как развивался модный дом Кристобаля Баленсиага

Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga) – величайший кутюрье своего времени. Его одежду носили знаменитые актрисы, модели и даже княгини. В нарядах от Balenciaga прослеживался французский шик и испанский колорит. Благодаря роскошному крою и оригинальному дизайну, одежду от испанского кутюрье даже вывозили контрабандой.

Первое платье Balenciaga

Кристобаль родился в небогатой семье. Его отец был рыбаком, а мать – швеей. Юноша с удовольствием следил за работой матери, постепенно обучаясь премудростям швейного дела. 

В 1907 Баленсиага лишился отца, и его семья уехала жить в Сан-Себастьян. Уже в 12 лет мальчик стал подмастерьем в одном ателье и приносил домой пусть небольшой, но все же свой заработок.

Когда Balenciaga было 13, его город посетила королевская семья с многочисленной свитой. Юноша заметил, что платье одной знатной дамы, маркизы де Касас Торрес, сидит неудачно. Он не побоялся сказать ей об этом лично, а заодно и предложил сшить куда более роскошный наряд. Маркиза была удивлена, но все же согласилась.

Кристобаль сдержал свое слово и сшил по-настоящему изысканный наряд. Маркиза оплатила обучение юноши у известных портных, а также его поездку в Париж, где он обучался у Коко Шанель.

Позже Шанель скажет о Balenciaga, что именно он – кутюрье, а все остальные – лишь дизайнеры. 

Становление дома Balenciaga

Кристобаль создал собственную торговую марку одежды в 1914 г. Уже через 4 года он открыл свой первый фирменный магазин в Сан-Себастьяне. Его одежда мгновенно раскупалась. Благодаря ошеломляющему успеху, кутюрье смог открыть еще 2 бутика.

В 1937 г. Кристобаль переезжает в Париж. По этой причине бренд Balenciaga считается французским.

В столице Франции кутюрье также открывает свой модный дом. Его коллекции раскупаются с таким же успехом, как и в родной Испании. Говорят, чтобы получить наряд от Balenciaga, модницы незаконно пересекали границы.

Революция моды

После войны Кристобаль пересмотрел взгляды на силуэты в женской одежде. Он начал создавать наряды с широкими плечами и с отсутствием акцента на талии.

Баленсиага ввел в моду следующие тренды:

• платья-туники;
• платья-рубашки;
• круглые воротнички;
• большие накидки;
• платье с открытой спиной и закрытой передней частью;
• платье baby-doll;
• округлые жакеты.

В 1960 г. Balenciaga выпустил очередную коллекцию. В ней он не побоялся использовать тяжелые материалы, вышитые сложным узором. В этом же году кутюрье создал платье для Королевы Бельгии. Также его наряды носили Мона фон Бисмарк, Джеки Кеннеди и многие другие знаменитости. Считалось, что если дама наденет Balenciaga, она станет центром внимания.

Борьба Баленсиага

С 1957 по 1967 гг. с целью предотвратить кражу идей, кутюрье стал сообщать прессе о выходе новой коллекции всего за один день. В те годы это было принято делать не позднее, чем за 4 недели. Такое могли себе позволить только он и Живанши – дизайнер, прославиться которому помог сам Кристобаль.

Наряды от Balenciaga считались одеждой Высокой Моды, но при жизни кутюрье сам дом не входил в Синдикат Высокой Моды. Мастер не хотел подчиняться установкам этой парижской организации.

В 1968 г. модный дом прекратил свое существование, а через 4 года ушел из жизни и его основатель.

Пробуждение

В 1986 г. ТМ Balenciaga купил модельер Жак Богарт. Уже через год вышла новая коллекция одежды под руководством Мишеля Гома – нового дизайнера дома.

В 1992 г. бренд вошел в состав Синдиката Высокой Моды. А уже через несколько месяцев дом сшил коллекцию спортивной формы для французских спортсменов в преддверии Олимпийских игр.

В 1997 году на должность креативного директора был назначен Николя Гескьер. С именем этого человека у модного дома связана пара неприятных эпизодов.

В 2002 г. Николя сшил платье, которое он скопировал у Кайсика Вонга. Позже Гескьер подтвердил этот факт.

Другой неприятный эпизод связан с Gucci Group, которой и принадлежит бренд Balenciaga. Члены управления корпорации заявили, что Николя – дизайнер, который не приносит прибыль. Ему дали пару лет, чтобы исправить ситуацию.

После этих слов Гескьер создал свою коллекцию «Осень-Зима 2005/2006», которая привлекла много внимания, в том числе главного редактора Vogue Анны Винтур.

Дом Balenciaga в 2019 г.

Сегодня пост креативного директора занимает Демна Гвасалия. В новых коллекциях он старается придерживаться тех принципов, которые заложил основатель дома.

Одежда от Balenciaga поражает своими скульптурными формами и дизайнами на грани футуристических. Особой популярностью пользуются кроссовки Balenciaga Triple S. Несмотря на немаленький ценник, на обуви красуется ярлык «made in China». Объемы производства выросли настолько, что его пришлось перенести в Китай. Но это не останавливает покупателей, и они продолжают создавать ажиотаж вокруг коллекций легендарного дома Balenciaga. 

Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga): история успеха

Кристобаль Баленсиага (Cristobal Balenciaga Eizagirre) родился в 1895 году. Его полное имя — Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (Cristobal Balenciaga Eizagirre). Он одевал самых богатых, самых титулованных и самых красивых женщин своего времени. Его клиентами были королева Бельгии, королева Испании, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Мона фон Бисмарк, Полин де Ротшильд, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. Под его патронажем начинали свою карьеру модельеры Оскар де ла Рента (Oscar de la Renta), Юбер Живанши (Givenchy), Эммануэль Унгаро (Emanuel Ungaro) и Андре Курреж (Andre Courreges). Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова. Все остальные — просто дизайнеры».

В книге Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние оставшиеся у неё деньги покупает пять платьев у Баленсиаги. Мол, «гулять — так гулять». Этот факт очень показателен и говорит о том, что на тот момент именно Баленсиага был в мире моды непререкаемым авторитетом и недостижимой величиной. Впрочем, его статус гения и новатора, поднявшего искусство кроя и шитья на совершенно иной уровень, вряд ли кто-либо будет оспаривать и сегодня.

Даже его коллеги никогда не отзывались о великом испанце иначе, как в превосходной степени, что вообще редко для представителей этой профессии. Большинство самых знаменитых модельеров настоящего времени называет его своим учителем. Такого признания, пожалуй, больше не было ни у кого. Тем не менее, когда у непрофессионала спрашивают, кому бы он отдал пальму первенства среди известных ему модельеров, фамилия Баленсиаги звучит очень редко. А ведь его жизнь настолько удивительна, что о ней можно снять не один фильм и написать не одну книгу…

Купить аромат со скидкой в «Лэтуаль»

Купить духи со скидкой в «Золотое яблоко»
Купить аромат со скидкой в «Randewoo»
Купить парфюм со скидкой в «Aroma-butik»

В 1895 году в маленькой баскской рыбацкой деревушке Гуэтария в семье моряка и швеи родился мальчик, которого нарекли Кристобалем. Испания в то время была монархией и, возможно, что именно наряды знати, иногда посещавшей эти бедные края, произвели на ребенка такое впечатление, что поселили в его сердце мечту создавать такую же красоту. А может быть профессия матери наложила на мальчика свой отпечаток — по крайней мере, сын часто помогал ей в работе. Если вначале кто-то и сомневался, что Кристобаля ждёт великое будущее, то вскоре у него эти сомнения отпали. Как именно произошла историческая встреча будущего кутюрье и красавицы маркизы де Касас Торрес, скрыло время. Известно только, что молодое дарование 13 лет от роду потрясло своими вполне зрелыми и профессиональными замечаниями именитую даму. Предметом разговора были стиль и манера одеваться. Маркиза даже снизошла до того, что показала юноше один из имевшихся у неё нарядов от кутюр. Более того, разглядев в нём талант, она заказала ему костюм для себя. И не прогадала — молодой человек с честью выдержал испытание. Только представьте себе: дама из рода де Касас Торрес носила туалет, сшитый мальчишкой! Это стало началом их долгого и плодотворного сотрудничества, а затем и дружбы.

Уже через год покровительство знатной знакомой позволило Баленсиаге посетить Мекку мировой моды — Париж. Эта поездка дала Кристобалю возможность приобрести совершенно новый, неоценимый опыт. В 16 лет, опять-таки не без помощи маркизы, он открывает своё первое ателье и не где-нибудь, а в Сан-Себастьяне. А в 1915 году там же Баленсиага создал собственный Дом моды. Через пять лет появились и именные салоны в двух вечно конкурирующих важнейших городах Испании — Мадриде и Барселоне. Великолепие королевского двора не могло не произвести впечатления на человека, посвятившего себя шитью (члены монаршей семьи были тогда в числе его клиентов). Возможно, именно в этом кроется многолетняя любовь дизайнера к дорогим тканям и аксессуарам. Это всегда делало его одежду очень дорогой, но он никогда не соглашался на какую-либо замену.

Начавшаяся гражданская война способствовала тому, что Баленсиага переехал из родной страны в соседнюю Францию, оказавшуюся очень гостеприимной. Его, конечно же, ждал Париж и поддержка целого ряда людей из деловых кругов. В столице моды Дом Баленсиага открылся в 1937 году. Его адрес — «авеню Георга V, No.10» — известен всем знатокам и людям, просто следящим за модой. Дело в том, что позже номер дома послужил названием для знаменитых духов, созданных Баленсиагой, — Balenciaga Le Dix (они были выпущены в 1947 году). На протяжении всей своей карьеры он до конца оставался испанцем. Его мода была такой же пылкой, страстной и одновременно строгой и величественной. Модели дизайнера подчас напоминали полотна его великих соотечественников: только лучшие ткани, шлейфы, драпировки, воланы, богатая отделка и кружева. Феноменально, но при этом Баленсиаге удалось стать великим французским кутюрье. Его слова, рассматриваемые многими как творческое кредо, цитировались уже, наверное, сотни раз самыми разнообразными изданиями и людьми. Он говорил: «Модельер должен быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры». Кристобаль Баленсиага следовал своим правилам, а не только декларировал их. В чем же секрет его успеха? В бесспорном таланте, невероятной работоспособности, постоянном везении или в чем-то еще?

Когда Баленсиага только начинал свою деятельность в Париже, было принято публиковать списки самых элегантных и одевающихся с наибольшим вкусом женщин. Большинство этих дам, конечно, были весьма известными. Но стоило им увидеть одежду испанского кутюрье, как они сразу в неё облачились. Средства массовой информации, само собой, не остались в стороне. Это нельзя назвать большой удачей дизайнера, скорее — это был закономерный результат его мастерства. «Баленсиага — это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца», — говорила о нём Коко Шанель. И такая модель действительно присутствовала в каждой коллекции мастера. Причем Баленсиага одинаково виртуозно кроил обеими руками. Ширпотреб его не интересовал, ему претила речь о какой-либо массовости модели. Главными для него всегда были интересы клиента.

Так, например, работая на родине, Баленсиага всегда учитывал испанский менталитет и как бы адаптировал под него парижские веяния. Кроме того, он всегда очень трепетно относился к женщинам с нестандартной фигурой или с какими-либо недостатками. Он считал своим профессиональным долгом помочь им почувствовать себя красивыми. А уж не лишенная шарма дама в его одежде чувствовала себя просто королевой. «Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера», — утверждала Марлен Дитрих. Придание куску ткани вида произведения искусства было для кутюрье делом нескольких минут. Недаром созданные им платья контрабандой вывозили из оккупированного немцами Парижа. После войны талант Баленсиаги раскрылся в полной мере. Обновленный, воскресающий и раскрепощенный мир требовал новой моды. И он её получил. 1945-й и 1951-й стали годами творческих прорывов и побед дизайнера. Позже их назовут «революцией Баленсиаги». Какие же перемены принесли ветры, созданные великим испанцем? Итак…

Какая бы одежда ни создавалась, угол ни при каких обстоятельствах не должен быть острым. Только округлые пуговицы, воротники (он ввел их впервые), кромки кружев, вырезы и вообще очертания. Максимум свободы — юбки чаще всего с запахом, шея открыта (это тоже было нововведением). Вечерние наряды шикарны, дневные — строги. И с одной стороны, их сложность и эффектность, а с другой — простота. Особенно это ярко выражалось в покрое рукавов. У вечерних туалетов они были особенно пышными. Баленсиаге также принадлежит изобретение рукавов на три четверти. Вообще, если говорить о первенстве, то тут испанский кутюрье мог бы без лишней скромности посоперничать с любым своим коллегой. Ему мы обязаны введением в моду широких плечей и приталенных лифов, спущенной линией талии, жакетами и пальто в стиле «сак». Юбка-бочонок и платье-туника, блузки без воротника, платье-трапеция и платье-мешок — вот далеко не полный перечень плодов фантазии Кристобаля Баленсиаги. За творческие достижения 12 мая 1958 года он был награжден орденом Почетного легиона. А каким был в жизни этот человек — маг и волшебник на подиуме?

Личность Баленсиаги породила массу легенд и домыслов. Будучи человеком знаменитым, при этом он был совершенно чужд публичности. Крайне редко давал интервью и фотографировался, вообще вёл уединенный образ жизни. Только очень малый круг посвященных был допущен к близкому общению с ним. Работал Баленсиага, как правило, молча, и ассистентам приходилось вырабатывать у себя умение угадывать желания мастера или даже предугадывать. Следует заметить, что это была для них очень хорошая школа и большинство из них стали фигурами не менее известными.

За показами своих коллекций Баленсиага наблюдал из-за занавеса, но сам на сцену не выходил. С 1957 года он запретил журналистам посещать их (беспрецедентный случай в истории моды), считая, что те могут сформировать неверное мнение покупателей, которые должны полагаться только на собственное суждение. Пресса знакомилась с коллекцией по прошествии восьми недель. Некоторые называли Баленсиагу аскетом, но близко знавшие его люди с этим, наверное, не согласились бы. Говорят, что среди своих он бывал не просто элегантным и раскованным, но и остроумным, подчас до язвительности. Наиболее метким в отношении мэтра является определение «денди-отшельник», данное однажды кем-то из журналистов.

Одежда для Баленсиаги была способом самовыражения, произведением искусства. Массовость готовой одежды переставала делать её авторской и, по его мнению, убивала Высокую моду. И в 1968 году, после поездки в Соединенные Штаты, где он познакомился с производством готовой одежды, модельер принял решение не перестраиваться, а завершить свою деятельность, поскольку мог позволить себе не следовать законам рынка. Были закрыты салоны в Париже, Мадриде, Барселоне. На публике дизайнер появился в последний раз на похоронах великой Коко Шанель. Дело всей жизни было продано, себе он оставил только парфюмерную отрасль. Сегодня её владельцами являются Режин и Жак Конкьер. Сам Дом Balenciaga с недавних пор принадлежит Gucci Group. После смерти своего основателя 24 марта 1972 года (в городе Валенсия) он постепенно угасал. В 1999 году руководство Домом взял на себя другой испанец — Николя Гескьер. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам — вернуть величие марке Баленсиага. Она не просто возродилась, но и вновь обрела статус законодателя модных тенденций.

Недавно на конкурсе Fashion Avards Совет модельеров США присвоил Гескьеру звание «International Designer of the Year».

Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, мол, жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья. Но он прожил её так, что заставил всех поверить в то, что она сказка. Мастера не стало в 1972 году.

Наталья Вологжина, Ольга Исаенко, Ирина Колозинская, Валентина Скляренко

Вам могут нравиться ароматы

Вас могут интересовать бренды

Вам могут понравиться ноты

Библиотека парфюмерного клуба постоянно пополняется различными материалами — здесь можно найти книги, рассказы, авторитетные статьи, независимые мнения и суждения. Отзывы об ароматах и комментарии к статьям присылаются читателями и представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции. Здесь же могут быть представлены рекламные ссылки с предложениями покупки ароматов в сторонних магазинах. ParfumClub.org является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки и снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких интернет-ресурсов.

Balenciaga

Кристобаль Баленсиага, основатель модного дома Balenciaga, хотел, чтобы женщины с сильным характером носили его модели. Его клиентки были настолько преданы ему, что одна из них, графиня Мона Бисмарк, оплакивала уход дизайнера на пенсию в 1968 году, затворившись в своей комнате на три дня. Этот бренд известен тем, что задает тенденции, а не следует им: Кристобаль впервые выпустил куколку, тунику и платье-мешок без талии, а позже Николя Гескьер выпустил сумку Lariat в 2001 году. Модель Кейт Мосс была первой, кто носил ее, гарантируя, что списки ожидания для этой сумки ‘IT’ были за пределами шкалы Рихтера.

Кристиан Диор трепетал перед соперником Кристобалем Баленсиагой и однажды сказал: «Высокая мода подобна оркестру, дирижером которого является Баленсиага, — сказал он однажды. — Мы, другие кутюрье, — музыканты, и мы следуем его указаниям».

Balenciaga началась, когда Кристобаль Баленсиага открыл свой первый бутик в Сан-Себастьяне, Испания, в 1918 году, который расширился за счет филиалов в Мадриде и Барселоне. Когда гражданская война в Испании вынудила закрыть бутики, он переехал в Париж. Здесь его успех был почти немедленным: клиенты путешествовали по Европе, рискуя своей безопасностью в военное время, чтобы увидеть его проекты. Однако только после войны его изобретательность как дизайнера была полностью реализована.

Линии его моделей были гладкими и прямолинейными, отходя от «Нового взгляда» Кристиана Диора, который отстаивал форму песочных часов. Рубашка-туника, пальто-кокон и платье для куколки с высокой талией — вот лишь некоторые из моделей, которые он создал после войны. Его внимание к женской талии и различные образы, которые он использовал для ее дополнения, привлекли огромное внимание и «считаются его самым важным вкладом в мир моды: новый женский силуэт». его модный дом в 1968 и умер в 1972 году. Дом бездействовал до 1986 года.

В том же году Jacques Bogart S.A. приобрела права на Balenciaga и открыла новую линию готовой одежды Le Dix. Первая коллекция была разработана Мишелем Гома в октябре 1987 года, который оставался в доме в течение следующих пяти лет, несмотря на неоднозначные отзывы. В 1992 году его заменил голландский дизайнер Джозефус Тимистер, которому можно приписать начало восстановления элитного статуса высокой моды Balenciaga. Однако ни один из этих дизайнеров не добился такого успеха, как Кристобаль Баленсиага. Во время правления Тимистера Николя Гескьер присоединился к нему в качестве дизайнера по лицензии, а в конце концов в 1919 году его повысили до главного дизайнера.97. Гескьер, как и Кристобаль, создавал одежду для «сильных» женщин, и его работы привлекли внимание редактора Vogue Анны Винтур. Кейт Мосс, Хлоя Севиньи и Шарлотта Генсбур, индивидуальные и неповторимые законодатели моды, стали не только музами, но и страстными поклонниками.

Черпая вдохновение из ранних работ Баленсиаги, Гескьер сказал Vogue в 2006 году, что его вдохновили «все экстремальные части творчества Баленсиаги: чрезмерно украшенные вещи, органические вещи и футуристические, абсолютно абстрактные вещи». Брюки-карго, каблуки в стиле Lego и сумки Lariat — вот лишь некоторые из тенденций, которые он запустил. 5 ноября 2012 года Balenciaga объявили о расставании с креативным директором Николя Гескьером, и Александр Ван занял пост креативного директора. Ван показал свою первую коллекцию в феврале 2013 года, он почтил наследие Кристобаля Баленсиаги, представив прекрасную коллекцию, посвященную модному наследию основателя. «Я просто сделал то, что исходило из моего сердца», — объяснил он журналу Elle. «Не всегда нужно делать все сразу». Он добавил: «Женщины по-прежнему хотят чего-то освобождающего, нового и вдохновляющего. Женщины хотят, чтобы их соблазняли».

Александр Ванг привнес новое измерение в почитаемое имя Balenciaga: молодежное, острое и практичное, но при этом в высшей степени стильное. Ван покинул бренд в 2015 году.

После его замены основателем Vetements Демной Гвасалией бренд вышел на новый уровень успеха. Повсюду хайпбисты стекались к идеальной обуви для пап: кроссовкам Triple, а до них — беговым Balenciaga. Для своей кампании FW17 Демна впервые разработал серию дизайнов, основанных на рекламных материалах Берни Сандерса. Это укрепило статус Balenciaga как бренда, известного своим качеством и актуальностью.

Некоторые детали из нее.т.е. Остальные оригинальные.

«Я часто думаю об униформе, — сказал 35-летний Демна, вспоминая свое детство, проведенное в Советском Союзе. «Я люблю социальную форму — что это значит для кого-то. Раньше я носил футболки с охранниками, и люди думали, что я охранник. Это связано с одеждой. происходит из-за отсутствия разнообразия в период моей юности. Все одевались одинаково, потому что не было выбора».

Влияние простой и простой одежды с мощным, лежащим в ее основе посылом превратило Vetements, что в переводе с французского означает «одежда», из неизвестного модного коллектива, демонстрирующего в парижском гей-баре или китайском ресторане в центре города, в бренд, который, казалось, определить социальные потрясения во всем мире. И теперь, когда Демна стал художественным руководителем Balenciaga, квинтэссенции эксклюзивной высокой моды, его работы выражают кардинальные изменения в характере высокой моды.

Сам дизайнер, имеющий экономическое образование и опыт работы в Louis Vuitton сначала с Марком Джейкобсом, а затем с Николя Гескьером, настаивает на том, что выбор места для показа Vetements не является преднамеренно спорным. (Хотя споры были неизбежны, когда он представил агрессивную одежду в церкви, а затем провел презентацию в очень коммерческой розничной среде французского универмага моды Galeries Lafayette.)

«Это не против системы — я чувствую, что «анти» — слишком громкое заявление о том, что мы делали и как мы функционируем», — говорит Демна, который превратил обычную толстовку с капюшоном в объект желания во всем мире. помощь нетерпеливого покупателя Канье Уэста (что может быть лучше одобрения, чем игривый твит Канье: «Я собираюсь украсть Демну у Баленсиаги»?).

«Будь то Vetements или Balenciaga, они не против чего-либо — на самом деле это просто поиск лучшего способа выжить сегодня и делать то, что имеет смысл для меня», — говорит дизайнер, утверждая, что его выбор места был примерно «самым дешевым». место, которое я мог найти.» Его первое шоу Balenciaga, состоявшееся в пустой бывшей телестудии, также было далеко от позолоченных стульев и бархатных подушек высокой моды.

Демна и Гурам родились в Грузии, на северо-западе Абхазии, в большой семье, которую дизайнер описывает как «почти цыганский род» и «как в южной Италии, где двоюродных братьев называют братьями».

«Но я всегда хотел выбраться из всего этого — я был определенно аутсайдером», — сказал Демна, чье детство оборвалось в 12 лет, когда гражданская война вынудила семью уйти из дома «ни с чем, кроме фотоальбомов» и затем вести странствующую жизнь.

«Шесть!» — объявил Демна, когда я спросил, на скольких языках он говорит. «Я говорю по-русски, по-грузински, по-английски, по-французски, по-итальянски, по-немецки — и немного по-фламандски». Последнее появилось после трех лет обучения в колледже моды в Антверпене под руководством легендарного преподавателя Линды Лоппы.

«Она действительно изменила мой взгляд на моду, потому что у нее был очень прагматичный подход к покупателю, но всегда с огромным знанием моды, — сказал Демна. Если нет, то придется менять».

После трех лет в Антверпене, когда ему пришлось выбирать «между покупкой трех метров ткани или банкой чего-нибудь поесть», Демна закончил учебу в 2006 году и присоединился к Margiela — незадолго до того, как дизайнер покинул дом, носивший его имя». Для меня это было похоже на получение степени магистра моды, — объяснил Демна. — Понимание концепции и того, как нужно что-то разрушить, чтобы создать новое».

Когда Демна пришел в Balenciaga, он использовал тот же подход, желая «открыть для себя метод работы Кристобаля, его подход, то, как он видел женщину, его менталитет, лежащий в основе его творческого процесса». На подиуме первое женское шоу представило спортивную, современную версию кодов Balenciaga: например, знаменитые пальто от кутюр 1950-х годов, которые выделялись вокруг тела, как скульптуры, в гигантские куртки-бомберы.

Мне было трудно представить Демну, который признается, что «у него фобия тишины и ему всегда нужен очень громкий звук, когда я работаю», в мастерской тихого шепота Кристобаля. Но он обнаружил, что дом, который является частью группы роскоши Kering, «действительно структурирован очень организованной командой. Это очень упрощает жизнь. Даже за два с половиной дня я могу выполнить огромный объем работы».

Сравните этот опыт с самим Vetements, с его разрозненной группой энтузиастов моды, включая музу и стилиста Лотту Волкову, заставляющую безвкусицу выглядеть хорошо, и, конечно же, брата Демны Гурама с четырьмя дипломами в области права и бизнеса.

«Кровная связь — это самая большая проблема — мы не можем уволить друг друга, поэтому она остается в семье», — говорит Демна. «Мой брат важен, потому что он действительно всем управляет, а я занимаюсь творческой частью. Все остальное — его стратегическое мышление о дистрибуции и продажах. У него есть несколько новых идей по этому поводу, так что это хороший обмен».

Я спросил Гурама о его бизнес-политике и получил глубокий и убедительный анализ того, как Vetements играет с кривой спроса и предложения в рамках редкой стратегии: «Производить на единицу меньше, чем нужно, чтобы ее распродали — чтобы люди знали, что если они не купят это сейчас, они могут потерять возможность».

С Демной я возвращаюсь к грузинской родословной и детству в Советском Союзе, где «зубная паста не называлась «Колгейт» — была только одна»; и где его бабушка-полуфранцуженка-еврейка в кружевных макси-юбках и украшениях, накрашенных лаком для ногтей, была единственной фигурой, осмеливающейся быть другой.

«Нехватка разнообразия определила это стремление и жажду совмещения многих вещей — это стало почти культурной булимией с точки зрения музыки, искусства и потока информации после распада Советского Союза», — сказал Демна.

«Под разнообразием я подразумеваю творческий подход, — продолжил он. «Это смесь многих вещей. В мои юношеские годы, до 1993 года, мы жили в Советском Союзе, у нас не было никакой информации. Первым модным журналом, который я увидел, был Vogue».

Я спросил Демну, как его родители, настаивавшие на том, чтобы он изучал бизнес и экономику после окончания школы, относятся к его жизни в мире моды. «Нет, пока я не перешел в Balenciaga», — сказал он. «Затем они, наконец, приняли меня как дизайнера одежды. Но у меня очень деловой подход. Я вижу это не как мечтательный мир фантазий, а как бизнес и концепцию. Это прагматизм».

Взято из статьи Vogue Japan

История бренда: Balenciaga | Керинг

Дома

1895
Кристобаль Баленсиага родился в Гетарии в баскском регионе Испании.

 

1917
Кристобаль Баленсиага открывает свой Дом высокой моды в Сан-Себастьяне, Испания.

 

1937
Открывает свой Дом моды на авеню Георга V, 10 в Париже. Презентация его первой коллекции была встречена прессой и покупателями с немедленным успехом.

 

1947
Создание первых духов Balenciaga: « Le Dix ».

 

1948
Создает свой второй парфюм: « La Fuite des Heures ».

 

1951
Создание линии Vareuse и « Cocoon ».

 

1952
Запуск своих первых костюмов свободного кроя. Создание платья « Парашют ».

 

1953
Талия опускается до уровня бедер, преображая силуэт.

 

1955
Создает свою первую тунику «I» . Запуск его третьего парфюма: « Quadrille ». Сотрудничество с Робертом Гуссенсом над линией украшений.

 

1957
Его упрощенные линии продолжают модную революцию.
Платье « Sac », линия « Cloche et Paon ».

 

1958
Создание платьев « Baby Doll » и ткани gazar d’Abraham. Он награжден орденом Почетного легиона.

 

1959
Костюмы представлены с короткими жакетами и завышенной линией талии. Линия « Амфора ».

 

1961
Вечерние платья а-ля Сурбаран, платья дуэньи и пышные пеньюары. Создание костюмов к спектаклю « Орфея » Жана Кокто.

 

1963
Создание платья «Сари». Запускает линейку ботинок, представленных его спортивным номером
. наряды в сотрудничестве с Манчини.
Сотрудничество с Роже Вивье для коллекции сандалий.

 

1965
Создание платья « Pétale ».

 

1968
Представляет свою последнюю коллекцию и уходит на пенсию
в свой дом в Испании после 30 лет инноваций в индустрии моды.

 

1972
Смерть Кристобаля Баленсиаги 24 марта 1972 года в Хавее, Испания. Он похоронен в своем родном баскском регионе.

 

1997
Николя Гескьер становится креативным директором Дома.

 

2001
Kering приобретает дом Balenciaga.

 

2004
Презентация коллекции мужской одежды и аксессуаров.