Женская мода начала ХХ века. 1908-1914. Закат «Прекрасной эпохи».

Женская мода заката «Прекрасной эпохи» (1908-1914) отличалась от предшествующего периода новым силуэтом с завышенной талией и прямой юбкой. Жанна Пакен в 1905 году создала коллекцию, в которой были представлены платья с завышенной талией, в 1906 году — появляется её коллекция в японском стиле. В 1907 году Поль Пуаре выпустил коллекцию, названную «Платья 1811» или «Платья Директории»… Платья «неогрек» прочно вошли в моду.


В предвоенные годы одежда расцвела новыми красками, чему сильно способствовала выставка фовистов в 1905 году и «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже. Выступления, восторженно принятые французской публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих. Поль Пуаре как главный модельер десятилетия первым откликнулся на новое увлечение публики.

Ориентализм с его живыми красками и богатым декором становится новым модным течением начала 1910-х годов.
Вдохновленный восточной тематикой, Поль Пуаре создавал платья-халаты и расшитые туники, которые женщины носили с созданными им же длинными широкими брюками-шароварами. При работе Пуаре использовал эскизы Леона Бакста. Так в моду вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и муфты.

К первому десятилетию XX века относится еще одно «изобретение» Поля Пуаре – знаменитая «хромающая» юбка. Созданная в 1910 году, она получила свое прозвище из-за очень узкого силуэта, заставлявшего женщин передвигаться мелкими шажками. Стянутая манжетой, юбка была неудобна. В моду такая непрактичная модель вошла благодаря актрисе Цецилии Сорель. «Хромающую» юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку.

В 1913 году в Европе начались выступления эмансипанток, которые протестовали против сковывающей движения одежды, настаивая на появлении простых по крою и удобных моделей. В это же время наблюдалось пока незначительное, но ощутимое влияние спорта на повседневную моду. Начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду. Женщины позволили себе обнажить руки и ноги. В целом, крой одежды стал гораздо более свободным, в моду вошли рубахи и рубашки-платья.
Все эти тенденции были характерны для повседневной одежды, в то время как нарядные модели все еще были выдержаны в стиле 1910-х годов. В свете по-прежнему были популярны платья с завышенной талией с элементами восточного стиля, модели с узким лифом и широкой юбкой с оборками. В моду вошла юбка-панье, название которой переводится с французского, как «корзина». Модель отличалась бочкообразным силуэтом – бедра были широкими, но спереди и сзади юбка была плоской. Словом, наряды для выхода отличались большей элегантностью и консерватизмом, а некоторые модельеры стремились сохранить тенденции, наблюдавшиеся в моде 1900-х годов.

Мода на танго, пришедшая из Южной Америки, привела к созданию юбок «танго» с разрезом спереди и туфель «танго» со шнуровкой. В 1910-е годы на моду начинает влиять кино-индустрия, появляются звёзды немого кино и их многочисленные поклонники и подражатели.

—————————————-————————
Нижнее бельё.
В начале ХХ столетия был популярен «s» -образный силуэт женской фигуры, который достигался при помощи специального корсета. Платья в стиле «неогрек» с завышенной талией и прямой юбкой, вошедшие в моду после 1907 года требовали другой фигуры, прямой и стройной. Для достижения нового идеала был создан новый корсет, эластичный, но очень длинный, а иногда — даже тесный в бёдрах, такой, что сидеть в нём было затруднительно. В 1911 году появляются первые пояса из эластичной ткани.

—————————————-——————————
Платья повседневные и вечерние.
После 1907 года большую популярность завоёвывают цельнокроенные платья. Вырезы на вечерних нардах были глубокими; квадратные, круглые или v-образные, иногда они смягчались воротниками «берта» или фишю. К 1910 году юбки стали прямыми и узкими, стала появляться линия туники.

—————————————-———————————
Костюмы и верхняя одежда.
Английские костюмы, состоящие из пиджака или жакета и юбки стали важным элементом в гардеробе каждой женщины. С появлением прямых юбок пиджаки стали длиннее, они могли быть однобортными или двубортными, часто в моделях присутствовала асимметрия, как и в верхней одежде.

—————————————-————————————
Свадебная мода.

—————————————-—————————————
Траур.

—————————————-————————————-
Одежда для спорта и активного отдыха.

—————————————-———————————-
Головные уборы.

—————————————-—————————————-—
Обувь.

Аксессуары.

Гребни для волос.

Сумочки.

Зонтики.

Дж. Нанн. История костюма 1200-2000.
http://news.mail.ru/culture/8505239/
http://www.wmj.ru/moda/istoriya-mody/istoriya-mody-xx-veka-1910-e-gody
http://weekend.ria.ru/lifestyle/20120407/606584454.html

Мода женская начала ХХ-го в.Детская мода. Подлинники.Фото.

На картинке:

Развитие женского костюма, изменение фасона  1900-1920 годы.

ИСТОРИЯ моды начала 20-го века.

Мода в 1900-1907 гг. полностью отличается от моды последующего пятидесятилетия и является как бы продолжением форм конца XIX в. 

Этот период характеризуется прежде всего невиданной ранее пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, роскошными тканями, любовью к импозантности и стремлением подчеркнуть богатство и разнообразие одежды.

Журнал мод «The Delineator», 1900-1903 гг

«Это была эра в моде, — писал Боэн, — продолжавшаяся с 1892 по 1907 г. , в период которой использовались рафинированные средства выражения и которая подняла портновское искусство к недосягаемым вершинам…»

 В стремлении создать совершенный наряд художники обращались к отделке из дорогих камней и элементам, подчеркивающим богатство костюма – аппликации, меховой оторочке. 

Ставший популярным во второй половине XIX века, стиль модерн оказывал влияние на многие сферы жизни, в том числе на предпочтения в одежде. Гибкие линии, кружево, большое количество украшений и крупные головные уборы – все эти особенности, присущие нарядам начала века обязаны своей популярностью именно модерну.

Первые годы XX столетия

 стали временем неизбежных перемен, положивших начало сегодняшней индустрии моды.

Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Belle Epoque («Прекрасная эпоха»).

 Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику, превращая женщину в неземное существо. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. 

Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость. 

Марсель Пруст в своём «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья. 

Вплоть до Первой Мировой войны женщина сохраняла таинственность и женская нагота была не в моде.
Процесс развития форм одежды в 1900-1907 гг. можно разделить на три этапа. Первый — это 1900 г., в течение которого сохранялась правильная осанка фигуры, расширенной в плечах рукавами gigot (жиго — «окорок» в переводе с французского).


Юбка была в форме колокола, удлиненного треном, с подолом, отделанным оборками. 
Линия талии располагалась на естественном месте и лишь спереди была несколько занижена.
С большой шляпы свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое с пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пышного бюста.

На втором этапе, продолжавшемся несколько дольше, с 1901 по 1905 г. плечи стали нормальной ширины, расширенная часть рукава сдвинулась к низу и образовала буфы при сгибании рук.

Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление S-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путём формирования объемного, выступающего вперёд бюста и пышной задней части платья, при этом уничтожалась выпуклость живота Компании, производившие нижнее бельё, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода ( в экстремальных случаях доходившую до 37 см!)

Изменения в форме и размерах женских корсетов на протяжение 16 лет, конца 19 — начала 20 вв.

Мода 1900-1907 годов заимствовала много форм из прошедших эпох. Костюмы времен Людовика XIII нашли отражение в широких воротниках, коротких болеро и собранных спереди блузках.

Период Людовика XIV проявился в умеренных жакетах, называемых vestons Louis XIII, которые начали в то время соперничать с миниатюрными болеро.
Как и во времена Людовика XVI, были популярны большие шляпы, узорчатые ткани в цветах и букетах, косынки, завязанные a la Marie-Antoinette, атласные вензеля, разбросанные по ткани платья, и более широкие, чем прежде, юбки.

Домашние платья имели черты ампир и складки a la Watteau.

Женская мода заката «Прекрасной эпохи» (1908-1914) отличалась от предшествующего периода новым силуэтом с завышенной талией и прямой юбкой.

Жанна Пакен в 1905 году создала коллекцию, в которой были представлены платья с завышенной талией, что было серьезным отклонением от традиций. 

  В 1906 году — появляется её коллекция в японском стиле.

 Особое место здесь занимала придуманная ею накидка-кимоно. Жанна любила обращаться к традициям востока, использовать в костюмах египетские и китайские мотивы, украшать одежду рисунками в виде драконов и облаков.

                                                                                                      Третий этап, более короткий, продолжался с 1905 по 1907 г. рукава той же формы, что и в 1900 г., с расширенными буфами плечами; впоследствии они стали приобретать самые фантастические формы.                                                                                                                     Талия по-прежнему затягивалась как можно туже, выпуклость бедер стала более умеренной.                                      

Юбка укоротилась и приоткрыла носок ботинка, а подол юбки стал менее украшенным. Кроме того, силуэту постепенно возвращалось вертикальное положение.

В 1906 году в эдвардианскую эпоху мода впитала вкусы английской аристократии тех лет, обретя более выпрямленный неоклассический силуэт.

Он был более респектабелен по отношению к французскому модерну и его черно-белая и полосатая цветовая гамма подчеркивала вытянутость и геометричность.
В 1907 году Поль Пуаре выпустил коллекцию, названную «Платья 1811» или «Платья Директории»

В предвоенные годы одежда расцвела новыми красками, чему сильно способствовала выставка принятые французской публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих.
 Поль Пуаре как главный модельер десятилетия первым откликнулся на новое увлечение публики.

Ориентализм с его живыми красками и богатым декором становится новым модным течением начала 1910-х годов.

Вдохновленный восточной тематикой, Поль Пуаре создавал платья-халаты и расшитые туники, которые женщины носили с созданными им же длинными широкими брюками-шароварами.

При работе Пуаре использовал эскизы Леона Бакста. Так в моду вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и муфты.


К первому десятилетию XX века относится еще одно «изобретение» Поля Пуаре – знаменитая «хромающая» юбка. Созданная в 1910 году, она получила свое прозвище из-за очень узкого силуэта, заставлявшего женщин передвигаться мелкими шажками. Стянутая манжетой, юбка была неудобна. 

В моду такая непрактичная модель вошла благодаря актрисе Цецилии Сорель. «Хромающую» юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку.


/Источник: ocostume.ru/
—————————————————

П

ОДЛИННИКИ платьев, аксессуары на начало ХХ века — эпоху модерн.

Платье 1912 год:

Палантины и шали начала 20 в шифон, кружево,металлическая нить

Пряжки + украшения 1900-20 гг:

Диадемы начала 20-го века-эпохи мордерн:

Кожаные кошельки 19-20 вв:

Спортивный костюм начала 20 в:

ОБУВЬ начала 20 века — эпоха модерна:

ПЛАТЬЯ -подлинники эпоха модерн:

Платье 1900-1903 гг и платье 1904 г:

Платье 1901 год

Накидка 1903-06 гг

Женская  накидка с мехом начала 20 в:

Куртка и юбка с вышивкой 1908 год:

ист: antiquedress. com/gallery/

Вечерние сумочки нач 20 в:

 Юбка 1905 год:

Платье 1910 год:

сумочка и зонтик начала 20 в

Костюм: юбка и жакет 1910 г.:

Платье 1911 год:

1912 год-платье:

Платье 1913 год

Платье 1916 год:

Платье 1920 год:

 и другие:

1909-1910гг:

костюм

 платье:  Пальто 3-х видов:

1911 г

1927 г:

и т.д…

Ленты атласные и др. начала 20 века:

———————————————————

Одежда для детей 1910-40 годы на картинках из журналов и фотографиях >

В начале века маленьких мальчиков одевали в платьица, как и девочек, а «лифчиком» назывался отнюдь не бюстгальтер, а предмет детской одежды

 

1900-ые года-детская одежда

Блузки и платья для девочек и мальчиков были в основном белого, бежевого и цвета слоновой кости, изображая невинность детства.  

Материал, наиболее часто использовался муслин и вуаль на шелке.

1910-1920-е года-детская одежда

Детская мода переживала стремительные изменения в эти годы. Мода стала приобретать стили, направленные более конкретно на детей.
В результате этого дети начали выглядеть как дети, а не уменьшенные копии взрослых.
Платья стали короче, а швы украшены  впечатляюще тонкими кружевами и вышивками. Девочкам постарше надевали одежду более мягких тонов.
Младшие дети часто носили цветные  халаты с мыс воротниками.

Старшие девочки носили пояса на талии, чтобы добавить немного моды в одежде. Рукава заканчивались около запястья и часто собирались в стильные манжеты.
Весь ансамбль дополнял чулками из шерсти доходящие до колена и черными  кожаными ботинками на кнопках.
Лента почти всегда украшала длинные волосы в стиле молодых девушек.

Что касается мальчиков, одежда включала матрос костюмы. Данный вид одежды включал в себя рубашку с воротником, больше брюки или бридж.

На самом деле, моряк стиль был одним из основных в одежде для детей 1910 до 1920-х. Детская одежда была отражением времени. Первая мировая война  привнесла более мрачный и суровый стиль  в одежде для детей.

Картинки детской одежды на начало 20 в из ин.журналов  (1910 года и далее) можно посмотреть  ТУТ

1920-х годы

После первой мировой войны, детство стало временем  освобождения и веселья! Одежда была представлена с позиции ревущих 1920-х годов.
Появилась масса текстур, моделей и материалов. Natting и фигурные буфы на платье были популярны.
Для девочек, платья были теперь проще, короче, слабее в талии, часто из хлопка и шерсти. Чулки носили еще долго и ленты по-прежнему  были популярным украшением.

Мальчики носили брюки до колен круглый год. Для посещения школы, они должны были носить костюм  с пиджаком и галстуком.

Депрессия эры ложится тяжелым бременем на американцев и экономику. Детская одежда также значительно пострадала.

Появились индивидуальные платья, костюмы и простые линии. Пропали женственные платья из хлопка с пышными рукавами и закругленным воротником из их внешнего вида.

Простые юбки и блузки были весьма экономичны. Обувь была простого пошива с ремешками и пряжками. Мальчики носили шерстяные носки выше колена.

1940-е годы

Вторая мировая война оказала огромное влияние на детскую одежду.
 Тканей все время не хватало. Мода 1940-х годов представляет собой поворотный момент в истории, которая значительно изменила мир моды навсегда.
Этот период также изменяет стили, которые будут носить в последующие десятилетия. Практичность была на первом месте в умах людей даже самых модных.

В России в начале 20 века Детский костюм  разделялся на европейский и русский.
Русский костюм состоял из сарафана, косоворотки, вышитых и стилизованных.
Но самой популярной одеждой мальчиков и девочек в эти годы были матросские костюмчики .

Платья девочек были очень короткими, открывающими колени, линия талии у них располагалась низко на бедрах, предвосхищая моду 1920-х гг. на заниженную талию.

Мальчиков принято было коротко стричь; а девочкам завивать локоны , которые носились распущенными и украшались большими бантами — косичек в то время не заплетали.
Детские шубки шились, как правило, из светлых мехов, в отличие от взрослых, темных.

ДОПОЛНЕНИЕ:

детская одежда 18-19 вв:
начало 19века:

вторая половина 19 века: 1860-80 годы детская одежда — подлинники:

Девичьи платья 1880 год:

костюмы мальчиков 1880 год:

платья для сестер 1860 год:

Детские платья конец 19,начало 20 века:

————————————————-

Читайте так же:

Рядиться никогда не лень.

Одежда горожан конца XIX — начала XX века | Газета «Кижи»

В рамках акции «Иллюзии Старого города» прошел конкурс на лучший городской костюм кон. XIX — нач. XX вв., в котором приняли участие более тридцати горожан. О том, как одевались жители старого города, рассказывает этот материал.

В губернском городе Петрозаводске, захолустье Российской Империи, тихая провинциальная жизнь текла своим чередом, что не мешало горожанам следить за модой, которая на грани веков претерпевала кардинальные изменения.

На грани XIX — XX вв. Петрозаводске более двухсот мастеров — портных, сапожников, шапочников, красильщиков — обеспечивали горожан одеждой и обувью. Ремесленники имели свои мастерские, часть работали на дому.

Множество модных вещиц попадало в город из Петербурга, а также создавалось руками горожанок по образцам из столичных модных журналов.

Не оставалась в стороне и газета «Олонецкие губернские ведомости», и хваля, и критикуя наряды горожанок в своих публикациях, рассказывающих о праздниках, гуляньях, благотворительных вечерах и других публичных мероприятиях. Например, что писала газета в одном из июньских номеров: «Одна из дам высшего круга одета была в простенькое беленькое с мушками платьице, что в Петрозаводске случается очень редко: даже в простые дни жены небогатых чиновников не покажутся на улице в ситцевом платье, тем более на гулянье, считая это делом решительно невозможным. Муж там себе что хочешь делай, хоть без сапог ходи, а жене подавай шелковое или шерстяное платье. Дай Бог, чтобы этот пример одной из представительниц здешнего высшего круга подействовал хотя на бедный класс чиновников и доказал им, что не в шелке и бархате дело, но в умении к лицу одеться».

Развитие моды происходило очень интенсивно и затрагивало, в основном, женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизировались и униформировались.

В понятие «городской костюм» включается обычно костюм представителей тех социальных слоев города, которые одевались по западноевропейской моде.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью сочетания цветов и фасоны столичных щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша, она же задавала тон платьев.

Хороший вкус — если верить российским модным журналам 1890–1900 гг.— отличало также умение подбирать ткань и фасон в соответствии с предназначением будущего наряда. В утреннем капоте или шлафроке, сшитом из легкой, светлой ткани, позволительно было выйти к завтраку и даже принять в раннее время неожиданного гостя. Однако и капот, и шлафрок считались неуместными после полудня. Дневное домашнее платье чаще всего шилось из кашемира коричневого или гранатового цвета; такими же делались форменные платья гимназисток.

К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей. Они отличались от вечерних и бальных туалетов меньшим богатством использованных тканей, меньшей пышностью декора, так как должны были производить впечатление прежде всего удобных, носимых как бы повседневно. Часто такие домашние, «будуарные» платья кроились из целого куска материи и делались более свободными, чем для выхода на улицу. Прическа, вершившая домашний вечерний наряд, исключала использование богатых украшений, цветов или перьев; наиболее уместными считались черепаховые гребни, шпильки и изящная небрежность двух-трех «случайно выбившихся» локонов.

Для выхода на улицу и для визитов модные журналы рекомендовали иметь особые дополнения к нарядам, так как выходить на улицу в том же платье, в каком ходили дома или предполагали быть в театре,— считалось дурным тоном. Одним из таких дополнений могла быть короткая пелерина, «тальма» или, например, шарф с подобранной в тон шляпкой и перчатками, не говоря уже о разнообразной верхней одежде: пальто, куртках-казакинах, манто и т. п.

Блестящие и сверкающие украшения — платьев, причесок, пояса, равно как все виды серег, брошей, колец и браслетов — женщина со вкусом надевала лишь к бальному вечернему туалету. При этом выйти в вечернем платье на улицу и, например, дойти пешком до театра или знакомых считалось верхом безвкусицы. Надев нарядное платье и украшения, полагалось нанять экипаж.

Однако взгляд современника быстро отличал элегантную аристократку от стремившейся быть похожей на нее представительницы «третьего сословия». Одежда представительниц купеческого сословия, а также мещанок часто представляла собой попытку соединить «французское с нижегородским» — парижские моды с русскими украшениями и старинными головными уборами. Купеческое происхождение женщины, оказавшейся на балу в Благородном собрании, выдавало, как правило, обилие безвкусных перьев, кружев и бантов, пристрастие к крупному жемчугу и многоценным перстням.

На улице купчиху было узнать еще легче: наряду с модными пальто и манто, обрисовывавшими их крупные фигуры, купчихи и купеческие дочки часто носили бархатные салопы, часто на меху или на вате, с широкими рукавами и длинными пелеринами.

Но как ни упрощались фасоны женских платьев, как ни демократизировались,— все же модная одежда оставалась и в конце XIX в. одеждой для праздных, не знающих, чем себя занять, скучающих обладательниц тугих кошельков. Различия в повседневном и праздничном костюме зажиточной части общества и людей с ограниченными средствами стали особенно заметны с 1900-х гг., когда на выбор фасонов, цветов, манеры одеваться стали оказывать влияние стили декаданс и модерн. Мотив медленного умирания, упадка, манерной усталости в декаданса, подражание «длинному и гибкому ростку вьющегося растения» в стиле модерн сформировали особый силуэт, типичный для европейской и российской моды начала XX столетия. Его отличала вытянутость, извивы, завышенная и нечетко обозначенная талия: «все шло в длину, увеличивало свою протяженность щупальцами, возносилось вверх и оттуда падало или гибко никло…»

Самым модным силуэтом считался силуэт «амфоры», для чего баску, шарф или тунику драпировали спирально вокруг фигуры. Идеальной драпировкой являлись также меховые или страусовые боа. Дамы и барышни, следуя новой моде, заказывали платья с высоким глухим воротником-стойкой или же, наоборот, декольтированные, открывавшие ставшие модными худые ключицы. Чаще других материалов использовались атлас и матовый, шуршащий шелк-муар. Платья из муара глухо и плавно колебались, подобно волнам. Типичными цветами стиля модерн считались водянисто-зеленый, серо-зеленый, пепельно-серый, черный в сочетании с лиловым или лиловато-сиреневым, а также, по контрасту, с огненно-рыжим. Модным дополнением прически почитались страусовые перья. Струящиеся платья и костюмы для визитов дополнялись своеобразными шляпами с огромными полями шире плеч или, наоборот, маленькими восточными тюрбанами с прикрепленной надо лбом отделкой, поставленной вертикально.

Большинство женщин вовсе не интересовало отразить в костюме собственное понимание искусства одеваться. Они носили вещи, отстававшие от моды, избегая всяких экстравагантностей. Покрой, расцветка, отделка отвечали общему направлению и стилю, но были строже, корректнее, нежели модели в журналах. Большую популярность завоевали простые фасоны типа «принцесс» и сарафаноподобные юбки на бретелях, под которые надевались блузки. Особенно легко этот фасон привился в мещанской среде, так как напоминал традиционный русский костюм.

Платье мещанок отличалось от одежды аристократок не столько фасоном, сколько умением, с которым оно было сшито, подбором материалов и отделок. Понятие «мещанский вкус» отражало отнюдь не вкусы женщин целого сословия, но характерное для не слишком состоятельных горожанок стремление дешевыми средствами подделаться под буржуазную роскошь.

В то время как мещанки, стараясь «быть не хуже других», усовершенствовали свои платья дополнительными бантиками, кружевцами, бахромками и «миленькими брошечками» вроде ангелочков, сердечек и блестящих фальшивых камней,— женщины с хорошим вкусом старались избежать в одежде вычурности и лишнего блеска. Их костюм модифицировался в направлении большей практичности. Не избежала этого и домашняя одежда. Халаты, капоты и шлафроки с запахом были неудобны для женщины, озабоченной с самого утра домашними делами. Поэтому для дома многие горожанки стали шить простые свободные платья, поверх которых надевали фартук.

Удобными в повседневной носке год от года становились буквально все элементы гардероба россиянок — дневные, послеобеденные, вечерние и даже бальные платья. В начале XX в. буквально все ощутили преимущества прорезиненных пальто и плащей. Практичностью объяснялась и возникшая мода на вязаные вещи, например, джемперы, не утратившие своего значения в гардеробе по сей день. Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в конце 1890-х гг. увлечение спортом — велосипедным, конькобежным, верховой ездой. Благодаря ему, даже для повседневной носки стали изготавливаться и продаваться свободные блузы, сравнительно короткие юбки в складку и даже (впервые в истории женской моды!) широкие шаровары на манжетах ниже колен.

Модной обувью в начале XX в. считались лакированные или шнурованные ботинки со светлым верхом и черными лакированными носками и каблуками, а также «лодочки» с перепонкой. С вечерними и бальными платьями надевали, как правило, остроносые туфли на высоком каблуке, которые украшали блестящей пряжкой. Хороший вкус требовал подбора цвета чулок, точно подходящего к цвету туфель.

Однако все еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить этот «хороший вкус», да и просто покупку одежды с учетом индивидуального стиля. Модистки и портнихи брали за пошив изысканных платьев огромные деньги, и стесненные в средствах горничные, камеристки, бонны, гувернантки могли лишь мечтать о «модном гардеробе». Элегантность была позволительна лишь представительницам обеспеченной части общества. Помимо «буржуазок» и дворянок, модную одежду в начале XX в. носили купчихи, однако взгляд современника по-прежнему нетрудно выделял последних в толпе гуляющих, в театральной ложе, в магазине.

В отличие от них, работницы российских фабрик и заводов не стремились угнаться за модой. Их обычной одеждой с конца XIX в. была по-прежнему сосборенная на талии юбка и свободная кофта с баской. Многие носили и платья, но чтобы покрой их был достаточно удобным, во всех швах немного отступали, лиф припускали пошире и не встрачивали в него «косточек», юбку укорачивали, на рукавах не делали напусков. Их рабочую одежду дополнял фартук и накинутый на плечи платочек, завязанный под подбородком. Излюбленными и недорогими тканями, из которых шилась каждодневная и праздничная одежда российских работниц, были ситец, миткаль, бумазея и сатин. Обувь к таким «нарядам» носилась соответствующая: кожаные ботинки с резинками по бокам, реже — грубоватые туфли на небольшом каблуке.

Костюм женщин, пришедших из села и занятых в различных отраслях производства, приобретает новые черты. На смену сарафанам, юбкам и рубахам приходит так называемая «парочка» — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани. В ней сочетались традиции народной одежды, требования городской моды и стандарта. Кофта шилась с воротником-стойкой, кружевной вставкой на груди и пышными рукавами; широкая юбка — иногда с оборкой по подолу. Для будничной одежды применялся ситец и другие фабричные хлопчатобумажные ткани, для праздничной — шелк, шерсть или их смеси.

Мужской костюм рабочего состоял из ситцевой рубахи-косоворотки, надеваемой поверх брюк и подпоясанной ремнем или кушаком, темных брюк, заправляемых в сапоги, жилета, пиджака или сюртука. Все это шилось из покупных тканей фабричного производства.

Одежда россиянок, изменения стиля которой оказались в непосредственной зависимости от причуд европейской моды, стала индикатором значимости того или иного события в политике, литературе, искусстве. В то же время, основные различия в манере одеваться диктовались отныне прежде всего отличиями вкусов и привычек, а также размерами кошелька.

После Октября 1917 года, коренным образом изменившего весь уклад российского общества, наступает новая эра в развитии искусства костюма, призванного служить для полного удовлетворения потребности широких масс трудящихся России. Костюм перестает быть сословной принадлежностью, привилегией отдельных классов.

«История Петрозаводска: власть и горожане», «Три века Петрозаводска», А. Васильев «История русской моды», Р. Андреева «Энциклопедия моды», «Городской костюм конца XIX – начала XX века из собрания Натальи Костригиной», Л. Ефимова, Т. Алешина «Городской костюм XVIII – XX вв.», Большая биографическая энциклопедия, Н. П. Ламанова, газета «Олонецкие губернские ведомости».

Фото из фондов музея-заповедника «Кижи».

Подготовила Татьяна НИКОЛЮКИНА

Ссылки и документы:

Мода десятилетий XX века

Пишет блогер Don­na Juli­et­ta: «Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.»

Начнем с 10‑x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» – все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20‑х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20‑х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925‑м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» — это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 ‑х годов:

— основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
– в моде плиссировка;
– модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
– в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
– появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
– шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
– в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
– появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30‑х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30‑х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь — вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом — белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30‑х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40‑х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40‑х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40‑х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

21.

Мода 50‑х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50‑х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50‑х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки — это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60‑х

Легендарные 60‑е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды. Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60‑е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде – они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960‑х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива – рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы – символизируют свободу.

Мода 70‑х

31. В 1970‑х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70‑е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70‑х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А‑образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70‑е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80‑х

36. В моде 80‑х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980‑х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» – слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80‑е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90‑х

39. Стиль 90‑х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90‑х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде — в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90‑х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Repub­lic, Benet­ton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы посещают не только спортивные клубы, но и косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

43. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30‑е, 50‑е и 70‑е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.

Смотрите также: Вспоминая… модные шмотки 90‑х, Несмотря ни на что: Стильные пенсионеры России

Источник

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Как развивалась российская мода: эволюция в фотографиях

Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом». 

Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов. 

На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

1930-е годы

В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

1980-е годы

1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

Русская мода начала XX века

Начало века в России стало одним из самых богатых времен. Конечно, если говорить о людях среднего и высокого достатка. И как полагается, судить о достатке семьи можно было по тому, во что были одеты дамы из этой семьи.

---

Следить за модными тенденциями было самым любимым занятием всех светских дам, которые с большим интересом читали иностранные и отечественные модные журналы, которые до 1910 года выпускались в черно белом варианте, но с подробным описанием всех цветовых переходов. «Современная женщина», «Парижские моды для русских читателей», «Дамский мир» и многие другие модные издания доставлялись в тысячи домов. В них можно было найти много интересного, начиная от нижнего белья и шикарных платьев и заканчивая рисунками и идеями вышивок.

Дамы из высшего общества меняли одежу не менее пяти раз в день. Утро – пеньюар, который сменялся домашним платьем, затем прогулочный наряд, одежда для визита, чая или обеда и, конечно, вечернее платье, выбор которого зависел от мероприятии, которое собиралась посетить дама. Конечно, если дама могла позволить себе такое количество нарядов, то она могла позволить себе прислугу, которая сладила за идеальным состоянием гардероба. А еще среди тех ,к кому всегда обращалась такая дама, были шляпницы, сапожники и модистки, которые совместными усилиями подбирали идеальный образ для каждого случая. Даже те, кто входил в категорию среднего достатка, имели в доме как минимум прачку и девушку, которая отвечала за глажку белья. В домах с большим достатком были няни для малышей и гувернантки для детей постарше. А также кухарки и горничные, которые полностью освобождали даму от домашнего хозяйства.

Каждое новое веяние моды непременно отражалось на изменениях в гардеробе, но были не только статусные вещи, но и те, которые были просто необходимы из-за обстоятельств. Например, до 1910 года у всех дам в руках можно было увидеть веер, который не только служил отличным аксессуаром, отражающим статус, изысканность и положение в обществе, но и спасал от ужасной духоты в помещениях, освещенных масляными лампами или свечами. К каждому наряду у дамы был свой веер, сделанный мастером на заказ. Материалы выбирались в зависимости от состояния владелицы: бриллианты, страусиные перья и черепаховый каркас говорили о том, что дама не экономит на себе. Каждый веер был с монограммой владелицы и с семейным родовым гербом при наличии. Кстати, герб очень часто использовался в различных украшениях: перстнях, печатках, веерах, портмоне, дамских сумочек и тд. Так же, как на одежду, на веера была своя мода, например, в 1905 году, после русско-японской войны в моду вошли веера, декорированные в японском стиле.

Еще один показатель достатка, который дошел и до наших времен – обувь. В России было несколько крупных фабрик, выпускающих обувь для состоятельных покупателей, среди них фабрики в Казани, Петербурге и Москве. Главным показателем достатка будущего владельца обуви была отделка. Конечно, выше всего ценилась расшивка золотом, а уже потом жемчугом и бисером. Практически все сотрудники обувной фабрики были мужчины, ведь только им под силу расшить кожу золотой нитью.

Жители дальних регионов старались не отставать от моды и нашли отличный выход, решив проблему с помощью заказов по почте. Дамы из Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока делали денежные переводы, к которым прилагалось подробное описание желаемого товара, будь то обувь, шляпки, зонтики и даже корсеты. Так что дамы, которые приезжали из далека в столицу, были всегда одеты на уровне своих подруг с центрального региона.

Помимо обычной моды, которой уделялось огромное внимание, существовала так называемая траурная мода, ведь женщина, которая похоронила мужа, должна была носить траур год, брата – пол года, а дальнего родственника – три месяца. Во время последнего трех месячного траура гардероб можно было разбавлять вещами серого и лилового цветов. В остальных случаях допускался только черный. Вот именно для таких дам, которые обязаны носить траур, некоторые модельеры придумывали целые коллекции, в которые входили платья, аксессуары и мелкие детали, которые дополняли образы. В дополнение к одежде дама обязательно надевала украшения, которые тоже делились на простые и траурные. Например, во время траура нельзя носить бриллианты, а вот украшения из верного камня, бисера и каменного угля можно было сочетать с нарядами и даже вплетать в прически.

Не редко источником вдохновения для создания новых нарядов у модельеров служили приезжие звезды, которые просто обожали русскую публику. Большой популярностью пользовались бенефисы, доход от которых полностью уходил артисту или труппе. Так же не возбранялись и не осуждались подарки, которые в большом количестве получали приезжие гости. А ведь самый лучший подарок — это, конечно, бриллиант. Так как поход в театр могли себе позволить только состоятельные дамы и господа, им не составляло большого труда преподнести гостю дорогой подарок, тем самым подняв себя в глазах окружающих.

Именно поэтому приезжие просто обожали российскую публику, которая стараясь переплюнуть друг друга, делала такие подарки, что после одних гастролей в Петербурге, можно было уходить на заслуженный отдых. Певица Лина Кавальери, балерина Клео де Мерод, танцовщица Каролина Отеро – все они с огромным восторгом отзывались о российской публике и восхищались богатству и убранству, присущему только русскому человеку. Каждая из этих дам оставила свои впечатления о поездке в страну, кто-то в газетах, а кто-то посвятил этому событию целую книгу, в которой описывал шикарные наряды дам, и то, как со сцены зал просто слепил обилием в нем роскоши и бриллиантов.

История моды 20 века — быстрое развитие и обилие трендов.

Поделиться статьёй:

Прошлое столетие было самым красочным и ярким, таким, что до сих пор дизайнеры и дома моды вдохновляются коллекциями прошлого для создания новых. Все, что мы носим сейчас, пришло к нам из моды 20-ого века. Вот сидите вы сейчас дома, читаете эту статью и даже не подозреваете о том, что ваши яркие лосины пришли в моду из 80-х, впервые футболку создали в Америке в 40-х, а фривольный молодежный стиль появился в 60-х годах.

Первый период, мода начала 20 века: 20-е – 30-е годы

Эмансипация оказала большое влияние на одежду людей того времени. Женская мода в начале 20 века – это воплощение стиля модерн и «прекрасной эпохи». Образ женщины нес нечто неземное, казалось будто каждой особе были чуждой земные проблемы, рутина, быт и любая физическая работа. Отличительными особенностями моды были:

• мужские костюмы на девушках;
• применение косого кроя, который делал фигуру идеальной;
• некая вульгарность, вычурность, которая четко прослеживалась в нарядах.
• самым ярким законодателем женской моды начала 20 века стала легендарная Марлен Дитрих – настоящая икона стиля.

Второй период, 30-е – 40-е годы

Вторая мировая война внесла свои коррективы не только в жизнь людей, но и оказала влияние на моду и стиль. Отличительные особенности того времени:

• простота, которая сменила вульгарность;
• удобство и комфорт;
• на смену изысканности и роскоши пришли простые решения, например: колье с легкостью заменяли на элегантные платочки; чулкам предпочитали гольфы.

В этот период вступило ограничение по использованию тканей для изготовления одежды.  Была серьезная нехватка тканей и haute couture в Париже были вынуждены несколько снизить активность. Представьте, даже шпильки для волос исчезли из продажи – женщинам даже нечем было заколоть волосы.

Единственная радость того времени – шляпки. Дело в том, что ограничения не коснулись материалов для аксессуаров, потому на пике популярности оказались шляпы и тюрбаны довольно смелого дизайна. Шляпы помогали дамам выделиться и проявить индивидуальность, а также отлично скрывали неприбранные волосы и добавляли одежде элегантности.

Третий период, 40-е – 50-е

Мир был полон надежд на светлое будущее. Эталоном красоты стали девушки с тонкой талией и выделяющимся бюстом. Основные особенности того времени:

• подчеркнутое декольте;
• облегающие талию наряды;
• высокие шпильки;
• украшение одежды стразами и узорами.

Кристиан Диор стал наиболее яркой личностью того времени, он сумел вернуть женщинам их изысканность и чувственность, подарил миру новый стиль и новое видение женского образа.

Период четвертый, 60-е годы

История моды 20 века особо выделяет этот период. За это десятилетие происходит настоящая культурная революция. Основными особенностями 60-х стали:

• Новое явление – молодежная мода. Теперь в качестве основы для коллекций дизайнеры использовали идеи, которые черпали прямо на улицах.
• Мини. Мэри Куант произвел настоящий фурор. Именно ему модницы благодарны за стильные платья, которые идеально подчеркивают длинные ноги. Немногим позднее Пьер Карден внес свою деталь в данный образ – высокие сапоги.
• Руди Гернрайрх – легендарный дизайнер, благодаря которому появился стиль «Унисекс», купальники без верха. Еще одно его достижение – модели, которые демонстрировали прозрачные блузки без бюстгальтера.
• Хиппи. В конце 60-х это течение стремительно набирало обороты. Яркие цвета, комфортная одежда, удобство и свобода.

Период пятый, 70-е годы

В семидесятых мода в 20 веке полностью переворачивается. Молодежная экзотика сменяется итальянской женственностью и оригинальностью. Основные отличия того времени:

• сдержанность в одежде;
• успешные сочетания комплектов: юбок и блузок, пиджаков и брюк;
• стиль «Диско»: оригинальные массивные украшения, яркий макияж, сумасшедшие цвета в одежде.

 

Конец 20 века: мода 80-е годы

В 2013 и 2014 годах этот уже ретро-стиль копируют многие дизайнеры. Образы молодой певицы Мадонны вновь популярны, и молодежь вновь выбирают ее иконой стиля.

• в это время популярными стали слепящие оттенки;
• стильными были признаны слегка «мешковатые», свободные наряды;
• многие женщины выражали в своей одежде агрессивную сексуальность;
• все увлекаются аэробикой и повсеместно носят яркие боди и лосины;
• необычайно яркий макияж и химическая завивка;
• кроссовки на платформе, туфли с острым носом и ботфорты.

Этот период стал одним из самых веселых и даже можно сказать сумасшедших.

Законодатель моды

Самой значительной фигурой ХХ века признана Коко Шанель. Именно благодаря ей удалось внедрить в женский гардероб строгие мужские брюки. От ее дизайнерских разработок отталкивались все известные личности мира моды ХХ века, а ее «маленькое черное платье» не потеряет своей актуальности никогда.

Запишитесь на онлайн-курсы стилистов и узнайте все о моде и стиле.

Поделиться статьёй:

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке.До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем.Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Он состоял из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Русская мода ХХ века: 1900-1910 годы

Со времен Петра I русская мода развивалась в европейских стилевых направлениях.В 1900-х гг. Российская женская мода ориентирована на два модных европейских города — Вену и Париж, а мужская — на Лондон.

Представители высших классов, как основные потребители моды, стремились полностью соответствовать европейскому стилю и модным идеям, накопленным в этих столицах моды.

Женская мода периода года была воплощением стиля «Belle Epoque» и модерна. В основе женского силуэта лежал безупречный образ женщины той эпохи — женщины, чуждой земной тревоге повседневной жизни и заботам при всяком физическом труде.Женщина той эпохи, когда она еще не была раскрепощена, т.е. не работала и не имела такой потребности, больше походила на красивый цветок, экзотических насекомых, таких как бабочки, птицы … художники той эпохи изображали в образе женщина-русалка или ундина, живущая в водных нимфах в облаках, дриада, живущая в лесу, но ни в коем случае не в образе живого человека, идущего по улице. Женщины в то время не ходили по земле, они парили! Поэтому основная идея женского образа того времени — невесомость, воздушность и эфемерность.Модный силуэт, создающий образ, состоял из чрезмерно натянутого корсета «осиной» талии, широких бедер, расклешенной юбки-цветка в виде колокольчика, заканчивавшейся трением (шлейфом), чтобы создать иллюзию «пенящихся волн», из которых исходит эта прекрасная неземная существо.

По сохранившимся платьям этого периода мы знаем, что талия подтянута до нечеловеческих размеров 42 — 45 см, так что женщины могут сравнить размер своей талии с объемами шеи своих поклонников.

Фото Б.Чехов. Одесса.
19 июля 1906 года, дама средних лет
в упражнении из легкой полушерсти
из легкой шерсти.
Платье оторочено оборкой, шелковой бейкой и вставками
из строгого кружева.
Кружевные перчатки без пальцев и эффектный леггорн
, украшенный бархатом и
английскими розами, шелковый зонтик
с ручкой в ​​виде цапли.

Эпоха 1900-х годов. была эпоха маленьких женщин. В моде женщины ростом 1,55 — 1,60 м, но очень грудастые. Поэтому в эти годы одежда стремилась создать иллюзию великолепного бюста.Корсет груди ухожен и культивируется. Россия 1900г. Пленила всевозможные рецепты увеличения бюста с помощью массажей, снадобий, припарок и т. Д.

Одежда имеет одинарный бюст с пышной передней частью (разделенная грудь появилась только с появлением бюстгальтеров) и задрапирована с помощью всевозможных оборок и постельных ватных подушек, благодаря чему грудь выглядела пышной и вызывающе красивой.

Женщина этой эпохи должна была быть «манкой», то есть ухаживать за мужчиной своими объемами, иметь узкие покатые плечи, но не должна была быть худой.Первоочередной ролью женщины в то время было материнство. В крестьянской общине было нормально иметь 10 — 12 детей, а в городе — 6 — 8. Таким образом, численность населения России была высокой и составляла 1917 г., 150 млн человек, что больше, чем сегодня, к 2007-м году. Русские женщины того времени никогда не загорали, загар считался признаком простолюдинок, крестьян, работающих в поле.

По канонам французских модниц яркая пудра рисовая пудра пыталась придать болезненно-бледный вид, но оставалась с пикантными формами.Это была эпоха длинных волос. В моде были рыжеватые шатенки с длинными блестящими волосами, которые вписывались в сложные японообразные прически.

А крой платьев из-за формы рукавов и корсажей, шляп и формы этого периода мы всегда говорим о природе, а не о геометрии. Мода того периода не любила прямых линий, углов, прямых концовок.

Были актуальны формы, напоминающие крылья цветка или насекомого — их можно было увидеть и в виде рук, и в виде шляп и т. Д.

Женский силуэт удлинялся от трения, поэтому женщина, несмотря на свой небольшой рост, выглядела выше, чем была на самом деле, особенно сзади; и подчеркнули узкую талию для создания элегантного, невесомого силуэта, подчеркнувшего грудь, бедра и добавление воздуха женщины в целом.

Санкт-Петербург, около 1903 г. известная певица Анастасия Вяльцева в концертном наряде в роскошных домах из шелка Brizak.Платье отделано вышивкой, в которой апплицированы черные ласточки, на плечах — боа из страусовых перьев.

На сегодняшний день в России осталось не более пяти отечественных продуктов Бризак.Одно из платьев Brizak House находится в коллекции Музея истории и реконструкции Москвы. В России нет музея моды. Отдельная коллекция костюмов имеется в Эрмитаже, Историческом музее, Музеях Царского Села, Музее истории и реконструкции Москвы и некоторых других коллекциях. В большинстве случаев эти коллекции непостоянны и недоступны для изучения. Ни один из вышеперечисленных музеев не ведет закупок, коллекция костюма пополняется только подарками.

Дом высокой моды в России продемонстрировал свою элитарность. Например, петербургский дом Бризак является поставщиком двора и работал исключительно для нужд двора, то есть клиентами этого дома были императрица, ее дочери — великие княжны, великая княгиня — сестры и жены. великих князей и придворных дам. По высшему разряду Императрицы Дом Бризак мог обслуживать двух клиентов, не принадлежащих ко двору, — любимых публикой актрис Анны Павловой и Анастасии Вяльцевой.Еще один крупный дом моды Санкт-Петербург 1900 года. Домом стал Гиндус, разделивший судьбу революции эпохи Бризак Хаус и ушедший в небытие.

Третьим крупным домом моды был Дом Ольги Булденковой, которая также была Провизионером, то есть делала придворную одежду. Это были платья особой формы, которые не подчинялись модным тенденциям и регламентировались Уставом Суда, утвержденным специальным императорским указом еще в 1830 году. Помимо крупных домов моды было более сотни небольших домов моды и студий, которые предоставляют услуги как индивидуальным, так и массовым коллекциям.Таким образом, русская мода 1900г. Имела как индивидуальный, так и массовый рынок, но показа ни один из русских домов не проводила. Первый показ мод прошел в Санкт-Петербурге в 1916 году, однако в 1911 году в Санкт-Петербург привез свою коллекцию Поль Пуаре. Разница между двумя событиями состоит в том, что в 1916 году появились русские модели на русских моделях, а в 1911 году он показал французские манекены на французских манекенах. Следующий показ мод в советское время был только в 1959 году, когда Советский Союз пришел в Дом Christian Dior.Самой известной московской создательницей моды была Надежда Ламанова. Она происходила из дворянской семьи Нижегородской области, портняжное мастерство обучалась в Париже, а в 1880 году открыла свою деятельность в Москве. Ее работа быстро завоевала признание, и она была названа Временным судом Ее Императорского Величества. Императрица, поэтому одевайтесь в Worth в Париже, Brizaka в Санкт-Петербурге и в Lamanova в Москве. Ламанова прославилась, в частности, своими костюмами, выполненными в 1903 году для «Русского бала» в Зимнем дворце.Также она много работала с Художественным театром по приглашению Станиславского, создавала костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой Андреевой и многих спектаклей Художественного театра. Предпочитала работать ламанова в технике татуировок или дерьмовым способом, когда ткань прикалывалась на манекены булавками без использования развертки. Метод татуировки считается высшим портновским мастерством, и всеми моделями моды и сейчас выполняется в этой технике. Судьба Ламанова после революции была печальной. Она была единственной русской модницей, не эмигранткой — мало того, что к моменту революции ей было уже 60 лет.Ее муж, выдающийся российский бизнесмен и меценат Хижины, был арестован большевиками в числе первых Ламанова и надеялась, что удастся добиться его освобождения. Эти надежды не оправдались, хижина была разрушена, а сама Ламанова была арестована в 1918 году и заключена в Бутырскую за то, что шила платья для императрицы. Через несколько месяцев ее отпустили по заявлению Горького и Станиславского, а приказом Луначарского назначили руководить предприятием по пошиву «новой советской одежды».
В 1925 году модель Ламанова в народном стиле из рушников и полотенец (ведь таких тканей в этот период в России не было) выиграла Гран-при советского павильона на Всемирной выставке Экспо. Надежда Ламанова умерла в 1941 году от сердечного приступа. нападение на скамейку перед театром. Ламанова — основоположница советского дизайна и строительства, как единственный профессиональный модельер, оставшаяся в стране после революции. Русская мода 1900г. Тяготела к использованию отечественных материалов. В первую очередь это касалось кружева.1900-е гг.
— Эпоха большого интереса к псевдорусскому стилю в архитектуре, мебели, живописи и, конечно же, одежде. Поэтому очень популярными и востребованными пользовались вологодские, елецкие, Михайловские и чужие льняные кружева. Кружево, изобретенное в конце XV — XVI вв. Итальянцы пришли в Россию из Западной Европы в XVII — XVIII веках. Однако формы кружева, которые остались у нас, считаются национальными. Яркая черта национального вкуса — любовь к декору.Вот почему все русское работает многословнее и насыщеннее, чем то, что делалось на Западе. Большинство вещей русской работы 1900г. Богато украшено вышивкой (крестиком и атласом), лентами, аппликациями и т. Д.

Работа Н.Ламановой.
Строгое выездное платье бежевого цвета — самая ранняя работа
Ламанова, хранящаяся в Эрмитаже.

Помимо внутреннего, Россия была крупным потребителем европейского, в частности, брюссельского и фламандского кружева, которые закупались в Европе. Благодаря сохранившимся таможенным ежегодникам, которые содержали информацию обо всех ввозимых и вывозимых через границу товарах, мы знаем, например, что в 1900-х годах.Россия импортировала около 500 тонн страусиных перьев для украшения туалетов. Этот факт наглядно демонстрирует, что русскому вкусу всегда было свойственно привлекательность богатства убранства. Детали, аксессуары и украшения всегда играли для русских женщин огромную роль. Брошь в виде пчелы. Серебро, золото, бриллианты, рубины, жемчуг и эмаль. Фирма Болин. Россия, Москва, 1908-1917 гг.
Русские женщины всегда были любительницами украшений и больше потребителей — как настоящий жемчуг, бриллианты и драгоценные камни, так и украшения, имитирующие их.В России, таким образом, поддерживается ряд ювелиров, пользующихся спросом за рубежом и импортными ювелирными изделиями. Очень большое количество предметов ввозят за западные границы империи — Варшаву, Ригу, Хельсинки. Декоративное искусство России того времени было развито очень хорошо. Выпускаются как относительно недорогие серийные изделия массового производства, так и очень дорогие ювелирные изделия индивидуальной работы из золота, платины, а для более скромных потребителей — из серебра. Серебряные украшения считались довольно неприхотливыми, золото было несколько иного состава разновидностей, наиболее популярным из которых было чистое золото розоватого оттенка.Фигуративное украшение этого периода, то есть изображает ту или иную ветку, цветок, бабочку, жука, паука и т. Д.
Микалоюс Константинас Чюрленис, 1909. «Сказка о царе». Излюбленным мотивом украшений была летучая мышь, тема которой, вообще, была очень популярна в ту эпоху на Руси. Например, в 1910-е гг. В Москве открылось знаменитое кабаре Никиты Балеева «Летучая мышь». Именно в украшениях очень полно воплощен царивший в период модерн.
Видным представителем модерна был литовский художник и композитор Чюрленис.Цветовая гамма живописи в стиле модерн склонна к зеленовато-сине-серым тонам, что отразилось на ювелирных изделиях. Россия традиционно любила и красила камни — например, в ту эпоху были популярны уральские самоцветы. К 1910 году му-образные орнаменты постепенно стали более геометрическими, появились броши без сюжета с аквамарином, аметистом, александритом и др. Фирма Карла Фаберже. Подарок пасхального яйца. Именно Россия подарила миру знаменитого ювелира Карла Фаберже.
Расцвет стиля Фаберже приходится именно на эпоху 1900-х годов.Компания Faberge была основана в Санкт-Петербурге в середине XIX в. , Но добиться успеха и популярность их продукция стала несколько позже, после того, как компания начала производить подарочные пасхальные яйца для царской семьи. Творчество Фаберже уникально тем, что они разработали русскую тематику, используя как отечественные самоцветы, так и камни импортного производства. Тема яиц впервые была использована в ювелирном деле именно у Фаберже. В отличие от Европы, я предпочитаю бледные, приглушенные цвета в одежде, в России были популярны насыщенные, глубокие тона малинового, лилового, всех оттенков красного… Эта особенность русского вкуса продиктована, прежде всего, климатом и географией страны. На фоне долгой темной зимы и сдержанной русской природы мы всегда будем любить яркие краски и богатый декор, восполняющий отсутствие солнца и ярких красок мира.
Именно поэтому на национальной почве плохо прижились идеи минимализма — не только в одежде, но и в архитектуре и других видах изобразительного искусства. Одевались «богато» в России как в столицах, так и в провинциальных городах. Провинциальные центры моды становились крупными промышленными центрами — знаменитые дамы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильнюса, Казани, Самары … В этих городах было не только множество модных ателье, но шляпницы и обувные производства, ювелиры …
Россия в эти годы была крупнейшим поставщиком текстиля в страны Азии — русский ситец продавался в Османскую империю (Турция), Иран и Китай. Всемирно известные ткани Трехгорной мануфактуры, Прохоровской фабрики, фабрики Циндель и многих других.Набивные ткани этих производителей предназначались как для экспорта, так и для внутреннего рынка. В период 1900г. Набивная ткань использовалась в доминирующих тогда мотивах стиля модерн — ирисы, маки, анютины глазки, роза.

Русский отличает изделия, которые много времени заняты и много ручной работы. Швейные машинки были доставлены в Россию в 1855 году фирмой Зингер и широко использовались даже в деревнях, но ручной декор непременно сопровождал создание каждого предмета одежды.
В то время женщине выйти без шляпы было совершенно невозможно. Шляпа была главным аксессуаром русских дам того времени, да и Европы. Любимые головные уборы были украшены перьями — поэтому их завозили в таком большом количестве, о чем говорилось выше. Главным требованием к чепчику того времени было, чтобы она почти не касалась волос, и это было совершенно незаметно, так как она прикреплена. Декор также стремился добиться эффекта невесомости — птичка на кепке должна была выглядеть так, будто она готова через минуту взлететь и улететь.

Самые ценные страусиные перья, цапли и райские птицы.Шляпа с декором из этих перьев стоила довольно дорого, что немногие могли себе позволить, поэтому в ход были перья домашних птиц — чайки, орла, куропатки, дерева и даже домашней птицы.

Еще один способ получить дешевую шляпу — это ее покупка на блошином рынке. Покупал там вещи — не только головные уборы, но и платья — перешивал, красил и отделывал под свою новую хозяйку. Одним из самых популярных блошин Москвы был Сухаревский, куда привозили хлам из богатых домов. Размер шляпы был в 1900-х годах.очень сильная тенденция к увеличению, а силуэт шляпы представлял собой очень широкие асимметрично изогнутые поля. Для сохранения такой формы в шляпе был помещен проволочный каркас. К концу 1900г. Шляпы стали настолько огромными, что стали мишенью для художников-карикатуристов, и они выглядели как огромные корзины для белья, наполненные перьями.

Головные уборы того времени работали по принципу профтехучилища — хозяйка такого магазина проходила обучение с проживанием для девочек из малообеспеченных городских и сельских семей.Постепенно они освоили все производственные операции и секреты ремесла, начиная конечно с самого простого. В результате, шляпницами стали самые талантливые и одаренные мастера, а все остальные, особенных способностей не было, зато квалифицированные специалисты, владевшие своим ремеслом профессионально. Количество шляпных студий в столице и провинциальных городах просто неисчислимо — их было великое множество. Некоторые из них были очень именитыми и известными на всю Россию, например, шляпное ателье «Вандраг», которое находилось в Москве, на Петровке.

Еще одним характерным аксессуаром для дам того времени были ее бокалы — очки тогда считались аксессуаром «синего чулка» и тому подобным эмансипе. Зонтик — как незаменимый аксессуар дам того времени, он защищает владелицу от солнца, ведь, как уже отмечалось выше, существенным требованием к внешнему виду времени была «аристократическая бледность». Наиболее выдающиеся экземпляры таких зонтов были настоящим произведением декоративно-прикладного искусства, отделаны вышивкой и кружевом, имели драгоценные ручки. Лучшие зонтики для покупок были на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.-Петербург и на Кузнецком мосту в Москве. Все дамы 1900-х годов. использовать вентиляторы. Это было связано с совершенно прозаическими причинами — освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем было жарче. С массовым переходом к электрическому освещению вентилятор отпал, и в 1910-х он всегда выходил из моды. Декор веера выполнен в стиле модерн, характерными для их черт были неровные края и излюбленные цветочные мотивы современности — маки, ирисы и т. Д.После русско-японской войны 1905 года в большую моду в России вошло все японское, соответственно и веера часто украшались в японском стиле. Большой популярностью пользовались перьевые вееры — от самых дешевых петушиных, которые были у служанок, до роскошных, из страусиных. Страусиные вееры были выполнены на драгоценном каркасе из черепахового панциря и отделаны алмазным шифром с монограммой владельца. Все дворянские роды на Руси имели герб и корону, которые часто использовали в украшении аксессуаров — сумочек, кошельков, вееров, перстней и перстней.Лина Кавальери Российские магазины на этот раз были в основном отечественными.
Крупнейшими обувными центрами были Москва, Санкт-Петербург и Казань. Для обувного дизайна этого периода были характерны французский каблук или пятка с коротким вырезом и острый нос. Как и все остальные составляющие модного гардероба, отличительной чертой русской обуви было богато украшенное бисером, вышивкой, жемчугом и т. Д. Вышивка золотом на коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому выполнялась вручную. люди.В 1900-х гг. в России обычным был почтовый перевод, чем с удовольствием пользовались жители столичных городов. Отправляя денежный перевод и описания покупок, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, головные уборы, обувь и многие другие важные модные предметы. Таким образом столицы моды практически сразу достигают Дальнего Востока империи — Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т. Д.

Быстрому распространению модных тенденций и новшеств способствовало то, что в России 1900 год.было опубликовано более десятка национальных модных журналов — «Женский мир», «Парижская мода для русских читателей», «Современная женщина» и др. В этих журналах были не только последние модные тенденции, но и советы по покупке модных аксессуаров, выкройки и т. д. узоры и вышивки и др. В 1910-е гг. появились первые цветные журналы, а в 1900 году все они были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продаются и все зарубежные модные журналы.

Fashionista 1900. могла меняться до шести раз в день — начинала день с пеньюара, затем наступала очередь домашнего платья, затем прогулки, затем бизнес, чай, ужин и, наконец, бальный зал или театр — в зависимости от о планах на вечер. Практически все время светские женщины меняли туалеты и украшали себя. Конечно, для этого необходимо не только использование услуг модисток, шляпниц и т. Д., Но и наличие в штате прислуги, в том числе уборщиц и гладильщиц. В каждом доме не только богатый, но даже средний класс, всегда была хотя бы одна прачка, которая стирала и крахмала все — от одежды до повседневных платьев, а также детей и мужчин, и еще одна, которая все гладила. По кухне заботился повар, по остальному дому — горничная.Воспитание детей доверили сначала няне, гувернантке, а затем домашним учителям

В 1900-е гг. Россия долго оплакивала. По смерти близкого родственника — супруга, родителя, брата — траур носили в течение года. Поэтому была определенная мода на черный цвет, траурные детали, аксессуары, платья. Траур подразделялся на полный, глубокий траур, который носили год полутраур, соблюдают шесть месяцев, и четвертичный траур, во время которого разрешалось носить черный вместо серого и пурпурного.Четвертичный траур, наблюдаемый не очень близким родственником, например двоюродным братом или племянником. А вот вдова по правилам приличия была отнесена к черным в течение года без перерывов. Украшения также делятся на обычные и траурные. Бриллианты во время траура нельзя было носить, черные траурные украшения из угля и очень популярные в то время плетеные украшения для волос. Богатая Россия 1900 года, находящаяся на этапе экономического подъема, была очень привлекательной для самых разных зарубежных звезд, которые хотели бы приехать сюда с гастролями.Блестящие европейские красавицы, актрисы и певицы, принесшие с собой европейские модные тенденции, западные представления о красоте и стиле жизни. Одной из таких блестящих дам, утверждавших в 1900-е гг., Была итальянская певица, сопрано Лина Кавальери. Он часто и охотно приезжал с гастролями в Петербург, где пользовался большим успехом и получал ценные подарки. Его роскошные туалеты и украшения всегда были предметом обсуждения в прессе.

Еще одна известная красавица того времени, которая тоже любит ездить в Россию с выступлениями, бельгийская танцовщица Клео де Мероде. Она оставила книгу воспоминаний, в которой, в частности, отмечает, что, путешествуя по миру с гастролями, она никогда не видела такой пышной публики, как в Петербурге. Зрительный зал сверкал бриллиантами, мехами и золотыми погонами, и ни одна страна в мире не оказалась, чтобы приветствовать ее не богаче, чем Россия. Другой всегда желанной и очень популярной в России иностранной красавицей была испанская танцовщица Каролина Отеро. В 2006 году вышла ее биография на русском языке — книга Кармен Посадас «Прекрасное Отеро». В те времена очень распространенной формой концертов были бенефисы — то есть такие постановки, когда вся коллекция получала бенефициантка зала, а публика — поднос с ее подарками.Эти подарки могут быть сделаны как частные лица, так и от имени каких-либо ассоциаций или организаций, таких как Торговое собрание, промышленники и т. Д. Под подарком тогда понимались исключительно ювелирные изделия, то есть бриллианты.

источник

Введение в моду 20-го века — Музей Виктории и Альберта

На протяжении всего ХХ века межкультурные и исторические влияния оказали глубокое влияние на дизайн одежды. Стили, дизайн и материалы других времен и культур стали более доступными для дизайнеров из первых рук, поскольку улучшенные путешествия и коммуникации позволили легко пересекать континенты.Благодаря развитию техники фотографии и печати они также смогли почерпнуть идеи из вторичных источников, таких как богато иллюстрированные книги, журналы и журналы. С 1950-х годов европейским дизайнерам достаточно было только взглянуть вокруг, чтобы увидеть богатое разнообразие одежды со всех уголков мира.

Начало 20 века

Одежда начала 20 века, созданная Полом Пуаре и Мариано Фортуни, является богатейшим свидетельством исторических и мультикультурных источников.Поль Пуаре находился под сильным влиянием искусства и дизайна Ближнего Востока и Индии. Примерно в 1910 году он посетил Виктория и Альберту, чтобы изучить индийские тюрбаны, и всего через несколько недель его адаптации от кутюр стали продаваться в Париже. На маскарадном балу «Тысяча и вторая ночь» в 1911 году Пуаре одел свою жену в тунику из проволочного абажура поверх гаремных брюк. Это должно было послужить источником вдохновения для его более сдержанного ансамбля «Sorbet» 1912 года.

Sorbet, юбка и туника, Поль Пуаре, 1912 год.T.385 & A-1976

Платье и вечерний пиджак Delphos, Мариано Фортуни, около 1920 года. T.423-1976 и T.424-1976

Фортуни был вдохновлен разнообразием культур и исторических периодов и свободно сочетал источники Восточной Азии, Коптского Египта, Северной Африки, Классической Греции и Ренессанса. Его черное платье «Дельфос» со складками происходит от статуи возницы, найденной в Дельфах. Фортуни сказал, что форма куртки, которую носят с ним, была подсказана кимоно.В разложенном виде куртка прямоугольной формы; боковые швы не доходят до плеч, чтобы образовались отверстия для рук. Он изготовлен из шелкового бархата, который считается самой благородной тканью эпохи Возрождения. Небольшой натуралистический дизайн, напечатанный металлическими пигментами, также был вдохновлен итальянским текстилем 16-го века.

В начале 1920-х гг. Дома моды украшали вечерние платья вышивкой и бисером в китайском стиле или в русской крестьянской традиции.Напротив, мода 1930-х годов характеризовалась тенденцией к более женственному силуэту, когда одежда косого покроя из гладких тканей подчеркивала естественные контуры тела.

Конец 1930-х годов и Вторая мировая война

Конец 1930-х годов стал свидетелем отхода от этой линии боди-скимминга в пользу исторически вдохновленных корсетных платьев с кринолинами и полосками для вечерних нарядов. Эту тенденцию можно увидеть в бледно-розовом вечернем платье из шелка в рубчик 1939 года от Молинье, которое имеет двухъярусную пышную юбку, поддерживаемую четырьмя костяными обручами.Менее радикальный пример моды на возрождение того времени можно увидеть в черном вечернем костюме 1938 года Эльзы Скиапарелли с атласной подкладкой из искусственного шелка (марокаин — плотная креповая ткань). — ткань марока на талии и шляпа с перьями из страусовых перьев — все это было характерно для моды конца девятнадцатого века. Тем не менее, вискозное волокно и смелая пластиковая молния «Lightning» от ICI были прогрессивными и характерными штрихами Schiaparelli.

Вечернее платье, Эдвард Молинье, 1939 год.Музей № T.320-1974

Вечернее платье, Эдвард Молинье, 1939. Номер музея. T.320-1974

Во время Второй мировой войны на одежду накладывались количественные и дизайнерские ограничения, направленные на сбережение ограниченных ресурсов при сохранении некоторых элементов стиля. Эта одежда, производимая в рамках программы Utility в Великобритании и в соответствии с правилами L85 в Америке, не обнаруживает каких-либо заметных исторических или межкультурных влияний.

После Второй мировой войны

Костюм «Бар» от Christian Dior, Париж, Франция, весна 1947 года.Бар — один из самых важных дизайнов первой коллекции Dior. Музей № T.376-1960

В 1947 году Кристиан Диор запустил свою коллекцию New Look, которая, в отличие от одежды военного времени, упивалась бесстыдной роскошью и корсетным стилем конца 19 века. Его весенний костюм 1947 года из шелкового шелкового туссора кремового цвета и тонкого черного шерстяного крепа облегает крохотную корсетную талию длиной 45,5 см и использует только лишь 7,5 м ткани в юбке. Хотя меньшинство женщин считало его анахронизмом, New Look имел оглушительный успех среди измученного войной населения, для которого он пробуждал стабильность предыдущей эпохи и воплощал надежды на лучшее будущее.Поощрение преувеличенно женственной фигуры соответствовало преобладающему мнению о том, что женщины должны отказаться от оплачиваемой работы, которую они взяли на себя во время войны, и вернуться в свой дом.

К 1950 году стили возрождения, столь очевидные в женской моде, захватили и самые эксклюзивные уровни мужской одежды. Элегантный однобортный серый шерстяной костюм «Эдвардиан» 1951 года — котелок, приталенный пиджак и зауженные брюки с пальто с поясом и бархатным воротником — демонстрирует эту краткую тенденцию.Это должно было стать источником стилей улицы Тедди-бой.

1960–1990-е годы

Деталь вечернего наряда эпохи Возрождения, Билл Гибб, 1972 г. T.222 TO C-1974

С 1960 по 1967 год мода знаменовала современность и научный прогресс. Однако, несмотря на использование новых материалов и изображений космической эры, короткое изменение формы женской одежды, доминирующей в то время, можно проследить до 1920-х годов. Поверхностный узор этого периода также имеет исторические источники: закрученные формы психоделии уходят корнями в дизайн ар-нуво на рубеже веков.

К концу 1960-х оптимизм превратился в беспокойство, поскольку на первый план вышли растущая инфляция, безработица и экологические проблемы. Дизайнеры начали искать вдохновение в странах так называемого «третьего мира» и с ностальгией обращались к прошлому, особенно к 1930-м и 40-м годам, за стилистическим руководством. В роскошном мире высокой моды Билл Гибб прославился своей одеждой, украшенной аппликациями и вышивкой. Платье 1972 года с пышной юбкой и тюрбан в тон отражает настроение одежды с легкими этническими нотками.Он изготовлен из хлопковой ткани в стиле пэчворк, созданной Сьюзен Коллиер и Сарой Кэмпбелл для Liberty, с использованием кожаных ремешков и лент.

После жестких образов панка конца 1970-х Вивьен Вествуд создала свою ностальгическую, неоромантическую коллекцию «Пират». Пиратская экипировка, состоящая из верхней части туники и пояса, жилета, куртки и брюк с двуугольной шляпой и тяжелых ботинок 1980 года, основана на различных исторических и культурных источниках. Например, длинные разрезы на рукавах пиджака относятся к моде 16-17 веков на разрезанную ткань.

Японский дизайнер Иссей Мияке демонстрирует интересное сочетание влияний в платье 1990 года Rhythm Pleats. Прекрасная плиссировка напоминает Fortuny. Однако выбор ткани (смесь высокотехнологичного полиэстера и льна, которая запекается в духовке для образования складок) означает, что одежда образует угловатые скульптурные формы на теле, а не цепляется за нее, как это делает Fortuny. Отсутствие заботы о раскрытии тела и простота базовой формы — в плоском положении платье образует прямоугольник — свидетельствуют о восточноазиатских традициях.

Пиратское снаряжение, Вивьен Вествуд, 1980. Номер музея. T.334-1983

Платье, Issey Miyake, 1990. Номер музея. Т.231-1992.

В 1990-е годы модный дизайн становился все более разнообразным. Свадебное платье Кристиана Лакруа 1993 года сочетает в себе идеи Испании семнадцатого века из «Менинов» Веласкеса с цыганскими источниками. Костюм Paul Smith сочетает в себе яркие лоскутные ткани из Афганистана с пошивом одежды 1950-х годов, а ансамбль Helen Storey демонстрирует элементы современной уличной и спортивной одежды в сочетании с вышивкой в ​​этническом стиле.Были использованы современные эластичные ткани лайкра, а также кожа.

Мужское придворное платье: Россия 1720-1917 гг.

До царствования Петра Великого (Петр I, правил в 1682–1725 гг.) Россия была изолирована от Европы. Затем Петр представил множество западных институтов и практик. Его реформа одежды заменила традиционную русскую одежду европейской модой, или «саксонской и французской» модой, как ее называли в России.

Коронации

Коронационные вестники, 1797

Пять русских рыцарских орденов, одежды четырех из которых показаны ниже, были учреждены в соответствии с европейской традицией, а членство в них было дворянским по происхождению или в качестве награды за службу.Каждый орден отмечал праздник святого, которому он был посвящен. На нем собрались все члены ордена, соблюдая свое общение с церковными церемониями, официальным обедом и балом.

У каждого рыцарского ордена были свои глашатаи, которые служили посланниками на церемониях их ордена и императорских коронациях. С 1724 г. появились также специальные коронационные герольды, провозгласившие нового императора по всей Москве и возглавившие коронационный шествие в ярких красочных костюмах.Павел I реформировал российскую систему рыцарских орденов, восстановив и стандартизировав их одежду, а также униформу других придворных чиновников.

Платье вестника ордена Андрея Первозванного, 1797 г. Музейный номер. ТК-1658, ТК2561 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка Вестника ордена Святой Анны, Иоганна Кольба и Марии Остеррайх, 1797, Музей № ТК-1653, © Музеи Московского Кремля

Туника для кавалера ордена Святого Георгия, 1798 г., Музей №ТК-298, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка и шляпа для Вестника ордена Святой Екатерины, Иоганна Кольба, Федота Вончакова и Марии Остеррайх, 1797 г. ТК-1663, ТК-1566, © Музеи Московского Кремля

Форма главного церемониймейстера, 1797, Музей № ТК-1682, © Музеи Московского Кремля

Коронация Павла I, 1797 год

Павел I, сын Петра III и Екатерины Великой, вступил на престол в 1796 году после долгого правления своей матери.На коронации он носил форму, которую сам спроектировал в стиле прусской военной формы. На следующий день после коронации император приказал всем императорским полкам, в том числе двум лейб-гвардейцам, Семеновскому и Преображенскому, принять тот же стиль.

Павел I был первым российским императором, надевшим военную форму при коронации. Его интерес к униформе поддержал британский принц Уэльский (будущий король Георг IV), который был полковником нескольких полков и коллекционировал униформу.Когда Наполеон Бонапарт стал императором Франции в 1802 году, он начал носить свою армейскую форму в качестве повседневной одежды.

Коронационный мундир Павла I, 1796 г., музейный номер ТК-3018, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Павла I, 1796 год. ТК-3018, ТК-1552, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра I, 1801 год

Шляпа коронационного мундира Александра I, 1801 г., музейный номер ТК-2748, © Музеи Московского Кремля

Александр I вступил на престол в 1801 году после убийства своего отца Павла I.Он получил гуманитарное образование при дворе своей бабушки Екатерины Великой, и, став императором, он модернизировал многие аспекты русского общества.

Как и его отец, Александр был очарован военной формой. Он разработал новые для русских полков и надел форму Преображенского полка на свою коронацию.

Придворный заметил, что «Императорский двор стал напоминать солдатские казармы. Кабинет императора был заполнен санитарами, посыльными и младшими капралами, моделировавшими униформу различных войск, и император часами проводил с ними, делая отметины мелом на их туниках и нижнем белье среди образцов щеток для усов, щеток для обуви, досок для полировки пуговиц. и другие подобные вещи.’

Табакерка с портретом Петра III, 1754–61, Музейный №. МЗ-4129, © Музеи Московского Кремля

Дмитрий Иванович Евреинов, Миниатюрный портрет Александра I, 1802–1804 гг., Музейный №. МП-9065, © Музеи Московского Кремля

Коронация Николая I и Александра II, 1825 и 1855 гг.

Николай I вступил на престол после смерти своего брата Александра I в 1825 году, а в 1855 году ему наследовал его сын Александр II.

И отец, и сын были генералами.Они участвовали в российских военных кампаниях до и во время своего правления, включая наполеоновское вторжение и иностранные войны 1812–1814 годов, а также Крымскую войну 1853–186 годов. Надев военную форму на коронацию, они подчеркнули роль императора как военачальника России.

В своем выборе коронационной формы Николай показал преемственность между предыдущим царствованием и его собственным. Затем Александр внес ряд реформ в интересах простоты и комфорта.Он дал название русской одежды, полукафтан, новому пиджаку с юбкой, который уже носят в Западной Европе, тем самым подчеркнув свою политику «официального национализма», которая привлекла внимание к истории России.

Коронационный пояс Николая I, 1826 г., Музейный №. ТК-1916 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Сапоги из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №.ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра II, 1855 г., Музейный № ТК-1988, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра III, 1883 г., Музейный №. ТК-3039, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра III, 1883 год

Александр III, второй сын Александра II, вступил на престол в 1881 году после убийства своего отца. Он оставил после себя успешную военную карьеру, командуя гвардейскими частями и войсками Санкт-Петербурга, а в русско-турецкой войне 1877-188 гг. Возглавил отряд численностью 40 000 человек.Награжден Георгиевским крестом за исключительную военную службу и личное боевое мужество.

Александр поощрял простоту в одежде русских людей. Он был образцом для подражания для своих подданных, нося форму на приемах и балах, а также на церемонии коронации в 1883 году. Желая, чтобы форма российской армии максимально напоминала русский национальный костюм, он разработал эту новую форму. Но по сравнению с великолепным платьем, которое носили остальные члены его семьи, оно выглядело мрачным по цвету и грубым кроем.

Коронация Николая II, 1896 год

«И какой это был славный день — безоблачное небо с едва достаточным ветром, чтобы пошевелить лист, а жаркое солнце заливало многие позолоченные купола Москвы и Кремля так, что они сияли, как огонь». Даже погода сыграла свою роль. идеально подходит для коронации Николая II, по словам корреспондента газеты The Times. Получив привилегированное место с прекрасным видом, он описал эту церемонию как «безусловно, самую великолепную и, возможно, самую впечатляющую церемонию, которую я когда-либо видел».

Николай II был последним императором, вступившим на престол, и его коронация в 1896 году была последней в истории России. Он также был исключительно великолепен, и поскольку регалии — ткани, религиозные облачения и придворная ливрея — хранились в Московской оружейной палате, они пережили потрясения большевистской революции 1917 года.

Презентационная ткань, 1896 г., Музейный номер ТК-719, © Музеи Московского Кремля

Мундир для коронации, 1896 г., Музей №ТК-3040, © Музеи Московского Кремля

Петр II, форейтор и маскарадный костюм

Гардероб Петра II, 1727-30 гг.

Европейская мода по-прежнему носилась при русском дворе Петра II, внука Петра Великого. Хотя Петр II правил менее трех лет (1727–1730), его гардероб хорошо представлен в кремлевских коллекциях. Он включает костюмы и нижнее белье в западном стиле, а также некоторые неформальные предметы одежды, сохраняющие влияние традиционной русской одежды.

Большая часть этой одежды была сделана во Франции, поскольку в России еще не было опыта в пошиве одежды и текстильного производства, необходимых для создания западной моды. Многие ткани — шелк, шерсть и лен — были импортированы из известных европейских центров текстильной промышленности.

Петру II было всего 14 лет, когда он умер, и различия в размерах его одежды показывают рост мальчика-подростка. Некоторые из его одежды выглядят едва изношенными, в то время как другие, например, его траурные куртки и охотничья одежда, использовались и ремонтировались.

Ливрея почтальонов и ямщиков, 1825–1917 гг.

Маскарадный костюм Николая II, 1903, Музейный номер ТК-2922, © Музеи Московского Кремля

Все чины императорских слуг носили ливрею или придворную форму. Форейторы и кучеры, чьи ливреи изображены здесь, сопровождали свиту императора на официальных выездах верхом или на императорских экипажах.

Судебная ливрея включала как относительно простую одежду для повседневного использования, так и роскошную униформу для особо торжественных случаев.Помимо коронаций, эти особые мероприятия включали празднование дней святых, освящение церквей, осмотр войск и встречу новой королевской невесты.

Экипажи, конюшни, персонал и униформа находились в ведении Департамента конюшен суда. Надписи и ярлыки на подкладках некоторых предметов одежды предполагают, что для изготовления ливрей в отделе работали как русские, так и иностранцы. Новые проекты должны были быть одобрены самим императором.

В 1903 году Николай II и императрица Александра организовали специальный маскарадный бал.Они пригласили аристократию принять участие в мероприятии в русской одежде XVII века, что вызвало новый интерес к истории России и традиционной одежде.

Куртка кучера, 1881–1917 гг., № музея. ТК-3054, © Музеи Московского Кремля

Жакет Фостилия, 1825-1855 гг., Музейный номер ТК-1874, © Музеи Московского Кремля

Гости заказывали свои костюмы в крупных ателье по пошиву одежды в Москве и Санкт-Петербурге, особенно в студиях императорских театров Санкт-Петербурга.Императорская семья наняла директора Императорского Эрмитажа и бывшего директора императорских театров для создания своих костюмов.

Русский бал был настолько эксклюзивным и впечатляющим событием, что многие запомнили его как последний бал в истории России. Один комментатор описал это как настоящую сказку с «обилием традиционных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугом и полудрагоценными камнями, большинство из которых в их оригинальной оправе. Семейных драгоценностей было выпущено в изобилии, превзошедшее все ожидания.’

Золото и серебро

Золото и серебро на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение у людей всех культур. Развитие инструментов и навыков металлообработки позволило обрабатывать и полировать оба этих драгоценных металла для личного украшения в виде ювелирных изделий и одежды, а также предметов домашнего обихода. Привлекающий внимание блеск золота и серебра, редкость их руд, а также труд и затраты на их переработку и обработку означают, что эти материалы означают социальный статус и богатство во всех обществах.

Пороховая фляга Петра III, 1728-1762 гг., Музей № ОР-2244, © Музеи Московского Кремля

Карманный телескоп, Музейный номер ТК-1429, © Музеи Московского Кремля

Больше всего золота и серебра традиционно принадлежало монарху, чьи одежды и имущество щедро украшали эти драгоценные металлы. При дворах по всему миру короны, скипетры, державы и булавы, тарелки и широкий спектр предметов домашнего обихода изготавливаются из золота и серебра.Из этих металлов также изготавливают украшения, которые вышивают и вплетают в ткани королевских мантий и другой одежды, поэтому одежда переливается на свету. Мало того, что королевские семьи носили золото и серебро, их слуги, солдаты и свита также были великолепно одеты в блестящую униформу.

Золото и серебро занимают видное место в регалиях Российского Императорского Двора. Даже практичные предметы, такие как фляга с порохом и телескоп, украшены драгоценными камнями и драгоценными металлами.

Костюм Вестника Александра Невы, 1797, Музейный номер ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Обработка тканей золотом и серебром — очень старое искусство. Тонкие проволоки из металлических нитей были вплетены в ткани еще в 3000 году до нашей эры. Обертывание очень тонких листов золота или серебра вокруг основной нити из льна или шелка создавало более прочную и гибкую пряжу для использования в ткачестве или вышивке. В Европе эта техника использовалась более 3000 лет для создания ткани из золота и ткани из серебра.Оба они используются для самых важных королевских праздников, коронаций и свадеб во многих обществах.

Золото и серебро также олицетворяют чистоту материала, качество, которое ценится в религиозных церемониях. В христианской церкви оба металла используются в сосудах для причастия, и традиционно все поверхности, соприкасающиеся с освященным вином и хлебом, должны были быть золотыми. Религиозные облачения выполнены в символических цветах и ​​богато украшены вышивкой и тесьмой из драгоценных металлов. Во время королевской коронации облачения священников или священнослужителей, проводящих церемонию коронации и благословения, столь же формальны и роскошны, как и одежды монарха.Фелонион — одна из основных облачений священников в Русской Православной Церкви.

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно плести на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

Фелонион плетеный золотой нитью, 1896 г., A.&V.Сапожниковы, Музей № ТК-161, © Музеи Московского Кремля

Коронационный костюм Петра II, 1727, Музейный номер ТК-1935, © Музеи Московского Кремля

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно плести на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

В Императорской России существовало пять рыцарских орденов, принадлежавших к знатному происхождению или в качестве награды за службу. Герольды каждого ордена служили посланниками на церемониях своего ордена и императорских коронациях, облачаясь в яркую и отличительную униформу, украшенную золотой и серебряной тесьмой.

Коронационный мундир Александра II, 1855 г., Музейный № ТК-1788, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир императора Александра I, 1801 г., музейный №ТК-3020, © Музеи Московского Кремля

При плетении круглой косы золотые и серебряные тесьмы часто наматываются на одежду, а не прикрепляются шитьем.

Нити, покрытые золотом и серебром, использовались не только для изготовления тканей и тесьмы, но и для вышивания. Это требовало особого мастерства шитья, чтобы не сорвать металлическое покрытие с сердцевины нити. В вышивке большинство металлических ниток накладываются на поверхность ткани и прошиваются тонкими шелковыми нитками.

Полное отсутствие золота и серебра в одежде императора и его двора имело особое значение, что видно по траурному мундиру Петра II (1715-1730). Этикет траура допускал только самый глубокий черный цвет из тканей без блеска — обычно шерсти. Никакой тесьмы, бахромы, кисточек или вышивки на траурном платье не было — отсутствие каких-либо украшений, выражающих как личное, так и общественное горе в связи со смертью монарха или любимого человека.

Мундир русского придворного камергера, Музейный №.ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Красный шерстяной костюм Петра II, 1727-1730 гг., Музейный номер ТК-2911, © Музеи Московского Кремля

Траурный мундир Петра II, 1715-1730 гг., Музейный номер ТК-2607, © Музеи Московского Кремля

Шапки и сапоги

Шляпы в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они связаны со статусом и властью. На выставке также представлены сапоги придворных герольдов и императоров, первые из которых довольно причудливы и декоративны, а вторые — более мрачны и функциональны.

Шляпы

Шляпы носят по разным причинам. Их носят как защиту или украшение головы. Иногда они указывают на род занятий или религиозные обряды владельца. Примеры в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они относятся к статусу и власти.

Черная трехугольная шляпа, показанная ниже, — одна из девяти шляп, сохранившихся в гардеробе Петра II. Сделанный из черной шерсти и обшитый по краю позолоченной тесьмой, он, вероятно, дополнял его форму лейб-гвардии Семеновского, зеленое шерстяное пальто и жилет, украшенные такой же тесьмой.Его форма типична для модных западноевропейских шляп того времени и была популярна на протяжении большей части 18 века.

Напротив, шлем Александра II, который носил во время его коронации в 1856 году, представляет собой русскую версию прусского (немецкого) шлема под названием «Пикельхаубе». Этот стиль головного убора олицетворял военную власть нового царя и его роль главы армии. Его носили русские солдаты во время Крымской войны (1854-1856 гг.). Череп и козырьки из вареной кожи служили практичной защитой макушки и затылка.Он также очень декоративен: металлический шип, выступающий из короны, может иметь конский волос или, как в этом примере, перо. Эти красочные петушиные перья обозначали ранг владельца.

Шляпа лейб-гвардии Семеновского, 1727–1730 гг. Музей № ТК-2755, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный No. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Шляпа Николая II на Русском балу 1903 года.Fabrique de Chapeaux Bruno Frères, 1903, Музейный номер ТК-2924, © Музеи Московского Кремля

Даже нарядное платье императора могло включать шляпу. Шляпа, завершавшая наряд царя Николая II на Русском балу 1903 года, символизировала древность династии Романовых. В основу всего костюма легли изображения царя Алексея Михайловича (годы правления 1645–1676), который символизировал дозападническую Россию. Маскарадная шляпа украшена короной из украшенной драгоценностями золотой ткани, отороченной глубокими полями из меха соболя.Мех мог приносить тепло, но он был особенно роскошным и дорогим, в соответствии с золотыми и эмалированными украшениями шляп, инкрустированными жемчугом и драгоценными камнями в виде стилизованных цветов граната. Шляпа перекликается с «Шапкой Мономаха» или «Золотой шапкой», изображенной на портретах царя Алексея, и является старейшим предметом из собрания Оружейной палаты Москвы. Легенда гласит, что это был подарок русским правителям от византийского императора Константина Мономаха (годы правления 1042-1055). Его носили на всех ритуалах коронации с конца 15 по 17 века.

Слуги суда также носили шляпы на церемониях. Шляпы герольдов на коронации Александра III в 1883 году подчеркивали их церемониальную роль во время торжества. Сознательно возвращаясь к западноевропейской одежде 17-го века, шляпа в стиле мушкетера, как и все аксессуары к одежде герольда, была разработана художниками, работающими в Императорских театрах. Он сделан из красного бархата, дерзко декорирован страусиными перьями, золотой тесьмой и кисточками. Окантовка белых перчаток из детской кожи с монограммой Александра II сочетается с шляпой и парой сапог.

Пиджак и кепка Postilion от Bruno Frères, Fournrs DE S.A.I./Le Grand Duc Héritier A.A. 1881–1917, Музейные № ТК-3051, ТК-1590, © Музеи Московского Кремля

Как и все слуги на параде, форейторы, сопровождавшие королевские кареты, покрывали головы. Эта черная бархатная фуражка сочетается с курткой из черной шерсти, украшенной такой же геральдической тесьмой, сплетенной с двуглавыми орлами. Верх его короны украшен пуговицей и позолоченной бахромой, а браслет застегивается на металлическую пряжку.Внутри черная шелковая подкладка простегана ватным материалом и украшена штампом золотой краской знаменитой петербургской шляпной мастерской «Bruno frères». Fourners DE S.A.I / Le Grand Duc Heritier A.A., ’(братья Бруно, поставщики своих императорских величеств, великий герцог-наследник А.А.). Этот бизнес располагался на Невском проспекте, 36, одной из самых важных улиц для шоппинга в Санкт-Петербурге конца XIX — начала XX века. Французские мастера славились своим мастерством в торговле одеждой по всей Европе, некоторые из них поселились в России.

Сапоги

Ботинки закрывают как ступню, так и голень. Они издавна использовались для верховой езды и в армии, поскольку они защищают ноги и поддерживают лодыжки, облегчая солдатам передвижение на большие расстояния по труднопроходимой местности. Они также обеспечивают защиту от непогоды, например, когда земля покрыта снегом или грязью. Европейские ботинки эволюционировали от сложных дизайнов в XVI и XVII веках до множества простых военных стилей в XIX веке.Отчасти в результате наполеоновских войн (1812-14 гг.) Военные ботинки вошли в моду и были адаптированы как повседневная одежда. Великолепие царей — это сапоги, которые носили придворные герольды и императоры, причем первые были довольно причудливыми и декоративными, а вторые — более мрачными и функциональными.

Сапоги Вестника ордена Андрея Первозванного выполнены из черного бархата и украшены серебряной тесьмой и розетками. Их форма, шнуровка и перекрещенная тесьма по центру спереди намеренно исторические по стилю.Подобные сапоги носили коронационные герольды в конце 18 века. Сделанные из красного бархата с красными кожаными каблуками, они были вышиты львиными головами. Шнуровка спереди и декоративные элементы, вероятно, были смоделированы по образцу сапог, которые носили во времена Римской империи. В обоих случаях такой орнамент и стиль подчеркивали важность церемониальной роли герольда как представителя и посланника царя.

Сапоги коронационного герольда, 1797 год. ТК1399 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Ботинки Вестника ордена Святого Андрея Иоганна Даниэля Эрмшера, 1797 г.Музей № ТК-1693 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Напротив, сапоги из Coronation Herald 1896 года более прочные, сделаны из цветной кожи и украшены золотым орнаментом Э.П. Пономарев, артист Императорских театров. Декоративные клапаны в передней части стопы восходят к моде 17 века. У них было практическое назначение, когда владелец был верхом на лошади, защищая переднюю часть стопы от трения стремени. Такие сапоги давали владельцу статус сопровождать коронационную процессию и носили их с тканью из золотой накидки с вышивкой императорского герба и красной мушкетерской шляпой.

В отличие от декоративных сапог, которые носили герольды, сапоги, которые новый царь традиционно носил на коронациях с конца 18 века и далее, были простыми сапогами для верховой езды. Это была стандартная часть униформы лейб-гвардии Преображенского полка. Основанный Петром Великим, Преображенский был первым полком Российской Императорской Гвардии, а их полковником был сам царь. Эти сапоги, которые носил Александр I на коронации в 1801 году, сделаны из черной кожи. Такой материал гибкий, практичный и удобный.Кожа плотно прилегала к задней части лодыжки, чтобы удерживать металлическую шпору, которая использовалась для управления лошадью во время езды. Такие практичные сапоги символизировали роль царя как могущественного полководца.

Сапоги коронационного герольда, Э. Штумпф, 1896 г. ТК-1632 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра I, 1801 г. ТК-1906 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

модных бюллетеней. История журналов Fashoin, издаваемых в России

Журналы 18 и 19 веков
Журналы 1901-1917 гг.
Журналы 1920-1941 гг.
Журналы 1945-2003 гг.
Каталог выставки

В рамках 23-й недели моды «Дефиле на Неве» в апреле 2011 года в Корф-холле прошла необычная выставка Fashion Bulletins , охватывающая почти 250-летнюю историю модных изданий России. Главное здание РНБ.

История европейских журналов мод началась в 17 веке, но в России они впервые появились только в конце 18 века, когда частным лицам разрешили заниматься издательской деятельностью.

В 1779 г. в Москве вышел журнал Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета. Впервые слово «мода» было использовано в названии российского журнала.В качестве приложения были выпущены изображения одежды с забавными надписями на русском языке, например, Женщина в наряде на прогулке , Шапка Победы , Exposed Charms . Французская женская модная одежда того времени подвергалась легким насмешкам со стороны издателя французского оригинала. Тем не менее, эти страницы считаются образцом русской модной иллюстрации.

Женщины из аристократических семей остались очень довольны рождением в 1827 году Дамского журнала [ Ladies ‘Magazine ] .Издание, в котором читателям предлагалось ознакомиться с последними моделями парижских платьев и размещены первые цветные иллюстрации, было как раз тем, в чем нуждались светские люди. В « Листок для светлых людей» [ Листок для людей общества ] , выпущенном в Санкт-Петербурге в 1843 году, было написано: «Наш писатель заказал картинки прямо из Парижа, а именно изображения большого формата, идеально сделанные, напечатанные на лучшая атласная бумага — словом, достойная обрамления в стекло ».

В конце 50-х годов XIX века существовало более тридцати журналов, таких как Меркурий мод [ Меркурий моды ] , Вестник парижской моды [ Вестник парижской моды ] и Московский телеграф. [ Московский телеграф ] , охватывающее важные для женщин темы.В дополнениях к ним были представлены актуальные модные тенденции из Парижа и т. Д. Эти публикации можно смело считать предшественниками современных женских журналов. Помимо родительских и образовательных тем, они предлагали все больше и больше статей по ручному рукоделию с рисунками в тексте и цветными рисунками вышивки вместе с выкройками для шитья в приложении. Инструкции по вышивке и шитью здесь могли найти женщины разного возраста. Журналы Сандрилона [ Золушка ] и Дамский альбом рукодельных работ [ Женский альбом рукоделия ] особенно любили за большие листы. цветные картинки дизайнов вышивки и выкройки.

В конце 19 — начале 20 века, в связи с развитием полиграфических технологий, было создано множество новых журналов мод, в которых использовались фотографии и высококачественные репродукции. Самыми известными на тот момент были журналы Дамский мир [ Ladies ‘Wold ] , Домашняя портниха [ Домашняя портниха ] , Модный свет [ Fashion Society ] , Модный магазин [ Fashion Shop ] , модные приложения к журналам ноя [ Modern Age ] и Niva [ Grainfield ] .

Многие ошибочно полагают, что в советское время в России не было моды. На самом деле здесь были ателье и модные дома, специализированная литература и журналы. Однако считалось, что стиль управления в этой сфере авторитарный, дизайнеры не проявляли своей индивидуальности. Массовое производство одежды определило характер публикаций в 1930-е годы ( Альбом моделей одежды швейной промышленности РСФСР [ Альбом одежды швейной промышленности РСФСР ] ), а в конце десятилетия наступил железный занавес. , перекрыл свежий ветер из Европы.

В 1944 году Правительство поручило только что созданному Московскому Дому моды создать новые модели одежды для послевоенного периода. В очередной раз авторитаризм чиновников отразился в названии: Альбом моделей верхнего платья, принятых на всесоюзном просмотре [ Альбом моделей пальто, утвержденных на Всесоюзном салоне ] (1945).

В период оттепели 60-х годов увеличилось количество публикаций, посвященных вопросам моды, шитья, рукоделия.Как и в XIX веке, появились приложения к женским журналам, в которых публиковались выкройки и рисунки. В 1970-80-е годы в ГУМе выпускались независимые издания под названием « Модели ГУМа» [ Одежда ГУМ ] — альбомы сезонной одежды. В последующие годы интеграция с европейскими модными тенденциями стала возможной благодаря западным журналам, выходящим на русском языке ( Burda , Harper Bazaar , Vogue и т. Д.)

Выставка представляет собой ретроспективу изданий, изданных в Императорской России, СССР и Современной России. Во все времена эти издания помогают миллионам людей привыкнуть к новой моде, потому что это не только для подиумов и фотосессий, а в первую очередь для людей. Отличительная особенность выставки в том, что она позволяет проследить не только развитие модных тенденций, но и изменение отношения к моде в периодических изданиях в указанные выше сроки.

Вы также можете просмотреть модные журналы в Электронной библиотеке РНБ (к сожалению, англоязычный интерфейс недоступен), а также
онлайн-выставку французского придворного женского платья 15-18 века

Кураторы выставки
Н. Малышева , Е. Пугина.

Русская элегантность: рецензия на книгу — NeedlenThread.com

Текстиль, вышивка, ткань, одежда — изучение всего этого в истории любой страны дает представление о ценностях и традициях, которые пронизывали страну на протяжении веков.

Ручная вышивка так или иначе сыграла значительную роль в моде, искусстве, а также в религиозных и культурных интересах большинства стран. И поэтому, хотя я обычно не занимаюсь «костюмированием» и созданием исторической или воссозданной одежды, я люблю изучать записи исторической моды из разных стран.

Русская элегантность: деревенская и городская мода от 15 до начала 20 века , написанный Луизой Ефимовой и Татьяной Алешиной и опубликованный издательством Vivays Publishing, замечательный, великолепный, потрясающий, красивый — о! список можно продолжать! — книга, в которой основное внимание уделяется тому, что обещает название.

Для ценителей исторических стилей одежды и моды достоинства книги сразу станут очевидны. Для ручного вышивальщицы увлечение книгой по истории моды в России поначалу может быть не так легко узнаваемо.

Но подождите, пока не откроете книгу! Очень быстро достоинства такой книги для вышивальщицы станут очевидны!

Книга полна великолепных образцов вышивки — от изысканно украшенных религиозных предметов до красочного рукоделия на традиционных русских крестьянских платьях, до пышно вышитых платьев, жилетов и аксессуаров.

Каждая из основных частей книги подробно обсуждается. Подробно дается происхождение каждого предмета, а также подробное описание материалов и техники, а затем полное объяснение того, как эти предметы — их стиль, их конструкция, используемые материалы и т. Д. — вписываются в историю России. одежда более подробно описана в тексте.

Пару лет назад я писала о золотом и жемчужном шитье Ларисы Бородич и с тех пор увлеклась рукоделием, инкрустированным жемчугом, драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В Russian Elegance вы найдете хорошую дозу украшений этого типа, в том числе фантастические крупные планы музейных экспонатов. Я обнаружил, что жадно изучаю эти примеры и читаю о них все. Прекрасные, прекрасные произведения искусства!

Большая часть начала книги посвящена традиционной русской одежде — одежде русских крестьян, среднего класса и купечества. Красочная, яркая одежда заполняет эти страницы! И вдохновения предостаточно — ткани украшены эффектными народными мотивами.В избытке представлены вышитые рубашки ярких цветов, фартуки и аксессуары, отделка.

Украшающие книгу мелкими аксессуарами, которые тут и сям заинтересуют вышивальщиц.

Вторая часть книги входит в моду под влиянием Парижа. Здесь вы найдете необычные образцы украшенной парчи и шелка, тонкого кружева и тонкой белой работы.

Шапки и накидки, туфли, воланы, платья — все они отражают высшую парижскую моду и свидетельствуют об мастерстве и мастерстве российских дизайнеров, швеей, вышивальщиц — заполняют вторую часть книги.

Текст всей книги интересно читать, и чтобы помочь читателю уследить за названиями различных статей, касающихся одежды, в конце книги есть отличный глоссарий.

Когда я впервые наткнулся на эту книгу, я действительно не знал, чего ожидать. Я просто знал, что хочу увидеть больше того, что внутри! И я не был разочарован.

Итак, что же получит ручной вышивальщик при изучении такой книги, как Russian Elegance ? Обещаю вам взбалтывание Колеса Вдохновения — пение Муз — расцвет творческих мыслей! Вышивка и рукоделие, которые вы увидите в этой книге, просто потрясающие! К тому же текст интересно читать; Узнав о развитии стилей одежды в России на протяжении веков, вы еще больше повысите свое понимание текстиля, рукоделия и дизайна.

Где найти

Вы можете найти Russian Elegance на следующих сайтах:

В США вы найдете «Русскую элегантность» на Amazon.

Книжное хранилище

также предлагает Russian Elegance с бесплатной доставкой по всему миру в большинство стран.

Где московские модники покупали новую одежду в начале ХХ века / Новости / Сайт Москвы

Пока погода балансирует между летом и осенью, и москвичи решают, стоит ли сдавать теплую одежду со склада, мос.ru и Музей Москвы посвящают очередной номер Истории вещей одежде.

Современные новости

К началу 1900-х годов массовое производство одежды и торговля готовой одеждой отказались от пошива одежды на заказ. В списке отраслей за 1897 год указаны восемь московских фирм, специализирующихся на готовой одежде.

Крой одежды упрощается в конце 19 ^-го века. Как и в случае с искусством, мода предпочитает модернизм историзму. Женские платья становятся более удобными и практичными, а их элегантные очертания подчеркивают красоту женского тела.Узкие юбки со складками и складками заменяются более свободными, плавно расширяющимися от талии вниз. Однако лиф и талия по-прежнему были плотно стянуты. Внедрение новаторского дизайна корсета в начале 20 ^-го -го века было направлено на создание S-образного силуэта. Платья были с заниженной талией, при этом юбка облегала бедра и расширялась только от колен. Для того, чтобы платье сохранило форму, использовались многослойные юбки из тафты. Это был модернизм с его извилистыми плавными линиями и имитацией природных форм в действии.Модные цвета — приглушенные светло-зеленые, абрикосовые, розовые, сиреневые, жемчужно-серые, серо-синие и бледно-лавандовые — также были заимствованы из палитры модернизма.

Лучшее в Москве

Самые дорогие магазины и ателье, часто принадлежащие французам, располагались на престижных улицах, таких как Кузнецкий Мост, Петровка и Большая Дмитровка. У магазинов были французские имена, а владельцев, которые часто были французами, называли такими-то именами «мадам» или «мадемуазель».Они наняли первоклассных зарубежных и русских закройщиков одежды, прошедших обучение в Лондоне, Париже или Вене.

Самым большим магазином, который по праву назывался универмагом, был Muir & Mirrielees на улице Петровка. К концу 19 ^-го века в M&M работало около тысячи сотрудников и было 44 отдела. В магазине продавалось практически все, кроме еды. Одежда составляла большую часть ассортимента. Ежегодно M&M издает два иллюстрированных каталога сезонных товаров.Их бесплатно распространяли и отправляли во все уголки страны, чтобы потенциальные клиенты могли заказать все, что пожелают. Каждый заказ на сумму свыше 25 рублей доставляется бесплатно по европейской части России.

В одном из писем Антона Чехова из Ялты, в частности, говорилось: «Дорогая Маша, пожалуйста, передайте Мирриэлис как можно скорее, чтобы пришли мне, треска, черную каракулевую шляпу, которая в осеннем каталоге значится как бадейка (№ 2016). Выберите мягкую, размером 59 см… »

M&M славился высоким уровнем обслуживания клиентов.Персонал был очень вежливым, и можно было обменять покупки, если они сочтут что-то не совсем подходящим. M&M был первым магазином, который ввел ценники, что сделало невозможным мошенничество продавцов с ценами.

В 1890 году отдел шелка M&M открыл «темную комнату» с газовым освещением, смоделированную по образцу идентичных комнат в лучших английских и французских магазинах. Он был предназначен для покупателей, которые хотели увидеть, как выглядят шелка при вечернем освещении. В 1900-х годах M&M открыла отдел по продаже модных журналов и моделей одежды.

Основанный в Вене в 1842 году, другой известный дом, M. & J. Mandl, открыл офис в Москве в 1877 году. Магазин находился в Черкасском переулке недалеко от Лубянской площади. Хотя вначале продажи были скромными, фирма постепенно наращивала объемы операций и к началу 1900-х годов наняла 3500 сотрудников в своих пяти московских магазинах, торгующих готовой одеждой для женщин, мужчин и детей. В магазинах M. & J. Mandl предлагались шинели, сюртуки, пелисы, визитки, длинные пальто, автомобильные пальто и другую одежду.

Модная коллекция

В Музее Москвы представлена ​​большая коллекция старинной городской одежды (конец 19 — начало 20 века), самая полная и обширная коллекция, принадлежащая музеям или частным коллекционерам. Это как простая повседневная одежда, так и одежда от самых известных брендов и модных домов.