М. Врубель
Царевна-лебедь

Историческая справка
Первое государство восточных славян — Киевская Русь. Киевская Русь просуществовала с IX до XIII века. И затем распалась на множество княжеств – Полоцкое, Новгородское, Черниговское. В истории данный период получил название периода феодальной раздробленности. Киевская Русь, как и другие средневековые европейские государства, никогда не была централизованной.

Средневековые государства собирались их множества земель со своими особенностями и обычаями, затем на эти же земли и распадались. И только после периода феодальной раздробленности и войн начнут формироваться более централизованные страны с единой системой управления.

В. Васнецов
Три царевны подземного царства

В.Васнецов
Аленушка

Костюм Московской Руси

А. Рябушкин
Михаил Фёдорович на собрании боярской думы

Одежда бояр из дорогих тканей с множеством вышивок или же украшений в виде драгоценных камней. Также одежда бояр времен Московской Руси становится более разнообразной.

А. Рябушкин
Русские женщины XVII столетия в церкви

В женском костюме именно во времена Московской Руси появляется традиционный русский сарафан, также очень широкий книзу. В Киевской Руси сарафанов не носили.

Мужской костюм Московской Руси

• Штаны порты — узкие, крепящиеся на талии при помощи шнурков-гашников. Если вам повезло родиться боярином, то штанов будет двое. Верхние порты из более дорогой ткани, к примеру, шелка. Зимой можно было носить порты на меху.

• Рубаху. В Московской Руси появляются модные рубахи-косоворотки. У таких рубах разрез у ворота находился не по середине груди, а сбоку. Если вы были бы дворянином, а еще лучше боярином, то вашу рубаху мог бы украшать воротник-ожерелье (накладной воротник) и запястья (накладки вокруг кистей рук), пошитые из дорогой ткани и украшенные драгоценными камнями и жемчугом.

В. Суриков
Задумавшийся подросток. Этюд к картине «Боярыня Морозова»

В. Суриков
Утро стрелецкой казни. Фрагмент

• Ну и напоследок, если вы конечно же не были крестьянином, нужно было надеть кафтан. Кафтаны в Московской Руси были самого различного вида и предназначения.

А. Рябушкин
Пожалован шубой с царского плеча

Виды кафтанов Московской Руси

Иллюстрация художника И.Билибина

Носили в Московской Руси и польский кафтан. Такой кафтан был похож на европейскую одежду, а мода на него пришла в Московскую Русь через территорию соседней Польши – отсюда и название польский кафтан.

В Московской Руси многие западные новинки того времени именовали польскими или же немецкими. Польский кафтан был с обтягивающим фигуру лифом и «юбочкой» в складки от талии и до низа. Рукава такого кафтана были длинные, пышные у плеча (буфы), а ниже от локтя узкие.

Иллюстрация художника И.Билибина

Ферязь – это тоже кафтан. Кафтан, который шили из дорогой ткани (бархат или шелк) часто на меховой подкладке. Ферязь носилась таким образом, что рукав надевался только на правую руку, левый же рукав свисал до пола. Таким образом, подчеркивалось – бояре не работают. От ферязи пошло и выражение «работать спустя рукава». Ферязь была длинной и широкой снизу. Ширина ферязи внизу могла доходить до 3 метров.

Иллюстрация художника И.Билибина

В. Шварц
Иоанн Грозный

Женский костюм Московской Руси

В. Суриков
Боярыня Морозова

Шили сарафан из самых разнообразных тканей. Все зависело от того, кто будет носить данный сарафан – крестьянка или же боярыня. Так, сарафаны в Московской Руси шили из шелка, парчи или же холста.

К. Маковский
Под венец

Понева – это юбка, чаще всего с ромбовидным или же клетчатым рисунком. Запона – это накладная одежда, несшитая по бокам. Такую одежду носили поверх рубахи и с поясом.

К. Маковский
Боярышня у окна с прялкой

М. Шибанов
Празднество свадебного договора
На данной картине девушка по центру изображена в душегреи

А. Рябушкин
Семья купца в XVII веке
На данной картине слева изображена телогрея (белого цвета)

К. Маковский
Сваха

В. Васнецов
Боярышня

К. Маковский
Боярышня

mylitta.ru

Русская мода ХХ века: 1910-1930 годы.

Фото. Париж, 1922 г. Зимние пальто в русском стиле домов «Уорт», «Шанель», «Женни». Рисунок из французского журнала «Искусство и мода». Русский стиль в одежде выражался, в первую очередь, в косой застежке, а также в вышивках и отделках, имитировавших русский народный орнамент. Вообще русский костюм и, в особенности, головной убор в виде кокошника, вызывал большой интерес. 1920-е гг. стали триумфом головных уборов на основе кокошника. После 1920-го г. в моду входят головной убор ярко-красного цвета, напоминающий по форме кокошник; трикотаж с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента. Еще одной новинкой 1920-х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями по шелку в стиле русского лубка. Вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался — «боярский воротник». В верхней одежде русский стиль проявился в популярности длинных объемных пальто, обильно декорированных мехом, вышивкой и т.п. На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды «Поль Каре» открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская. Фото. Париж, 1925 г. «Прелестные вышивки Китмира». Рисунок из журнала «Жардан де мод». Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом «Итеб» — сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л’Ореаль. Ирина и Феликс Юсуповы открыли в Париже модный дом «Ирфе». Дом русской вышивки «Китмир», славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме «Китмир». Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти. Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского. США. 1925 г. Обложка журнала “Вог” с рекламой “оптического платья” от Сони Делоне. Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 — 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды — в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов. Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже английская королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема «Царевна-лебедь» была очень актуальной. В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие — в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков. Фото, 1926 г. Модели дома «Итеб». Рисунки из журнала «Пари-элегант». Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием «бюстодержатель», но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда носили корсеты, и он попросту не был нужен. Впервые лифчики реально используются в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке «Шехерезады». Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура «ле гарсон», т.е. мальчикоподобная. 1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде — пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения. Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным. Фото 1934 г. Нина Твердая, манекенщица дома «Арданс» и одна из финалисток конкурса «Мисс Россия» в 1930 г. в Париже, в черном платье из джерси. Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день. Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс «Мисс Россия». В том же 1928 г. титул «Мисс Нью-Йорк» получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы. Петроград, 1918 г. Чета революционеров в верхней одежде. Супруга в черной кожанке, ее муж в двубортном шерстяном пальто и фуражке. После революции 1917 г. и по окончании Гражданской войны были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал. Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани. После 1949 г. в дружественном Китае подобный проект все-таки был воплощен в жизнь, поскольку ничто не могло наглядней продемонстрировать идею всеобщего равенства всех людей — равенства имущественного, социального, интеллектуального и любого другого. Фотография С.Кузнецова, Москва, 1927 г. Модница эпохи нэпа Галина Ростовцева в коротком летнем платье нового прямого силуэта. С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советское правительство вело беспощадную борьбу. Однако во все времена оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво, и в качестве ориентира этим людям служил Запад. Поэтому кардинальных перемен в азиатскую сторону в этот период все же не произошло. Люди стремились следовать общемировым модным тенденциям, используя для этого доступные им подручные средства. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос — короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции — после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа. Поскольку средства для осветления волос стали широко доступны только после 1929 г., а природных блондинок было не слишком много, в моде были брюнетки. Даже натуральные блондинки красились в более темные цвета, используя хну и басму. Фото М.Сахарова, Москва, 1916 г. Балерина Большого театра и киноактриса Вера Каралли в пальто, стилизованном под военную форму. Серьезное влияние в послереволюционные годы имел новый взгляд на сексуальность и вопросы взаимоотношений полов. Советским правительством декларировался классовый подход к сексу, считалось, что секс должен иметь пролетарскую направленность. Характерной для этого времени является «Теория стакана воды», которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды. Другим уникальным явлением, не имевшим аналогов в мире, было общество «Долой стыд», организованное в 1925 г. при содействии Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Целью этого общества была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Члены общества должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под лозунгами «Долой стыд!» и «Стыд — это буржуазный предрассудок». До нас дошли свидетельства иностранцев, оказавшихся в этот период в России и шокированных подобным зрелищем, а также многочисленные кадры фото и кинохроники. Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков. Фото, 1924 г. Сестры Нина и Лена Кроль в домашних платьях, перешитых из рясы священника. Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее «самодельность». Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то «новая мода» вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду — в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе. Фото. Реклама Ленинградского Торгсина, 1933 г. Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г., к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять. С целью изымания у населения последних припрятанных ценностей были открыты так называемые «Торгсины» (Торговые синдикаты), где в обмен исключительно на драгоценные камни, золото, серебро и платину можно было получить различные товары повседневного спроса, такие как текстиль, детскую обувь, женское нижнее белье и т.п. Фотография Кадысона, 1916 г. Молодая дама в темном шерстяном пальто с матросским воротником из шитья. Шляпа-каска из соломки и шелка украшена аппликацией и вышивкой. Чуть ли не единственной отдушиной для модниц того времени являлись шляпки. Поначалу они были подвергнуты остракизму, как явный признак буржуазности, и полностью вытеснены «пролетарскими» косынками; но после 1924 г., с приходом НЭПа, они вернулись, вновь обрели популярность и продержались в моде до 1928 г. Их изготовлением занимались шляпницы-профессионалки и полупрофессионалки, часто перешивая сохранившиеся головные уборы, покупая подручный фетр и используя всевозможные подручные материалы. Многие изготавливали вязаные или вышитые головные уборы, подражая западным модам. Главной тенденцией головных уборов того времени была высокая тулья, облегающая голову; маленькие поля или их отсутствие. Шляпы напоминают каску или колокол, они так и назывались — шляпа-клош, что значит колокол по-французски. В элементах декора головных уборов находили отклик темы индустриализации и конструктивистские мотивы — например, шляпка могла быть украшена крылом, намекающим на авиацию, и т.п. Такие конструктивистские мотивы были характерны и для западной моды этого периода. Большую проблему в это тяжелое время представляли и меха, отказаться от которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха — кролик, цигейка, битые молью меха «из прошлой жизни». Крашеный кролик — самый распространенный мех этого времени. Фото, Стамбул, середина 30-х годов. Реклама русского шляпного ателье «Мод Ольга» из турецкого журнала «Мода». Уже после 1920-го г., на первой остановке русского беженства, в Константинополе, стали открываться профессиональные и полупрофессиональные ателье русской моды. Сохранились объявления того времени об открытии меховых ателье московских и петербургских меховщиков, шляпные мастерские и др. Открывались также т.н. «магазины взаимопомощи», т.е. комиссионные магазины. Появление русских женщин на Востоке произвело фурор, поскольку мусульманский Восток того времени прятал женщину под паранджой и чадрой. Русские женщины подарили Оттоманской империи моду на платья, короткие стрижки и открытое лицо. В эту же пору впервые распространилась мода на загар. Фото. Вена, 1924 г. Русские танцовщики-эмигранты в «Русской пляске» в костюмах работы Г. Пожедоева. Загар как таковой, разумеется, не был русским изобретением. Однако именно благодаря нему появилась такая популярнейшая до сих пор во всем мире косметическая процедура, как пилинг. Московский косметолог Анна Пегова, прибыв в Константинополь, обгорела на солнце настолько сильно, что кожа сходила с ее лица пластами. Увидев, что это дает заметный омолаживающий эффект, она запатентовала способ пилинга и до сих пор пилинг является патентом Анны Пеговой. Эмигранты первой волны, для того чтобы заинтересовать общество своими изделиями, стали проводить выставки кустарного творчества. Женщины-эмигрантки делали всевозможные изделия — вышитые скатерти, рубахи, деревянные бусы, портсигары и многое другое, и продавали на таких выставках. Поскольку это были изделия высокого качества и отмеченные тонким вкусом, люди в Европе стали интересоваться русским стилем и изделиями русской работы. Русские дамы, поселившиеся за границей, выбрали для себя сарафан, душегрею и кокошник в качестве парадной одежды для праздников и выходов, что, несомненно, также способствовало популяризации русского стиля.

www.livemaster.ru

История русской моды | Пожалуй лучший портал для женщин Multi-lady.ru

Май 22nd, 2017 administrator

Нужно чаще оглядываться назад. Там, под ворохом архивной пыли, хранятся будущие новинки и новые тенденции моды. История русской моды начинается с реформ Петра Первого, где мода плетется за европейскими традициями. Законодателями женских платьев являлись Вена и Париж. Родиной мужского костюма является Лондон. Это было в 1900 году, актуально это и сейчас, спустя 115 лет.

В самом начале двадцатого века образ женщины тождественен с великолепным цветочком, нежной бабочкой, сотканной из света. Ровесницам поэта Есенина были неизвестны заботы о доме и тяжелый телесный труд. Окруженные флером беззаботности и легкости они больше напоминали дриад, нимф из греческих мифов. А вы знаете, как трудно изображать дриаду?
Сохранившиеся платья того времени, показывают сильное желание носивших их женщин, быть стройными. Стандартом красоты считалась талия в 42 45 см. Втянуть ее до таких размеров было пытке подобно.
СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ ТОГО ВРЕМЕНИ
В моде были низкорослые женщины ростом 150 160 см. При этом грудь должна была быть пышной. Ее поднимали и поддерживали корсетом. Большой популярностью пользовались всевозможные мази, кремы, микстуры для увеличения груди.
Привычная нашему глазу худоба, сто лет тому назад считалась признаком болезни. Пышные женские формы приманивали мужчин. Российские аристократки не любили проводить время на солнце. Бронзовый оттенок кожи был отличительной чертой простых девушек, селянок. Болезненную бледность помогала поддерживать пудра из риса. Женщины красовались длинными волосами и оригинальностью причесок в восточном стиле.
Цветовая палитра тех времен склонялась к насыщенному, глубокому красному цвету и его оттенкам. Такое стремление проходит красной нитью через всю историю нашей одежды и объясняется нашим климатом. В длинные, и однотонные зимы мы хотим радовать свой глаз яркими цветами и блестящим декором. Наверное, поэтому и не приживается у нас минимализм.
ШЛЯПКИ И АКСЕССУАРЫ

Символом той эпохи, безусловно, является шляпа. Самый главный аксессуар любой русской, да и европейской модницы 20 века. Шляпы украшались перьями, птичками, цветами. Они создавали ощущения невесомости, и порою невозможно было догадаться, как они закреплены на голове.
Самыми дорогими были перья редких птиц: киви, цапли, страуса. Шляпки дешевле декорировали перьями чаек, орлов, перепелок. Количество шляпных мастерских было огромным. История русской моды говорит о том, что в Москве даже был организован блошиный рынок, на котором продавались и перепродавались исключительно шляпки.
Непременным аксессуаром модниц 20 века были зонтики, спасавшие от солнца и ветра. Отдельные их экземпляры являются настоящим произведением прикладного искусства и сейчас хранятся в музеях. Черпайте вдохновение и идеи в нашей истории.

multi-lady.ru

Исследовательская работа «История русской моды»

Из истории русской моды

Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения — характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей — головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями. Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он — стойкий этнический индикатор, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характернейшие традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт и основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до ХV III- XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв.. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время начиная с XVIII в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии уезда и даже села.

Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных районах страны единственной одеждой девочки до четырнадцати-пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку „подол», в костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых — темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) были свойственны наряду молодух первого года замужества или до рождения первого ребенка. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Есть упоминания о белой одежде вдов. Детский костюм, как правило, почти полностью повторял — в покрое и в орнаментации — взрослый, но состоял из меньшего количества предметов, был менее сложным в исполнении и делался из более доступного материала.

В гардеробе зажиточной северной или верхневолжской крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТАЦИЯ

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Если в старинных рубахах преобладают набойка, узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже — хлопчатобумажными нитями, то со второй половины XIX века все шире используются разнообразные тканевые нашивки, аппликация, тесьма, ленты, кружево и блестки. Встречается вышивка городского типа, такая например, как прорезная гладь. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре.

Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, кони, оленя, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Наряду с четкими геометрическими мотивами большое распространение получили растительные, зооморфные и антропоморфные сюжеты и среди них — павы, кони, барсы.

infourok.ru

История моды. Как возникла и менялась мода? Законодатели моды :: SYL.ru

История моды — это составляющая всего развития человеческой цивилизации, которая очень красочно характеризует каждую отдельно взятую эпоху. На заре эволюции одежда защищала человека, и этого было достаточно. Вскоре защитную функцию дополнила эстетическая. Так постепенно родилось само понятие «моды». В этой статье речь пойдет о том, как возникла мода и как она развивалась.

Древний Рим

Для западной цивилизации отсчет в истории модной одежды начался с Римской эпохи. Жители Рима продолжили традиции древних египтян и стали также посвящать каждому своему божеству отдельный цвет наряда, а одеяния пурпурного цвета могли носить исключительно патриции. Римская тога стала примером дресс-кода. В сенат, в суд или на стадион пускали только в такой одежде. Простой вариант одеяния шили изо льна или шерсти. Дорогие тоги изготавливали из шелка или золотых нитей.

Одежда в Средневековье

Далее история моды переносит нас в Средневековье. После величественных одеяний римских патрициев, наряды знати Раннего Средневековья выглядят очень просто, достаточно бедно и безлико. У этого факта есть свое объяснение — на первом месте здесь находится функциональность одеяний.

Поговорим об одежде простолюдинов. Главным предметом гардероба здесь является длинная рубаха. Причем носят их как мужчины, так и женщины. Пряжу для тканей делают из таких натуральных материалов:

• лен;
• конопля;
• крапива.

Тут можно вспомнить сказку Андерсена, где сестра шьет для брата рубаху из этого растения. Ситуация кардинально меняется после начала Крестовых походов. XI-XII век ученые считают временем, когда появились первые намеки на моду.

Европейское сообщество сильно преображается с начала периода Крестовых походов. Именно в это время возникает женская мода. Появляется культ женского тела. Это отображается в стремлении подчеркнуть его красоту и грациозность. Появляются декольте, платья становятся приталенными. Длинные рукава подчеркивают грацию женских рук и плавность движений. Женский образ становится нежным, воздушным и сильно контрастирует с мужской брутальностью.

Чуть позже в женской моде появляется тенденция носить неудобные вещи в угоду «красоте». На несколько веков в тренд попадают такие странные вещи:

1. Конусообразные головные уборы, которые у некоторых достигали метра в высоту.
2. Туфли с сильно загнутыми носками, которые нужно было подвязывать.
3. Невероятной длины шлейфы, которые носила исключительно знать.

Огромный скачок в развитии произошел в 14 веке во Франции. Именно здесь появились первые швейные производства и научились кроить и моделировать одежду. Появились такие понятия, как вытачки и складки.

Мода эпохи Возрождения

Ренессанс вносит свою лепту в историю нарядов. В это время европейские дамы носят странные шляпы конусообразной формы, к которым крепят шлейф из воздушной материи.

В эпоху Возрождения появилась тенденция носить юбки-каркасы. На волне популярности они достигали 7 метров в диаметре. Их вводит в моду Жанна Португальская, которая таким образом желала скрыть свою внебрачную беременность.

Новым веянием становятся разрезы на женском платье, через которые видна исподняя сорочка. Это было модно как среди дам, так и среди мужчин.

Испанцы также внесли свою лепту в развитие моды. Этой нации больше всех остальных присуща некоторая чопорность. С середины 16 века именно Испания становится страной-законодательницей трендов. Сильно декольтированные платья сменяются женскими нарядами с большими накрахмаленными воротниками. Под юбками появляется множество слоев. Появилось понятие парфюма, которым сильно увлекались как мужчины, так и женщины. Кстати, его появление продиктовано тем, что мыться каждый день было сложно, а неприятный запах хотелось завуалировать.

Модные курьезы эпохи Возрождения

Ни одна эпоха не обходится без модных курьезов. Самыми забавными были штаны-буффы. Они были короткими и имели округлую форму. Изнутри этот вид мужской одежды набивался паклей.

Мода на парики

Про огромные парики, которые были в тренде во времена Людовика XIV, говорили, что это дом для мышей и разнообразных насекомых. О том, откуда пошла мода на парики, поговорим более подробно. Есть версия, что они появились после того, как французский король во время прогулки был облит помоями из окна. В то время люди спокойно выливали их, три раза предупредив об этом криком: «Берегись!» Есть версия, что население после этого стало покрывать головы капюшонами. Однако со временем эта часть одежды перешла к шутам и плебеям. Поэтому знать решила защитить свои головы таким замысловатым образом, как ношение огромного парика.

В конце XVI века в моду входят шляпы с широкими полями. Они были красивыми, но абсолютно непрактичными. Вспомните мушкетеров во Франции и роялистов Великобритании.

Первые журналы мод

В 17 веке титул законодателя моды снова переходит к Франции. В Париже начали печатать журналы с трендами, на которые теперь ориентировались по всему миру. Модные веяния начали меняться значительно быстрее. Крой платьев стал свободнее. Парижанки первыми начали носить челки. Парики из обихода не вышли, но теперь их делали из натуральных волос.

Русская мода

В это же время (17 век) понятие моды появилось и в России, но оно не было столь ошеломляющим, поскольку в то время царским указом был установлен запрет на все заморское, чужеродное. Большим модником оказался Петр Первый. Когда власть перешла в его руки, он начал навязывать гражданам своей страны модные тенденции из Германии. Он даже издал указ, что именно должны носить его придворные. Модные журналы в России появляются в 1779 году. Теперь по ним можно было проследить, как менялась мода во всем мире.

Первый модельер

Профессия художника, который создает костюмы, появилась в 1820 году. Эту дату современные историки моды считают годом появления моды официальной. Потребность в художнике по костюму появилась в Англии, когда швейная промышленность достигла таких внушительных размеров, что понадобился такой специалист.

Первым модельером был Чарльз Фредерик Ворт. Он работал в Великобритании, но решил, что достоин большего, и отправился в Париж в 1845 году. Во Франции он пять лет работает в фирме, которая шьет и продает готовые наряды. Приобретя некоторый опыт, он рискует и открывает собственный салон готового платья. Ворт становится известным не сразу.

Слава законодателя моды пришла к нему после того, как жена Наполеона, Евгения Монтихо, обращает внимание на платье, которое Чарльз сшил для супруги австрийского посла. Наряд казался чем-то необыкновенным и неземным, поскольку в качестве декора Ворт применил траву, блестки, тюль, розовые сердца, бутоны маргариток.

Давайте подобьем итог, что же изменилось в моде с наступления периода Нового времени?

Радикальные изменения начинаются с периода буржуазных революций:

1. Мужские брюки получают путевку в жизнь благодаря якобинскому клубу.
2. Во времена Наполеона в воду возвращаются традиции античности.
3. Главный атрибут женственности — корсет — появляется в 1880 году.
4. В XIX веке в истории моды снова событие: теперь у мужчин появляется пиджак.
5. Шляпная мода развивается нереальными темпами. За сезон сменяется около 30 актуальных моделей:

• чепцы;
• шляпки «биби»;
• тюрбаны;
• береты.

Ох уж этот XX век …

История моды здесь не просто развивается. Она движется семимильными шагами. Наступает оглушительный прорыв в ее развитии. С появлением таких танцев, как чарльстон и танго, уменьшается объем платьев и сильно урезается длина юбок.

Теперь девушку с косой встретить очень сложно. В основном барышни коротко стригут волосы и носят кокетливые шляпки, например, «тюльпаны». Законодателем моды становится легендарная Коко Шанель. Она представляет миру ту вещь, без которой не обходится гардероб ни одной уважающей себя леди, — маленькое черное платье.

Первый лифчик

Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием «бюстодержатель», но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда еще носили корсеты. Он попросту не был нужен. Это нижнее белье первый раз используют в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке «Шехерезада».

Эти модели были мягкими, их конструкция не приподнимала бюст, а только поддерживала его. На то время мода этого и не требовала, поскольку в тренде были мальчишеские фигурки у женщин. Модное веяние называли «ле гарсон».

Бум славянской моды и красоты в Европе

Парадокс в том, что пока в России после Октябрьской революции мода на все этническое искоренялась, на Западе обратились к русским традициям. Все это связано с талантливыми эмигрантами, которые прятались здесь и начали делиться своими знаниями и мастерством в изготовлении одежды.

Европейцам очень нравился такой головной убор, как кокошник. Одно время в моду даже входят шляпы ярко-красного цвета, стилизованные под него.

Что выделяло русский стиль в одежде?

Характерные черты русского стиля:

1. Косая застежка.
2. Вышивка с имитацией русского народного орнамента.
3. Шелковые платья, раскрашенные яркими анилиновыми красками, которые напоминали русский лубок.
4. Воротник-стойка, который прозвали боярским.
5. Длинные широкие пальто, которые декорировали мехом и невероятной красоты вышивкой.

Русские женщины стали открывать в Европе увруары — артели (ателье). Позже появляются и первые полноценные дома русской моды, которые специализировались исключительно на фольклорном стиле. Таким было заведение, которое носило имя «Поль Каре». Его основательницей в Лондоне, а потом и в столице Франции была княгиня Лобанова-Ростовская.

На Западе больше всего в то время ценится вышивка бисером, которую выполняли русские мастерицы. Самым крупным домом славянской моды стало заведение под названием «Итеб». Сейчас в этом здании находится штаб-квартира ТМ L’oreal Paris.

Русские манекенщицы в Европе

Именно благодаря русским красавицам, которые не постеснялись выйти на подиум и стать законодателями моды, ремесло манекенщицы перестало быть чем-то постыдным. Благодаря эмигранткам отношение общества к моделям изменилось.

Именно аристократки, бежавшие от революции и вынужденные собственным трудом добывать себе хлеб, с достоинством стали первыми так называемыми топ-моделями таких легендарных домов моды, как «Ланвен», «Шанель», «Пуаре». Русские дамы поразили публику своими манерами, отличным образованием, знанием языков, красотой и рафинированностью. Они подняли профессию манекенщицы на высоту.

www.syl.ru