Мужская мода 20 века: Мужская мода 20 века.

Содержание

Мужская мода 20 века.

События

Предстоящие Предстоящие Прошедшие Прошедшие

Видео обзор

Все видео Все видео

58 60 62 64 66 68 70 72 74

Слаксы 80098-0800

Шорты 443800

Слаксы devin-33

Чем бы не был занят человек, как бы не игнорировал моду, его индивидуальные качества характера, его вкус, привычки и даже личные убеждения в вопросах одежды всё равно присутствуют.

Исторический подиум. Мужская мода 20 века.

Мужской стиль 20-ых годов это подражание звездам театра и кино. Танцы оказали огромное влияние на мужскую моду, танцующим была нужна свободная несковывающая движения одежда, поэтому брюки и пиджаки стали более объемными.
В моде консервативные костюмы, брюки с отворотами, нагрудные платки сложенные различными способами и выполняющие только декаративную функцию. Мужские прически безупречны и тщательно уложены бриолином.

Стильные 30-ые
Хотя великая депрессия обрекла миллионы людей на жизнь в бедности тем сильнее мода выражала стремление к роскоши
Мужчина 30- годов это элегантный силуэт, лакированные ботинки на шнурках, блеск которых привлекал внимание зрителей к искусным па, которые исполняли танцоры — чечеточники. Это парадный фрак, белый галстук и цилиндр, такой костюм иногда называли «костюм для супа и рыбы» потому что так принято было одеваться на официальные обеды где перед горячим подавалось два других блюда.

Мужчина военных лет 40

—

ые

Мужчина 50–ых

60-ые

«Революция пижонов»

70-ые и 80-ые
главная особенность 70- ых и 80-ых производить эффект. Всё так же происходящее на экране провоцирует на изменения в мире моде. Нестрогий костюм Ричарда Гира в фильме Американский жигало оказал новое влияние на мужскую моду. Дизайн аксессуаров становится так же важен как сам костюм. Ремень гуччи с характерным орнаментом выставленный на всеобщее обозрение , стал ключевым элементом.
Армани в конце семидесятых представил свою первую коллекцию и ввел строгий тогда мужской костюм в разряд повседневной одежды
Крой Армани стал типичным итальянским стилем 80- ых с минимальными пропусками на швы и на тонкой подкладке, пиджак подчеркивал линию плеч, а в последующие годы его носили , закатав рукава и надев на футболку. Рынок косметических продуктов развивался именно в эти годы, появился гель для волос, и различные средства для укладки что сразу же отразилась на мужских прическах.

Окончание 20 века, мужчина 90-ых
Хип хоп, реп и спортивная одежда хиты того времени. На всем протяжении девяностых одежда становилась все более мешковатой и объемной, брюки носились очень низко, а куртки едва доставали до талии. Ботинки от Темберленд. Еще одно знаковое появление в моде, настолько ставшие популярными, что имя бренда стало именем нарицательным.
Мода стала частью культуры, она так переменчива и непредсказуема. Она позволяет заглянуть нам не только в прошлое но и в будущее. Не будем слепо следовать моде но будем к ней прислушиваться.

Наталья Артемасова

Возврат к списку

Мужская мода ХХ века. Часть 1

Главная Блог

05.04.2023

Начало ХХ века

Мужская мода тоже подвержена изменениям. Хотя основные принципы современного костюма-тройки были заложены еще в 19 веке: сюртук, а затем пиджак, жилет и брюки. Однако с каждым поколением денди менялись — прическа и усы, ширина лацканов и брюк, цвета жилетов и галстуков. Поэтому можно выделить несколько особенностей в мужской моде эпохи модерна.

Сюртук длиной до колена с прямыми полами был самым распространённым видом повседневной одежды вплоть до Первой Мировой войны. Для городских прогулок или деловых встреч мужчина мог надеть неформальную визитку, которая отличалась скругленными полами спереди. Постепенно в моду входил короткий пиджак, который носили в домашней обстановке или на вынужденной работе. Торжественные события или вечерние мероприятия мужчина должен был посещать в нарядном фраке традиционной формы с короткими полами спереди и длинными фалдами сзади.

Любой образ мужчины непременно завершался шляпой. Шелковый цилиндр с высокой тульей и плоским верхом носили консервативные аристократы и крупные буржуа. Деловые люди предпочитали котелок – небольшую шляпу с округлым верхом и короткими полями. Также с легкой руки, а точнее головы Эдуарда VII в моду вошла практичная фетровая шляпа хомбург с длинным заломом наверху и загнутыми полями, которую стали изготавливать в немецком городе Бад-Хомбург. Историю о шляпах и их виды можно почитать в этой статье.

В начале 20 века главным трендсеттером был английский король Эдуард VII.
Мужчины внимательно следили за его стилем и старались во всем подражать – от первых брюк со стрелками до подкрученных усов, которые носил король. По легенде он первым расстегнул крайнюю пуговицу на жилете после плотного обеда, а вслед за ним повторили остальные. Однажды практичный Эдуард VII подвернул края на штанах, чтобы спасти их от дождя и грязи, так появились брюки с манжетами. Разумеется, король заказывал свои костюмы на Сэвил-Роу, где работали самые знаменитые в мире портные.

Лондон — столица мужской моды

К тому времени промышленный Лондон с его знатными обитателями и богатыми коммерсантами стал столицей мужской моды. В своем роде, город на Темзе занял такое же положение в обществе, как Париж в мире женской моды. В нескольких английских кварталах располагались лучшие ателье по изготовлению перчаток и шляп, обуви и чулок, галстуков и сорочек. Мужчина мог отправиться на примерку костюма, посетить цирюльника или отдохнуть в турецкой бане. Кроме того, здесь можно было найти сигарный салон, клуб для джентльменов или публичный дом – все, что было нужно современному мужчине.

Мужчины Прекрасной эпохи носили костюмы пуританских цветов от темно-синего до приглушенно-серого. Самым нарядным, конечно же, считался черный цвет, который требовался после 19 часов вечера. Хотя в моде был костюм из одного материала, нередко на прогулку мужчина брал пиджак и брюки разных цветов. А для некоторых официальных событий к темной визитке подходили брюки в полоску. Повсеместно была мода на брюки с высокой талией, которые обычно поддерживались подтяжками. Днем мужчины предпочитали достаточно свободные и длинные брюки до середины каблука, а вечером надевали более узкие и короткие брюки со стрелками, которые появились благодаря профессиональному прессу для брюк.

Детали

А что оставалось в арсенале мужчины для проявления индивидуальности? «Мужчина стоит того же, что и его галстук — это он сам, им о прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух» — писал Оноре де Бальзак.

На самом деле, именно галстук позволял раскрыться настоящему денди благодаря выбору ткани и подбору узла. В начале ХХ века мужчины продолжали носить галстук-шарф, известный под именами аскот или пластрон. Что само по себе требовало навыков и сноровки, чтобы сложить шелковую ткань вручную и завязать прилежный узел под воротничком. Современный галстук из трех частей появился в 1920-е годы. Такой галстук кроили по косой, а внутрь вшивали подкладку для поддержания формы.

Интерес к спорту и активный отдых двигали моду вперед. Летний сезон состоятельный мужчина обязательно проводил у моря или на природе, поэтому ему было необходимо иметь легкие брюки из белой фланели, которые полагалось носить с блейзером в полоску или спортивным пиджаком. А также соломенную шляпу канотье – определенный символа эдвардианской эпохи, которую со временем стали носить во всех больших городах.

Может сложиться неверное представление, что мода развивается только по принцу «сверху вниз» – от богатых людей к бедным. Однако это далеко не всегда было так.

Например, изначально съемный воротник появился на мужской рубашке для экономии времени и денег, ведь каждый понимает, насколько затратно постоянно стирать и гладить белые рубашки. Пристяжной воротник, в свою очередь, позволял мужчине с небольшим достатком освежить костюм и соответствовать любому случаю. Таким образом рубашки изнашивались меньше, и создавалось впечатление, что их у мужчины больше. Вместе с тем к началу ХХ века эта мода распространилась на все слои общества, что сделало съёмный воротник неотъемлемой частью мужского гардероба на несколько десятилетий.

Некоторые торговые компании буквально строились на производстве и продаже съемных воротничков и манжет. Они предлагали целый ассортимент таких аксессуаров от воротников-стойки до отложных воротничков, от жестких воротников под вечерний фрак до мягких воротов для занятий спортом. Производители шили воротнички из хлопка и льна, шелка и кашемира. Их крахмалили и утюжили, хранили в специальных кофрах и меняли несколько раз на дню.

Статья для нашего сайта была подготовлена историком моды, лектором и коллекционером Григорием Катаевым.

http://www.instagram.com/grishka_ka
https://vk.com/kataevgrigory

Подпишитесь, чтобы получать уведомления о выходе новых статей

Имя *

Email адрес *

1939 | Хронология истории моды

Обзор

Все записи

Наряду с обтекаемой формой, как и другие платья 1930-х годов, платье Tears отличается сюрреалистическими элементами, которые делают его символом совместной работы Эльзы Скиапарелли и художника Сальвадора Дали.

Сильно сюрреалистическое платье скелета было разработано Эльзой Скиапарелли в сотрудничестве с Сальвадором Дали для ее коллекции 1938 года Le Cirque.

Автопортрет, посвященный Льву Троцкому, изображает анфас Фриду Кало, держащую в руках письмо с букетом цветов. Ярко-белые шторы по бокам на зеленом фоне открывают элегантно одетую Фриду, которая использует элементы мексиканского сапотекского платья.

Этот красный шелковый бархатный костюм 1938 года от Габриэль Шанель — одно из ее самых ярких творений и часть яркой тенденции в ее работах конца 19-го века.30 с.

Эльза Скиапарелли создала это необычное платье-лобстер с помощью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали в 1937 году, продемонстрировав взаимосвязь мира моды и искусства начала 20 века.

1938 год был периодом перехода от катастрофической Великой депрессии ко Второй мировой войне. Женская мода была буйной: яркие цвета, сюрреалистические аксессуары, богато украшенные шляпы с минимальными украшениями были ключевыми тенденциями. Однако общий силуэт был простым, чистым и утонченным. Подол начал опускаться ниже колен. Сдержанные, структурированные плечи превратились в культовые рукава-фонарики. Такие общественные деятели, как герцогиня Виндзорская, вдохновляли женщин в повседневной одежде.

Изысканная техника и гениальная конструкция Вионнет, подобные тому, что можно увидеть в ее карнавальном платье 1936 года, сделали ее модели популярными во всем мире на протяжении 1920-х и 1930-х годов.

1930 год был переходным годом. Еще не достигнув пика гламура, достигнутого в конце десятилетия, коллекции дизайнеров 1930 года отошли от квадратной формы флаппера в попытке определить внешний вид современной женщины, которая должна пережить Великую депрессию.

«Фрида Кало: Внешность может быть обманчива», выставленная в Бруклинском музее, демонстрирует коллекцию ее личных вещей, включая одежду, косметику, аксессуары, медицинские приборы и картины, что позволяет зрителям представить себя на месте Кало. .

Доверчивая светская львица с Парк-авеню Мэри Хейнс (Норма Ширер) теряет мужа из-за коварной продавщицы Кристал Аллен (Джоан Кроуфорд) и может вернуть его, только если станет такой же хитрой, как и ее так называемые друзья.

Политика конфиденциальности

Хронология истории моды — это проект отдела истории искусств FIT. Timeline предлагает научный вклад в общественное знание истории моды и дизайна. В соответствии с этой миссией письменные комментарии, исследования и анализ

Timeline

Сохр.

Сохр.0080

Гимн Аполлону: Древний мир и русские балеты
В 1900-1909, 1910-1919, 20 век, блог
Фрида Кало: внешность может быть обманчивой
В 1930-1939 гг., 20 век, блог
Торжественное открытие Музея исторического костюма в Познани, Польша
В 1880-1889 гг., 19 век, блог

Топ-20 икон мужского стиля ХХ века

Говорят, что одежда красит человека, но бывает и наоборот. В течение 20-го века жило несколько избранных мужчин, чья портновская харизма и природное чутье были настолько мощными, что они помогли сформировать современную мужскую одежду по своему образу.

Это ребята, которые научили мир тому, как должен выглядеть пошив одежды, как одеваться индивидуально и как важно иметь хорошую прическу. Они задают модные тенденции, а не следуют им, и в процессе революционизируют содержимое гардеробов по всему миру.

Если вы застряли в рутине стиля и потеряли вдохновение, обратите внимание на эти 20 икон стиля 20-го века.

Клинт Иствуд

Немногие мужчины способны заставить нас рассматривать пончо с запахом как подходящий вариант верхней одежды, но Клинт Иствуд — один из них. Американский актер воплотил в жизнь некоторые из крупнейших блокбастеров западного жанра и в процессе стал чем-то вроде иконы моды. Он как никто другой воплощал грубый, мужественный стиль и был мастером грубых фактур и грубых тканей.

Элвис

Когда мы думаем об Элвисе сегодня, обычно первое, что приходит на ум, это блестящий образ Элвиса в спортивном костюме. Культовый, да, но, вероятно, не то, чему средний мужчина должен пытаться подражать. Однако за пределами сцены Элвис действительно блистал с точки зрения мужской одежды. Брюки с высокой талией, рубашки с кубинскими воротниками и куртки Harrington, которые он предпочитал на протяжении 1950-х годов, сделали его иконой стиля и сформировали привычки в одежде целого поколения. Не говоря уже о его фирменной помпадуре и ее влиянии на прически современных мужчин.

Роберт Редфорд

Голливудская легенда и икона классического кино, опрятный, всеамериканский стиль Роберта Редфорда послужил воплощением идеалов мужской одежды 1960-х и 1970-х годов. Его брюки цвета хаки и лоферы резко контрастировали с грубым бунтарским видом, прославившим его современников Марлона Брандо и Стива МакКуина, но, возможно, не меньше повлияли на современную мужскую одежду в лучшую сторону.

Марвин Гэй

Начиная с его строго скроенных дней Motown и до хипстерского шика, который он перенял в последнее десятилетие своей жизни, Марвин Гэй всегда был человеком, который знал, что ему подходит. Он знал, как использовать эффектные вещи, и часто носил красное где-то в одежде из шамбре и джинсовой ткани, которую он предпочитал в 19-м веке.70-е годы. Тем не менее, ничто из того, что он носил, никогда не казалось надуманным. Это было почти так, как если бы он просто надел свою одежду, не задумываясь, и не подозревал, насколько фантастически она выглядит.

Пол Ньюман

Актер, режиссер, филантроп, предприниматель, автогонщик – история карьеры Пола Ньюмана читается как список всего, чем 10-летний мальчик хочет стать, когда вырастет (и каждый взрослый человек в этом отношении). Но он преуспел не только на большом экране или на гоночной трассе, он также был мастером мужской одежды. Будь то в безупречно скроенном костюме или в простой белой оксфордской рубашке и брюках чинос, он всегда выглядел соответствующе.

Марлон Брандо

От простой однобортной куртки до кожаной мотоциклетной куртки, Марлон Брандо нашел способ сделать одежду своей. Он был полностью сосредоточен на основах — вещах, которые семь десятилетий спустя выглядят так же хорошо, как и тогда, когда он впервые надел их, — и сыграл значительную роль в превращении футболки из скромного нижнего белья в основной элемент современного гардероба.

Steve McQueen

От массивных кардиганов с шалевым воротником до костюмов-троек и шелковых галстуков; от дубленок до старых потрепанных кожаных бомберов. Что бы ни носил Стив МакКуин, он всегда выглядел так, словно был рожден для этого. Это, вкупе с его врожденной уверенностью и умением подходить, отчасти объясняет, почему его все еще называют «Королем крутизны» спустя полвека после ухода из этого мира.

Сэмми Дэвис-младший

Ведущий член Крысиной стаи Фрэнка Синатры, талант Сэмми Дэвиса-младшего к развлечениям мог сравниться только с его любовью к хорошо скроенному костюму на одной пуговице. Мастер портняжного дела середины века, Дэвис стал первым темнокожим мужчиной, появившимся на обложке GQ в 1967 году, закрепив за собой статус иконы стиля высочайшего уровня.

Кэри Грант

В зимнем выпуске GQ 1967/68 Кэри Грант написал, что, хотя к нему часто обращались за советом по стилю, он никогда не считал себя хорошо одетым мужчиной. Мы уверены, что любой, кто видел его фотографию в одном из его фирменных бритвенно-острых костюмов, захотел бы не согласиться. Вежливый, элегантный и утонченный, Грант глубоко ценил пошив одежды, и хотя он часто носил дорогие костюмы, сшитые на заказ, он всегда утверждал, что многие из его любимых вещей были доступны по цене и готовы к употреблению.

Джеймс Дин

Если принять во внимание огромное количество икон стиля 1950-х годов, стать самым выдающимся — это большое достижение. Несмотря на безвременную смерть в возрасте 24 лет, Джеймсу Дину удалось всего за несколько лет добиться большего успеха в сфере мужской одежды, чем большинству из них за всю жизнь. Его стиль был простым, но продуманным, с упором на неподвластные времени основы и безупречную посадку. Самое приятное то, что это способ одеваться, который остальные из нас могут легко воспроизвести, как это сделали бесчисленное количество мужчин за последние 70 лет.

Майлз Дэвис

Музыка Майлза Дэвиса известна тем, что опережала свое время, и его стиль был во многом таким же. Трубач пришел из того времени, когда чернокожие артисты боролись за признание в качестве большего, чем просто артисты, и он использовал свои портновские навыки, наряду со своим искусством и музыкой, как еще один инструмент в этой битве. Своим стилем он черпал вдохновение у Фреда Астера и Кэри Гранта, ценя резкость превыше всего. «Костюмы Brooks Brothers, туфли мясника, брюки с высоким верхом, рубашки с высокими воротниками, которые были настолько жесткими от крахмала, что я едва мог пошевелить шеей».

Gianni Agnelli

Джанни Аньелли, которого часто называют «повесой Ривьеры» за его любовь к быстрым автомобилям, лодкам, женщинам и роскошной одежде, оказал огромное влияние на классическую мужскую одежду. Дизайнер Нино Черрути назвал его одной из своих величайших икон моды, наряду с Джеймсом Бондом и Кеннеди Кеннеди, и он даже послужил источником вдохновения для журнала о мужском стиле The Rake.

Мухаммед Али

Парите, как бабочка, жалите, как пчела, и одевайтесь так, будто впервые встречаете консервативных бабушку и дедушку своей девушки. Мухаммед Али, возможно, был известен своим ярким боевым стилем на ринге, но когда дело дошло до одежды, он предпочел, чтобы она была сдержанной и классической. Али был одним из последних спортсменов того времени, когда борьба и стильная формальная одежда шли рука об руку. Бог знает, что некоторые из сегодняшних лучших бойцов могли бы вырвать лист или два из его книги.

Джон Ф. Кеннеди

Идея президентской крутости сегодня может быть мертва, но было время, когда лидер свободного мира мог научить нас кое-чему о стиле. Изящный, опрятный, консервативный вид Джона Кеннеди очаровал мир и вдохновил многих мужчин, следящих за стилем, в том числе дизайнеров Тома Брауна и Ральфа Лорена. Не то чтобы это привлекало особое внимание, но в этом и не было необходимости. Это было чисто, продуманно и непритязательно. Всегда стильный, но никогда не эффектный.

Ив Сен-Лоран

С того момента, как Ив Сен-Лоран вошел в моду, он начал революционизировать ее. Он стал главой Dior в возрасте 21 года и спас дом от финансового краха, прежде чем основать собственный одноименный лейбл и навсегда изменить то, как одеваются женщины. Он также знал, как подать себя, и прославился своими смелыми очками в роговой оправе и острым как бритва пошивом.

Bob Marley

Двойные джинсы, спортивная одежда в стиле ретро, расстегнутые рубашки и даже кожаные штаны. Стиль Боба Марли представлял собой лоскутное одеяло из вещей, которые на бумаге не должны были сочетаться друг с другом, но совпадали. Почему они работали? Потому что все они висели на Бобе Марли, человеке, чья уверенность и расслабленное поведение гарантировали, что все, что он носит, будет выглядеть так, как будто оно было сделано специально для него.

Кларк Гейбл

В 1930-х и 1940-х годах для актеров было обычной практикой носить на экране собственную одежду. Давайте просто скажем, что продюсерские компании того времени действительно стоили своих денег, когда они снимали Кларка Гейбла. Голливудский сердцеед всегда безукоризненно выглядел в жакетах с широкими плечами, брюках с высокой талией, с его фирменными усами-карандашами и волосами, разделенными на пробор. Его суровая мужественность прекрасно компенсировалась элегантностью аккуратно скроенного одеяния — «дровосека в вечернем костюме», как любил выражаться отдел маркетинга MGM.

Ален Делон

Ален Делон, как известно, отказался от карьеры в Голливуде, так как не хотел учить английский. Это указывало на невмешательство, которое распространялось не только на его работу, но и на его гардероб. Это почти как если бы Делон искренне не заботился о том, что он носил, что каким-то образом делало то, что он носил, великолепным. Рукава были закатаны свободно, рубашки широко расстегнуты, и все делалось с всеобъемлющей небрежностью. Другими словами, он воплощал в себе самую сущность крутизны и выглядел лучше в расстегнутой рубашке и коротких шортах, чем большинство из нас выглядит в смокинге и начищенных оксфордах.

Сидни Пуатье

Широко известен как один из величайших актеров всех времен, но часто игнорируется как икона мужской моды. Классический сдержанный стиль Сидни Пуатье оставался неизменным на протяжении всей его карьеры. Простой однобортный костюм, дополненный полосатым галстуком, часто был всем, что ему было нужно, чтобы выглядеть соответствующе, а его умение носить смокинг ставило его в один ряд с самыми стильно одетыми мужчинами Голливуда.