Антимода от Демны Гвасалии — MerchNews

Однажды фешенебельный лондонский универмаг «Хэрродс» предложил покупателям толстовку за 680 фунтов якобы с «грузинской надписью». Вскоре выяснилось, что текст был маргинальный и на кириллице. История попала в прессу, разразился скандал.

Скандальная толстовка была частью коллекции Vetements от Демны Гвасалии. Сейчас бренд, созданный грузинским дизайнером и его братом Гурамом, имевший в рядах поклонников Рианну и Канье Уэста, переживает кризис, а клиенты выбирают Balenciaga от Gvasalia. Однако репутация бунтаря на посту креативного директора крупного дома моды не пострадала.

Vetements

«Битые стекла, рваные брюки, скандал…» – пел Виктор Цой. Примерно такой увидел моду 2019-го эпатажный Демна Гвасалия. Вообще-то, и с модой 2018-го он особо не церемонился: одел пол-Европы в бесформенные худи, мужские пиджаки с огромным плечом и сапоги-чулки цвета «вырви глаз». Vetements — по-французски «одежда».

Так незатейливо и вместе с тем провокационно называется бренд, вещи которого, по меткому замечанию одного модного критика, идеально подходят для выпускного в ПТУ. Между тем, Демна прошел обучение в Королевской академии изящных искусств Антверпена, успел поработать на Maison Martin Margiela и Louis Vuitton.

Vetements

Руки по локоть в красных перчатках. На ногах – колготки самых невообразимых расцветок. Обувь тоже со странностями. С той поры, как французский дом Balenciaga возглавил уроженец Сухуми Демна Гвасалия, все изменилось. Платья из металлизированных тканей драпируются жесткими складками. Золотой сочетается с голубым, голубой — с пронзительно алым, алый — с розовым, розовый — с фиолетовым. Невозможно огромные плечи. Пародия на офисный пиджак надевается — где это видано? — с вещами «космическими». Сапоги и брюки являют собой одно целое. Андеграунд. Антимода. Красота «на грани». Тот, кто любил основанный Гвасалией Vetements, позже зауважал Balenciaga, иначе и быть не могло.

Vetements

«Для меня мода — это что-то практичное,  — заявляет Демна Гвасалия.  Вещи создаются, чтобы их носили, а не для того, чтобы изменить мир. Мир меняют художники, а я – дизайнер…»

Сговорившись быть неулыбчивыми, модели шагают в коротких платьях и высоких «болотных» сапогах. Повеяло 1990-ми. Показ Balenciaga – спиритический сеанс, но Демна не единственный, кто утруждает себя общением с духами прошлого. Примерно тем же занимаются Prada, Gucci, Valentino. Что же они там забыли в этих девяностых, восьмидесятых, а то и раньше? Большие объемы, необычные ткани, популистские надписи. Кожаные сумки, похожие на пластиковые пакеты. Пальто Balenciaga застегнуты не на ту пуговицу, но это не единственная «оплошность» Гвасалии. Его высказывания в целом просты, и, по сути, он не торопится разрушать модные нормы, а лишь делится собственным визуальным опытом. Накопилось! Правда, не все гости взрывного шоу осознают, что художника питает традиция, и уж, конечно, мало кто догадывается, что за каждым невозможным образом стоит вполне реальный житейский прототип.

Два длинных «свадебных» стола под парижским мостом, пластиковые стулья, обвязанные тюлем, публика, пресса. По столам-подиумам идут парни и девушки в одеждах, не столько интерпретирующих, сколько повторяющих моду «лихих девяностых». Уродливые кожаные куртки и «кооперативная» джинса, павловопосадские платки и, конечно, бессмертное сочетание треников с лаковыми туфлями. Не обошлось и без откровенных провокаций: черная толстовка на красивой девушке «украшена» матерной надписью, водолазка «вторая кожа» на строгом юноше – блатными татуировками.

Vetements

Из последних новостей — в сентябре Демна Гвасалия покинул пост арт-директора Vetements, управлять маркой будет его брат — Гурам.

Фото:

Vetements

Подписаться на еженедельную рассылку

Введите Email *

Снежный барс на плече к списку Джун Такахаши и Синди Шерман — дружба с кумиром

Hermès и антимода Мартина Маржела

«Маржела: годы в Hermes» (Margiela: The Hermes Years).  MOMA, Антверпен. 31 марта — 27 августа 2017

 

[Иллюстрации к статье см. в бумажной версии номера]

 

Выставка «Маржела: годы в Hermès», которая завершилась в антверпенском музее моды MoMu 27 августа, освещает самый, пожалуй, малоизвестный период в карьере культового дизайнера-авангардиста: его работу в модном доме Hermès (иллюстрации см. во вклейке).

Антверпенский музей моды MoMu, расположенный всего-то в пятнадцати минутах ходьбы от Антверпенской академии искусств, посвятил выставку одному из самых известных ее выпускников — Мартину Маржела. Экспозиция освещает период с 1998 по 2003 год, когда бельгийский дизайнер возглавлял женскую линию французского бренда. Период сотрудничества с Hermès — самая малоизученная страница в биографии Маржела, и без того таинственного персонажа. Как объясняет главный куратор музея и экспозиции Каат Дебо, идея выставки потому и показалась ей удачной, что о работе Мартина Маржела в Hermès известно крайне мало.

Маржела, окончивший Академию искусств в 1980 году, к началу 1990-х уже заработал репутацию тихого бунтаря в мире моды: в своих коллекциях он даже и не пытался соответствовать тенденциям времени.

В эпоху, когда мировая мода переживала увлечение диско-трендами, а дизайнеры вели себя под стать звездам шоу-бизнеса, Мартин Маржела был фигурой нестандартной. Уже в ранних коллекциях середины 1980-х он отдавал предпочтение минималистскому крою и монохромной цветовой гамме, интервью избегал, а показы проводил в совершенно неожиданных местах. После знаменитого показа на детской площадке на северной окраине Парижа в 1989 году, когда модели демонстрировали топы, сделанные из пластиковых пакетов, а по импровизированному подиуму бегали окрестные дети, Маржела окончательно прослыл иконокластом, а его работы в модной прессе начали именовать не иначе как «антимодой». Куратор MoMu Каат Дебо с этим категорически не согласна: «В работах Мартина нет отрицательного, негативного. Его философия близка концепции панка, но в ней нет агрессии панка, хотя Мартин никогда не боялся ни шокировать, ни нарушать статус-кво».

Пожалуй, именно эти качества Маржела и сделали его привлекательным кандидатом на роль дизайнера женской линии прет-а-порте Hermès в конце 1990-х. Французскому модному дому в то время был необходим свежий дизайнерский взгляд (дни его славы, казалось тогда, бесповоротно прошли), и Жан-Луи Дюма, возглавлявший Hermès, решил, что именно Мартин Маржела сможет возродить интерес к марке. Получив полную свободу действий, Маржела действительно кардинально изменил образ «женщины Hermès»: яркие и пестрые вещи сменились однотонными, силуэт стал более свободным, изменился логотип коллекций прет-а-порте. Вместо знаменитого изображения лошади, запряженной в экипаж, появился простой знак, найденный Маржела в архивах модного дома. Замысловатое изображение, решил дизайнер, подходит для кожаных аксессуаров, а вот у минималистичной женской линии и логотип должен быть соответствующим.

«Работа Мартина в Hermès — это не революция, а скорее эволюция», — объяснила Каат Дебо в одном из интервью. Именно на вдумчивости, осторожности подхода Маржела к работе в Hermès и концентрирует внимание выставка. Под экспозицию полностью отведен второй этаж музея, где залы выкрашены в оранжевый и белый цвета. На оранжевых участках — работы Маржела для Hermès, на белых — для его одноименной марки. И хотя дизайны Maison Martin Margiela зачастую гораздо более радикальны и смелы, чем работы для Hermès, сходств между ними гораздо больше, чем различий. По словам куратора, одной из задач выставки было показать единство дизайнерского видения Мартина Маржела, которое можно проследить в его работах для Hermès и Maison Martin Margiela разных лет.

Выставка делится на секции, демонстрирующие, как дизайнерское видение Маржела воплощалось в его работах для двух полярно различных брендов. Очевиднее всего это проявляется в одном из первых залов, посвященном силуэтам, где представлены два образа из коллекций Hermès для зимы 1998 года и летней Maison Martin Margiela 1989. Тогда как объемные, обтекаемые силуэты, вытянутые линии, сдержанная цветовая гамма характерны для обеих работ, образ Maison Martin Margiela, с рубашкой vareuse с глубоким V-образным вырезом и дополненный широким черным чокером, очевидно гораздо более смел и резок. Характерны и различия в использовании vereuse в коллекциях для двух разных брендов. Vareuse — вырез, доходящий до линии талии и один из самых узнаваемых элементов в работах Мартина Маржела, — используется для блуз и рубашек в коллекциях Maison, а для Hermès — всегда для свитеров, носить которые предлагается поверх водолазок.

Уважение к женщине, считает Каат Дебо, лежит в основе стиля Мартина Маржела. В его работах для Hermès, который исторически был излюбленным брендом французской буржуазии, уважение к женщине проявляется в качестве тканей и комфорте кроя. В первый год своей работы в марке Маржела просил свою команду помощников, полностью состоявшую из женщин, тестировать разработанные им модели: они должны были подходить женщинам любых возрастов и телосложения. Символична и аудиозапись Les Complimentes, с которой выставка начинается, — пятнадцатиминутная запись, состоящая из комплиментов женщинам, несколько раз служила саундтреком к показам Мартина Маржела в Hermès. Похожим образом, для показов Maison Martin Margiela дизайнер приглашал моделей с нестандартной (для конца 1990-х — начала 2000-х) внешностью, о чем свидетельствуют включенные в экспозицию фотографии.

Значима выставка в MoMu еще и тем, что дизайнер участвовал в ее подготовке, помогая и с концепцией, и с датировками. Сведения о его пятилетнем сотрудничестве с Hermès действительно скудны: отчеты журналистов о коллекциях того периода, как и вещи из них, можно найти лишь в архивах, многие датировки утеряны. Не обошлось и без забавных ситуаций: вплоть до открытия выставки не удавалось определить местонахождение тех самых топов из коллекции 1989 года, показанной на детской площадке в Париже. Оригинальные топы были сделаны из пластиковых пакетов Franprix, недорогих французских супермаркетов. Специально для выставки Мартин Маржела сделал такие же, но из местных, антверпенских пакетов. Впоследствии же оригиналы обнаружились в архивах Hermès.

Выставка приоткрывает завесу тайны над одним из интереснейших эпизодов в работе дизайнера, наследие которого сегодня актуально как никогда. Во-первых, экспозиция демонстрирует, что именно Мар-жела заложил основы современного стиля Hermès (этого не отрицает и Пьер-Алексис Дюма, возглавляющий бренд в наши дни). Во-вторых, команде MoMu удалось затронуть животрепещущую тему: сегодня, когда авангардом в мире моды считаются стиль нормкор и работы Vetements и Демны Гвасалии, не мешает лишний раз вспомнить о родоначальнике современных передовых тенденций, которым Мартин Маржела, несомненно, является.

The Rise of Ironic Fashion

из Журнал MODA Spring 2018

by MODA

Анти-мода. Это последнее, о чем можно было бы ожидать от модного журнала. По иронии судьбы, антимода в настоящее время является одним из крупнейших трендов в мире моды. Его быстрое восхождение в высшие эшелоны превратило моду в индустрию, где последние тенденции часто являются синонимами последних вирусных мемов. Эта восходящая «тенденция» была принята некоторыми из самых известных люксовых брендов и не собирается сдавать свои позиции.

Supreme, пожалуй, самый узнаваемый ироничный, вызывающий шутки, вызывающий воспоминания и раскрученный бренд в мире. Каждый городской миллениал слышал о Supreme, будь то кирпич из FW ’16, звуковой сигнал из FW ’15, наклейка «Fuck Bush» из 2005 года или просто логотип Supreme на коробке. С начала 2000-х Supreme известен своим ироничным чувством юмора и является одним из брендов, выступающих против моды. Созданный в 1995 году с глубокими корнями в культуре скейтбординга, Supreme превратился в анти-истеблишментный, нарушающий правила бренд с серьезным культом, который существует сегодня. Однако эта ошеломляющая популярность делает Supreme таким ироничным. Покупатели Supreme, пытаясь выступить против истеблишмента, в то же время тратят тысячи долларов на простую толстовку с капюшоном. Эти клиенты пытаются сохранить острую уличную эстетику, покупая огромное заведение, которым является Supreme.

Реклама

Баленсиага находится на вершине ироничного мира моды. От коллекции FW17, вдохновленной Берни Сандерсом, до последней коллаборации с Crocs — Balenciaga находится на острие антимоды. Основанный в 1919 году Кристобалем Баленсиагой, роскошный модный дом лишь недавно вошел в антимодный мир после того, как Демна Гвасалия занял пост креативного директора в 2015 году. 900$. Как и в случае с Supreme, ирония, стоящая за успехом Balenciaga, имеет много уровней, выходящих за рамки дизайна изделий. Взяв классически доступные и немодные вещи и превратив их в вершины высокой моды, Balenciaga высмеивает своих последователей-зверей, которые теперь раскачивают Crocs за тысячу долларов и одежду, вдохновленную Берни Сандерсом.

Любовь Демны Гвасалии к антимоде выходит за рамки его выходок в Balenciaga. Vetements, его личное детище, недавно покорил мир моды. Основана г-ном Гвасалией в 2009 году., Vetement продвигает моду на подделки дальше, чем когда-либо предполагалось. Г-н Гвасалия является экспертом в том, чтобы брать классические бренды и переворачивать их с ног на голову с помощью сумасшедших силуэтов и абсурдных цен. Его футболка с копией DHL за 250 долларов принесла его новому бренду мгновенную известность как лицо антимодного движения. Его версия худи Champion явно берет классический логотип «C» и буквально переворачивается на бок, превращаясь в «V» в Vetement. Толстовки также подтолкнули к тенденции оверсайз с этими толстовками «Чемпион», по крайней мере, на 5 размеров больше, чем истинный размер. Его недавнее сотрудничество с Levi’s представляет деконструированный деним с брендингом «Vetement», нанесенным на все его модели, с розничными ценами в тысячи долларов.

Стремление моды к иронии является продуктом интернет-культуры и попыткой быть уникальным в то время, когда оригинальности как никогда мало. Появились сотни юмористических блогов о моде, чтобы люди во всем мире могли обсуждать последние тенденции или украденные модели. За блогами в Instagram, такими как @diet_ prada и @fugly____, следят сотни тысяч поклонников моды, и они регулярно высмеивают нелепые продукты, выпускаемые этими известными домами моды. Теперь людям стало еще проще высмеивать очевидный, но в то же время модный плагиат, который стал основным продуктом мира моды. Совсем недавно @diet_prada преследовала Dolce & Gabbana, итальянский модный дом класса люкс, после того, как они нагло скопировали призрачный логотип Gucci. Это привело к ожесточенной войне в Instagram между diet_prada и Стефано Габбаной, соучредителем D&G. Эти типы взаимодействия, хотя и юмористические, также помогают продвигать моду среди растущей аудитории молодых людей, которые станут дизайнерами и влиятельными лицами завтрашнего дня. Вскоре такие бренды, как Balenciaga, Vetement и Supreme, выпустят свои собственные съедобные (или не очень съедобные) приливные стручки, еще больше подтолкнув волну антимоды в огромном мире моды.

Статья Брэндона Хуанга | Фото с сайта Fortune.com

Другие статьи этого издателя:

Ответственность за бренд

Сексуальное насилие

Собственность в моде 9002 6

Заморозка

Сущность

Размышление

Почему я за антимодный образ

Перейти к основному содержанию

Подиум

org/Person»> Автор Laird Borrelli-Persson

20 декабря 2021 г.

Lemaire весна 2022 готовая одежда

Фото: Лена Эмери / Предоставлено Lemaire. Фото: предоставлено Our Legacy

Bottega Veneta весна 2022 прет-а-порте

Фото: любезно предоставлено Bottega Veneta

Я начинаю думать, что пришло время дать отдых всей гибкости в моде. Помимо красных ковровых дорожек, тенденция к причудливости и яркости кажется несовместимой не только с менталитетом работы на дому, но и с мрачным течением времени, сформированного бесконечной пандемией и надвигающейся инфляцией.

В весеннем сезоне 2022 года я больше всего реагировал на то, что я называю антимодными коллекциями — «Наше наследие», части Balenciaga и Bottega Veneta, Lemaire, Margaret Howell, — которые включали различные варианты (куртка M15, рабочие рубашки и брюки и т.

д.), которые никому и никому не принадлежат.

Коллекция Our Legacy весна 2022 прет-а-порте

Фото: предоставлено Our Legacy

Коллекция Our Legacy весна 2022 прет-а-порте

Фото: предоставлено нашим наследием

Коллекция Our Legacy весна 2022 прет-а-порте

Фото: предоставлено Our Legacy

Коллекция Our Legacy весна 2022 прет-а-порте

Фото: предоставлено Our Legacy

Когда я просматриваю лукбук Our Legacy, мне хочется спросить: «Кто вы?» вместо «Что на тебе надето?» Я не могу вспомнить, когда это происходило в последний раз, но появление этой стелс-шик, антитрендовой одежды сейчас имеет большое значение. Было так много разговоров о влиянии изменений в индустрии моды во время карантина; затем наступил весенний сезон 2022 года, в основном IRL, и казалось, что ничего не произошло. Это возвращение к нормальному послужило укреплению существующей системы в то время, когда мы отчаянно нуждались в перезагрузке.

Если мы собираемся создать индустрию, основанную на ценностях, мы должны верить, что стиль должен сопровождаться содержанием, и что люди — это нечто большее, чем сумма предметов, которые они собрали или «понравились». Возможно, нормальность антимоды могла бы приблизить нас к этому моменту.

GAMS (Девушки против мини-юбок) во время акции протеста в Нью-Йорке, 1970 год. Фото: Bettmann

Первомайские протесты, 1971 год. Фото: Stuart Lutz / Gado / Getty Images Mirrorpix через Getty Images

Музыкальный фестиваль At the Vortex 1: A Biodegradable Festival of Life, август 1970 года. Фото: Архив Майкла Окса / Getty Images

Что такое антимода? Оксюморон, для начала. Как и во всех субкультурах, как только это идентифицировано, это просто мода. Вдобавок ко всему, речь идет о том, чтобы одновременно выделяться и приспосабливаться. Антимода уходит своими корнями в 1970-е годы и связана с антипотребительским месседжем хиппи, а также с феминистками, сжигающими лифчики, которые не хотят, чтобы их диктовали. дизайнерам (мужчинам). Еще одна связь с 70-ми — антимодный акцент на раздельной одежде. Смешивать, сочетать или не сочетать, решать вам.

Aspesi весна 2022 готовая одежда

Фото: Ванина Сорренти / Предоставлено Aspesi

Кортни Лав, Фрэнсис Бин Кобейн и Курт Кобейн, 1993 год. Фото: Джефф Кравиц / FilmMagic

Кеннет Николсон, весна 2022 г. Фото: Майкл Д. Субризи / Gorunway.com

Гранж и его современный двоюродный брат нормкор также вписываются в рамки антимоды. Написав о бывшем в The Observer в 1990 году, журналист Никола Жан отметил, что «одежду можно назвать антимодной, но на самом деле это обратный шик; более тонкая форма демонстративного потребления, направленная на своих сверстников, не предназначенная для того, чтобы произвести впечатление на множество, а для того, чтобы идентифицировать вас как одного из группы». Группа аутсайдеров, т. Антимода отвергает (отраслевые) нормы и поощряет личное творчество, находя особенность в различии.

Коллекция Balenciaga весна 2022 прет-а-порте

Фото: любезно предоставлено Balenciaga

Обратный шик свитера с искусно оформленными пуловерами или предварительно разорванных джинсов обязательно сопровождается определенной позерством. Этот «обратный инжиниринг» показался некоторым модным нигилизмом, когда гранж стал трендом. «За все годы, что я был в моде, я никогда не думал, что до этого дойдет», — пожаловался Билл Бласс, дизайнер заведения с женственной эстетикой, в 1996 году в интервью журналу 9.0121 Звезда Индианаполиса.

«Это все, что нас приучили не любить и отрицать. Женщин не заманишь покупать унылую неинтересную одежду унылых цветов. Это будет смерть дизайнеров, если они продолжат продвигать эту теорию».

Мужская одежда Celine весна 2022

Фото: любезно предоставлено Селин

Дизайнеров, конечно, все еще много, и некоторые, как Дайсуке Обана из N.Hoolywood, исследуют свободу относительно анонимной и функциональной одежды.

В недавней переписке по электронной почте я спросил Обану, почему люди возвращаются к практичности в одежде. «Сегодня больше, чем меньше, вы не судите о личности по тому, как они выглядят (с точки зрения моды)», — ответил он. «Давным-давно «наслаждение модой» было частью жизни, но в наши дни, если вы хотите наслаждаться жизнью, возможно, вы хотите потратить свои деньги и время на что-то другое. Я думаю, неизбежно, что мода будет двигаться в сторону чего-то, что можно использовать более реалистично (функциональность). С другой стороны, я думаю, что мода на переодевание может стать все более и более радикальной».

Коллекция Our Legacy весна 2022 прет-а-порте

Фото: предоставлено Our Legacy

Уэльс Bonner весна 2022 мужская одежда

Фото: любезно предоставлено Уэльсом Боннером

Что подпитывает гибкую школу моды, так это культура знаменитостей и социальные сети — момент Instagram. Для меня это все маркетинговый лоск и фейк.