Автобиография дизайнера: 10 захватывающих книг — биографий дизайнеров | РБК Стиль
10 захватывающих книг — биографий дизайнеров | РБК Стиль
Вещи
Автор Александра Плаксина
13 мая 2019
Нередко истории жизни модельеров заставляют позевать: слишком много моды, слишком мало человека. Но есть биографии, которые читаются на одном дыхании и по-новому раскрывают личность дизайнера. Вот они.
Издательство «Центрполиграф»
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
Биографий Александра Маккуина более пяти, но, как написала газета Independent после выхода книги «Александр Маккуин. Кровь под кожей», «Эндрю Уилсон — биограф, которого заслужил Маккуин». Ему действительно удалось наиболее полно рассказать, какой яркой и насыщенной была жизнь Маккуина. В книге много личного: о детстве в многодетной семье, где не поощрялась творческая работа, об отношении Маккуина с бойфрендом (Александр был открытым геем) и о встрече с главной женщиной всей жизни — Изабеллой Блоу. Читается запоем, но так и не дает ответа на один вопрос: почему Александр не остался с нами?
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Книг о Кристобале Баленсиаге очень мало, и это первая переведенная на русский язык.
Такую редкость американская журналистка Мэри Блюм объясняет еще в самом начале произведения — Баленсиага был довольно скрытным: «Достоверно известно о нем лишь две вещи: он страдал синуситом и любил кататься на лыжах». За 50 лет творческой деятельности он не дал ни одного интервью, а многие современники и вовсе сомневались в его существовании. Оттого те факты, которые нашла Мэри, пообщавшись с его близкими, и редкие фотографии дизайнера и его команды становятся еще ценнее и интереснее.
Издательство «Этерна»
Имя Эльзы Скиапарелли не так широко известно, как той же Коко Шанель, хотя Эльза была ее главной конкуренткой. Именно благодаря Скиапарелли появился цвет под названием «фуксия», «газетные» принты и украшения из пластика. Скиап, как она всегда просила себя называть, в «Моей шокирующей жизни» честно и с юмором рассказывает о личном: о годах лишений с маленьким ребенком на руках, дружбе с Сальвадором Дали и противостоянии с Коко.
Издательство «ОДРИ»
«Даже у великих дизайнеров есть скелеты в шкафу», — именно так описал эту книгу журнал Cosmopolitan.
И правда, внебрачная дочь Гуччио Гуччи Патрисия после многих лет молчания решилась честно рассказать о своем отце: не как об основателе модного дома, а как об обычном человеке. Получились не слащавые мемуары дочери о любимом отце (и даже не биография), а захватывающий роман о том, как началась история компании Gucci и в один момент рухнула из-за скандалов и интриг, присущих семье Гуччи.
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Эта книга — своеобразная биография дизайнера и сборник «карлизмов» — остроумных высказываний Лагерфельда: обидных и шокирующих, смешных и правдивых, за которые его любили и ненавидели одновременно. Также в ней есть и любопытные факты о частной жизни Лагерфельда: например, о том, почему он никогда не курил и на что любил тратить деньги. Произведение было выпущено в честь 80-летнего юбилея дизайнера: Карл лично контролировал его содержание и даже нарисовал для книги обложку, а потому ее выход стал событием в мире моды. А после смерти дизайнера в феврале этого года книга почти везде была распродана.
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Автор книги Дебора Болл много лет проработала в Милане корреспондентом Wall Street Journal и, чтобы создать это произведение, сумела разговорить друзей, конкурентов и любовников Джанни Версаче, сестру Донателлу, управляющего модного дома и даже взять комментарий у главного редактора американского Vogue Анны Винтур. В итоге получилась одна из наиболее полных энциклопедий клана Версаче. «Жизнь этой семьи едва уложилась в биографический роман в 320 страниц, больше похожий на захватывающий имперский детектив», — пишет в предисловии книги Алена Долецкая.
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Катя Перцова больше 20 лет проработала в мастерских YSL: рисовала эскизы аксессуаров и подбирала ткани, трудилась бок о бок с сотрудницами, которые работали в модном доме с момента его основания, и была лично знакома с Ивом Сен-Лораном и его компаньоном — Пьером Берже. В итоге у москвички, уехавшей из Советского Союза в 1980 году и ставшей настоящей парижанкой, накопилось материала на целую книгу.
Причем если многие факты о биографии Ива уже известны, то рассказы о современной «кухне» за кулисами и в мастерских модного дома и некоторые фотографии Кати эксклюзивны и в этой книге были опубликованы впервые. В 2011-м произведение стало настоящим бестселлером.
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Биографии Коко Шанель выпускают с завидной периодичностью, и удивить чем-то искушенного информацией о жизни дизайнера читателя уже довольно сложно. Но французской журналистке и писательнице Мари-Доменик Лельевр это удалось: она представила историю Шанель с новой стороны — от лица ее подруг. Это своего рода «Секс в большом городе» середины прошлого столетия, в котором главные роли исполняют Мися Серт, Мона фон Бисмарк, княгиня Мария Федоровна, Роми Шнайдер, без которых Габриэль не стала бы знаменитой Коко Шанель.
Издательство «Азбука-классика»
Это пока единственная биография Джоржо Армани, переведенная на русский язык. Итальянская журналистка Рената Молхо решила разобраться, как из закомплексованного юноши вырос знаменитый дизайнер.
Издательство «СЛОВО/SLOVO»
Кристиан Диор был довольно скромным и скрытным человеком, поэтому тот факт, что он написал автобиографию, уже сам по себе интересен. Причем закончил он ее всего за год до смерти, так что произведение описывает всю его жизнь. В книге он четко разделяет Диора как обычного человека и Диора как знаменитого кутюрье. Слава на самом деле тяготила Кристиана, поэтому в книге вы не найдете пафосных слов о карьерных взлетах и минутах славы, скорее это откровенный рассказ Диора о поисках своего места в мире. Просто, честно и с юмором он рассказывает и о своем хобби, и о работе с командой дизайнеров, и о своей семье.
Альфредо Хаберли: краткая биография и лучшие работы дизайнера
Новости дизайна
Дизайнер Альфредо Хаберли похож на охотника в засаде: сидит себе в Швейцарских Альпах, лишнего шума не поднимает, никуда не спешит, за всеми наблюдает, а бьет (в смысле проектирует) без промаха.
Дизайнер Альфредо Хаберли похож на охотника в засаде: сидит себе в Швейцарских Альпах, лишнего шума не поднимает, никуда не спешит, за всеми наблюдает, а бьет (в смысле проектирует) без промаха. Рассказывает Анастасия Ромашкевич.
Краткая биография: Альфредо Хаберли родился в 1964 году в Буэнос-Айресе. С 1977 года живет в Цюрихе, где в 1991-м окончил Высшую школу дизайна и сразу же открыл собственное бюро. Работал оформителем выставок в Музее дизайна Цюриха. Сейчас команда Хаберли выполняет около двадцати проектов в год, включая предметный дизайн и интерьеры.
Любимая фраза Хаберли: ”Наблюдение – лучший способ размышления”.
stefan knecht; архив пресс-службы
Милан, апрель 2011 года. Компания Georg Jensen презентует новую коллекцию в галерее над магазином 10 Corso Como. Дизайнер Альфредо Хаберли уже успел пообщаться с десятком журналистов, параллельно позируя в часах, которые Georg Jensen выпустили, чтобы собрать средства для жертв землетрясения в Японии. Судя по раскрасневшимся щекам, дизайнер поддерживает себя в форме не без помощи просекко. Общаться в такой суматохе действительно сложно. “Лучше приезжайте ко мне в Цюрих, я расскажу вам всю свою жизнь”, – обещает Хаберли.
Кувшин для воды из коллекции Alfredo Collection, Georg Jensen, 2011.
Три месяца спустя мы встречаемся у порога его студии – как раз к моему приходу дизайнер вернулся с обеда. В руках – огромная сумка, в которой он носит блокноты, причем по несколько штук сразу: в одних просто почеркушки, в других эскизы для текущих проектов и так далее.
Стол Hyperbolic и его эскиз, BD Barcelona, 2011.
stefan knecht; архив пресс-службы
Студентом Хаберли составил в одном таком блокноте список из десяти марок, с которыми хотел бы работать: Moroso, Vitra, Zanotta и прочие лидеры индустрии. “Я знакомился с их хозяевами, общался с ними, но никогда не показывал свои идеи, – вспоминает дизайнер. – Просто говорил: “Вы должны мне поверить”. И знал, что однажды мне перезвонят”.
Постеры для Camper. Хаберли делает для этой марки и обувь, и интерьеры магазинов. В том числе тот, который находится в московском ГУМе.
stefan knecht; архив пресс-службы
stefan knecht; архив пресс-службы
А тем временем ему начали поступать заказы от небольших швейцарских предприятий. И нет чтобы начать с малого – Хаберли, хоть и сидел без гроша в кармане, воротил от них нос и ждал благосклонности своих кумиров. Потрясающая самонадеянность! Хотя сам дизайнер называет это “твердостью и верой в мечту”.
Одна из первых работ дизайнера — пепельница Vis-à-vis, Driade, 1997.
stefan knecht; архив пресс-службы
Офис Хаберли располагается в спальном районе, в пяти минутах от Цюрихского озера – летом, в перерыв, сотрудники ходят на пляж. Их у него всего пятеро. Иногда к ним добавляются контрактники, помогающие с большими проектами. У Хаберли интересная манера общаться. Он вроде бы держит дистанцию, а потом, без всякой причины, понижает голос до заговорщического шепота и демонстрирует чудеса неполиткорректности.
Миниатюрные макеты в студии Хаберли. “Я проектирую вещи, как вырезают фигурки из бумаги — не добавляю, а наоборот, убираю лишнее”.
stefan knecht; архив пресс-службы
Он готов посплетничать о коллегах (“А знаете, сколько платит своим сотрудникам Пьеро Лиссони?”) и не упустит случая себя похвалить. “Есть дизайнеры, которые отлично придумывают идеи. Но бывают проекты, требующие глубокой проработки.
Например, бесконечно штабелируемый стул, – там очень сложная геометрия. Имзы могли сделать такой стул, и я могу, а вот Филипп Старк не может”, – утверждает Хаберли. И ведь на самом деле он прав – старковский Louis Ghost собирается в стопки по семь штук максимум. А стулья Хаберли можно складывать в колонны высотой хоть до облаков.
Вешалка Tauromachia, Driade, 1997, состоит из тринадцати деталей, включая крепления. “Я стараюсь экономить материал, но не в ущерб практичности”.
stefan knecht; архив пресс-службы
В списке Хаберли остались всего две “неокученные” фабрики: “Flos – потому что я уже сотрудничаю с конкурирующей маркой Luceplan – и Cassina”. Дизайнер разводит руками, но видно, что для него это не проблема, а просто вопрос времени. Первого заказа от Vitra он, например, ждал двадцать пять лет. Хотя с годами круг марок, с которыми он готов работать, стал шире. “Однажды я устал от итальянского хаоса и решил, что пора идти на север, в Скандинавию”, – смеется дизайнер.
Номер в отеле 25hours в Цюрихе, дизайн Альфредо Хаберли. Кресло Segesta, Alias, 2002.
stefan knecht; архив пресс-службы
При всей своей общительности и востребованности Хаберли остается довольно закрытым персонажем. “Я безумно люблю свою работу, но я обычный человек и не хочу быть иконой стиля. В этом смысле я стопроцентный швейцарец”, – заявляет он. Хотя на самом деле Хаберли – полукровка и до пятнадцати лет жил в Аргентине. “В свое время туда эмигрировал мой прадед по отцовской линии, – рассказывает дизайнер. – Но в 1970-е годы в Аргентине постоянно что-то взрывали, и мы временно переехали в Швейцарию. А когда пришла пора возвращаться, на семейном совете я и мои сестры с братом проголосовали за то, чтобы остаться здесь насовсем”.
Кресло Nais из титановой проволоки, ClassiCon, 2004. “Вы не беспокойтесь, сидеть на нем не больно. Всё дело в расположении проволочных ребер”.
stefan knecht; архив пресс-службы
Правда, в Швейцарии Хаберли, по его признанию, всегда “не хватало латинской культуры”.
И он, будучи студентом архитектурной школы, отправился за ней в Милан, где в тот момент как раз проходил Мебельный салон. “До этого я и не подозревал, что есть такая профессия – дизайнер. Думал, мебель придумывают инженеры на фабриках”.
Стеллаж из коллекции Pattern, Quodes, 2006.
stefan knecht; архив пресс-службы
Хаберли быстро освоился в этом новом дивном мире и начал обрастать связями. Подрабатывая переводчиком на презентации Филиппа Старка, познакомился с хозяином Driade Энрико Астори – через пять лет с этой фабрикой он сделает свой первый проект. Но главное, у будущего дизайнера появилась ролевая модель – Акилле Кастильони. “Когда я впервые увидел его работы, то понял: вот чем я хочу заниматься”.
Кресло Wogg 37 для швейцарской марки Wogg, 2006.
stefan knecht; архив пресс-службы
В 1991 году, получив дизайнерский диплом, Хаберли позвонил великому итальянцу, чтобы поблагодарить за профориентацию.
И получил приглашение на чашку кофе. “На следующий день я сел на поезд и поехал в Милан. Сначала мы действительно выпили кофе, а потом он раскрыл шкафы и начал показывать свои вещи. Я пробыл там почти целый день”.
Детская игрушка-каталка Pick Up, 2002. Хаберли придумал эту вещь, наблюдая, как его сын делает первые шаги.
stefan knecht; архив пресс-службы
Под конец Хаберли набрался смелости и попросил Кастильони взять его на работу. “Но он ответил, что у него маленькая студия и нет вакансий. И посоветовал открыть свое бюро. Сказал, это лучшее, что я могу сделать. Примерно то же самое я теперь говорю начинающим дизайнерам, когда они приходят ко мне”.
Стол из коллекции Stabiles, Alias, 2008.
stefan knecht; архив пресс-службы
Нынешний Хаберли похож на кумира своей юности не только этим. У него классический, даже старомодный по нынешним временам подход к дизайну: “Стул прежде всего должен быть удобным, – провозглашает он.
– А в остальном я полагаюсь на собственное чутье. Маркетинг может объяснить успех задним числом, а мы, дизайнеры, нутром чувствуем, что пойдет, а что нет”.
Магазин Camper в Риме, 2010.
stefan knecht; архив пресс-службы
Если кратко сформулировать, чем силен Хаберли-дизайнер, то это “маленькие удобства” – всегда сверх того, что ты ожидаешь от вещи. Вот пара примеров: пробки графинов для Georg Jensen он сделал в виде “волчков” – чтобы дети не скучали во время семейных застолий, а у кресла Skate для Moroso широкие, выдвинутые вперед ножки, которые защищают багаж от чужих посягательств. Хаберли спроектировал его специально для всевозможных залов ожидания, памятуя о том, как часто воруют вещи в его родной Аргентине.
Ткань Village для Kvadrat с флюоресцентным эффектом: в темноте на ней “зажигаются” новые рисунки, невидимые при свете. Адресуется детям.
stefan knecht; архив пресс-службы
stefan knecht; архив пресс-службы
“Мои работы вырастают из моего личного опыта.
Я всё время подсматриваю за людьми, – признается дизайнер. – Кстати, я и за вами наблюдаю: вы уже дважды щелкали застежкой на своем браслете. Дайте-ка посмотрю поближе, может, тоже пригодится”.
Афиша выставки Хаберли в Музее дизайна Цюриха. Автор — его жена Стефани Хаберли-Бакманн.
stefan knecht; архив пресс-службы
Текст: Анастасия Ромашкевич.
Фото: stefan knecht; архив пресс-службы
ТегиДизайнАльфредо Хаберли
10 лучших биографий о моде, которые стоит прочитать прямо сейчас
1
DV Дайаны Вриланд
В МАГАЗИН
Шагните в мир одного из самых известных модных редакторов всех времен с автобиографией Дайаны Вриланд, DV 900 10 . Написанная в 1984 году после почти трех десятилетий работы в Harper’s Bazaar , затем в американском Vogue в качестве главного редактора, а затем в Метрополитен-музее, книга повествует о гламурной жизни редактора журнала в 20 век – вечеринки, знаменитости, мода, а также тяжелая работа за кулисами.
2
Dior by Dior
В МАГАЗИН
Основатель одного из самых знаменитых домов моды класса люкс всех времен и народов, Кристиан Диор по-прежнему остается одной из самых важных фигур в индустрии моды. и его автобиография дает редкий взгляд на мир высокой моды середины 20 века. Dior By Dior начинается с рассказов о детстве дизайнера и о том, как его любовь к моде переросла в открытие своего ателье, и как он добился всемирной славы, создав «Новый образ», прежде чем погрузиться в успех, который пришел после.
3
Александр МакКуин от Джудит Уотт
В МАГАЗИН
Александр МакКуин — одно из самых важных и культовых имен в истории индустрии, поэтому, если вы пытаетесь понять мир моды, то его история — это то, что вам нужно знать, и отличное место для начала — это получившая признание критиков биография Джудит Уотт « Александр МакКуин: жизнь и наследие». Отслеживая раннюю жизнь дизайнера в Восточном Лондоне, его образование в Central Saint Martins и его восхождение к суперзвезде моды, Уотт глубоко погружается в его вдохновение и страсти, а также в более темную сторону его истории, включая то, что привело к его безвременной смерти в возрасте всего лишь 40 лет.
Реклама – Продолжить чтение ниже
4
Восхождение на моду. Билл Каннингем и рассказывает историю о том, как он сделал себе имя на модной сцене Нью-Йорка.
Каннингем, к сожалению, скончался несколько лет назад, до того, как книга была фактически опубликована, что заставило некоторых предположить, что она незакончена, поскольку история заканчивается, когда он получает свою первую работу обозревателя в 9 лет.0009 Женская одежда на каждый день — , хотя другие считают, что это было сделано намеренно. В любом случае, автобиография углубляется в его мир, предлагая взгляд на время и его любовь к моде, все время проникаясь его оптимистичным, позитивным взглядом на жизнь.
5
Коко Шанель от Жюстин Пикарди
В МАГАЗИН
Коко Шанель: Легенда и жизнь (написано бывшим главным редактором Harper’s Bazaar Жюстин Пикарди ) считается некоторыми критиками исчерпывающая биография иконы моды.
Нарисовав картину увлекательной жизни дизайнера от скромных начинаний до создания, пожалуй, самого известного дома всех времен, эта биография обязательна к прочтению для любого поклонника моды.
6
Женщина, которой я хотела быть, Диана фон Фюрстенберг
В МАГАЗИНЕ
Автобиографию Дианы фон Фюрстенберг стоит прочитать, если вы хотите почувствовать себя сильнее. Дизайнер из Бельгии прожила поистине увлекательную жизнь, которая включает в себя все: от вступления в брак с членом немецкой королевской семьи до публичного развода, преодоления рака и создания собственного невероятно успешного модного лейбла. Эта книга, посвященная всем женщинам во всем мире, рассказывает о том, как найти в себе силы взять под контроль собственную жизнь. Она пишет: «Я хочу, чтобы каждая женщина знала, что она может быть той женщиной, которой хочет быть».
Реклама — Продолжить чтение ниже
7
#GirlBoss от Софии Аморузо
В МАГАЗИН
Если вы не читали #GirlBoss , когда он впервые улетел с полок в 201 4, то нет времени, как подарок, чтобы найти вдохновение в истории Софии Аморузо.
Предприниматель, запустивший Nasty Gal, онлайн-компанию модной одежды, которая быстро превратилась в многомиллионное предприятие, рассказывает свои истории успеха и то, как вы можете пойти по ее стопам, с ее откровенными и деловыми советами.
8
Грейс от Грейс Коддингтон
В МАГАЗИН
Грейс Коддингтон, пожалуй, одно из самых известных лиц в модных изданиях нашего поколения. Ее мемуары приглашают вас узнать, как она строила свою карьеру, а также давая трогательное представление о менее известных частях ее жизни. От ее детства в Англси и жизни фотомодели в шестидесятых и семидесятых до ее культовой карьеры модного стилиста в американском Vogue , , ее историю стоит послушать.
9
Quant by Quant
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Шагните в свингующие шестидесятые с радостными мемуарами Мэри Куант, в которых рассказывается о том, как она стала одной из самых известных икон британской моды.
В преддверии открытия ее бутика на Кингс-роуд и влиянии, которое она впоследствии оказала на моду, история личная и остроумная, но в то же время искусно передает незабываемый период времени в Лондоне.
Реклама — Продолжить чтение ниже
10
Вивьен Вествуд by Vivienne Westwood
В МАГАЗИНЕ
Еще одно известное имя в британской моде, чью автобиографию стоит прочитать, — Вивьен Вествуд. Дизайнер написала свои мемуары вместе с биографом Яном Келли, дав представление о многих различных аспектах ее увлекательной жизни и важной карьеры, от модельера до филантропа. В книге, рассказанной ее уникальным голосом, подробно рассматриваются некоторые из ее самых важных моментов, а также исследуется, как отрасль изменилась и развилась за ее 50-летнюю карьеру.
9 лучших книг о моде всех времен: автобиографии и мемуары Коко Шанель, Андре Леона Тэлли, Кристиана Диора и МНОГОЕ ДРУГИХ в общем, мемуары о моде — лучший способ получить представление о мире, который мало кому удается увидеть.
Конечно, единственное, что лучше, чем читать о чьей-то жизни, — это поговорить с ними лично, но не у всех нас есть Анна Винтур на быстром наборе.СВЯЗАННЫЕ: 21 автобиографическая книга знаменитости, которую вы не захотите отложить
БОЛЬШЕ: 11 книг, написанных членами королевской семьи
Если вы хотите получить ответы на такие вопросы, как, как начался бал MET? Что происходит внутри Condé Nast? Почему эта знаменитость на обложке Vogue ? И что нужно, чтобы создать один из самых известных ювелирных брендов в мире? Тогда лучших ответов вы не найдете нигде, кроме как на страницах этих книг.
Итак, от великих фэшн-звезд, таких как Дайана Вриланд, Грейс Коддингтон, Ирис Апфель и Кристиан Диор, до закулисных икон Эми Оделл и Николас Кольридж — это лучшие мемуары о моде, у которых можно учиться, смеяться и вдохновляться ими. .
Шифоновые тренчи: воспоминания , Андре Леон ТэллиШифоновые тренчи: воспоминания, от 5,99 фунтов стерлингов, Amazon
МАГАЗИН СЕЙЧАС
В январе мир моды оплакивал потерю моды легенда Андре Леон Тэлли, главный редактор Vogue .
И даже те, кто никогда не встречался с ним, тоже почувствовали утрату благодаря этим сказочным мемуарам. Рассказывая о его пребывании в Vogue , о том, как Дайана Вриланд изменила его жизнь, и о том, с какими трудностями столкнулся молодой чернокожий мужчина, проникнув в индустрию в то время, эта книга определенно заслуживает место на вашей полке.
Диана Вриланд: современная женщина, базар, годы 1936-1962 , 34,26 фунта стерлингов, Amazon 9011 9
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Для тех, кто не Не знаю имени Дианы Вриланд, пора. Легендарный модный редактор в свое время написала пару книг, но эта должна стать одной из наших любимых.
Картье: нерассказанная история ювелирной династии , Франческа Картье БрикеллКартье: нерассказанная история ювелирной династии , от 3,49 фунтов стерлингов, Amazon
В МАГАЗИН
Вы когда-нибудь задумывались, как имя Cartier стало нарицательным? Тогда эта книга — ваш ответ.
Написанная прапраправнучкой (мы думаем!) основателя Луи-Франсуа Картье, Франческа приоткрывает завесу над тем, что потребовалось, чтобы превратить группу одного человека в глобальный ювелирный бренд.
Грейс: мемуары , от 12,99 фунтов стерлингов, Amazon
В МАГАЗИНЕ
Номер два Анны Винтур, Грейс Коддингтон, — еще одно имя, известное среди представителей мира моды. Документирование ее пути от валлийской модели до креативного директора Vogue определенно переворачивает страницу.
Внутри Vogue: Мой дневник 100-летия Vogue , Александра ШульманВнутри Vogue: Мой дневник 100-летия Vogue , от 4,99 фунтов стерлингов, Amazon
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Еще одна модница Vogue Александра Шульман, старейший редактор британского журнала, рассказывает о том, что потребовалось для создания столетнего номера.
Ожидайте вечеринки, фотосессии и даже упоминание герцогини Кембриджской.
Байки с заднего ряда: Взгляд аутсайдера изнутри индустрии моды , от 5,06 фунтов стерлингов, Amazon
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Одно из самых реалистичных представлений о том, что такое индустрия моды на самом деле, журналистка Эми Оделл отодвигает занавес без блеска и гламура. Если вы хотите попасть в мир моды, это определенно стоит прочитать.
Глянцевые годы , Николас КольриджГлянцевые годы: журналы, музеи и избранные мемуары , от 4,99 фунтов стерлингов, Amazon
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Николас Кольридж десятилетиями работал за кулисами, производя некоторые из самых популярных журналов в мире в Condé Nast. Примечание: у него есть отличная история о принцессе Диане, которую вы просто обязаны прочитать.
Коко Шанель: Легенда и жизнь , от 13,49 фунтов стерлингов, Amazon
В КУПИТЬ
Икона стиля Коко Шанель печально никогда не писал автобиографию, но Жюстин Пикард, бывший главный редактор в 9 лет0009 Harper’s Bazaar , успокоил нашу боль этими фантастическими мемуарами. Из маленьких черных платьев, женских брюк и даже стрижки «боб» вы узнаете, насколько эта женщина изменила историю моды.
Dior by Dior , Christian DiorDior by Dior: Автобиография Кристиана Диора , от 5,59 фунтов стерлингов, Amazon
КУПИТЬ
9022 9 Все слышали об этом человеке, и автобиография знаменитого модельера это все, на что вы надеетесь. Приподнимая крышку всемирно известного роскошного дома, а также то, что 19Высокая мода Парижа 50-х годов была очень похожа, мы не могли бы рекомендовать ее больше.