Александр микеле: Алессандро Микеле | Дизайнеры | кто есть кто
Алессандро Микеле | Дизайнеры | кто есть кто
Дизайнер, который вывел знаменитый итальянский модный Дом Gucci на совершенно новый уровень
Алессандро Микеле — человек, который ассоциируется с постоянно прогрессирующей креативной мыслью и отрицанием общепринятых стандартов. С момента, как он пришел в Gucci на должность креативного директора в январе 2015 года, дизайнер успел наделать много шума. Он преобразил легендарную марку, подружился со всеми главными знаменитостями современности и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.
Алессандро Микеле родился 25 ноября 1972 года в Риме. Благодаря родителям, его с детства окружали прекрасная архитектура и правильные фильмы. Микеле рос в той атмосфере, где избежать серьезного влияния великих мастеров искусства было просто невозможно. В дальнейшем все это отразится на его творчестве и выльется в объекты желания миллионов модников и модниц по всему миру.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке на прогулке, 1997
Дизайнер окончил, как и многие другие знаменитые итальянские коллеги по цеху, Академию костюма и моды в Риме.
Там училась и Фрида Джаннини, предшественница Микеле на аналогичном посту в Доме Gucci. После учебы дизайнер отправился работать в итальянский бренд Les Copains. После этого его пригласили в команду Fendi, где в 1990-е Алессандро Микеле творил под руководством Карла Лагерфельда. Тогда молодой дизайнер зарекомендовал себя в качестве мастера по созданию аксессуаров из кожи.
После работы в модном Доме Fendi в 2002 году Алессандро Микеле перешел в Gucci, но тогда еще не на должность креативного директора бренда, а в качестве дизайнера сумок. Идейный вдохновитель модного Дома Том Форд высоко оценил талант итальянца. Алессандро Микеле продолжил работать на бренд и после ухода Форда в 2004 году. С тех пор дизайнер трудился уже в команде нового руководителя — Фриды Джаннини. В 2006 году он вырос до директора кожаных аксессуаров, а в 2011 году занял должность правой руки Джаннини.
Важным годом в карьере дизайнера стал 2015-й, когда президент итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари назначил Микеле новым креативным директором бренда.
На тот момент об итальянском модельере знали только в узких кругах и до официального заявления многие прочили должность Риккардо Тиши и Марии Грации Кьюри. Алессандро Микеле пришлось столкнуться не только со всеобщим сомнением, но и с экстремально ограниченными сроками выпуска новой коллекции. Фрида Джаннини покинула модный Дом незадолго до презентации мужской коллекции, и перед Алессандро Микеле внезапно встала задача переделать все за неделю. С восьми утра дизайнер работал над мужской линией, а в девять вечера брался за женскую. Трудился Микеле без перерыва. В том же 2015 году, 23 ноября, дизайнер удостоился премии Британского модного совета — International Design Award — за свои достижения. А чуть позже, в 2016 году, из рук Анны Винтур получил статуэтку CFDA.
Помимо основных коллекций Алессандро Микеле создает и концертные костюмы от имени модного Дома. Дизайнер является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура своего друга — Джареда Лето, фронтмена группы 30 Seconds to Mars.
Сейчас Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за вышедшую в сентябре 2017 года линейку аксессуаров для дома. Его чуткое понимание ДНК модного Дома и умение привнести в коллекции исторический контекст таким образом, чтобы все выглядело в духе современности, сделало его звездой модного бизнеса, а бренд Gucci — самой продаваемой маркой за последние годы.
Алессандро Микеле: «Дресс-код – удел политиков»
Список мужчин, которые приходят к Алессандро Микеле за костюмами, лоферами, платками и прочими безделушками, кажется бесконечным. Среди клиентов встречаются и звезда тенниса Роджер Федерер, и гарлемский дизайнер Дэппер Дэн, друг и соратник Дома Gucci. С некоторых пор не меньшей популярностью, чем знаковые лоферы, у некоторых из них пользуются платья авторства Микеле.Далеко ходить за примером не нужно: выход музыканта Джареда Лето на прошлогоднем Балу Института костюма в ярко-алом платье с муляжом собственной головы в руках интернет будет помнить еще долго. Впрочем, идея новой мужественности по версии Алессандро Микеле не сводится к одним лишь платьям. Ее выражают и богатство фактур, и беспримерное внимание к деталям, которые еще в прошлом веке считались признаками скорее женской моды. Друзья Дома бесповоротно меняют наше представление о том, каким должен быть мужчина образца XXI века.
Музыкант Джаред Лето
Когда речь заходит о знаменательном выходе Джареда Лето, Микеле смеется: «Он из тех, кто любит эксперименты. Когда я увидел это платье на нем, то подумал: «Как красиво!» После двух дней непрерывных обсуждений мы в итоге сошлись на варианте с платьем и муляжом головы Джареда вместо аксессуара. Получился вполне шекспировский персонаж».
Шекспир – ролевая модель для дизайнера, показы которого представляют собой скорее театрализованное действо, чем обыкновенную демонстрацию одежды. Да и сама одежда своей пышностью напоминает сценические костюмы. Этой концепции Микеле неуклонно придерживается с самого своего первого показа осенне-зимней коллекции 2015/2016. В то время он исполнял обязанности временного креативного директора после того, как предыдущая команда во главе с дизайнером Фридой Джаннини в одночасье покинула итальянский Дом. Времени на создание коллекции оставалось всего ничего – пять дней. Однако Микеле удалось невозможное. Для гостей тот показ стал настоящим откровением. В начале шоу появился длинноволосый блондин Хьюго Голдхорн в расклешенных брюках и красной блузке с пышным бантом на шее. За ним последовали модели в костюмах драгоценных изумрудных оттенков, бархатных пальто в восточном стиле и лоферах без задника, с меховыми стельками. Не прошло и недели после столь громкого дебюта, как Микеле утвердили в должности постоянного креативного директора. С тех пор миновало вот уже пять лет, а дело Микеле успешно живет, активно преображая ландшафт современной моды.
Модель Хьюго Голдхорн
Подготовку мужских и женских коллекций Алессандро привык вести параллельно, поэтому часто в них можно увидеть общие идеи. «Работать с мужским гардеробом гораздо интереснее. В отличие от женского в нем еще осталось место открытиям, – признается дизайнер. – Если умело жонглировать разными элементами, можно создать что-то действительно новое.
Для меня понятие красоты не определяется рамками мужского или женского.
По этой причине на моих показах девушки часто выходят в мужской одежде – и наоборот. Вы можете запросто оставаться мужественным, демонстрируя женственную сторону своей натуры».
Дизайнер Дэппер Дэн
С момента судьбоносного показа Микеле прочно утвердился в статусе одного из величайших провокаторов от моды. Свергнув старые идеалы, он придумал образ нового мужчины. Главным оружием этому покорителю современного стиля служат нитка с иголкой. Из-под его рук легко выходят самые разные предметы гардероба, будь то форменный блейзер в лучших традициях английских колледжей или блузка в духе новых романтиков. Вся эта роскошная одежда призвана освободить современного мужчину из пыльного плена устаревших стереотипов. Теперь необязательно выглядеть только крутым и сильным. В одежде Микеле можно быть совершенно разным: интеллигентным, застенчивым, чувственным, опасным.
Музыкант Гарри Стайлс
Это вторая громкая революция в истории Gucci. Первая случилась в 1990-е под предводительством Тома Форда, который провозгласил эру гедонизма и беззастенчивой сексуальности. Однако называть работу Микеле столь же радикальной – значит неверно понимать его миссию. Дизайнер придумал свой уникальный язык, который понятен всем и каждому. Его творения с удовольствием носит и сэр Элтон Джон, и Снуп Догг. «Дресс-код – удел политиков, – говорит Микеле. – Порой нам приходится носить одежду и жить той жизнью, которые совершенно нам не идут. Думаю, давно пришло время отказаться от этих условностей».
Музыкант Элтон Джон
По версии Микеле, сложно представить более идеальное воплощение мужественности, чем британский певец Гарри Стайлс. Этот обладатель запоминающегося вокала и не менее запоминающейся внешности одним только появлением способен вызвать настоящий ажиотаж. «На мой взгляд, Гарри – подлинное воплощение идеала мужчины, – делится наблюдениями дизайнер. – Он чувствует себя абсолютно свободным в том, что касается самовыражения. Эксперименты с одеждой и прической даются ему очень легко. Он один из немногих мужчин-музыкантов, кто не боится проявлять женственную сторону натуры. Он сексуален и красив. Именно таким и должен быть поп-идол нового поколения». На прошлогоднем Балу Института костюма Гарри едва ли не затмил самого Джареда. Его образ оказался не менее запоминающимся: черная кружевная блузка с бантом и клешеные брюки с высокой талией стали оммажем певцам Дэвиду Силвиану, Дэвиду Боуи и всем романтикам 1980-х, вместе взятым.
Актер и музыкант Дональд Гловер
«В своей работе я выбираю единомышленников, которые разделяют мое чувство прекрасного, – откровенничает Микеле. – Наверное, поэтому они так легко обнаруживают свое женское начало. На мой вкус, это делает мужчину действительно привлекательным». В подтверждение этой мысли история человечества может предложить массу наглядных примеров: от последователей культа Афродиты до рок-икон вроде Джими Хендрикса.
Юбки и пышные блузки мужчины носили задолго до эпохи Микеле.
Его же феномен – в умении ловко вплетать эти элементы в контекст современного гардероба, избегая прямолинейности и штампов. Античные тоги он накидывает поверх строгих шерстяных костюмов, а романтичные блузки легко сочетает с широкими спортивными брюками. Для покупателя все это скорее веселая игра, чем серьезная жертва во имя моды. А коллекции Микеле всегда предлагают широкий набор элементов, которые можно легко комбинировать на разные лады. Результат в любом случае будет впечатляющий.
Актер Том Хиддлстон
«Я не ставлю перед собой задачи нарядить поголовно всех мужчин в платья. Это не то, о чем я думаю, – говорит Микеле. – Просто мне нравится думать, что каждый имеет возможность открыть новые грани своей личности с помощью одежды. Чтобы стать настоящим мужчиной, теперь совсем необязательно носить костюм. Эти времена кончились. Современным женщинам нужны мужчины, которые говорят с ними на одном языке». И в этом случае это язык стиля.
Хип-хоп-исполнитель A$AP Rocky
Именно готовность экспериментировать и открывать новые возможности моды сделала пребывание Микеле в стенах Gucci таким увлекательным и захватывающим. Да и коммерческий успех тоже не заставил себя ждать: первая пятилетка показала головокружительный рост продаж. «Моя философия проста: чем больше в коллекции особенной одежды и аксессуаров, тем лучше она будет продаваться, – делится дизайнер. – Давно прошли те времена, когда вы покупали обычные черные брюки без особой на то причины. Современная одежда должна быть вашим посланием окружающему миру. Это не просто покупка, а важная связь с образом, который родился в вашей голове».
Впрочем, образы, которые создает Микеле, отнюдь не только продукт чистой фантазии. Подобно зеркалу, работа дизайнера служит отражением современного человека с его страхами, тревогами, надеждами и, конечно же, острой потребностью в чем-то прекрасном. По мере того как вы движетесь, волшебное зеркало Gucci будет неизменно следовать за вами.
Вероятно, вам также будет интересно:
Взгляните на лукбук коллекции Gucci Pre-Fall 2020
Gucci готовы бороться с токсичной маскулинностью
Фото: Pierre-Ange Carlotti; Getty Images; пресс-материалы
вся информация и главные работы
Будущий креативный директор Gucci и один из самых заметных модных дизайнеров 2010-х Алессандро Микеле родился в 1972 году, в Риме, в семье ассистента кинопродюссера Эральды и её супруга, инженера Alitalia Винченцо. Художественное видение Микеле сформировалось во многом благодаря контрасту между образами его родителей: матери, бывшей адептом голливудского гламура и отца, которого сам Алессандро описывает как «шамана, который не обращал внимания на какие-то важные вещи, не заботился о времени — даже не знал точно, сколько мне лет», хотел жить на вершине горы и в свободное время занимался литературой и скульптурой.
Алессандро закончил Accademia di Costume e di Moda по специальности «Дизайн костюма». Первой его значимой должностью стала оная старшего дизайнера аксессуаров в Fendi, откуда в 2002 году, вместе с Фридой Джаннини, Микеле, по приглашению Тома Форда, перешёл в Gucci. За более чем десятилетие работы на Gucci Микеле сменил несколько должностей от дизайнера кожаных аксессуаров до ассистента Фриды Джаннини, на тот момент креативного директора марки.
Став в 2015 году креативным директором марки, Микеле кардинально изменил стилистику Gucci, уйдя от наследницы эстетики Тома Форда Фриды Джаннини. Четкие силуэты и кожаные мини-юбки сменились калейдоскопом деталей с отсылками к винтажу, античности, истории искусства. Его образы часто андрогинны, ещё чаще они откровенно странные и явно созданные с любовью к сочетанию несовместимых текстур, тканей и референсов.
Розовый цвет – нежный, припыленный, фуксиевый а-ля Скьяпарелли – наверное, любимый цвет Алессандро Микеле, неизменно присутствуетв его работах. Оттенки розового нашли воплощение и в оформлении созданных под его руководством Gucci Bloom, Gucci Bloom Aqua di Fiori и Guilty Absolute pour Femme.
Интересные факты: Алессандро — страстный коллекционер антикварных и винтажный вещей; дружит с Ником Кейвом и его женой Сьюзи; уже десять лет живёт со своим бойфрендом, преподавателем Римского «Ла Сапиенца» Джованни Аттили; по инициативе Микеле в музей Гуччи были добавлены 54 предмета одежды, созданные Томом Фордом; после прихода Микеле продажи Gucci выросли в два раза, что было лучшим показателем за 20 лет; друзья называют Алессандро Микеле «Лалло».
Алессандро Микеле — все о креативном директоре Gucci
Детство Алессандро Микеле
Алессандро Микеле родился в Риме в 1972 году. Отец, Винченцо, работал техником в авиакомпании Alitalia и в свободное время любил посещать художественные галереи и старые церкви вместе с сыном. Мать, Веральда, была первым помощником режиссера в британской организации Rank films. Такое слияние миров: воздушные круизы отца и страсть к кинематографу матери отразились на Микеле в любви к путешествиям и дизайнерских идеях.
С самого детства юный Алессандро обладал творческим вкусом и любил экспериментировать со своей внешностью. Уже в возрасте 8 лет мальчик подбирал себе имидж, а в 10 обесцветил волосы.
Начало карьеры Микеле
После окончании школы Алессандро хотел стать художником по костюмам, поступив в Академию Костюма и Моды в Риме. После учебы дизайнер присоединился к итальянскому трикотажному бренду Les Copains. Затем в конце 1990-ых Микеле начал работать под руководством Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини Фенди в Модном доме Fendi и добился заметных успехов в разработке изделий из кожи. В 2002 году по приглашению Тома Форда Микеле переехал в Лондон для работы в Модном доме Gucci. В течение 12-летнего пребывания в дизайн-студии Gucci Алессандро занимал различные должности: в 2006 году он был назначен креативным директором по дизайну изделий из кожи, а в мае 2011 года – заместителем креативного директора Фриды Джаннини. В сентябре 2014 года он взял на себя дополнительную роль креативного директора Richard Ginori – прекрасного флорентийского фарфорового бренда, приобретенного компанией Gucci в июне 2013 года. Алессандро приступил к должности лидера в области товарного предложения и брендинга Gucci.
Креативный директор Gucci
В то время, Фрида Джаннини, занимавшая должность креативного директора, вынуждена была покинуть компанию вместе со своим мужем Патрицио ди Марко. До показа предстоящей коллекции оставалось меньше месяца, когда Алессандро Микеле взял все в свои руки. В январе 2015 года бренд Gucci продемонстрировал коллекцию мужской одежды, которая была создана всего за две недели командой мастеров во главе с Микеле. Алессандро был назначен новым креативным директором Gucci, который сумел значительно увеличить рост показателей продаж, как отмечали СМИ. Его влияние особенно было ощутимо в его первой женской коллекции, представленной в следующем месяце. Модели ходили на уровне земли, далеко от поднятого, блестящего подиума, утвержденного Джаннини и Фордом. Девушки и парни выходили в очках с толстой оправой, в шляпах с надписями и в пушистых туфлях. Тот факт, что Микеле проявлял большой интерес к винтажной одежде был сразу же заметен: парящая птица с вышивкой, украшенная драгоценными камнями, на передней части черного бархатного платья 20-ых годов, юбка из люрекса цвета красной сливы, геометрический жаккард на пальто принцессы 60-ых и кружевные и шифоновые платья ярко отражали смелые задумки дизайнера.
Сотрудничество Gucci с художниками
Под руководством Микеле бренд сотрудничал с многими перспективными творческими личностями. В 2016 году была выпущена капсульная коллекция Gucci и граффити-художника Тревора Эндрю, более известного как «Gucci Ghost». А уже в 2017 Алессандро сотрудничал с испанской художницей Коко Капитан, выпустив унисекс коллекцию, включающую в себя футболки, толстовки, пальто и аксессуары, выполненные преимущественно в фирменную зелено-красно-зеленую полоску Gucci с рукописными сообщениями художницы. Некоторые вещи, такие как длинные пальто, были украшены лозунгами на подкладке. Подробнее об этих сотрудничествах и источниках вдохновения в следующей статье.
Микеле долгое время отстаивал свое ясное отношение к моде, создавая яркие вещи разных оттенков, наполненные эксцентричной задумкой автора.
прекрасная эпоха Алессандро Микеле — FW-Daily
Автор: Анастасия Доброер
Однажды в одном из своих интервью креативный директор Gucci Алессандро Микеле признался, что его главным источником вдохновения является прошлое. Что касается будущего, оно мало заботит дизайнера. Довольно инфантильное заявление, правда?
Что ж, Микеле и правда можно назвать неким хранителем памяти: вот уже на протяжении пяти лет он создает настоящее, обращаясь к воспоминаниям из прошлого. Каждая его коллекция – это нежная тоска по эстетике прошлых эпох и попытки ее адаптации в современных реалиях моды.
В творчестве Алессандро постоянно присутствуют размышления о быстротечности и ценности времени.
Интересно, что отсылки Алессандро Микеле к прошлому имеют сюрреалистичный характер: в своих коллекциях он не копирует образы прошлых декад, а только лишь виртуозно их обыгрывает, переосмысливает их эстетику и значение, сочетает несочетаемое, обращаясь к продуктам поп-культуры и богатому наследию мирового искусства. Он не повторяет, а лишь цитирует.
Помните фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»? Главный герой был убежден, что самая прекрасная эпоха – это 30-е годы XX века, в то время как его подруга, живущая в те времена, уверяла его, что «золотая эпоха» приходится на последние декады XIX века.
Эта ностальгия по прошедшим эпохам закономерна: наверное, каждый из нас находит нечто романтичное в прошлом и выбирает свое «золотое время» с его ценностями и идеалами.
Нетрудно догадаться, что особое место в сердце Алессандро Микеле занимают шальные 70-80-е годы: времена свободы и равенства, формирования нового сознания, больших перемен и влияния уличной культуры на многие сферы жизни и искусства.
Сумасшедшая симфония живых красок, эклектичное сочетание тканей, фасонов и фактур, шокирующие аксессуары – все это формирование настоящего путем анализирования нескольких временных линий прошлого. Любовь Микеле к минувшим эпохам заключается также в выборе мест проведения показов Gucci: будь то Капитолийский музей в сердце Рима, Вестминстерское аббатство в Лондоне или легендарный парижский клуб Le Palace, креативный директор бренда всегда подчеркивает значимость культовых мест в истории и в современности. Коктейль из винтажных образов и античных локаций в каждом шоу Микеле создает впечатление, что в нашей машине времени произошел сбой, смешав воедино все эпохи, каноны и значения.
Хорошо, а как на счет ДНК Gucci?
Неужели все то, что раньше определяло эстетику Дома, теперь не имеет значения? Будем честны, Gucci под руководством экстравагантного итальянца – это не про скандальную сексуальность времен Тома Форда, Алессандры Факкинетти и Фриды Джаннини. Для сегодняшних миллениалов эта тема уже неинтересна и неактуальна. Они, как и Микеле, ищут вдохновение в другом.
Генеральный директор Дома моды Марко Биццари посчитал, что сам Микеле является носителем главных кодов Gucci нашего времени. В этом есть смысл, ведь Алессандро и легендарный бренд связывает долгая история: будущий креативный директор начал свою карьеру в Gucci еще в далеком 2002 году. Многие идеи Микеле черпает из своей повседневной жизни, личных впечатлений и переживаний. И правда, не он ли сам на сегодняшний день является ДНК бренда? Его Gucci – это отражение желаний, потребностей, интересов и проблем нашего времени.
Биццари позволил Микеле разбавить крикливую сексуальность, с которой мы ассоциировали Gucci на протяжении многих лет, ноткой инфантильного артистизма и непосредственности. И Микеле, свободный от стереотипов и предрассудков ребенок, который играет по своим правилам, отлично с этим справился.
Да и важны ли тут правила, если еще никогда Gucci не был так узнаваем и аутентичен, как сейчас? Алессандро не просто разбавил дерзкую эстетику Дома, он перевернул ее с ног на голову и вдохнул в нее новую жизнь! Вот уже который сезон итальянец доказывает, что Gucci – это карнавал, маскарад, игра со временем, историей, красотой и безобразием. Его творчество – это калейдоскоп образов и значений, детская игра в переодевания, отрицание стандартных канонов красоты и поиски ее источников в несовершенстве. В своих интервью дизайнер не раз признавался, что, возможно, за все выходки его однажды уволят, но, как говорится, who cares? Мы ведь помним, что он творит сегодняшний день, вдохновляется вчерашним и не особо думает о завтрашнем.
Фото: instagram/gucci
Читайте также:
«Старая женщина по имени «мода» умирала…»: Алессандро Микеле о подлинности и подделках
Алессандро Микеле / Школа Шопинга
Длинные чёрные волосы, борода, тёмные горящие глаза гения. Его частенько видят в антикварных магазинах Лондона и Рима, когда он ищет очередную вещицу необычного розового цвета. Ведь розовый – его любимый цвет.
Нестандартный, порой чудаковатый, но безумно талантливый. Джекпот, сорванный Gucci – Алессандро Микеле.
Биография Алессандро Микеле
Алессандро вырос в Риме, и этот город со своей историей и культурой пропитал дизайнера насквозь. Его отец был любящим природу и искусство хиппи. После работы он вместе с сыном ходил по художественным галереям и старым церквям.
Мать, городская модница, ассистентка режиссера, ужасно гордилась близостью к знаменитостям. Держалась соответственно: носила стильные платья и укладки.
Не удивительно, что уже в десять юный Микеле обесцветил волосы, а в школе его дразнили за яркую одежду. Решив стать дизайнером, Алессандро поступает в Римскую академию костюма и моды. В этом престижном заведении в своё время училась и Фрида Джаннини (бывший креативный директор Gucci).
Первым местом работы Микеле стал итальянский трикотажный бренд, но очень скоро он вплотную приблизился к миру высокой моды. В 90-е дизайнер работал в Fendi, плечом к плечу с Карлом Лагерфельдом. Там Алессандро зарекомендовал себя как отличный разработчик кожаных изделий. С таким резюме его и нанял Том Форд, возглавлявший в то время Gucci. Так Алессандро Микеле начал заниматься дизайном сумок легендарного модного дома.
В 2006 году креативным директором бренда становится Фрида Джаннини, а её правой рукой Алессандро Микеле.
В 2015-ом никому не известный Микеле стал во главе Gucci, получив от руководства полную свободу действий и в одежде, и в глобальном имидже бренда.
На первую коллекцию у него было всего пять дней. Используя наработки Джаннини, ведь это должен был быть её показ, он показал совершенно новый образ модного дома.
Причудливая, нейтральная по гендеру, отсылающая к разным контекстам – дебюту Микеле критики аплодировали стоя. А уж кожаные мюли с меховой подкладкой (уверена, вы их ещё помните) разом захотели все модники мира. Таким Gucci ещё не видел никто!
Первая коллекция Алессандро Микеле для Gucci
Через несколько месяцев Алессандро Микеле был признан международным дизайнером года на British Fashion Awards. Награду вручала сама Анна Винтур. Одетая в Gucci, легендарный редактор сказала: «Он помог нам мечтать более свободно!»
Внимание к модному дому росло, вместе с ним росли и продажи. За следующие четыре года выручка Gucci удвоилась. Алессандро продолжает творить, удивлять и, не отступая от своего видения, выдавать всё новые и новые шедевры.
GUCCI ДО МИКЕЛЕ
Чтобы понять, что этот креативный директор сделал с Gucci, нужно видеть, что здесь было до него.
Очень долго Gucci был производителем люксовых аксессуаров и ассоциировался скорее с верховой ездой, чем с высокой модой. В 80-х бренд выпустил одежду, но линейка большого успеха не имела.
В 1994 году в модный дом приходит Том Форд и создает собственный узнаваемый стиль Gucci. Для 90-х это был успех. Неприкрытая сексуальность, разрезы и блестящие ткани. Главный лозунг бренда: «sexsells», а одна из первых коллекций варианта 1995/1996 стала культовой. Блузки, расстегнутые на три пуговицы, бархатные брюки, прекрасно сидящие костюмы и пальто. Чувственность и привлекательность стала отличительной особенностью Gucci. Новый взгляд, новый стиль, собственное лицо бренда.
Рекламная кампания Gucci 1996 год
Коллекция Gucci 1996 года
С годами Том Форд развивал тему подчёркнутой сексуальности, что отлично воспринималось публикой.
Почти 10 лет он провоцировал и удивлял, вдохновлял и вводил в моду. Это было так в духе 90-х, с одной стороны, и так классически, с другой. Посмотрите на эти модели. Они и сейчас выглядят круто.
Шарлиз Терон в Gucci, 2004 год Николь Кидман в Gucci, 2003 год
Gucci осень/зима 2005
Именно в бренд с такой эстетикой и пришел Микеле. И после того, как Форда сменила Джаннини, принципы, основные коды и послания остались прежними. Добавилась женственность, остались вырезы, облегающие силуэты, вызов.
Gucci осень-зима 2006/2007 Gucci осень-зима 2011/2012
Gucci осень-зима 2013/2014 Gucci весна-лето 2014
АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ В GUCCI
Никто не знал, чего ждать от нового креативного директора. Сам Микеле признается, что после десяти лет работы в бренде он настолько устал от однообразия, что собирался уходить. Шанс, который выпал Алессандро, он решил использовать на 200%. Рисковать, так рисковать, подумал дизайнер и выдал то, что требовала его творческая натура.
Мужская коллекция Gucci 2015 год
И это мужская коллекция. Почувствуйте разницу 🙂
А с 2017 года и мужчины, и женщины вместе выходят на подиум.
Коллекция Gucci весна-лето 2016
Коллекция Gucci весна-лето 2017
Gucci Resort 2017
Цвета, детали, аксессуары, чувственность и богемность вместе с бесполостью. Все это новый образ Gucci.
Описать в двух словах философию Микеле невозможно. Это просто его видение красоты.
Мужественность – это красота. Вы можете быть таким, каким хотите, и быть красивым. Не важно, мужчина вы или женщина. Одежда дает вам свободу выбора.
Кажется, что Алессандро Микеле перечеркнул всё, что создал до него легендарный дом. Но это не так. Здесь нет места ностальгии и копированию наиболее удачных коллекций, чем часто грешат дизайнеры.
Коды дома сохраняются, но обновляются, адаптируются и становятся не ссылкой, а намёком. Знаменитые мокасины, сочетание зелёных и красных полос, мотивы шмелей и вообще всё эти сады и зверинцы – это всё и есть Gucci. Точнее его вековая история.
Коллекция Gucci весна-лето 2017
Каждую коллекцию, каждую его модель можно разобрать на молекулы. Что зачастую и делают критики. На молекулы ссылок, образов, заявлений.
Иногда люди думают, что мода – это просто хорошее платье. Это не так. Мода для меня – отражение истории, социальных изменений и очень мощных вещей. Если вы хотите создать что-то новое, особенно сейчас, вам нужно больше языков.
Имея практически неограниченную свободу творчества, Микеле совершенно не касается финансовой стороны вопроса. Гений не должен заниматься маркетингом, справедливо считают в бренде.
Коллекции Gucci 2018 года
Его коллекции одновременно похожи и уникальны. В собственном взгляде на моду Алессандро нашел ключ к сердцам молодежи. Уникальные, шикарные с очень личным взглядом дизайнера, вещи, сделанные с любовью – так говорят о нём самые авторитетные модные издания.
Под его руководством бренд возобновил направление Gucci Beauty.
А в 2018-м году Gucci анонсировали отказ от меха во всех своих коллекциях.
ЛИЧНЫЙ ХАОС АЛЕССАНДРО МИКЕЛЕ
Об офисе креативного директора в штаб-квартире Gucci ходят легенды. Говорят, что сразу после назначения, Микеле перенёс сюда целый музей из дорогих его сердцу вещей. Здесь есть книги, персидские ковры, антикварные бархатные диваны и даже чучела птиц. Творит маэстро под григорианские песнопения IX-X века. Как вам атмосфера?
Кабинет Алессандро Микеле в штаб-квартире Gucci
Дизайнер обожает драгоценности с историей. Его руки всегда украшают браслеты и ярусы колец. А ещё Микеле страстный коллекционер, у него даже была отдельная квартира, чтобы хранить свои трофеи. В одной из коллекций у него 35 различных копий книги «Алиса в стане чудес», в другой деревянные трости, вручную вырезанные его отцом. Плюс больше 360 пар обуви… Керри Бредшоу и не снились такие богатства.
Моя эстетическая философия – непрерывный поток. Я считаю, что нет различия между старыми и новыми вещами, есть только красивые вещи.
Работая над коллекцией, Алессандро не делает детальных набросков. Дизайнер признается, что он так много рисовал, будучи дизайнером сумок, что теперь у него от сидения за бумагой болит спина и шея. Он больше сосредоточен на творчестве и процессе. Истории, которые рассказывают образы, цельность коллекции, музыка на показе и в целом атмосфера – всё это не менее важно.
Совершенства не существует, так что давайте праздновать то, что неправильно в хорошем смысле.
Бренд Gucci и его удивительное наследие Микеле сравнивает с красивой старушкой, перед которой невозможно устоять.
В этом году Алессандро выступал в качестве сопредседателя и соавтора Met Gala. В самом деле, кто лучше может раскрыть тему этого модного безумия? Пользуясь случаем, многие звёзды примерили самые экстравагантные творения дизайнера. В зарубежных изданиях иронизировали, что Микеле привел свою банду на церемонию. Чего только стоит Джаред Лето с собственной головой в качестве аксессуара.
Гарри Стайлс и Алессандро Микеле Джаред Лето в Gucci
Алессандро Микеле, Лана Дель Рей и Джаред Лето в Gucci
Дакота Джонсон в Gucci Кики Лэйн в Gucci
Микеле и его творчество любят многие знаменитости. С Джаредом Лето их связывает многолетняя дружба, а таблоиды часто называют их двойниками.
Уровень Алессандро красноречиво описывает тот факт, что именно ему доверил Элтон Джон разработку костюмов для своего прощального тура. Будет много красоты и блеска, обещает Микеле.
Тур начнется 8 сентября этого года в США, пересечет пять континентов и завершится в 2021 году.
Алессандро Микеле и Элтон Джон
Коллекция Gucci 2018 года
Круизная коллекция Gucci в этом году – ещё один манифест Алессандро Микеле. Он поддерживает свободу самовыражения и свободу выбора.
Круизная коллекция 2020
Никто не должен иметь права решать вопрос о свободе выбора любого человека. Ни один закон не должен указывать человеку, что делать или чего не делать, когда речь идет о личном выборе. Вообще говоря, я не очень разбираюсь в правилах. Я понимаю необходимость некоторых из них, но я предпочитаю хаос. На мой взгляд, красота возникла из хаоса, хаос на самом деле по-своему порядок.
Выступая против запрета абортов, которые ввели сразу несколько штатов в США, он вышивает женскую репродуктивную систему на юбке платья в своей последней коллекции. Параллельно вспоминает расширение прав в родной Италии, подчеркивая все это лозунгом «Мое тело, мой выбор». И попробуйте, скажите ему, что мода – это только про шмотки.
Как Алессандро Микеле сделал Gucci главным хедлайнером в индустрии моды
Когда в 2015 году перед началом Недели моды дизайнер Фрида Джаннини покинула Дом Gucci, модные издания были уверены, что ее последователем станет Рикардо Тиши (некогда вдохнувший новую жизнь в умирающий Givenchy). Но место креативного директора занял тогда еще мало известный людям за пределами индустрии Алессандро Микеле. Уроженец Рима уже не первый год трудился в Gucci (его, между прочим, привел в бренд сам Том Форд): из штатного дизайнера сумок дослужился до заместителя креативного директора. Говорят, когда CEO Gucci Марко Биццари принял решение назначить Микеле на пост креативного директора, Фрида не стала дожидаться окончания своего контракта и в тот же день покинула модный дом.
Но для Миккеле это был уникальный шанс воплотить в жизнь все то, что он придумывал многие годы. Причем задача перед ним стояла экстремально непростая: подготовить осенне-зимнюю коллекцию всего за 5 дней. Казалось бы, даже у модельера с многолетним стажем могли возникнуть трудности, но только не у Микеле. За короткий срок он успел не только придумать коллекцию, но и полностью перевернуть наше представление о Gucci. На подиуме FW 2015 не осталось и следа от того, над чем долгое время работала Джаннини. Микеле переосмыслил концепцию модного Дома, размыв гендерные границы и добавив в коллекции яркие цвета, а в мужские образы – женскую одежду и вьетнамки. Показ стал новой главой не только в истории Gucci, но и во всей модной индустрии. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности», – рассказывал Микеле после своего триумфа.
Вообще, в истории модного Дома кардинальные изменения случались довольно часто. Gucci, как хамелеон, с приходом каждого нового управленца, так или иначе, менял свое ДНК. В 1994 году переломным моментом в философии бренда стало назначении Тома Форда на пост креативного директора. Новая сексуальность, отсутствие границ и дерзкие для того времени рекламные кампании – и это лишь малая часть того, что придумал дизайнер. Когда у Форда закончился контракт, на смену пришла Фрида Джаннини, которая, в отличие от своего предшественника, лишь поддерживала уже сложившуюся концепцию бренда.
А затем у руля встал Микеле, а значит началась эпоха больших изменений. И если его первая коллекция (FW 2015/16) была спонтанной и неожиданной как для него самого, так и для клиентов Gucci, то к следующему круизному показу дизайнер подготовился основательно. Революционным тут было все: привычный подиум Микеле заменил настоящей нью-йоркской улицей, добавил ярко-розовый унисекс костюм, а также провокационную комбинацию «мини в дуэте с полупрозрачным верхом». Другими словами, Микеле добился того, чтобы его имя обсуждала вся модная индустрия. И у него получилось. Но это было лишь начало большого пути.
Главным достижением Алессандро можно считать то, что он придумал для Gucci новое ДНК. Дизайнер ни раз признавался, что его не интересует будущее и все, что он делает – переосмысливает прошлое. Отсюда и отсылки к эпохе 70-х и 80-х, как к символу равенства и перемен, парад винтажных образов и показы в Капитолийском музее и Вестминстерском аббатстве.
Результаты первых лет работы Микеле были впечатляющими: за короткий срок он смог снова поднять продажи бренда, которые катастрофически падали последние несколько лет работы Джаннини. Дизайнер сделал так, чтобы Gucci стал объектом желания каждого: и в первую очередь звезд. За пару лет Алессандро успел подружиться с главными лицами Голливуда. И вот в образах Gucci появляются A$ap Rocky, Мадонна, Рианна и даже Дженнифер Лопес. А Гарри Стайлс и его появление с обновленной сумочкой Jackie 1961 обещает модели полный солд-аут. Но по-настоящему революционным моментом для модного Дома стало появление Джареда Лето на Met Gala в 2018 году, которое обсуждал, кажется, весь мир. Все дело в том, что Микеле одел Джареда в красное платье в пол, дополнив образ сумкой в форме головы актера (точно такие же были представлены на показе FW 2018/19). Говорят, таким образом Алессандро хотел сказать, что эпоха it-bag подошла к концу.
Впрочем, это не единственная эксцентричная выходка Микеле. Дизайнер точно знает, как привлечь внимание к бренду. Вспомнить хотя бы платье с вышитой маткой в круизной коллекции 2020 года, рекламную кампанию помад с неидеальными зубами и, наконец, смирительные рубашки на показе SS 20.
А вот к коллаборациям Gucci пришли только спустя 5 лет, после назначения Алессандро креативным директором. Дебютом в карьере Микеле стало сотрудничество с The North Face. Но даже те самые пуховики, за которыми выстраивались километровые очереди не сравнятся с тем, какой ажиотаж вызвала совместная коллекция с Balenciaga: сдвоенные монограммы на костюмах и сумках буквально свели с ума всю модную индустрию (еще один прорыв в карьере Миккеле).
Уже сейчас можно сказать, что за 6 лет своего правления Алессандро сделал то, что не удавалось почти никому: Gucci поют оды звезды, посвящают треки рэперов и носят чуть ли не все модные инфлюенсеры.
Читай также
Gucci создали коллаборацию в Instagram с ребенком
Мишель Александер, прокурор Нью-Йорка
Налоговый поверенный Мишель Александер использует свои обширные знания и опыт, чтобы помочь клиентам разобраться в сложных налоговых вопросах, которые влияют на их прибыль. Сосредоточив внимание на прямых инвестициях, хедж-фондах и аналогичных инвестиционных механизмах, Мишель может рассматривать многогранные фонды и налоговые вопросы своих клиентов, определять наилучшие варианты и объяснять процесс в простой для понимания форме.
За 25 лет Микеле зарекомендовала себя как эффективный и действенный налоговый юрист по сделкам, который консультирует по широкому кругу сделок, включая слияния и поглощения, формирование фондов, рынки капитала и предложения ценных бумаг, финансирование, совместные предприятия и реструктуризацию. , уделяя особое внимание их налоговым последствиям.
Микеле обратил внимание на налоговое право, потому что оно неразрывно связано почти с каждой проблемой, с которой сталкивается бизнес-клиент. Этот опыт очевиден в том, как она подходит к любому возникающему транзакционному вопросу, предоставляя индивидуальный совет по тонкостям связанных налоговых вопросов.
Мишель, всю свою юридическую карьеру проработавшую в Нью-Йорке, также консультирует инвестиционные фонды в сфере недвижимости, в том числе консультирует многих международных клиентов по вопросам иностранных инвестиций в недвижимость США.Она часто пишет о налогах и других темах, интересующих инвесторов.
Клиенты рассчитывают на Мишель за ее внимательность и отзывчивость. Конечная цель Мишель — предложить практические решения, которые помогут решить проблемы ее клиентов.
Участие специалистов и общества
Президент, Нью-Йоркский налоговый клуб
Член налоговой секции ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк
Награды
New York Super Lawyers, 2019-2020
Euromoney Institutional Investor PLC, IFLR1000 Финансовый и корпоративный гид, 2019-2020
The Legal 500 США, 2017-2019
Активный лидер, налоговое право, National Law Review, 2018
Нью-Йорк
445 Park AvenueSuite 700
New York, NY 10022-8634
Налоговый адвокат Мишель Александер использует свои обширные знания и опыт, чтобы помочь клиентам разобраться в сложных налоговых вопросах, влияющих на их прибыль.Сосредоточив внимание на прямых инвестициях, хедж-фондах и аналогичных инвестиционных механизмах, Мишель может рассматривать многогранные фонды и налоговые вопросы своих клиентов, определять наилучшие варианты и объяснять процесс в простой для понимания форме.
Познакомьтесь с Алессандро Микеле, новым креативным директором Gucci
Сфотографировал Джейми Хоксворт, Vogue, июль 2015
The Body Electric
Алессандро Микеле в своей квартире в Риме. Редактор моды: Камилла Никерсон
Новый креативный директор Gucci, никому не известный Алессандро Микеле, во многом похож на женщину, которую он защищает: смелая, любопытно убедительная — с оттенком таинственности и эксцентричности.
Когда в начале этого года новым креативным директором Gucci был назначен Алессандро Микеле, модный небосвод выразил определенное удивление по поводу того, что во главе легендарного итальянского люксового бренда стоимостью миллиард долларов находится относительно неизвестный человек.Однако никого не удивил больше, чем 42-летний Микеле. С причудливой длинноволосой внешностью короля Меровингов и личным стилем, который сочетается с цветочными блузками в стиле хиппи Лизы Корти, шейными платками, которые он вырезает из длинного индийского шелка, и пригоршнями старинных колец, Мишель не мог быть более отдаленным от изящно контролируемое преуменьшение его предшественницы Фриды Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером, тогдашним генеральным директором Gucci Патрицио ди Марко.
«Меня даже не было в списке», — говорит Микеле, имея в виду предполагаемый список высокопоставленных отраслевых талантов, имена которых обсуждались в связи с желанной работой.
Заменивший Ди Марко Марко Биццарри (который ранее удвоил выручку Bottega Veneta под своим прогрессивным руководством в Kering Group) вместо этого выбрал одного из батальона закулисных дизайнеров Gucci — Мишель присоединился к Gucci в 2002 году, первоначально работая в компании. Лондон с Томом Фордом.
«Мода — это создание эмоций — она не обязательно рациональна», — объясняет Биззарри, чья первая запланированная часовая встреча с Мишель — в квартире дизайнера — перешла в трехчасовое обсуждение будущего бренда.«Я подумал: зачем мне искать кого-то еще, если он может передать наследие — и когда ценности Gucci в его жилах?»
Джаннини уехала до своей осенней презентации мужской одежды 2015 года, которая, очевидно, была готова к подиуму, и поэтому Мишель сразу же взялся за дело: говорили, что у него была всего неделя, чтобы создать замену мужской коллекции. «Это не совсем правда, — с кривой улыбкой говорит мне Мишель. «Это было пять дней». А вот его осенняя коллекция женской одежды 2015 года должна была быть представлена месяц спустя.
Каждый день с 9:00 новый креативный директор интенсивно работал со своими дизайнерами мужской одежды; в 20:00 он присоединился к команде по женской одежде. «Именно тогда я понял, какая это большая компания», — говорит Микеле, в штате которого сейчас около 70 дизайнеров. В кратчайшие сроки были изготовлены образцы и получены или созданы ткани. Микеле вытащил из своего гардероба ценные винтажные вещи, чтобы использовать их в качестве вдохновляющей отправной точки, и многие принты были взяты с антикварных тканей из его собственной коллекции — не только отрезки ткани, собранные из частых набегов на антикварные магазины и рынки по всему миру, но даже его ковры и фрагменты его обивки — все, чтобы «собрать такой сад», как он выражается.(Позже он использовал красный туалетный столик девятнадцатого века с розовым принтом, который смягчает кровать для его бостонских терьеров, Боско и Орсо — кроватку, переделанную из индийского паланкина, — в качестве неожиданной подкладки сумок Gucci, застегнутых уздечкой.)
Алессандро Дом Микеле в Италии
Фото: любезно предоставлено Хэмишем БоулзомМишель признается, что одержима коллекциями «каждую минуту». Он пошел посмотреть Birdman, например, , «но я не смотрел фильм», — смеется он.Вместо этого он сосредоточился на ярком красном коридоре в фильме, который вскоре превратился в городской набор женской коллекции, с его металлическим полом и стенами, вымощенными черно-белой плиткой метро и окрашенными в красный цвет бычьей крови — набор, который Микеле населен бледными, не имеющими определенного пола молодыми людьми, каждый из которых одевался в соответствии со своей индивидуальной внешностью. (Необычно, но он сам стилизует свои шоу.) На мужском показе были блузки из крепдешина с бантами в виде кошачьих глаз на шее или футболки с длинными рукавами из кораллово-красного кружева, которые носили с усохшими куртками и дафлкотами с рукавами, разрезанными до браслета. длина.Береты и очки в роговой оправе интеллектуала из комиксов «Левый берег», узорчатые шарфы, закрученные на шее, и руки, сгруппированные с кольцами, — все это напоминало самого Микеле. (Когда мы встречаемся в Риме через пару месяцев после шоу, где Микеле занят работой над своей курортной коллекцией 2016 года, на нем было не менее одиннадцати колец — некоторые сложены по три на палец, в том числе образец Deco из платины и сапфира. ; грузинский изумруд кабошон; резной череп из розового камня из Кодоньято в Венеции; викторианская змея с рубиновыми глазами; новый дизайн Gucci; кольцо монахини, окаймленное крошечными узелками, каждое из которых означает отдельную молитву.)
Об авторе — Новый Джим Кроу
Предоставлено Zocalo Public SquareМишель Александер — широко известный юрист, адвокат, юрист и автор книги Новый Джим Кроу: массовое заключение в эпоху дальтонизма — бестселлера, который помог трансформировать общенациональные дебаты по расовым вопросам. и уголовное правосудие в Соединенных Штатах. С тех пор, как The New Jim Crow был впервые опубликован в 2010 году, он провел почти 250 недель в списке бестселлеров New York Times , был процитирован в судебных решениях и принят в чтениях в рамках всего кампуса и всего сообщества, и вдохновил поколение активистов расовой справедливости, мотивированных незабываемым аргументом Александра о том, что «мы не покончили с расовой кастой в Америке; мы просто переработали его.Книга была удостоена множества наград, включая премию NAACP Image Award 2011 за лучшую документальную литературу. Александр был показан в национальных радио и телевизионных СМИ, включая MSNBC, NPR, CNN, Bill Moyers Journal, The Colbert Show, Real Time with Bill Maher, Tavis Smiley, Democracy Now !, и C-SPAN.
На протяжении многих лет Александра преподавала в ряде университетов, в том числе в Стэнфордской юридической школе, где она была адъюнкт-профессором права и руководила Клиникой гражданских прав.В 2005 году Александр выиграл стипендию Соросовского правосудия, поддержавшую написание The New Jim Crow , и принял совместное назначение в Институт изучения рас и этнической принадлежности Кирвана и юридический колледж Морица при Университете штата Огайо. В настоящее время она является приглашенным профессором Союзной теологической семинарии в Нью-Йорке и пишет статьи для The New York Times .
До того, как присоединиться к академическим кругам, Александра участвовала в судебных процессах по гражданским правам как в частном, так и в некоммерческом секторе, в конечном итоге работая директором Проекта расовой справедливости для ACLU Северной Калифорнии, где она координировала информационно-пропагандистскую деятельность проекта в СМИ, организацию рядовых и коалицию. построил и запустил крупную кампанию против расового профилирования со стороны правоохранительных органов, известную как «Кампания DWB» или «Вождение автомобиля черным или коричневым».”
Александр — выпускник Стэнфордской школы права и Университета Вандербильта. Она работала секретарем у судьи Гарри А. Блэкмана в Верховном суде США и у главного судьи Абнера Миквы в Округе округа Колумбия Апелляционного суда США.
Michèle Alexandre — Закон Стетсона
Декан Мишель Александр поступила в юридический колледж Стетсонского университета в 2019 году и сразу же начала закладывать основу для концепции колледжа на период до 2030 года, направленной на расширение учебной программы, повышение вовлеченности выпускников и налаживание новых партнерских отношений с общественностью.
В первый год своей работы в Stetson, Стетсон Ло наладила партнерские отношения с The Community Foundation of Tampa Bay и компанией по разработке программного обеспечения для кибербезопасности KnowBe4, запустила новую концентрацию в области коммерческого права и возглавила создание Консорциума юридических школ Флориды по расовому правосудию (FLSCRJ) с 12 юридических школ в штате.
До поступления в юридический колледж декан Александр был заместителем декана факультета развития и интеллектуальной жизни, профессором права и Леонард Б.Мелвин-младший, преподаватель юридического факультета Университета Миссисипи. Ранее она также преподавала в юридической школе Университета Мемфиса им. Сесила К. Хамфриса, Американском юридическом колледже, Юридическом факультете Университета Балтимора, Юридическом центре Хьюстонского университета и Каирской летней программе юридического факультета Университета Сетон Холл.
Дин Александр посвятила большую часть своей карьеры вопросам устойчивости, экономической независимости, гендерного равенства и социальной справедливости для мелких фермеров и бедных слоев населения, в том числе организовав Конференцию по вопросам расы и устойчивости в Университете Миссисипи.Ее научные области включают конституционное право, международное право, право гражданских прав, право инвалидов, критическую теорию рас, права человека и гендер. Она получила стипендии Фулбрайта и Ватсона. Дин Александр является автором учебника по гражданским правам «Новые рубежи судебного разбирательства по гражданским правам» и «Секс-эксплуатация: сексуальное профилирование и гендерная иллюзия».
Ее похвалы включают попадание в список 100 влиятельных афроамериканцев журнала Ebony Magazine в 2013 году и в список 50 «Наиболее влиятельных профессоров права в возрасте 50 лет и моложе» по версии журнала Lawyers of Color Magazine.В 2016 году она получила премию Бена А. Харди за выдающиеся достижения в области преподавания за выдающееся преподавание, стипендию и службу. А в 2017 году она была выбрана в качестве стипендиата программы развития академического лидерства SEC-U на 2017–2018 годы. Она получила Премию Джона Мерсера Лэнгстона за лидерство в сфере юридического образования на 15-й ежегодной Национальной конференции чернокожих и юридической ярмарке в юридической школе Колумбии в 2019 году.
Декан Александр — первый темнокожий выступающий в Колгейтском университете. Она получила степень доктора права (J.D.) из Гарвардской школы права.
МИШЕЛЬ АЛЕКСАНДР
МИШЕЛЬ АЛЕКСАНДР БАНГОР — Мишель Александер, полная жизни, которая прожила ее в полной мере, погибла в автокатастрофе во вторник, 16 декабря 2003 г., в Бангоре. Ей было 37 лет. Мать, жена, друг, сестра, дочь, коллега, учитель, ученик, путешественник по миру. Она смеялась каждый день и считала каждую минуту. Друзья описывают Микеле как искреннего человека, вдохновляющего всех. Страстная, сострадательная, веселая, она обладала беспримерным энтузиазмом к жизни и любви.Ее заразительный смех и лучезарная улыбка всегда освещали комнату. Она не привыкать к трагедиям с ранних лет, она обладала сверхъестественной стойкостью. Она была чрезвычайно оптимистичной, тихо сильной и бесшумно убедительной. Микеле, профессор социальной психологии в Университете штата Мэн, был выдающимся ученым, который внушал студентам уверенность и интерес. Ее ученики часто восклицали, что она энергичная, очень оптимистичная, всегда счастливая. В классе энтузиазм Александра был заразительным, и вскоре она стала одним из самых популярных профессоров университета.Хотя ее лекции были строгими и хорошо организованными, ее ученики также могли рассчитывать на то, что они весело проведут время. Динамичная и энергичная учительница, которую студенты назвали «потрясающей» и «она заставила меня переключить мою специальность на психологию». У Микеле было естественное понимание, уважение и сочувствие к другим людям. Ее сила наделяла других силой. Она была человеком, настолько верным себе, что проявляла искренность в других, типе человека, который сделал вашу жизнь лучше и сделал вас лучше, зная ее.Мишель окончила Урсулинскую академию в Далласе, штат Техас, а затем поступила в Texas A&M, где получила степень бакалавра, магистра и доктора философии. Ей нравилось хорошо готовить чили, настоящее техасское барбекю и что-нибудь техасско-мексиканское. Несмотря на то, что она была гражданином мира, Мишель любила удивлять других, по своему желанию включив техасскую протяжную речь. Мишель всегда чувствовала себя счастливой, встретив любовь всей своей жизни, Стива, который знал, что они были «недостающей частью друг друга». Их друзья недвусмысленно заявляют: «Просто пошли вместе.Мишель Александер пережила ее муж Стивен и их сын Камден, которым исполнилось 11 месяцев. Ее также пережила ее мать Сьюзан Гроссман; отец Роберт Гроссман; брат, Эрик; и сестра, Цианна, все из Далласа, штат Техас; и ее родственники, Шелдон и Донна Александер из Саутфилда, штат Мичиган. Вместо цветов могут быть сделаны пожертвования в память о ней в любой из двух фондов. В фонд премии ученых Мишель Александер присылайте пожертвования по адресу: Университет штата Мэн, Управление развития университетов, 168 College Ave., Ороно, ME 04473-9966. Чеки должны быть выписаны в Университет штата Мэн и указать, что они поступают на присуждение премии имени Мишеля Александера. В фонд стипендий Камдена Александра отправляйте пожертвования по адресу: Bangor Savings Bank, 110 Park Street, Orono, ME 04473, в память о Мишель Александер. Поминальное празднование состоится в 15:00. Четверг, 15 января, в Центре искусств Университета штата Мэн. Служба Брукингса-Смита, часовня Лабо, 72 Мейн-стрит, Ороно.
Еще статьи из БДНОшибка страницы не найдена, звуковой.com
Evvie Drake: начало более
- Роман
- По: Линда Холмс
- Рассказывает: Джулия Уилан, Линда Холмс
- Продолжительность: 9 часов 6 минут
- Несокращенный
В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.
- 3 из 5 звезд
Что-то заставляло меня слушать….
- По Каролина Девушка на 10-12-19
| Он сводит вас с ума: как свести счеты с парнем, отыграться и преодолеть это пользователя Кристен Доут, Мишель Александр (С) 3.16 средний рейтинг — 316 оценок — опубликовано 2020 г. — 6 изданий | Хочу почитать сохранение…
Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг 1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд | |
| Как потерять парня за 10 дней: универсальный запрет на свидания пользователя Мишель Александр, Джинни Лонг 3.82 средняя оценка — 205 оценок — опубликовано 1998 г. — 6 изданий | Хочу почитать сохранение… Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг 1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд | |
| Тюремный производственный комплекс для начинающих пользователя Джеймс Брэкстон Петерсон, Джон Дженнингс (иллюстрации), Мишель Александр (Предисловие) 4.25 средняя оценка — 44 оценки — опубликовано 2016 г. — 2 издания | Хочу почитать сохранение… Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг 1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд | |
| 365 причин, почему я все еще одинок пользователя Мишель Александр, Джинни Лонг 3.89 средняя оценка — 9 оценок — опубликовано 2010 г. | Хочу почитать сохранение… Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг 1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд | |
| Как получить парня за 10 дней пользователя Мишель Александр 4.57 средняя оценка — 7 оценок — опубликовано 2007 г. | Хочу почитать сохранение… Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг 1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд | |
| Как сказать, что он не тот, за 10 дней пользователя Мишель Александр 4.25 средняя оценка — 4 оценки — опубликовано 2004 г. — 2 издания | Хочу почитать сохранение… Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. |