начало 20 века в России и Европе

В двадцатом веке произошло множество событий, было сделано очень много открытий, которые впоследствии перевернули мир. Коснулось это и моды. Благодаря событиям того времени мы в наши дни видим женщин в брюках и купальниках, что когда-то было совсем непозволительно, но, интересно, что за модные «перевороты» произошли именно в начале 20 века?

Особенности моды в начале 20 века

К началу 20 века оставались те же особенности моды, что и в конце 19 века. Женская одежда была не совсем удобна. К этому времени барышни носили платья в пол, модны были еще высокие шляпки и прически, тяжелые меховые манто. Дамы до начала века еще носили низкие неудобные корсеты, которые могли достигать обхвата в 45 сантиметров в талии и могли тем самым губить здоровье, что являлось последней каплей перед полным отказом от данного атрибута одежды. Требовалось что-то менять, и к тому времени как раз начали происходить многие изменения в моде.
Самые первые года 20 века еще сохраняли отголоски конца предыдущего века. Дизайнеры следовали стилю модерн, который властвовал в искусстве. Женщина представлялась как очень женственное, воздушное и неприземленное создание.

Женская мода начала 20-го века

Но все же кое-какие новшества начали появляться в самом начале в 1900 года. Если раньше женщины носили А-образные по форме платья, то в первом десятилетии они сменились на более прилегающие к бедрам наряды. А неудобные корсеты с низкой талией сменились сначала мягкими корсетами с высокой талией, а потом и вовсе перестали использоваться. Также до 1906 года были популярны очень широкие сверху рукава, которые сужались к локтям и до запястья. Такие произошедшие изменения очень изменили вид женщин.

Очень долгая мода на «песочные часы», которые заключались в пышных бедрах, очень узкой талии и пышной груди, вида которого женщины и пытались достичь с помощью одежды, сменилась модой на более «прямоугольный» и упрощенный силуэт. Неудобная, а порою жертвенная красота, сменялась с каждым разом практичностью и удобством, поэтому прекрасная половина человечества встречала нововведения с абсолютной поддержкой и интересом. Ко второй половине десятилетия, после исчезновения корсета, талию подчеркивали лентами. Длинные платья до пола укоротились до лодыжек.

Модельеры значительно упростили силуэт одежды для женщин, сделав его более прямым. Платья шились уже с широкой талией или совсем неприталенными.

Была популярна спортивная одежда, которая представляла собой удобные платья для различных видов активной деятельности. Получили свою популярность также мотоциклетная вуаль, надевающаяся при вождении автомобиля, и шляпа-канотье для прогулок на велосипеде, для игры в теннис и многого другого.

Аксессуары

Поменялась мода и на женские сумки. В начале столетия еще носили маленькие сумочки, а вот спустя несколько лет они стали больше и вместительнее.

Особый акцент в образе делался на шляпке. Дамы любили носить модели с широкими полями с разнообразными украшениями в виде перьев, лент, бисера. Шляпа — неотъемлемый аксессуар любой модницы. К концу века в моде были шляпы со свисающими вниз полями, закрывающими немного лицо.Обувь была узкой на невысоком каблуке и тоже украшалась лентами и различными пуговицами.

Ювелирные украшения тоже подверглись изменениям: замысловатые узоры сменились ровной поверхностью, драгоценные камни стали заменять полудрагоценными камушками и эмалью, стал чаще использоваться фарфор. Другими словами, ювелирные украшения стали проще и сдержаннее.

Прически и макияж

В моде была аристократическая бледность, которую девушки старались максимально подчеркивать с помощью пудры и всевозможных средств отбеливания кожи (например, лимонный сок). Макияжа наносили по минимуму. Помадами пользовались, но цвет должен был быть совсем неярким. Глаза подчеркивались небольшим количеством теней. Яркий макияж считался дурным тоном.

Была очень модна прическа, именуемая «марсельской волной», которую придумал Марсель Грато. С помощью горячих щипцов делалась аккуратная волна на волосах.

Благодаря немому кинематографу в моду в 1909 году вошли короткие стрижки, а их популярность продержалась долго благодаря Первой мировой войне, когда женщины, помогая раненым в госпиталях, попросту не могли ухаживать за своими волосами.

Начало прошлого века подарило миру известные теперь всем прически — «каре» и «гарсон».

Но длинные волосы были в моде наравне с короткими. Девушки любили распущенные локоны (прямые или завитые) собирать сзади в узел.

Детская мода

Девочки того времени носили платья до колен по типу, что и у взрослых женщин, которые своей отделкой очень напоминали ночные рубашки. Для удобства игр появились на платьях рукава по локти. А в качестве обуви носили черные туфли или ботинки на пуговицах или обшитые кружевами.

Носили также шерстяные чулки или гетры и перчатки.

Мужская мода

А вот в мужской одежде значительных изменений не произошло. Все так же оставалось консервативным и удобным в ношении. Мужчины носили брюки, фраки, длинные пальто, что остается универсальным даже в наши дни. Большие длиннополые шубы из шерсти животных, которые часто носились зимой во второй половине 19 века, мода на которые пошла вместе с «золотой лихорадкой», тоже вышли из моды.

На официальные и торжественные мероприятия надевались фраки, смокинги, бабочки.

В этом смысле английский король тех времен Эдуард 7 считался иконой стиля мужской моды начала 20 века. Предполагается, что он ввел моду на стрелки на брюках и подвороты.

Стоит заметить, что силуэт одежды стал универсальным для всех классов: что для рабочих, что для богатых. Но, соответственно, различалась одежда лишь качеством ткани и пошива.

В моде оставались шляпы и цилиндры, однако пришел в мужскую атрибутику так называемый котелок, который носился вместе с повседневным нарядом.

Волосы мужчины стригли в основном коротко. Борода и усы остались, только бороду стригли уже более округло, в то время, как раньше ее обычно делали остроугольной.

«Высокая мода»

Первое десятилетие также знаменательно расцветом так называемой парижской «высокой моды», которая распространялась на всю Европу. Стали популярны модные журналы, начали выпускаться открытки по этой тематике. Всевозможные выставки и показы сменялись один за другим.

Париж и по сей день считается столицей моды, хотя прошел уже век!

Великие кутюрье

Жак Дусе хотел стать художником, но когда умерли его родители, ему в наследство перешло дело по продаже нижнего белья. Таким образом, связав себя с этим телом, в начале прошлого века переродил данное ему в наследство производство в самый главный дом моды в Париже и благодаря ему мир увидел множество красивейших нарядов. Также он очень помог стать известным таким модельерам, как Поль Пуаре и Мадлен Вионне.

Значительный вклад в историю моды внес бывший торговец зонтиками — уже упомянутый Поль Пуаре, впоследствии ставший великим дизайнером. Именно он упростил платья, убрав в них нижнюю юбку-подкладку и корсет. И именно он укоротил юбки до лодыжек. Дизайнер также значительно украсил верхнюю одежду, ведь до него она при всем своем качестве не отличалась между собой разнообразием. Поль Пуаре выпустил коллекцию пальто в славянском стиле, которые различались между собой фасонами и отличались красотой узоров, украшений.

Жанна Пакен — первая женщина-кутюрье. Она вместе со своим мужем Исидором Пакеном создала Дом мод, имеющий небывалый успех. Наряды ее коллекций носили модницы по всему свету.

Русская мода начала 20 века

Что же происходило с одеждой в славянском мире тех времен? Женская мода начала 20 века в России попала под значительное влияние стиля модерна и в целом подвергалась почти тем же изменениям, что и в Европе. Также менялся силуэт с узкой талией, но пышной грудью, на более прямоугольный и более облегающий.

Были популярны модные журналы, такие как «Новейшие моды», «Парижские моды». Были известные даже русские дома моды. Существует множество фото начала 20 века. Мода в Российской Империи шла в ногу с мировой модой.

Но помимо влияния Европы, русская мода значительно подвергалась веяниям японской из-за Русско-японской войны. Особенно это заметно в прическах модниц, которые благодаря волосам пытались создать на голове высокий пышный подъем по типу причесок японских гейш.

Еще мода русских женщин отличалась от европейской более яркими разнообразными цветами. Платья были достаточно цветными, в отличие от сдержанных цветов европейских нарядов. В них еще было больше декора, чем в западных. Платья могли обшиваться крестиком, гладью, большим количеством кружев и многим другим.

Меха оставались популярными. Дамы зимой часто носили муфты.

Стоит упомянуть известных личностей, внесших вклад в русскую моду. Например, француз по происхождению Рене Бризак создал самый известный дом Моды в Петербурге. А Ольга Бульбенкова создала мастерскую, где делались роскошные платья, где даже шились наряды императриц того времени. Было еще множество модельеров в Российской Империи.

Заключение

Начало двадцатого века повлекло за собой значительные изменения в моде. Утяжеленность и закрытость нарядов сменили простота и легкость. Дамы перестали носить неудобные корсеты, платья стали более короткими, легкими, облегающими, с менее выраженной талией, но остались такими же женственными и красивыми под стиль модерн. Упростились даже украшения, но декор платьев и шляпок оставался все так же очень разнообразным и интересным: различные кружева, бисер, перья, ленты.

В начале 20 века произошел пик, когда по всему миру стали известны крупные дома Моды и великие дизайнеры, которые своими коллекциями и нарядами поражали модниц со всего мира.

Русская мода многое переняла из европейской, однако и европейская мода взяла много что от русской. Например, пальто, обшитые в славянском стиле.

Произошли значительные изменения, за которыми следовали последующие модные «революции» 20 века, благодаря которым мы в наши дни видим одежду такой, какая она есть: простой и удобной.

Рядиться никогда не лень. Одежда горожан конца XIX — начала XX века | Газета «Кижи»

В рамках акции «Иллюзии Старого города» прошел конкурс на лучший городской костюм кон. XIX — нач. XX вв., в котором приняли участие более тридцати горожан. О том, как одевались жители старого города, рассказывает этот материал.

В губернском городе Петрозаводске, захолустье Российской Империи, тихая провинциальная жизнь текла своим чередом, что не мешало горожанам следить за модой, которая на грани веков претерпевала кардинальные изменения.

На грани XIX — XX вв. Петрозаводске более двухсот мастеров — портных, сапожников, шапочников, красильщиков — обеспечивали горожан одеждой и обувью. Ремесленники имели свои мастерские, часть работали на дому.

Множество модных вещиц попадало в город из Петербурга, а также создавалось руками горожанок по образцам из столичных модных журналов.

Не оставалась в стороне и газета «Олонецкие губернские ведомости», и хваля, и критикуя наряды горожанок в своих публикациях, рассказывающих о праздниках, гуляньях, благотворительных вечерах и других публичных мероприятиях. Например, что писала газета в одном из июньских номеров: «Одна из дам высшего круга одета была в простенькое беленькое с мушками платьице, что в Петрозаводске случается очень редко: даже в простые дни жены небогатых чиновников не покажутся на улице в ситцевом платье, тем более на гулянье, считая это делом решительно невозможным. Муж там себе что хочешь делай, хоть без сапог ходи, а жене подавай шелковое или шерстяное платье. Дай Бог, чтобы этот пример одной из представительниц здешнего высшего круга подействовал хотя на бедный класс чиновников и доказал им, что не в шелке и бархате дело, но в умении к лицу одеться».

Развитие моды происходило очень интенсивно и затрагивало, в основном, женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизировались и униформировались.

В понятие «городской костюм» включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью сочетания цветов и фасоны столичных щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша, она же задавала тон платьев.

Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890–1900 гг.— отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда. В утреннем капоте или шлафроке, сшитом из легкой, светлой ткани, позволительно было выйти к завтраку и даже принять в раннее время неожиданного гостя. Однако и капот, и шлафрок считались неуместными после полудня. Дневное домашнее платье чаще всего шилось из кашемира коричневого или гранатового цвета; такими же делались форменные платья гимназисток.

К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, вершившая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов или перьев; наиболее уместными считались черепаховые гребни, шпильки и изящная небрежность двух-трех «случайно выбившихся» локонов.

Для выхода на улицу и для визитов модные журналы рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам, так как выходить на улицу в том же платье, в каком ходили дома или предполагали быть в театре,— считалось дурным тоном. Одним из таких дополнений могла быть короткая пелерина, «тальма» или, например, шарф с подобранной в тон шляпкой и перчатками, не говоря уже о разнообразной верхней одежде: пальто, куртках-казакинах, манто и т. п.

Блестящие и сверкающие украшения — платьев, причесок, пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов — женщина со вкусом надевала лишь к бальному вечернему туалету. При этом выйти в вечернем платье на улицу и, например, дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Надев нарядное платье и украшения, полагалось нанять экипаж.

Однако взгляд современника быстро отличал элегантную аристократку от стремившейся быть похожей на нее представительницы «третьего сословия». Одежда представительниц купеческого сословия, а также мещанок часто представляла собой попытку соединить «французское с нижегородским» — парижские моды с русскими украшениями и старинными головными уборами. Купеческое происхождение женщины, оказавшейся на балу в Благородном собрании, выдавало, как правило, обилие безвкусных перьев, кружев и бантов, пристрастие к крупному жемчугу и многоценным перстням.

На улице купчиху было узнать еще легче: наряду с модными пальто и манто, обрисовывавшими их крупные фигуры, купчихи и купеческие дочки часто носили бархатные салопы, часто на меху или на вате, с широкими рукавами и длинными пелеринами.

Но как ни упрощались фасоны женских платьев, как ни демократизировались,— все же модная одежда оставалась и в конце XIX в. одеждой для праздных, не знающих, чем себя занять, скучающих обладательниц тугих кошельков. Различия в повседневном и праздничном костюме зажиточной части общества и людей с ограниченными средствами стали особенно заметны с 1900-х гг., когда на выбор фасонов, цветов, манеры одеваться стали оказывать влияние стили декаданс и модерн. Мотив медленного умирания, упадка, манерной усталости в декаданса, подражание «длинному и гибкому ростку вьющегося растения» в стиле модерн сформировали особый силуэт, типичный для европейской и российской моды начала XX столетия. Его отличала вытянутость, извивы, завышенная и нечетко обозначенная талия: «все шло в длину, увеличивало свою протяженность щупальцами, возносилось вверх и оттуда падало или гибко никло…»

Самым модным силуэтом считался силуэт «амфоры», для чего баску, шарф или тунику драпировали спирально вокруг фигуры. Идеальной драпировкой являлись также меховые или страусовые боа. Дамы и барышни, следуя новой моде, заказывали платья с высоким глухим воротником-стойкой или же, наоборот, декольтированные, открывавшие ставшие модными худые ключицы. Чаще других материалов использовались атлас и матовый, шуршащий шелк-муар. Платья из муара глухо и плавно колебались, подобно волнам. Типичными цветами стиля модерн считались водянисто-зеленый, серо-зеленый, пепельно-серый, черный в сочетании с лиловым или лиловато-сиреневым, а также, по контрасту, с огненно-рыжим. Модным дополнением прически почитались страусовые перья. Струящиеся платья и костюмы для визитов дополнялись своеобразными шляпами с огромными полями шире плеч или, наоборот, маленькими восточными тюрбанами с прикрепленной надо лбом отделкой, поставленной вертикально.

Большинство женщин вовсе не интересовало отразить в костюме собственное понимание искусства одеваться. Они носили вещи, отстававшие от моды, избегая всяких экстравагантностей. Покрой, расцветка, отделка отвечали общему направлению и стилю, но были строже, корректнее, нежели модели в журналах. Большую популярность завоевали простые фасоны типа «принцесс» и сарафаноподобные юбки на бретелях, под которые надевались блузки. Особенно легко этот фасон привился в мещанской среде, так как напоминал традиционный русский костюм.

Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вкусы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных горожанок стремление дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь.

В то время как мещанки, стараясь «быть не хуже других», усовершенствовали свои платья дополнительными бантиками, кружевцами, бахромками и «миленькими брошечками» вроде ангелочков, сердечек и блестящих фальшивых камней,— женщины с хорошим вкусом старались избежать в одежде вычурности и лишнего блеска. Их костюм модифицировался в направлении большей практичности. Не избежала этого и домашняя одежда. Халаты, капоты и шлафроки с запахом были неудобны для женщины, озабоченной с самого утра домашними делами. Поэтому для дома многие горожанки стали шить простые свободные платья, поверх которых надевали фартук.

Удобными в повседневной носке год от года становились буквально все элементы гардероба россиянок — дневные, послеобеденные, вечерние и даже бальные платья. В начале XX в. буквально все ощутили преимущества прорезиненных пальто и плащей. Практичностью объяснялась и возникшая мода на вязаные вещи, например, джемперы, не утратившие своего значения в гардеробе по сей день. Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в конце 1890-х гг. увлечение спортом — велосипедным, конькобежным, верховой ездой. Благодаря ему, даже для повседневной носки стали изготавливаться и продаваться свободные блузы, сравнительно короткие юбки в складку и даже (впервые в истории женской моды!) широкие шаровары на манжетах ниже колен.

Модной обувью в начале XX в. считались лакированные или шнурованные ботинки со светлым верхом и черными лакированными носками и каблуками, а также «лодочки» с перепонкой. С вечерними и бальными платьями надевали, как правило, остроносые туфли на высоком каблуке, которые украшали блестящей пряжкой. Хороший вкус требовал подбора цвета чулок, точно подходящего к цвету туфель.

Однако все еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с учетом индивидуального стиля. Модистки и портнихи брали за пошив изысканных платьев огромные деньги, и стесненные в средствах горничные, камеристки, бонны, гувернантки могли лишь мечтать о «модном гардеробе». Элегантность была позволительна лишь представительницам обеспеченной части общества. Помимо «буржуазок» и дворянок, модную одежду в начале XX в. носили купчихи, однако взгляд современника по-прежнему нетрудно выделял последних в толпе гуляющих, в театральной ложе, в магазине.

В отличие от них, работницы российских фабрик и заводов не стремились угнаться за модой. Их обычной одеждой с конца XIX в. была по-прежнему сосборенная на талии юбка и свободная кофта с баской. Многие носили и платья, но чтобы покрой их был достаточно удобным, во всех швах немного отступали, лиф припускали пошире и не встрачивали в него «косточек», юбку укорачивали, на рукавах не делали напусков. Их рабочую одежду дополнял фартук и накинутый на плечи платочек, завязанный под подбородком. Излюбленными и недорогими тканями, из которых шилась каждодневная и праздничная одежда российских работниц, были ситец, миткаль, бумазея и сатин. Обувь к таким «нарядам» носилась соответствующая: кожаные ботинки с резинками по бокам, реже — грубоватые туфли на небольшом каблуке.

Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая «парочка» — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетались традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шилась с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка — иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды применялся ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — шелк, шерсть или их смеси.

Мужской костюм рабочего состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства.

Одежда россиянок, изменения стиля которой оказались в непосредственной зависимости от причуд европейской моды, стала индикатором значимости того или иного события в политике, литературе, искусстве. В то же время, основные различия в манере одеваться диктовались отныне прежде всего отличиями вкусов и привычек, а также размерами кошелька.

После Октября 1917 года, коренным образом изменившего весь уклад российского общества, наступает новая эра в развитии искусства костюма, призванного служить для полного удовлетворения потребности широких масс трудящихся России. Костюм перестает быть сословной принадлежностью, привилегией отдельных классов.

«История Петрозаводска: власть и горожане», «Три века Петрозаводска», А. Васильев «История русской моды», Р. Андреева «Энциклопедия моды», «Городской костюм конца XIX – начала XX века из собрания Натальи Костригиной», Л. Ефимова, Т. Алешина «Городской костюм XVIII – XX вв.», Большая биографическая энциклопедия, Н.П. Ламанова, газета «Олонецкие губернские ведомости».

Фото из фондов музея-заповедника «Кижи».

Подготовила Татьяна НИКОЛЮКИНА

Ссылки и документы:

Мода XX века: влияние русского искусства

В наше время дизайнеров не считают ремесленниками, однако раньше на художников, которые работали в этой области, именитые мастера смотрели сверху вниз. Илья Репин писал: «Делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева, заниматься модами, — словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей». Со временем отношение к модельерам изменилось — «Культура.РФ» рассказывает, как деятели русского искусства становились законодателями трендов.

Восточные мотивы

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Нарцисс» для роли Вакханки. 1911. Фотография: porusski.me

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Клеопатра». 1910. Фотография: artchive.ru

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Карнавал» для роли Эстреллы. 1910. Фотография: artchive.ru

Леон Бакст известен прежде всего как живописец и театральный художник. Однако именно он первым доказал, что деятельность художника по костюмам достойна внимания и восхищения.

Выступления балетной труппы Сергея Дягилева в Париже в конце 1900-х — начале 1910-х были ошеломляюще успешны и популярны. Экзотические декорации и костюмы, созданные Бакстом, производили на публику «гипнотический эффект». А с театральной сцены его идеи перекочевали в зрительный зал. Художник Мстислав Добужинский писал: «Изысканность ярких цветов, роскошь тюрбанов с перьями и затканных золотом тканей, пышное изобилие орнамента и украшений — всё это настолько поражало воображение, настолько отвечало жажде нового, что воспринято было и жизнью. [Чарльз Фредерик] Ворт и [Жанна] Пакэн — законодатели парижских мод — стали пропагандировать Бакста».

Цветные чулки, туфельки, украшенные стразами, шали, шарфы, броская бижутерия (длинные нити искусственного жемчуга, украшения с крупными камнями, многочисленные браслеты на руках и ногах), тюрбаны, цветные парики, яркая декоративная косметика и многое другое — мода 1910-х годов сформировалась под огромным влиянием Бакста и его «восточных» работ.

Вскоре Леон Бакст стал влиять на европейскую моду и изнутри индустрии: он создавал эскизы костюмов для домов моды, рисовал узоры для тканей и, как вспоминал живописец Кузьма Петров-Водкин, «одевал Париж плотоядными восточными шелками». Поль Пуаре, один из самых заметных кутюрье той эпохи, отрицал, что вдохновлялся работами Бакста, — однако он был первым, кто предложил русскому художнику сотрудничество. Именно в этот период цветовая гамма Пуаре стала неожиданно яркой — и в этом можно усмотреть влияние Бакста. В дальнейшем же Бакст и Пуаре работали в схожих направлениях, и многие модные новинки приписывали им обоим: например, шаровары в качестве вечерней женской одежды, экстремально узкие «хромые юбки» и многослойные наряды.

Леон Бакст сделал много для мировой моды и не считал это недостойным художника. Незадолго до смерти в одном из интервью он сказал: «Нет великого и малого в искусстве. Всё — искусство».

Авангардная мода

Наталия Гончарова. Эскиз костюма к балету Леонида Мясина «Литургия» — Серафим. 1915. Фотография: avangardism.ru

Наталия Гончарова за работой над эскизом костюма. 1916. Фотография: theartnewspaper.ru

Наталия Гончарова. Эскиз костюма к балету «На Борисфене» на музыку Сергея Прокофьева. 1932. Фотография: theartnewspaper.ru

Работы Наталии Гончаровой сегодня считаются самыми дорогими среди всех женщин-художниц, а она сама стала самой известной русской художницей за рубежом. Правнучатая племянница жены Александра Пушкина, Гончарова, поначалу собиралась стать скульптором. Однако художник Михаил Ларионов, за которого она впоследствии вышла замуж, посоветовал ей заняться живописью — и вскоре Гончарова обратилась к декоративно-прикладному искусству.

В 1913 году Александр Бенуа, художник, критик и искусствовед, писал в своем дневнике: «Очаровательна серия мод Гончаровой. Краски этих платьев художественные, а не приторные. Почему же только теперь узнаю о том, что художница посвятила свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы Москвы не идут к ней и не учатся у нее?» Модницы опоздали: Сергей Дягилев пригласил Гончарову в Париж для совместной работы над декорациями Русских сезонов, и художница так и не вернулась на родину. Предполагают, что до отъезда во Францию Гончарова продавала эскизы нарядов прославленной мастерице Надежде Ламановой, ателье которой находилось неподалеку от салона, где в том же 1913-м прошла первая выставка художницы.

В эмиграции Наталия Гончарова продолжала сотрудничать с журналами и домами мод — сохранилось немало эскизов. В парижском музее моды хранятся и сами наряды от Гончаровой. К сожалению, ни имена модельеров, ни имена заказчиков этих работ сегодня не известны, однако очевидно, что яркие декоративные работы одной из основоположниц русского авангарда не могли не привлекать внимание в 1910-х годах. Даже внешний облик самой Наталии Гончаровой и ее стиль — кажущиеся небрежность и простота — были авангардными и несколько опережали время.

Читайте также:

Доступность и самобытность

Вера Мухина. Эскиз костюма, журнал «Ателье, 1923. Фотография: fashionblog.com

Вера Мухина и Наталья Ламанова. Эскиз домашнего платья из головного платка. Фотография: nlamanova.ru

Вера Мухина. Эскиз платья-бутона. Обложка журнала Ателье, 1923. Фотография: casual-info.ru

Автор легендарной статуи «Рабочий и колхозница» Вера Мухина занималась не только монументальным искусством. Она много рисовала, и еще до революции создала ряд эскизов для театральных костюмов и оформления постановок Камерного театра, к сожалению не состоявшихся. А в 1920-х годах она посвящала много времени прикладному искусству, в том числе созданию одежды.

Первый в СССР центр моделирования бытового костюма, «Мастерские современного костюма», секция костюма Государственной академии художественных наук — Мухина везде принимала активное участие. В 1923 году вышел журнал «Ателье» — первый советский журнал мод. Одной из самых ярких его моделей была модель Мухиной, одетая в пышную юбку-бутон и красную шляпу с широкими полями. Публиковали эскизы художницы и в журнале «Красная нива».

Вскоре Вера Мухина познакомилась с Надеждой Ламановой. В 1925 году они совместными усилиями выпустили «Искусство в быту» — альбом с эффектными, но практичными моделями, которые могла повторить в домашних условиях каждая советская женщина. Ламанова в этом сотрудничестве выступила как теоретик, а Мухина воплотила ее идеи на бумаге. Тогда же они приняли участие в Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Скромные модели из самых простых материалов с отделкой в народном стиле конкурировали с роскошными нарядами от европейских модельеров — и весьма успешно: Мухина и Ламанова получили Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением».

В 1933 году был открыт Московский дом моделей одежды, и Вера Мухина стала членом его художественного совета. Как подметил в свое время Леон Бакст, «впереди модниц идут художники».

Новая концепция одежды и унисекс

Александр Родченко. Варвара Степанова в платье из ткани по собственному эскизу, выпущенному на Первой ситценабивной фабрике. Фотография: jewish-museum.ru

Александр Родченко. Лиля Брик в платке с принтом Варвары Степановой. 1924. Фотография: jewish-museum.ru

Александр Родченко и Варвара Степанова. 1920-е. Фотография: jewish-museum.ru

Художницу Варвару Степанову обычно вспоминают вместе с ее мужем Александром Родченко — выдающимся художником и фотографом. Однако «неистовая Степанова», как называл ее Владимир Маяковский, была не только супругой и соратницей известного автора. «Амазонка русского авангарда», яркая представительница конструктивизма смогла, как и требовало это направление, отказаться от искусства ради искусства. Вернее, заставила его служить обыкновенным людям.

В 1922 году в Москве заработала Первая ситценабивная фабрика. На помощь производственникам пришли художники. Варвара Степанова и ее приятельница Любовь Попова стали текстильными проектировщиками и начали разрабатывать принты для тканей. Штапели, ситцы, байки, крепдешины украсили рисунки с четко очерченными контурами, абстрактные формы, беспредметные супрематические орнаменты. Всего за два года работы на фабрике Степанова разработала 150 эскизов, 20 из которых были напечатаны.

Александр Родченко. Студенты в спортивной одежде, разработанной Степановой. 1924. Фотография: avangardism.ru

Варвара Степанова. Эскиз спортивного костюма. 1923. Фотография: avangardism.ru

Александр Родченко. Евгения Соколова (Жемчужная) демонстрирует спортивный костюм спроектированный Варварой Степановой. 1924. Фотография: casual-info.ru

Одновременно с этим художница преподавала в текстильном отделении Высших художественно-технических мастерских. Степанова оказалась и блестящим теоретиком моды, разрабатывала новый подход к одежде. В статье «Костюм сегодняшнего дня — прозодежда» она писала: «Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетический вкус, уступает место одежде, организованной для работы в различных отраслях труда, одежде, которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни не представляющей из себя самодовлеющей ценности, особого вида «произведений искусства». Декоративность и украшательство Степанова предлагала заменить удобством и целесообразностью. Новый советский человек нуждался в новой соответствующей одежде. Созданные ею спортивные костюмы с геометрическими узорами были удобными и равно подходили как мужчинам, так и женщинам.

Стильная геометрия

Любовь Попова. Прозодежда актера №3. 1921. Государственная Третьяковская галерея

Коллаж с использованием фрагмента эскиза Любови Поповой и фотографии Поповой, снятой Александром Родченко. 1924. Литография с журнала ЛЕФ

Люовь Попова. Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников. 1923-1924. Государственная Третьяковская галерея

На послереволюционную моду оказали огромное влияние русские художники-авангардисты. Любовь Попова начинала со станковой живописи, однако затем, как и многие ее коллеги, перешла к производственному искусству. Когда дирекция Первой ситценабивной фабрики в поисках художников-конструкторов опубликовала в газете «Правда» соответствующую статью, на нее откликнулись Попова и Степанова.

О Поповой даже писал журнал «ЛЕФ»: «Дни и ночи просиживала она над рисунками для ситца, стараясь в едином творческом акте сочетать требования экономики, законы внешнего оформления и таинственный вкус тульской крестьянки. Никакие комплименты и льстивые предложения не могли ее соблазнить. Она категорически отказывалась от всякой работы на выставку, на музей. «Угадать» ситчик было для нее несравненно привлекательней, чем «угодить» эстетствующим господам от чистого искусства».

Геометрические орнаменты Поповой, вычерченные циркулем и линейкой, казались поначалу непривычными, и многие считали их не подходящими для женской одежды. Однако ткани с новыми рисунками имели такой большой успех, что летом 1924 года, во время «Съезда народов» в Москве, образцы раскупили «до аршина».

А в 1925 году в Париже проходила Международная выставка, та самая, где работы Веры Мухиной и Надежды Ламановой получили Гран-при. Участвовала в ней и Любовь Попова. Оформитель советского павильона, Александр Родченко, писал жене, Варваре Степановой: «Текстиля рисунков Любови Поповой 60, а твоих 4». Правда, сама Попова этого так и не узнала — она скончалась за год до выставки.

Автор: Марьяна Скуратовская

Мужской костюм в России первой половины ХХ века.

Мужская мода…
Она консервативна и идейна.
Консерватизм явился результатом стремления к максимальному комфорту: и костюмы, и обувь сразу придумывали так, чтобы носить — удобно, выглядеть — красиво. Идейность — результат «природного, мужского», неистреблённого пока влечения к борьбе, к самоутверждению и «повержению противника»…

Изменения в костюме у мужчин начала ХХ века были незначительны.
А.А.Уайф, технический редактор издания «Портной и закройщик», заметил в 1968 году, что приталенный пиджак классического типа остается неизменным по крою, хотя детали его меняются, в течении уже сотни лет.

Основной тенденцией мужского костюма, особенно после 1918 года, можно назвать в её стремлении к освобождению от излишних условностей; начало сказываться американское пренебрежение традициями.

Нижнее и ночное белье было в целом похоже на прежнее, но стало легче.
Короткие трусы стали более популярны, а пижамы полностью вытеснили ночные рубашки.

В начале ХХ в повсеместно носили отдельные воротники из накрахмаленного белого полотна высотой около 7,5 см, но постепенно они стали уже, приблизительно до 2 -х см, и их уже не крахмалили…

——————
Однако общие тенденции моды первой половины ХХ века я рассмотрю позже,а пока…

Мужская мода первой половины ХХ века в России

Период с начала XX века до империалистической войны 1914 года и Октябрьской революции в России не только насыщен большими общественно-политическими событиями, но и полон интересных смен моды, тесно с ними связанной.

Все драматические перипетии моды падают на основную часть населения, ею «обслуживаемую»,— на женщин, тогда как мужская мода на протяжении XIX и XX веков стабилизировалась, стандартизировалась и не переживала особых потрясений.

Амплитуда колебаний мужской моды не выходила за рамки изменений ширины лацканов и брюк, длины пиджаков и пальто.
Только крой линии плеча (с заходом на линию спины), фалды и пуговицы на спине сюртуков говорили о связи и преемственности с формами XIX века.

———————————————

1900-е годы в мужской моде — 

последний период рафинированной мужской элегантности. Петербург в эпоху Серебряного века славился щеголями.

Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард 7 был иконой стиля. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины.

В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.
Русские модники ориентировались на английскую моду.

В начале XX века мужчины со всего мира ездили в Лондон к Генри Пулу, его фирма была одной из немногих, где шили костюмы на заказ.

Среди элитной клиентуры Пула был сам принц Уэльский, будущий Эдуард VII. С юношеских лет он являлся образцом стиля королевской семьи и любил наряжаться.
Ходили слухи, будто у Эдуарда VII был самый большой гардероб во всем мире, его стиль копировали, вплоть до подкрученных усов и заостренной бороды.

Мужчины становились в очередь к лондонским портным, которые считались лучшими в мире.
Мужчины сразу «всё сделали правильно», потому удобные, функциональные и почти совершенные формы мужской одежды за век принципиально не изменились.

В 10-е годы ХХ века окончательно сформирован базовый набор мужской одежды: брюки, пиджак, пальто и мягкая фетровая шляпа.

Силуэт перестаёт быть социально ориентированным: одежду одинакового покроя носят в Европе и рабочий, и аристократ.
Разница меж их костюмами — в тканях, качестве пошива, обуви и аксессуарах.
В эти годы неудобная ночная рубашка сменяется пижамой.
 В Америке появляются повседневные мужские рубашки, которые застёгиваются спереди — европейцы же продолжают пока надевать рубашку через голову.

Модные брюки чрезвычайно узки и непременно с напуском.
Для спорта или охоты используются бриджи и галифе.

Под влиянием опять же американской моды длинные пиджаки с высокой застёжкой уступают позиции пиджакам свободного кроя с низкой застёжкой, расширенными плечами и более длинными лацканами.

Американцы ввели моду на тупой круглый носок туфель, однако для вечерних выходов оставались лакированные чёрные туфли на пуговицах.

Популярными фасонами пальто были «Честерфилд», пальто-реглан и «Ольстер».

Война делает модным тренчкот («траншейное пальто») британских солдат.

—————————————————-

1910-е годы в мужской моде
На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плеч  с завышенной  талией и удлиненными лацканами.

Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.  В моде джаз и вместе с ним джазовый костюм с брюками-дудочками и туго застегнутым пиджаком. Первая мировая война популяризирует военную форму.

Военная модель — тренчкот (от англ. слова trench, «траншея») для солдат британской армии, поставляемая компанией Burberry — делается настолько популярной, что впоследствии ее продолжают носить и «на гражданке».

В Петербурге главный рафинированный щеголь – князь Феликс Юсупов.

1920-е годы в мужской моде

В 1920-х годах модные дизайнеры и художники , следуя по стопам Бакста, размышляли о веяниях модернизма в сфере одежды.

Однако, это в основном касалось женского костюма.

Образцом для модного подражания по прежнему являлся принц Уэльский. Он ввел в моду укороченные широкие штаны для гольфа «plus fours», с которыми надевались длинные шерстяные гольфы.

В этот период носят  шотландские свитера «Fair Isle»,  шляпы-панамы, узкие галстуки завязанные виндзорским узлом,  пиджаки на двух пуговицах, нагрудные платки,  коричневые замшевые туфли и  английские кепки в мелкую клетку.

 Кстати, рисунок на мужских костюмных тканях «Принц Уэльский» назван в честь Эдуарда 7, который любил неофициальные костюмы в клетку.

В России — это время военного коммунизма и гражданской войны.
После революции 1917 года денди Серебряного века исчезли.
На смену им приходят авангардисты новой формации.

Модником того времени был Владимир Маяковский.
Настоящие пижоны появились в эпоху НЭПа.
Они носили полосатые брюки, бабочки, мягкие шляпы и канотье, и старались походить на американцев эпохи джаза.

Во врмена НЭПа в 1920 х большевистская пропаганда громко осуждала моду.

После лишений военных и революционных лет относительное экономическое процветание позволило более зажиточным советским гражданам начать тратить деньги на красивую одежду и другие товары.

Среди многих других задач перед советским правительством стояла и такая: воссоздать модную индустрию после фактически полного её уничтожения в результате начатой царским правительством и ведущими предпринимателями экономической войны с иностранным капиталом.

ист 3-х последних картинок:behance.net

————————————————————
Создание государства рабочих послужило новым стартом для русской модной индустрии.
Граждане новой страны хотели, как и европейцы, носить современную одежду, и советское правительство пообещало им это.
Однако до этого еще было далеко…

И советский народ еще долго был зависим от модных веяний Запада и Америки…
Именно поэтому история костюма в этот период обращается именно к иностранным направлениям в моде, являясь её зеркальным отражением…

————————————-

1930-е годы в мужской моде

Модники подражают гламурным голливудским звездам. Популярны увлечения авиацией, автомобилями и спортом.
В моде подтянутое спортивное телосложение.

Костюмы приобрели более мужественный вид, линия плеч увеличилась, а грудь расширилась, пиджак стал прилегать к бедрам.

 В мужском гардеробе появляются вещи в спортивном стиле, джинсы и трикотаж. На голове носили кепки и кожаные шлемы.
В моду входят цветные рубашки.

В 30-х годах были популярны так называемые «капитанки» шапки с лакированными козырьками.
В цветовой гамме одежды доминируют коричневый цвет и хаки.

————————————————

1940-е в мужской моде
Ключевой образ мужчины в период Второй мировой войны (1939-1945 гг) — мужественный и в военной форме. Распространенными вещами были полупальто и короткие куртки с накладными карманами.

В первый период послевоенного времени в Америке появляются необычные костюмы именуемые Зут (zoot suit), которые состояли из длинного двубортного пиджака до колен с широкими лацканами и мешковатых брюк, зауженных внизу, с костюмом надевалась широкополая шляпа.

В советской моде послевоенного времени, по сравнению с 1930-ми годами актуальный силуэт стал шире, вещи были словно немного велики.
В военные годы русские щеголи и пижоны полюбили трофейную моду. Привезенные из Германии и других стран вещи стали модным товаром для тех, кого в последствии назовут стилягами.

С 1947 года стиляжничество начинает увлекать большие круги советской молодежи…

Своей моды в России как движения, признанного на мировом уровне еще нет.

Она появится только с приходом в модную индустрию В.Зайцева и заявившего о себе в 1960-ые годы.

Поэтому советские люди одевались на европейский и американский манер…

…………………………………

На основе источников:
Библия стиля: гардероб успешного мужчины/Н.Найденов,И.Трубецкая.
д/ф «Дуновение века.Жизни щеголя».
«История костюма» Д.Нанн.
«Новое платье Империи» К.Нуан.
………………………….

История моды начала XX века. Век кутюрье

Что вы знаете про историю моды? Вы лишь знаете, что происходит сейчас. Чтобы узнать, как все было на самом деле, нужно знать, как все начиналось! Тема пойдёт о моде начала 20 века, именно в этот период история моды подарила миру великих кутюрье: Коко Шанель, Кристиана Диор, Поля Пуаре, Мадлен Вионне, Эльзу Скиапарелли, Юбер де Живанши и других.

Благодаря этим талантливым людям, мода приобрела тот лик, который мы видим сегодня. Мы ежедневно облачаемся в модную и современную одежду, не задумываясь над её историей. Только представьте себе, через что пришлось пройти модельерам и какие совершить революции, чтобы одежда приобрела совершенный вид. Давайте перенесёмся в начало 20 века и посмотрим, что происходило в истории мира моды.

Содержание статьи

Назад в прошлое: мода 20-30 годов XX века

Мадлен Вионне: мастер косого кроя

Первый кутюрье который нашёл способ раскраивать ткань по косой, была Мадлен Вионне. Благодаря косому крою, платья в 20-х годах прошлого столетия обрели облегающие силуэты и спадали вниз мягкими складками. Из-за растяжимости ткани, глубокого декольте спереди и сзади платья легко надевались без использования молнии.

Эту гениальную находку раскраивать ткань «по косой» подхватил весь мир. Никто ещё не знал, что такое «лайкра» и поэтому косой крой отлично применялся в пошиве вечерних платьев. Платья из блестящего сатина великолепно сидели по фигуре, облегали грудь, талию и бёдра, переходя в низ плавно расширились.

Такие платья надевали через голову или ноги, благодаря вырезам спереди и сзади. Мода на изумительные платья быстро распространилась в Америке, особенно в Голливуде. Киноцензура не позволяла обнажать грудь, поэтому данное новшество идеально вписывалось в ту пору.

Голливуд активно демонстрировал платья с оголённой спиной, чему стали подражать во всём мире. Особенно этому были рады модницы 20-х годов, которые любили танцевать и проводить время в клубах. Оголённая спина привлекала внимание и давала телу возможность дышать на танцполе.

Знаменитые модельеры любили создавать роскошные платья для звёзд, например Вивьен Ли из фильма «Унесённые ветром». Подробнее о биографии актрисы вы можете прочитать в моей статье: Кто такие унесённые ветром?

Мода на танцы

Танцы вошли в моду, после Первой мировой войны народ хотел веселится и не думать больше о проблемах. В 30-х годах в моде был свинг, и двигались под звуки биг-бенда. Появились фокстрот и румба, и по-прежнему любимым оставалось танго. Первыми из танцоров, кого показали в кино были Фред Астер и Джинжер Роджерс.

Джинжер большинство костюмов для выступлений шила своими руками, что не соответствовало требованиям партнёра. Она обильно расшивала рукава костюма Фреда жемчугом, что значительно утяжеляло его. Кроме этого Джинжер не скупилась на страусиные перья от которых у Фреда была жуткая аллергия.

Посмотрите видео, какие танцы были в моде в течении 100 лет

В высшем обществе, танцоры не воспринимали голливудских излишеств. Вечерние платья были элегантными, строгими длинными и узкими, что придавало образу женственность. Спереди было глубокое декольте эффектно украшенное единственной ниткой жемчуга.

К концу десятилетия в сочетание к декольте, в платьях добавились длинные шлейфы, драпировки напоминающие турнюры. Самой необычной и неизменной оставалась модель платья от Вионне, которое не нуждалось в украшениях, так как держалось на одной бретели через шею.

Мех — признак богатства и роскоши

Изящным украшением был, конечно мех – лучше всего их серебристого песца. Большим шиком было окутаться в меха двух использованных целиком животных. Вне всякого сравнения использовалась восхитительная накидка из песца.

Кому не позволяли финансы иметь в гардеробе, такие дорогие вещи, довольствовались бархатной пелериной или яркой шифоновой шалью. А кому не доступен был даже шёлк, одевались в хлопчатобумажные платья от Шанель, которые входили в коллекцию вечерних платьев.

Те, кто не мог себе позволить купить модное платье, нашли выход из положения. Дамы искусно удлиняли вышедшие из моды короткие платья до нужной длины с помощью лент, оборок или меха. Использовались даже мельчайшие кусочки меха, они нашивались по низу рукавов и горловине, что придавало наряду роскошь.

Состоятельные дамы надевали мех по любому случаю и для дневного выхода. Шубы шили из каракуля, каральчуги, бобра и выдры, а также пришивали их на опушку облегающих платьев. Платья были в основном цельнокроеными и подпоясывались в талии узким поясом.

Так силуэт выглядел более стройным и естественным, а ткань ниспадала мягкими складками к низу. Рукава вшивались, они были узкими и длинными, с манжетами по низу из рюшей. Для достижения нужной длинны, применяли вставки «годе», ниже бёдер до низа. Данная модель платья позволяла легко двигаться, так как женщины всё чаще принимали участие в общественной жизни.

Шляпа и перчатки

Обязательным атрибутом дамского ансамбля служили перчатки и шляпа. Женщины 30-х годов использовала самые безумные головные уборы, в отличии от практичной одежды. Вначале шляпы были маленькими и плоскими, закреплялись поверх причёски шпильками. Затем в моду вошли различные береты и круглые шапочки, шляпы в форме колокола или тарелки, и всё что возможно представить. Единственное, что их объединяло – все их носили слегка косо, надвинув на лоб.

Женские костюмы начала XX века

Фасон костюмов кроился сильно приталенным и узким, как и шляпы. Талию, в этих случаях подчёркивали поясом. Лацканы жакетов были широкими, а вырез глубоким, особенно летом. Под жакет надевали лёгкую блузу. Объём в верхней части костюма достигался пышными бантами или шляпами, которые завязывались на объёмный узел.

Таким образом женская фигура визуально казалась полнее, а в талии ещё тоньше. Из-за чего возобновилась мода на корсеты и осиную талию. Теперь сжатие фигуры достигалось с помощью передовых материалов — латекса, что обеспечивало лёгкость и комфорт. В этом случае корсеты надевали ниже уровня груди, что позволяло груди приподняться.

Нижнее бельё

Первая в мире фирма, которая начала выпускать бюстгальтеры всех размеров называлась «Уорнес» в Америке. Неотъемлемой частью нижнего белья были чулки. Они изготавливались из натурального и искусственного шёлка, только с 1939 года их заменил нейлон.

Чтобы лучше представить, как выглядело нижнее бельё женщин, посмотрите видео ниже:

Лучшие друзья девушек не только бриллианты

Невозможно было представить даму без модных аксессуаров, тем более они единственные были доступны обычной моднице. На пике моды были узкие сумочки-конверты без ручки, маленькая сумочка-кошелёк с защёлкой-рамочкой из серебра или из пластмассы.

В качестве украшений применялись изделия в сочетании драгоценных и искусственных камней. Нужно отдать должное этой находке Коко Шанель. Стразы, как и бриллианты отлично подходили к вечернему туалету. Кроме этого стразы нашивались на дорогие ткани в сочетании с металлическими блёстками, а также при вышивании.

Модные аксессуары того времени

Удивительным новшеством того времени были солнечные очки. Без них невозможно было представить даму, отдающую предпочтение активному или пассивному отдыху на морских пляжах.

Грандиозная революция в мире моды

В моду входят брюки

В 1933 году знаменитая теннисистка Элис Мэрбл выступила на Уимблдонском турнире в коротких брюках, после чего все стали носить шорты.

Но мадам Шанель, сочла эту идею смешной и нелепой. Она гордо расхаживала в своих свободных, длинных брюках «слаксах» даже на пляже.

Уже давно широкие брюки плотно вошли в привычный гардероб городской женщины, в комплекте к шёлковой пижаме и считались признаком элегантности. Но приверженцы старых нравов не воспринимали их как часть женского гардероба, даже вечернего, а уж тем более появится в них на публики. Но в 1939 году модный журнал «Vogue» впервые представляет на своих станицах непривычные образы для дам: брюки с пуловером.

Так история мира моды, шагая из одного десятилетие в другое, из века в век, несла всё самое лучшее, что придумано человеком. Иногда, всматриваясь в детали одежды, не знаешь, что она в себе хранит, через какие модернизации её пришлось пройти, чтобы предстать в идеальном свете. Мода начала 20 века постоянно менялась, развивалась и двигалась вперёд. Это было время смелых идей и фантастических решений.

Такого времени больше не будет, когда отказавшись от корсетов узнать больше про историю корсетов и кринолинов, модельеры предлагали свои нескончаемые замыслы на благо народа. Только тогда обычный портной мог заявить о себе, как о революционере моды и стать кутюрье. Каждый из них видел по-своему одежду будущего, и всех их объединяло одно: создание упрощённых силуэтов и функциональность вещей, не теряющих привлекательность.

Видеообзор: как менялась мода на протяжении 100 лет

Это интересно! Обязательно посмотрите видео:

P.S. Понравилась статья?!

Тогда…

Оставляйте свои комментарии и расскажите друзьям!

А также подписывайтесь на новости блога.

Искренне ваша, Мария Новикова

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

История моды в карикатурах • Arzamas

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год © Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Карикатура на фижмы. 1748 год © pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Панье. Карикатура 1775 года © pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год © The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год © Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года © The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год © The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год © National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1791 год © The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год © The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

 Английская карикатура. 1774 год«Том, сын мой, что это?»  © Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год © The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год © The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1795 год © National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год © The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года © fashion-hi-story.blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год © The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год  © The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год © Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы © Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год © The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год © The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год«Госпожа, если угодно, я с вас смету?» © Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год © Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год © National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит». © Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год © Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

Открытка. Около 1910 года © ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

Открытка. Около 1911 года«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости». © Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Сравнение моды | ptoject

Автор: Новойдарская Дарья

Содержание:

Мода — зеркало истории

 

История моды 19 века

 

Безусловно, мода и одежда напрямую связаны с некоторыми историческими событиями. И одежда первой половины 19 века демонстрирует эту зависимость. Ведь 19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима в Европе. Вполне естественно, что мода менялась практически постоянно. Например, мужская одежда 19 века претерпела значительные изменения по сравнению с традиционными нарядами 18 века. В это время законодателем моды в Западной Европе (да и в России) был Наполеон Бонапарт.

 

 Мода начала 19 века: общая характеристика.

 Как уже упоминалось, на развитие мужской моды влияла философия и стиль жизни Наполеона. В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была обязана очаровательной Жозефине. Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый стиль ампир. Это было своего рода возвращение к античности: платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, затем в Европе, а потом уж появились и на территории России.

 

Женская одежда 19 века

 

Историческая справка

СТИЛЬ АМПИР

Пришел этот стиль из Франции. Отсюда и его название: ампир – от франц. Империя. Основой для Ампира послужила античная культура. Ампир торжествен и помпезен, характерные для него цвета: алый с черным, красный с зеленым, глубокий, синий, ярко-желтый. Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной талией, длинный подол со складками, который переходил в шлейф, рукав-фонарик с широкой манжетой. Кстати, ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером. Также, для платьев в те времена выбирали мягкие, гладкие и тонкие ткани, в частности, батист (тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной пряжи высоких номеров), кисею (чрезвычайно легкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения ), муслин (разновидность неотделанной тонкой мелко-тканой хлопчатобумажной ткани), перкаль (хлопчатобумажная ткань повышенной прочности из некручёных нитей.). Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие линии и грациозность движений.  Под одежду в стиле ампир носили кожаную обувь на низком ходу. Лучшим аксессуаром к платью в стиле ампир была египетская кашемировая шаль

.

    Что же касается верхней одежды, то женщины продолжали защищаться от холода с помощью пелерин и мантилий. Верхняя одежда 19 века в России представляла собой турецкие платки, без которых дамы просто не выходили из дома. Бальные платья были более роскошными.

Пример:

Диалог двух дам (глава 9):

«Какой веселенький ситец!» воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

   «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого, просто, нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете».

   «Милая, это пестро».

   «Ах, нет, не пестро!»

   «Ах, пестро!»

  «Да, поздравляю вас: оборок более не носят».

   «Как не носят?»

   «На место их фестончики».

   «Ах, это нехорошо, фестончики!»

   «Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».

  “Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам».

 

 

Историческая справка

ФЕСТО́Н, — а, м. Один из выступов зубчатой каймы по краям штор, занавесок, отделки женского платья, белья.Фестоны по подолу юбки.

ФИЖМА ИЛИ ПАНЬЕ (фр. panier — «корзина») — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке.

 

Мужская одежда 19 века

Мужская одежда девятнадцатого века нередко менялась. Например, в начале века считались модными сюртуки, кружевные жабо, туфли с большими пряжками и ботфорты, но в связи с популярностью стиля ампир мужчины  начинают отдавать предпочтение другой одежде. Если говорить о повседневной одежде, то мужчина надевал светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Как правило, фраки шили из тканей приглушенных темных тонов, в частности, модными были черный, синий и коричневый цвета. В качестве верхней одежды использовался двубортный сюртук.

Пример:

Юноша, встретившийся Чичикову при въезде в город: “…встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого была видна манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом”.

Одежда Собакевича: «Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны…»

 

Историческая справка

КАНИФАС (от нидерл. kanefas — канва) — хорошая парусина, устаревшее название льняной, прочной, рельефной полосатой ткани.

МАНИШКА — вставка для мужского или женского костюма в виде нагрудника, закрывающего вырез жилета, фрака или дамского платья.В начале XIX века мужские манишки отделывали гофрированным жабо, белой вышивкой, а также вертикальными мелкими складками.

 

   Украшения, головные уборы и прически 19 века

 На самом деле шляпки и прочие аксессуары менялись вместе с платьями и другими предметами одежды. Мужчины в те времена носили короткие стрижки. Крайне популярными были высокие цилиндры. Мужчина мог носить лорнет, который крепился к одежде с помощью цепочки. К допустимым украшениям относились также часы, табакерка, а также цепочки и брелоки для ключей. А вот женская мода менялась практически постоянно. В начале 19 века модными были высокие замысловатые прически. Женщины носили шляпки и капоры. В середине века женщины просто зачесывали волосы назад, завязывая узлом сзади, разрешалось выпускать лишь несколько завитков.

Пример:

  Автор отдает должное вкусу губернских дам: “Это не губерния, это столица, это сам Париж!”, но одновременно он разоблачает их подражательскую сущность, замечая местами “не виданный землею чепец” или “чуть ли не павлинов перо”.

 Одежда дворян и крестьян: в чем отличия?

 

 Многие люди интересуются вопросом о том, отличалась ли одежда дворян 19 века от нарядов простых крестьян. Ведь это период революций, когда границы между простым населением и аристократией начинали постепенно стираться.

Тем не менее, разница в одежде была. Простые женщины, тщательно следили за модой, но в их распоряжении не было дорогих, роскошных тканей, из которых шили платья знатным дамам. Кроме того, простолюдинку всегда можно было узнать по чепцу и фартуку. Взглянув на человека можно было сразу определить его  сословное положение.

 

История моды 20 века

 

У мужчин светская одежда в традиционном ее смысле теряет свое значение. В моде черный жакет с жилетом и полосатые брюки. Вместо фрака в торжественных случаях все чаще предпочитают надевать смокинг. Цилиндр и котелок уступают место мягкой фетровой шляпе. Исчезает белая рубашка с жестким крахмальным воротником и появляется цветная с воротником сравнительно мягким. Постепенно стал преобладать спортивный тип одежды в той среде, где раньше был допустим только светский костюм.

Примеры:

Баранов в двойных тулупах  водил   через  границу,  а  под  тулупами  брабантские

кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и нивесть в

каких местах.

 

Манилов  в  шубе на  больших  медведях,  Ноздрев  в  чужом

экипаже,  держиморда  на  пожарной  трубе,  Селифан,  Петрушка,

фитинья…

 

Первая половина 20 века – период революций и войн. Несмотря на экономический подъем в России, нищета государства была видна по одежде граждан страны, сделана на скорую рук, что было в гардеробе то и сшили вместе (двойной тулуп). В «Похождении Чичикова» автор вообще не описывает детали одежды – это показатель сильнейшего социального кризиса в стране.

 

Вывод

 

Подводя итог, можно сказать, что мода является неотъемлемой частью истории. По одежде людей можно судить о благосостоянии государства, о его экономической составляющей. Мода отображает разные социальные структуры и позволяет определить к какой группе относится человек любого государства, а также одежда является важнейшим признаком социальной структуры. Даже сейчас мода – важнейшая часть культуры

 

Одежда для русских мальчиков — хронология Россия 20 век

Одежда для русских мальчиков — хронология Россия 20 век

---

Рисунок 1. Трое детей здесь неопознаны. CDV, похоже, был сделан в 1910-х или, возможно, в начале 20-х годов. Это было ужасное время в России, мировая война, революция и гражданская война. Одежду сложно датировать, но гора предполагает 1910-е годы.В царские времена большинство фотографических портретов в царскую эпоху принадлежали к высшему классу или удобному среднему классу в модной одежде. Условия ухудшились после начала Первой мировой войны. Здесь дилер отмечает: «Я нашел эту фотографию на чердаке старого дома в старинном русском городе. Он находится в Уральских горах, на берегу реки Урал. Он был основан в 1736 году. был торговым перекрестком между Азией и Европой, многие жители — потомки казаков.«

Обычно мы предпочитаем оценивать хронологические тенденции по десятилетиям, но большевистская революция (1919 г.) была настолько значительным событием, что мы считаем целесообразным разделить хронологию России 20-го века на тасаристскую (1900-19 гг.) И советскую (1919 г.) -91) и постсоветские 1992-2000) эпохи. Произошли серьезные сдвиги в моде, отчасти идеологические и отчасти экономические.Русские земли в начале ХХ века резко разделились. Высший класс и городской средний класс носили модную западную одежду. Рабочий класс, особенно сельское население, одевались совсем по-другому, мальчики обычно носили туники, которые почему-то породили популярный западный стиль — русскую кофточку. Это изменилось с революцией. Мода перестала быть идеологически приемлемой. Таким образом, мы видим гораздо менее модную одежду в городах, но в сельской местности крестьянская одежда быстро пришла в упадок, и дети перешли на западный стиль, хотя и не очень модную западную одежду.Вы больше не видите рекламы в журналах и газетах. Советская пропаганда сильно преувеличивала рост доходов рабочего класса. А уровень доходов сильно отставал от западного, что сказывалось на одежде людей. Но даже железный занавес не смог сдержать моду, особенно после смерти Сталина и после того, как НКВД / КГБ пришлось до некоторой степени смягчить свой жестокий репрессивный режим. Все русские подростки хотели синие джинсы и другие западные стили. В результате к моменту распада Советского Союза российские дети уже переняли популярные панъевропейские стили Запада.Самым очевидным различием между русской и западной одеждой было сохранение длинных чулок в послевоенную эпоху, а затем переход на колготки.

Маленькие мальчики продолжали носить платья на рубеже веков, но эта мода проходила, и по большей части относительно молодые мальчики носили платья. Мальчики пользовались популярностью в матросских костюмах. В Царевич Алексей почти всегда носил матросские костюмы, вплоть до начала Первой мировой войны (1914 г.). Тогда он в основном носил армейскую форму.Многие другие аристократические и богатые мальчики, а также Мальчики из среднего класса также носили матроски, но это была действительно небольшая часть населения. Матросский костюм, вероятно, был отражением немецкого влияния. Для большинства русских мальчиков более распространенными были русские блузки свободного кроя с закрытым воротником. Этот стиль также стал популярным в Германии и других странах Европы, но там русская блузка с открытым квадратным воротником была более распространена. Мальчикам школьного возраста иногда брили волосы, как в Германии.Многие мальчики ходили босиком.

Еще до русской революции Россия, за исключением элиты, была в основном закрытое общество. Модная одежда была недоступна советским граждане и ограничения на иностранные публикации и поездки ограничены распространение европейских модных тенденций. После того, как в 1910-е штаны до колен вышли из моды, советские мальчики в основном носили длинные брюки. Трусики никогда не были популярны в Советском Союзе. Мальчики ходили в шортах, но в основном летом.Русские мальчики, такие как мальчики в Скандинавии, Польше и Германии, продолжали носить длинные чулки после того, как гольфы стали более распространенными в Европе. Мальчики в коротких штанах могут носить их с длинными чулками. После того, как колготки стали доступны в 1950-х годах, мальчики младшего возраста носили их зимой с короткими штанами. Матросские костюмы не исчезли после революции. Андреа Сакаров, известный физик и диссидент, например, мальчиком носил матросский костюм. Однако я не уверен, насколько это было обычным явлением.

Российские мальчики с момента распада Советского Союза в 1991 году стали все чаще одеваться как мальчики в остальной части Западной Европы. Мы мало что знаем о стилях мальчиков в современной России. Судя по имеющейся у нас ограниченной информации, русские мальчики одеваются так же, как мальчики Везерна, но мы отмечаем некоторые отличия. Колготки, кажется, обычно носят младшие мальчики. Также мы, кажется, замечаем, что русские мальчики более склонны переодеваться и носить костюмы для особых случаев. Повседневная одежда кажется очень подходящей к стилю Вестерн.мы не обращаем внимания на длинные шорты ниже колена, ставшие популярными на Западе после конца 1990-х годов. Однако наша информация ограничена для любых действительных оценок в настоящее время.

---

Навигация по сайту исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу русской хронологии]
[Введение] [Мероприятия] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны] [Девушки] [Темы]
[Библиографии] [Вклад] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Изображений] [Ссылки] [Регистрация] [Инструменты]
[Дом одежды для мальчиков]

Навигация по исторической мужской одежде Русские страницы:
[Балет] [Детская литература] [Хоры] [Журналы мод] [Фильмы] [Роялти] [Школьная форма] [Молодежные группы]

Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу]
[Вернуться на главную страницу страны]
[Австралия] [Канада] [Англия] [Франция] [Германия] [Ирландия] [Италия] [Мексика] [Новая Зеландия] [Польша] [Шотландия] [Соединенные Штаты]

Создано: 2:34 05.07.2019
Последнее обновление: 2:34 05.07.2019

Русская элегантность — мода кантри и города от… де Луиза В. Ефимова — Livre

Одежда, которую носят люди, представляет собой обширный и разнообразный ресурс, который дает нам информацию об историческом периоде. Его манеры и обычаи, его мода и традиции тесно связаны с экономическими и социальными явлениями жизни. Костюм раскрывает не только эстетику того или иного времени, но и аспекты социальной структуры. Костюм всегда привлекал внимание ученых специалистов, таких как историки, этнографы и искусствоведы, и служил источником вдохновения для художников, литераторов, театральных деятелей, кинематографистов и модельеров, воплощающих свои образы в костюмах прошлых веков.
Коллекция Государственного Исторического музея обширна и разнообразна. Он включает в себя предметы мужской и женской одежды и аксессуаров, в том числе предметы российского и импортного производства, которые носили россияне. Уайт не пытается представить исчерпывающий и исчерпывающий обзор истории костюма в России, эта книга предлагает читателю возможность увидеть образцы одежды, датируемые 15-м — началом 20-го века.
Примеры включают традиционный русский костюм, который носили в сельской местности, а также городской костюм, отражающий влияние парижской и других западноевропейских мод.От ярких и украшенных платьев до элегантно роскошной парчи и шелка — предметы одежды и аксессуары, включенные в эту книгу, являются источником вдохновения. Первая часть книги посвящена традиционной русской одежде, которую носили все русские крестьяне, купцы и мелкая буржуазия.
Яркие узоры и замысловатая вышивка этих предметов одежды и аксессуаров демонстрируют как мастерство их создателей, так и русскую любовь к узорам и дизайну. Фактически, в течение короткого периода времени при Екатерине Великой русский традиционный костюм был предписан в качестве дресс-кода для императорского двора, избегая более сложных европейских стилей, которые были в моде.В городах на одежду повлияла западноевропейская мода и особенно парижские стили, но ее интерпретировали русские швеи, отражая любовь к ярким цветам, разноцветным узорам и декоративным элементам, очевидным в традиционной одежде.
Вторая половина книги посвящена одежде, которую носили мужчины и женщины в период с 18 по начало 20 века.

Российский модный блог Краткая история Сарафана

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм.По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан». Само слово происходит из персидского языка, но одежда пришла в Россию из Европы еще в 13 веке и хорошо сохранилась до 20 века, прежде чем различные изменения привели к их упадку.

Первоначально сарафан носили мужчины, но на протяжении веков он претерпевал изменения и постепенно стал основным элементом гардероба женщин разного социального происхождения по всей стране.Первоначально он состоял из цельного куска с тонкими погонами, которые носили с безрукавкой, «душегрея», создавая таким образом желаемую форму из двух пересекающихся в середине треугольников. Сарафан был выполнен из простых тканей для работы и повседневной носки, но мог выглядеть замечательно празднично, если был сделан из более роскошных материалов и вышивок, предназначенных для особых торжеств. Интересно, что ширина сарафана определяла не только социальный статус владельца, но и ее региональное происхождение и даже то, для какого случая сарафан был надет.

Популярность сарафана выходила за рамки социальных слоев до начала 18 века, когда Петр Великий радикально изменил облик высшего и среднего классов. Придворные теперь были обязаны носить европейскую одежду, тем самым отказавшись от давней традиции сарафанов. Сарафаны, которые носили в основном девушки и женщины из крестьян, а также жены торговцев, продолжали существовать в своей независимой форме, эволюционируя в соответствии с изменениями климата и географическим расширением страны.В крестьянских костюмах широко использовалась крупная цветочная вышивка, яркие цвета которой только усиливались контрастом с простыми белыми рубашками, популярными в то время. Синие льняные сарафаны носили чаще всего и часто украшались натуральными мотивами и рядами пуговиц. Красные сарафаны, столь же популярные у сельского населения, предназначались только для свадеб, хотя невеста не была обязана носить красный сарафан в день.

К началу 20 века крестьянское население страны резко сократилось, а вместе с ним и традиция ношения сарафанов.Считавшиеся предметом прошлого, они теперь рассматривались как традиционная одежда для определенных народных праздников и были увековечены в ностальгических картинах, размышляющих о давно минувших временах. Однако простые, однотонные версии сарафана постепенно превратились в летнее платье, любимое женщинами в России за его практичность и легкость, которые делали его идеальным для яркого летнего дня. Наследие традиционных русских сарафанов сейчас живет только в этой совершенно современной форме или в костюмах, но их замечательная история оставила неизгладимое наследие в социальной, культурной и, конечно же, портняжной истории России.

Евгения Дорофеева — фотограф, модный обозреватель и заядлый путешественник из Лондона. Ее любовь к моде проистекает из детства, проведенного в ателье у бабушки, а писательство — это хобби, которое обязательно превратится в постоянное занятие. Мечта Евгении — создать достойную домашнюю коллекцию вечерних платьев — самостоятельных сказочников, исполнительниц и крестных фей.

Теги: евгения дорофеева, народный костюм, российская империя, сарафан, традиционный костюм
Рубрика: История | 5 комментариев »

Раскрывая секреты русского костюма

Вышитые серебряными перьями парадных платьев и роскошных кокошников, щедро расшитых жемчугом…. изысканные парчовые платья царских дам и платья от кутюр современных российских дизайнеров … церковные наряды и изысканные королевские наряды со знаменитого костюмированного бала в Зимнем дворце 1903 года — эволюция русской моды оживает в более чем сотне нарядов из коллекции Эрмитажа раскрывают свои драгоценные истории.

Выставка «Русский стиль: традиции и трансформации» в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» Эрмитажа объединяет многовековую историю русской одежды.Самые ранние образцы из коллекции народных костюмов относятся ко второй половине XIII века, а самые поздние — в начале XX века, когда традиционная одежда во многом уступила место современной.

Выставка задумана как диалог между традиционным народным костюмом и сшитыми на заказ парадными и праздничными нарядами, вдохновленными классическими народными традициями. Витрины слева рассказывают об истории народного костюма и его вариаций в разных регионах России, а витрины справа демонстрируют двор и модные наряды.

Галина Столярова / MT

Самый русский из немецких правителей

Выставку открывает впечатляющее царственное трио мундира Екатерины Великой: мундир Семеновского и Конногвардейского полков и мундир адмирала русского флота. Екатерина носила форму адмирала, когда посещала церемонии спуска на воду кораблей или празднования побед русского флота.

Еще в 1770-80-х годах дальновидная императрица осознала большой потенциал народных элементов в костюме. Она много работала, чтобы интегрировать их в придворную моду и гардероб. Екатерина II использовала костюм, чтобы усилить свою личную власть, общаться с дипломатами и продвигать военную и политическую повестку дня Российского государства.

«Мы начинаем выставку с Екатерины Великой, потому что она была первым русским монархом, который оценил огромную политическую силу костюма, особенно его народных элементов», — сказала Нина Тарасова, куратор Галереи костюма и руководитель Отдела прикладного искусства Эрмитажа. Об этом The Moscow Times сообщили в Департаменте истории культуры России.«Например, императрица была в униформе, когда она отправилась во Фридрихсгем в 1783 году для сложных переговоров с Густавом III, королем Швеции. Она предпочла носить форму, прекрасно зная, что Густав терпеть не может военную форму, которая даже была запрещена в своего двора. Густав за несколько месяцев до митинга направил к границе с Россией большой военный контингент. Екатерина просто пришла на митинг в форме Лейб-гвардии Преображенского полка ».

Из сундука Екатерины Великой Предоставлено Государственным Эрмитажем.

Именно Екатерина представила русскому двору сарафаны, кокошники и длинные рукава с клапаном.Как принцесса немецкого происхождения и взошедшая на престол в результате несовершенного политического маневрирования, императрица искала возможности продемонстрировать свою близость к русской культуре и традициям. Во многом благодаря ее усилиям элементы русского народного костюма были естественным образом сочетаются с традиционными стилями двора, что можно увидеть в парадных придворных мундирах 1830-1900-х годов, замысловатых костюмах придворных медсестер и придворных певцов, а также в военной и военной технике. ливреи и бальные костюмы в русском стиле.

Самые роскошные народные костюмы в коллекции Эрмитажа созданы мастерами Русского Севера и Северо-Запада России, сказала Тарасова, где в изобилии были мех, речной жемчуг и перламутр, а также существовали сильные традиции кружевоплетения и вышивки. .

«Вы только посмотрите на женские остроконечные шапки из Пскова, расшитые мельчайшим речным жемчугом: невероятно, насколько хороши были инструменты, чтобы проделать отверстия в этих крошечных жемчужинах — в несколько раз меньше по диаметру спички», — сказал куратор выставки. .«Я должен признать, что современным реставраторам трудно реставрировать такие предметы, потому что в наши дни найти такой мелкий пресноводный жемчуг практически невозможно».

Галина Столярова / MT

Секреты спрятаны и найдены

Некоторые платья хранят секреты на протяжении многих десятилетий. Когда реставраторы готовились к показу, в подоле рукава бального платья, которое великая княгиня Ксения Александровна надела на костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, была обнаружена конфета из фшоколадного цвета.

Другая группа реставраторов нашла письмо, вшитое в подкладку рукава изысканного сине-золотого костюма из одной из северных провинций конца XIX — начала XX века.

«Когда реставратор впервые прикоснулся к синему платью, расшитому золотыми цветами, ей показалось, что один из рукавов немного жестче другого», — сказала Тарасова. «Она разрезала нити, закрывающие рукав, и вытащила письмо из подкладки, которое муж хозяйки, уехавший по работе, написал ей.В письме он передает привет своей семье и посылает деньги жене и детям. Женщина потратила деньги, но вшила письмо в подкладку, чтобы оно было близко к сердцу ».

Оригинал письма сейчас хранится в специальном хранилище, а копия зашита обратно в рукав. Также отдельно хранятся шоколадные конфеты, которые Великая Княгиня откусила во время бала.

Предоставлено Государственным Эрмитажем.

Платья в изобилии

Один из самых захватывающих разделов выставки посвящен так называемым «русским халатам», вошедшим в парадную жизнь российского императорского двора в XIX веке.Абсолютной жемчужиной коллекции Эрмитажа является коллекция великолепных костюмов со знаменитого костюмированного бала, прошедшего в Зимнем дворце в 1903 году. Все платья и мантии были выполнены в стиле русского традиционного костюма времен царя Алексея Михайловича. За эти годы сохранилось всего 12 костюмов с этого бала. Десять из них принадлежат Эрмитажу и сейчас экспонируются на выставке.

В ходе работы над выставкой кураторам удалось познакомиться с дизайнером платья графини Натальи Карловой на балу 1903 года; Сделана в московском ателье дизайнера Надежды Ламановой.

Завершают выставку великолепные наряды, созданные в 1980–2000-х годах современными российскими модельерами Вячеславом Зайцевым, Янисом Чамалиди и Стасом Лопаткиным, вдохновленные традиционной русской одеждой.

За две недели до открытия Галереи костюма Эрмитаж получил в подарок женский костюм ручной работы. Названная «Одна абсолютно счастливая деревня», она была связана и связана крючком в 1999 году московским мастером и дизайнером трикотажных изделий Людмилой Доброхотовой, скончавшейся в 2012 году.Костюм подарила Эрмитажу подруга Людмилы, дизайнер Елена Супрун.

«Ей потребовалось 1500 часов кропотливой ручной работы, чтобы создать костюм из 52 оттенков мохеровой нити — и вы не найдете ни единого узла внутри», — сказала Тарасова. «Эта очень задушевная работа — прекрасное завершение современной части выставки. Все улыбаются, когда смотрят на это ».

Более подробную информацию о выставке можно найти здесь.

начало 20 века в России и Европе

В ХХ веке многое произошло, было сделано много открытий, которые впоследствии перевернули мир.Это коснулось и моды. Благодаря событиям того времени мы теперь видим женщин в брюках и купальниках, что когда-то было совершенно недопустимо, но интересно, что для модных «переворотов» произошло именно в начале 20 века?

Особенности моды начала 20 века

К началу 20 века остались те же черты моды, что и в конце 19 века. Женская одежда была не очень удобной. К этому времени барышни носили платья в пол, в моде были высокие шляпы и прически, тяжелые шубы.До рубежа веков дамы все еще носили низкие неудобные корсеты, которые могли достигать обхвата до 45 сантиметров в талии и тем самым подрывать здоровье, что было последней каплей перед полным отказом от этого атрибута одежды. Нужно было что-то менять, и к тому времени в моде стало происходить много изменений.

Самые первые годы 20-го века все еще перекликались с концом прошлого века. Дизайнеры следовали стилю модерн, который доминировал в искусстве. Женщина была представлена ​​как очень женственное, воздушное и необоснованное создание.

Женская мода начала 20 века

Но тем не менее некоторые новшества стали появляться еще в самом начале 1900 года. Если раньше женщины носили платья А-образной формы, то в первое десятилетие они перешли на более облегающие наряды. Причем неудобные корсеты с заниженной талией сначала заменили на мягкие корсеты с завышенной талией, а потом вообще перестали использовать. Также до 1906 года были популярны очень широкие верхние рукава, которые сужались до локтей и запястий. Такие изменения сильно изменили внешний вид женщин.

Очень длинные модные песочные часы, которые состояли из пышных бедер, очень узкой талии и пышной груди, которую женщины также пытались достичь с помощью одежды, были заменены модой на более «прямоугольный» и упрощенный силуэт. Неудобная, а порой и жертвенная красота каждый раз заменялась практичностью и удобством, поэтому прекрасная половина человечества встречала нововведения с абсолютной поддержкой и интересом. Ко второй половине десятилетия, после исчезновения корсета, талию подчеркнули лентами.Длинные платья в пол укорочены до щиколоток.

Модельеры значительно упростили силуэт одежды для женщин, сделав его более простым. Платья шили с широкой талией или совсем не приталенные.

Была популярна спортивная одежда, которая представляла собой удобную одежду для различных видов деятельности. Также приобрели популярность мотоциклетная вуаль, которую надевают при вождении автомобиля, и каноэ-шляпа для ходьбы на велосипеде, для игры в теннис и многое другое.

Аксессуары

Изменилась мода и на женские сумки.В начале века еще носили маленькие сумочки, но через несколько лет они стали больше и вместительнее.

Особый акцент был сделан на шляпе. Дамам нравилось носить широкополые модели с разнообразным орнаментом в виде перьев, лент, бус. Шапка — незаменимый аксессуар любой модницы. К концу века в моде были шляпы с свисающими полями, закрывающими личико.

Туфли были узкие с невысоким каблуком, также украшались лентами и различными пуговицами.

Ювелирные изделия тоже претерпели изменения: замысловатые узоры сменились гладкой поверхностью, драгоценные камни стали заменять полудрагоценными камешками и эмалью, чаще стали использовать фарфор. Другими словами, украшения стали проще и сдержаннее.

Прически и макияж

В моде была аристократическая бледность, которую девушки старались максимально подчеркнуть с помощью пудры и различных средств отбеливания кожи (например, лимонного сока). Макияж был нанесен по минимуму.Помады использовались, но цвет должен был быть совсем тусклым. Глаза подчеркнули небольшим количеством теней. Яркий макияж считался дурным тоном.

Это была очень модная прическа, названная «марсельской волной», которую придумал Марсель Грато. С помощью горячих щипцов на волосах была сделана аккуратная завивка.

Благодаря в моде немого кино в 1909 году вошли короткие стрижки, и их популярность продолжалась долго благодаря Первой мировой войне, когда женщины, помогая раненым в больницах, просто не могли ухаживать за своими волосами.

Начало прошлого века подарило миру известные ныне прически — «каре» и «гарсон».

Но длинные волосы были в моде наряду с короткими. Девочки любили распущенные локоны (прямые или вьющиеся) собирать в узел сзади.

Детская мода

Девочки того времени носили платья до колен того же типа, что и взрослые женщины, которые по своему убранству были очень похожи на ночные рубашки. Для удобства игры рукава появились от рукавов до локтей.А в качестве туфель носили черные туфли или туфли на пуговицах или обшитые шнурками.

Они также носили шерстяные чулки или леггинсы и перчатки.

Мужская мода

А вот в мужской одежде существенных изменений не произошло. По-прежнему оставались консервативными и удобными в носке. Мужчины носили брюки, фраки, длинные пальто, которые и в наши дни остаются универсальными. Из моды вышли и большие длиннополые шубы из меха животных, которые часто носили зимой во второй половине XIX века, мода на которые пришла вместе с золотой лихорадкой.

Парадные, смокинги, бабочки одевались на официальные и торжественные мероприятия.

В этом смысле тогдашний английский король Эдуард 7 считался иконой мужской моды начала 20 века. Предполагается, что он ввел моду на стрелки на брюках и воротах.

Стоит отметить, что силуэт одежды стал универсальным для всех слоев общества: что для рабочих, что для богатых. Но, соответственно, одежда отличалась только качеством ткани и пошивом.

Шляпы и баллоны остались в моде, однако в мужскую атрибутику попали так называемые котелки, которые носили вместе с повседневной одеждой.

Мужские волосы в основном коротко острижены. Борода и усы остались, только борода была острижена более круглой, а раньше обычно острой.

«Высокая мода»

Первое десятилетие также заметно процветала так называемая парижская «высокая мода», распространившаяся по всей Европе. Журналы мод стали популярными, стали выпускаться открытки на эту тему.Одно за другим сменялись всевозможные выставки и шоу.

Париж по-прежнему считается столицей моды, хотя прошло уже столетие!

Великие кутюрье

Жак Дусе хотел стать художником, но когда умерли его родители, он унаследовал дело по продаже нижнего белья. Таким образом, связав себя с этим телом, в начале прошлого века он возродил свою продукцию, унаследованную им, в самый важный дом моды в Париже, и благодаря ему мир увидел много красивой одежды.Он также помог прославиться таким модельерам, как Поль Пуаре и Мадлен Вионне.

Значительный вклад в историю моды внес бывший торговец зонтиками уже упомянутый Поль Пуаре, впоследствии ставший великим дизайнером. Именно он упростил платья, убрав в них нижнюю юбку и корсет. И именно он укоротил юбки до щиколоток. Также дизайнер здорово украсила верхнюю одежду, ведь до нее при всем своем качестве она не отличалась между собой разнообразием.Поль Пуаре выпустил коллекцию пальто в славянском стиле, которые отличались фасонами и отличались красотой узоров и орнаментов.

Жанна Пакен — первая женщина-модельер. Вместе с мужем Исидором Пакеном они создали Дом моды, который имеет беспрецедентный успех. Платья из ее коллекций носили модницы всего мира.

Русская мода начала ХХ века

Что случилось с одеждой в славянском мире того времени? Женская мода начала ХХ века в России попала под значительное влияние стиля модерн и в целом претерпела почти те же изменения, что и в Европе.Также разнообразился силуэт с узкой талией, но пышной грудью, на более прямоугольную и облегающую.

Журналы мод, такие как «Newest fashion», «Paris Fashion». Были даже известные русские дома моды. Есть много фотографий начала 20 века. Мода в Российской Империи шла в ногу с мировой модой.

Но помимо влияния Европы, русская мода значительно подверглась влиянию японцев из-за русско-японской войны. Особенно это заметно в прическах модниц, которые благодаря своей прическе пытались создать на голове высокий пышный вид, как прически японских гейш.

Еще одна мода русских женщин отличалась от европейских более ярким цветовым разнообразием. Платья были довольно красочными, в отличие от сдержанных расцветок европейских платьев. У них все еще было больше декора, чем на западе. Платья можно было обшить крестиком, гладью, большим количеством шнурков и многим другим.

Меха оставались популярными. Дамы зимой часто надевали муфты.

Стоит упомянуть известных личностей, внесших свой вклад в российскую моду.Например, Рене Бризак, француз по происхождению, создал самый известный Дом моды в Санкт-Петербурге. А Ольга Бульбенкова создала мастерскую, где шили роскошные платья, где шили даже императриц того времени. В Российской Империи дизайнеров было намного больше.

Заключение

Начало ХХ века повлекло за собой значительные изменения в моде. Плотность и теснота одежды изменили простоту и легкость. Дамы перестали носить неудобные корсеты, платья стали короче, легче, облегали, с менее выраженной талией, но оставались такими же женственными и красивыми в современном стиле.Даже украшения упростились, но декор платьев и головных уборов остался очень разнообразным и интересным: различные кружева, бусинки, перья, ленты.

В начале ХХ века был пик, когда крупные Дома моды и великие дизайнеры прославились во всем мире и поразили модниц со всего мира своими коллекциями и нарядами.

Российская мода многому научилась у европейской, но европейская мода многое переняла у русской.Например, пальто, обшитое в славянском стиле.

Произошли значительные изменения, за которыми последовали модные «революции» 20 века, благодаря которым мы теперь видим одежду такой, какая она есть: простой и удобной.

Русская элегантность — Кантри и городская мода от … — Луиза В. Ефимова — Livres

Одежда, которую носят люди, представляет собой обширный и разнообразный ресурс, который дает нам информацию об историческом периоде.Его манеры и обычаи, его мода и традиции тесно связаны с экономическими и социальными явлениями жизни. Костюм раскрывает не только эстетику того или иного времени, но и аспекты социальной структуры. Костюм всегда привлекал внимание ученых специалистов, таких как историки, этнографы и искусствоведы, и служил источником вдохновения для художников, литераторов, театральных деятелей, кинематографистов и модельеров, воплощающих свои образы в костюмах прошлых веков.
Коллекция Государственного Исторического музея обширна и разнообразна. Он включает в себя предметы мужской и женской одежды и аксессуаров, в том числе предметы российского и импортного производства, которые носили россияне. Уайт не пытается представить исчерпывающий и исчерпывающий обзор истории костюма в России, эта книга предлагает читателю возможность увидеть образцы одежды, датируемые 15-м — началом 20-го века.
Примеры включают традиционный русский костюм, который носили в сельской местности, а также городской костюм, отражающий влияние парижской и других западноевропейских мод.От ярких и украшенных платьев до элегантно роскошной парчи и шелка — предметы одежды и аксессуары, включенные в эту книгу, являются источником вдохновения. Первая часть книги посвящена традиционной русской одежде, которую носили все русские крестьяне, купцы и мелкая буржуазия.
Яркие узоры и замысловатая вышивка этих предметов одежды и аксессуаров демонстрируют как мастерство их создателей, так и русскую любовь к узорам и дизайну. Фактически, в течение короткого периода времени при Екатерине Великой русский традиционный костюм был предписан в качестве дресс-кода для императорского двора, избегая более сложных европейских стилей, которые были в моде.В городах на одежду повлияла западноевропейская мода и особенно парижские стили, но ее интерпретировали русские швеи, отражая любовь к ярким цветам, разноцветным узорам и декоративным элементам, очевидным в традиционной одежде.
Вторая половина книги посвящена одежде, которую носили мужчины и женщины в период с 18 по начало 20 века.

Музеи Московского Кремля: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

В витрине представлены коронационные платья российских императриц, парадные мундиры и коронационные мантии императоров, гардероб Петра II, маскарадные костюмы Екатерины I и Николая II и различные аксессуары, т. Е.е. вееры, лорнеты, табакерки, часы, мечи и трости. Коллекция раскрывает как примечательные аспекты русской истории, так и развитие светской одежды в России в 18-19 веках.

До начала 17 века русский народ носил национальный костюм. В 1700–1701 годах Петр Великий издал указ о замене традиционной русской одежды модной европейской одеждой. На смену длинной русской одежде пришли короткие кафтаны и кофточки.Помимо них мужское платье первой половины XVIII века состояло из бриджей и рубахи, отделанной кружевом, а также чулок, обуви, шляпы и других аксессуаров. Кафтаны царя Петра II шили по французской моде в начале 18 века. Выполненные из бархата, парчи и шерсти, они были богато отделаны золотыми и серебряными нитями и кружевом.

Женщинам пришлось отказаться от однотонных платьев ( sarafan ) и безрукавок, скрывающих формы тела, и заменить их платьями с очень низким вырезом и короткими рукавами.Европейская одежда требовала разнообразных причесок, и поэтому традиционные головные уборы, под которыми женщины прятали волосы, больше не использовались. Женщины, которые раньше вели замкнутый образ жизни дома, теперь получили право посещать различные торжества, парады и так называемые собрания (новый вид встреч, введенный Петром Великим с едой и танцами). Два представленных коронационных платья, принадлежавшие русским императрицам Екатерине I и Анне, были выполнены в модном в Европе в начале XVIII века стиле.Платья имеют облегающий лиф, характерный для женского платья на протяжении всего XVIII века, вырез с глубоким вырезом, очень маленькие короткие рукава и широкую юбку-колокол. Для создания этой формы колокольчика в нижнюю юбку были вшиты обручи из китового уса. Этот тип юбок оставался в моде до 1760-х годов и был известен как юбка-панье.

В середине 18 века крой платьев соответствовал экстравагантным линиям рококо — преобладающему стилю того периода.Тогда в моде были узкие плечи, тонкая талия и юбка, расширяющаяся на фартингейл из китового уса. Фартингейлы были до 1,5 метров в ширину, а края — до пяти метров в окружности. В витрине представлены три платья с фартингейлом.

Парадный костюм начала 19 века отражает возрождение интереса к истории и национальным традициям. Официальные платья теперь имели длинные рукава, как в 17 веке.