Алессандро Микеле из Gucci о одежде Гарри Стайлса и его революции в пошиве одежды

Культурные изменения, которые интересуют Микеле, произошли не случайно. Это связано с тем, что, наконец, разворачивается в мужской вселенной на социальном и эстетическом уровне: «Сегодня у мужчин больше возможностей для самовыражения, они не так ограничены клише, в ловушку которого они попали, особенно в последние годы. где они не могли выразить себя или освободиться через одежду. Они могут проявлять тщеславие, потому что тщеславие тоже мужское», — говорит Микеле, когда я прошу его объяснить, как, по его мнению, мы достигли того, что имеем. Этот вопрос забавляет его, и его волнует участие в этом культурном изменении из такого священного для моды места, как ателье Gucci: «Самый интересный аспект того, что мы делаем, это то, что мы создали платформу, гардероб, который дает вам возможность быть немного свободнее. Мы привнесли в большой бренд высокую степень эксцентричности, очень личного видения своего образа, с вещами, которые до недавнего времени были почти запрещены для мужчин, такими как цвета, формы, идея повеселиться со своей внешностью. Это привело к тому, что даже консервативные модники пришли к нам, искушенные идеей сделать шаг вперед, позволить себе принять это чувство свободы, потому что, в конце концов, желание изменить себя является человеческим. Это верно для клиентов, поклонников, и это верно для талантов и знаменитостей, которых мы одеваем время от времени. Это возможность, которую вы даете себе, дверь, которая открывается, о которой вы даже не подозревали. С некоторыми из людей, которых я выбрал для одежды, зародились настолько близкие отношения, что они переросли в дружбу, и в этот момент обмен становится еще более близким».

Кевин Винтер/Getty Images

Глядя на крупные мировые события Gucci, первые ряды модных показов и подиумы, становится ясно, что некоторые знаменитости, выбравшие Gucci, или те, кого выбрал Gucci, живут. своего рода договор о взаимной свободе и эстетическом росте с Микеле и его видением мужской моды. Интересно послушать, как возникают эти отношения, как он выбирает, кого одевать и с кем продолжать это творческое партнерство: «Четкого правила нет. Незадолго до того, как ты пришел, я спустился вниз, потому что там была готова одежда для Гарри [Стайлза] и костюм для Джареда [Лето]. Я обычно так и делаю: просматриваю и добавляю или убираю, чтобы им больше нравилось. И это происходит потому, что я их знаю, у меня с ними очень творческие отношения. Их личности добавляют к моей работе возможность подтолкнуть меня на территории, которые не будут принадлежать мне. Джаред, например, одержим идеей всегда меняться, оставаясь при этом самим собой. И это для меня стимул. Или возьмем кого-нибудь вроде итальянского актера Алессандро Борги: когда мы встретились несколько лет назад, он был, конечно, шикарным, но в то же время очень прямым. Теперь он хочет посмотреть, как далеко он может зайти, в последнее время я нахожу его очень красивым, потому что он особенно свободен. Теперь он носит куртки и брюки по-другому, он хочет выглядеть как-то по-другому, потому что никто никогда не бывает просто чем-то одним. Алессандро хочет увидеть, сколько в нем вещей, и это, опять же, создает в нас взаимный стимул, который отражается в одежде. Не говоря уже о Гарри…».

Нет, давай поговорим о Гарри Стайлсе. Отношения между Стайлзом и Микеле уже хорошо известны, и их творческое партнерство настолько близко, что они вместе создали эксклюзивную коллекцию для Gucci: HA HA HA, из инициалов их имен. Это своего рода идеальный гардероб двоих, полный общих отсылок и навязчивых идей. Гардероб, в котором куртки, рубашки и мужские костюмы играют бесспорные главные роли. Костюм, кажется, настоящая навязчивая идея для британской поп-звезды. Микеле говорит мне, что он сделал это настолько своим собственным, что создал беспрецедентную коллекцию мужских костюмов, «от гусиной лапки до английского оконного стекла». Это впечатляет». Стили, по словам Микеле, — это своего рода живая парадигма этой мужской свободы, которая заново открывается через классический стиль: «Гарри действительно представляет все, что мы говорим. Если подумать, что он сделал, чтобы стать несколько революционным и радикально изменить свой имидж? Он надел куртку».

Алессандро Микеле из Gucci о получении награды BFC «Первопроходец» — WWD

МИЛАН — Алессандро Микеле не все предусмотрел — в лучшем смысле этого слова — поскольку он говорит, что любит экспериментировать, следуя своему чутью, пробуя «Чтобы понять, куда дует ветер».

Это сослужило ему хорошую службу в качестве креативного директора Gucci, заново изобрел бренд с его причудливой и андрогинной эстетикой и вернул лейбл на карту моды.

Его влияние признано Британским советом моды, поскольку Мишель был награжден премией «Первопроходец» на церемонии The Fashion Awards 2021 в лондонском Королевском Альберт-Холле за «дальновидную работу по позиционированию Gucci на стыке культуры, искусства, музыки и фильм», — говорится в сообщении BFC.

«Если бы я получила награду исключительно за свою работу в сфере моды, я бы оценила ее, потому что призы всегда приветствуются, но это следующий шаг и важное признание», — оптимистично сказала Микеле WWD перед мероприятием. «Я думаю, что это важно, потому что в моей работе, даже когда вещи кажутся банальными, всегда есть идея сообщить что-то, поэкспериментировать, сделать шаг вперед, дать другую точку зрения и перевернуть вещи».

Дизайнер признал, что «всегда есть риск, и компания тоже идет на риск» всякий раз, когда намечается новый курс, но он подчеркнул, что он рассматривает «платформу, которую мне предоставили для бренда, который так популярен, как лаборатория». . Моя жизнь — лаборатория. Работа – это часть моей жизни, и мне трудно разделять работу и жизнь. Все это очень напряженно, как и для любого, кто не просто выполняет [свою работу]».

При вручении награды BFC упомянул различные форматы, которые Микеле использовал для презентации последних коллекций — например, показ Aria в апреле прошлого года, посвященный столетию бренда и представивший хакерский проект Balenciaga. Это последовало за его решением изменить темп коллекций Gucci годом ранее, назвав их в честь музыкального мира. Еще одним неожиданным ходом стало то, что ранее в этом месяце он представил коллекцию Love Parade в Лос-Анджелесе, отдав дань уважения Голливуду и миру кино.

«Созидательный риск поддерживает в нас жизнь и побуждает к открытым разговорам и обмену мнениями», — заявила Мишель.

Теперь дизайнер готовится вернуться в Милан в феврале, поскольку, как сообщается, Gucci будет частью официального расписания недели моды в городе. В течение года Gucci также проведет еще два показа, в конце весны и в сентябре.

Последний показ бренда на Неделе моды в Милане датируется февралем 2020 года и представляет женскую коллекцию осени 2020 года.

Говоря о возвращении Gucci в Милан, дизайнер признал, что «кто-то может говорить одно, а делать другое, но я делал то, что считал нужным делать и говорить в тот конкретный момент. Я не хочу быть альтернативой ради этого. Я был откровенен с собой и с компанией и всегда делился своими мыслями с организацией».

Проведение шоу Love Parade в Лос-Анджелесе, несмотря на трудности в организации мероприятия в то время, когда некоторые COVID-19ограничения остаются в силе, послужило стимулом для Микеле, придав дизайнеру дополнительную порцию энергии и предчувствие будущего. Шоу в Лос-Анджелесе «также было экспериментом, мы нашли способ доказать, что можем вернуться, чтобы сделать то, что до недавнего времени было немыслимо».

«Вернуться в Милан стало срочно», — объяснил Микеле. «Я бы солгал, если бы думал, что так будет всегда, но в данный момент это необходимо. Может быть, сегодня ничто не вечно, потому что это мир, в котором мы живем, и мы должны извлечь из этого урок».

Кроме того, Милан является «мощным символом» Микеле, городом, где он вырос профессионально, сказал он. «Приятно вернуться к знакомому темпу с другими. Правила никогда не помогают. Это как возродить отношения после разрыва или вернуться домой к маме. Город очень значим для меня и для компании, как и Италия. Прерывистость раньше была вызвана необходимостью и не означала неуважения. В такой момент важна преемственность».

Для интервью Микеле сделала перерыв в работе над совместной коллекцией, которая будет представлена ​​в Милане. «Я начинаю с того места, где остановился в Лос-Анджелесе, и с костюма, который, признаюсь, является одной из моих навязчивых идей — как и все сверкающие вещи».

Карьера дизайнера насчитывает около 26 лет, и до того, как он занял свою нынешнюю должность в 2015 году, в моде существовали «жесткие правила, которые никогда не менялись», когда речь шла о представлении коллекций.

Во время пандемии в прошлом году перемены стали «необходимыми, когда мы все были в тишине, в заточении дома, открывая для себя другую жизнь, и я чувствовал зов природы», — сказал Мишель.

Он отказался от того, что он назвал «изношенным ритуалом сезонности и шоу, чтобы восстановить новую ритмичность», придумав новые названия для коллекций и вдохновившись музыкальным миром, представив в июле прошлого года то, что традиционно называлось круизом. коллекция, которая была названа «Эпилог», объясняя в то время, что он хотел «перевернуть все с ног на голову» и представить историю с людьми из своего офиса вместо моделей, проект, который включал 12-часовую прямую трансляцию.

Говоря о других ключевых моментах эволюции своего стиля, он подчеркнул, что объединение кодов брендов Gucci и Balenciaga «не было маркетинговой операцией. Сначала это казалось странным, но я работаю на бренд и группу, которая очень открыта для творчества. Все это могло быть сумасшествием, но сейчас это стало трендом, почти привычным и маркетинговым [инструментом]».

Образ из коллекции Gucci Aria и хакерского проекта Balenciaga. Предоставлено Gucci

Еще раз подчеркивая ценность экспериментов, есть неопределенность для того, кто пойдет первым, сказал дизайнер. «Эксперимент может взорваться или вы можете обжечься. Когда знаешь химическую реакцию, это проще, но первый раз всегда увлекательно, когда ждешь, что получится. Миры моды, политики и искусства всегда нуждаются в новом материале.

«Я человек своего времени, и я понял, что мода очень сильна и о ней можно рассказать миллиардом способов. Мода никогда не угасает, как огонь, она существует, потому что мы существуем, формально, даже без календаря, мода живет сама по себе, потому что мы должны жить и одеваться — даже если бы не было ни бизнеса, ни магазинов».

Использование разных имен для коллекций было похоже на «изменение порядка слагаемых, которое не меняет сумму», — сказал он.

Строгий карантин в Италии, когда фабрики закрыты, а швеи остались дома, изменили способ работы Gucci и, как следствие, способ работы Микеле. «Но я думаю, что мы нашли альтернативы. Нам нужно было идти в ногу с природой, так как мир в тот момент просил нас вести себя по-другому, и я так и сделал», — рассказал дизайнер. «Нам пришлось изменить тон голоса, чтобы быть хамелеонами. Мы не можем всегда оставаться одними и теми же, поскольку живем в мире, который меняется каждый день, и я не могу быть — и не хочу быть — одним и тем же человеком с одним и тем же творчеством, иначе мне станет скучно».

В прошлом году Мишель и режиссер Гас Ван Сент представили еще один курс для бренда и новую коллекцию в серии фильмов из семи частей, которые они совместно сняли, под названием «Увертюра к чему-то, что никогда не кончалось».

На вопрос о пленочном носителе и о том, планируется ли еще один, Мишель ответил: «Пока нет. Это очень требовательно, так как я занимаюсь всем, с очень хорошей командой, конечно, от идеи до исполнения, и я делаю это серьезно. Изображения в движении, фильмы и видео — это источник развлечения, интересный способ общения, поэтому я не исключаю возвращения, но не сейчас».