Эффект электрической волны. Смесь пластики и движений стиля Robotics.

Флосс (Floss) — модный танец, напоминающий зубную нить

Your browser does not support the video tag.

Флосс (Floss) – танец, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно. Танец придумал американский подросток Рассел Хорнинг, но тренд быстро подхватили и стали повторять другие пользователи сети.

Происхождение

18 августа 2016 года подросток Рассел Хорнинг из Лоренсевилла, штат Джорджия, выложил с свой инстаграм видео с танцем собственного сочинение. Видео стало вирусным, а танец флосс стали повторять другие пользователи.

В сентябре 2016 года свою версию флосса выложил ютубер Джефф Скулфилд.

 

Другая ютуберша Уитни Бйоркен выложила видео, где она танцует флосс с несколькими другими детьми, в феврале 2017 года.

 

Звездный час для флосса наступил 20 мая 2017 года, когда Кэти Перри пригласила автора танца Рассела выступить с ней на Saturday Night Live.

 

Рассел известен как Backpack Kid – парень с рюкзаком. В какой-то момент он стал надевать рюкзак во время своих танцев – парень решил, что так он выглядит забавнее.

В апреле 2018 года о флоссе заговорили снова после того, как этот танец неожиданно изобразил стюард на баскетбольном матче. Эпизод попал на Reddit, о видео на матче стали писать СМИ, а заодно и вспоминать, что такое флосс.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=-zrTXEhUv94

 

8 апреля свое исполнение флосса выложила в инстаграм звезда “Очень странных дел” Милли Бобби Браун.

 

Значение

Флосс или флоссинг – простой узнаваемый танец, который стал вирусным и принес популярность его создателю. На инстаграм @thebackpackkid подписаны 1,7 миллиона человек. Название floss произошло из-за сходства движений танцора с тем, как человек чистит зубы зубной нитью. Чтобы научиться танцевать флосс, можно посмотреть инструкцию от самого Рассела.

 

Галерея

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=xAlspsu3G44

 

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Жизнь в движении: 10 фильмов о танцах и танцорах — Что посмотреть

На ivi премьера документального фильма «Импульсо: Больше, чем фламенко», и мы собрали еще несколько художественных и нехудожественных фильмов о танцах, танцорах и движении.

Импульсо: Больше, чем фламенко

Impulso, 2018

Документальный фильм об испанской танцовщице и хореографе Росио Молина, которая создала новое направление во фламентко — импульсо, сочетающий в себе классику и модерн. Фильм дает вам возможность проследить, как рождается новое, из чего вырастают прорывы в искусстве — от начала работы над постановкой к премьере.

Большой

2017

Драма о силе, слабости и о том, что мешает нам двигаться вперед. Диковатая, недисциплинированная, невоспитанная, но безумно талантливая Юля поступает в балетную академию. Вместе с ней на курсе учится ее подруга, более покладистая Карина. Она почти такая же хорошая танцовщица, поэтому, когда решается, кто будет танцевать главную партию в выпускном спектакле, руководство академии колеблется между Юлей и Кариной.

Чёрный лебедь

Black Swan, 2010

История о перевоплощении художника. Ужасно старательная балерина Нина собиралась исполнять главную партию в «Лебедином озере». Причем артистка, которая исполняет эту роль, должна играть и белого, и черного лебедя. Добрая, невинная Нина не может понять злую энергию, скрытую в образе черного лебедя, но слабохарактерные девушки балеринами не становятся — у нее получится стать плохой.

Билли Эллиот

Billy Elliot the Musical Live, 2014

Сценическая версия знаменитого британского фильма «Билли Эллиот». В почтенном шахтерском семействе скандал — младший сын хочет стать танцором балета. Это позор для брутального папаши, это повод для осуждения со стороны соседей, которые, кроме шахт, ничего в жизни не видели. С самого начала зрители понимают, чем закончится картина, тем не менее, концовка цепляет так, словно вы ее совсем не ждали.

Танец-вспышка

Flashdance, 1983

Драма о мечте: Алекс мечтает учиться в престижной школе танцев Пенсильванской консерватории, но вместо этого днем работает на сталелитейном заводе, а вечерами — танцует стриптиз в баре. Живет на переоборудованном складе и не знает, как все изменить, пока в ее жизни не появляется прекрасный принц — директор завода.

Балет. Жизнь на пуантах

Center Stage: On Pointe, 2016

История о том, что у каждого есть свой шанс и надо быть готовым воспользоваться им. У танцовщицы Беллы Паркер очень талантливая сестра Кейт. Она уже популярная балерина, а Белла еще ничего не добилась. Но однажды шанс показать себя выпадает и ей — в танцевальном лагере трое модных хореографов будут проводить конкурс юных талантов, а победителей возьмут на учебу в самую-пресамую лучшую академию балета.

Пина: Танец страсти в 3D

Pina, 2011

Документальный фильм о творчестве великой авангардистки танца Пине Бауш: кадры хроники, фрагменты выступлений и интервью с членов труппы Пины.

Танцовщица

La danseuse, 2016

История о хрупкости сильных людей: молодая танцовщица мечтает покорить Америку, и ее главный козырь — удивительный танец бабочки в электрическом свете прожекторов. Луи Фуллер становится иконой модерна, пылающим символом поколения, ей поклоняются братья Люмьер и Тулуз Лотрек. А однажды она встречает начинающую танцовщицу Айседору Дункан, и тщательно выстроенный благополучный мир начинает рушиться.

Танцовщик

Dancer, 2016

Документальный портрет одного из самых одаренных танцовщиков современности Сергея Полунина, премьера и солиста ведущих балетных театров России, Великобритании и Украины.

Анна Павлова

1983

Биографическая драма о жизни великой русской балерины начала XX века — Анне Павловой. Слабая от рождения девочка, вооружившись мечтой и усердием, становится удивительной артисткой балета — из тех, о ком впоследствии слагают легенды.

21 декабря 2018

Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое «медленная мода» и что она нам предлагает?

Решили разобраться: что такое slow fashion — «медленная мода»? Почему она «медленная» и зачем она нам нужна?

Иллюстрация: Ezra W. Smith для фонда «Второе дыхание»

В последние несколько лет объёмы производства одежды увеличились в сотни раз. Если ещё в XX веке модные дома спокойно выпускали только зимнюю и летнюю коллекции, то теперь мировые бренды обновляют ассортимент как минимум шесть раз в год. Это — так называемая «быстрая мода» (fast fashion).

Рост потребления выгоден масс-маркету. Обычно одежда fast fashion невысокого качества, служит недолго, не выдерживает большого количества стирок и длительного ношения. Недавно купленное платье довольно скоро оказывается на свалке. Проблема в том, что не все понимают, какой вред это наносит окружающей среде.

Возьмем, например, такой безобидный хлопок. Этот материал часто используется в производстве одежды, его любят за натуральность. Но для выращивания хлопка используется огромное количество пестицидов. Кроме того, чтобы произвести всего лишь килограмм хлопка (а это футболка плюс джинсы) требуются тысячи литров воды!

Для производства синтетики необходимы уголь, нефть и большое количество электроэнергии. Выброшенная на помойку синтетическая одежда не разлагается сотни лет.

Движение slow fashion («медленная мода») возникло как противопоставление моде «быстрой». Основные принципы движения — осознанное потребление, забота об окружающей среде и справедливые условия труда для людей.

Что предлагает нам «медленная мода»?

? Делать осознанный выбор. Спрашивать себя, насколько мне действительно нужна эта вещь? Прослужит ли она долго и не окажется ли на свалке через год? Буду ли я носить её часто и сочетается ли она с другими предметами моего гардероба?

? Задумываться, как и в каких условиях эта одежда была произведена. Поддерживать местных производителей, независимых дизайнеров, небольшие бренды с историей.

? Не следовать трендам, а искать и создавать свой неповторимый стиль.

? Научиться создавать или переделывать одежду, шить, вязать или найти хороших мастеров.

? Бережно относиться к вещам, чинить небольшие повреждения, продлевать им жизнь, чтобы они не пополняли свалки.

? Обратить внимание на винтаж, секонд-хенды, обмениваться одеждой с друзьями.

? Переделывать старые вещи в новые, сдавать одежду в секонд-хенды и на переработку.

Историк моды Валери Стил: «Дизайнер, подобный Кристиану Диору, больше не появится никогда»

Директор музея Института технологии моды рассказывает о самых важных дизайнерах, постсоветской эстетике и плохом вкусе семьи Кардашьян

Валери Стил  директор музея Института технологии моды / Наталья Шарапова / Ведомости

Валери Стил, американский историк моды и куратор музея Института технологии моды в Нью-Йорке, часто рассказывает в интервью, что в начале карьеры ее решение заниматься модой как серьезной гуманитарной дисциплиной не поддерживал почти никто. Тогда, в начале 1980-х, моду рассматривали только в двух контекстах: либо как красивые фотографии в женских журналах, либо как историю костюма. Но Стил решила пойти своим путем и создала собственное направление: изучение моды в широком контексте как символического языка в таких неожиданных ракурсах, как телесность, визуальное восприятие, массовая культура, политика, экономика. Такой подход был абсолютно новым и непривычным. «Когда я запустила первое в мире издание, которое специализировалось исключительно на моде как индустрии, Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture, то не могла найти авторов. За эти годы мы фактически сформировали то, что сейчас называем теорией моды, воспитали специалистов, которые стали очень востребованы», – вспоминает Стил.

Параллельно с изданием журнала и преподавательской работой Стил стала развиваться как куратор выставок о моде. В этой сфере ее тоже интересовал междисциплинарный взгляд. Почему формируются те или иные модные тенденции? О чем говорят цвета, крой и стилистика одежды? За 20 лет работы в музее Института технологии моды Стил создала больше 25 выставок, многие из которых становились основой ее книг (их в библиографии Стил свыше 20).

С российскими реалиями Стил знакома не понаслышке. Впервые она приехала в Россию в 2001 г., затем поддержала выпуск российской версии своего журнала, который с 2006 г. выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» под названием «Теория моды: одежда, тело, культура». За последние 15 лет Стил была в России несколько раз и, как многие иностранцы, в первую очередь говорит об изменениях, которые бросаются в глаза.

– Вы знакомы с модной индустрией в России довольно давно. Как можете оценить ее уровень: какой путь мы прошли, где мы сейчас, куда движемся?

1985

преподаватель истории моды в Институте технологии моды

1997

главный куратор музея Института технологии моды

1997

основала журнал Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture

2000

управляющий директор музея Института технологии моды

2003

директор музея Института технологии моды

– Конечно, по многим аспектам Россия сделала очень большой шаг вперед. Начиная от того, как сейчас одеты люди, и заканчивая тем, как много стало дизайнеров, людей, которые проводят выставки и лекции о моде, занимаются профильным образованием или пишут о моде. Профессионалов, талантливых, креативных, созвучных мировому контексту, стало намного больше. Но работать дизайнерам теперь заметно сложнее: места на рынке для небольших независимых авторов стало значительно меньше. Но это не российская специфика, это мировая тенденция – слишком большую часть рынка сейчас занимают либо люксовые корпорации, как LVMH или Kering, либо масс-маркет гиганты, как Zara или H&M. Их финансовые, а значит, производственные и маркетинговые возможности несравнимы с тем, что могут делать небольшие авторские компании, которые не выдерживают конкуренции за покупателей. Одно время казалось, что спасением для дизайнеров может стать интернет, но и там крупные компании вытесняют всех остальных.

Модная Россия

– Кто из российских дизайнеров реально стал частью мировой моды?

– Несколько лет назад я была на неделе моды в Санкт-Петербурге, и многое из того, что я там увидела, было очень достойным. Мой самый любимый русский дизайнер — Valentina, она была очень известна в Нью-Йорке в 1930-е. Также я очень люблю работы Варвары Каринской, она художница по костюмам и автор костюмов для кино и балета. В музее у меня есть по одному наряду Slava Zaitsev, Homo Consommatus и Pirosmani. И, конечно, мне очень нравятся работы Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga. Но если говорить о широкой мировой известности [в настоящее время], то это Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия.

– Успех Рубчинского и Гвасалии невозможно игнорировать, но для многих внутри страны очень сложно понять и принять их стиль, совершенно отличный от того, что в широком смысле понимается под красотой, модой, стилем. Это действительно мода, вы можете объяснить этот феномен?

– Да, это мода, они оба – большое явление современной моды. У них свой взгляд, во многом сформированный уличной модой, а это одно из самых главных, если не самое главное направление движения современной моды. И они стали одними из первых, кто сформулировал этот стиль и стал с ним работать. И их уникальное преимущество перед остальными дизайнерами в том, что они много взяли от советского и постсоветского стиля, чего до них в моде не делал никто. Для глобальной моды это стало очень интересным, абсолютно новым словом, поэтому они оба так выстрелили.

– В России много говорят, что, для того чтобы мода вышла на должный уровень, нужна государственная поддержка. Как в Италии, когда после войны поддержка моды стала частью государственной стратегии. На ваш взгляд, актуален ли такой подход сейчас и какой может быть форма господдержки, чтобы от нее был толк?

– Есть разные точки зрения. В Италии и во Франции такая поддержка практикуется, есть госпрограммы по обучению и продвижению моды и дизайнеров в разных формах. В США и Англии ничего подобного не существует. Я допускаю, что господдержка может иметь смысл при условии, что ею будут заниматься те, кто на самом деле разбирается в индустрии и понимает, как она работает. Например, очевидно, что сейчас сильнее всего уличная и молодежная мода в самом гипертрофированном варианте – ugly fashion. Можете себе представить, чтобы обычный чиновник выделил на это деньги или ресурсы? Поэтому, если поддержка моды становится частью бюрократической машины, вряд ли из этого получится что-то стоящее. Так случилось, например, в Японии. Токио – город невероятно интересной уличной моды, японские дизайнеры в 1990-е стали мировой сенсацией, но Токийская неделя моды, которую проводят люди в серых костюмах, исключительно локальное мероприятие.

Что точно имеет смысл делать – это создавать профессиональное сообщество, которое бы объединяло представителей модной индустрии, от дизайнеров, фотографов, моделей, стилистов до закупщиков, маркетологов и т. д. Здесь, может быть, нужен масштабный взгляд – нужна именно глобальная структура, которая бы объединила людей разных профессий, вкуса, возможностей, а не мелкие кружки по интересам.

– Мир моды восхищается русской культурой и национальным костюмом, но попытки российских дизайнеров работать в национальной стилистике к глобальным успехам не привели. Даже наоборот, как мы видим, успеха добились Рубчинский и Гвасалия. Чего на самом деле в мире ждут от русских дизайнеров, насколько в современном мире необходимо то, что называют национальной идентичностью?

Мрачный гламур и туфелька Золушки

Музей появился в Институте технологии моды в 1969 г., с того времени там провели более 200 выставок. Стил называет самыми успешными «Корсет» (2000), первое объемное исследование одного из самых неоднозначных предметов одежды в истории моды, «Готика: мрачный гламур» (2008) о различных интерпретациях готики в работах разных дизайнеров и «Сказочная мода» (2016), отражение в моде таких символичных предметов, как хрустальная туфелька Золушки или одежда Красной Шапочки. Текущая выставка Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color посвящена розовому и рассказывает о многогранной и часто противоречивой символике цвета, который обычно ассоциируется с маленькими девочками, балеринами, куклами Барби и «милыми» вещами. 

– Я не думаю, что в современном мире, который становится все более глобальным, необходим специальный акцент на национальную идентичность. Как правило, люди сейчас выбирают одежду, ориентируясь на привычки, удобство, настроение, а национальная идентичность не самый частый запрос в этом списке. Большинство дизайнеров и компаний скажут вам, что они выпускают одни и те же коллекции для всего мира.

И потом, что в широком смысле означает национальная идентичность применимо к одежде? Зачастую речь идет о том, что воспринимается как стереотипы и клише – очень ограниченное представление о том, что на самом деле представляет собой культура другой страны. Что большинство людей знают о русском стиле или как они его себе представляют? Меховые шапки? Красный цвет? Блондинки? Это не больше чем набор стереотипов, конечно, невозможно и не нужно, чтобы целая индустрия строила свою работу, ориентируясь на набор заблуждений неясного происхождения. Поэтому мне кажется, что не стоит ориентироваться на «чего ждут». Чего в таком случае ждут от американской моды? Ковбоев и гангстеров? Но американские дизайнеры не строят работу на этих ожиданиях.

– Ральф Лорен как раз очень активно работает с этой американской мифологией. И очень успешно.

– Ральф Лорен, конечно, использовал многие узнаваемые элементы, которые маркируют как американские, но он все равно создал свой собственный стиль. И это не только голубые джинсы, еще и Голливуд, и цитаты английского стиля, и элементы восточной эстетики. Безусловно, национальное наследие – моды, литературы, живописи – может стать бесконечным и надежным источником вдохновения. Но я уверена, что дизайнерам не нужно как-то специально педалировать происхождение и думать, как показать его через клишированные имиджи. Если человек растет в определенной культуре и она ему близка, то она в любом случае проявится в том, что он создает.

– Насколько для продвижения индустрии нужен музей моды? В Москве он существует, но не играет хоть сколько-нибудь заметной роли. Каким он должен быть, чтобы стать яркой и влиятельной институцией?

– Коллекции исторического костюма есть во многих российских музеях. Очень сильная коллекция костюма в Эрмитаже, в Москве есть музей декоративно-прикладного искусства, в котором также много исторических артефактов. На их базе мог бы появиться достойный музей. Я думаю, что в первую очередь все упирается в деньги: содержать такой музей очень дорого, поддерживать и сохранять коллекцию одежды, не говоря о ее приобретении, – это огромные деньги.

Самым простым первым шагом для Москвы мог бы стать не столько музей, сколько площадка для гастролей самых важных мировых выставок моды. Это наиболее простой путь, хотя и менее важный и интересный с культурной точки зрения. Другой шаг – собирать выставки на основе экспонатов других музеев, частных коллекций и фондов. Если было бы возможно делать такую серьезную и профессиональную выставку хотя бы раз, это уже большое достижение. С практической точки зрения лучше для начала узнать, у кого в России есть подходящие коллекции, с которыми можно работать. Потому что создавать полноценный музей моды с нуля может обойтись очень дорого. Необходимо построить или арендовать здание, где можно было бы поддерживать правильную температуру и световые условия, нанять специалистов и собрать коллекцию. Я трачу где-то $100 000 в год на приобретение модных изделий для коллекции, но у меня уже есть десятки тысяч экземпляров, это просто дополнительные приобретения. Покупка одного изделия высокой моды, даже с музейной скидкой, – это где-то $50 000, а одно историческое проведение обойдется в $25 000.

Главные дизайнеры

– Индустрия моды сейчас очень развита – тысячи компаний и дизайнеров. Но насколько вероятно, чтобы появился настолько крупный и неординарный дизайнер, который способен создать принципиально новый образ и стать дизайнером номер один для всех?

– Я думаю, что фигура, подобная Кристиану Диору, – дизайнер, способный полностью трансформировать мир моды, – больше не появится никогда. В современном мире сложно представить, чтобы один дизайнер создал образ, силуэт, который бы стал правилом для женщин по всему миру. Последний раз что-то похожее случалось в начале 70-х. Сейчас же слишком сильно изменилась даже не столько мода (хотя она с прошлого века изменилась сильно, сейчас одновременно существует множество модных тенденций, многие из которых даже противоречат друг другу), сколько общество. Раньше прямыми потребителями моды была примерно одна категория людей, равных по доходам, возрасту, образу жизни и т. д. Сейчас же потребителей очень много и они очень разные – по возрасту, доходам, образу жизни, культурному багажу, поэтому у них не может быть авторитетом один и тот же человек. Это даже не вопрос таланта дизайнера, это вопрос того, что аудиторий, для которых работает дизайнер, стало очень много. Поэтому есть и будут крупные дизайнеры, которые задают направление, влияют на индустрию, привлекают большое количество покупателей, но маловероятно появление одного-единственного императора.

– Какие дизайнеры определяют современную моду?

– Миучча Прада. У нее был непростой период несколько лет, возможно кризис, но последняя пара коллекций снова были сильными. Клэр Уэйт Келлер, нынешний дизайнер Givenchy. Ее первая коллекция pret-a-porter не стала сенсацией, но следом она показала haute couture, и это был уже совсем другой уровень. Ей еще много предстоит сделать, утвердить свой статус, но у нее есть свой почерк, и она развивается. Сильнейшим дизайнером был Александр Маккуин, он создал один из последних самобытных брендов. После его смерти место главного дизайнера заняла Сара Бертон, она очень одаренная и грамотно работает с его наследием. Безусловно, Alexander McQueen не оказывает сейчас глобального влияния на массовый рынок, но это яркая марка, качественная и интересная. Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, настоящий большой художник высокой моды и дизайнер, создающий массовые тренды. И конечно, Алессандро Микеле, креативный директор Gucci.

– Микеле? Он же вообще не дизайнер, а просто стилист.

– С одной стороны, да: он не дизайнер в том смысле, какими были Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага, он не создал собственную форму, не создал узнаваемый силуэт. Но он один из немногих, кто создал новый образ. Фактически он заново перепридумал эстетику максимализма. Если мы посмотрим на развитие моды, то увидим, что долгое время моду определяла Фиби Файло и ее минималистская эстетика со строгим силуэтом. Микеле предложил нечто принципиально новое: кружева, оборки, яркие цвета, змеи, драконы. Как показывают их успехи, люди соскучились по этому. Но мало того, что он сказал, что можно смешивать все со всем, он пошел еще дальше. В его коллекциях нет деления на мужское и женское, высокое и низкое, серьезное и ироническое.

Куда движется мода

– Мы начали говорить с вами об «уродливой моде». Чем-то, кроме ее новизны, можно еще объяснить этот феномен: абсолютно простая и незатейливая одежда – по факту обычные футболки и спортивные штаны – стала модой?

– Первый аспект – это расширение аудитории потребителей моды, среди которых стало очень много молодых людей. Это автоматически потребовало от моды стать более доступной – по цене, стилистике, способам ношения. Затем очень большое влияние оказали социальные сети: чтобы быть модным, надо выделяться. Но как выделяться, если все уже было? Так возникла необходимость быть странным – что для многих значит быть «уродливым». Плюс не забывайте, что многие потребители моды в какой-то момент стали ее законодателями – но благодаря популярности в соцсетях, а не знаниям, навыкам или авторитету. Так мы получили много тех, кто влияет на вкусы и предпочтения широкой публики, не только не будучи компетентным, но даже не обладая хорошим вкусом. С этой точки зрения популярность, например, семьи Кардашьян или певицы Карди Б – это печальный факт. Многие люди, причем не только молодые, глядя на них, делают неправильный вывод: раз они популярны и богаты, у них много лайков и просмотров – значит, они знают как надо, значит, нужно ориентироваться на них. Но это дутые фигуры, за ними ничего не стоит.

– Вы как ученый, который занимается изучением моды, предвидели такой резкий рост популярности уличной моды? У вас есть прогнозы, когда этот период закончится?

– Это сложно предсказать точно – как именно это будет, в какой форме, как будет выглядеть. Но, как любое явление, «уродливая мода» не будет длиться вечно.

– А что насчет влияния движения #MeToo? Сейчас много разговоров, что из-за него мода разворачивается в сторону скромности и сдержанности, но многое из того, что делают дома моды на эту тему, например футболки Dior с надписью We should all be feminist, выглядит маркетинговым ходом.

– Это действительно выглядит больше маркетинговым ходом, чем искренним высказываем, хотя я вполне допускаю, что [креативный директор Dior] Мария Грация Кьюри на самом деле поддерживает женское движение и искренна в своих убеждениях. Но когда такие вещи делает крупный модный дом, это неизбежно выглядит коммерческим решением. Я не просто верю, что одежда может быть политическим высказыванием, по сути, вся моя работа выстроена вокруг того, что так и есть. Но, как правило, для того чтобы одежда стала политическим манифестом, нужна другая работа.

– Сейчас много говорят о том, что недели моды в том виде, к какому мы привыкли, перестанут существовать.

– Локальные недели моды вряд ли исчезнут, они нужны как место презентации для молодых талантов и дизайнеров местного значения. Это мероприятия, которые, как правило, все-таки двигают индустрию вперед, может, не так быстро и качественно, как хотелось бы. Но реально заявить о себе помогают только показы в основных столицах моды, надо быть реалистами. Что касается самой формы, то я верю, что в скором времени все может перейти в онлайн. Марафон основных недель моды длится месяц и проходит дважды в год плюс еще показы haute couture. Целый месяц тысячи людей ездят по всему миру – это абсурд.

Зачем моде музей

– В этом году будет 15 лет, как вы стали директором. Как вы оцените это время?

– Миссия и задача музея, которую я ставила себе и которую реализовывала все это время, – образовывать и вдохновлять самые разные аудитории. В первую очередь выставками нового формата, которые бы продвигали моду как серьезную дисциплину. Это, безусловно, удалось – когда я начинала, моду не воспринимали как отдельную серьезную дисциплину, изучали только историю моды как часть истории искусств. Когда я запустила первое в мире издание, которое специализировалось исключительно на моде как индустрии, Fashion Theory, то не могла найти авторов. За эти годы мы фактически сформировали то, что сейчас называем теорией моды, воспитали специалистов, которые стали очень востребованы. Как показало время, рынок созрел и стал нуждаться в специалистах, рассматривавших моду как серьезный процесс, изучение которого помогает в том числе прогнозировать глобальные тенденции.

Другая задача – сформировать команду внутри музея. Когда я начала работу в музее, куратором в 1997 г., все выставки я делала самостоятельно. За 15 лет в музее выросло много сильных кураторов, которые сейчас делают наши выставки, а также работают в других институциях. Это дает мне возможность заниматься глобальными вещами и освобождает силы и время от микроменеджмента.

– Как формируется ваша коллекция?

– Сейчас у нас больше 50 000 единиц одежды и аксессуаров, с XIX в. до современных. Мы фокусируемся на предметах, которые имеют историческое значение для моды, отражают ее знаковые изменения. Если говорить о современных дизайнерах, то это не обязательно суперуспешные в финансовом плане. Гораздо важнее, если дизайнер имеет свой голос и задает направление, которым затем идут другие дизайнеры, влияет больше на индустрию, а не на широкую аудиторию. Например, как Рик Оуэнс. Мы постоянно в поиске новых экспонатов – музеи вообще в этом смысле можно сравнить с акулами: нужно все время быть в движении, иначе умрешь. Поэтому мне необходимо быть глубоко погруженной в современный модный контекст, в том числе посещать недели моды и показы – чтобы быть в курсе того, что волнует современную моду, понимать, куда она движется, и вовремя купить то, что впоследствии станет свидетельством истории моды.

– Вы получаете что-то в дар от домов моды?

– Конечно. Причем мы сотрудничаем не только с крупными компаниями, но и с начинающими дизайнерами.

– Вы не конкуренты с крупными домами, которые сейчас сами проводят много выставок?

– Сейчас это на самом деле очень сложно, рынок все время расширяется. Во-первых, появляется больше покупателей – модных компаний, частных коллекционеров, других музеев, с которыми приходится конкурировать за появляющиеся интересные экспонаты на аукционах и на свободном рынке. Во-вторых, становится больше выставок, что усложняет нам работу. Мы можем быть в хороших отношениях с другими музеями, но, если музей в Париже делает выставку на яркую, запоминающуюся тему, я не могу в следующем году провести что-то даже примерно похожее. К сожалению, это невозможно спланировать на 100%. Любой музей планирует свое расписание на несколько лет вперед, и мы можем обсудить с другими крупными институциями их планы и более-менее их согласовать, но накладки все равно случаются, поэтому повторяющиеся выставки сейчас не редкость, хотя это не идет на пользу никому.

– В чем в таком случае отличие ваших выставок от множества других?

– Мы делаем четыре выставки в год, две большие программные и две поменьше, которые делают начинающие кураторы. Главное отличие: у нас есть экспертиза института, которая позволяет нам сохранять независимый взгляд. У нас нет задачи обязательно сделать выставку-блокбастер. Плюс у нас свободный вход, поэтому мы не зависим от того, сколько посетителей придет, 100 000 или 200 000. Это не говорит о том, что для нас не имеет значения, интересна выставка для публики или нет. Но, создавая новую экспозицию, мы концентрируемся только на теме и на том, чтобы раскрыть ее максимально полно и точно, а не на том, насколько это массовый продукт, или понятный, или приятный. От выставки о моде часто ждут некой усредненной череды «красивых платьев», но нам интересны другие ракурсы, которые вполне могут идти вразрез с «красивостью». И мы не боимся их, в этом наше большое преимущество.

– Как формируется ваш бюджет?

– $3 млн в год дает институт, но почти все уходит на зарплаты. Обычно остается около $300 000, и это цена максимум одной выставки, причем не самой большой. А как я говорила, мы проводим четыре выставки, поэтому минимум миллион мне нужно зарабатывать и привлекать деньги спонсоров. Раньше значительную часть выделяли корпорации, сейчас их поддержка сокращается. Одна из причин – деньги выделяются не из соображений чистой филантропии, это обычно рекламные бюджеты, от которых хотят видеть отдачу. Мы же не можем быть платформой для рекламного продвижения. Еще средства нам выделяет New York Council for the Arts, на выставку в следующем году они выделили $30 000. Мы получаем частные пожертвования, в среднем от $1000 до $15 000 в год, иногда до $25 000. Большинство из этих пожертвований — это билеты или столы на нашу ежегодную церемонию награждения Couture Council Awards. Так мы зарабатываем до $800 000 в год.

– А свой эндаумент-фонд у вас есть?

– Есть, но очень маленький, около $5 млн, поэтому он не дает больше $15 000 в год.

– Мы говорили о смещении критериев в моде. С музейным миром происходит нечто похожее. Как оцените тенденцию к демократизации и «инстаграмизации» музеев? Об этом в основном говорят как о положительной тенденции, но в последнее время стали появляться мнения, что из музейной жизни уходит вдумчивость, теряется глубина восприятия искусства.

– Вопрос «толпы и Моны Лизы»: с одной стороны, музеи страдали из-за малого числа посетителей и думали, как привлечь их, сейчас [самые популярные] думают, как регулировать потоки. Музею моды в этом смысле проще – как правило, люди не боятся моды, они думают, что знают ее и разбираются в ней, поэтому того барьера сакральности, который приходится преодолевать музеям классического искусства, у нас нет. Конечно, всегда хочется, чтобы отзывы на выставку выходили за рамки «я такое никогда не надену» или «мне понравились цвета», но это не происходит моментально. Когда-то, в исторической перспективе не так давно, большая часть общества даже в самых передовых странах не умела читать или писать, а сейчас мы обсуждаем, достаточно ли посетители музеев погружаются в то, что видят на выставках. Это в любом случае прогресс.

19 ярких весенних модных тенденций на 2018 год

7 Лаванда

Наденьте фиолетовый.

Создания комфорта

13 Детали на шнуровке

Сексуально!

Fenty Puma By Рианна

16 Канареечный желтый

Вещи вот-вот станут яркими.

Кристиан Сириано

19 Металлические костюмы

Тяжелая по металлу.

Хельмут Ланг

20 Металлические костюмы

Торранс в Fashion Palette

25 Одиночная полоса с цветными блоками

Двухтональный вход.

Cushnie et Och s

26 Одиночная полоса с цветными блоками

27 Одиночная полоса с цветными блоками

28 год Боди с высоким вырезом

Наденьте брови на бедро.

Том Форд

31 год Длинная бахрома

Шимми, шимми.

Calvin Klein

32 Длинная бахрома

Artistix, автор Greg Polisseni

34 Высокие-низкие топы

Полу-платье, полурука.

Брэндон Максвелл

37 Ярусы с рюшами

слоев за сутки.

Концепт Корея

40 Underboob

Другой ~ спайность.

Барраган

42 Underboob

Studio 189 Розарио Доусон и Абрима Эрвиа

43 год Латекс

Жизнь в пластике — это фантастика.

Блондинки

46 Черный с яркой вспышкой

Contrast — это новый черный цвет.

Ральф Лорен

47 Черный с яркой вспышкой

48 Черный с яркой вспышкой

49 Бюстгальтеры-треугольники

Нежный и спортивный одновременно.

Нина Тиари

52 Сложенные синие тона

Поют блюз.

Хромат

55 Изображения животных

Прогулка по дикой стороне.

На всякий случай

57 Изображения животных

Chiara Boni La Petite Robe

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Тенденций весны 2018 с Недели моды [ФОТО] — WWD

Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже остались позади, и крупнейшие модные тенденции весны 2018 года стали известны покупателям и редакторам, планирующим сезон. Вот главные модные тенденции WWD весны 2018, отмеченные городами. От прозрачных пленок до насыщенных цветов и курток — это был сезон, полный энергии и оптимизма.

Вот некоторые из основных моментов. Перейдите в галерею выше, чтобы получить исчерпывающий обзор тенденций.

Americana: Раф Симонс снова заговорил об американской мечте о весне, которую он изобразил по-своему; в то время как Лаура Ким и Фернандо Гарсия были веселым, энергичным митингом с множеством полос и звезд между Автопортретом, Филипом Лимом и Марией Корнехо.

Анораки: Определенно царила городская атмосфера девяностых.Выражалось это по-разному, но общим предметом была ветровка / парка / анорак. В любом варианте, в следующем сезоне он будет повсюду — от супер-казуальных версий в Public School до нарядов в Oscar de la Renta.

Haute Denim: Кому-нибудь модные брюки? Может быть, модные джинсы? На весенних показах этот общеамериканский продукт получил официальное оформление, так как дизайнеры сочетали его с вечерними нарядами, а в некоторых случаях «наделили» ими достаточно, чтобы пригласить вас на гала-концерт.

Насыщенные цвета: Здесь нет нейтрального фона, заявление было четким, когда дело доходит до предпочтительной весенней палитры: яркие, насыщенные оттенки либо монохромные, либо с цветовыми блоками а-ля Том Форд.

Прозрачные пленки: Прозрачные, открывающие кожу ткани были показаны в прозрачных платьях, не оставляющих ничего для воображения, но выполненных в изысканных кроях.

Смешанные принты: Известный как город с эксцентричной палитрой, Лондон не разочаровал, когда дело дошло до смелой игры узоров.От завышенных цветочных композиций на фоне горошек в Mary Katrantzou до более тонких, более повседневных вариаций, таких как узорчатый трикотаж в Burberry, — для любого случая был широкий выбор дневных и вечерних блюд.

Pastel: Там, где Нью-Йорк выбрал яркие, насыщенные оттенки, Лондон применил более мягкий подход к цвету для весны с пастельными и пыльными тонами. Романтические оттенки появлялись почти на каждом шоу, особенно у J.W. Андерсон, Питер Пилотто и Эмилия Викстед.

Атлас и блеск: Атлас был доминирующей тканью на лондонских показах по двум веским причинам.Во-первых, его блеск мгновенно подчеркивает любой силуэт; во-вторых, присущие ему текучесть и легкость позволяют носить его всю ночь напролет. Дизайнеры от Кристофера Кейна до Роксанды сделали выбор в пользу жидких вечерних платьев и платьев.

Бахрома: Итальянские подиумы были наполнены типичным праздничным элементом — оживленным украшением для вечеринок, которое можно трясти от заката до рассвета.

Japonica: Дизайнеры долгое время черпали вдохновение из самых разных культур, и в этом сезоне они приземлились в Японии с ошейниками-мандаринами и стилями кимоно, которые занимали видное место на подиумах.

Тюль: Праздничный, гламурный и чистый! Тюль был предпочтительной тканью на показах в Милане.

Utilmentary: Множественные карманы и молния казались подходящими для современных женщин с несколькими дефисами.

Еще новости с Недели моды:

Они носят: Неделя моды в Нью-Йорке, весна 2018

New York Fashion Week Spring 2017 Beauty Trends

Предварительный просмотр: Coterie Anchors N.Ю. Весна 2018 Выставки

Лучшие модные тенденции весны 2017 с подиумов

Часы : крупнейшие тенденции уличной моды на Неделе моды в Нью-Йорке, сентябрь 2017 г .:

How Black Lives Matter изменили моду в 2020 году

Даже для тех, кто считает свою одежду совершенно аполитичной, огромная международная индустрия, стоящая за нашей одеждой, уже давно связана с более широкими проблемами, от прав рабочих до климатического кризиса.И в этом году волновой эффект убийства Джорджа Флойда заставил индустрию моды — как и многие другие — отреагировать. Вскоре после того, как протесты вспыхнули в Миннеаполисе и распространились со скоростью лесного пожара, бренды поспешили выразить свою поддержку, выпустив заявления, объявив о пожертвованиях в фонды залога и продав футболки с лозунгами. Однако выяснение той роли, которую они могли сыграть в поддержании — а часто и сохранении — структурного расизма, оказалось несколько сложнее.

После многих лет ледникового прогресса в течение нескольких месяцев возник ряд инициатив, направленных на борьбу с расизмом в моде.Среди них — Совет «Черные в моде», созданный в июле главным редактором Teen Vogue Линдси Пиплс Вагнер и модным публицистом Сандрин Чарльз с миссией «представлять и обеспечивать продвижение чернокожих людей в индустрии моды и красоты». В широко распространенной статье, отредактированной Вагнером для The Cut в 2018 году, десятки чернокожих людей, работающих в сфере моды, говорили о микроагрессиях, фетишизации, символизме и трудностях подъема по карьерной лестнице.

Долгосрочное изменение

«Мода очень элитарная, и люди, как правило, устраиваются на работу, когда выглядят как люди, которые уже занимают эти должности», — говорит Беми Шоу, стилист из Лондона, который работал над фотосессиями со звездами, такими как певец и автор песен Джорджа. Смит и дизайнер Виктория Бекхэм.До этого года большая часть разговоров о гонке в моде была сосредоточена на потребности в более разнообразных моделях — наиболее заметных лицах индустрии, хотя и не тех, кто дергает за рычаги власти. Через свой каталог чернокожих редакторов, стилистов и руководителей, а также свой индекс равенства, который оценивает компании по инклюзивности, Совет Black in Fashion стремится встряхнуть индустрию, которая по-прежнему отдает предпочтение тем, кто худ, богат и белым.

12 самых модных моментов 2018 года

Что касается моды, 2018 год был годом заявлений обо всем, от движения #MeToo до голосования.Многие из выдающихся моментов отражают нацию, борющуюся с проблемами политики, расы и пола. Тем не менее, были беззаботные моменты, создающие стиль, в том числе королевская свадьба, на которую все смотрели. Давайте посмотрим на 2018 год:

1. #MeToo на «Золотом глобусе»

Голливуд открыл год с мощной демонстрации единства движения #MeToo, которое было основано Тараной Берк в 2007 году. В январе актрисы и актеры стояли вместе на «Золотом глобусе», одетые в процессию черного цвета, чтобы пролить свет на мир. проблема сексуальных домогательств и нападений.Также к разговору #MeToo присоединился конкурс «Мисс Америка», который в июне отменил конкурс купальников.

2. Первый креативный директор Louis Vuitton темнокожего цвета

В марте Вирджил Абло стал первым чернокожим креативным директором в истории Louis Vuitton. Свою первую коллекцию он представил на Неделе мужской моды в июне в Париже. Абло также разработал фирменную футболку Astroworld Трэвиса Скотта и был ди-джеем в туре Scott’s Astroworld — Wish You Were Here в прошлом месяце в NRG Park.

3. Модная герцогиня Сассексская

Почти 30 миллионов зрителей смотрели, как Меган Маркл, бывшая звезда американских «Костюмов», связала себя узами брака с принцем Гарри, чтобы стать герцогиней и герцогом Сассекскими в мае. Маркл появилась в простом белом шелковом платье с вырезом лодочкой, разработанном британкой Клэр Уэйт Келлер для Givenchy. Он сопровождался 16-футовой вуалью с цветами, которые представляли 53 страны Содружества. Позже она переоделась в белое платье с вырезом на шее от Стеллы Маккартни.Маркл продолжала ослеплять мир своим безупречным стилем, даже когда перешла в одежду для беременных.

4. Смерть Кейт Спейд

Мир моды потрясла смерть 55-летней Кейт Спейд в результате самоубийства в июне. Дизайнер была известна своими восторженно-оптимистичными сумочками, фирменным горошком и одеждой, которая, кажется, добавляет счастья миру.

5. Куртка Мелании «Мне все равно»

В июне первая леди Мелания Трамп была сфотографирована выходящей из машины по пути в центры содержания мигрантов в Техасе в армейской зеленой куртке с надписью «Мне все равно».У тебя? » сзади. Трамп заявил, что куртка Zara за 39 долларов должна была нанести удар СМИ, а не семьям иммигрантов. Но общественный резонанс был быстрым и яростным.

6. ​​Колин Каперник заключил сделку с Nike

В сентябре бывший квотербек San Francisco 49ers Колин Каперник стал лицом кампании Nike под названием Just Do It, посвященной 30-летию. Каперник подвергся критике со стороны президента Дональда Трампа и других за то, что он встал на колени во время исполнения государственного гимна на играх НФЛ в знак протеста против жестокости полиции в отношении афроамериканцев.Некоторые клиенты призывали к бойкоту Nike, другие хвалили его. ABC News сообщила, что продажи Nike выросли на 10% после того, как компания опубликовала рекламу.

7. Блокбастер-фильм о моде

«Черная пантера» был одним из самых обсуждаемых фильмов года не только из-за темы африканских супергероев, но и из-за завораживающих костюмов. Гардероб Ваканды был создан номинированным на Оскар художником по костюмам Рут Картер, которая выступала на Comicpalooza в мае в театре Джорджа Р.Конференц-центр Брауна. «Речь шла на самом деле о красоте украшений», — сказала она тогда «Хьюстон Хроникл». К концу августа все внимание кинозрителей было приковано к фильму «Безумно богатые азиаты», основанному на бестселлере Кевина Квана. В фильме о супербогатом азиатском сообществе в Сингапуре были представлены самые разные дизайнеры: от Missoni до Эли Сааба, Александра Маккуина и Ральфа Лорена.

8. Избиратель моды

К ноябрю промежуточные выборы вызвали рост активности и моды, чтобы согласиться с ними.Тори Берч, Дайан фон Фюрстенберг, Rag & Bone и многие другие дизайнеры и бренды размещают на топах, сумках и аксессуарах лозунги «в поддержку избирателей».

9. Похороны королевы

Кто еще мог устроить похороны с многократной сменой одежды и лабутенами, кроме Ареты Франклин? Королева души умерла в конце августа и потребовала, чтобы на ее похоронах были четыре дня траура. Каждый день приносил новый образ: от ярко-малинового платья на 5-дюймовом каблуке от Christian Louboutin до темно-синего платья и подходящей обуви.Ее финальный образ — золотое платье в полный рост с расшитым пайетками каблуком. Похороны Франклина были данью уважения музыкальной легенде и ее стилю. В день похорон все говорили о сверхкоротком мини-платье Арианы Гранде.

10. Обложка Vogue Бейонсе

Обложка сентябрьского номера Vogue Бейонсе стала исторической, потому что это была первая обложка, снятая чернокожим фотографом за 126-летнюю историю журнала. Королева Бей также получила «беспрецедентный контроль» над изображениями, сделанными 23-летним Тайлером Митчеллом.

11. Реггетон в стиле Джей Бэлвина

Колумбийский певец Джей Балвин продолжал распространять по всему миру реггетон — смесь хип-хопа, латиноамериканской и карибской музыки, которая часто поется на испанском языке. Он сотрудничал с Бейонсе, Фарреллом и Джастином Бибером. Он также появлялся в первых рядах модных показов Louis Vuitton и Chanel. Совсем недавно он стал партнером лос-анджелесского бренда одежды Guess над капсульной коллекцией из семи предметов.

12. Кэтсьют Серены Уильямс в суде

Звезда тенниса Серена Уильямс взъерошила перья официальных лиц Открытого чемпионата Франции, надев на корт черный комбинезон Nike, сшитый на заказ. Несмотря на то, что костюм был разработан для улучшения кровообращения из-за проблем со здоровьем, связанных с тромбами, официальные лица запретили ее костюм. Крик был громким. В результате Женская теннисная ассоциация объявила, что разрешит спортсменам носить полные комбинезоны во время матчей 2019 года.Но это правило не распространяется на турниры Большого шлема, включая Открытый чемпионат Франции.

[email protected]

Что на самом деле означает медленная мода?

Но это спорный вопрос без использования качественных материалов. Если бренды создают одежду, рассчитанную на долговечность, ткань должна прослужить долго. Розничные продавцы медленной моды часто используют лен, органический хлопок или тенсель, чтобы создавать вещи, достаточно прочные, чтобы выдерживать штормы в гардеробе, и достаточно мягкие, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

Помимо заботы о планете посредством продуманного дизайна, бренды медленной моды производят одежду на дому или на месте, что позволяет полностью контролировать процесс цепочки поставок и условия труда. Не нужно спешить с быстрым масштабированием или созданием предметов, которые понравятся массам. Этот не такой новый взгляд на отрасль придает ценность каждому шву, подкладке и складке тщательно продуманной одежды.

Присоединение к движению медленной моды

Барьер для входа в медленную моду довольно низок — любой может присоединиться к движению.Фактически, вам даже не нужно покупать новую одежду! Вот несколько способов принять участие:

1. Создайте историю любви. Загляните в свой шкаф и вспомните историю некоторых из ваших любимых вещей. Это может быть так же просто, как вспомнить время, когда вы пролили спагетти на свою белую футболку (а затем сэкономили!), Или как здорово, как оставить место для предмета одежды, переданного любимым человеком. Верните жизнь в свой шкаф!

2. Постройте капсульный шкаф. Этот метод гардероба требует от вас реального понимания того, какая одежда действительно подходит для вашего образа жизни. Капсульный гардероб может составить лишь ограниченное количество предметов. Ваша одежда должна быть максимально практичной и стильной.

3. Делайте продуманные покупки. Начните с отказа от импульсивной покупки. Позвоните другу, прежде чем тратиться на новую пару обуви, или посоветуйтесь со своим нынешним гардеробом, прежде чем покупать вещь, которая не подойдет ни с чем, что у вас есть. Попробуйте сначала проверить подержанные приложения или комиссионные магазины, когда будете готовы купить что-то новое.

4. Обратитесь к экспертным руководствам. Вот некоторые из них, с которых можно начать: этические и устойчивые бренды одежды, этичные бренды обуви, доступные (этичные) бренды одежды и бренды органической одежды.

5. Проведите небольшое исследование. В неизбежной ситуации, когда вы обнаружите новый медленный модный бренд, найдите время, чтобы проверить компанию и убедиться, что вы вкладываете свои деньги с умом.Поищите на сайте бренда подробности о процессе разработки. Является ли это медленным, устойчивым и этичным для всех участников? Раскрывает ли бренд, как и где производится одежда? Сколько коллекций в год выпускает бренд? Ответы на эти и вопросы единомышленников покажут, практикует ли компания то, что она проповедует. В случае сомнений вы можете отправить бренду электронное письмо или обратиться в социальные сети!

Как дать отпор быстрой моде

Часть защиты движения медленной моды включает в себя активизм против быстрой моды.Если бренды не получают известий от клиентов, у них нет причин менять свои цепочки поставок. Не расстраивайтесь, если вы не можете купить все модные минималистичные вещи; Вы по-прежнему можете вносить свой вклад в продвижение справедливой моды, используя свой голос. Вот как:

Часто бываете в торговом центре?
Зайдите в свой любимый магазин быстрой моды и узнайте об устойчивых методах бренда и этических принципах цепочки поставок. Скорее всего, у сотрудников не будет для вас никакой информации; однако вы начнете важный разговор, который может подняться по цепочке управления.Чем больше людей задают вопросы, тем больше вероятность, что компания их выслушает.

Любите социальные сети?
Зайдите в Instagram, Twitter и Facebook, чтобы спросить бренды быстрой моды о методах производства. У Fashion Revolution есть отличный шаблон для этого.

Любите электронную почту?
Вы тоже можете писать брендам! Попробуйте этот шаблон, чтобы начать работу:

Уважаемый [Insert Brand],

I ’ m заинтересован в покупке [вставьте одежду] и хотел бы узнать больше о вашем бренде и методах производства.На своем веб-сайте вы заявляете, что [вставьте заявление о бренде, например, устойчивые методы, сертификаты справедливой торговли, этическое производство и т. Д.], И I ’ не понимаете, что именно это означает. Не могли бы вы рассказать мне конкретно, как изготавливается ваша одежда и как ваш бренд обеспечивает защиту людей и планеты?

Я с нетерпением жду возможности услышать больше о [вставить бренд]!

Спасибо за ваше время,

[укажите свое имя]

Другие вопросы, которые вы можете задать:

1.Как вы упаковываете и отправляете одежду?
2. Поддерживает ли ваш бренд какие-либо социальные инициативы?
3. Где вы получаете текстильные материалы?
4. Не могли бы вы представить прозрачную разбивку вашей цепочки поставок?
5. Есть ли у вас сторонние организации для проведения регулярных аудитов ваших предприятий?

Что такое медленная мода? — Good On You

В сфере устойчивой моды существует бесчисленное множество терминов, и их легко перегрузить, особенно когда кажется, что некоторые из них сливаются воедино! Так что же такое «медленная мода» и чем она отличается от устойчивой моды? Мы здесь, чтобы использовать этот термин для вас и объяснить, почему замедление роста моды имеет решающее значение для индустрии моды, которая оставляет более легкий след для будущих поколений.

Что такое медленная мода?

Проще говоря, медленная мода — это противоположность быстрой моды. Он включает в себя понимание моды и подход к моде, который учитывает процессы и ресурсы, необходимые для изготовления одежды. Он выступает за покупку более качественной одежды, которая прослужит дольше, и ценит справедливое отношение к людям, животным и планете на этом пути.

На самом деле медленная мода и устойчивая или этичная мода имеют много общего. Это сестринские движения, которые следуют одним и тем же общим принципам.Основное отличие медленной моды заключается в том, что она направлена ​​на сокращение потребления и производства, в частности.

Начало медленной моды

За последнее десятилетие в индустрии моды прокатилась волна перемен. Все больше брендов отвергают принципы быстрой моды и выбирают более экологичный подход к созданию одежды.

Термин «медленная мода» возник вполне органично. Он был придуман Кейт Флетчер из Центра устойчивой моды после феномена движения медленной еды.Как и в случае с движением медленной еды, Флетчер увидел необходимость в более медленном темпе в модной индустрии.

Медленная мода противостоит быстрой модели, появившейся около 20 лет назад, когда одежда стала дешевле, а трендовые циклы ускорились. Учитывая, что такие бренды, как H&M, сжигают много тонн непроданной одежды в год, несмотря на постоянные усилия по обеспечению устойчивого развития, направленные на то, чтобы замкнуть круговорот моды, ясно, что эта философия является необходимой частью движения в целом.

Медленная мода становится движением

Доиндустриальная революция, одежда закупалась и производилась на месте.Люди покупали прочную одежду, которая могла бы служить им долгое время, или делать свою собственную из имеющихся текстильных материалов и ресурсов. Одежда отражала место и культуру людей, которые ее носили.

Современная медленная мода стала свидетелем возрождения некоторых из этих старых способов. Первоначально он просит нас сделать шаг назад и решить, действительно ли нам нужно что-то новое, или мы можем купить в нашем шкафу какую-то забытую деталь, которая, возможно, просто нуждается в небольшом ремонте. Затем это побуждает нас покупать меньше одежды реже и выбирать подержанную одежду, когда это возможно.Когда дело доходит до покупки новых, вместо покупки шести дешевых полиэстеровых топов, которые, например, рассыпаются после одного или двух носков, сознательные потребители вкладывают средства в более качественные вещи. Они будут изготавливаться из более экологичных процессов и тканей, которые подчеркивают искусство создания одежды и подчеркивают навыки мастеров, например, один или два топа из органического хлопка или льна, которые, как вы знаете, прослужат долгие годы. Наконец, медленная мода требует от нас перестать относиться к нашей одежде как к одноразовой и приложить усилия к ее ремонту, переработке, передаче или ответственной утилизации, когда она больше не служит нам.

Медленная мода получает все большую поддержку в последние несколько лет, поскольку потребители требуют более высоких стандартов устойчивости и этических норм. Как показывают исследования, 19% самых популярных запросов, связанных с модой, связаны с окружающей средой, этикой и устойчивым развитием. По мере роста осведомленности и популярности планета и все ее жители будут извлекать выгоду из этого более медленного и более продуманного подхода к моде.

Некоторые характеристики бренда медленной моды

• Изготовлен из высококачественных экологически чистых материалов, таких как лен
• Одежда более актуальна, чем модная
• Часто продается в небольших (местных) магазинах, а не в крупных сетевых предприятиях
• Произведено на месте, произведено , и проданные предметы одежды
• Несколько конкретных стилей для каждой коллекции, которые выпускаются два или максимум три раза в год, или постоянная бессезонная коллекция
• Часто изготавливается на заказ, чтобы сократить ненужное производство

Сшивание медленных брендов

Эти бренды применяют добросовестные методы защиты окружающей среды, этики и воздействия на животных и являются отличной отправной точкой, если вы ищете медленные модные продукты.

ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Мода играет важную роль в защите голоса женщин, когда они сталкиваются с злодеяниями. Визуальная коммуникация через моду посылает мощный сигнал об актуальности проблемы, и благодаря своему широкому социальному охвату она стала большим союзником для женщин, которые играют ключевую роль в обеспечении перемен. Это инструмент, который помог воплотить в жизнь повестку дня женщин, не озвучивая ее вслух.Будь то Хилари Клинтон в брючном костюме в качестве силового шага во время своей избирательной кампании, когда она баллотировалась на президентский пост в Соединенных Штатах Америки, или недавно, когда Александрия Окасио-Кортес оделась во все белое на церемонии приведения к присяге в качестве оды женщины, которые были там до нее. Подобные модные заявления вошли в историю как резкие удары по невежественным властям. Волна социальных изменений, которую принесла мода, не нова, но с появлением социальных сетей в последние несколько лет ее влияние постоянно стремительно растет.Дизайнеры начали использовать его в качестве платформы для передачи своих модных историй, придавая им более глубокий смысл, демонстрируя их в своих кампаниях и показах на подиумах, которые легко доступны для большого числа их последователей. Это не только задокументировано, но и символизирует инклюзивность и единство женщин по всему миру. На протяжении десятилетий мода была конструктивным средством выражения для различных поколений, и в настоящее время многие аудитории, подключенные к цифровым технологиям, правильно используют силу моды.Оглядываясь назад, давайте поговорим о моменте, когда женщины сделали сильные политические заявления в своем выборе моды.

1) ЗНАМЕНИТОСТИ, ОДЕЖДЫЕ В ЧЕРНОЕ В ЧЕСТЬ ДВИЖЕНИЯ #METOO И #TIMESUP НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ГЛОБОВ 2018.

Когда самые громкие имена в Голливуде, такие как Опра Уинфри, Мерил Стрип и Риз Уизерспун, украсили красную ковровую дорожку, покрывающую полностью черные ансамбли, это продемонстрировало волну солидарности с темной стороной индустрии, которая годами мучила и сексуально домогалась женщин.Занятая позиция также является движением к равенству женщин и шагом к сокращению денежного разрыва между двумя полами.

2) ДИЗАЙНЕРЫ ОСТАВИЛИ КОЛЛЕКЦИИ ПРОФЕМИНИЗМА И ИНКОЛЮЗИВНОСТИ

Индустрия моды не оставляет камня на камне, когда дело доходит до передачи сообщения. Дизайнеры используют свои платформы осознанно и выражают свою позицию по проблемному вопросу через свою одежду, такие дизайнеры, как Prabal Gurung и Maria Grazia Chiuri, разослали по подиуму футболки с надписями и лозунгами вроде «Feminist AF», «Мы все должны быть феминистками »,« Будущее за женщиной »и« Девочки просто хотят иметь основные права ».Эти наряды с лозунгами не только нашли отклик у модниц, но и сразу же получили признание в социальных сетях.

3) ЛЕДИ ГАГА В МУЖСКОМ БРЮКЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ELLE ANNUAL В ГОЛЛИВУДСКОМ ПРАЗДНИКЕ

Леди Гага — это икона следующего поколения по нескольким причинам, когда она не гипнотизирует толпу своими мощными мелодичными аккордами; она делает ходы власти с модой. Одно из таких заявлений было, когда она выбрала для мероприятия с черным галстуком большой брючный костюм вместо платья из тюля со шлейфом, и аргументация ее выбора сделала его еще более рациональным.«Сегодня я примеряла платье за ​​платьем, готовясь к этому событию, один тугой корсет за другим, один каблук за другим, бриллиант, перо, тысячи вышитых бисером тканей и самые красивые шелка в мире», «Честно говоря, Мне стало плохо в животе «. «Это был мужской костюм большого размера для женщин. Не платье. А потом я заплакала », — сказала она. «В этом костюме я чувствовал себя сегодня таким же, как я. В этом костюме я глубоко нутром почувствовал правду о том, кто я. И тогда мне становится очень ясно, что я хотел сказать сегодня вечером.«Как женщина, пережившая сексуальное насилие со стороны кого-то из индустрии развлечений, как женщина, которая все еще не достаточно смела, чтобы произнести его имя, как женщина, которая живет с хронической болью, как женщина, которая в очень юном возрасте была приучена слушать к тому, что мне сказали делать мужчины, сегодня я решил, что хочу вернуть власть. Сегодня я ношу брюки ». Нарушая стереотипы и разрушая стандарты красоты каждым своим движением, Леди Гага — сила, с которой нужно считаться.

4) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЗАЯВЛЯЮЩИЕ СВОИМ СТИЛЕМ

В новую эру для женщин в политике они уже на водительском сиденье, и все решают; они больше не принимают козырёк с заднего обзора.