Баленсиага кто сейчас дизайнер: Новый дизайнер Balenciaga: чего ждать от Демны Гвасалии?
Основатель Vetements Гвасалия ушел с поста креативного директора бренда — РБК
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57
(+1,1)
Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43
(+0,1)
Инвестиции, 26 окт, 16:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:10
Dogecoin взлетел на 20% на слухах о покупке Илоном Маском соцсети Twitter Крипто, 10:09
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции.
Видео
Политика, 10:08
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Вернутся ли на рынок акций полученные от «Газпрома» рекордные дивиденды Pro, 10:06
Как строить планы на 2023 год в условиях нестабильности — Fast Company Pro, 10:05
Вице-премьер заявил, что Россия перестает быть востоком Европы Бизнес, 10:03
Риелторы зафиксировали рост предложения студий в новостройках Москвы Недвижимость, 10:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья
РБК и Дом.
РФ, 09:59
Женскую сборную России по волейболу не допустили на Олимпиаду в Париж Спорт, 09:51
Как Банк Японии борется с падением курса иены Pro, 09:37
Связанный с Baring Vostok перевозчик продаст половину парка грузовиков Бизнес, 09:36
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 09:34
Акции Meta рухнули почти на 20% после публикации квартальных данных Инвестиции, 09:31
Российский вратарь показал исторический результат по «сухим» матчам в НХЛ Спорт, 09:28
www.
adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
«Выгодное начало» от
Ваш доход
0 ₽
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бренд Vetements покинул его основатель и креативный директор Демна Гвасалия, с 2015 года он занимает аналогичную должность в Balenciaga
Демна Гвасалия (Фото: Neil Hall / Reuters)
Основатель Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия объявил об уходе с поста креативного директора бренда, пишет WWD со ссылкой на заявление компании.
«Талант Демны и его видение моды были основополагающими для продолжающегося успеха Vetements», — говорится в заявлении, которое цитирует издание. Сам Гвасалия заявил, что считает свою миссию выполненной и Vetements способен развивать свое наследие самостоятельно.
Брат Демны, Гурам Гвасалия, занимающий пост гендиректора модного дома, заявил, что в Vetements благодарны за работу дизайнера на бренд и продолжат «расширять границы» после его ухода.
www.adv.rbc.ru
Причины ухода Демны из Vetements ни один из братьев не уточнил.
www.adv.rbc.ru
Гвасалии 38 лет, он окончил Тбилисский государственный университет, после чего учился в Королевской академии художеств в Антверпене. Он работал ведущим дизайнеров в Louis Vuitton и Maison Margiela. В 2014 году браться Гвасалия основали собственный бренд Vetements.
В 2015 году Демна Гвасалия стал креативным директором Balenciaga. За работу на этот модный дом он получил премию The Fashion Awards-2018.
дизайнер мода
Магазин исследований Аналитика по теме «Fashion»
«Выгодное начало» от
Ваш доход
0 ₽
Ставка
0%
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Демна Гвасалия: главные факты о дизайнере
Демна Гвасалия прославился, основав бренд-феномен Vetements — очень популярный на Западе и двойственно воспринятый в России, а потом перевернул с ног на голову исторический модный дом Balenciaga.
Рассказываем, что еще стоит о нем знать.
Варя Баркалова
Теги:
мода
дизайнер
Balenciaga
Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.
С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии.
Vetements весна-лето 2015
Kristy Sparow/Getty Images
Vetements весна-лето 2015
Kristy Sparow/Getty Images
Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна–лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992-1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.
Vetements весна-лето 2019
Kristy Sparow/Getty Images
Vetements весна-лето 2019
Kristy Sparow/Getty Images
Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.
Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.
Vetements весна-лето 2018
Vetements
Vetements весна-лето 2018
Vetements
В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga.
На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.
Balenciaga осень-зима 2016
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Balenciaga осень-зима 2016
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.
Демна Гвасалия из Balenciaga хочет, чтобы мода была гендерно-инклюзивной — WWD
Сможет ли Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, запустивший глобальный тренд уличной одежды в последние годы, продвинуть моду на новый путь своим дебютом от кутюр в следующем году?
Он определенно одевался соответствующе, меняя свою фирменную толстовку с капюшоном, джинсы-мешки и кроссовки на строгую обувь и изящную элегантную одежду, которая подчеркивает осанку, когда он примеряет первые модели высокой моды Balenciaga.
И хотя он намеревается представить свою первую работу от высокой моды следующим летом в виде живого показа на подиуме, он переворачивает с ног на голову несколько традиций редкого стремления, отказываясь от сезонов, чтобы показываться только один раз в году, и включая одежду от кутюр для мужчин, думая, как он мог не в 2021 году?
«Couture олицетворяет свободу творчества и свободу в моде. И, может быть, поэтому я так сильно хотел это сделать», — признался он. «Я твердо верю, что мода на самом деле может спасти моду в ее современном виде… Она действительно может снова стать движущей силой моды, потому что вы свободны от ограничений промышленного производства».
Решительный дизайнер, который часто изменяет и перекраивает систему моды в соответствии со своими последними идеями, Гвасалия снова меняет свой подход к дизайну, конфигурации коллекций и методы демонстрации своей продукции. В эксклюзивном интервью WWD он рассказал о планах:
• Показывать пре-коллекции на Неделе моды в Париже, а также свои основные коллекции в июне и декабре; отменяет его предыдущий заказ;
• Отказаться от своего недавнего подхода к повествованию, чтобы сосредоточиться на одежде;
• Поглотить отдел мерчендайзинга в свою дизайн-студию;
• Будущая коллекция Pivot раскрывается перед клиентами, а не только перед отраслевой элитой;
• Использование различных форматов для презентации своих коллекций с цифровым подходом к предстоящей в октябре Неделе моды в Париже;
• Увеличить использование экологически чистых тканей, приближаясь к 100% к лету 2021 года.
Выступая впервые после своего мартовского шоу — захватывающего и напыщенного показа антиутопического шика — Гвасалия описал множество прозрений и личных трансформаций во время карантина из-за коронавируса. и последствия, от потери восьми килограммов (почти 17 фунтов) до новой любви к моде.
Баленсиага, осень 2020. Джованни Джаннони/WWDКак и многие люди, дезориентированные пандемией, дизайнер, который сейчас живет в сельской местности недалеко от Цюриха, провел первые недели самоизоляции в пижаме, встревоженный и деморализованный числом погибших, и задаваясь вопросом, как мода будет двигаться вперед или нет, в измененный мир.
«А это важно? Имеет ли смысл мода в этих апокалиптических жизнях, которые мы переживаем с марта?» — спросил он себя.
И вдруг Гвасалия почувствовал «порыв моды. Я начал наряжаться каждое утро, просто находясь дома, как немного чудак, просто наряжался для себя, проводил исследования и делал самые экстремальные образы», — сказал он со смешком, упомянув готическую моду, облегающую одежду и 30-30 лет.
сапоги на платформе см среди ингредиентов этих костюмированных вечеринок. «Мода помогала мне пережить и этот период… Так ко мне вернулась эта игривость моды. Я понял, что даже в этот период есть место для моды».
Перед пандемией он уже решил, что его следующая коллекция для лета 2021 года будет представлять собой моду 2030 года, а не упражнение в ретро-футуристическом стиле, а скорее исследование того, что необходимо и устойчиво.
«Мне нужно 20 новых футболок или мне нужны только две очень хорошие?» были среди вопросов, которые он задавал себе. «Я понял, что даже во время пандемии люди все равно хотят новизны, тем более, что она отвлекает их от ужаса».
Отсюда его новый подход к дизайну. Когда в 2014 году Гвасалия впервые ворвался на международный радар моды с брендом Vetements, он избегал приверженности моды сезонным темам и вместо этого начал со списков предметов одежды. Этот подход к построению гардероба, свободный от конкретных тем — ориентация на одежду, которую он оттачивал в течение трех с половиной лет в Maison Margiela, — был подходом, который он привнес в Balenciaga, когда в 2015 году был назначен его креативным директором.
0003 Balenciaga, осенний показ 2017 года. Джованни Джаннони/WWD
Он переключился на Balenciaga в начале 2019 года и применил подход к повествованию — исследуя мифический парижский стиль, рабочую форму и стильную одежду, а также готскую эстетику через религиозную одежду — производя интенсивные фейерверки на подиумах.
«Я понял, что почему-то хочу вернуться к одежде. Вот почему я с самого начала назвал свой бренд [французское слово для одежды]», — сказал Гвасалия, который ушел с поста креативного директора Vetements в прошлом году. «Для меня одежда важнее всего. Вот почему я это делаю, потому что это инструмент самовыражения — создание своей личности через одежду. Так я понял, что рассказывать истории — это здорово, и мне нравилось это делать. Но это не обязательно должно быть частью моды».
Он признался, что почувствовал себя освобожденным от этого решения, «потому что у вас меньше обязательств, когда у вас нет повествования. Когда вы создаете одежду, вы просто создаете красивое пальто.
Вы делаете хорошую пару джинсов, и вам не нужна целая история вокруг этого».
Гвасалия лично с юных лет знает силу одежды.
«В молодости надо мной издевались, поэтому в подростковом возрасте я одевался устрашающе, чтобы люди не подходили ко мне близко», — сказал он. «Я был на самом деле хрупким, безнадежным романтиком в глубине души, но я не выглядел так, и это помогло мне выжить на самом деле…. ты чувствуешь.»
Действительно, дизайнер подчеркнул, что не планирует возвращаться к бесстрастному, сухому, мерчандайзинговому способу создания коллекции. «Я бы сказал, что это больше основано на чувстве, чем на мысли. Вы хотите новую пару джинсов или вы довольны парой джинсов, которые у вас есть? Он более интуитивен, эмоционален и инстинктивен, верен себе и менее ориентирован на рынок», — сказал он.
Он объяснил, что истинные последователи Баленсиаги относятся к «более концептуальной и интеллектуальной части моды. Они всегда реагируют на подлинную идею. И эта подлинная идея никогда не появляется из коммерческого списка».
Тем не менее, Гвасалия выступает за ограничение масштабов коллекций, считая принцип «делай меньше и делай лучше» более устойчивым подходом к творчеству. Он признал, что эта стратегия была несколько навязана отрасли из-за пандемии, учитывая, что фабрики были закрыты или работали на пониженных мощностях, а удаленная работа, особенно в отношении фурнитуры, требует больше времени и привлекает меньше взглядов.
Он также расширил использование экологичных тканей для своей следующей коллекции, учитывая свое представление о моде в 2030 году.
«Это не 100 процентов, но, может быть, 98 процентов», — сказал он. «Через 10 лет это будет нормой. Это должно стать общим правилом».
Баленсиага, осень 2017. Джованни Джаннони/WWD Приподнимая завесу над своей пре-коллекцией лета 2021 года, которая будет представлена 4 октября на Неделе моды в Париже, Гвасалия сказал: «В ней много о старой одежде и заботе о чем-то, что у вас есть долгое время, в любимой футболке».
рубашка или плащ на 20 лет. Так что вещи выглядят немного старыми и разрушенными, и красота тоже в этом. В то же время здесь есть и технологии, и некоторые высокотехнологичные элементы, и много переработки старой одежды в новую, дающую ей вторую жизнь. Элемента «Космической одиссеи» нет. На самом деле это гораздо более приземленно, чем то, как мы иногда представляли себе моду в будущем. Это гораздо больше основано на том, что мы знаем о моде сейчас».
Он признал, что тема «мода через десять лет» — это тема, «но за ней нет повествования. Все дело в одежде».
Известный своими захватывающими и драматическими показами мод в гигантской телестудии на окраине Парижа, у Гвасалии не было иного выбора, кроме как отказаться от таких мега-постановок, учитывая ограничения по предотвращению распространения коронавируса, и провести цифровую презентацию летом Коллекция 2021 года.
«Но я не верю в цифровую моду. Мне нужно быть наготове. Для меня это касается пошива одежды. Я не могу показывать кутюр на экране», — сказал он.
«Я чувствую, что это действительно что-то уникальное, что вам нужно увидеть вживую, и поэтому мы решили отложить это».
Когда в июле прошлого года Неделю высокой моды в Париже отменили, Balenciaga изначально заявила, что перенесет показ на январь. Теперь Гвасалия решил, что кутюрье Balenciaga будет показываться один раз в году в июле, без какого-либо определенного сезона.
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено BalenciagaОн сказал, что показ раз в год подтверждает, что высокая мода — это «что-то совершенно особенное. Мы должны снова научиться быть терпеливыми, чтобы ждать чего-то особенного. Делая это раз в год, у вас достаточно времени, чтобы сделать действительно что-то особенное, разработать то, что непросто скопировать. Так что это действительно может быть настоящая мода».
Модель от кутюр, учитывающая гендерные аспекты.
«Я думаю, что мужчины пришли к тому, что они тоже хотят носить модную одежду, и я знаю, что у нас есть клиенты, которым это понравится», — сказал он.
«Я хочу как бы стереть гендерную идентификацию моды только для женщин или только для пожилых женщин, у которых есть деньги, чтобы позволить себе это».
Очевидно, что Гвасалия наслаждается возможностью творить от кутюр.
«Вы знаете, я одеваюсь по-другому, когда работаю над кутюрье. Я ношу разную одежду. Я слушаю разную музыку», — с энтузиазмом сказал он, упомянув Вивальди и Ханса Циммера среди исполнителей в своем плейлисте в те моменты. «Вокруг этого создается целое настроение, чтобы погрузить вас в тот очень возвышенный дух шитья одежды, который я люблю. И я думаю, что именно поэтому я занимаюсь модой».
Что касается готовой одежды Balenciaga, то за последние годы Гвасалия разработал одну большую коллекцию, включающую в себя основной модельный ряд и предварительную коллекцию следующего сезона, вдохновленную одним и тем же сюжетом. Теперь он выставит преколлекцию на подиум, а потом покажет основную коллекцию следующего сезона, сказав, что логично сначала показать образы, для которых может потребоваться пять примерок для преколлекции, а затем основные «показные» образы, для которых может потребоваться семь примерок.
«По сути, предварительная коллекция — это часть коллекции, которую можно создавать и развивать быстрее, но она не обязательно становится менее сильной или менее концептуальной», — сказал он.
Несмотря на то, что Гвасалия воспринимается как шоумен мод с некоторыми необычными идеями, он описал свое желание изменить динамику между творческой студией и мерчендайзерами — обычно конфликтный сценарий, когда дизайнеры закатывают глаза на «коммерческие запросы», а мерчендайзеры — свои. в «сумасшедших дизайнерских идеях».
По его мнению, «коммерческое и творческое видение должны быть согласованы. Я хочу настоящего сотрудничества, при котором мы ежедневно обмениваемся мнениями, уважаем идеи друг друга и делимся друг с другом. По сути, это создание такого гармоничного сосуществования бизнеса и творчества».
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено BalenciagaИтак, «товароведы теперь докладывают мне».
Гвасалия посетовал на то, что после августовских праздников не хватает времени, чтобы подготовить шоу-коллекцию, от которой в сентябре все задыхаются.
«Я понял, что это очень мешает», — сказал он. «Это плохо ни для продукта, ни для творчества, ни для чего. Таким образом, единственным логичным решением снова было поменять это», — сказал он.
Так как же он может представить так называемую основную коллекцию в декабре, когда большинство других брендов представляют предварительные коллекции?
Гвсалия не хочет портить сюрприз, поэтому не стал бы говорить. Но он упомянул о желании вырваться из хомячьего колеса, проводя показы мод каждые шесть месяцев.
«Показ мод сам по себе был в своде правил моды на протяжении десятилетий: вы устраиваете показ во время недели моды, когда все в Париже», — сказал он. «Я чувствовал, что мне нужно сделать это по-другому, чтобы он был действительно доступен для большей аудитории. Также для аудитории, которая, очевидно, является более профессиональной аудиторией. Но что для меня главное, так это люди, которые потребляют то, что я делаю».
Он отметил, что около 700 редакторов, продавцов и знаменитостей обычно посещают его физические шоу, а более 100 000 клиентов и поклонников смотрят прямую трансляцию.
«Я люблю делать шоу, и я бы не стал делать какие-то опрометчивые заявления о том, что больше не буду выступать», — сказал он. «Я хочу делать показы, потому что считаю, что это очень простой способ показать моду».
Но есть загвоздка.
«Я думаю, что показы мод стали слишком большой зоной комфорта», — сказал он. «Это как-то слишком просто. И я не верю, что простые решения обязательно будут лучшими. И я также не считаю, что мода должна функционировать в зоне комфорта. Зона комфорта — это место, где мы стоим на месте. И учитывая, что мода должна продолжать привлекать людей. Я понял, что есть много других способов».
И он говорит не только о цифровых решениях, таких как видео, виртуальная или дополненная реальность.
Образ с летнего кутюрного показа Balenciaga 1963 года в Париже. Предоставлено Balenciaga «Есть и другие концепции, которые мы можем ввести, но они не станут правилом. Каждый сезон я хотел бы создавать новый опыт с каждым выходом, то есть четыре раза в год», — сказал он.
«Каждый раз я хочу быть либо запоминающимся, либо трогательным, либо вызывающим какие-то эмоции — что-то, что остается в памяти людей».
— Я не хочу отрицать, что показ мод — отличный инструмент, — продолжил он. «Как я уже сказал, кутюрье для меня — это живое мероприятие… Но нам не нужно делать это каждый раз четыре раза в год».
Гвасалия привел пример необычного формата из архивов Balenciaga. Он наблюдал за некоторыми кутюрными презентациями основателя Кристобаля Баленсиаги из шестидесятых и заметил, что всегда было много пустых стульев — целый мир далеко от сегодняшних забитых скамеек. О, и там были пепельницы, чтобы люди могли курить.
Оказывается, демонстрации кутюрной одежды продолжались почти неделю, поэтому клиенты и другие лица могли заходить и уходить в любое удобное для них время.
«Как это удивительно? Я не говорю, что хочу сделать это, чтобы модели гуляли неделю. Я просто говорю, что нам даже не нужно быть очень технологичными и футуристическими, чтобы сделать что-то другое.
Вот в архивах. Я только что видел это», — сказал он. «Мода стала таким контрольным списком. И я чувствую, что лично хочу попробовать сделать это по-другому».
См. также:
Будет ли индустрия моды устойчиво восстанавливаться после пандемии?
Недели моды склоняются к формату Coed, Buy-Now
Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии предварительных коллекций
Дизайнер Balenciaga просит называть его просто Демна
Дизайнер Balenciaga просит называть его просто ДемнаПодписатьсяПодарить
Вещи, которые вы покупаете по нашим ссылкам, могут заработать Нью-Йорк комиссию
Фото: Димитриос Камбурис/Getty Images
В среду Balenciaga сообщила, что ее креативный директор Демна Гвасалия решил внести личные изменения.
Нет, он не покидает бренд. Не волнуйся. Но он оставляет часть себя вне этого. «Отныне Демна использует только свое имя, отличая титул артиста от имени при рождении и, следовательно, отделяя творческую работу от личной жизни», — говорится в «ВАЖНОМ ЗАМЕЧАНИИ» в заметках о показе бренда осенью 2022 года. «В дальнейшем во всей прессе он предпочитает называться просто Демна».
Тогда ладно! Он не первый модельер, известный только по имени. Валентино Гаравани, например, часто называют просто Валентино. Кензо Такада стал Кензо. (Сам Кристобаль Баленсиага также был известен только своей фамилией.) Но их имена также были их брендами, поэтому, возможно, для них было естественным стать одним и тем же. Гвасалия — простите, Демна — пожалуй, первый модельер, который активно просил , чтобы пресса называла его как-то по-другому.
thecut.com/_components/clay-paragraph/instances/ckwxnhcnl001r3e6ktsjr72ch@published» data-word-count=»157″> Это может быть практичным решением. Многие люди в индустрии все равно называют его просто Демна, возможно, потому, что они не знают, как произносить его фамилию. (Это deem-nah vas-ah-liyah .) Но его рассуждения — «отделение творческой работы от личной жизни» — также соответствуют его недавним выводам. Он присутствовал на Met Gala с Ким Кардашьян Уэст в образе весны 2022 года, закрывающем его лицо, и многие предположили, что он был ее (бывшим?) мужем. (Канье Уэст, который сотрудничал с Демной в его недавних Donda tour, также начал скрывать свое лицо и официально сменил имя на Ye в октябре.) Тем не менее, Демна, похоже, тянет Sia — используя анонимность для самосохранения в мире, где конфиденциальность является роскошью. и как способ дерзко представить свой образ псевдо-поп-иконы. Его коллекция осени 2022 года, выпущенная сегодня, является воплощением идеи о том, что меньше может быть больше.
Немногие дизайнеры, работающие сегодня, более созвучны механике поп-культуры, чем Демна. Справедливо предположить, что он знает, что, делая этот запрос, он вступает в чат с такими людьми, как Мадонна, Принс, Бейонсе и Зендая — и что все это, возможно, немного натянуто. Мы также знаем, что у него хорошее чувство юмора. Так что я восприму эту новость с подмигиванием и кивком и буду рад, что культивирование баланса между работой и личной жизнью — это буквально самое крутое, что вы можете сделать прямо сейчас.
Оставайтесь на связи.
Получайте информационный бюллетень Cut ежедневно
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.
Дизайнер Balenciaga только что вытащил Канье
Вещи, которые вы покупаете по нашим ссылкам, могут заработать Нью-Йорк комиссию
- Призрак дома мечты
- L’Oreal и другие бренды волос могут столкнуться с некоторыми проблемами
- Тейлор Свифт, фэтфобия и я
- Что случилось с Майей
thecut.com/_pages/cl8xnrag40000ije0mmhs9n2m@published» data-track-authors=»Reeves Wiedeman» data-track-headline=»What We Know About ‘The Watcher’ Case Four Years Later» data-track-index=»2″ data-track-component-title=»Most Popular»>
Что мы знаем о деле «Наблюдателя» четыре года спустя- Что мы знаем о деле «Наблюдателя» четыре года спустя
- Что случилось с Майей
- Тейлор Свифт, фэтфобия и я
thecut.com/_pages/cjoelgheh0000dsye2u3keeg9@published» data-track-authors=»Reeves Wiedeman» data-track-headline=»The Haunting of a Dream House» data-track-index=»0″ data-track-component-title=»Most Popular»>
Призрак дома мечты
thecut.com/_pages/ck0e7mpnp00bz5wy6r7wgj0oc@published» data-track-authors=»Natalie Beach» data-track-headline=»The Story of Caroline Calloway & Her Ghostwriter Natalie» data-track-index=»3″ data-track-component-title=»Most Popular»>
История Кэролайн Кэллоуэй и ее писательницы-призрака НаталиПоследние
счастливого хэллоуина?
Ким Кардашьян действительно знает, как сделать дом с привидениями
Ее украшения на Хэллоуин включают руки зомби, деревья-скелеты и мумии, свисающие с потолка.
всегда за покупками
17 лучших спортивных бюстгальтеров для каждой тренировки От ремешков для занятий йогой до утилитарных средств для минимизации отскоков — мы обеспечим вас.
Бьянка Ньевес, Энн Круз и Дивайн Блэкшер
мощность
Кампания Herschel Walker становится все более популярной Вторая женщина заявила, что кандидат «за жизнь» убедил ее сделать аборт от их ребенка.
друзей знаменитостей 
750-04:00″> Вчера в 15:14.
У Дженнифер Гарнер есть прямая связь с Джо Мэнчином «Когда что-то происходит, весь мир звонит мне и говорит: «Может быть, тебе стоит попробовать Джо Манчина».
моды
Фигуристы в эллинге Стремясь разжечь искру, J.Crew привлек творческую команду Noah.
Мэтью Шнайер
ваш следующий ход
«Как мне преодолеть свою неуверенность на работе после увольнения?»
Список «побед на рабочем месте», время и терапия помогут.
трезвый допрос
Голос в моей голове не хочет, чтобы я протрезвела Так что я научился затыкать его — , конечно, это он — вверх.
5 вопросов с…
Дженнифер Тилли может остаться в девятке0162 Чаки Вселенная навсегда Звезда « Чаки » рассказывает о самой важной серии этого сезона.
музыка
Не дразни меня, Рианна
Через шесть лет она может подкинуть нам кроху новой музыки.
мощность
Что нужно знать об обвинениях против писателя Scrubs Эрика Вайнберга Вайнберг не признал себя виновным по 18 пунктам обвинения в сексуальных домогательствах.
преступление
«Я хотел умереть. Это было отвратительно. Это было унизительно». Когда в суде над Харви Вайнштейном в Лос-Анджелесе начинаются показания, модель вспоминает, как он якобы изнасиловал ее в номере отеля.
Подкаст в ее ботинках 
551-04:00″> Вчера в 10:16
Джерни Смоллетт не ждет места за столом
Она готова построить свою собственную. К счастью, она работала с лучшими в отрасли и училась у них с тех пор, как получила карту SAG в возрасте 3 лет.
По разрезу
где ты это взял?
Эллен Ван Дусен о коллекционировании сумок IKEA и ее шестифутовом тюльпане Дизайнер делится своими советами по поиску старинных драгоценных камней.
ой ой 
736-04:00″> 25 октября 2022 г.
L’Oreal и другие бренды волос могут столкнуться с некоторыми проблемами Тридцатидвухлетняя Дженнифер Митчелл стала первым человеком, подавшим в суд на L’Oreal из-за химикатов для выпрямления волос.
культура
Камиль Васкес решила не представлять Е. В конце концов, бывшего адвоката Джонни Деппа беспокоит антисемитизм Йе.
нксивм
Самые тревожные подробности из серии документов NXIVM Клятва возвращается на второй раунд.
праздничных подарка
37 подарков буквально для любого мужчины в вашей жизни Надежные варианты для любого случая.
Эндрю Нгуен, Чайна Родригес и Бьянка Ньевес
почему у тебя такая хорошая кожа
Как этот энергетический целитель делает ее кожу такой хорошей Ясмин Сьюэлл из восьмиминутной утренней рутины Вирао.
нишевая драма 
000-04:00″> 25 октября 2022 г.
Джеймс Корден решает, что теперь ему жаль По повороту, которого никто не ожидал, Кит МакНалли решил запретить себе Бальтазара.
горячий выстрел
Джейсон Момоа отправился на рыбалку в набедренной повязке Единственная приемлемая рыбная картинка.
Больше историй Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которого вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от Нью-Йорк , от которых вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Уже являетесь подписчиком?
Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все нью-йоркских сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от Нью-Йорк , от которых вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа во все Нью-Йорк сайтов. Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от Нью-Йорк , от которых вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Уже являетесь подписчиком?
Эл.
адрес
Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик.
*Извините, возникла проблема при регистрации.Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York .
Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от Нью-Йорк , от которых вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York .
Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от New York , от которого вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Уже являетесь подписчиком?
Эл. адрес Вы получите следующий информационный бюллетень в свой почтовый ящик. *Извините, возникла проблема при регистрации.Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и Применяются Условия использования.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York .
Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Введите адрес электронной почты: Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты.
Войдите, чтобы продолжить чтение
Создайте бесплатную учетную запись
Пароль должен содержать не менее 8 символов и содержать:
Этот пароль будет использоваться для входа на все сайты New York . Отправляя свое электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Политикой конфиденциальности и получаете от нас электронную почту.
Вы в деле!
В рамках вашей учетной записи вы будете получать периодические обновления и предложения от Нью-Йорк , от которых вы можете отказаться в любое время.
Уже являетесь подписчиком?
Какой у вас адрес электронной почты?
Этот адрес электронной почты будет использоваться для входа на все сайты New York .