Баленсиага кто сейчас дизайнер: Новый дизайнер Balenciaga: чего ждать от Демны Гвасалии?

Содержание

История эпатажного модного дома Balenciaga, которому подарил вторую жизнь грузинский дизайнер Демна Гвасалия / AdMe

Дизайн·Культура

74302329

Даже далекий от мира моды человек наверняка знает об этом бренде. Сегодня при слове «Баленсиага» у многих возникнут ассоциации с массивными кроссовками, толстовками оверсайз и прочими модными атрибутами современного гардероба. Может сложиться впечатление, что это новый бренд, который появился в нашей жизни сравнительно недавно и сразу занял определенную нишу. Однако это совсем не так. Основатель модного дома Кристобаль Баленсиага родился еще в XIX веке, и в свое время его считали главным дизайнером, которым восхищались Кристиан Диор и Коко Шанель.

Мы в ADME решили внимательно изучить историю этого бренда, который смог не просто возродиться, но и стать одним из самых популярных и обсуждаемых в мире.

Кристобаль Баленсиага родился в Испании 21 января 1895 года — ровно за 10 лет до рождения Кристиана Диора. Таким образом, 2 гения мира моды родились день в день, но с разницей в 10 лет.
Мальчик рос в небольшом городке Гетарии. Его отец был простым рыбаком, а мама швеей. Когда Кристобаль был еще ребенком, отец ушел из жизни, и семье пришлось непросто. В детстве будущий дизайнер часто проводил время со своей матерью и рано научился шить. Уже в 12 лет Баленсиага начал работать подмастерьем у портного.
Когда он был подростком, одна из самых влиятельных женщин города — маркиза де Каса Торрес — стала его клиенткой и покровительницей. Она же отправила юношу в Мадрид, где он профессионально обучился портняжному делу. Так что Баленсиага был одним из немногих кутюрье в истории моды, который мог не только придумывать одежду, но и делать выкройки, шить и так далее.

Кристобаль быстро добился успеха в Испании. Он открыл собственный бутик в 1919 году, и среди его клиентов были члены испанской королевской семьи. Однако после гражданской войны он вынужден был переехать в Париж. Вскоре он открыл свой парижский дом высокой моды.
Его первая коллекция, вдохновленная эпохой Возрождения в Испании, сразу стала успешной во Франции. Кстати, именно он ввел в моду такую деталь, как баска, которая используется в одежде по сей день. Баска — это традиционно испанское изобретение в виде короткой и широкой юбочки у талии, но именно Кристобаль адаптировал ее под гардероб тогдашних модниц.
Кстати, одной из любимых манекенщиц Баленсиаги в сезоне 1937–1939 годов была русская княжна родом из Санкт-Петербурга Ксения Щербатова. Она участвовала практически во всех рекламных кампаниях бренда до середины XX века.
Однако в полной мере талант модельера раскрылся в 50-х годах. Это было время его творческих прорывов и побед. Позже этот период назовут «революцией Баленсиаги». В 1947 году Кристиан Диор ввел в моду силуэт «new look», создав образ «идеальной женщины» с тонкой талией, изящными бердами и хрупкими плечами. Однако испанский модельер решил сломать этот тренд и пошел своим путем.

В 1951 году Кристобаль Баленсиага кардинально изменил взаимоотношения женщины с ее телом. Он избавился от талии в своих платьях и расширил линию плеч. То есть он создал новый силуэт для женщин, сделав его более свободным и комфортным, но при этом оставил место грациозности и изяществу. В 1955 году он разработал такой популярный предмет гардероба, как платье-туника, которое позже превратилось в платье-сорочку. Манипуляции с линией талии эксперты называли одним из самых больших вкладов Баленсиаги в развитие моды.
О главном конкуренте Баленсиаги — Кристиане Диоре — говорили: «одевавший королев», а о Кристобале — «одевавший императриц». Дело в том, что, если вы вывернете наизнанку любое платье от Кристиана Диора, то оно будет таким же красивым, как и с лицевой части. Вы не увидите ни кривых швов, ни торчащих ниток, ни плохо вшитых косточек. Он уступал в качестве пошива только одному человеку — Баленсиаге. Считалось, что качество внутренней отделки платья у него было выше.
В 1957 году у модельера произошел конфликт с прессой. Дело в том, что он устроил пресс-показ за день до поступления коллекции в продажу, а не за 4 недели, как это было принято среди дизайнеров. Таким образом Кристобаль хотел избежать копирования своих моделей. Журналисты были недовольны таким решением, но мэтр был непреклонен и 10 лет следовал своему правилу. Баленсиагу поддержал его протеже — Юбер де Живанши.

В конце 50-х Баленсиага начал экспериментировать с тканями и новыми материалами. Он создал ткань под названием газар в сотрудничестве со швейцарским тканевым домом Abraham. Это особый, плотный шелк, который отлично держит форму. Именно газар позволил модельеру создавать уникальные силуэты его платьев, которые были больше похожи на скульптуры.
В тот период моделей дизайнера стали называть называть «монстрами». Дело в том, что кутюрье проинструктировал их никогда не улыбаться, никогда не смотреть в глаза, а просто скользить взглядом поверх голов клиентов с надменным выражением лица.
Баленсиагу высоко ценили даже его конкуренты. Например, Диор называл его «учителем для нас всех», а Коко Шанель говорила, что он «единственный среди нас настоящий кутюрье в прямом смысле этого слова. Остальные — это просто модельеры». Хотя, как правило, она не была ласкова со своими современниками.

В отличие от большинства коллег-дизайнеров, Баленсиага всегда старался избегать шумихи вокруг своего имени — он никогда не выходил на поклон в конце своих показов и дал всего лишь одно полноценное интервью. Это было в 1971 году.
Мэтр подарил миру моды огромное количество культовых вещей. Вот лишь немногие из них: платье-мешок, платье-конверт, платье baby-doll, объемное пальто-кокон. Правда, стоит отметить, что на тот момент не существовало практики патентования, и многие его идеи были не раз цитированы конкурентами после ухода мастера.
А еще Баленсиага придумал униформу для бортпроводников авиакомпании Air France в 1968 году. Их даже называли самыми стильными бортпроводниками всех времен. Костюмы были выполнены в темно-синем и белом цветах.

Однако к 60-м годам Кристобаль Баленсиага начал понемногу сдавать позиции. Дело в том, что новое время требовало новых силуэтов, в частности, в моду вошли ультракороткие мини-юбки. Увы, но именно они нанесли сокрушительный удар по модному дому Баленсиаги, который счел новую моду крайне неэлегантной — самые короткие юбки, которые он выпускал, все равно прикрывали колени.
Его прощание с миром моды было датировано 1968 годом, когда стала популярна субкультура хиппи. Конечно, в современном мире эстетика Баленсиаги была уже не совсем актуальной. В моду вошла андрогинность, и грани между мужской и женской одеждой стали стираться. С этим никак не мог смириться дизайнер. Он предпочел уйти со сцены и запомниться как самый стильный и элегантный кутюрье.
Вскоре Кристобаль написал прощальное письмо всем своим сотрудникам, в котором говорил, что мода умерла и он вместе с ней. Баленсиага просто не мог принять новые веяния — платья из марли, туфли без каблуков, джинсы, которые он особенно презирал. Его модный дом был закрыт, продолжала выпускаться только линейка парфюмерии.

Говорят, когда дом высокой моды Кристобаля закрылся, его преданная поклонница — известная светская львица Мона фон Бисмарк — провела 3 дня взаперти в своем гостиничном номере, оплакивая потерю любимого дизайнера.
Свою последнюю работу мастер представил незадолго до ухода из жизни. Несмотря на закрытие модного дома, Кристобаль все же согласился разработать свадебное платье для внучки Франсиско Франко — Марии дель Кармен Мартинес-Бордью.
Мэтр скончался в 1972 году в возрасте 77 лет — видимо, он не смог долго жить без высокой моды. В день его ухода журнал «Women’s Wear Daily» вышел под заголовком «Король умер». Модный дом Balenciaga был закрыт до1986 года.
На протяжении нескольких лет разные дизайнеры пытались вернуть дому былую славу. Так, в 1992 году компания House of Balenciaga разработала одежду французской команды для летних Олимпийских игр. А в 1997 году главным дизайнеров стал Николя Гескьер, ученик Жан-Поля Готье.
В 2007 году модный дом представил такой культовый предмет гардероба, как леггинсы «робот», состоявшие из сотни кусочков блестящего металла. В том же году певица Бейонсе надела их для своего выступления на BET Awards.

В 2012 году Николя Гескьера сменил дизайнер Александр Вэнг, но он пробыл на своем посту недолгих 3 года. И вот в 2015 году новым креативным директором бренда стал Демна Гвасалия, который вдохнул в Balenciaga новую жизнь.
Демна родился в Грузии в 1981 году. Когда ему было 12 лет, семья переехала в Германию, в Дюссельдорф. В дальнейшем Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а потом поступил в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене и получил степень магистра в области дизайна одежды.

На посту креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия сумел не просто встряхнуть модную индустрию, но и задал новые правила игры. Демна очень четко уловил, что сегодня спорт и мода стали практически неразделимы, поэтому, когда модный дом Balenciaga выпустил свои знаменитые «уродливые кроссовки», они сразу же завоевали любовь модников во всем мире, а другие бренды стали их копировать.
Гвасалии удалось сделать невероятное — он изменил представление о том, что такое красиво. Если раньше дизайнеры в основном пытались сделать женскую ногу изящной, то он убедил всех, что массивная обувь — это новый модный тренд.

С первого же шоу Демны Balenciaga стал одним из самых обсуждаемых брендов. Причем он быстро стал невероятно популярен как среди андеграундной тусовки и молодежи, так и среди среди звезд первой величины и трендсеттеров. В вещах от Демны Гвасалии ходят такие знаменитости, как Канье Уэст, Кайли Дженнер, Белла Хадид.
Также Демна стал одним из любимых дизайнеров актрисы Ренаты Литвиновой. Она не просто стала его приятельницей, но и одной из пропагандисток бренда. Ради Демны Рената даже изменила свой знаменитый гламурный стиль. На показе весна-лето — 2020 поклонники увидели звезду в совершенно нетипичном для нее образе. Она вышла на подиум без привычного макияжа, в черном платье-балахоне, которое совсем не подчеркивало ее фигуру.

Такое ощущение, что новый дизайнер модного дома специально не старается сделать человеческую фигуру более привлекательной. Он очень быстро понял, что мировая тенденция в моде — это андрогинный стиль, и сделал ставку именно на него. И не прогадал. Сегодня все чаще стираются гендерные различия в одежде, особенно у молодежи, а Демна был одним из первых, кто стал выпускать подобные коллекции. Как и Кристобаль Баленсиага когда-то, Демна попытался бросить вызов правилам и найти подход к красоте, которая балансирует, как он сам говорит, на грани с уродством.
Некоторые эксперты в мире моды говорят, что важность Демны Гвасалии для моды в XXI веке сравнима с важностью и авторитетом модельера Поля Пуаре в XX веке. Он смог реформировать модную идею и модный силуэт, причем сделал это за довольно короткий период времени.
Кому-то может показаться, что идеи Демны слишком экстравагантны и революционны, но он просто идет по стопам своего гениального предшественника. Современники Кристобаля тоже считали некоторые идеи модельера чересчур смелыми и даже безумными. Взять те же знаменитые платья-баллоны, которые, кстати, не теряют актуальности и сегодня. В этом можно убедиться, глядя на современные коллекции модного дома, где Гвасалия частично цитирует Баленсиагу.

А еще Демна снова ввел в моду броский крупный логотип. Если раньше было моветоном носить вещи, на которых было написано название бренда, то сейчас вещи и аксессуары с надписью «Balenciaga» вновь актуальны и модники не стесняются их носить. Именно эта надпись делает вещи Демны популярными и узнаваемыми во всем мире.
Сегодня мало кто связывает модный дом Balenciaga с его основателем, но зато дело Кристобаля продолжает жить и задавать модные тренды. Наверное, это самое главное.

Чье творчество эстетически вам ближе — Кристобаля Баленсиаги или Демны Гвасалии?

Фото на превью ZERKALO / East News, PIXELFORMULA / SIPA / Sipa Press Russia / East News

74302329

AdMe/Дизайн/История эпатажного модного дома Balenciaga, которому подарил вторую жизнь грузинский дизайнер Демна Гвасалия

Поделиться этой статьёй

Демна Гвасалия — биография дизайнера-новатора

Вот уже в течение семи лет Демна Гвасалия переопределяет границы и возможности фэшн-дизайна. Грузинский дизайнер бросает вызов устоявшимся представлениям о роскоши, знаменитостях, поп-культуре и даже самой реальности. В декабре 2020 года, когда мир моды боролся с пандемией, пытаясь приспособиться к виртуальным показам, Демна воспользовался возможностью погрузиться в метавселенную и заключил партнерство с Epic Games, разработчиком Fortnite, для создания видеоигры «Afterworld: The Age of Tomorrow» в поддержку коллекции Balenciaga Fall/Winter 2021. Несколько месяцев спустя типичные для Гвасалии сапоги-чулки и пиджаки с широкими, угловатыми плечами появились на подиуме Gucci, что стало частью того, что оба бренда (принадлежащие конгломерату Kering) назвали «хакерским проектом». Летом 2021 года дизайнер курировал презентации альбома «DONDA» Канье Уэста и в разгар всего этого возродил кутюрную линию Balenciaga, изменив направление развития индустрии, уйдя от шумихи к ручному ремеслу. В сентябре Balenciaga покорил красную дорожку Met Gala и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам покупать фирменные образы французского дома для использования в игре. Позже Демна удивил всех, выпустив 10-минутный эпизод «Симпсонов» для показа коллекции Spring/Summer 2022, а также коллаборацию с линией одежды YEEZY x GAP.

Gucci x Balenciaga

Демна — популист, заинтересованный в подрыве моды; то, что он сделал с каждым из вышеперечисленных проектов, так это демонтировал, кирпичик за кирпичиком, ложную границу между обыденностью и роскошью. Его Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного бала и кожаные сумки из IKEA вызывают подъем у масс и разоблачают клише модной элитарности. Но благодаря видеоиграм, мультфильмам и мировым знаменитостям он находит неожиданные способы расширить сферу влияния люксового бренда Balenciaga.

Биография Демны Гвасалии:

Юность и начало карьеры
Основание Vetements
Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Юность и начало карьеры

Ничто так не подготовило Демну Гвасалию к его нынешнему взлету, как его ранние годы, которые он провел в Грузии во время Гражданской войны. «Я видел трупы убитых людей, изображения, которые я никому не пожелаю увидеть, тем более ребенку. Когда ты видишь такое в раннем возрасте, слава, деньги и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь», — поделился дизайнер в разговоре с Vanity Fair.

Гвасалия родился в 1981 году в многодетной грузино-русской семье и вырос православным христианином в окружении советской эстетики и женщин со склонностью к эффектным черным нарядам. За свое желание заниматься дизайном он благодарит бабушку по материнской линии: «Она одевалась так по-своему, и, наверное, до сих пор является самым эксцентричным человеком, которого я знаю». Когда в 1993 году началась война, его семья сначала бежала из родного города Сухуми в Тбилиси, а затем, когда Гвасалии был 21 год, поселилась в Дюссельдорфе, в Германии. После окончания Королевской академии изящных искусств Антверпена в 2006 году Демна Гвасалия провел четыре года в команде дизайнеров Maison Margiela и чуть больше года в Louis Vuitton.

Демна Гвасалия со своим мужем Лоиком Гомесом

«Я всегда чувствовал себя чужим», — сказал он Vanity Fair, отметив, что это распространялось и на трудности с его самовосприятием». — «Везде, где я жил с 12 лет, я был чужаком. Я был беженцем в своей собственной стране, прежде чем переехал в Германию и Бельгию, где я очень хорошо осознавал себя иностранцем.

Никто не знал, где находится Грузия. Я родом из страны, которую люди даже не могут найти на карте. Потом я стал жить в Париже, где царит ксенофобия, и это переросло в настоящий кризис идентичности. Я не знал, где мое место; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева». Демна Гвасалия также признался, что очень скучает по своей родине, но дядя дизайнера угрожал убить его, если он ступит на грузинскую землю: «Он гомофоб, а я — позор для его фамилии. Я потратил годы на то, чтобы смириться с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с этой травмой, которая может всплыть на поверхность, если я вернусь».

Основание Vetements

В 2014 году Демна Гвасалия основал модный бренд Vetements вместе со своим братом Гурамом Гвасалия и еще несколькими анонимными дизайнерами, которые, вероятнее всего, являются бывшими коллегами Гвасалии, с которыми он работал в Maison Margiela и Louis Vuitton. Марка была создана в ответ на предложения парижской модной сцены того времени и уже спустя полтора года смогла стать финалистом двух престижных модных премий, LVMH Prize и ANDAM Fashion Award, а также привлечь внимание модных редакторов со всего мира.

Но для большого прорыва Vetements понадобился показ Spring/Summer 2016.

Vetements Spring/Summer 2016

Шоу проходило в простом китайском ресторане в Париже. Открыл его дизайнер Гоша Рубчинский — в желтой футболке DHL, кожаных брюках и армейских ботинках. Невозможно придумать более простой дизайн, чем однотонная футболка с логотипом другой компании, особенно такой, как DHL Express, которая не имеет абсолютно никакого отношения к миру моды. Вскоре после показа футболка была выпущена в продажу, и, несмотря на цену в 245 евро, она была распродана мгновенно.

С этого момента дело пошло в гору. Vetements был принят в Париже, несмотря на то, что был полной противоположностью всему, за что выступал мир моды в то время. С помощью Vetements Демна Гвасалия сумел произвести революцию на модной сцене, хотя сам он был частью старой сцены. Vetements копировал чужие вещи и высмеивал себя и индустрию моды. В 2018 году была выпущена вторая коллекция совместно с DHL. Цель заключалась в том, чтобы вещи выглядели как подделки — нечто совершенно невообразимое.

Другим запоминающимся показом стала презентация коллекции Vetements Spring/Summer 2017, в создании которой приняли участие сразу 18 компаний. Среди них Dr. Martens, Brioni, Levi’s, Reebok, Canada Goose, Juicy Couture, COMME des GARÇONS и другие. Vetements переосмыслил культовые вещи брендов, с которыми работал. В результате в коллекцию вошли свободные платья с цветочными принтами, плюшевые комбинезоны спортивного стиля, куртки оверсайз, которые Демна предложил носить с грубыми ботинками или ботфортами.

Vetements Spring/Summer 2017

В 2019 году Демна Гвасалия покинул Vetements, поскольку считал, что бренд прекрасно обойдется без него, и хотел больше сосредоточиться на своей работе в Balenciaga. «Я создал Vetements, так как мне наскучила мода, и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — сказал он в своем заявлении. — «Поэтому я полон осознания того, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в дизайне. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие».

Купить Vetements

Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Всего через три сезона работы в Vetements, в октябре 2015 года, Демне Гвасалии предложили занять место креативного директора парижского дома моды Balenciaga. Для бренда его назначение стало настоящим перерождением: на смену лаконичным образам и женственному стилю пришли широкие плечи, массивные кроссовки и оверсайз-модели.

«Одной из особенностей Balenciaga является его огромное значение в истории моды, — сказал президент и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино, — когда я впервые встретил Демну, помимо его таланта, меня поразило его необыкновенное понимание творчества Кристобаля Баленсиаги. Именно тогда я понял, что он тот самый парень, который может соответствовать этой истории».

Balenciaga x Fortnite

В марте 2017 года Демна был удостоен международной премии CFDA за свою работу в Balenciaga и Vetements, что вознесло его на пьедестал влияния в этой индустрии. «Я люблю создавать одежду с восьми лет. Это мой самый долгий роман, которому я очень предан, несмотря на то, что он много раз причинял мне боль», — поделился он с GQ.

Такое отношение позитивно сказывается на вещах, которые создает дизайнер. Запустив Balenciaga Couture спустя 53 года, Демна Гвасалия радикально переосмыслил костюм как символ сложного состояния мужественности, а не утвердил его как пережиток стремления к мачизму, отчасти благодаря своей непоколебимой вере в гендерно-свободный дизайн. «Я не думаю ни о каком гендере, когда создаю одежду, — говорил он, — я просто делаю ее для всех, кто любит и хочет ее носить». Он обул моделей, идентифицирующих себя как мужчин, в туфли на каблуках чуть выше десяти сантиметров: «Когда в детстве я пытался носить мамины каблуки, меня строго наказывали, потому что это было неприемлемо для мальчика в той культуре и обществе, в которых я рос. Наряжать мужчин в обувь на высоком каблуке было для меня символическим актом освобождения от этих абсурдных границ».

Balenciaga Fall/Winter 2021 Couture

Из всех 63 образов кутюрной коллекции оранжевый юбочный костюм имел для Гвасалии особое значение. Он был вдохновлен жакетом с отодвинутым назад воротником, который Кристобаль сшил в 1962 году и сделал визитной карточкой дома. Гвасалия поставил перед собой задачу воссоздать этот небрежно-элегантный эффект, чтобы пиджак выглядел одинаково как на вешалке, так и на теле. «Это одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, — рассказал он Vanity Fair, — и нам потребовалось около четырех месяцев создания акробатических выкроек и бесчисленных прототипов, чтобы добиться нужного результата. Это было похоже на пластическую операцию на одежде. Для меня это самое приятное занятие — преобразовывать вещь, которая впоследствии изменит человеческое тело и создаст силуэт, который для меня является квинтэссенцией Кристобаля Баленсиаги». Что касается другого личного фаворита, его новой интерпретации свадебного платья 1967 года, Демна Гвасалия «осмелился подумать», что может улучшить то, что сделал Кристобаль, хотя его дизайн был «настолько близок к совершенству, насколько это возможно». В конце концов, он понял, что не может изменить конструкцию платья и просто модернизировал дизайн с помощью современной ткани. «Способность признать, что кто-то сделал что-то, чего я не мог достичь, оказала на меня глубокое влияние как на творческую личность. Это освободило меня от необходимости что-то доказывать».

Демна Гвасалия и Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Одновременно Демна углубил свои отношения со знаменитостями, превратив данный аспект индустрии моды в поп-перформанс. В 2021 году Джастин Бибер снялся в осенней кампании бренда, затем выступил на вечере Met Gala и афтепати Balenciaga.

Для красной дорожки того вечера Гвасалия одел, среди прочих, Эллиота Пейджа в оверсайз-костюм, Изабель Юппер в красное платье-русалку, Рианну в пышный кутюрный шедевр, а Ким Кардашьян — в то, что дизайнер назвал футболкой, но которая превращала излюбленную папарацциями знаменитость в «пустую пустоту». Гвасалия позировал рядом с ней, такой же закрытый, что заставило многих задуматься, действительно ли это они — и имеет ли это вообще значение.

Рубашка Balenciaga

Купить

Резиновые сапоги Balenciaga

Купить

Брюки Balenciaga

Купить

«Я не стал одевать знаменитостей, следуя какой-то стратегии, — поделился Демна Гвасалия с GQ, — я просто завел новый разговор с людьми, которых я знаю и которыми восхищаюсь по разным причинам, и [которых я] хочу видеть носящими то, что я делаю». Почему именно сейчас, когда многие считают, что влияние красной ковровой дорожки умерло? «После того, как мы с Ким прошлись по дорожке Met Gala, интерес к Balenciaga в Интернете вырос на 500%», — заметил Гвасалия. — «Мне кажется, что все зависит от того, что вы показываете на красной дорожке. Возможно, людям просто надоели расшитые, полуобнаженные платья, которые мы видим уже более трех десятилетий».

Наоми Кэмпбелл, Cardi B и Offset на шоу Balenciaga Spring/Summer 2022

Демна Гвасалия продолжил эту тему на своем весеннем-летнем показе в Париже, представив подиум как красную дорожку, на которой позировали Наоми Кэмпбелл, Льюис Хэмилтон, Offset и Cardi B. Как только гости оказались внутри парижского театра Шатле и расположились в бархатных креслах, свет погас, и все внезапно очутились в Спрингфилде. Дело в том, что последний год дизайнер тайно работал с командой «Симпсонов» над созданием 10-минутного эпизода шоу. «Одна из причин, по которой мы это сделали, — сказал Эл Джин, давний продюсер и сценарист «Симпсонов», в значительной степени ответственный за сотрудничество с Balenciaga, — это то, что [Гвасалия] является ярым поклонником мультсериала, поэтому мы знали, что им можно доверять. Они вложились по полной — они включили всех наших персонажей, а анимация была фантастической и дорогой». Появление одежды Balenciaga в Спрингфилде прояснило философию Гвасалии: он рассматривает свою моду как освобождение от эксцентричных норм мира.

«Мой Balenciaga для тех, кто понимает, ценит и наслаждается тем, что я делаю», — пишет Гвасалия. «Он для тех, кто не боится быть другим, и да, он для Канье, для Ким и для тысяч других людей, которые носят одежду, которую мы делаем. Это для тех, кто действительно любит моду, а не для тех, у кого есть время часами обсуждать наряды звезд на Met Gala. Если кому-то нужно делать это часами, значит, он не понимает, что такое мода на самом деле, и его дебаты остаются в крошечной коробке его личной зоны комфорта».

41-летний дизайнер грузинского происхождения привнес уличную одежду и амбивалентную восточноевропейскую угрозу в мир роскоши, сначала как фактический глава бренда Vetements, а затем как художественный директор Balenciaga. Он не изменил то, как одевается весь мир, но сделал нечто более захватывающее: он кодифицировал то, как уже одевались люди, в глобальное чувство стиля, превратив обыденные вещи в предметы, достойные поклонения. В процессе он превратил Balenciaga в воплощение определенного сдержанного отношения к большой корпоративной моде и один из самых влиятельных брендов на планете.

Купить Balenciaga

Истории жизни других дизайнеров вы можете найти в разделе Биография

Дизайнер Balenciaga Демна высказывается после БДСМ-скандала

10 февраля 2023 г. | 11:49

Креативный директор Balenciaga Демна дал первое интервью после прошлогоднего скандала с БДСМ-рекламой бренда.

В конце 2022 года модный дом подвергся резкой критике за две различные кампании, в одной из которых были представлены дети с плюшевыми мишками, одетые в кожаные наряды в стиле бондажа.

Несмотря на то, что негативная реакция со стороны фанатов и знаменитостей была быстрой, компания урегулировала разногласия и принесла извинения за характер съемки. В то же время Демна опубликовал заявление, в котором назвал рекламу «неуместной».

Сейчас грузинский модельер планирует отвлечься от хлопот перьями и переключиться на создание одежды.

«Я понимаю, что моя работа воспринималась как провокационная, но эта конкретная ситуация никогда не была бы частью моего, знаете ли, провокационного характера», — сказал Демна Vogue.

Демна Гвасалия, который носит только свое имя, ранее извинялся за «неуместную» рекламу, а теперь говорит, что сосредоточится на простом пошиве одежды, а не на шокирующей ценности. Патрик Макмаллан через Getty Images

«Balenciaga — это дом, которому более ста лет, и он основан на сильных и красивых творческих ценностях, и я был занят, делая все, что в моих творческих силах, чтобы довести его до современной актуальности, и внезапно мы подверглись нападкам и были заклеймены как то, чем мы вовсе не являемся».

Демна сказал, что он был «шокирован» и «полностью ошеломлен», узнав об реквизитах судебных документов, которые были замечены на фоне другой рекламы Balenciaga, напечатанной вместе с постановлением Верховного суда по делу «Соединенные Штаты против Уильямса», которое подтвердило, что Права Первой поправки не включали пропаганду детской порнографии.

Он назвал наличие этих документов на двух разных фотосессиях, которые были сняты в разных местах с разницей в несколько месяцев, полным «совпадением», но пообещал более активно участвовать в каждой детали идеи кампании своего бренда и поручить другим более строго следить за деталями.

Рекламная кампания Balenciaga, в которой дети держат в руках аксессуары в стиле БДСМ, вызвала бурную реакцию. Джем Пресс/Balenciaga Рекламная кампания Balenciaga, в которой дети держат в руках аксессуары в стиле БДСМ, вызвала бурную реакцию. Джем Пресс/Balenciaga

Компания отозвала иск на 25 миллионов долларов, который она ранее подала против продюсеров фотосессии.

«С моей личной точки зрения, как креативного директора, мне теперь придется подвергать сомнению абсолютно все. Это действительно меняет мой способ работы, который раньше был более инстинктивным; делать что-то, что может показаться провокационным, только потому, что я подумал: «О, это весело», — сказал Демна.

«Это часть моего обучения: у меня будет более зрелый и серьезный подход ко всему, что я выпускаю в виде идеи или образа. Я решил вернуться к своим корням в моде, а также к корням Balenciaga, который занимается производством качественной одежды, а не созданием имиджа или шумихи».

Это может означать отказ от одевания знаменитостей, поскольку Ким Кардашьян рассказала о споре и отказалась от кампании с Balenciaga после того, как снялась в прошлой рекламе модного дома.

Ким Кардашьян, которая долгое время была связана с Balenciaga, заявила, что пересмотрит свои отношения с брендом после скандала. высказался по поводу спора.

Опальный Канье Уэст тем временем продолжал делать покупки в магазинах Balenciaga и поддерживать бренд, несмотря на решение лейбла разорвать отношения с рэпером All of the Lights из-за его антисемитских тирад и «White Lives Matter» T- рубашки.

«Вы знаете, шить одежду — это серьезная работа. Речь идет не о создании имиджа или шумихи или о чем-то подобном», — заключил Демна. «Я вернулся к изготовлению курток. Вот где начался этот дом, и именно там я начал как дизайнер».

Balenciaga и Фонд Kering недавно объявили, что в течение следующих трех лет они будут сотрудничать с Национальным детским альянсом (NCA) в его недавно открытом Институте психического здоровья.

Следующую коллекцию бренда Demna планирует показать в марте.

Рубрика: баленсиага , дизайнеры , модельеры , скандал , 10.02.23

Поделиться этой статьей:

Мадонна полностью уничтожила деним после Грэмми 202…

Кто такой Демна Гвасалия? Креативный директор Balenciaga обращается к Photo Furor

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия на прошлой неделе поделился постами в социальных сетях в защиту модного бренда класса люкс после негативной реакции на фотосессию с участием детей.

За последние несколько дней Balenciaga подверглась критике за изображения, размещенные на ее веб-сайте, на которых изображены малыши, держащие сумки с плюшевыми мишками. Мягкие игрушки, похоже, были одеты в бондажное снаряжение, такое как рубашки в сеточку, кожаные ремни и ошейники с шипами.

После нескольких дней критики представитель бренда Balenciaga Ким Кардашьян заявила в заявлении, опубликованном в воскресенье в Твиттере, что она испытывает «отвращение» и «потрясена» спорными изображениями. Другие общественные деятели раскритиковали фотографии.

Демна Гвасалия на фото 5 июня 2017 года в Нью-Йорке. На врезке показан рекламный щит Balenciaga с участием Cardi B в Париже, Франция, 1 сентября 2020 года. Недавно Гвасалия рассказал о скандале, связанном с одной из съемок Balenciaga с участием детей. Димитриос Камбурис / Getty Images; / СТЕФАН ДЕ САКУТИН / AFP через Getty Images

Несколькими днями ранее Гвасалия, которого обычно называют просто по имени, зашел в свой аккаунт в Instagram, чтобы поделиться заявлением от Balenciaga, которое гласило: «Мы искренне извиняемся за любое оскорбление, которое могла вызвать наша праздничная кампания.

«Наш плюшевые медвежьи сумки не должны были быть представлены детям в этой кампании. Мы немедленно удалили эту кампанию со всех платформ».0003

Дальнейшая критика обрушилась на Balenciaga из-за съемки новой совместной кампании с Adidas, снятой Крисом Маджио. Пользователи социальных сетей заметили стопку бумаг, в которой была страница решения Верховного суда 2008 года United States v. Williams .

Постановление оставило в силе Закон о защите, федеральный закон 2003 года, который криминализирует рекламу, рекламу, представление или распространение детской порнографии. Его аббревиатура расшифровывается как «Прокурорские средства правовой защиты и другие инструменты для прекращения эксплуатации детей сегодня».

41-летний Гвасалия также поделился заявлением по этому поводу в посте в Instagram, который гласил: «Мы приносим свои извинения за то, что в нашей кампании были представлены тревожные документы. создание набора и включение неутвержденных предметов для нашей весенней фотосессии кампании 23 года. Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме. Мы выступаем за безопасность и благополучие [детей]».

Посмотреть этот пост в Instagram
Публикация Balenciaga от Демны (@demnagram)

Гвасалия родился в Грузии во время гражданской войны в тогдашнем Советском Союзе и вырос в православной грузино-русской семье.

«Когда мне было 12 лет, во время войны, пытаясь выжить в горах Кавказа, я видел трупы убитых людей, изображения, которые я никому не желаю видеть, не говоря уже о детстве», — вспоминал Гвасалия в интервью 2021 Vanity Fair .

«Когда ты увидишь, что в раннем возрасте деньги, слава и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь.»

В том же интервью Гвасалия рассказал, что первоначальное желание стать модельером пробудила его бабушка. «Она одевалась очень индивидуально, когда я был ребенком, и, вероятно, до сих пор остается самым эксцентричным человеком, которого я знаю», — сказал он.

Когда в 1993 году началась война, Гвасалия и его семья бежали из своего дома в Сухуми и переехали в Тбилиси, где он изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете. В конце концов семья поселилась в Дюссельдорфе, Германия, когда Гвасалии был 21 год.0003

Гвасалия окончил бельгийскую Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 2006 году со степенью магистра в области дизайна одежды, после чего работал в командах модных домов Maison Margiela и Louis Vuitton.

Ким Кардашьян и Демна Гвасалия на гала-концерте Met Gala 2021 13 сентября 2021 года в Нью-Йорке. Гвасалия также сотрудничал с бывшим мужем Кардашьян Йе, ранее известным как Канье Уэст. Джон Ширер/WireImage

К 2014 году Гвасалия и его брат запустили широко известный модный бренд Vetements, что напрямую привело к тому, что материнская компания Balenciaga, Kering, назначила его преемником Николя Гескьера на желанной высшей должности.

«Я всегда чувствовал себя чужим», — рассказал он Vanity Fair о своей жизни. «Везде, где я жил с 12 лет, я чужой. Я был беженцем в своей стране до того, как переехал в Германию и Бельгию, где я очень хорошо осознавал, что я иностранец. Никто не знал, где находится Грузия. из страны, которую люди даже не могут нанести на карту.

«Затем появилась жизнь в Париже, которая может быть такой ксенофобской, и это переросло в полный кризис идентичности. Я не знал, где я принадлежу; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева».0003

Дизайнер добавил, что пока он скучает по дому, его дядя «пригрозил убить меня, если я ступлю на грузинскую землю. Он гомофоб, и я позорю его фамилию. хорошо с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с травмой, всплывающей на поверхность, если я вернусь».

В этом году Гвасалия, включенный в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time , увидел, как выручка Balenciaga под его руководством превысила отметку в миллиард евро. Он также работал с Йе, ранее известным как Канье Уэст, в сотрудничестве с Adidas. Оба бренда и несколько других недавно исключили Е из-за его антисемитских комментариев.

Гвасалия, как известно, посетил прошлогодний Met Gala вместе с бывшей женой Йе, Ким Кардашьян, причем обе вышли на красную дорожку в спортивных масках на все лицо.

В то время как его мастерство в области дизайна одежды ставит его в компанию бесчисленных гламурных личностей, Гвасалия с 2017 года живет в сельской местности Швейцарии со своим мужем, французским музыкантом Лоиком Гомесом. Гвасалия рассказал Vanity Fair о жизни, которую он ведет после отказа от алкоголя. «Теперь это наш способ ходить в клуб».

После того, как Balenciaga подверглась критике за свою рекламную кампанию коллекции Balenciaga Objects под названием «Магазин подарков Balenciaga», Габриэле Галимберти, снявший эту кампанию, сказал Newsweek , что он не несет ответственности за содержание изображений во время съемок.