Денди лондонский фото: Как денди лондонский одет! / фото 2021
Как денди лондонский одет! / фото 2021
Меня всегда будоражил такой феномен как «чувство стиля». Что это? Черта характера? Особенность человеческой натуры? Результат работы высшей нервной системы? Нет, правда, бывает, видишь девушку, которая «чудо какая дурочка», но одета с таким вкусом и чувством стиля, что начинаешь верить в то, что она гениальна. Ну не может глупый человек самостоятельно хорошо одеться!
А мужчины со вкусом – совсем другая история. Их все больше и больше. Их феномен так и останется загадкой для меня, а они, в свою очередь, будут будоражить девичьи сердца, уставшие от сочетаний «сандалии – носки» и «спортивный костюм – деловые туфли» (здесь я, наверное, уже утрирую). А если такой мужчина еще и красив…
Вот они, мои любимцы:
1. Husam El Odeh (ювелир)
Почему, собственно, этот небритый горец находится на первом месте в моем хит-параде? Да потому, что араб, который признался в любви к Лондону – это круто и свежо.
2. George Lamb (бизнесмен)
Вы знаете, что такое харизма? Посмотрите на Джона Лэмба, и все поймете!
3. Tom Ford (дизайнер)
Том Форд гей и один из самых красивых мужчин в мире. Я его обожаю.
4. Richard Nicoll (дизайнер)
Есть в его облике нечто порочно-сексуальное.
5. Roland Mouret (дизайнер)
Совсем не красавец, и даже не обаятельный. Но до одури самобытный.
6. Sebastien Jondeau (модель)
В некоторых ракурсах красив до неприличия, в других – просто отвратителен. Что меня абсолютно не отталкивает.
7. Jon K (модель)
Небрежность в стиле Эдварда Калена + дикая сексуальность.
8. Patrick Grant (дизайнер)
Мужчина – коньяк. С возрастом только лучше.
фраза Пушкина и её смысл
С детства и школьных времен мы помним, что пушкинский герой Евгений Онегин был поклонником Адама Смита и педантично заботился о красоте своих ногтей, вместе с тем он еще и отменно одевался, как настоящий денди. Однако не все до сих пор понимают, что значит фраза «как денди лондонский одет». Почему «денди» считался эталоном мужской красоты? Что собой представляют эти педантичные личности? Давайте перенесемся в сердце Англии конца XVIII века и разберемся, кто же такой денди.
Денди лондонский – кто это?
Денди – это исторический термин для описания человека, которые уделяет особое внимание своему внешнему виду. Денди, как личность, во многом отличается от других представителей общества не только своей внешностью, но и повадками: у него изысканная речь, он занимается каким-либо неторопливым хобби, ему присущи манеры педанта, он любит часам постоять перед зеркалом, беспечен и самоуверен. Течение дендизма зародилось в Англии конца XVIII века в ответ на чрезмерно возвышенную роль в обществе зажиточных сословий (буржуа). Денди лондонский – это представитель среднего класса, который стремится вести аристократический образ жизни.
Что значит дендизм?
Из этого можно понять, что дендизм – это чистой воды политический протест, который развился в XVIII веке в Великобритании и стал предшественником «американской революции» (политические события в Британских колониях Северной Америки 1775-1779, закончившиеся образованием США). Учитывая эти коннотации, щегольство подобного рода можно рассматривать как попытку протеста против нивелирования «уравнительных принципов» с элементами ностальгической приверженности к феодальным и доиндустриальным принципам.
Начали с импровизации
Тенденции моды так называемые денди задавали в период последнего десятилетия 18 столетия. В истории и литературе существует немало забавных историй о том, как совершенствовалась мода дендизма. Одна из таких посвящена небезызвестному денди – лорду Спенсеру (представитель крупнейшего британского аристократического рода). Однажды, отдыхая в заведении, он случайно сжег фалды своего фрака, близко подойдя к горящему камину. Недолго думая, лорд обрезал их и продолжил веселиться. Так появился новый вид верхней одежды – узкое пальто без пол «спенсер». Какое-то время мужчины носили «светлый спенсер» под синий фрак или рубашку, и это считалось модным. Но вскоре это пальто обрело популярность среди женщин, и они тоже стали его носить.
Денди лондонский: кто такой? Как одевался
В начале XIX столетия мужской дендизм стал развиваться большими темпами. «Денди лондонский» одевался изощренно и элегантно, одним словом – «с иголочки». Идеология денди заключалась в том, что внешний вид не должен его стеснять. Беспечные движения и грация сразу выделяли такого индивидуума из толпы. Мужчины, казалось бы, одевались умеренно и элегантно, однако их облик требовал больших денежных затрат. Денди лондонский — это самый модный представитель мужского общества!
Приведем в качестве примера и подтверждения еще один отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин» русского классика:
«…Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как денди лондонский одет…»
Имидж настоящего денди теперь не требовал наличия различных украшений и пестрых аксессуаров. Теперь мужчины беспокоятся о качестве кроя, который должен быть идеальным. Фраки и жилеты стали основными элементами повседневного мужского гардероба, их шили из высококачественного сукна. Стиль одежды подбирался по простым обстоятельствам: вечером мужчины надевали фраки темного цвета (черный или синий), а днем – светлого (чаще всего серый).
Всего две детали мужского имиджа могли быть яркого цвета – это жилет и галстук, их подбирали очень тщательно и трепетно. Настоящие денди считали, что одним из главных предметов их имиджа является жилет, который должен безупречно вписываться в общую цветовую гамму костюма и иметь самый изощренный узор. Среди зажиточных денди было принято собирать большие коллекции жилетов разной фактуры, кроя и цвета (одним из таких был известный английский драматург и прозаик Оскар Уайльд). Последний шаг на пути к совершенству идеального образа был выбор галстука (либо шейного платка), который должен быть завязан самым живописным образом.
Галстук считался главным атрибутом образа «денди»
Искусство завязывания галстуков ценилось превыше всего. Настоящий денди (лондонский) этим и отличался от рядового представителя общества. Креативный и старательный узел оценивают как отдельный атрибут имиджа. Превосходно завязанный галстук отличался легкой небрежностью узла и напоминал быструю импровизацию, однако этому посвящалось немалое количество времени. Это занятие обрело такую популярность, что в начале XIX столетия посвящались целые книги вопросу о том, как искусно завязывать галстук или шейный платок. Одним из авторов был Оноре де Бальзак (французский писатель, основоположник реализма в европейской литературе), который в 1830 году написал целый учебник под названием «Трактат об элегантной жизни».
Правила и капризы представителей «дендизма»
Первоклассные денди были чрезмерно капризными и придирчивыми личностями. Аристократичный подход к выбору одежды имел множество закономерностей и правил. Истинные представители «дендизма» считали дурным тоном быть одетыми в костюм, новизна которого резко заметна. Чтобы этого избежать, они давали носить свои фраки и жилеты слугам, чтобы наряд через какое-то время стал немного потертым и поношенным. Иногда одежду специально обтирали предметами с абразивной поверхностью – наждачной бумагой либо шершавым стеклом. Денди лондонский, фото с изображениями которого представлено ниже, всегда заботился о своем внешнем виде.
Особое внимание уделяли личной гигиене. Одежда должна быть всегда чистой и хорошо пахнущей. Рубашки и перчатки требовали наиболее тщательного и трепетного ухода. У настоящих денди существовало негласное правило: за неделю мужчина должен сменить около двадцати рубашек, тридцать носовых платков, пятнадцать видов брюк, более тридцати галстуков и бесконечное множество носков и жилетов.
КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ | Style Notes
Вот мой Онегин на свободе:
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет —
И наконец увидел свет.
(А. С. Пушкин)
Денди…Когда-то ими восхищались и подражали, они пользовались успехом у женского пола, их любили и ненавидели. Светские львы, которые были завсегдатаями салонов и производили неописуемый эффект на окружающих. Кто же такие денди?
Денди (англ. dandy) — социально-культурный тип XIX века в буржуазно-дворянском обществе. Изысканно одетый светский человек, подчёркнуто следящий за внешним видом, поведением, изысканностью речи. Щёголь, франт, законодатель моды. Так говорит Большая Советская Энциклопедия, словарь Даля и Wikipedia.
К известным денди относятся Байрон, Джордж Браммел, Гюисманс, Робер де Монтескью, Оскар Уайльд, Джеймс Уистлер, Бодлер, Макс Бирбом и другие личности. Чаще всего денди принадлежали к среднему классу, хотя и вели аристократический образ жизни. Дендизм появился в начале XIX века в Англии. Его основателем считают самого знаменитого денди — лорда Джорджа Брайана Браммелла. В отличие от классических франтов и щеголей, которые старались выделиться своей одеждой и манерами, Браммелл, чётко придерживался принципа, что одежда определяется законами приличия. В своих нарядах он избегал пестрых оттенков, различного рода аксессуаров и побрякушек. Джордж Браммелл носил отлично скроенные сюртуки и фраки и не стремился оказать какое-либо влияние на моду. Тем не менее, Браммелл в свое время был иконой стиля, которому подражали тысячи юношей по обе стороны Ла-Манша. Им восхищался даже лорд Байрон. Сумасшедший успех Браммеллу обеспечило и его умение высмеивать других. Он дерзко и безнаказанно язвил даже в адрес короля. Но увы, недолго. Из-за своей убийственной способности Браммелл вынужден был покинуть Англию, после чего в его жизни наступила черная полоса – он проиграл свое состояние в карты, попал в сумасшедший дом и умер в полной нищите. Первая жертва моды, Браммелл, вошел в пятерку самых лучше одетых мужчин всех времен и народов. Хотя его и наследовали многие знаменитости разных эпох, никто так и не смог превзойти Великого Браммелла.
Основной деталью одежды денди являлся фрак с длинными фалдами, которые достигали колен, и воротником фатерморд. Во времена дендизма, фраки для денди шились из шерстяных тканей. Именно в эту эпоху создаются известные твид, фланель и клетчатый рисунок ткани. В покрое костюма иногда использовались даже корсеты. Совершенный крой и внимание к деталям – основные характеристики одежды денди. Невзирая на свою простоту, одежда денди была очень дорогой. Минимализм и элегантность были вылизаны до совершенства и стали эталоном классического стиля и изысканности. В одежде того времени преобладали черный и коричневый цвет, а также синий, серый – никаких кричащих оттенков. Единственными уместными аксессуарами считались булавка в галстуке и карманные часы с цепочкой. Рубашка денди должна быть всегда белоснежной. В связи с этим элегантному мужчине тех времен еженедельно требовалось двадцать рубашек, а также двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков. Особенную роль играл галстук или шейный платок. Этот элемент одежды был единственным броским аксессуаром в имидже денди. И конечно неотъемлемым атрибутом денди являлся цилиндр.
1. Физические данные
2. Элегантность
3. Самообладание
4. Апломб
5. Независимость
6. Остроумие
7. Скептицизм
8. Самоуверенность
9. Достоинство
10. Тонкий вкус
В середине ХХ века сами англичане заявили о завершении эпохи дендизма. Так ли это на самом деле? Посмотрим на фото и поразмышляем вместе. 🙂
«Как денди лондонский одет…»
Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века. Государственный исторический музей, Москва.
15 марта — 28 июля 2017
Выставки костюма как будто уже отвоевали себе место в серьезных крупных музеях, однако противостояние традиционной «костюмной» и свежей «модной» выставочных стратегий все еще не завершено. Первая требует фундаментального академического подхода, который, однако, часто оказывается чересчур тяжеловесным. Вторая же предлагает выставочные концепции «по стопам Дианы Вриланд», способные сделать экспозицию более зрелищной, но с риском потерять в качестве и научной ценности. Куратору же проекта «Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века», научному сотруднику Исторического музея Наталье Виноградовой удалось настолько удачно «поженить» эти враждующие стороны, что у них наметилось совместное будущее.
Кроме того, выбор экспонатов и способ их презентации избавили выставку от легкомысленности, которая обычно приписывается экспозициям одежды с обвинениями, что из-за столь активного вмешательства массовой культуры в пространство музея институция коммерциализируется и обесценивается: «Индустриализированный музей будет иметь гораздо больше общего с другими индустриализированными сферами развлечения — Диснейлендом, например, — чем с прежним, доиндустриальным музеем», — пишет аналитик искусства Розалинд Краусс (Krauss 2004: 611–612). Краусс обозначает реальную проблему, с которой сталкивается современный музей, однако удачный формат этой выставки дает надежду, что даже такой тщеславный предмет, как костюм, способен найти место в структуре нового музея, а такие способы его экспонирования, как этот, внесут вклад в решение проблемы современной музейной институции.
Мужчин на выставке, посвященной мужской одежде, все еще было мало, и, хотя мужская мода сейчас возвращает себе утраченную мощь и разнообразие, страх быть уличенными в повышенном внимании к одежде по-прежнему силен с XIX века: «В XIX веке одежда вообще, радость ею доставляемая, готовность говорить об одежде и ни о чем другом стали, на предубежденный взгляд этого столетия, едва ли не квинтэссенцией женственности» (Харви 2010: 209). Именно в это время, по мнению исследователя Джо Паолетти, «главным двигателем изменений в мужском костюме был страх выглядеть смешным — из-за одежды, которая со стороны могла в чем-то показаться женской» (там же: 210). Однако в конце концов уже наличие такой выставки показывает, что дела с примирением мужчин и моды постепенно обстоят все лучше.
Для выставки было собрано «260 памятников из фондов Исторического музея, Государственного музея им. А.С. Пушкина, Государственной публичной исторической библиотеки России, Российской государственной библиотеки, а также Фонда Александра Васильева. Это образцы мужского платья и нижнего белья, украшения и модные аксессуары, средства по уходу за внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, иллюстрации из журналов и книг», — сообщает каталог. Такое разнообразие экспонатов помимо собственно платья отлично иллюстрирует, насколько серьезно мода и lifestyle проникают в разные сферы культуры и искусства и оказывают на них влияние. Кроме того, окруженные аксессуарами, иллюстрациями из модных журналов и высказываниями современников, элементы модного мужского гардероба получили право голоса и были в состоянии рассказать связную историю, более глубокую, нежели могли бы рассказать одинокие изолированные вещи.
Так как я имела возможность прослушать экскурсию, которую проводила сама куратор, было интересно узнать, как она преподносила материал, как обозначала не только дату и место ношения той или иной вещи, но и культурно-исторические связи между эпохой, нравами того времени и тем, как они отражались в одежде. Для большинства посетителей такой подход к описанию одежной выставки был новым, и каждая следующая взаимосвязь (например, на волне страсти к знаниям и технологиям в эпоху Просвещения модники любили щеголять рукотворными, «технологичными» деталями гардероба) вызывала настоящий восторг: одежда прямо на глазах из нарядных клочков ткани превращалась в нечто более значимое и наполнялась смыслами.
Куратору таким образом удалось достичь более глобальных и разнонаправленных целей, нежели просто ознакомить аудиторию с гардеробом щеголей: с одной стороны, она сумела составить комплексную экспозицию, которая выводит из тени сложные и насыщенные отношения мужчин с модой, а с другой, сделала выставку достаточно академичной, чтобы примирить ее со стенами не менее академичной институции.
«В центре внимания — три наиболее ярких периода в истории мужской моды. „Куртуазность“ знакомит с миром манерных, галантных щеголей середины — второй половины XVIII века, „Дендизм: русские образы XIX века“ посвящен сдержанным фашионаблям первых трех десятилетий XIX века, „Декаданс“ представляет элегантных кокетов начала XX века», — говорится в каталоге. Четвертый же сегмент — экспозиция швейных и ювелирных работ выпускников Британской школы дизайна — объединил выставку с современностью и логически закольцевал это вестиментарное повествование.
Для россиян эпоха щегольства началась морозным декабрьским утром 1701 года со знаменитого указа Петра I, согласно которому всем предписывалось «носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския», а за ношение русских «азямов и кафтанов» нужно было платить немалый штраф.
Петр I стал первым трендсеттером именно «в своем отечестве» — обычно упразднение местного костюма навязывается завоевателями. По мысли исследователя русской культуры Раисы Кирсановой, «запрет на ношение национальной одежды — одно из закономерных следствий его [Петра] государственной политики, направленной на укрепление и развитие России. Для проведения такой политики Петру требовались новые люди, которых он брал на царскую службу, невзирая на сословную принадлежность. Костюм же оставался точным знаком сословия, что проявлялось не только в богатстве ткани и отделки, но и в дозволенном крое, в количестве одновременно надеваемых одежд и т.д. В общественном сознании того времени боярин в горлатной шапке и крестьянский сын в армяке не могли обладать равной властью и равными полномочиями» (Кирсанова 2002: 11). Так мужчины сбросили традиционно русские одежды и облачились в короткие штаны, чулки и камзолы на западный манер.
Новым и важным элементом мужского образа петровской эпохи был парик, который воспринимался как полноценный головной убор и указывал на сословную принадлежность обладателя. Парики в профессиональной сфере, например у судей или священников, в России не прижились, поэтому этот аксессуар, который делали и из шерсти животных и даже из травы, оставался уделом самых модных щеголей.
Позже, уже во времена Елизаветы, новым ультрамодным атрибутом стала табакерка: «Распространению пристрастия к нюхательному табаку способствовали укоренившиеся в быту частые куртаги, проводившиеся по самым разным поводам, а то и просто по желанию императрицы. Отсутствие форточек в дворцовых залах, чад свечей, непринужденность нравов, контрдансы и менуэты до упаду — все это требовало средств для смягчения воздуха более сильных, чем появившаяся в XVIII веке туалетная вода, известная под названием одеколон» (там же: 59).
Табакерка стала обязательной деталью роскошного туалета, о чем нетрудно было догадаться, взглянув на представленные на выставке экземпляры из серебра с резьбой и эмалью.
Не менее богатой частью туалета в этот период становятся пуговицы. Удивительно, но они превращаются в настоящий символ технологического прогресса и степень их причудливости свидетельствует об уровне образованности и просвещенности их обладателя. Например, сохранившиеся до нашего времени уникальные экземпляры из стали, благодаря особой огранке, сверкали как бриллиантовые.
Наконец, еще один знаковый элемент эпохи — мушки. Начиная от самых простых и заканчивая целыми жанровыми картинами, вырезанными из бархата, эти украшения были популярны как у мужчин, так и у женщин и представляли собой особый интимный язык. Интересно, что позже в России моду на мушки возродили «мирискусники» как один из элементов эпатажа. «Мушки черные я имел вырезанные Сомовым, потом сам стал вырезать по трафаретам его и Сапунова. Золотые были не мушки, а просто раскраска на щеке по этим трафаретам. Формы: сердце, бабочка, полумесяц, звезда, солнце, фаллос. На боку большой сомовский чертик», — писал поэт Михаил Кузмин.
Все элементы мужского гардероба и аксессуары в XVIII веке изящны и ярки, многие из них украшены эмалью, росписью и резьбой, жилеты пестрят вышитыми цветами, а кюлоты отражают все разнообразие оттеночного буйства рококо — мужская мода в своей красочности и любви к цвету ни на шаг не уступала моде женской.
Зал, посвященный XIX веку, значительно сдает в цветовой гамме по сравнению с веком XVIII. В этот период мужчины продолжают носить табакерки и бумажники и пользоваться тростью для ходьбы, но из туфель для комфортного фланирования переобуваются в более комфортные сапоги.
Классического дендизма в России не было — не совпадали многие условия, однако наша схожесть с англичанами на почве присущего русским аристократам «английского сплина» и пристрастие россиян к англомании все-таки дали почву для развития британско-ориентированного щегольства. «Дендизм стал массовой модой среди молодых людей в России примерно с 20-х годов XIX столетия. Это была среда состоятельной дворянской молодежи из старинных семейств» (Вайнштейн 2012: 498).
Специфика русского дендизма — это умение совмещать оригинальность и дворянский конформизм, основанный на высокой милитаризации российского общества при Павле и Николае I. В Европе и особенно на родине дендизма в Англии свобода размахивала своим знаменем уже с 1640-х годов, а в России XIX века вовсю продолжали доказывать естественность крепостного права и на демократические веяния с запада смотрели подозрительно. Высшим достоинством и предметом гордости мужчины была именно военная выправка и отлично сидящая военная форма. Щегольство мундирами было ярко выражено именно у российских денди. Это объяснимо, если вспомнить как эффектно смотрелись в униформах все исполнители роли Андрея Болконского. Для европейцев же ношение мундира, напротив, чаще всего обозначало отказ от индивидуальности. «Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной мужской одеждой» (там же: 500). На выставке приводится интересный документ, где Николай I дает распоряжение Бенкендорфу обязать Пушкина появляться на балах в светском мундире, чтобы не выбиваться из общей картины. «Дендизм был окрашен в тона национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с романтизмом, а с другой, — примыкал к антифранцузским патриотическим настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века», — объясняет двойственную природу российского дендизма историк Юрий Лотман (Лотман 2014: 163).
Денди много внимания уделяли механике взгляда, и оптические приборы, которыми они пользовались, как табакерки в XVIII веке, отличаются изысканностью, изобретательным дизайном и разнообразием. Российские щеголи XIX столетия также подражали западным манерам. Рассматривать публику через лорнет или монокль было излюбленной привычкой каждого уважающего себя денди — в подтверждение этому вниманию посетителей были представлены изящные образцы. «В поведении денди большую роль играли очки… Взгляд через очки приравнивался к разглядыванию чужого лица в упор, то есть дерзкому жесту. Это же было и типично дендистским жестом» (там же: 171).
Наконец, в третьем зале начала XX века монохромные черные костюмы и пальто — по определению Харви «униформа власти» и «эмблема элитарности и денег» (Харви 2010: 229, 231) — прочно обосновываются в гардеробе модника. Время технологических революций и рождения промышленных империй превратило черный в мужские латы XX века, которые должны защитить сильных мира сего в борьбе за мировое господство и, что еще более важно — от возможности показаться смешным и несерьезным. Джон Харви сравнивает мужчин на полотнах импрессионистов с «мрачными тотемными столбами»: «Они как будто бы полны желания, но вряд ли в той же степени полны жизни и совершенно не похожи на молодых влюбленных предшествующих эпох, чья черная одежда — знак горькой, приносящей боль любви» (там же: 230).
Здесь соединились разные значения черного цвета — и пуританское самоограничение, и строгость, и, конечно, статус творца, который обязательно примеряли носившие черный цвет мужчины, ведь они участвовали в создании нового мира, поэтому не нуждались в легкомысленных украшательствах. Конечно, хотя черный цвет с знаком власти носили и женщины, «в целом черно-белый гендерный код столетия, по-видимому, отражает ожесточенное и надменное ощущение сексуальной разницы, сексуальной дистанции» (там же: 232). Черный стал популярным и у русских бизнесменов и меценатов: Мамонтовых, Морозовых или Рябушинских, — которых мы видим в изобилии на картинах конца XIX — начала XX века.
Обращаясь к заключительному, современному сегменту выставки, можно было увидеть, как от XVIII до XXI века мода сделала петлю от цветного и яркого одеяния, когда «оба пола спокойно воспринимали тот факт, что в женском явственно ощущалось мужское и наоборот» (там же: 208). Сегодня мужские коллекции постепенно вновь наполняются цветом, который, по словам Якопо Этро, «пробуждает желание, обостряет чувственность, заставляет фантазировать, действовать, жить» — вещи, которые вполне подвластны обоим полам. Показать трансформацию одежды мужчин по мере изменения их статуса в соответствующую историческую эпоху — это прекрасный инструмент для работы с гендерными отношениями: становится очевидно, как мужественность в одежде рождается под воздействием идеологии и внешних экономических и социальных воздействий.
Литература
Вайнштейн 2012 — Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
Кирсанова 2002 — Кирсанова Р. Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М.: Слово, 2002.
Лотман 2014 — Лотман Ю. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.
Харви 2010 — Харви Дж. Люди в черном. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Krauss 2004 — Krauss R. The logic of the late capitalist museum // Farago C.J., Preziosi D. (eds). Grasping the world: the idea of the museum. Aldershot: Ashgate, 2004.
«Как денди лондонский одет…» (обзор+фото) Автомобили статья на JcNews.ru
Великий русский поэт и знать не знал, что когда-то его стихи можно будет посвятить и автомобилю. И какому! Сегодня герой нашего очередного обзора – первый «паркетник» класса «люкс» – Toyota Harrier, он же – Lexus RX 330 (в первом поколении RX 300).
Изначально машина «затачивалась» под североамериканский рынок с его избалованными внедорожниками покупателями. Нужно было предложить нечто большее, чем просто джип, и куда более универсальное, чем люксовый седан. И вот в 1997 году общественности была представлена относительно молодая модель концерна Toyota – Harrier, а в 1998-м, после показа марки RX 300 на автосалоне в Детройте, автомобиль начал продаваться в США и Европе (отличия американской версии от европейской: другие указатели поворотов, прозрачные колпаки отдельных задних фонарей и перенастроенные фары).
Отличительной чертой заявленной Toyota аббревиатуры SUV (Sport Utility Vehicle) стали классическая платформа легкового авто, полностью независимая подвеска, полный привод и салон VIP-класса. По сути же, RX 300 стал ответом Lexus на значительный рост сегмента представительских джипов в Соединенных Штатах.
Экстерьер и интерьер
Мало кто скажет, что ни разу не интересовался проехавшим мимо него Harrier. Действительно, машина, даже в первом поколении, выглядит весьма представительно.
Вид авто с 2003 модельного года претерпел некоторые изменения. Безусловно, концепция осталась та же, а вот габариты кузова немного увеличили: машина стала на 165 мм длиннее и на 25 мм шире прежнего.
Вообще дизайнеры, видимо, действовали по принципу «от добра добра не ищут». Поэтому, наверное, в интерьере сохранился облик старой модели. Вместе с тем дизайн начал сильнее отвечать требованиям времени. Внутри поражают скошенные D-образные стойки, благодаря которым внешний вид Harrier сразу стал более спортивным, смелая форма заднего окна и прозрачные задние фонари также способствуют в значительной степени проявлению спортивного характера и современного имиджа. Претерпела изменения и передняя часть авто: это новый литой бампер, грациозная головная оптика и слегка подрихтованная радиаторная решетка. 17-ти дюймовые колесные диски на автомобиле также придают ему спортивный вид.
Внутреннее оснащение Harrier полностью соответствует авто представительского класса. Уже при заводке оптитронное табло дает вам знать о том, что сидите вы не в «королке», а в самом настоящем, хоть и самом маленьком, джипе Lexus.
Приборная панель выполнена в стиле sport: тахометр, спидометр, показание уровня топлива и температуры разбиты полукругами на сегменты. «Торпедо», по сути, перекочевало от первого «хорька»: его визитная карточка – рычаг АКПП, отделка «под дерево».
Практически во всех модификациях Harrier есть климат-контроль, автоматическая АКП «типтроник», CD-чейнджер и LCD-монитор, служащий экраном телевизора и навигатора. На него выводится информация с бортового компьютера, а также сведения о работе климатической установки (в том числе и наружная температура) и музыкальной системы.
Приятны и удобные в повседневном использовании мелочи. Например, вспомогательный багажник, который открывается или закрывается нажатием кнопки, или устройство, позволяющее при открывании багажной двери автоматически поднять шторку, и многое другое.
Музыка в «Harrier» тоже неплохая: чейнджер на шесть дисков, семь динамиков и 230-ваттный усилитель.
Да, кстати, существуют версии Harrier с кожаным салоном и заводскими аэрообвесами.
Технические особенности
Первая модель Harrier имела полностью независимую стоечную подвеску (стойки McPherson на подрамниках со стабилизаторами поперечной устойчивости). Такая конструкция стала традиционна для большинства «асфальтовых» внедорожников. Внедорожные атрибуты авто были следующими: постоянный полный привод и увеличенный клиренс. Блокировок дифференциалов и понижающих передач не было.
Второе поколение Harrier также имеет несущий кузов с интегрированным передним подрамником и полностью независимые подвески всех колес: спереди – стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги и амортизационные стойки. Несущее основание и подрамник были перепроектированы, что позволило значительно увеличить жесткость кузова на кручение и изгиб.
Подвеска на новом «хорьке» стала двух типов: нормальная – для комфортной езды и пневматическая – для езды спортивной. Нормальная подвеска – это продолжение идеи прежнего Harrier, демонстрирующего удобство, плавность и тишину. А вот пневмоподвеска с электронной системой ТEMS, изменяющей дорожный просвет, вкупе с 18 дюймовыми колесами дает возможность агрессивно пронестись по извилистой трассе (интеллектуальный процессор реагирует на смену покрытия, притормаживает в повороте, если водитель ошибся, затемняет зеркала и направляет свет фар в нужную точку). Стоит отметить и тот факт, что в новом Harrier – новая 5-ти ступенчатая АКПП с возможностью ручного переключения передач.
Первое поколение модели оснащалось тремя типами двигателей: 2,2-литровым 5S-FE, мощностью 140 л.с., 2,4 –литровым 2AZ-FE (для японского рынка тоже ставили модель 2AZ-FSE с непосредственным впрыском), мощностью 160 л.с., и 220-сильным трехлитровым 1MZ-FE. В 2003 году из линейки двигателей убрали самый слабый – 5S-FE, а в 2005-м – добавили новый мотор 3MZ-FE объемом 3,3 литра. Также добавилась комплектация гибридной силовой установкой.
Как отмечают японские специалисты, в 2.4-литровом не ощущается недостатка мощности – в потоке машин перемещаешься спокойно и вполне комфортно. Не разочаровывает динамикой и езда на переднеприводной модели, которая почти на 100 кг легче, чем полноприводная. Однако, если уж брать такую высококлассную машину, то можно доплатить всего 2.400 $ и взять Harrier с 3-х литровым V6. Почти по всем параметрам – крутящему моменту в диапазоне низких и средних скоростей, исключительной приемистости, плавности работы, бесшумности – двигатель V6 превосходит рядный объемом 2.4 литра.
Это хороший «паркетник»
Но все же Harrier – это городской джип, или, так называемый, «паркетник. Отсутствие понижающей передачи и межколесных блокировок говорит само за себя: автомобиль предназначен для передвижения по твердому покрытию. И даже наличие на некоторых модификациях самоблокирующегося заднего дифференциала и системы динамической стабилизации VSC, имитирующей межколесные блокировки, направлено на уверенное удержание траектории. Harrier никак не настроен на экстремальные off-road-вылазки. С его ценой и королевской комплектацией… Это не джип, это отличный «паркетник»!
Как денди лондонский
Станислав Мостовой. Опера Константина Боярского “Пушкин” в постановке Игоря Ушакова. Фото – Даниил КочетковБольшому пушкинскому юбилею (6 июня «солнцу русской поэзии» исполнилось 220) столичная «Новая опера» посвятила целый фестиваль.
Назвали незатейливо – «Пушкин-фест», но зато афишу насытили событиями на славу.
Тут тебе и хрестоматийные «Евгений Онегин» (спектакль еще самого Евгения Колобова – своего рода визитная карточка театра, которой здесь уже много лет открывают каждый сезон) и «Руслан и Людмила» (концертное исполнение сокращенной версии), и другой «Евгений Онегин» (который не Чайковского, а Прокофьева – музыка к некогда несостоявшемуся спектаклю Таирова), и концерт Оркестра народных инструментов имени Осипова под названием «Солнечный мир Пушкина», и романсовый вечер…
Добавить бы сюда еще пару пушкинских спектаклей из текущего репертуара («Бориса Годунова» и «Моцарта и Сальери», который в колобовской версии переплетен с моцартовским Реквиемом и носит название «О, Моцарт! Моцарт…»), и совсем бы все получилось красиво и классично, но театр решил удивить новацией – видимо, желая оправдать в очередной раз свое название.
Центральным событием фестиваля сделали премьеру оперы «Пушкин», появившейся на свет в 2017 году.
Правда, когда-то Колобов задумывал новизну «Новой оперы» совсем иначе – он никогда не был фанатом новых партитур, скорее, его манили классические шедевры, по тем или иным причинам неизвестные в России вовсе или хорошенько подзабытые.
Но иногда и совсем новое в театре ставилось – при отце-основателе, например, «Первая любовь» А. Головина, уже после него – «Школа жен» В. Мартынова или «Пассажирка» М. Вайнберга. Но только иногда – никогда современные партитуры не были репертуарным мейнстримом «Новой».
И понять театр не трудно (как, впрочем, и любой другой оперный театр России): продать публике современную оперу – дело заведомо безнадежное. Сколько за последние десятилетия попыток ни было предпринято (справедливости ради – не так уж и много), а ни один современный опус даже близко не смог приблизиться по популярности к вечнозеленым шедеврам 19 века.
Даже советская классика (по своему музыкальному языку – это именно она) в лице опер Вайнберга в Большом (там пару лет назад поставили «Идиота») и той же «Новой» с трудом собирает залы, что уж говорить об остальном: практически все подобные работы наших театров носили проектный характер, показывались считанные разы и весьма быстро сходили со сцены.
В чем же причина? Публика дура или современные оперы столь безнадежно плохи? Ну, если публика и дура, то лишь в одном – позволила себя приучить клевать лишь на раскрученные бренды, чем, собственно, интенданты и пользуются беззастенчиво – именно поэтому по всему земному шару (а отнюдь не только у нас) бесконечное число раз ставятся «Волшебные флейты» и «Травиаты», а партитуры современным композиторам заказываются лишь по очень большим праздникам. Во всем же остальном она вовсе не такая уж и дура – за версту чует неоперность подавляющего большинства современных опер и обходит их стороной.
Всё то, за что раньше ценила оперу публика (и ценит и сегодня – но только классические образцы, родом из позапрошлого века) – прекрасные мелодии и душещипательные сюжеты – давно перекочевало в мюзиклы, а то, что называется сегодня «современной оперой» способно заинтересовать не многих. Исключения (то есть оперы, сотворенные по старым лекалам), конечно, есть, но их так мало, что погоды они не делают.
Новая попытка «Новой оперы» по пропаганде современной оперы сюрпризом не стала и революции не произвела. Опера английского композитора русского происхождения Константина Боярского «Пушкин» не пугает пришедших в зал неудобоваримыми созвучиями или антиоперными средствами выразительности – но едва ли она сможет войти в мировой оперный репертуар и закрепиться в нем, оставшись лишь акцией проектного характера.
Впервые она была представлена в концертном исполнении здесь же, в «Новой опере», два года назад на Крещенском фестивале (единственное исполнение, почти полностью обойденное вниманием столичной критики), потом состоялась мировая сценическая премьера в Лондоне (два спектакля), и вот теперь – премьера российская.
Удивительно, но «Новая опера» дает вновь единственный (!) показ – новинки сезона нет более ни в июньской, ни в августовской, ни в сентябрьской афише театра.
Впрочем, на самом деле удивительного тут совсем не много. Несмотря на победные реляции о прошедшей с невероятным успехом премьере и многочисленные клятвы святым именем первого поэта России (клянутся буквально все, причастные к новой работе), все прекрасно понимают (возможно, кроме лишь композитора – но ему это как раз простительно), что произведение получилось слабое и неинтересное. Даром, что уши публики не мучают и не пытают (как принято в большинстве современных опер): тональная музыка еще не гарантирует качества и вдохновения, а формальное присутствие традиционных оперных форм (хорал, ария, симфонический антракт, ансамбли и пр.) и использование бытовых музыкальных жанров, присущих эпохе, о которой повествуется в либретто, – драматургической внятности.
Два недостатка музыки Боярского уж совсем печальны: во-первых, неумение развивать заявленный тематизм, отчего результат что симфонических, что хоровых, что вокальных номеров угнетает однообразием и предсказуемостью, во-вторых, умозрительность, искусственность самих тем, которые либо нарочито примитивны, либо, вычурно заковыристы.
Последнее хорошо было видно на романсе «Я вас любил», прозвучавшем в начале второго акта: его поет барон Геккерн (Василий Гурылёв), обращаясь к своему приемному сыну Дантесу (Антон Бочкарёв) и похож он больше на алгебраическое уравнение, чем на душевное излияние.
День рождения Пушкина – это еще и День русского языка. Поэтому особенно забавно было слушать оперу о гении российской словесности, спетую в российском театре русскими артистами по-английски: в эпоху, когда русский язык нещадно засоряется англицизмами, такой своеобразный подход воспринимался как насмешка, если не издевка.
При этом спрашивать с автора либретто англичанки Мариты Филлипс смысла, конечно, никакого: она, как могла, честно сделала свою работу и честно же заявила, что сочиняла литературную основу для оперы вовсе не в расчете на русскую публику.
«Как могла» при этом – важное уточнение: драматическое чутье у Филлипс есть, последовательность и логика сцен выстроена добротно, быть может, лишь за исключением смешного агитпроповско-лозунгового финала в стиле «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» (с заменой Ленина на Пушкина), однако сам текст ей явно не удался – он зачастую коряв и прямолинеен, местами избыточен и частенько излишне пафосен, выспрен и нарочит.
Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что не одной Филлипс Пушкин не дается: по его произведениям сделано в разных жанрах много чего весьма симпатичного и даже талантливого, а вот о самом Пушкине удачных пьес, фильмов, а уж тем более опер ну просто нет.
Как на плохое либретто можно сочинить гениальную музыку, и в этом случае опера скорее всего будет успешна и любима (таковых примеров в истории жанра – тьма), также и на слабую партитуру можно придумать очень интересный спектакль. Просто музыка в нем будет не главной – скорее саундтреком к театральному действу.
Режиссеру Игорю Ушакову и художнику Тимофею Ермолину удалось сделать очень ладное, не лишенное обаяния театральное высказывание. Сценография откровенно красива, изыскана, хотя скупа, но экспрессивна. Талантливо сделан свет: черные абрисы фигур зачастую говорят много больше, нежели музыка или слова.
Великолепно выстроены мизансцены, ансамблевые и хоровые фрагменты, интересно прочерчены линии бедных сестер Гончаровых (Джульетта Аванесян, Ирина Ромишевская, Анна Синицына) – они явно рифмуются с любимыми на Западе чеховскими героинями, гомосексуальной пары иноземных гонителей Пушкина (Геккерн – Дантес), противостояния царя Николая (величественный и звучный Артём Гарнов) и обманутого в своих ожиданиях (о возможности справедливого социального переустройства России) поэта (эксцентричный, взвинченный Станислав Мостовой).
Динамизм и кинематографичность, точность акцентов, драматургическая внятность, умение работать с разными планами – все говорит о высоком профессионализме постановочной команды.
Музыкальное руководство постановкой осуществил Ян Латам-Кёниг. Не удивлюсь, если окажется, что весь проект родом из Соединенного Королевства – это его рук дело, британского подданного и большого любителя идей и политики.
Своей железной волей опытный маэстро естественно сводит воедино весьма рыхлую партитуру и добивается известной степени цельности, однако слишком увлекается повышенной звучностью: оркестр звучит по-штраусовски избыточно и местами даже агрессивно, несколько утомляя доминированием псевдоэкспрессионистских красок.
Александр Матусевич
| Аириш Рег. Награды: 3 | Девочки! Вяжем такой прекрасный пиджачок-кофточку. |
| taniv Рег. | хочу-хочу. Думаю, что более-менее сложно вязать такой карманчик. |
| Ромашка07 Рег. | УРРРААА!!! Обязательно присоединюсь как только закончу недовязы и подберу ниточки. Девочки, из какой пряжи планируете вязать? |
| Еня Рег. | ой как здорово что открыли темку, как только смогу присоединюсь, только вот кто какие нитки посоветует |
| nataliya38 Рег. | Я тоже не против подключиться. |
| Аириш Рег. Награды: 3 | Мне хочется из хлопка, на прохладный летний вечер.(Ведь скоро лето!) Вот нашла сайт, который написан на фотографии нашего жакетика, может совместными усилиями найдем там фото покрупнее или фото спинки или еще чего-нибудь? |
| udomlya Рег. | Девочки,я пока только присматриваюсь к жакетику,всё думаю вязать его или нет. А вы на какой возраст планируете вязать? |
| Марина — Октябрина Рег. Награды: 2 | Я планирую вязать этот жакет не раньше, чем через 2 недели, и то как получится, моему сыну сейчас 1,2, но буду вязать на весну, получится размер где-то 86-92, конечно он , наверное, еще маловат для таких вещей, но почему бы и нет, джинсы мы носим с удовольствием. Скорее всего вязать буду тоже из хлопковых ниток (хлопок с акрилом). Меня вот тоже карманчик смущает, а вас какие идеи по поводу ниток и т.д.? |
| Ромашка07 Рег. | Я планирую вязать тоже на летнее прохладное время, моему сыночку три годика исполнится. |
| Аириш Рег. Награды: 3 | Я буду вязать на 1,5-2 года, это ориентировочно рост 86-92, объем груди 55-56 см. на фотохостинг →
на фотохостинг →
на фотохостинг →
на фотохостинг → |
| Марусёк Рег. | Девочки и я с Вами))) Такая стильная вещь, просто глаз не отвести:mega: )))Я думаю вязать из шерсть меринос 100 гр-250м, как думаете-не толстовато будет??? |
| Аириш Рег. Награды: 3 | Марусёк1985, мне кажется, что ваши нитки подойдут. Я связала образец в 2 нити получилось толсто, т.е. 100г—160м, думаю- 200-250м на 100г будет самое то! |
| Марусёк Рег. | Аириш,а откуда, если не секрет, такие четкие и хорошие схемки для вязания скачали?? можно назначение журнала, хотя это скорее всего книга? |
| Аириш Рег. Награды: 3 | Марусёк1985 не секрет! На ОСИНКЕ! Искала в теме Вязание, набрала «косы и араны», вышло несколько тем, в том числе «араны для женщин», вот там в альбоме одного пользователя, к сожалению, сейчас не найду на какой странице. Я постараюсь найти эту ссылку, но чуть позже, ладно? |
Документирующих модников: интервью с Роуз Каллахан
Роуз Каллахан — куратор персонажей. От Флоренции до Йоханнесбурга, от Лондона до Токио она запечатлела фотографии самых щеголеватых джентльменов и веселых красавцев, с которыми можно только надеяться встретиться. Начиная с блога, посвященного возрождающейся личности денди, ее проект с тех пор превратился в два впечатляющих тома: I Am Dandy: The Return of the Elegant Gentleman (Gestalten, 2013) и We Are Dandy: The Elegant Gentleman Around the World (Гештальтен, 2017).В каждом из них портреты ее героев дома или в их любимых местах дополняются краткими биографиями, написанными ее остроумным соавтором Натаниэлем «Натти» Адамсом. Яркие фотографии Каллахана привлекают внимание читателя, а снисходительные профили Адамса удовлетворяют любопытство.
Выше Фотография Роуз Каллахан, из Мы Денди © Gestalten 2016
Помимо работы с модниками, Каллахан работает фотографом в блоге «Прошлой ночью в Метрополитен-опера», посвященном эксцентричным посетителям этого легендарного заведения.Ее работы были представлены в многочисленных публикациях, включая L’Uomo Vogue , Esquire и Wall Street Journal . Выбор портретов денди Каллахана в настоящее время включен в передвижную выставку Музея современной фотографии: Денди Лев: (пере) артикуляция черной мужской идентичности.
Фотография Роуз Каллахан, номер We are Dandy © Gestalten 2016Кори Райс : Один из первых вопросов, который приходит на ум при просмотре ваших работ, — как вам удалось найти столько интересных предметов?
Роуз Каллахан : В первой книге я сосредоточился на Нью-Йорке, Лондоне и Париже.Было много молвы. Я искал и находил определенных людей, которые имели репутацию модников. К тому времени, как я добрался до второй книги, социальные сети стали мне большим подспорьем. Со многими парнями, которых я встретил в Африке, я общался через Instagram или Facebook. Но все же были люди, которых я бы никогда не встретил, если бы не был там.
CR: Социальные сети, похоже, подпитывают сильное желание заявить о своей индивидуальности.
RC: Я думаю, что сейчас большой тренд — это личный стиль.Не существует , одного стиля или всеобъемлющей темы. Что для меня невероятно, так это то, что модники существуют одновременно с людьми, ходящими в спортивных штанах и пижамах.
Фотография Роуз Каллахан, номер We are Dandy © Gestalten 2016CR: Когда денди вернулся в моду?
RC: В середине 2000-х годов появилось множество блогов о мужской одежде, которые пробудили интерес к мужской моде. Но также в 1980-х годах мода на одежду снова была открыта для мужчин — это то, что неоднократно происходило на протяжении всей истории.Первые модники были в конце 18 или начале 19 века. Позже на них оглядывался кто-то вроде Оскара Уайльда. Затем, в 1960-х, была Павлинья революция, оглядывающаяся и на модников. Это чувство и выражение, которое вдохновляет многих людей.
CR: Когда я поделился твоей работой с некоторыми из моих коллег, они жаждали того времени, когда они будут лучше одеваться. Кажется, что тонкая грань проходит между вневременным и устаревшим.
RC: Людей, которые занимаются этим в одном отношении, интересует прошлое, но многие из них очень заинтересованы в его обновлении и добавлении в него своей собственной яркости. Я думаю, им интересно оглянуться назад, потому что сейчас это выделяется. Я пытаюсь представить, если бы я шел по улице в 1930 году, увидел бы я людей, которые одеваются анахронично. Я думаю, что большая часть различий разделит классовые линии.
Фотография Роуз Каллахан, номер We are Dandy © Gestalten 2016CR: Бодлер описал денди как человека, «воспитанного в роскоши… не имеющего никакой профессии, кроме элегантности.«Богатство, по-видимому, является предпосылкой для реализации многих из этих взглядов.
RC: Я не думаю, что дело только в деньгах. Я могу вспомнить примеры небогатых людей, которых я фотографировал. Что нужно, если у вас нет денег, — это хороший глаз и время, которое нужно потратить на поиск вещей, которые вы хотите надеть. Когда мы приехали в Южную Африку, идея о том, что не обязательно иметь деньги, чтобы иметь стиль и хорошо выглядеть, была кристально ясной. Почти все ребята, которых я сфотографировал, жили в поселках, которые ни в коем случае нельзя было назвать элитными.Это не были люди с большими деньгами, но они были очень взволнованы тем, что смогли проявить стиль, прогуливаясь по улице. Одна из цитат в книге, которая мне нравится, принадлежит Луу «Винтажному Гуру» из Намибии, который сказал: «Вы можете спать в хижине, вы можете спать под мостом, но вы все равно можете выглядеть умно».
CR: В эпоху Интернета уличный стиль стал чрезвычайно популярным среди модных блогеров и фотографов. Как ты видишь свою работу по отношению к этому жанру?
RC: Когда я только начинал проект, я снимал людей на улице.Когда я начал серьезно относиться к этому, я огляделся и подумал о проекте, и я понял, что меня не очень интересует этот стиль. Я видел много действительно классных стритстайл-работ, но я не хотел делать это для своего проекта. Мне больше нравилось ходить в окружение человека, которое мне казалось более интересным и веселым.
Фотография Роуз Каллахан, номер We are Dandy © Gestalten 2016CR: Дает более полный портрет человека.
RC: Я думаю, вы становитесь более близкими с кем-нибудь; это более особенное, потому что я получаю доступ к их пространству, и мы устанавливаем более тесные отношения. Кроме того, я не особо интересовался модой. Я люблю стиль и моду, но мне не интересно делать их модными фотографиями, как это сделал бы уличный фотограф.
CR: Профили персонажей Натти добавляют изображениям еще больше глубины. Как вы двое в итоге начали работать вместе?
RC: Я вел свой блог, пока Натти изучала денди в школе журналистики.Он получил грант на предложение книги и поехал в Конго и другие места в Европе, где встретил некоторых из тех же людей, которых я фотографировал. Когда он вернулся в Нью-Йорк, он нашел меня и связался, и мы стали друзьями. Это была великая интуиция. У него было письмо, а у меня были фотографии.
Фотография Роуз Каллахан любезно предоставлена Метрополитен-опера.CR: «Last Night at the Met» кажется подходящим концертом для тех, кто привык снимать денди.
RC: Этот проект начался как рекламная работа через одно из агентств, которые работали с Met. Я занимаюсь этим уже четыре сезона — снимаю по одному шоу на постановку, обычно на премьере. Это началось как кампания, призванная вдохновить людей, которые задаются вопросом: «Что я ношу?» В Метрополитене нет дресс-кода, и люди сегодня более расслаблены, поэтому вы не можете сказать им, что они должны одеваться, вам нужно немного их уговорить.
Фотография Роуз Каллахан любезно предоставлена Метрополитен-опера.CR: С какой установкой вы работаете?
RC: Я переключаюсь между 35-миллиметровым объективом, 40-миллиметровым блинчиком и 50-миллиметровым объективом Q Flash.В Метрополитене большие округлые стены, и я просто отталкиваю их. Я так все снимал. Я не люблю переусердствовать. Я предпочитаю, чтобы это было минимальным.
Фотография Роуз Каллахан любезно предоставлена Метрополитен-опера.CR: Что дальше?
RC: Я определенно хочу снова фотографировать женщин! Шутя в сторону, я видел, как работа над долгосрочным увлеченным проектом может превратиться во что-то очень значимое — как в денежном, так и в художественном плане.Это побуждает меня работать таким образом, продолжая заниматься коммерческой работой, в которой всегда находился баланс между портретами, образом жизни и модой. У меня есть несколько предложений по книгам, в том числе одна для моей серии «Стиль бармена», в которой исследуются стиль и характер за барной стойкой. Кроме того, мой муж, Келли Десмонд Брэй, снимал все интервью во время книжного приключения We are Dandy , поэтому мы развиваем его в фильме.
Фотография Кори РайсаЧтобы увидеть больше работ Роуз Каллахан, посетите ее веб-сайт, блог о модных портретах и Last Night at the Met.Вы также можете подписаться на нее в Instagram.
«Фотография лебедей и уток с бульдогом Денди в Серпентине в Лондоне», Эйлин Агар, [1930-е годы] — Архив Тейт
- Название
- Фотография лебедей и уток с бульдогом Денди в Серпентине в Лондоне
- Дата
- [1930-е годы]
- Средний
- Черно-белая печать
- Размеры
- 63 × 60 мм
- Формат
- Фотография — печать
- Коллекция
- Архив Тейт
- Приобретение
- Представлен в архив Тейт Эйлин Агар в 1989 году и передан из коллекции фотографий в 2012 году.
- Номер ссылки
- ТГА 8927/1/11
значение фразы Пушкина
С детства и в школе мы помним, что герой Пушкина Евгений Онегин был поклонником Адама Смита и педантично заботился о красоте его ногтей, но при этом одевался великолепно, как настоящий денди.Однако не все до сих пор понимают, что означает фраза «как одет денди Лондон». Почему «денди» считался эталоном мужской красоты? Что это за педантичные личности? Давайте переместимся в самое сердце Англии конца восемнадцатого века и посмотрим, кто такой денди.
Лондонский денди — кто это?
Денди — это исторический термин для описания человека, который уделяет особое внимание своей внешности. Денди как человек во многом отличается от других представителей общества не только своей внешностью, но и повадками: у него элегантная речь, он занимается каким-то неспешным хобби, у него педантские манеры, любит стоять. перед зеркалом беззаботный и самоуверенный.Курс дендизма зародился в Англии в конце восемнадцатого века в ответ на чрезмерно высокую роль в обществе богатых классов (буржуазии). Лондонский денди — это представитель среднего класса, который стремится вести аристократический образ жизни.
Что значит дендизм?
Из этого можно понять, что дендизм — это чисто водный политический протест, который развился в XVIII веке в Британии и стал предвестником «Американской революции» (политические события в британских колониях Северной Америки 1775-1779 гг., Закончившиеся образованием Соединенных Штатов).Принимая во внимание эти коннотации, подобный размах можно рассматривать как попытку протеста против уравнивания «эгалитарных принципов» с элементами ностальгической приверженности феодальным и доиндустриальным принципам.
Начали с импровизации
Модные тенденции так называемого денди задались в период последнего десятилетия 18 века. В истории и литературе есть много забавных историй о том, как модная мода на денди была доведена до совершенства. Один из них посвящен небезызвестному денди — лорду Спенсеру (представителю крупнейшего британского аристократического рода).Однажды, отдыхая в заведении, он случайно сжег пальто сюртука, приблизившись к горящему огню. Недолго думая, господин их оборвал и продолжил веселиться. Так появился новый вид верхней одежды — узкое пальто без «спенсерского» пола. Какое-то время мужчины носили «легкий спенсер» под синим пальто или рубашкой, и это считалось модным. Но вскоре это пальто стало популярным среди женщин, и они тоже стали его носить.
Лондонский денди: кто это? Как ты оделась?
В начале XIX века мужской дендизм стал быстро развиваться.«Лондонский денди» одет элегантно и элегантно, одним словом — «иголкой». Идеология денди заключалась в том, что внешность не должна его сдерживать. Небрежные движения и грация сразу же выделили такого человека из толпы. Мужчины, казалось бы, одевались умеренно и элегантно, но их внешний вид требовал больших денег. Лондонский денди — это самый модный представитель мужского общества!
Приведем в качестве примера и подтвердим еще один отрывок из романа на стихи русского классика «Евгений Онегин»:
»… Вот мой Онегин на свободе;
Выбрит по последней моде;
Как одет лондонский денди … »
Образ этого денди теперь не требовал наличия разнообразных украшений и разнообразных аксессуаров. Теперь мужчин беспокоит качество кроя, которое должно быть идеальным. Фракия и жилеты стали основные элементы повседневного мужского гардероба, они шились из качественной ткани. Стиль одежды выбирался исходя из простых обстоятельств: вечером мужчины носили фраки темного цвета (черный или синий), а днем - светлые (обычно серые).
Яркими цветами могли быть только две детали мужского образа — это жилет и галстук, подобраны они очень тщательно и трепетно. Настоящие модники считали, что одним из главных предметов их образа является жилет, который должен идеально вписываться в общую цветовую гамму костюма и иметь максимально изысканный дизайн. Среди богатых модников было решено собирать большие коллекции жилетов разной фактуры, покроя и цвета (одним из них был известный английский драматург и прозаик Оскар Уайльд).Последним шагом на пути к совершенству идеального образа стал выбор галстука (или шейного платка), который следует завязать наиболее живописно.
Галстук считался главным атрибутом образа «денди»
Искусство завязывания галстуков оценили выше Итого. Настоящий денди (Лондон) этим и отличался от рядового представителя общества. Креативный и старательный узел оценивается как отдельный атрибут образа. Идеально завязанный галстук отличался легкой небрежностью узла и напоминал быструю импровизацию, но на это было потрачено немало времени.Это занятие приобрело такую популярность, что в начале девятнадцатого века целые книги были посвящены вопросу, как умело завязать галстук или шейный платок. Одним из авторов был Оноре де Бальзак (французский писатель, основоположник реализма в европейской литературе), который в 1830 году написал целый учебник под названием «Трактат о элегантной жизни».
Правила и прихоти представителей «денди»
Первоклассные денди были излишне капризными и разборчивыми личностями. Аристократический подход к выбору одежды имел множество закономерностей и правил.Истинные представители «денди» считали дурным тоном одеваться в костюм, новизна которого резко заметна. Чтобы избежать этого, они позволяли своим слугам и жилетам носить своих слуг, так что через некоторое время одежда стала немного потрепанной и изношенной. Иногда одежду специально протирают предметами с абразивной поверхностью — наждачной бумагой или грубым стеклом. Лондонский денди, фото с изображениями которого представлены ниже, всегда заботился о своей внешности.
Особое внимание уделялось личной гигиене.Одежда всегда должна быть чистой и хорошо пахнуть. Рубашки и перчатки требовали самого бережного и трепетного ухода. У настоящего денди было негласное правило: за неделю мужчина должен сменить около двадцати рубашек, тридцать носовых платков, пятнадцать видов брюк, более тридцати галстуков и бесконечное множество носков и жилетов.
Лондон — The Dandy Warhols ☆ Официальный
Написано Шоном Готманом, .Опубликовано в Новости, Денди Уорхолс, Фотографии с тура.
Джон Хайнс был разочарован, что мы не превратили эту морковь в бонги. У кого есть время, смотрим Кубок до самого начала этапа. (Из которых Кортни написала сегодня в Твиттере: «Какая команда меньше всего падает? Это команда, которой я хочу выиграть кубок.”
Дэйв Слэйд был на стороне. Все эти люди в нашем холодильнике, за кулисами, это никогда не кончится! * шучу *
Это рок-карнавал. Фото: @drabfurs
С примененным постоянно популярным фильтром «Деревня проклятых».Фото: @ rical1990
.Пит, глупый, это гитара, а не скрипка! Фото: @pattipatti
.От нашего менеджера оперативно объединение 4 фото в одну. Слава богу, кто-то думает в этой организации.
Американская рок-н-ролльная группа The Dandy Warhols, фото @caromadjar.
Извините, у меня закончились шутливые подписи. Фото: @threisky.
Итак, это Бруклинский боул в Лондоне. Оказывается, это ВНУТРИ купола O2. Хм! Фото: @babbyjuggler
Эй! Следующее шоу состоится сегодня вечером в Лондоне, за ним последуют Брайтонский понедельник (продано), Бристольский вторник (продано) и Оксфордская среда (билеты).
Подпишитесь на The Dandy Warhols в Twitter, Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе последних новостей о дороге, а затем пометьте свои фото и видео #TheDandyWarhols, чтобы мы увидели, что вы нас видите.
ГОТМАН !!
Самые модные денди Лондона
Оскар Уайльд. Фотография: Everett Historical / Shutterstock.Клод Дюваль
Кто? Дюваль (или Дюваль, или Дю Валль) был французским джентльменом 17 века, который перебрался в Лондон после того, как его семья потеряла свой титул и землю.Жизнь разбойника вскоре привлекла Дюваля, и он стал сексуальным континентальным Диком Терпином.
Типичный образ : Картина Дюваля 1860 года Уильяма Пауэлла Фрита (внизу) изображает его в шелковисто-вишневом пальто с большими развевающимися рукавами и шляпе с розовыми перьями. Значит, разумный наряд для беглеца.
Stomping Ground : Темные опасные шоссе, ведущие в Лондон, особенно между Хайгейтом и Ислингтоном.
Самый изощренный момент : Дюваль был известен своим обаянием в атаке.В атакующей половине его действия были задержаны тренеры. Часть очарования пришла из отношения Дюваля к дамам. Однажды он танцевал на куранте с пассажиркой, а затем грациозно ограбил ее карету. Когда Дюваля повесили в 1670 году, модные женщины Лондона переоделись, чтобы присутствовать на его похоронах. Многие плакали под масками.
Бо Браммелл
Кто? Олицетворение модного дендизма эпохи Регентства, Джорджа Брайана Браммелла (он же Бо) изводили и изображали карикатурно, поклонялись и высмеивали.Он был остроумным, едким и близким другом принца-регента, а это означало, что у него не было проблем с занятием шиллинга или двух. Пока они не выпали.
Типичный вид : Браммеллу якобы требовалось пять часов, чтобы готовиться каждый день. За это время он тщательно мылся, брился и чистил зубы. Затем он нарядился в одежду, состоящую из льняной рубашки, темного пальто, галстука и брюк, которые шли поверх бриджей (в то время это было новинкой). Свидетельством модного влияния Браммелла является его статуя на Джермин-стрит.
Топотливая земля : В Лондоне Браммелл обычно добирался до Вест-Энда. Это могло быть где угодно, от магазинов Мейфэра до узких мест Гайд-парка, театров и борделей Ковент-Гарден.
Самый модный момент : Возможно, самый известный (и совершенно непрактичный) совет, который Браммелл дал публике, — это отполировать свои ботинки шампанским. Ненужные расходы, как и Prosecco.
Оскар Уайльд
Кто? Тот, кто написал «Портрет Дориана Грея» и несколько стихов.Знаешь — тот, кто сказал все эти цитаты на твоих кружках и магнитах на холодильник.
Типичный вид : Пышная меховая куртка. Прическа Дэвида Джинолы. Куртка. Массивные кольца на пальцах. Голова подперта рукой. Немного надоела твоя компания.
Топчан : Дом Уайльда в Челси на Тайт-стрит был тем местом, где начинались многие литературные прогулки денди. Теперь адрес был изменен довольно мягко.
Самый модный момент : Популяризация ношения зеленых гвоздик, которые многие считают символом гомосексуализма.Кроме того, он говорит высокомерные вещи таможенникам, на которые позже набросятся производители кружек и магнитов на холодильник.
Веста ТиллиКто? Самая модная дама в эдвардианском и викторианском Лондоне, Веста Тилли была звездой водевиля, которая начала носить мужские нити в возрасте пяти лет.
Типичный внешний вид : Хотя она одевалась как самые разные мужчины (солдаты, матросы, принцы), но в первую очередь у Тилли были обеспеченные мужчины, такие как Берлингтон Берти, в цилиндре и фалле.
Stomping Ground : Тилли дебютировала в Лондоне в Кентерберийском мюзик-холле и выставляла свои вещи на столичных досках до 1920 года. Ее прощальное шоу проходило в Театре Колизей.
Самый модный момент : Согласно V&A, джентльменское чутье Тилли в одежде было настолько безупречным (она даже носила соответствующее нижнее белье), что мужчины сами копировали ее стиль.
Гилберт и Джордж
Кто? Не путайте с Гилбертом и Салливаном (тоже Натти).Эта неразлучная пара художников позиционирует себя как «живые скульптуры». Если вы видите их повсюду, это все равно, что смотреть, как проходит премия Тернера.
Типичный вид : Дендизм в двойном стиле. Если Гилберт носит это, Джордж тоже (или, по крайней мере, что-то дополняющее). Костюмы Сэвил-Роу являются нормой, их дополняют шелковые галстуки и платки. Пара также была сфотографирована в одинаковых пальто с меховой отделкой и в костюмах Union Flag.
Stomping Ground : По слухам, Гилберт и Джордж, проживая в доме на Фурнье-стрит, Спиталфилдс, каждый вечер ходят в один и тот же ресторан, где подают кебаб в Далстоне, чтобы съесть одно и то же блюдо.
Самый изящный момент : Увековечение себя в витражах с рейтингом X (или, по крайней мере, произведениях искусства, которые выглядят как витражи).
Крис Юбэнк
Кто? Lisp-tacular боксер, который отказался от бедных корней и стал современным лондонским денди. Юбэнк, возможно, не родился с его акцентом на высший класс, но теперь это очень реальная его часть.
Типичный вид : Полный костюм: джодхпур для верховой езды, галстук с виндзорским узлом, сюртук из верблюжьей шерсти, шляпа для пирога со свининой, трость с серебряным наконечником, монокль.Некоторые говорят, что Юбэнк — пародия на джентльмена, но это не помешало ему выиграть премию «Лучший одетый мужчина Великобритании» и «Золотую булавку для галстука».
Топотливая земля : Юбэнк из Далвича прорезал свои зубы в Сток-Ньюингтоне, Далстоне, Хакни и Пекхэме (задолго до того, как любой из них был облагорожен). Как и многие модники, Сэвил-Роу — излюбленное место отдыха.
Самый модный момент : Говоря о Сэвил-Роу, Юбэнк разработал костюмы для базирующихся там экипировщиков Кэда и Денди.
Себастьян Хорсли
Кто? Спорный, одурманенный наркотиками денди, вызвавший много шума и включивший в круг своих друзей Стивена Фрая, Уилла Селфа и Марка Алмонда. И его сантехник.
Типичный образ : Костюмы из яркого бархата и пайеток. Топпер в стиле Безумного Шляпника. Дикие волосы с головкой-ластиком. Блестящий гроб в подарочной упаковке (после его смерти в 2010 году).
Топотливая земля : Дом Хорсли находился на 7-й Мирд-стрит в Сохо, районе Лондона, который он любил больше всего.У него была склонность к здешним проституткам, и позже он оплакивал «уборку» Сохо. Объявление на его двери — одна из самых часто фотографируемых вывесок в лондонском пуле Flickr.
Самый изящный момент : Хотя Хорсли выглядел денди, его поведение часто было далеко не джентльменским. Он пригвоздил себя к кресту, прекратил вести колонку о сексе за слишком откровенные высказывания, и ему запретили въезд в США. Бо Браммелл обожал бы его.
Виктор Винд
Кто? Чудак, хранитель, куратор и художник.Также самозваный регент Общества последнего вторника — его эклектичной организации, в которую приглашены все начинающие модники. Мы говорим все … в прошлом Винд выражал свое неодобрение «пятнистым», «уродливым» и «бедным» людям.
Типичный образ : костюм в клетку, карамельные лоферы, фиолетовые носки. Распятие в руках. Езда на спине гигантской чучело черепахи. Честно.
Топотливая земля : Винда часто можно найти среди сокровищ и обломков его «вундеркабинета», Маленького магазинчика ужасов на Мэр-стрит.Здесь есть все, от чучел крокодилов до руководств по сексу и сморщенных голов.
Самый приятный момент : Мы упоминали черепаху? Кроме того, шары в масках Винда полулегендарны, и в них часто участвуют красивые обнаженные люди, раскинувшиеся на тарелках с фруктами (очевидно, NSFW).
Ноэль Филдинг
Кто ? Тот из Могущественного Буша, который не Говард Мун. Или того из Never Mind the Buzzcocks, который не Фил Юпитус.
Типичный вид : Визуально трудно отделить Филдинга от его экранной персоны Винса Нуара. Как и любой преданный приверженец моды, Филдинг постоянно меняет одежду. Его имидж может быть чем угодно, от космического панка с леопардовым принтом до психоделического мексиканского бандита. Однако, пожалуй, наиболее последовательное его описание — «Маугли в вспышках».
Топотливая земля : Родился в Вестминстере, Филдинг в значительной степени избегал этого района в пользу хипстерских убежищ в Камдене и Шордиче.
Самый модный момент : Рисование огромного холста с сюрреалистическими формами и персонажами перед ласковыми поклонниками на Золотом квадрате. Он сделал то же самое в витрине магазина Waterstone в Манчестере.
Обидно, что лорда Байрона нет в нашем списке? Обидно, что Рассел Брэнд не заглянул? Расскажите: кто ваш любимый лондонский денди?
Создание фотографии для книги Художник / Бунтарь / Денди: Мужчины моды
Все началось, когда кураторы музея RISD Кейт Ирвин и Лори Брюэр сказали: «Мы хотим чего-то другого.Это было в начале 2012 года. Планирование Художник / Мятежник / Денди: Мужчины моды, главной выставки Музея весной 2013 года, шло полным ходом, а фотосъемка для сопроводительной книги намечена на лето 2012 года.
RISD Музейная фотография предметов обычно следует типичной музейной практике: простой подход к кадрированию и освещению с большой заботой о точности цветопередачи. Это довольно нейтральный стиль, который позволяет объекту выступать без очевидной интерпретации. В случае костюмов и платьев это обычно означает манекены, снятые на нейтральном бесшовном фоне.Поэтому я был весьма заинтригован, когда кураторы предложили этой книге пойти в другом направлении.
Многослойные пиджаки, которые носили Ричард Меркин, Гай Хиллс и Патрик Макдональд. Альтернативные варианты обложки для издания Artist / Rebel / Dandy: Men of Fashion.Группа костюмов, которые носили Ричард Меркин, Бертран Сюрпренан, У. Ф. Уайтхаус, Гай Хиллс, Патрик Макдональд, Марк Поллак и Чарльз Розенберг.
Кейт и Лори показали мне примеры того, что они надеялись сделать.Их особенно интересовали художественные изображения, такие как фотографии Макдермотт и Макгоф, Тани Маркузе и Розамонд Вольф Перселл. В книге почти полностью будут представлены работы из собственной коллекции музея, и кураторы не хотели использовать какие-либо манекены, отдавая предпочтение портновским формам, стойкам и прочему реквизиту. Они явно меньше интересовались описанием в фотографии и гораздо больше интересовались вызовом настроения и атмосферы. Я был взволнован и начал придумывать, как мы можем решить эту задачу.
Элвин Лэнгдон Кобурн, Марк Твен , 1908, Дар мистера и миссис В. Дункан Джонсон в память о Джулии Энджер Юинг и Колби Макинни Киллер 80,003
Я начал со сборки примеров и вдохновляющих изображений, используя группу кураторов как отправную точку. Я имею образование в области изобразительного искусства и интересуюсь антикварными процессами и процессами, которые скоро станут антиквариатом, и мне нравилось заниматься этим интересом. Меня привлекала работа фото-сепаратистов, особенно Элвина Лэнгдона Кобурна.Портрет Марка Твена Коберном (из собрания музея) послужил источником вдохновения на нескольких уровнях. Я также смотрел Ричарда Аведона и Ирвинга Пенна и современных модных фотографов Патрика Демаршелье и Эллен фон Унверт. Работа Тосихиро «Томми» Осима, фотографа, которого я нашел на Flickr несколько лет назад, вдохновила меня и послужила проводником на протяжении всего этого проекта.
Костюм Ричарда Меркина, 1968 г. Ф. Л. Данн и компания, портной, Нью-Йорк и Бостон, оценка ок. 1910 г.Шерстяное саржевое переплетение. Дар Ричарда Меркина 1999. 65.2.
Ричард Меркин в костюме F.L. Костюм Данна (сейчас находится в коллекции музея RISD) и созерцающий свой автопортрет, в Esquire, The Magazine for Men, декабрь 1972 года. Госта Петерсон, фотограф.
На следующей встрече с кураторами были рассмотрены возможности. Мокрый коллодий пластин и печать цианотипов на крыше были отвергнуты как непрактичные, но возникли любимые идеи. Мы поговорили о роли фотографии и фотосессии в моде и решили отказаться от кадрирования снимков, позволив студии и оборудованию заняться ими.Нам понравилась идея использовать Polaroid, или в данном случае мгновенный материал Fuji, за его эстетические качества и как намек на его место в модной фотосессии. Нам также помогло открытие детали, связанной с одним из ключевых объектов и персонажей выставки: оранжевого костюма, принадлежащего покойному профессору RISD и самопровозглашенному денди Ричарду Меркину. Эсквайр сфотографировал Меркина в этом костюме, развалившегося на стуле и смотрящего на что-то, похожее на небольшой лист бумаги. Мы узнали от фотографа Госта Петерсона, что он смотрел на свой полароид.
Группа ошейников Фрэнсиса Дж. Кэролана, ок. 1900 г. Накрахмаленный хлопок полотняного переплетения. Анонимный подарок 82.053.8.
Учитывая диапазон дат для наших 75 объектов, одна проблема заключалась в том, чтобы указать период, не вдаваясь в подробности. Мы договорились, что мы не создаем картины, а вызываем стиль — цитируем и заимствуем, как и дизайнеры, представленные на выставке. Наша фотосессия будет смешивать эпохи и не будет слишком буквально описывать периоды. Кейт Ирвин закупила панели и столярные изделия из уже не существующего мужского магазина в Провиденсе, и мы разместили несколько столиков вокруг музея; некоторые были предметами из коллекции, а другие — нашими любимыми — были утилитарными предметами, используемыми для различных функций и мероприятий.В качестве базового фона для многих снимков мы использовали нарисованную кисею, добавив текстуры, мягкости и классического вида.
Костюм-тройка, который носил Бертран Сюрпренан, 1959. Килгур, Френч и Стэнбери, портной, Лондон, оценка 1882 г. Шерстяное плетение корзины (полотняное переплетение с парными нитями основы и утка). Дар Бертрана Сюрпренана 80.253.1.
Освещение, конечно же, имеет первостепенное значение, и мы очень восхищались студийным портретом при естественном освещении и модной фотографией 19 и 20 веков.В нашей студии есть окна, выходящие на север, и световые люки, хотя естественный свет не использовался для фотографирования много лет назад. Я поднял черные оттенки и использовал это северное сияние, дополнив его прохладную мягкость вольфрамовым светом от Френеля и тотальным светом, чтобы добавить более резкие акценты и тепло. Горячие источники света иногда фильтровались для коррекции, а иногда нет, в зависимости от того, что показалось лучше всего в кадре. В студии с дневным освещением было приятно работать; это заставило все выглядеть наилучшим образом.Казалось, что почти все, что нам нужно было сделать, это поставить объект на съемочную площадку и отойти в сторону, но после нескольких первых «вау» мы поняли, что даже солнечный свет можно улучшить. Я добавлял огни, использовал карточки для заливки и зеркала, а иногда использовал флаги и другие вещи, чтобы разбить свет. Изменяемость иногда была сложной, и, по крайней мере, однажды у меня была долгая задержка с грозой, но было здорово оценить меняющийся свет в течение дня.
Подход развивался во время съемок. Первичная съемка велась на цифровом.Моя основная система камеры — это объективы Hasselblad h5-200 и Hasselblad. Естественный свет дал мне возможность увидеть, как линзы работают при больших апертурах, и я разработал методы, позволяющие избежать клинического вида, который иногда может иметь цифровой вид. Я также использовал Canon 5D mkII и пару светосильных объективов — 50 мм f1.2 и 85 мм f1.2 — часто с полной диафрагмой. Обе цифровые камеры были сняты с использованием привязной установки; с такой малой глубиной резкости очень важно использовать ноутбук, чтобы обеспечить правильную фокусировку именно в той области, в которой он должен находиться.Для моментального снимка Fuji я воскресил старый Polaroid 110a, который был преобразован в упаковочную пленку 3×4, особенно для игры с композиционными идеями и поиска первых впечатлений. Я использовал и цветной FP-100c, и быстрый черно-белый FP-3000b. Я также сохранил все негативные части отслаивания для последующего сканирования, работая над цифровыми вариациями, пока мы не убедились, что были изучены лучшие варианты.
Пиджак, который носил Джон Крил, 1967/68. Возьмем, к примеру, магазин Six Boutique, Лондон.Шерсть полотняного переплетения. Дар Джона Крила 2012. 22.
Рубашка Джозефа В. Кроуфорда, середина 18 века. Американец. Льняная ткань полотняного переплетения. Дар поместья Маргарет Л. Дуайт 66.016.21B.
Рубашка, ок. 1850 г. Американец. Вышитое полотно полотняного переплетения. Подарок миссис Ральф Митчелл 45.028.
Рубашка Джозефа В. Кроуфорда, середина 18 века. Американец. Льняная ткань полотняного переплетения. Дар поместья Маргарет Л. Дуайт 66.016.21A.
Рубашка, конец XVIII века.Американец. Льняная ткань полотняного переплетения с хлопковой оборкой. Подарок миссис Гай Лоуэлл 43.386.
Рубашка, ок. 1850 г. Американец. Вышитое полотно полотняного переплетения. Подарок миссис Ральф Митчелл 45.028.
Рубашка Джозефа В. Кроуфорда, середина 18 века. Американец. Льняная ткань полотняного переплетения. Дар поместья Маргарет Л. Дуайт 66.016.21B.
Наконец, если установка казалась правильной, я работал с третьим или четвертым «взглядом», на этот раз на пленку. С самого начала мы хотели работать с более экстремальным объективом с режимом выборочной фокусировки для определенных объектов.Я добился этого, перейдя к своему личному комплекту и принеся Speed Graphic, установленный с Aero Ektar (так называемая комбинация Burnett) и Graflex Series D SLR. На Graflex устанавливались объективы Cooke 165mm f2.5 или Dallmeyer f2.9 Pentac. Для фильма я снимал Fuji Astia в формате 4×5. Как и в старые времена, я каждый день упаковывал пленку и отправлял ее в лабораторию. В Провиденсе давно прошли дни трехчасового просмотра E6, поэтому фильм отправили в Color Services в Нидхэме, штат Массачусетс. Пленка была отсканирована на сканере Hasselblad Flextight, когда она вернулась из лаборатории, чтобы эти изображения можно было смешать как можно скорее.Я шутил с кураторами, что я направлял фотографов из далекого прошлого, но на самом деле я направлял себя из доцифровых дней, и мое творчество было обновлено, снова подключившись к старым методам. Технологии — это здорово, но иногда полезно отойти от них.
Деталь жилета и брюк костюма-тройки Ричарда Меркина. Ф. Л. Данн и компания, портной, Нью-Йорк и Бостон, оценка ок. 1910 г. Шерстяное саржевое переплетение. Дар Ричарда Меркина 1999.65.7.
Деталь рубашки Джозефа В. Кроуфорда, середина 18 века. Американец. Льняная ткань полотняного переплетения. Дар поместья Маргарет Л. Дуайт 66.016.21A.
Глядя через матовое стекло камеры на деталь куртки, которую носил Уильям Фицхью Уайтхаус-младший, 1900/05. Hoar & Co., портной, Бомбей. Хлопковое полотняное переплетение. Дар усадьбы Белый дом 58.160.13.
Эрик Гулд
Фотограф музея
Денди Лев в Музее современной фотографии
© Роуз Каллахан, Ике Удэ в своей студии, Нью-Йорк, 2013 г. Цифровая C-печать 20 x 30 в
Новая выставка, Dandy Lion: (Re) Articulating Black Masculine Identity , , недавно открывшаяся в Музее современной фотографии в Чикаго до 12 июля 2015 года.Куратор выставки Шантрелл П. Льюис , выставка «направлена на выявление современных проявлений феномена Черного Денди в массовой культуре. Это первая комплексная выставка в своем роде. Этот проект демонстрирует молодых людей в городских пейзажах, которые бросают вызов стереотипным и монолитным представлениям о мужественности чернокожих, смешивая моду викторианской эпохи с традиционными африканскими модными чувствами ».
Dandy Lion: (Re) Articulating Black Masculine Identity содержит изображения как начинающих, так и всемирно известных фотографов и кинематографистов из различных регионов африканской диаспоры, включая США.С., ЮАР, Конго и Западная Европа. На фоне городского фона, Black Dandy поколения «хип-хоп» заметно отличается от исторического менестреля или квир-прототипа Гарлемского Возрождения. Нарядный выбор Black Dandy 21 века — это скорее выражение африканской эстетики, чем имитация европейского высокоразвитого общества. Используя свои самодельные тела как места сопротивления, современные черные денди усложняют современные представления о том, что значит быть черным, мужественным и модным сегодня. Денди Лев: (Пере) артикуляция черной мужской идентичности включает работы Ханифа Абур-Рахима, Джоди Эйк, Киа Ченелле, Лайлы Аматулла Баррейн, Буба Дола, Адама Дельфин Фавунду, Роуз Каллахан, Рассела К. Фредерик, Аллисон Аманда Гибсон, Кассион Аманда Гибсон, Янаэ Гамильтон, Акинтола Ханиф, Харнесс Хамезе и Лукс, Гуру винтажа, Кэролайн Каминджу, Чарл Ландврегд, Джати Линдси, Девин Мейс, Бодуэн Муанда, Теренс Нэнс, Артех Оджиджа, Нума Перье, Алексис Пескин, Рэдклифф Рой, Сара Шаугмсавари Даниэле Таманьи, Ричард Терборг и Родж Уокер.
© Рассел К. Фредерик, Аланзо, 2010 Черно-белый серебряно-желатиновый отпечаток 24 x 27 дюймов
Шантрелл П. Льюис — независимый куратор из Бруклина и Филадельфии. Ранее Льюис работал исполнительным директором и куратором Музея афроамериканского искусства Маккенны, а также директором общественных выставок и общественных программ в Карибском культурном центре Института африканской диаспоры (CCCADI). Стипендиат Программы Организации Объединенных Наций для лиц африканского происхождения 2014 года и куратор Энди Уорхола на 2012-2013 годы, Льюис курировал выставки для нескольких учреждений, включая Организацию Объединенных Наций, Музей современного искусства африканских диаспор; Альджира, Центр современного искусства; Реджинальд Ф.Музей истории и культуры афроамериканцев Мэриленда Льюиса и Музей афроамериканцев в Филадельфии. В настоящее время она проводит исследования в Нидерландах и голландских странах Карибского бассейна в рамках подготовки к предстоящей выставке.
© Рассел К. Фредерик Кингсли, 2010 Черно-белый серебряно-желатиновый отпечаток 24 3⁄4 x 24 3⁄4 дюйма
© Даниэле Таманьи, Дикси, Лондон, 2009 г. Цифровая печать 25,9 x 35,8 дюйма
© Даниэле Таманьи, Саперс позирует перед Мемориалом Саворньяна де Бразз, Браззавиль, 2008 г. Цифровая печать 25.9 x 35,8 дюймов
© Harness Hamese, На каждую сильную женщину найдутся сильные мужчины — Кхумбула, 2014 г. Digital Archival Print 20x24in
© Harness Hamese, Lourens Gebhardt — Fixed Eyes II, 2014 Цифровой архивный отпечаток 20×24 дюйма
© Киа Ченелле, Ожидание I, Архивная печать 2013 г. 8×10 дюймов
© Сара Шамсавари, Оди Опута, Лондон, 2013 г. Цифровая печать C-Print 16×20 предоставлено художником
© Сара Шамсавари, Рэндольф Мэтьюз, Лондон, 2013 г.