Практика разрезания тканей имеет свою удивительное происхождение в военной истории. В 1477 году швейцарские войска разгромили Карла Смелого, последнего герцога Бургундского. После битвы, чтобы скрепить свои рваные костюмы (и, возможно, чтобы действительно заявить о своей победе), солдаты якобы совершали набеги на деревни в поисках знамен, кусков палатки и других тканей, чтобы продеть их через отверстия в одежде, оставив красочную ткань открытой через их одежду. костюм. Эта деталь из 9 Лоренцо Лотто.0009 Истории святой Варвары показывает, как могли бы выглядеть такие военные костюмы. По мере того как швейцарские наемники сражались на стороне иностранных армий, эта новая «тенденция» быстро распространилась по Европе и стала популярной среди модной и придворной публики. Возможно, неудивительно, что даже Генрих VIII был неравнодушен к рубке.

Символические значения?

Дама с рисунком Лукреции, ок.1530-33 (холст, масло, перенесенный с дерева), Лоренцо Лотто (ок.1480-1556) / Национальная галерея, Лондон, Великобритания

Турецкий раб, Франческо Пармиджанино (1503-1540), Пармиджанино (Франческо Маццола) (1503-40) / Национальная галерея, Палаццо делла Пилотта, Парма, Италия / Библиотека изображений Де Агостини / А. Де Грегорио

Хотя мало что известно о каком-либо более широком значении разрезов, на некоторых картинах они могут быть чем-то большим, чем дань моде. Поскольку эта практика была относительно разоблачительной, она вызвала недоумение у некоторых моральных авторитетов. Рукава в Lorenzo Lotto’s Дама с рисунком Лукреции в Национальной галерее может указывать на это, поскольку картина (со ссылкой на римскую Лукрецию) делает комментарий о женской верности и чистоте. Наконец, на этой картине Пармиджанино под названием

Расширение разрыва

Энн Сесил, графиня Стэмфорд около 1615 г. (холст, масло), Уильям Ларкин (fl.1608-19) / Kenwood House, Лондон, Великобритания / © Historic England

Королева Генриетта Мария, c.1638 (холст, масло), Энтони ван Дейк (1599-1641) (после) / Коллекция Уоллеса, Лондон, Великобритания

Глядя на несколько более поздние картины, такие как эти британские портреты начала 17 века, порезы, кажется, становятся больше. Вместо замысловатых узоров, состоящих из множества мелких прорезов, рукава теперь почти полностью открыты, часто перевязаны дополнительным орнаментом.

Современные новинки

Вивьен Вествуд

Хотя эти предметы одежды больше не актуальны, практика разрывания тканей и обнажения нижних слоев никогда не исчезала. Измельченная одежда снова стала особенно популярной в 1970-х и 80-х годах с появлением панка, особенно в дизайне первопроходца Вивьен Вествуд. Кажется, что стиль действительно вечен.

Нравится то, что вы видите? Свяжитесь с вашим местным офисом Bridgeman по любым вопросам исследования изображений или лицензирования:

Великобритания и остальной мир: [email protected]
Северная и Южная Америка: [email protected]

Франция: [email protected]

Германия: [email protected]

Теги: Искусство, История, Культура

Подлинность в моде | Подлинность | Issues

Стремление к аутентичности в моде приняло в современном мире немало интересных поворотов. Рассмотрим его роль в политическом проекте президента Заира Мобуту Сесе Секо, который в начале 1970-е годы провели ряд культурных реформ, известных как retour à l’authenticité (возврат к аутентичности), призванных избавить нацию от европейского влияния. Города, названные в честь европейцев и колониальных чиновников, получили африканские названия: Леопольдвиль стал Киншасой; Стэнливиль, названный в честь валлийского исследователя, установившего европейское правление, стал Кисангани. Правительство Мобуту призывало граждан менять свои христианские имена и угрожало любому родителю, давшему ребенку западное имя, пятью годами тюремного заключения.

Мобуту также запретил европейскую одежду, установив своего рода национальную форму — тунику в стиле Мао, называемую абакост — сокращение от à bas le costume , или «долой костюм» — вдохновленный визитом в Народную Республику. Китая в 1973 году. Абакост , очки в толстой роговой оправе и феска или колпак из леопардовой шкуры стали фирменным стилем одежды Мобуту, который контролировал Заир до 1997 года. Он был вынужден бежать после гражданской войны, но только после выкачивания миллиардов долларов из национальной экономики, когда простые люди голодали. Как ни странно, 9Абакост 0092 , призванный объединить нацию и нивелировать социальные различия, стал международным символом коррумпированного постколониального самодержца.

Прежде чем стать Заиром, страна была частью Бельгийского Конго и находилась под властью одного из самых жестоких, хаотичных и эксплуататорских колониальных режимов в истории. Даже по меркам колониальной эксплуатации, типичной для той эпохи, зверства Бельгийского Конго выделялись, вызывая международный протест. Наиболее известно, что в 1899 году Джозеф Конрад опубликовал классическую новеллу 9.0092 Heart of Darkness , в котором он описал ужасы жизни в Конго. В 1905 году Марк Твен опубликовал сатирическое осуждение под названием «Монолог короля Леопольда » — отсылка к тогдашнему правителю Бельгии, — а Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, выпустил «Преступление Конго » в 1909 году. два величайших афроамериканских лидера того времени, Букер Т. Вашингтон и У.Э.Б. Дюбуа, отложили в сторону свои печально известные ожесточенные разногласия, чтобы присоединиться к осуждению бельгийского правления в Конго. Реформа была медленной, неравномерной и неполной. Конго получило независимость в 1960, а в 1971 году (через десять лет после того, как Мобуту сверг недолговечное правительство своего первого демократически избранного президента Патриса Лумумбы) она стала Республикой Заир. После бегства Мобуту Заир был переименован в Демократическую Республику Конго (ДРК).

Никто не стремился восстановить названия городов, которые когда-то чествовали европейцев, таких как Леопольд и Стэнли, но конголезцы перевернули большинство других элементов написанного Мобуту аутентичного . Никто, кажется, не пропускает абакост .

La Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes (SAPE) — это лига экстраординарных джентльменов, придерживающихся строгих стандартов личного стиля. «Саперы» следуют строгому дресс-коду — «Кодексу сапологии», который диктует такие детали одежды и ухода, как то, как высоко носить носки, какую прическу носить и следует ли оставлять единственную пуговицу на манжете пиджака. расстегнутый. (Надо.) По словам историка Ч. Didier Gondola, Sapeurs носят трости с ручками из слоновой кости или серебра и носят прекрасно сшитые костюмы, дизайнерские одеколоны, очки в роговой оправе и шелковые нагрудные платки, а также «J.M. Мокасины Weston из кожи ящерицы [и]… часы Cartier». ¹ 1xГл. Дидье Гондола, «Мечта и драма: поиск элегантности среди конголезской молодежи», Обзор африканских исследований 42, вып. 1 (1999), 23, 24, https://doi.org/10.2307/525527. Один Сапер утверждает, что у него более тридцати костюмов от лучших европейских портных, чтобы ему никогда не приходилось надевать один и тот же ансамбль дважды. Некоторые Sapeurs одеваются в приглушенные тона генерального директора средних лет, в то время как другие предпочитают дизайнерскую одежду ярких цветов, достойных художника-фовиста. Одетые в свои лучшие наряды, Саперы собираются и прогуливаются по улицам города, живые примеры рудиментарной утонченности и демонстративной самооценки, денди в стиле Бо Брюммеля и графа д’Орсе.

The Sapeurs были бы достойны внимания и фотосессии в любом из великих фешенебельных мегаполисов мира. Но эти бульвары двадцать первого века родом из Браззавиля, столицы меньшего соседа ДРК, Республики Конго, и Киншасы, столицы ДРК. Эти две страны являются одними из самых бедных и проблемных в мире: по данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт на душу населения в ДРК в 2020 году составлял всего 557 долларов США. ² 2xВсемирный банк, ВВП на душу населения (текущий доллар США): Конго, Дем. Республика, 2021 г., https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CD. Sapeurs переняли, можно сказать, присвоили европейские портновские традиции. Но в их руках тонкий пошив — парадный костюм; товарные знаки высокой моды становятся знаками гражданских идеалов, и то, что может показаться разрушительной борьбой за статус, на самом деле является хореографическим танцем, символизирующим мирное соревнование за общественное уважение и выражающим критику общества, страдающего от повсеместного насилия и отравленного угнетением. и коррупция.

sape родился, когда два Конго находились под контролем французских и бельгийских колонистов. ³ 3xГондола, «Сон и драма». Как и некоторые белые рабовладельцы на юге Америки, некоторые белые колонисты гордились утонченностью своих слуг и поощряли их одеваться по европейской моде. Стильная европейская одежда, принятая и адаптированная черными африканцами, стала конголезским символом статуса. Но, как и в США, чернокожие, которые одевались «выше своего положения», также могли столкнуться с порицанием и насмешками. В начале двадцатого века, например, один европейский писатель с досадой отмечал, что «местные жители в районе Браззавиля слишком много наряжаются… чтобы выставлять напоказ свое богатство. Многие гордятся тем, что следуют парижской моде… и теперь носят элегантные панамы». ⁴ 4xЖеан Гаспар Мари, барон де Витте, Les deux Congo. 35 ans d’apostolat au Congo français [Два Конго: тридцать пять лет апостольства во Французском Конго] (Париж, Франция: Plon-Nourrit, 1913), xii, 164. снисходительное недоверие, что «элита Браззавиля одевается роскошно и даже с определенной элегантностью». ⁵ 5xGondola, «Dream and Drama», 27. Сегодняшние sapeurs являются хранителями давней конголезской традиции изысканного пошива: « sapeur исходит от наших отцов и наших дедов… мой отец был элегантным человеком», — сказал один sapeur . «Он был из тех людей, которые кладут нагрудный карман в пижаму». ⁶ 6xТам же.

Что означает подлинность для конголезцев? Является ли это аутентичным — стилизованной и тщательно отобранной смесью африканских традиций, прочитанной через суровый маоистский догматизм и развернутой на службе корыстного автократа? Или это sape — стилизованное возрождение вековой традиции портняжного дела, которая адаптировала статусные символы европейских колонистов для удовлетворения местных социальных потребностей и чаяний?

Наши отношения с одеждой отражают сложный и часто противоречивый идеал аутентичности. Мода, как известно, ненастоящая: по репутации она претенциозная, надуманная, статусная и показная. Но как будет выглядеть аутентичный стиль одежды? Будет ли это скромным и строго практичным? Томас Мор предположил в Utopia , что добродетельное общество будет сторониться мишуры моды. К драгоценностям и драгоценным металлам относились с пренебрежением. Вся одежда должна быть функциональной и невзрачной — одинаковые плащи «естественного цвета» — без украшений, вплоть до отказа от искусственных красок. Но сам факт, что Мор так подробно описал одежду утопийцев, выдает противоречие: скромный, непритязательный гардероб становится своего рода заявлением моды, призванным произвести впечатление. Как у Мобуту аутентичное , тусклый плащ — это не бессознательное следствие практической потребности или реального «жизненного опыта», а фантазийная реконструкция воображаемого идеала.

Таким образом, популярность идеала аутентичности свидетельствует о том, что большинство его выражений неаутентичны. И это наводит на интригующую возможность того, что преднамеренное цитирование, заимствование или присвоение, подобно сказочному переосмыслению западных символов статуса в sape , может быть нашим самым естественным и неизученным рефлексом, самым аутентичным действием из всех возможных.

Стремление к неуловимой аутентичности вдохновило студентов Питцер-колледжа, частного учебного заведения в пригороде Лос-Анджелеса, в начале 2017 года написать на общественной стене резкое требование: «Белая девочка, сними обручи!!!» Одна студентка, Алегрия Мартинес, объяснила, что белые женщины, носящие серьги-кольца, были виновны в «присвоении стилей… принадлежащих черным и коричневым людям, которые создали культуру. Культура на самом деле происходит из-за угнетения и отчуждения». Мартинес настаивал на том, что «черные и коричневые тела, которые обычно носят серьги-кольца… обычно рассматриваются как гетто, и другие не воспринимают их всерьез в своей повседневной жизни… серьги-кольца [стали] символами… сопротивления». Она задала риторический вопрос: «Почему белые девушки должны иметь возможность участвовать в этой культуре (носить серьги-кольца…) и считаться «симпатичными/эстетичными/этническими»?» ⁷ 7xКэтрин Тимпф, «Электронная почта в кампусе сообщает белым девушкам, чтобы они перестали носить серьги-кольца, потому что это культурное присвоение», National Review , 8 марта 2017 г., https://www.nationalreview.com/2017/03/campus -электронная почта-белые-девушки-перестаньте носить-серьги-обручи-культурное присвоение/.

Жалоба заключалась в том, что стиль, который воспринимается как безвкусный и вульгарный для темнокожих женщин, становится резким и игривым для белых женщин. Другой студент добавил: «Если вы не создали культуру как механизм преодоления маргинализации, снимите эти обручи, если ваш феминизм не интерсекционален, снимите эти обручи, если вы пытаетесь носить mi culture , когда создатели больше не могут себе этого позволить, снимите эти обручи». ⁸ 8xElliot Dordick, «Колледж Питцер, штат Калифорния: белые люди не могут носить серьги-кольца», Claremont Independent , 7 марта 2017 г. , http://claremontindependent.com/pitzer-college-ra-white-people-cant -носить-серьги-кольца/.

Точно так же, когда старшеклассница Кезия Даум опубликовала фотографии своего платья в китайском стиле qipao в Твиттере весной 2018 года, она выделялась среди своих сверстников их традиционной пастельной тафтой и шифоном. Некоторые азиатско-американские комментаторы не оценили ее стремление к индивидуальности: «Моя культура — это НЕ ваше проклятое выпускное платье», — говорится в одном посте. ⁹ 9xJeremy Lam (@jere-bare), «Моя культура — это НЕ ваше проклятое выпускное платье», Twitter, 27 апреля 2018 г., https://t.co/vhkNOPevKD. Последующий пост развил и усилил критику: «Я горжусь своей культурой… Просто подчиняться американскому потребительству и обслуживать белую аудиторию — это параллельно с колониальной идеологией». ¹⁰ 10xТам же. Другой пользователь настаивал: «Это не нормально. Я бы не стала носить традиционную корейскую, японскую или любую другую традиционную одежду, и я азиатка. Я бы тоже не стала носить традиционное ирландское, шведское или греческое платье. За этой одеждой стоит большая история. Грустный.» ¹¹ 11xЦитируется по Ричарду Томпсону Форду, Дресс-коды: как законы моды вошли в историю (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Simon & Schuster, 2021), 339.

Эта особая забота об аутентичности и присвоении кажется уникальной для обществ, отмеченных ярко выраженной расовой или этнической иерархией. Группы, которые более уверены в своем социальном статусе, как правило, более снисходительны, когда посторонние заимствуют их моду. Например, в Китае, на родине ципао , выбор платья для выпускного вечера Даум встретил гораздо более тепло: «Как китаянке, мне очень нравится ваше платье. И я думаю, что это своего рода способ проявить уважение к нашей культуре», — говорится в одном из постов. ¹² 12xРоджер Лин (@lin_chenhao), «Мне, как китаянке, очень нравится твое платье…», Twitter, 11 мая 2018 г., https://twitter.com/lin_chenhao. Другой предложил Дауму расшириться и носить и другую традиционную китайскую одежду: «Я китаец, большинство из нас поддерживает вас. Мы надеемся, что вы сможете широко рекламировать китайские костюмы. Помимо ципао, у нас есть ханьфу [форма традиционной одежды, которую носят ханьцы в Китае]». ¹³ 13x «не-харон» (@DengLeader), «Я китаец, большинство из нас поддерживает вас…», Twitter, 4 мая 2018 г., https://twitter.com/DengLeader. В интервью New York Times , Чжоу Ицзюнь, культурный критик из Гонконга, сказал: «Смешно критиковать это как культурное присвоение. С точки зрения китайца, если иностранка носит ципао и считает себя красивой, то почему бы ей не носить ее?» ¹⁴ 14xЭми Цинь, «Выпускное платье подростка произвело фурор в США, но не в Китае», New York Times , 2 мая 2018 г., https://www.nytimes.com/2018/05/02/world/ asia/chinese-prom-dress.html#:~:text=ТАЙБЭЙ%2C%20Тайвань%20%E2%80%94%20Когда%20Кезия%20Даум,подходит%20или%20бедро%2Dвысокое%20щель. &текст=%E2%80%9CMy%20culture%20is%20NOT%E2%80%9D%20ваше,написал%2C%20добавление%20ненормативную лексику%20for %20эффект.

Анна Чен, лондонский культурный обозреватель, отметила, что ципао сама по себе является культурным гибридом: традиционная маньчжурская одежда, продаваемая в розницу с явным западным влиянием. «Нынешний протест можно сравнить с оскорблением из-за того, что кто-то в Азии носил смокинг», — считает она. ¹⁵ 15xАнна Чен, «Американка в китайском платье не является культурным присвоением», The Guardian , 4 мая 2018 г., https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/04/american-woman-qipao-china-cultural-appropriation-minorities-usa-dress. Действительно, сам смокинг был гибридом, сочетающим элементы традиционного формального вечернего костюма с более спортивным, более повседневным коротким жакетом — и одним явно незападным элементом. Его использовали как часть непринужденного послеобеденного ансамбля английские аристократы — возможно, в первую очередь и, безусловно, в первую очередь принц Уэльский, — а позже усыновил его богатый житель Такседо-Парка в Нью-Йорке, города, давшего ему неофициальное название. ¹⁶ 16xЭш Картер, «Увлекательная история города, где родился смокинг», Town and Country , 1 января 2012 г., https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a833/tuxedo-jacket -история/. В акте бесстыдного культурного присвоения модные мужчины прикрыли талию своих новых современных смокингов поясом — аксессуаром, который впервые стали носить в Южной Азии и приняли на вооружение британские военные в колониальной Индии (на персидском и хинди он называется ). камарбанд ). Подобно белому человеку в дредах или ципао , эти щеголеватые мужчины использовали элемент другой культурной традиции, чтобы добавить индивидуальности и нотку экзотики в свой гардероб.

Культурная апроприация идет двумя путями: элиты и доминирующие группы превращают с трудом завоеванные стили угнетенных в экзотические модные тенденции, а угнетенные отвечают комплиментом, переделывая обычаи высших классов, подрывая их исключительность и используя их символику для новых, мятежных целей.

Рассмотрим пресловутый «опрятный вид». Возможно, его вдохновила богатая элита Северо-Востока Америки, но то, чем мы сегодня справедливо восхищаемся, но ошибочно идентифицируем его как вневременной опрятный стиль, на самом деле отражает относительно недавний вклад группы талантливых фотографов, мужчин и женщин со вкусом, и, конечно же, модельеры, которые, извлекая выгоду из мистики, которая приходит вместе с родословной и старыми деньгами, курировали, редактировали и переделывали одежду голубых кровей Новой Англии во что-то действительно распутное и шикарное. Среди них афроамериканцы, такие как Майлз Дэвис, который сделал костюм-мешок и рубашку из оксфордской ткани с воротником на пуговицах иконой крутизны; японцы, такие как фотограф Теруёси Хаясида и редакторы Сёсукэ Исидзу, Тосиюки Куросу и Хадзиме Хасэгава, которые применили утонченное эстетическое чутье своего островного народа для подбора американской спортивной одежды, представленной в их книге 9 2010 года.0092 Возьми Айви ; и американские евреи, такие как Лиза Бирнбах, автор The Official Preppy Handbook (1980), и, конечно же, Ральф Лорен, урожденный Ральф Лифшиц в семье рабочего класса в Бронксе.

В 1980-х Лорен усовершенствовала образ Лиги Плюща, кропотливо переработав платонический идеал основных элементов опрятного стиля, таких как брюки цвета хаки, палубная обувь, мокасины пенни, дафлкот, оксфордская рубашка с воротником на пуговицах и, конечно, рубашка поло, в честь которой он назвал одну из своих линий одежды. Подобно шеф-повару со звездой Мишлен, переосмысляющему чизбургер, он переделал и усовершенствовал эту классику. При этом он запечатлел воображаемый опыт богатого образа жизни WASP в своей одежде, сделав его доступным для всех в качестве вдохновляющей фантазии. Преданные покупали рубашки поло всех цветов радуги, иногда удваивая их и надевая по две сразу, с поднятыми воротниками, или надев одну под рубашку из оксфордской ткани марки Polo на пуговицах. Они сочетали их с ремнями из ткани Polo, брюками с принтом Polo madras и туфлями Polo. Стремящиеся к подготовке взяли сардонический Official Preppy Handbook в качестве серьезного руководства по личному стилю, а самые преданные даже искали вдохновения Лорен у приверженцев старой школы, таких как J. Press, L.L. Bean и Brooks Brothers, только для того, чтобы обнаружить, что копии Лорен были более аутентичными, чем копии. давно испорченные оригиналы. Медленно, но верно элита Новой Англии, вдохновившая Лорена, начала черпать вдохновение у него. В 1980 году The Official Preppy Handbook уверенно заявил, что «спортивная рубашка — это Lacoste». ¹⁷ 17xLisa Birnbach, ed., The Official Preppy Handbook (New York, NY: Workman, 1980), 141. К 2011 году в блоге Ivy-Style рубашки-поло Ральфа Лорена описывались как «Lacoste, только лучше, » и не меньший авторитет, чем легенда мужской моды Алан Флюссер, сказал репортеру, что на выходных в Хэмптоне рубашкой выбора теперь был «не Lacoste… а Polo». ¹⁸ 18xМэттью Бенц, «Le Crocodile: как Lacoste стал самым популярным поло в стиле опрятной одежды», Ivy-Style (блог), 8 июня 2011 г., http://www.ivy-style.com/le-crocodile- как-lacoste-стал-опрятным-поло-из-выбора.html.

Гениальность Лорена заключалась не в том, чтобы копировать опрятный стиль, а в том, чтобы взять общеамериканское, демократическое стремление к аристократическому происхождению и присоединить его к собственному эстетическому чувству. Сегодняшний опрятный вид отражает присвоение маркера островной этнической принадлежности модными аутсайдерами и превращение символа статуса в эстетическую чувственность.