Красная тема Дианы Вриланд — UAM

«Поразительно, как она некрасива, — думала Кармел Сноу, редактор Harper’s Bazaar, наблюдая на вечеринке в отеле St. Regis за танцующей Дианой Вриланд. — Выдающийся длинный нос в сочетании с пронзительными глубоко посаженными глазами на узком лице делают ее похожей на тукана. И если бы не красная помада, густо нанесенная на губы, и кружевное белое платье, ее можно было счесть мужчиной. Интересно, кто она?»

— Чудесное платье! — покровительственно оценив наряд незнакомки, сказала Кармел.

— Ничего особенного, жалкий образец роскоши от Шанель, — отрезала Диана. — Я всегда удивлялась тому, что ее клиентки — принцессы и графини, а она их одевает как секретарш и стенографисток.

Этим скучным вечером 1936 года Кармел Сноу нашла экстравагантную и остроумную собеседницу, которая произвела на нее впечатление. Диана Вриланд говорила: «Слишком много хорошего вкуса — это ужасно утомительно». Ее восхищали русская варварская роскошь, которую подарил миру Дягилев вместе с декорациями Бакста, гениальным перформансом Нижинского и сумасшедшим фейерверком «Русских балетов», парадность красных гвардейских мундиров, натертые до блеска армейские сапоги и блеск индийского шелка.

Чтобы оформить подписку заполните форму ниже

Почему бы не?..

Уже на следующее утро Диана Вриланд получила место редактора колонки «Why Don’t Yоu?..» в журнале Harper’s Bazaar, где она давала советы-подсказки для модниц в форме вопросов, начинавшихся с «Почему бы не?..» «Почему бы не выбрать одно любимое платье и не сделать несколько его копий — вы навсегда застрахуетесь от неожиданностей? Не подстричь деревья в саду под павлина или пуделя? Не подарить любимой собаке желтый кожаный ошейник с золотыми заклепками? Не сполоснуть волосы игристым шампанским?..» Зачастую абсурдные рекомендации учили читательниц отличать безвкусицу от настоящего шедевра, мистифицировать себя, работать над усложнением образа.

Диана уверяла, что самая непривлекательная женщина имеет все шансы стать неотразимой, если обладает вкусом, тогда как в отсутствие оного любая красавица будет выглядеть вульгарно. Нью-йоркский бомонд восторгался литературными провокациями Вриланд, в то время как она подсознательно мстила судьбе за то, что родилась самым уродливым ребенком в семье. Она получила элитарное образование под стать своим родственникам голубых кровей, брала уроки верховой езды и балета, умела преподнести себя в обществе, и более того, ее парадоксально привлекательные наряды заставляли оборачиваться людей и восхищаться ею. Однако мать ее недолюбливала, и это чувство детской неполноценности Диана сполна компенсировала, получив признание миллионной аудитории Harper’s Bazaar. Фотограф Ричард Эведон, поначалу наотрез отказавшийся работать с Вриланд из-за ее чудовищно сложного характера, говорил: «Ди-Энн (так она обыкновенно произносила свое имя) изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам». Проработав 25 лет редактором моды в Harper’s Bazaar, она взошла на трон американского Vogue. Знатоки моды называют 60-е «эпохой Вриланд»: тогда каждая страница журнала заявляла модный тренд.

Vogue: молодая кровь

До 1960-х годов главной моделью Vogue была женщина 30–35 лет — считалось, что только к этому возрасту можно воспитать в себе чувство стиля. Но агрессивная молодость, которую Диана Вриланд назвала «извержением юности», взяла верх. Диана боготворила Эди Седжвик, девушку из разбогатевшей на нефтяных скважинах американской семьи, известную как муза и подруга Энди Уорхола, которая работала моделью для Vogue. Подростковая худосочность, короткие выбеленные волосы, сильно подведенные глаза, огромные серьги и длинный свитер, надетый в качестве платья, — так выглядела икона стиля того времени. Ее пагубное пристрастие к кокаину было частью богемного образа: Диана Вриланд считала, что у наркоманов чудесная кожа. Вместе с Седжвик на страницах Vogue появилась скромная тростиночка Твигги, которая демонстрировала новую моду: мини-платья в инфантильном стиле и гольфы. Прежде их носили только маленькие девочки, теперь же это казалось пикантным и сексуальным — в первую очередь Диане Вриланд, а потом, конечно, и всем остальным.

Диана разрешила американскому обществу носить сандалии на босую ногу с повседневной одеждой, провозгласила бикини «самым важным изобретением со времен атомной бомбы». Свои правила игры она устанавливала не только в моде, но и на работе: не отрываясь от завтрака в постели — овсянки с чаем, она работала с самого утра только с рукописными текстами. Никаких печатных машинок: «Где вы видели, чтобы любовное письмо печатали на машинке?» — аргументировала она свое пренебрежение к технике. В редакции она появлялась после полудня, и до самого позднего вечера здесь кипели страсти. Ее слово было законом, она не стеснялась в выражениях, общаясь с подчиненными, а если ее что-то не устраивало, громко кричала и стучала кулаком по столу. Никогда прежде фэшн-фотографии в Vogue не были столь живописны — не жалея ни сил, ни средств, Диана отправляла команду Vogue в аризонскую пустыню, где модель Верушка, задрапированная плотной тканью, падала в обморок под палящим солнцем. Вриланд первая придумала задействовать в съемках знаменитостей, привлекая в качестве моделей то Шер, то Барбару Стрейзанд.

Милостивая протеже

Диана была дружна со всеми своими героями, которые побывали на страницах Vogue. Ее записная книжка включала домашние телефоны графини Виндзорской, Мика и Бьянки Джаггер, Ива Сен-Лорана, принцессы Маргарет, Джеки Кеннеди, Каролины Эреры. Некоторые были обязаны ей блестящей карьерой. Диана Вриланд инициировала появление катастрофически сексуальных босоножек Manolo Blanik, посоветовав начинающему испанскому дизайнеру сконцентрироваться на «симпатичных маленьких штучках на ногах». Теперь самые знаменитые женщины мира говорят о том, что «туфли от Маноло лучше, чем секс». Она увидела блестящего дизайнера в потомке флорентийской дворянской семьи, маркизе Эмилио Пуччи, который без году неделя как вышел из университета Болоньи с дипломом политолога в руках. Впоследствии аристократ придумал психоделические узоры на платьях, блузках, сумках, которые даже на пике их популярности в 1970-е годы не были так востребованы, как сегодня.

Во власти цвета

Маэстро Валентино Диана Вриланд буквально спасла от участи бедного художника. Первое дефиле «золотого мальчика» итальянской моды проходило в заключительный день показов Недели моды, когда большинство байеров и журналистов уже разъезжаются. Однако Диана присутствовала на нем и сделала репортаж. За один день были проданы все сто платьев под маркой Valentino. Диана Вриланд научила Валентино понимать всю глубину красного цвета, недоумевая, почему его считают вульгарным и неприемлемым для повседневности: «Разве может наскучить красный? Это же как человек, которого вы любите!» Валентино вспоминал, как в юности попал на представление в оперу Барселоны. Три яруса лож, украшенных алыми гирляндами роз, и испанки в красных платьях обмахивались красными веерами. Вокруг полыхал красный пожар ослепительной красоты. Еще тогда красный гипнотизировал Валентино, и теперь Диана Вриланд окончательно убедила дизайнера в том, что этот цвет обладает особой магией. С тех пор каждый показ коллекции Valentino завершало божественное красное платье. Сама Вриланд была одержима красным цветом. Стены гостиной в ее доме покрывал индийский вощеный ситец ярко-красного цвета. Его нашел в Лондоне дизайнер Билли Болдуин, которому Диана сформулировала задачу так: «Я хочу, чтобы комната была похожа на адский сад!» Она восседала перед гостями на высоком стуле посреди гостиной. Блестящие черные, как вороново крыло, волосы, гyбы, щеки, брови, даже мочки ушей подкрашены ярко-красной помадой.

Мода в новом ракурсе

Через 8 лет Диана Вриланд была уволена из Vogue без объяснения причин, но в реальности — за расточительство: ее мода становилась слишком рафинированной, на фотосессии тратились безумные деньги. Королевские замашки Вриланд надоели учредителям журнала. Ее отставка совпала с личной трагедией — потерей горячо любимого мужа, за брак с которым она боролась на протяжении всей их семейной жизни. Однажды Диана приехала к любовнице супруга, посадила ее перед зеркалом и сказала: «Посмотрите на себя, вы молоды и очень красивы, у вас впереди множество романов, а я стара и безобразна, и Рид — единственный, кто у меня есть». Она не облачилась в траур после смерти мужа, оправдываясь: «Рида нет, но бизнес остался, я по-прежнему буду носить красное». Ее пригласили в музей Metropolitan на должность специального консультанта Института костюма. Под ее патронажем проходили выставки «Мир Balenciaga», «Величественный русский костюм», «Романтический и гламурный голливудский дизайн» — и все они становились крупными культурными событиями Нью-Йорка, собирая миллионы посетителей. Перфекционистка до мозга костей, она никогда не осуждала любые проявления неординарности. Диане было за семьдесят, когда кто-то из друзей пригласил ее в манхэттенский клуб Studio 54. Вскоре она стала его завсегдатаем. Ее не смущали ни непристойности, ни наркотический дурман, которые царили в самом великолепном и преступном из нью-йоркских клубов. Она знала: мода создается не только на подиуме.

Чтобы оформить подписку заполните форму ниже

Автор: Кристина Фадина

Книга Дианы Вриланд

Никто никогда не знал, что предстоит увидеть на показе новой коллекции Баленсиаги. Кто-то падал в обморок. Можно было взорваться и умереть. Помню, как на дефиле в начале шестидесятых — организованном для частных клиентов, а не для коммерческих покупателей, — Одри Хепбёрн повернулась ко мне и спросила, почему я не исхожу слюной, глядя на коллекцию. Я ответила, что стараюсь оставаться спокойной и невозмутимой, так как, ко всему прочему, представляю прессу. Напротив нас Глория Гиннесс сползала со стула на пол. Мы были в мыле и словно оглушены громом. Мы не понимали, что делаем, — настолько великолепно это выглядело. Происходило следующее: Баленсиага впервые демонстрировал майо. Майо — нечто вроде нательного комбинезона, который не закрывает только шею, кисти рук и ступни. На том показе его представили в телесном цвете, эдаком золотисто-розовом, а поверх — платье из шифона, облаком окружающее девушку-модель. Это было невероятно красиво. И не забывайте, что Баленсиага не работал с длинноногими моделями. Он выбирал скорее моделей с короткими конечностями, с округлыми формами, потому что любил испанок. Такого впечатляющего наряда я еще не видела. Просто мечта. И знаете, я пыталась достать его для своей выставки в Метрополитен-музее, посвященной Баленсиаге, но никто не смог вспомнить его — промелькнул как сон!

А потом настал день, когда Баленсиага закрыл свои двери. Не сказал ничего даже Банни Меллон, которая, несомненно, была одной из главных его клиенток. Полагаю, она владела самой крупной коллекцией моделей Баленсиаги в мире.

Я находилась с Моной Бисмарк на Капри, и именно там мы узнали эту новость. Я была внизу, с бокалом, одетая к ужину. Из Рима мне позвонила Консуэло Креспи и сказала: по радио только что сообщили, будто сегодня днем Баленсиага закрыл свой модный дом и больше его не откроет. Мона не выходила из своего номера три дня. Она погрузилась в полнейшую… Я сказала бы, это стало концом определенной вехи ее жизни.

Внук Дианы Вриланд об ароматах, вдохновленных легендарной журналисткой — Wonderzine

Сейчас в нашей коллекции тринадцать ароматов, мы быстро развиваемся как бренд и работаем с разными парфюмерами — хотелось бы, чтобы марка Diana Vreeland была разнообразной, как женщина, которая её вдохновила. Пока что останавливаться мы не собираемся, но, думаю, идеальный ассортимент — это двадцать — двадцать пять ароматов. Кстати, я обожаю, когда люди смешивают ароматы, и все наши отлично для этого подходят. Это творческий процесс, который рождает бесконечное количество возможностей. 

Я намеренно с самого начала назвал марку Diana Vreeland, а не Alexander Vreeland: мне хотелось сохранить и в некотором роде передать наследие моей бабушки. Бабушка умерла, когда мне было тридцать четыре, и мы были очень близки — она умерла у меня на руках. Я действительно сильно её любил, но дело даже не в этом — просто я хорошо осознаю, что в мире моды существует всего несколько фигур такого масштаба. Придумывая ароматы, мы с женой — мы вместе работаем над маркой — пытались себе представить, что именно Диана любила бы, носила и делала, если бы ей сегодня было тридцать пять лет. Мы не пытались воссоздать ароматы, которые она носила в реальной жизни, но хотели посмотреть на современный ольфактивный мир её глазами.

Диана никогда не выказывала желания попробовать себя в парфюмерии, но запахи всегда были для неё очень важны. Она верила в то, что всё окружающее нас пространство, наши тела и одежда, должны быть, так сказать, парфюмированы. Она хотела жить и жила в окружении ароматов. Она никогда не выходила из дома, не надушившись (в основном она пользовалась Chanel № 5 и YSL Opium, но часто меняла ароматы), а дома у неё везде стояли ароматические попурри, ароматические лампы, распылялись спреи для дома. Она даже впрыскивала духи в подушки шприцем! И всё это одновременно. При этом никакой какофонии запахов не создавалось, дома у неё всегда пахло просто чудесно. В разных частях комнаты ощущались разные ароматы, и это говорит о Диане очень много — она любила получать всё и сразу.

«Взгляд должен путешествовать» — Диана Вриланд. Блог Дома «Лобортас»

 

 

Кроме поклонения моде и стилю Диана Вриланд почитала драгоценности. Редактор журналов «Harper’s Bazaar» и «Vogue», культовая фигура 20 века в области моды, женщина, превратившая журналы с картинками, изображающими модную одежду, в авторитетные издания в области моды и стиля, улавливающие и диктующие новые тенденции родилась в Париже, в 1903 году, в аристократической семье Диель. Будучи по материнской линии в родстве с самим Джорджем Вашингтоном и дальней родственницей семьи Ротшильд Диана Диель не испытывала материальных проблем и всегда вращалась в самых высоких аристократических кругах. Она получила хорошее образование, позволявшее ей блестяще разбираться в искусстве. Уроки танцев с русским балетмейстером помимо безупречной осанки привили ей страсть к восточной роскоши, а конные прогулки с гвардейскими офицерами научили, что лучший в мире цвет — красный, цвет гвардейского мундира.

 

Диана Вриланд

 

Диану и в молодые годы сложно было назвать красавицей, но что у нее было всегда, так это чувство стиля. Врожденная элегантность, которую нельзя воспитать, которая либо есть, либо нет. Неудивительно, что ей не было еще и двадцати, когда ее впервые заметил «Vogue» и назвал одной из самых привлекательных дебютанток зимы 1922 года. В 1924 году мадемуазель Диана Диель становится мадам Вриланд. Знаменитый американский банкир Томас Рид Вриланд дает Диане не только деньги и фамилию, но и чувство уверенности. Рядом с ним она всегда знает, что великолепна. У нее небольшой бизнес по пошиву женского белья и она и не помышляет о работе в каком либо журнале.

 

Диана Вриланд

 

Будущая звезда модной журналистики зажглась в 1936 году, на вечеринке в отеле «Sent Regis» в тот момент, когда Диане Вриланд тогдашний редактор «Harper’s Bazaar» Кармел Сноу предложила вести колонку в журнале, которую было решено назвать «Почему бы нет?». Предполагалось, что в этом материале будут обсуждаться самые смелые и нетривиальные идеи в области моды. Идеи действительно появились и были самыми разнообразными. Вриланд в одночасье обрушила многие стереотипы в области умения одеваться. Диана учила женщин думать, экспериментировать. Отсюда ее любовь к бикини. Отсюда ее страсть к популяризации ярких цветов, особенно любимого красного. Именно благодаря ей, красный становится естественным женским цветом. Лак для ногтей, губная помада, аксессуары, драгоценности.

 

Колонка Дианы Вриланд в журнале Harper’s Bazaar
«Почему бы нет?». Декабрь 1936 год.

 

По большому счету Диана Вриланд так и не стала журналистской в прямом смысле слова. Она не могла просто писать про моду. Она делала моду. Но это как раз то, что и было нужно. «Мода — самое опьяняющее освобождение от банальности мира» — говорила Диана Вриланд. Также она относилась и к драгоценностям, умело сочетая множество украшений и камней, которые носила в изобилии, оставаясь безупречно стильной. Среди ее любимых украшений были византийские браслеты-каффы «Chanel», которые она носила довольно часто, в том числе в период работы редактором в журнале «Vogue» в 60-е годы.

 

Диана Вриланд в браслетах с мальтийскими крестами от Шанель, дизайн Фалько ди Вердура.

 

История браслетов связана с Коко Шанель. Одно время Шанель работала с молодым итальянским герцогом Фалько ди Вердура, дизайнером ювелиром, обладающим аристократической манерой в изготовлении своих произведений, в которых чувствуется мощь интеллекта, безупречность стиля и утончённый вкус. Именно ему принадлежит идея создания ювелирных экзотических украшений, весьма стильных, с множеством ярких камней. Среди украшений были и знаменитые браслеты с мальтийскими крестами, которые Коко Шанель почти не снимала. Идея и форма браслетов были новым словом в мире украшений и были по достоинству оценены и Дианой Вриланд. Сохранилось много фотографий Дианы с этими браслетами, носила она их тоже парой. Вриланд была не только близким другом ювелира Жана Шлюмберже, но также и его наставником и советчиком на протяжении всей его карьеры. С момента знакомства в Париже Диана называла его Джонни. Она заказывает талантливому дизайнеру брошь своей мечты.

 

Брошь Дианы Вриланд «Trophee de Vallance»

 

Брошь сделана до того, как он стал работать в «Tiffany & Co.», а сама драгоценность сейчас считается одной из ранних шедевров Жана Шлюмберже. Вриланд говорила, что восхищается этой брошью, никогда не расстается с ней и держит на ночном столике. Она напоминает ей о статуе польского короля Станислава в Нанси, о войне, воинской доблести и защите женщин, находящихся в опасности. Эта уникальная брошь как нельзя лучше подходила Диане, одному из лучших бойцов в мире моды. Вриланд дала жизнь многим драгоценным коллекциям ювелирного Дома «Bvlgari». Ювелирным «змеям» были посвящены не только отдельные съемки в «Vogue», Диана Вриланд предлагает свой способ носить «змеи» «Bvlgari»: например пояс из золота, покрытый белой и розовой эмалью, надевать как колье.

 

 Ювелирные змеи Bvlgari.

 

Невероятным открытием Дианы Вриланд становится Кеннет Джейн Лейн — американский ювелир, украшения которого известны в Америке до сих пор. Истинный джентльмен, денди, остроумный и элегантный, Кеннет находил общий язык со всеми — от герцогини Виндзорской до Энди Уорхола. В числе его клиентов Бритни Спирс, Николь Ричи, Барбара Буш и весь современный американский бомонд. Король бижутерии, мастер «поддельных драгоценностей», он был одинаково популярен и среди тех, кто мог заплатить за подлинные драгоценности и среди демократичной публики. Копии драгоценностей у него заказывала даже Жаклин Кеннеди, чтобы спокойно носить их в то время, когда оригиналы хранились в надежном сейфе. Телевизионные продажи его украшений по сей день бьют рекорды, а сам он живет как махараджа в одном из немногих сохранившихся особняков на Парк-авеню.

 

Кеннет Джейн Лейн | Lady GaGa в украшениях от Кеннет Джейн Лейн

 

Необыкновенное чутье на тренды было у Вриланд всегда. Она открыла Голливуду загадочный взгляд Лорен Бэколл. Малоизвестная тогда модель в 1943 году появилась на страницах «Harper’s Bazaar», а через год уже снималась с Хамфри Богартом.

 

Лорен Бэколл на обложке журнала Harper’s Bazaar.
Март 1943 года.

 

В «Vogue» талант Вриланд — прорицательницы раскрылся уже в полной мере. Beatles, Твигги, Эди Седжвик, Диана фон Фюрстенберг, Маноло Бланик… Трудно назвать знаменитость тех лет, которая прошла бы мимо ее рубрики «Люди, о которых говорят». Забавней всего вышло с Миком Джаггером. Когда Вриланд принесли фотографию молодого и никому не известного певца, она сказала: «Плевать, кто это. Он мне нравиться. Боже, какие губы!» Так первая из опубликованных в США фотографий главного «роллинга» появилась в 1964 году именно в «Vogue». А спустя год Джаггер и сотоварищи с криком «I can get no!» взорвали мир.

 

Мик Джаггер. Vogue -июль 1964 год.

 

Вриланд проработала на «Harper’s Bazaar» четверть века, превратив его в один из самых читаемых модных журналов. В 1962 году она переходит в «Vogue» на позицию младшего редактора, но с гораздо более высокой зарплатой. Вскоре после ухода Джессики Дэйвс, в марте 1963 года, Диана становится в «Vogue» главным редактором. «Vogue» — довольно консервативное издание. За последние 100 лет в нем сменилось всего 5 редакторов. Эпоха Вриланд была самой короткой, всего восемь лет, но и самой насыщенной.

 

Диана Вриланд в своем офисе журнала Vogue. 1965 год.

 

При Вриланд «Vogue» полностью меняет концепцию. Он перестает быть журналом о моде. Он становится модным журналом. В сущности, он и был модой. Модно то, что есть в «Vogue». И все это заслуга Дианы Вриланд. Женщины, создававшей культы и определявшей тренды на десятилетия вперед. Без сомнения, Диана Вриланд оставила неизгладимый след в мире ювелирной моды на протяжении всего своего «царствования» и позже, как его неофициальная «императрица». Главное, что сокрыто в этих драгоценностях — эмоции. Именно эмоциональный фактор является определяющим в увлечении Дианой Вриланд винтажными ювелирными изделиями за многими из которых стоят известнейшие ювелирные дизайнеры и ювелирные Дома.

 

Диана Вриланд

 

Не так давно появился отличный документальный фильм, посвященный Диане Вриланд, если кто-то его не видел — советуем посмотреть. Хотя бы для того, чтобы понять, кто и как меняет наш мир и сознание.

 

Документальный фильм, посвященный Диане Вриланд.

При изготовлении новых восхитительных, качественных, тонких и оригинальных изделий, выполненных с блестящим вкусом и чувством стиля мастера Дома «Лобортас» создают украшения из мелких деталей с очень тщательной их проработкой, что делает процесс изготовления крайне трудоемким, являясь основным условием для причисления их к классу роскошных.

 

Брошь-подвеска «Нежное восхождение». Дом «Лобортас».
Фото Владислава Филина.

 

Люди, которых открыла Диана Вриланд

Уроки от женщины, которая диктовала развитие модной индустрии ХХ века. 

Противоречивая, эксцентричная и невероятно энергичная — Диана Вриланд стала легендой fashion-мира практически не прикладывая особых усилий. Казалось, что ей с рождения было суждено стать легендой, но не каждой дебютантке удается добиться тех высот, на которые взошла Вриланд. Впрочем, путь до статуса самой влиятельной женщины мира моды ХХ века начался с собственного бизнеса. Так, по примеру многих светских дам она открыла свой бутик белья, и почти мгновенно добавила в список своих клиенток великолепную Уоллис Симпсон. Однако, в 1936 году мода в жизни Дианы Вриланд становится более узконаправленной — в этот момент стартует ее карьеры как fashion-обозревателя и редактора.  

На самых высоких должностях в Vogue и Harper’s Bazaar ей удается открыть множество новых лиц имен, а также вдохновить кинематографистов на создание знаковых картин. Образ главного редактора глянца из “Забавной мордашки” полностью вдохновлен политикой поведения легендарной Вриланд. Диана запомнилась миру, как эксцентричная особа, которая часто поражала общественность и своими поступками, и словами. Однако, прежде всего в памяти мира она увековечила себя, как женщину, которая открыла больше всего свежих имен в самых разнообразных отраслях. В день рождения легендарной женщины вспоминаем тех звезд, которым пришлось бы туго без поддержки Дианы Вриланд. 

Лорен Бэколл 

Мало кто знает, что Голливуд никогда бы не смог похвастать карьерой Лорен Бэколл без влияния Дианы Вриланд. В 1943 году именно легендарный модный редактор поместила на обложку мартовского выпуска Harper’s Bazaar тогда еще малоизвестную модель. Диана осталась под впечатлением от загадочного взгляда Лорен, который в последствии и стал ее отличительным знаком. Уже спустя год Бэколл снималась на одной съемочной площадке с Хамфри Богартом в знаковой дебютной картине “Иметь и не иметь”.  

Читай также: Гороскоп на октябрь 2020

Жаклин Кеннеди 

Стиль Дианы Вриланд сложно назвать “правильно модным”. Женщина считала, что лучше добавить в свой гардероб немного плохого вкуса, чем вовсе быть без него. Однако, подобные противоречивые высказывания не помешали ей сделать из Джеки Кеннеди икону мира моды, женщину, на чьи образы и наряды равнялись миллионы. Именно Вриланд давала Жаклин советы по выбору одежды во время предвыборной программы ее супруга, а после познакомила первую леди с ее вечным персональным стилистом — модельером Олегом Кассини.  

Твигги 

В главном глянце мира и ориентире для прочих журналов Вриланд проработала всего 8 лет. В 1971 году ее понизили до статуса редакционного консультанта, а после и вовсе уволили. Однако, и за это короткое время Диана успела открыть миру больше новых лиц, чем все ее последовательницы. Одним из таких счастливых “проектов” Вриланд стала модель Твигги. “Странная, жуткая, похожа на бродягу”, — не слишком лестное высказывание, но именно большеглазую модель Диана поместила на обложку Vogue первой. 

Эди Сэджвик 

Известная как муза Энди Уорхола дочь нефтяных магнатов была главной иконой стиля 1960-х годов. Длинный свитер-платье, огромные серьги, подведенные угольной краской глаза и выбеленные волосы — подобной типаж пришелся по вкусу и Диане Вриланд. Пристрастие Сэджвик к наркотикам главного редактора Vogue тогда не смущало. Более того, женщина говорила о том, что у зависимых потрясающая кожа. Несмотря на то, что жизнь Эди закончилась уже в 28 лет, благодаря ее необычной эстетике и усилиям Вриланд по ее популяризации образ хрупкой, очаровательной и сломленной девушки стал культовым. 

Читай также: Как снимать клипы для известных артистов. Правила профессии от режиссера Тараса Голубкова

Верушка 

Шестидесятые года прошлого века стали золотой эпохой глянца в первую очередь благодаря работе Дианы Вриланд в качестве главного редактора Vogue. Она делала все возможное для того, чтобы превратиться законсервированную и консервативную моду в нечто актуальное, свежее, особенное. Благодаря Диане мир моды знакомится со знаковой героиней индустрии — графиней Верушкой фон Лендорф. Большие губы, 43-й размер обуви, высокий лоб, веснушки — в этой девушке все было особенное, и именно Вриланд заметила ее отличия, которые стали определяющими в сфере моделлинга. 

Серж Лютанс 

Всемирно известный парфюмер мог остаться популярным в узких кругах визажистом и фотографом, если бы в его жизнь не вмешалась Диана Вриланд. Увидев его визуальные работы для Dior, женщина сразу нарекла его статусом художника мирового уровня. Восхождение Лютанса на пьедестал началось с хвалебных отзывов Дианы о его творчестве как о революции в макияже, и продолжается до сих пор в качестве парфюмера собственного одноименного бренда. 

Мик Джаггер 

“Ох, эти губы” — поместить на обложку глянца Мика Джагера первой решилась именно Диана Вриланд. Женщина никогда не была из числа робкого десятка, а любовь к революции буквально была у нее в крови. На посту главного редактора “модной Библии” Диана полностью изменила концепцию глянца, и впоследствии направление движения прочих журналов. Так, именно благодаря ее решению писать не только о моде, но и о музыке, обществе, литературе, мир увидел молодой талант в лице будущей легенды рок-музыки — солиста The Rolling Stones. 

Диана Вриланд умерла более 30 лет назад, но ее влияние на том трагическом моменте не остановилось. До сих пор большинство правил и советов, придуманных неординарной женщиной, остаются незыблемыми. На пример ее деятельности ориентируются большинство редакторов глянца в надежде, что когда-то и они смогут записать себя в число самых влиятельных женщин в истории. Она научила нас любить себя такими какие есть, и это, пожалуй, самый важный совет, который сумела дать женщинам легендарная и великолепная Диана Вриланд. 

Понравилась статья? Оцените: Загрузка…

Диана Вриланд: фото, биография и карьера редактора моды

Будущая звезда модной журналистики родилась в Париже в 1903 году в аристократической семье Диель. По материнской линии Диана в родстве с самим Джорджем Вашингтоном. Дальней кузиной ей приходится Полина Ротшильд. Так что девочка не испытывала материальных проблем и всегда вращалась в самых высоких кругах. Она получила хорошее образование, позволявшее ей блестяще разбираться в искусстве. Уроки танцев с русским балетмейстером помимо безупречной осанки привили ей страсть к восточной роскоши, а конные прогулки с гвардейскими офицерами научили, что лучший в мире цвет — красный, цвет гвардейского мундира, а обувь приобретает неповторимый блеск, если чистить ее кусочком лосиной кожи.  Диану и в молодые годы сложно было назвать красавицей, но что у не было всегда, так это чувство стиля. Врожденная элегантность, которую нельзя воспитать, которая либо есть, либо нет. Неудивительно, что ей не было еще и двадцати, когда ее впервые заметил Vogue и назвал одной из самых привлекательных дебютанток зимы 1922 года.

---

Диана Вриланд и Джерри Холл

---

В 1924 году мисс Диана Диель становится миссис Вриланд. Знаменитый американский банкир Томас Рид Вриланд дает Диане не только деньги и фамилию, но и чувство уверенности. Рядом с ним она всегда знает, что великолепна. У нее небольшой бизнес по пошиву женского белья и она и не помышляет о журналистике. Однако журналистика сама ее нашла.  В 1936 году на вечеринке в отеле Sent Regis к Диане подошла тогдашний редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу и предложила Вриланд колонку в журнале, которую было решено назвать «Почему бы не?…» Предполагалось, что в этом материале будут обсуждаться самые смелые и нетривиальные идеи в области моды. Идеи действительно появились и были самыми разнообразными. От весьма экстравагантных — купать детей в шампанском или обернуть выхлопную трубу автомобиля мехом — до более практичных, таких как карта мира на стене в детской или сандалии на босу ногу в жару. Впрочем, идея босоножек в 30-е годы выглядела не менее экстравагантной, чем мех на выхлопной трубе. Вриланд вообще обрушила многие стереотипы в области умения одеваться. Учила женщин думать, экспериментировать. Отсюда ее любовь к бикини. Отсюда ее страсть к популяризации ярких цветов, особенно любимого красного. Именно благодаря ей красный становится естественным женским цветом. Лак для ногтей, губная помада, аксессуары…

По большому счету Диана так и не стала журналистской в прямом смысле слова. Она не могла просто писать про моду. Она делала моду. Но это как раз то, что и было нужно. Известный фотограф Ричард Аведон говорил потом: «Вриланд изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».  Вриланд проработала на Harper’s Bazaar четверть века, превратив его в один из самых читаемых модных журналов, но при этом на ее личном благосостоянии это не сильно сказалось. В 1962 году она переходит в Vogue на позицию младшего редактора, но с гораздо более высокой зарплатой. Вскоре после ухода Джессики Дэйвс, в марте 1963 года, Диана становится в Vogue главным редактором.

Vogue — довольно консервативное издание. За последние 100 лет в нем сменилось всего 5 редакторов. Эпоха Вриланд была самой короткой (всего восемь лет), но самой насыщенной.  При Вриланд Vogue полностью меняет концепцию. Он перестает быть журналом о моде. Он становится модным журналом. В сущности, он и был модой. Модно то, что есть в Vogue.  Необыкновенное чутье на тренды было у Вриланд всегда. Она, например, по сути открыла Голливуду загадочный взгляд Лорен Бэколл. Малоизвестная тогда модель в 1943 году появилась на страницах Harper’s Bazaar, а через год уже снималась с Хамфри Богартом. В Vogue талант Вриланд-прорицательницы раскрылся в полной мере. Beatles, Твигги, Эди Седжвик, Диана фон Фюрстенберг, Маноло Бланик… Трудно назвать знаменитость тех лет, которая прошла бы мимо ее рубрики «Люди, о которых говорят». Забавней всего вышло с Миком Джаггером. Когда Вриланд принесли фотографию молодого и никому не известного певца, она сказала: «Плевать, кто это. Он мне нравиться. Боже, какие губы!» Так первая из опубликованных в США фотографий главного роллинга появилась в 1964 году именно в Vogue. А спустя год Джаггер сотоварищи с криком «I can get no!» взорвали мир. Спустя еще несколько лет Диана и Мик познакомятся, а в 1989 году Джаггер будет петь на ее похоронах.

В 1971 году Вриланд уходит из Vogue. Причины увольнения не назывались. Сама Диана писала: «Им хотелось другого журнала, но они не говорили какого». Возможно, Диана в своих неуёмных амбициях задала слишком высокий темп для своего детища и сама не смогла его выдержать (на момент отставки ей было под 70), а возможно, широкий стиль Вриланд был чересчур обременителен для бюджета журнала, который, как ни крути, все же коммерческое предприятие. Во всяком случае, последовательница Вриланд на посту редактора Грейс Мирабелла многое поменяла, несколько приземлив имидж журнала с высокого гламура до более практичного бизнес-стиля.  Уйдя из Vogue, Диана и не думала о пенсии. Она идет консультантом в Институт костюма музея «Метрополитен» в Нью-Йорке, где работает еще 15 лет, до самой смерти.  Институт Костюма становится культовым местом. Диана организует там лучшие выставки. Ее концепция моды как жанра искусства завоевывает умы. Благодаря ей Институт становится центром мира моды. Ежегодный бал Института сейчас — «Оскар» мира моды. И все это заслуга Дианы Вриланд. Женщины, создававшей культы и определявшей тренды на десятилетия вперед. **Ссылки по теме: ** — Иконы стиля ХХ века: Одри Хепберн — Иконы стиля ХХ века: Софи Лорен — Иконы стиля ХХ века: Бриджит Бардо — Иконы стиля ХХ века: Грейс Келли — Иконы стиля ХХ века: Джина Лоллобриджида  — Икона стиля ХХ века: Анук Эме — Икона стиля ХХ века: Жаклин Кеннеди— Бал Института костюма 2013: аксессуары— Бал Института костюма 2013: прически звезд— Бал Института костюма 2013: макияж звезд— Бал Института костюма: худшие платья— Бал Института костюма: лучшие платья— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 7— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 6— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 5— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 4— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 3— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 2— Бал Института костюма: красная дорожка. Часть 1— Бал Института костюма: лучшие выходы— Бал Института костюма: худшие выходы— Бал Института костюма 2012: аксессуары— Бал Института костюма 2012: дизайнеры и музы— Бал Института костюма 2012: модели на красной дорожке

Отрывок из автобиографии Дианы Вриланд

Показы своих коллекций она смотрела с вершины зеркальной лестницы. Стояла там, полусогнувшись, в одиночестве, а когда вы поднимались к ней после показа, она точно знала, что у вас на уме.

     

Она была необычайной. Квинтэссенция женщины! Шарм! В нее невозможно не влюбиться. Пленительная, удивительная, волнующая, остроумная… С ней никого не сравнишь. Остальным не хватает изюминки! Или шика. Не забывайте, она была француженкой — насквозь.

     

В какой части Франции она родилась, никому не известно. Она говорила одно сегодня и совсем другое завтра. Она была селянкой — и гением. Селяне и гении — единственные люди, достойные внимания. Она принадлежала и к тем и к другим.

     

Герцог Вестминстер и великий князь Дмитрий — двое главных мужчин в ее жизни. С ними она узнала о роскоши все, и никто никогда не обладал таким чутьем к роскоши, как Коко Шанель.

     

Великий князь Дмитрий был красавцем. Как на нем сидели костюмы! Как смотрелась нога в ботинке! Боже! Больше всего он интересовался рыбалкой и охотой, как и все русские, но да, он был красавцем. Убил он Распутина или нет, кто знает? Он не жил нигде, кроме отцовского дворца, пока не приехал в Париж, и тогда, думаю, едва ли имел свой угол, ведь он был так беден. Шанель заметила его и восстановила в прежнем положении. Она дала ему красивые комнаты, и замечательных лакеев, и брюки из шикарной шерстяной фланели, и прочие вещи, важные для джентльмена. От него она узнала о роскошных драгоценностях и роскошной жизни. А потом ушла к герцогу Вестминстеру. Тот был безнадежно в нее влюблен, а она отказалась выйти за него. Указала ему на то, что есть уже три герцогини Вестминстер, но Коко Шанель будет только одна. От него она узнала о полуденных чаепитиях и невероятно ухоженных загородных домах. С ним ездила верхом и стала умелой всадницей. Герцог располагал семью владениями в Англии.    

Величайший землевладелец в мире воевал на стороне русских в эпоху царей. Какое изящество! Герцог до мозга костей! Он требовал ежедневно гладить его шнурки. Настаивал на этом. Хотя, в общем-то, пустяк. Там и гладить-то нечего.

     

Свое прозвище — Бендор — он получил в честь лошади, выигравшей дерби. Многих называли в честь лошадей. В Лондоне у меня была хорошая подруга леди Морвит Менсон. Я как-то спросила:

     

— Ради всего святого, откуда это имя — Морвит?

Она ответила:

— Видишь ли, мой отец находился где-то на скачках, когда я родилась. Мама умирала, и некому было взять на себя ответственность, кроме слуг. «Мы должны хоть как-то назвать этого ребенка».

     

И ее назвали Морвит — по имени одного из поло-пони. Очаро- вательнейшее валлийское имя, правда?

     

Большинство людей многое извлекают из тех явлений, с которыми сталкиваются. Я не говорю, что все, но многое. От англичан и своих отношений с герцогом Вестминстером Шанель унаследовала роскошь, у учеников Итонского колледжа и мужчин-охотников переняла опрятность во внешности. От русских унаследовала жемчуг Романовых. Из России Дмитрий выбрался так, как люди выбираются из огня, — но у него с собой был жемчуг. Он подарил его Шанель, а она создала копии, которые с тех пор знали и носили женщины по всему миру — искусственные или культивированные — длинные, длинные нити…

     

А русская одежда! Сейчас я вспоминаю, как часто в тридцатые годы Коко ездила в Москву. Несколько лет назад и я оказалась там с Томом Ховингом, готовя показы русских нарядов для Метрополитен-музея, и отправилась в Исторический музей — полюбоваться шикарными деревенскими платьями. Когда я вернулась в отель, Том спросил, что я видела.

     

— Множество чудесной одежды, — ответила я, — большую часть которой носила бы сама.

     

Он посмотрел на меня как на умалишенную.

     

— Вообще-то, — сказала я, — в прямом смысле… Это и есть платья Шанель тридцатых годов: пышные юбки, короткие жакеты, те же головные уборы…

     

Женщина, одетая в наряды Шанель в двадцатые и тридцатые, — подобно женщине в одежде Баленсиаги в пятидесятые и шестидесятые — входила в комнату с чувством собственного достоинства, с чувством превосходства. Это за пределами вопросов вкуса.

     

Я не говорю о поздней Шанель, которая забавлялась, одевая всех на улицах Парижа. Вновь открывшись после войны, она хотела видеть свои костюмы повсюду. Говорили, Коко показывала свои модели копиистам прежде, чем их видели клиенты или пресса. Она достигла той точки, когда сделала все, что могла, — абсолютно все, — и ей требовалось развлечься.

     

Послевоенные модели Шанель были разработаны бог знает когда, но крой, силуэт, плечи, проймы, юбки — не настолько короткие, чтобы поставить женщину в неловкое положение, когда она садится, — даже сегодня остаются тем, что стоит носить.

     

Я подружилась с ней в середине тридцатых, и тогда Коко невероятно хорошо выглядела. Яркая, с загаром цвета темного золота, с широким лицом и фыркающим носом, точно миниатюрный бычок, со щеками цвета дюбонне. До войны она жила в доме на улице Фобур-Сент-Оноре. У нее был огромный сад с фонтанами, красивейшие гостиные с окнами, выходящими в этот сад, и порядка пятидесяти четырех коромандельских ширм, превращавших комнаты в причудливые очаровательные аллеи. Там Коко принимала весь свет. Она окружила себя соответствующим обществом: художники, музыканты, поэты — и каждый был ею очарован. Ее обожал Кокто, ее обожал Бебе Берар, ее обожал Пикассо, который в то время, прихватив свою последнюю любовницу, ездил по Парижу в ярко-желтом автомобиле «испано-суиза» с нарисованными на кузове серпом и молотом. И Коко была частью этой богемы.

     

Коко Шанель стала заметной фигурой в своем окружении — в парижском обществе — исключительно благодаря своим уму и вкусу. Вкус она имела, как говорится, formidable. Она была неотразимой. Совершенно. Примерно за год до ее смерти я получила приглашение на ужин к ней в квартире на улице Камбон. Вечер давали в честь герцога и герцогини Виндзорских. Мне позвонил Ники де Гинцбург и сказал:

     

— Ты получила приглашение от Коко? Тогда я за тобой заеду. Нас будет всего шестеро, и мы отлично проведем время.

     

Я часто бывала в этой чудесной гостиной, в этой роскошной столовой. Огонь в камине. Дивные бронзовые фигуры животных на полу. Но никогда я не видела эти комнаты такими, какими они предстали передо мной тем вечером. Все мерцало. Огонь слегка потрески- вал, потому что было не холодно, но влажно — ведь все происходило в Париже. Мы с Ники приехали первыми. Затем объявили о прибытии Виндзорских. Коко вышла к ним. Я никогда не видела, чтобы женщина смотрела на мужчину так, как она, приветствуя герцога Виндзорского.     

Не могу описать словами. Им принесли напитки. Они глядели друг на друга не отрываясь. Герцог был поглощен Шанель так же, как и она им. Они прошли и сели на диван, а потом заговорили друг с другом приглушенными, совершенно счастливыми голосами. Никого вокруг для них не существовало. Мы все могли бы отправиться прочь из дому, они и не заметили бы. Время шло. Наконец Эрве Милле, обаятельный мужчина, один из шестерых гостей, заметил:

— Коко, я думал, нас пригласили сюда на ужин.

Коко оторвалась от герцога — впервые — и выразительно посмотрела на дворецкого, после чего мы проследовали в столовую. За столом она села справа от герцога — и они снова принялись разговаривать. Очевидно, когда-то между ними уже возникал романтический момент. Я хочу сказать, это даже слепой заметил бы. В жизни я не видела такого пыла.

    

На следующее утро я не торопилась вставать с постели. Когда я спросила телефонистку, не звонил ли кто, она ответила:

     

— Oui, Madame la Duchesse de Windsor a téléphoné cinq fois, madame.

     

Она звонила с восьми утра. Вы знаете, что она плохо спит. Когда я перезвонила, она сказала:

     

— Боже, Диана, надеюсь, у нас еще будут вечера, подобные этому!

     

Герцогиню ничто не беспокоило. Утром она не могла дождаться, когда я возьму трубку, чтобы обсудить чудесный вечер накануне.

     

Когда Шанель умерла — она не поддавалась болезням и за две-три недели до смерти закончила работать над очередной коллекцией, — ее секретарь подошла к Сьюзан Трейн из французского Vogue с маленьким бархатным мешочком и запиской, в которой говорилось: «Pour Mme Vreeland de la part de Mademoiselle».

     

В мешочке лежали жемчужные серьги, которые постоянно носила Шанель. Они были натуральными, хотя она редко отдавала предпочтение настоящим драгоценностям. Вообще, в день ее смерти, насколько нам известно, ее шикарная коллекция украшений — включая знаменитый романовский жемчуг, подаренный ей Дмитрием, — исчезла с лица земли.

     

Разве не любопытно, что она передала эти серьги мне? Я всегда слегка робела перед ней. И конечно, временами она была невыносимой. Она имела чрезвычайно острый язык. Однажды сказала мне, что я самая вычурная женщина из всех, кого она встречала. Но это Коко — она много чего говорила. Столько слов произносится в жизни, но, в конце концов, они ничего не значат. Коко никогда не была доброй. Она была monster sacré. И при этом — самым интересным человеком, какого я когда-либо встречала.

     

Однажды Коко планировала переночевать в Нью-Йорке по дороге с Гавайев в Париж. Я предложила:

     

— Не хочешь ли прийти на ужин, пока будешь здесь?

Она ответила:

— Нет, нет, нет. Слишком изнурительно. Я очень устала. Очень утомлена. Не могу дождаться, когда вернусь в Париж.

Позже мне позвонили и сообщили:

— Мадемуазель с радостью придет на ужин, если ей не придется разговаривать.

    

Я сказала, что нас будет всего четверо и ей необязательно даже садиться за стол, но я буду счастлива видеть ее. Она редко бывала в этой стране. Думаю, за все время она приезжала не больше трех раз. В то время французы нечасто пересекали Атлантический океан. Понятия не имею, почему они так жалуются на перелеты. Хотя, конечно, они жалуются на все, включая Францию.

     

Итак, Коко пришла с весьма обаятельным мужчиной, французом, который сопровождал ее в путешествии. Она села на самом виду, скре- стила ноги и принялась говорить. Объявили ужин. Она села за стол, ела все, что попадало в поле зрения. И говорила не переставая. В разгар ужина спросила:

     

— Можем ли мы пригласить Элену? — имея в виду Элену Рубинштейн.

     

Вы видели ее на снимках? Она выглядела великолепно. Умопомра- чительная польская еврейка. Умопомрачительная! Я позвонила Элене и сказала:

     

— Если не возражаешь против того, чтобы прийти после ужина — мы уже давно за столом, — то знай, что Коко хочет с тобой увидеться. Элена пришла. Стояло лето. На Коко были белый стеганый атласный костюм с юбкой ниже колена, хотя и короткой, белая кружевная блуза, а в волосах — белая лента и гардения. Никогда не видела, чтобы кто-то выглядел столь же восхитительно, столь же прелестно. Сколько ей тогда было? Она умерла в восемьдесят восемь. Впрочем, какое это имеет значение? Элена Рубинштейн появилась в изысканном пальто длиной до пола. Под «изысканностью» я подразумеваю красивейшие петли для пуговиц, очень высокий ворот, а также материал — китайский шелк ярко-розового цвета. Две женщины встали друг напротив друга.     

Затем ушли в заднюю часть дома, в комнату Рида. Через некоторое время я заглянула к ним — убедиться, что все в порядке. Вдруг они совершили групповое самоубийство. Они не двигались. Элена сказала:

     

— Мне нравится комната твоего мужа. Здесь хорошо.

Культ Дианы | Vanity Fair

«Остерегайтесь легенды!» Диана Вриланд однажды предупредила фотографа Хорста. Вриланд, самый грозный арбитр ХХ века elegantiarum, знал, что значит быть почитаемым. В течение полувека, движимая страхом перед неизвестностью, финансовыми нуждами и безудержной страстью к красоте, Вриланд наблюдала за своим собственным социальным преобразованием из светской карьеристки в вызывающую страх и обожание икону. Хотя она умерла в 1989 году, сегодня она может претендовать на большее количество прислужников, чем когда-либо прежде, которые благоговейно изучают старые журналы, изучают старые фотографии и цитируют ее книги Allure (1980) и D.V. (1984), Священные Писания Вриланда. В следующем месяце Институт костюма Метрополитен-музея, его заключительный этап, будет демонстрировать избранные реликвии — одежду, картины, предметы — относящиеся к культу Дианы. Внук Александр Вриланд, директор по маркетингу Джорджио Армани в США, говорит: «Моя бабушка больше не личность. Она прилагательное »- как в . Этот белый как бумага нарцисс очень похож на Диану Вриланд.

Одна из причин, по которой Вриланд так легко перешла в абстракцию, заключается в том, что она всегда торговала неуловимым и несущественным.Если она хоть раз издала точную директиву подчиненному, никто не может ее вспомнить. «Что мне делать с итальянскими коллекциями в этом сезоне?» Фотограф Дэвид Бейли однажды позвонил ей из Рима. «Множество уопов» — был ее ответ. «Больше похоже на бетон ! », — подстрекала она Гарольда Кода из Института костюма, который круглосуточно пытался угадать ее видение прически для манекена в музейной выставке« Женщина восемнадцатого века ». (« Теперь она готова к гильотине!» — пробормотала она, когда он наконец удовлетворил ее.) А извлечь из нее хоть один автобиографический факт было все равно что стрелять в зеркальный зал. Никто даже не согласен с произношением ее имени; от очень близких ей людей слышны не только Dee- ah -nah и Dye- ann -uh, но и Dee- ahn . В капризном уме Вриланда только самые тонкие и эластичные нити отделяли правду от иллюзии.

Примерно за четыре года до своей смерти Вриланд ушла из общества — отстранение, которое, как и в случае с ее подругой Гарбо, ускорило процесс мифотворчества.Ее тщеславие заставило ее превратить большинство «парней» — доверенных лиц мужского пола — в «телефонных друзей». Те немногие, кого впустили в ее квартиру — члены семьи и такие особенные друзья, как Кателл ле Бурхис из Musée des Arts de la Mode et de Textile и Андре Леон Талли из Vogue, чей громкий голос и экзотические наряды очаровали ее, — рассказывают истории о ее последних днях этот конфликт и сходятся, как четыре Евангелия. Некоторые говорят, что через некоторое время Вриланд отправила несемейных посетителей в коридор за пределами своей спальни или за ширмой, где они сидели и читали своей невидимой хозяйке.«Эта легенда нелепа. Ревнивые люди сходили с ума и сочиняли уродливые истории », — вспыхивает Тэлли, который говорит, что никогда не видел, чтобы ее фирменные черные как воронья волосы становились полностью белыми, и она никогда не принимала его без полного макияжа Кабуки. Но за несколько минут до того, как она скончалась в больнице Ленокс-Хилл на Манхэттене, лицо — так часто сравниваемое с лицом попугая или индейца из сигарного магазина — было совершенно голым, а волосы мертвенно-белыми. «Они вывозили ее на носилках», — говорит друг семьи. «Я не мог смотреть на нее — просто это была не миссис Билл.Вриланда больше нет. Я увидел красивые крошечные белые ножки с безукоризненным педикюром и алыми ногтями на ногах ».

Хотя Диана Далзил всегда гордилась тем, что родилась с тем, что иллюстратор Джо Юла называет «ступнями маленькой китайской принцессы», а в Париже (наиболее вероятной датой — 1903 год), она не чувствовала ничего другого в этом роде. «Я была самым отвратительным существом в мире», — сказала она в интервью 1977 года. «Если бы я думал о себе, я хотел бы убить себя». Племянница Вриланда Эми-Лу Астор говорит, что на самом деле Диана напоминала своего «чрезвычайно красивого, высокого» британского отца Фредерика Янга Далзиэля.«Нос выглядел чудесно на его, », — говорит Астор. Далзил (шотландское имя произносится как Dee- el ) был биржевым маклером, которому никогда не удавалось заработать много денег, но который почему-то всегда жил неплохо — навык, который он передал своей дочери вместе со своим выдающимся носом. По словам Фредерика «Frecky» Вриланда, младшего сына Дианы, Дальзилы были «подкланом с тартаном». Мама сделала из него брюки ».

Мать Дианы, Эмили Ки Хоффман, считала среди своих предков двух деятелей ранней американской истории, Фрэнсиса Скотта Ки и Марту Вашингтон.Управляющий имуществом Уорхола Фред Хьюз, один из близких друзей Дианы в 70-х и 80-х годах, однажды вытащил альбом для вырезок из ящика банкетки и увидел «вырезку Дайаны 10 или 11 лет, одетой как Марта Вашингтон». В 10 лет она была такой же простой человек, как и в 70. В парике 18-го века она выглядела так же, как в конце своей жизни, с серебряными волосами ». По словам Хьюза, Хоффманы прибыли в колониальный Мэриленд из Германии, чтобы участвовать в революции.

Диана потратила бы всю жизнь на компенсацию того факта, что Эмили Хоффман Дазиэль была, как выразился Эми-Лу Астор, «великой красавицей.Проблема усугублялась тем, что Александра, младшая сестра Дианы, выглядела так же, как их любящая мать. «Мама была очень обыкновенным ребенком с маленьким носиком, — говорит Астор. «Тетя Диана считалась простой, некрасивой. Это вызвало ужасный комплекс у тети Дианы ». По иронии судьбы, Диана по темпераменту походила на мать. «Она была безумным чудаком», — говорит Фреки. Миссис Далзил, возможно, не принимала Вернона и Ирен Касл, Дягилева, Иду Рубинштейн и Нижински в своей парижской гостиной (несмотря на заявления Вриланда в D.V. ), но она, как и ее дочь, была без ума от танцев. «Она любила танцевать на благотворительность, — говорит Астор. «Она была одной из первых девушек, которая показала свои лодыжки на сцене.

Незадолго до Первой мировой войны семья Далзил переехала в Нью-Йорк, где сестра поступила в школу Брирли. Александра осталась до окончания учебы, а Диана закончила только три года. Слишком нетерпеливая для занятий, она вместо этого занималась танцами с Мишелем Фокиным, русским балетмейстером, который, по ее словам, «научил меня абсолютной дисциплине.«

Александра часто проводила лето в Вайоминге, отдыхала в палатках и каталась со своей матерью», — говорит Астор. (Александра продолжала преуспевать в качестве спортсменки в Брин-Мор, позже вышла замуж за шотландца, сэра Александра Кинлоха и художника Катберта Орда.) Диана, однако, предпочла провести сезон со своей бабушкой по материнской линии, Шарлоттой Хоффман, в ее Катоне, Нью-Йорк, дом, вилла Диана. Вриланд помнила свою бабушку как «невозможную, необыкновенную женщину…». Снаружи спальни у нее был большой балкон с видом на сад, и все эти итальянцы работали на нее.Потом однажды она спросила: «Где Эльза?» Эльза была горничной… «Она ушла в церковь, мадам». Я ИДУ ПРЕЖДЕ БОГОМ! »…. Слуги никогда не оставались с моей бабушкой ».

В качестве дебютантки Диана бросилась в общество с удвоенной силой. Она обнаружила, что необычный макияж и элегантная одежда отвлекают внимание от ее несовершенных черт. «В 16 лет она начала с чрезмерного макияжа», — говорит Хьюз. «Она смеялась со мной о том, как она выкрасила себя в белый цвет, а затем покрыла белой краской смокинг Стэнли Мортимера, когда они выходили танцевать.В конечном итоге сложный макилладж был сведен к фундаментальной схеме: сопоставление алых губ и ногтей, блестящих век и алых порезов на ее щеках, лбу и ушах. Она любила риторически спрашивать своих товарищей: «Достаточно ли этого Кабуки?» (Билл Бласс вспоминает, как во время полета в Бостон стюардесса склонилась над модной дивой и сказала: «Вот, дорогая, позволь мне нанести тебе румяна». Невозмутимо повернулся Вриланд к Блассу и заметил: «Разве это не мило? «Такой американец».)

Каким-то образом, благодаря опьяняющей комбинации потрясающего шика и свирепой своенравности, эта человеческая гипербола околдовала самого красивого и элегантного человека в округе, Томаса Рида Вриланда, стажёра банковского дела из Олбани.«Вы знаете испанскую пословицу:« Красивая женщина хотела бы, чтобы удача была уродливой »?» предлагает обозреватель Эйлин «Сьюзи» Мехле. Сама Вриланд написала в D.V.: ​​«Я встретила его четвертого июля на вечеринке в выходные в Саратоге…. Я верю в любовь с первого взгляда, потому что так оно и было. В тот момент, когда наши взгляды встретились, я знала, что мы поженимся ». Хотя свадьба состоялась восемь месяцев спустя, 1 марта 1924 года, в епископальной церкви Св. Томаса на 53-й улице и Пятой авеню в Манхэттене, общество избегало этой церемонии, потому что мать Дианы недавно была вовлечена в широко разрекламированный скандал о супружеской неверности.

У родителей Рида были более высокие амбиции по отношению к своему сыну. Фреки Вриланд говорит: «Отец моего отца был 13-м сыном бедного голландского реформатского министра. В 13 лет он устроился загребать уголь в паровозные котлы. Потом стал кассиром на железной дороге. Однажды мистер Вандербильт совершал обход своей очереди с инспектором. Каждый раз, когда Вандербильт задавал вопрос, инспектор отвечал: «Позвольте мне попросить Вриланда ответить». Вандербильт был настолько впечатлен, что сделал молодого билетного кассира президентом Гарлемской линии.«Трудолюбивый железнодорожник стал директором« Королевской пишущей машинки », где он хорошо работал до восьмидесятилетнего возраста.

50 лучших цитат Дианы Вриланд

Все хотят, чтобы их жизнь была похожа на жизнь Дианы Вриланд. Черт возьми, даже Диана Вриланд хотела, чтобы ее жизнь была похожа на жизнь Дианы Вриланд. До того, как модные редакторы стали личностями / звездами уличного стиля / кормом для крупных кинофильмов, была в высшей степени цитируемая, в значительной степени изобретенная самими собой и всегда очаровательная миссис Вриланд, чья жизнь перенесла ее из Belle Epoque в Париж в Studio 54, дружба с которой варьировалась от От Коко Шанель и Уоллис Симпсон до Энди Уорхола и Джека Николсона, чье воображение и острый глаз продвигали страницы Harper’s Bazaar (1936-1962) и Vogue (1962-1971) в будущее и революционизировали Институт костюма Метрополитен. (1971-1989).Сегодня Diana Vreeland: The Eye Has To Travel попадает в кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса под общим вздохом . Пришло время : документальный фильм рассказывает о ее дикой, вдохновляющей жизни, полной энергии, энергии и того, что D.V. называется «Фракция» (как в действительности, так и в вымысле, потому что, как она однажды объяснила, «почему бы не сделать историю более интересной?»).

«Есть только одна очень хорошая жизнь, и это та жизнь, которую вы знаете, и делаете ее сами», — сказал Вриланд. И она посвятила себя этой заразительной, всеобъемлющей идее о том, что вы можете сделать себя настолько интересным — настолько невероятным — насколько захотите.Зачем быть скучным? К счастью для нас, она никогда не говорила ничего, что нельзя было бы назвать идеальной (не говоря уже о том, чтобы ее можно было твитнуть!).

В честь фильма — и в случае, если в вашем местном кинотеатре предлагают только В поисках Немо 3D — , мы целыми днями читали обе ее мемуары 1984 года D.V. (как сказали Джорджу Плимптону) и Visionaire 37: The Vreeland Memos , чтобы выбрать 50 ее лучших зингеров. Ниже, представленные без определенного порядка (а в некоторых случаях сокращенные ITG), D.Т. 50:

(P.S. Если мы упустили какие-то хорошие, кричите на нас! Мы старались сохранить свежесть.)

1 «Неочищенная обувь — это конец цивилизации».

2 «У вас должен быть стиль. Это поможет вам спуститься по лестнице. Это помогает вам вставать по утрам. Это стиль жизни. Без него ты никто. Я не говорю о большом количестве одежды ».

3 «Конечно, с хорошим вкусом рождается. Приобрести очень сложно.Вы можете приобрести патину вкуса? »

4 «Немного безвкусицы — это как хороший всплеск паприки. Нам всем нужна порция безвкусицы — сытная, здоровая, физическая. Я думаю, мы могли бы использовать больше. Я против отсутствия вкуса «.

5 «Первое правило, которому учат гейш в возрасте девяти лет, — это очаровывать других женщин … Каждая девочка в мире должна пройти обучение гейше».

6 «Откуда пришла Шанель во Франции, остается только гадать.Сегодня она сказала одно, а завтра другое. Она была крестьянкой и гением. Крестьяне и гении — единственные, кто имеет значение, и она была обоими ».

7 «Вы знаете, что самое великое — это страсть, что у вас без нее? Я имею в виду, что если вы любите кого-то, вы можете любить его так же сильно, как можете, но если это не страсть, она не горит, не горит, вы не жили ».

8 «Не бывает расслабленного французского лица. Вы никогда этого не замечали? Я много думал об этом, и думаю, это потому, что французам приходится так сильно напрягать свои челюсти и внутреннюю часть рта, чтобы вытащить слова из .Гласные так многого требуют ».

9 «Я думаю, что часть моего успеха в качестве редактора явилась благодаря тому, что я никогда не беспокоился о фактах, причинах и атмосфере. Это был я — выступал перед публикой. Это была моя работа. Думаю, у меня всегда было совершенно ясное представление о том, что возможно для публики. Дайте им то, о чем они даже не подозревали ».

10 «Стиль — всех его объединяет одно: оригинальность».

11 «В жизни есть только одно — постоянное обновление вдохновения.”

12 «К сожалению, венгры больше не впечатляют мир — они никогда не добивались успеха, а успех — это единственное, что мир, в котором мы живем, теперь понимает и помнит».

13 «Мода — это часть повседневной жизни, она постоянно меняется, со всеми событиями. Вы даже можете увидеть приближение революции в одежде. В одежде все можно увидеть и почувствовать ».

14 «Баленсиага часто говорил, что женщины не обязательно должны быть идеальными или красивыми, чтобы носить его одежду.Когда они носили его одежду, они становились красивыми? »

15 «Никто не знал, что увидит на открытии Balenciaga. Один упал в обморок. Можно было взорваться и умереть ». [изд. примечание: также возможно, что сиденья выйдут из строя, и вы останетесь стоять во время презентации.]

16 «Я думаю, что в молодости нужно много заниматься собой и своими страданиями. Затем однажды вы окажетесь там, где светит солнце, идет дождь, и снег идет, и все это сливается воедино.”

17 «Запрет. Безумная идея. Постарайся удержать меня от глотка этого чая, и я выпью весь чайник.

18 «И все же моя мечта в жизни — прийти домой и ни о чем не думать. В конце концов, вы не можете думать все раз.

19 «Если вы думаете все время каждый день в своей жизни, вы могли бы убить себя сегодня и быть счастливее завтра ».

20 «Обожаю искусство.У меня всегда есть.»

21 «На море случаются худшие вещи». Это было замечательное выражение [моего отца]. Он суммировал все неприятности ».

22 «… Не думайте, что вы родились слишком поздно. У всех есть эта иллюзия. Но это не так. Единственная проблема в том, если вы думаете, что слишком поздно? »

23 «Все новое. По крайней мере, с первого раза все новое ».

24 «Меня всегда восхищали абсурдность, роскошь и снобизм мира, который демонстрируют журналы мод.Конечно, это не для всех … Но я жил в этом мире не только в течение моих лет в журнальном бизнесе, но и в течение многих лет до этого, потому что я всегда был из того мира — по крайней мере, в моем воображении ».

25 «Запад насмерть наскучил! И заговорила до смерти! »

26 «Вы не можете сказать:« Мой массажист сказал мне это ». И опять же, почему вы не можете?»

27 «Я бы хотела быть Елизаветой Первой.Ей было чудесных . Она окружила себя поэтами и писателями, жила в Хэмптон-Корт и водила эту маленькую команду пятнистых пони с длинными хвостами … Она первая в моем списке. Я любил одежду. Ей потребовалось четыре часа, чтобы одеться — у нас много общего! »

28 «За свою жизнь я многому научился у горничных».

29 «Где бы мода была без литературы?»

30 «О, колонка« Почему не ты? »Впервые появилась в 1936 году [в Harper’s Bazaar ].«Чтобы надеть пальто после катания на лыжах, купите себе итальянское шоферское красно-оранжевое с темно-зеленой подкладкой». Это был один из них. «Возьмите меховой сундучок из оленьих козленков на заднюю часть вашей машины». Заметьте, все они были очень проверенными и верными идеями. «Свяжи себе тюбетейку. Превратите свою старую горностайную куртку в халат … «Вымойте ребенку белокурую голову мертвым шампанским, как это делают во Франции».

31 «О, но я думаю, что внимательность и манеры — все».

32 «Всю свою жизнь я стремился к идеальному красному цвету.Я никогда не смогу заставить художников смешать это за меня. Это как если бы я сказал: «Я хочу рококо с ноткой готики и немного буддийского храма» — у них нет представления о , о чем я говорю. О лучшем красном цвете будет копировать цвет детской кепки на любом портрете эпохи Возрождения ».

33 «Освещение — это все в цвете».

34 «Черный цвет в мире сложнее всего получить, кроме серого …»

35 «Эта история ходила обо мне: видимо, мне нужен был зеленый фон бильярдного стола для картинки.Итак, фотограф вышел и сделал снимок. Мне это не понравилось. Он вышел и снова взял его, а мне все равно не понравилось. «Я попросил зелень для бильярда!» — должен был сказать я. «Но это же бильярдный стол, миссис Вриланд», — ответил фотограф. «Моя дорогая, — по-видимому, сказал я, — я имел в виду идею зеленого бильярдного стола».

36 «Когда я приехал в Америку, у меня были очень темно-красные ногти, против которых некоторые люди возражали, но потом некоторые люди возражают абсолютно против всего.”

37 «V ogue всегда защищал жизни людей. Я имею в виду, новое платье ни к чему не приведет; это жизнь, которую вы живете в платье, и та жизнь, которую вы прожили раньше, и что вы будете делать в ней позже? »

38 «Она просто прибегала к ритму, стараясь не отставать. Почему говорят, что вы родились в лачуге? Кто хочет это слышать? »

39 «В свободное время я выгляжу довольно … непрактичным. Но я действительно думаю, что сделала из себя практичную женщину.Невозможно проработать столько лет, сколько я имею, ни в аду, ни в паводке, не будучи практически практичным.

40 «Вы действительно на мертвой лошади. Тебе не нравится эта фраза? Однажды мы с моим другом вышли из кинотеатра напротив Блумингдейла и сели в такси, стоявшее там у тротуара. Парень прислонился к заднему окну и сказал: «Эй, ты на мертвой лошади. Водителя нет ». Мы посмотрели и убедились, что на переднем сиденье никого не было. Бог знает, где он был.В кинотеатре? Возможно, он хотел гамбургер.

41 «Для удовольствия — это для коров».

42 «Власть должна быть самой опьяняющей вещью в мире, а из всех форм власти самой опьяняющей является слава ».

43 «Я был самым экономным, что когда-либо случалось с Hearst Corporation. Возможно, они любили меня, потому что я никогда не знал, как получить от них деньги.”

44 «Правда — это ад для меня важная точка. Теперь я преувеличиваю — всегда ? »

45 «Ложь, чтобы уйти от чего-то или извлечь выгоду для себя — это одно; но ложь, чтобы сделать жизнь интереснее — ну, это совсем другое.

46 «Я всегда говорю, что надеюсь на Бога, что умру в городе, где есть хороший портной, хороший сапожник и, возможно, тот, кто интересуется маленьким quelque, выбрал d’autre .”

47 «Мода должна быть самой опьяняющей , освобождающей от банальности мира».

48 «Я против американцев то, что у них нет чутья на дождь. Они кажутся обеспокоенными этим; это против них: они воспринимают это как нападение, неудобство! Но дождь так чудесно очищает, так освежает, так успокаивает … »

49 «Мне ужасно тяжело вспоминать, когда именно у меня день рождения. Возраст совершенно утомителен… »

50 «Лучшее время для выхода из вечеринки — это когда вечеринка только начинается. Нет напитка, который убивает, кроме напитка, который, как говорится, не хотел пить, и нет убивающего часа, кроме часа, когда вы остались после того, как захотели домой.

Кадры из книги Глаз должен путешествовать.

Диана Вриланд: Современная женщина: Базарные годы, 1936-1962 гг.

Первая книга Вриланда, посвященная ее трем десятилетиям, в Harper’s Bazaar , где легендарный редактор отточил свой уникальный взгляд на моду.В 1936 году главный редактор Harper’s Bazaar Кармел Сноу приняла решение, навсегда изменившее моду, когда она пригласила стильную лондонскую трансплантологию по имени Дайана Вриланд присоединиться к своему журналу. Вриланд создал «Почему не ты?» — иллюстрированную колонку непочтительных советов для шикарной жизни. Вскоре она была назначена редактором журнала по моде — должность, которую Ричард Аведон позже приписал изобретательству Вриланда. Тройка Snow, легендарный арт-директор Алексей Бродович и Вриланд сформировали творческое сотрудничество, которое продолжило доминирование Harper’s Bazaar как ведущего американского журнала мод.Поскольку Вторая мировая война изменила роль женщин в обществе, любовь Вриланд к моде и безграничное воображение обеспечили захватывающие современные образы для этой новой парадигмы. В этой книге рассказывается о трех десятилетнем пребывании Вриланда в Bazaar и рассказывается, как Вриланд изменил роль редактора моды, представив стиль, творческое направление и визуальное повествование. Ее новаторский взгляд на вещи и творческие рабочие отношения с такими фотографами, как Ричард Аведон, Сесил Битон, Луиза Даль-Вулф, Лилиан Бассман и Хойнинген-Хуэн, привели американку в современный мир.Благодаря более чем 300 изображениям из журнала эта книга показывает, как работы Вриланд не только повлияли на ее читателей, но и проложили путь для современного повествования о моде, который продолжается и сегодня.

Александр Вриланд — внук Дайаны Вриланд и президент Diana Vreeland Parfums и Diana Vreeland Estate. Он является автором «Записок Дианы Вриланд: Годы Vogue».

• Дата публикации: 20 октября 2015 г.
• Формат: Твердый переплет
• Категория: Биография и автобиография — Редакторы, журналисты, издатели
• Издатель: Rizzoli
• Размер обрезки: 9-3 / 8 x 12-3 / 4
• Страниц: 304
• Цена США: 60 $.00
• CDN Цена: 60,00 $
• ISBN: 978-0-8478-4608-5

«В книге представлены обложки всех журналов под ее руководством, а также ряд редакционных статей, которые лучше всего иллюстрируют ее дальновидную перспективу и творческое сотрудничество. с ветеранами отрасли ».
-BlouinArtinfoBlogs.com

«Погрузитесь в три десятилетия, которые Диана Вриланд провела в Harper’s Bazaar и , поразитесь ее непревзойденному опыту и особому взгляду на индустрию моды .»
— ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДНЕВНИКИ

» Если вы когда-нибудь хотели вглядеться в образ мышления творческого визионера, возглавляющего крупную публикацию, эта книга предлагает именно это. В этой прекрасной книге Harpers Bazaar под ее зорким взглядом, мы можем поближе познакомиться с влиянием Вриланд на журнал и визуальной историей ее знаменитого редакционного взгляда.

«Что делает [ Diana Vreeland: Modern Woman ] выше остальных, так это то, что он воспроизводит фактические страницы, выложенные Вриландом, которые можно было видеть в Harper’s каждый месяц с 30-х по 60-е годы. Они поднимают книгу до уровня визуального учебника: «как сделать» для стилистов, фотографов, моделей и, прежде всего, арт-директоров . . . Как видно из этой книги, Вриланд знала о ценности белого пространства и лаконичного эпитета больше, чем любой другой редактор ее времени. «
— БИЗНЕС МОДЫ

» Это необходимо, нужно прочитать, нужно увидеть книга, которая может только порадовать тех, кто упивается модой . Александр Вриланд напоминает всем нам, что его бабушка действительно была верховной жрицей моды.Спасибо за этот замечательный сувенир и воспоминание о том, насколько поразительно и модно блестящей она была! »
— КНИЖНЫЙ ЖУРНАЛ НЬЮ-ЙОРКА

Автор Книжная полка: Александр Вриланд

Диана Вриланд (автор DV)

	Д.В. пользователя 3,99 средняя оценка — 1812 оценок — опубликовано 1984 г. — 13 выпусков	Хочу почитать В настоящее время читаю Читать Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Очарование пользователя 4,03 средняя оценка — 151 оценка — опубликовано 1980 г. — 4 издания	Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Записки Дианы Вриланд: Годы Vogue пользователя 4,23 средняя оценка — 90 оценок — опубликовано 2013	Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Соня Делоне: искусство в моде 4,25 средняя оценка — 16 оценок — опубликовано 1986 г. — 2 издания	Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Гламур пользователя 4,33 средняя оценка — 9 оценок — опубликовано 2011 г.	Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Visionaire No. 37: Vreeland Memos Sdnr30 4,29 средняя оценка — 7 оценок — опубликовано 2002 г.	Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Ив Сен-Лоран пользователя 3.71 средняя оценка — 7 оценок — опубликовано 2013	Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Изобретательная парижская одежда: 1909-1939 — фоторепортаж пользователя очень понравилось 4.00 средняя оценка — 4 оценки — опубликовано 1977 г.	Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Книга с плакатами Vogue это было потрясающе. Средняя оценка 5,00 — 1 оценка — опубликовано 1975 г. — 2 издания	Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг
	Д.В. пользователя понравилось 3.00 средняя оценка — 1 оценка	Книга оценок ошибок. Обновите и попробуйте еще раз. Оценить книгу Очистить рейтинг

Diana Vreeland Film

Этот веб-сайт был заархивирован и сохранен как часть курсов Fashion + Internet отдела искусства, проводимых Соней Прейт и Дональдом Димой.Г-жа Прейт в настоящее время преподает ткань и дизайн одежды. Г-н Дима пришел в университет после успешной карьеры в области технологий, ориентированной на разработку программного обеспечения высокого уровня, где он преуспел во главе команды, специализирующейся на консалтинге DevOps — дисциплине, включающей слияние программирования, тестирования и запуска приложений с использованием программных инструментов для повышения производительности и производительности. уменьшить количество ошибок при сокращении времени разработки. Команда Пратэ и Димы доказала, что искусство и наука могут быть неотразимой комбинацией при правильном подходе.Студентам рекомендуется записаться на курс заранее из-за ограниченного размера группы.

Это был официальный сайт фильма 2012 года Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать , который документирует личную и профессиональную историю известного редактора, известного как «Императрица моды». Она была матриархом нью-йоркской модной сцены с тридцатых годов до своей смерти в середине восьмидесятых. В фильм вошли интервью с писателем Бобом Колачелло, режиссером Джоэлем Шумахером, Рейнальдо Эррера (мужем Каролины) и сыном Тимом Вриландом, которые обсуждают увлечение Вриланд порнографией, наркотиками, пластической хирургией и всем необычным.«Она понимала гениальность пошлости», — объясняет Шумахер.

Контент взят с заархивированных страниц сайта 2012 года.

Diana Vreeland — The Eye Has To Travel Official Trailer # 1 (2012) Документальный фильм о моде HD

О ДИАНЕ ВРИЛАНД

ДИАНА ВРИЛАНД: ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ — это интимный портрет и яркое празднование одной из самых влиятельных женщин 20-го века, непреходящей иконы, влияние которой навсегда изменило лицо моды, красоты, искусства, издательского дела и самой культуры.

Попутно история Вриланда иллюстрирует эволюцию женщин в роли власти и выдающегося положения на протяжении 20-го века и путешествует через некоторые из величайших исторических и культурных эпох века, включая Парижскую Belle Epoque, Нью-Йорк в бурные двадцатые годы. , и Лондон в свинге шестидесятых. Он также охватывает такие исторические события, как великие войны, полеты Линдберга, роман Уоллиса и Виндзора, инаугурация Кеннеди, и безудержный дух молодежного землетрясения 1960-х годов, а также появление бесчисленных модных революций от бикини до синие джинсы.

Диана Вриланд (1903–1989) была величайшим арбитром стиля ХХ века, экзотической и яркой личностью, которая во время своего пятидесятилетнего правления в качестве «Императрицы моды» поразила мир своим уникальным видением стиля высокого и низкого. . Она запустила Twiggy, посоветовала Джеки О и придумала некоторые из самых красноречивых модных пословиц, таких как «бикини — самая большая вещь со времен атомной бомбы». Она прожила яркую и яркую жизнь, и как главная исполнительница в своей драме Диана начала писать сценарий в раннем возрасте.

Все началось во времена Прекрасной эпохи: модернизм, модерн, русский балет и высокая мода. Диана была очарована гламурными и эксцентричными персонажами той эпохи, которые маршировали через гостиную ее родителей в Париже. Но ее детство также было отмечено отношениями без любви с ее матерью, американской красавицей. «Я всегда была ее уродливым маленьким монстром», — вспоминала Диана. Когда началась Первая мировая война, семья вернулась в Америку. Диана, вынужденная говорить по-английски, заикалась и не училась в школе.В конце концов она бросила учебу и нашла убежище в танце, настоящей страсти.

Если Диана и чувствовала себя неуверенно в своей внешности, она никогда не купалась в ней. Вместо этого она создала свой собственный мир, в котором стиль, оригинальность и очарование были главными. Она изобрела ослепительный образ, который воспринимал каждый момент жизни как приключение, будь она свидетельницей коронации Георга V или верховой ездой с Буффало Биллом в Вайоминге. В 19 лет она покорила сердце одного из самых красивых и завидных женихов, Рида Вриланда — «самого восхитительного, разрушительного убийцы-дилетанта», как она позже выразилась.Вместе они поселились в Лондоне и начали жизнь, полную романтических путешествий по Европе на их купе Bugatti: Париж, Будапешт, Вена, Рим. За эти годы она взрастила свою любовь к моде и подружилась со всеми кутюрье Парижа.

Неожиданная карьера Дианы в моде началась после ее возвращения в Нью-Йорк в 1936 году, когда Кармел Сноу, редактор Harper’s Bazaar , заметила ее уникальный стиль и взгляд на вечеринку. Диану наняли модным редактором Bazaar, и она сразу же прославилась своим провокационным «Почему бы и нет?» колонка, которая смела читателей раскрыть свое воображение и воплотить в жизнь свои мечты.Она писала проповеди, например: «Почему бы тебе не ополоснуть белокурые детские волосы мертвым шампанским, чтобы сохранить их золото» или «накинуть белое покрывало из обезьяньего меха на желтый бархат?» Через свою колонку и фоторепортажи Диана рассказывала журнальным страницам о своем удивительном таланте к красоте, высокой и низкой. Фотограф Ричард Аведон, который ласково называл ее своей «сумасшедшей теткой», воскликнул: «Она была и остается единственным гениальным редактором моды».

После двадцати пяти лет работы в Harper’s Bazaar Диана подала в отставку и заняла пост главного редактора Vogue .Это были бурные шестидесятые, когда, как сказала бы Диана, «у вас могла быть шишка на носу, это не имело значения, пока у вас было чудесное тело и осанка». Уникальность была отмечена, и преобразование Вриландом Vogue было в авангарде этой культурной революции. Страницы Vogue взорвались модой, искусством, музыкой, фильмами; это стало его «золотым годом». Внезапно это был молодой, новый и интересный журнал, в котором модели были личностями, а мода говорила с всеми женщинами.Диана стала живой легендой с ее ярким силуэтом, черными как смоль волосами и своеобразным голосом, что-то среднее между высшим светом и уличным сленгом. Ее знаменитая красная гостиная, «адский сад», стала штаб-квартирой нью-йоркского искусства и общества. Диана будет смотреть на эти годы как на свои самые славные; она наконец нашла эпоху, подходящую для ее яркого и необузданного воображения.

Вскоре после смерти мужа Диана была внезапно уволена из Vogue в 1971 году, перевернув мир моды с ног на голову.Ходили слухи, что она была так расстроена, что легла спать на год, но Диана была далека от своего последнего танца. В 1972 году, в возрасте семидесяти лет, она начала работать в Институте костюма Метрополитена, где установила новые стандарты демонстрации моды во всем мире, пробудив институт, который всегда был сонным. Как кинорежиссер, она создавала декорации, в которых воплощались в жизнь замысловатые фантазии. Ее противоречивый подход — основанный на драме и театре, иногда больше, чем на историческом факте, — подвергался критике со стороны некоторых историков, но они замолчали, когда ее шоу собрали огромные толпы и сделали Институт костюма популярным.На протяжении всей своей карьеры Диана смешивала факты с фантазией, даже однажды воскликнув, что Чарльз Линдберг пролетел над ее лужайкой в ​​Брюстере по пути в Париж. Когда ее спросили, была ли ее история фактом или вымыслом, она ответила: «Фракция!»

Диана Вриланд была оракулом моды на протяжении большей части 20-го века, приглашая нас присоединиться к ней в путешествии постоянного переосмысления и принять участие в жизненном приключении. Своим натренированным и прилежным взглядом она открыла дверь нашего разума и дала нам свободу воображения.Ее образы и достижения сейчас так же свежи и актуальны, как и тогда, а ее дух просто жив и актуален сегодня. Как однажды сказал Джеки Онассис: «Сказать, что Диана Вриланд имела дело только с модой, — значит упростить то, что она сделала. Она мудро и остроумно прокомментировала время. Она прожила жизнь ».

---

---

О фильме

Как передать историю жизни женщины, которая намного больше, чем жизнь? Когда Лиза Иммордино Вриланд прошла через этот непростой процесс, собирая материалы и проводя исследования для новаторской книги, посвященной ее уже увековеченной бабушке, Диане Вриланд, она была поражена ответом.Фильм. Только многомерная платформа сможет по-настоящему раскрыть тонкости личности и характера миссис Вриланд.

Смена плана: три года спустя. Премьера документального фильма «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» состоится на Венецианском международном кинофестивале и на кинофестивале с высокой степенью отбора в теллуридском кино в 2011 году. В нем изображен интимный портрет женщины, которую мы все думали, что знаем. Самые захватывающие моменты в фильме — это не драматические события в ее карьере или празднование ее воображения и необычной внешности, а скорее те, которые раскрывают ее личную историю, уязвимые места, стальную решимость и божественный триумф.

Иммордино Вриланд с почтением описывает сложное детство миссис Вриланд, полное родительского напряжения, неуверенности и академических неудач, ее самосохранение и, в конечном итоге, ее прорыв, превращая себя в ослепительную, предприимчивую женщину, которая покорит сердце восхитительного холостяка. Рид Вриланд. Пройдя свой путь через Belle Époque в Париже, ревущие 20-е годы Нью-Йорка и Swinging 60-е в Лондоне, фильм искрится поворотными моментами в истории моды, при этом он по-прежнему охватывает важные темы, такие как превращение женщин в роли власти и выдающегося положения. .

Собственный голос г-жи Вриланд — это легендарное сочетание утонченной изысканности и уличного жаргона — рассказывает большую часть истории в сочетании с идеями и анекдотами от коллег и друзей, таких как Энди Уорхол, Дайан Сойер, Маноло Бланик и Верушка. Режиссер-новичок Иммордино Вриланд задействовал таланты Бент-Йоргена Перлмутта и Фредерика Ченга, признанных критиками редакторов «Валентино: Последний император». Вместе они собрали сотни часов архивных материалов, интервью, фотографий, графики, анимации и других визуальных и музыкальных приемов в цельный коллаж, который уже рекламируется как живое произведение искусства.

---

---

ОБЗОР

Во время пятидесятилетнего правления Дианы Вриланд в качестве «Императрицы моды» она запустила Twiggy, консультировала Джеки Онассис и установила бесчисленные тенденции, которые выдержали испытание временем. Она была модным редактором Harper’s Bazaar , где проработала двадцать пять лет, прежде чем стать главным редактором Vogue , после чего замечательно проработала в Институте костюма Метрополитен-музея, где она помогла популяризировать его историческую ценность. коллекции.ДИАНА ВРИЛАНД: «ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» — это интимный портрет и яркое празднование одной из самых влиятельных женщин двадцатого века, непреходящей иконы, оказавшей сильное влияние на моду, красоту, издательское дело и культуру.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Я влюбился в Дайану Вриланд, будучи молодым студентом колледжа, загипнотизированный ее страницами в Harper’s Bazaar и Vogue . Позже я влюбился в ее внука и стал членом семьи Вриланд.Хотя мне так и не удалось встретиться с миссис Вриланд, я полностью погрузился в ее мир. Мне оказали доверие ее семья и друзья, а также доступ к архивам Дайаны Вриланд, архивам Harper’s Bazaar , Vogue и Института костюма.

Когда я проводил исследование для книги, которую написал о миссис Вриланд, я понял, что ее настоящие сильные стороны и тонкости необходимо передать в трехмерной платформе, в которой она могла бы ожить.Кино — наиболее очевидный и эффективный способ рассказать об уникальном и визуальном путешествии миссис Вриланд, поэтому я решил снять документальный фильм о ее легендарной жизни.

ДИАНА ВРИЛАНД: ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ — это больше, чем просто интимный портрет легендарной иконы моды. Он визуально отражает жизнь Вриланда с помощью множества средств массовой информации, включая фильмы, фотографии, анимацию, графику, текст, звук и музыку. Собственный голос и образ Вриланд — сильный, красноречивый и часто сильно преувеличенный — ведет нас через ее жизнь, приключения, свершения и страсти.

Диана Вриланд была намного больше, чем просто «императрицей моды». Она использовала свои журналы и показы костюмов как платформу для выражения своего творческого взгляда на жизнь. Ее философия была намного глубже, чем то, что она изложила на своих страницах в Harper’s Bazaar и Vogue . Ее настойчивость и решимость показали нам, что мы можем думать иначе. Она напомнила нам, что важно представить , как жизнь может быть другой. Она жила новым опытом и новыми идеями и смогла передать это нам.Она использовала свою страсть к миру как инструмент, позволяющий нам расширять и обогащать наши умы, как я и собирался сделать с этим фильмом.

---

---

ПРЕСС

http://www.dianavreeland-film.com:80/category/press/

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ СПРАВОЧНИК

«3,5 из 4 звезд… прекрасно освещает».
— Стивен Ри

Подробнее →
ВРЕМЯ ЭПОХИ

«Этот стильный, вдохновляющий и полностью развлекательный документальный фильм отражает дух, страсть и индивидуальность новаторского модного редактора Дайаны Вриланд.”
— К. В. Эллис,

Подробнее →
DENVER POST

«3 из 4 звезд… Модная жизнь Дианы Вриланд задокументирована в« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать »».
— Сюзанна С. Браун,

Подробнее →
NEWSDAY

«Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать: 4 звезды!»
— Джозеф В. Амодио

Подробнее →
СЧИТЫВАТЕЛЬ САН-ДИЕГО

«Интервью: Режиссер Лиза Иммордино Вриланд о« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать ».”
— Скотт Маркс

Подробнее →
МЕТРО ИСТОЧНИК

«9 из 10… Великолепная дань уважения и фильм, который нужно обязательно посмотреть».
— Джонатан Рош

Подробнее →
ВАШИНГТОНСКИЙ ПОСТ

«Выбор критика! 3 из 4 звезд… Она никогда не выходила из моды ».
— Стефани Мерри

Подробнее →
ЧИКАГО СОЛНЦЕ-ВРЕМЯ

«3 звезды из 4… очень занимательный и красочный портрет уникальной женщины, подобных которой мы, возможно, больше никогда не увидим.”
— Мэри Хулихан,

Подробнее →
БОСТОНСКИЙ ГЛОБУС

«3 из 4 звезд… Фокус в« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать »».
— Уэсли Моррис

Подробнее →
ХРОНИКА САН-ФРАНЦИСКО

«4 из 5… Увлекательно. Проницательный. »
— Кэролайн Зинко

DianaVreeland-Film.com

День рождения редактора моды Дианы Вриланд — проницательный глаз Дайаны Вриланд

Пинтрест

Это CR Muse, серия, посвященная памяти выдающихся художников и творцов идей из нашего прошлого, которые сформировали культуру в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.Мы чествуем этих женщин, от традиционных творцов до концептуалистов, известных не только своими работами, но и уверенным, эксцентричным стилем.

В фантастических цитатах Дианы Вриланд нет недостатка. На самом деле, «фантастический» было бы более подходящим словом — легендарный модный писатель и редактор был известен громкими заявлениями о стиле, красоте и жизни в целом. Какими бы щедрыми ни были ее утверждения (в том числе «Неочищенная обувь — это конец цивилизации»), нельзя отрицать, что ее преданность эстетике была достойной восхищения.Фактически, это атрибут ее внучки, Кэролайн Вриланд, автора книги CR «Going to Bed With Caroline Vreeland».

Пинтрест

Дебютантка, которая ненавидела свою внешность, Вриланд открыла для себя моду и макияж в раннем возрасте. Однако она не вошла в эту индустрию (за исключением короткого пребывания в магазине нижнего белья в Париже), пока ей не исполнилось 30 — и это было полностью случайно.Как гласит история, Вриланд танцевала в ночном клубе в Нью-Йорке, когда она привлекла внимание Кармел Сноу, которая в то время была редактором Harper’s Bazaar . Сноу была очарована ее стилем и уже на следующий день предложила ей работу. Так началась карьера Вриланда как одного из самых влиятельных редакторов журналов.

Пинтрест

Она впервые произвела фурор на тему «Почему бы и нет?» колонка советов, полная восхитительно экстравагантных советов.Ее самая известная запись гласила: «Почему бы вам … не ополоснуть волосы вашего белокурого ребенка мертвым шампанским, чтобы сохранить их золото, как это делают во Франции?» Во время ее пребывания на Bazaar Вриланд приписывали большой успех открытию Лорен Бэколл и работе с фотографом Ричардом Аведоном, но ей никогда не предлагали ведущую позицию в публикации.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

В 1962 году она покинула Bazaar , чтобы возглавить своего конкурента — Vogue , где она была главным редактором почти десять лет. Теперь, когда она находилась в позиции с реальным весом, ее причудливый вид фактически контролировал ее. Она помогла начать карьеру таких моделей, как Твигги, и привела таких, как Оскар де ла Рента и Дайан фон Фюрстенберг, к успеху в дизайне.

Она даже стала основой для Мэгги Прескотт, главного редактора моды в фильме 1957 года Funny Face. Аведон, который консультировал по фильму, послужил основой для персонажа Дика Эйвери, а Одри Хепберн сыграла знаменитую роль Джо Стоктон, скромного сотрудника книжного магазина, ставшего моделью и музой.

Вечерний стандарт

К 1971 году Вриланд был вытеснен с должности редактора. Ее идеи, которые в то время все еще были в значительной степени сосредоточены на детях цветов и моде, которая обслуживала картину больше, чем человеческое тело, больше не казались читателям современными.В тот момент она могла бы уйти на пенсию, и кто будет винить ее, учитывая все, что она уже достигла? Но никогда не уклоняясь от этого, Вриланд просто нашла новый выход для своей любви к моде, став консультантом Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Под ее руководством Метрополитен стал крупным центром модных выставок и вечеринок с ее ежегодным шоу и вечеринкой в ​​стиле «черный галстук». Фактически, она посеяла семена гигантского модного события, которое мы знаем сегодня на Met Gala.

Пинтрест

Когда Вриланд умерла в 1989 году, один писатель объявил ее «голосом моды на протяжении десятилетий». Более того, она была глазом моды, ее руководящей рукой. На протяжении своей карьеры Вриланд сформировала два самых известных журнала века и сделала моду важной темой в одном из самых влиятельных музеев Нью-Йорка. Нельзя не согласиться с Аведон, когда он заявил, что она «единственный гениальный редактор моды.”

Пинтрест

Именно благодаря Вриланду большинство людей научились рассматривать моду как творческое занятие. Могут разгореться споры о том, является ли мода искусством, но, по крайней мере, это постоянный разговор.

Есть также несколько трудных уроков, которые мы можем извлечь из Вриланда — в частности, верность самому себе и своим убеждениям — вот что делает человека незабываемым, даже если эти идеи могут не всем понравиться.Из всех ее диковинных цитат есть одна, которая является одновременно обоснованной и вдохновляющей: «Есть только одна очень хорошая жизнь, — сказала она. — И это та жизнь, которую вы знаете, что хотите, и делаете ее сами».

парфюмов diana vreeland

Приостановить слайд-шоу Слайд-шоу

ДИАНА ВРИЛАНД

ПАРФЮМЫ ОБНАРУЖИТЬ

ВНЕЗАПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАГАЗИН

Коллекция ароматов, вдохновленная женщиной, которая верила в силу мечты, бросала вызов всем правилам и произвела революцию во всем, к чему прикасалась.

«В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН, И ЭТО НЕПРЕРЫВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ» — ДИАНА ВРИЛАНД

ФОТО КРЕДИТ: INEZ & VINOODH

• Дико привлекательный

  Дико привлекательный

  Продавец

  духи diana vreeland

  Обычная цена

  от 185 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 185.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

• Полный галоп

  Полный галоп

  Продавец

  духи diana vreeland

  Обычная цена

  от 185 долларов.00

  Цена продажи

  от $ 185.00

  Обычная цена

  Цена за единицу

  / за

  распродажа Распроданный

---

«Мало что может быть более увлекательным, чем пик в частные часы жизни людей.»- ДИАНА ВРИЛАНД

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

.