История бренда Dior | BRENDOV.NET

Бренд Dior, как и журнал Bazaar, продолжает процветать, даже после того, как их великие основатели и лидеры исчезли. С тех пор, как Кристиан Диор умер в 1957 году, его дух остался благодаря ряду замечательных дизайнеров от Yve Saint-Laurent (Ив Сен-Лорана) до Maria Grazia Chiuri (Марии Грации Чиури). Эти преемники стали неотъемлемой частью продолжения дома кутюрье, привнося свое собственное уникальное видение в бренд.

Знаменитые главы истории Диора отмечаются на новой выставке в Музее декораций. «Christian Dior: Designer of Dreams», крупнейшая в мире выставка моды в Париже, отправляет вас в незабываемую поездку по архивам, от эскизов, обуви и парфюмерии до кутюр, которые носят принцесса Диана и Дженнифер Лоуренс.

Основатель бренда Dior

История бренда Dior

История бренда Chrisitian Dior – это начало новой главы в мире моды. Chrisitian Dior (Кристиан Диор) – родился в 1905 году, в Гранвиле, Нормандия. Семья была обеспеченная и в 1911 переехали жить в Париж. Начальное образование Кристиан получил дома, а в 1925 поступил в свободную школу политических наук и после окончания закончил с политикой вообще. Через три года со своим хорошим другом Жаном Бонжаком открыли художественную галерею.

Логотип бренда Dior

История Dior начинается с февраля 1947 года, когда Кристиан Диор запустил производство коллекции закрученных полных юбок и вшитых в талию курток.

Ходят слухи, что главный редактор Bazaar Кармел Сноу первым бросился за кулисы, чтобы поздравить господина Диора. Действительно, именно Сноу придумала фразу, которая должна была сделать ее протеже знаменитым: «У ваших платьев такой новый облик».

Главный редактор журнала Bazaar

Ив Сен Лоран – главный дизайнер дома

Этот «новый облик» был признан во всем мире, представляя радикальный отход от послевоенной строгости и революционизирующий женский силуэт. В 1957 году молодой помощник Диора, 21-летний Ив Сен-Лоран, оказался главным дизайнером дома. Его творения были так же тщательно и идеально подобраны, как и у Диора, и тоже пользовались популярностью.

Yves Saint-Laurent на роли креативного директора в Dior

Именно его коллекция Trapze привела его к международной славе. Главным творением являлось Bonne Conduite –  серое платье из плетеной шерсти, было показано на подиуме высокой моды весна-лето 1958 года и ознаменовало новое и новаторское направление.

Платья Bonne Conduite из шерсти от Dior

В конце 1960 года, когда Ив Сен-Лоран был призван на военную службу его заменил Марк Бохан. Дизайнер стал известен своими элегантными, но консервативными произведениями. Это было его весеннее / летнее шоу 1961 года, которое ознаменовало появление нового «Slim Look» – стройной версии знакового силуэта Диора. Элизабет Тейлор сразу же заказала двенадцать платьев.

Slim Look от Марка Бохана

Ферре и Гальяно с революционными коллекциями

Известный как «архитектор моды», Джанфранко Ферре был первым не-французом, который возглавил дом в 1989 году. Первый серьезный шаг итальянского дизайнера был отмечен его коллекцией Balmy Summer Breezes – платье по типу кафтана с манжетами из органзы, вдохновленной Индией. Платье Палладио, длинное вышитое и гофрированное белое платье из шелка из жоржета и шелка, в настоящее время демонстрируется на выставке Dior.

Коллекция Balmy Summer Breezes от Ферре

«Моя роль – соблазнить», – сказал Джон Гальяно, когда он взял на себя роль креативного директора в 1996 году. Необычайное сочетание романтики, феминизма и современности дизайнера определялось его любовью к театру со скульптурными силуэтами, которые вернулись к оригинальным стилям Dior.

Платье от Гальяно в шоу Galliano’s Couture

Весеннее или летнее шоу Galliano’s Couture, известное в Парижском Оперном театре, было одним из его самых экстравагантных. Коллекция была вдохновлена русским балетом, с декадентскими платьями и, самое главное, огненным оранжевым кимоно с большим воротником и сложными вышивками, которые хорошо отпечатались в истории моды.

Раф Симонс – креативный директор с 2012 года

Раф Симонс и первая в истории моды женщина на посту креативного директора

Раф Симонс присоединился к дому в качестве нового художественного руководителя в 2012 году, оставив свою должность в Jil Sander. Он сделал заметный отход от драматического стиля Гальяно и продемонстрировал множество минималистских творений.

Через семьдесят лет после того, как Кристиан Диор впервые запустил свой бренд, Мария Грация Чиури стала первой в истории моды женщиной – креативным директором.

Первый женский креативный директор бренда

Ее дебютное шоу привнесло четкое сообщение: мы все должны быть феминистами. Лозунгом, украшающий футболки, является цитата нигерийского писателя Чимаманды Нгози Адичи, чей влиятельный разговор на TEDx 2013 года с таким же названием получил дополнительное значение, когда Бейонсе использовала в своей песни «Flawless». Она олицетворяет новое видение Диора, опираясь на его почитаемое наследие, чтобы сформировать феминистское будущее в создании одежды.

Купить одежду Christian Dior в онлайн-магазине SSENSE для неё

Купить одежду Christian Dior Homme в онлайн-магазине SSENSE для него

Официальный сайт Christian Dior – www.dior. com

Кристиан Диор: роскошь и женственность

После черной полосы обязательно будет белая! Так думали очень многие люди после завершения Второй мировой войны. Они устали от лишений и страха смерти, от бытовых тягот и разлуки с любимыми. Женщины хотели снова быть красивыми, женственными и желанными. Тем более что их было много, а мужчин – мало. И конкуренция между представительницами слабого пола как никогда усилилась.

Развитие общества и его эстетического идеала – единый процесс. Не случайно мода 20–40-х годов идеально соответствовала Великой депрессии и войне: практичные наряды, в которых можно работать наравне с мужчинами; никаких корсетов, пышных и длинных юбок – наступление унисекса, триумф практичности; короткие, не требующие сложных уходов стрижки; яркий призывный макияж наперекор старомодным условностям…

В 1945 году общество откровенно захотело другого. Первым на этот запрос ответил француз Кристиан Диор. Разоренному войной Парижу, в котором продукты выдавались по талонам, а кремы для лица и рук считались роскошью, он вернул славу столицы моды, подарив всему миру свой знаменитый New Look.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в городе Гранвиле в Нормандии, в самом нелегкомысленном, консервативном и холодном регионе Франции, в семье состоятельного торговца химическими удобрениями. Несмотря на рождение пятерых детей, его мама Мари-Мадлен считалась красавицей и славилась своими элегантными нарядами. Женщина прошлого, XIX столетия, мадам Диор предпочитала женственные роскошные вещи прорывавшемуся в моду равноправию полов. Любительница шляп и цветов – именно она стала для сына идеалом.

Родители готовили Кристиана к карьере дипломата, но он увлекся искусством и в 1928 году открыл художественную галерею, выставляться в которой не стеснялись ни Матисс, ни Пикассо. Закрыла галерею Великая депрессия, она разорила старшего Диора и оставила семью буквально без гроша. Удары на этом не закончились: умерла мать, у брата обнаружили психическое заболевание.

Кристиану Диору не по карману оказалось даже собственное жилье. Он поселился у художника и актера Жана Озенна, продававшего портным и в журналы рисунки одежды. Продать Озенну удалось и рисунки Диора, эскизы шляп от будущего великого кутюрье даже стали печататься в престижном издании Le Figaro Illustre.

Далее короткий перерыв на войну и возвращение в 1941 году в оккупированный Париж, где с местным населением обращались далеко не так сурово, как на захваченных территориях Советского Союза. Продолжалась относительно нормальная жизнь, и Диор был принят на работу в известный модный дом Люсьена Лелонга (к слову, бывшего одно время супругом манекенщицы русского происхождения Натали Палей, красавицы из красавиц, дочери великого князя Павла Александровича). Лелонг был известен тем, что пытался нести моду в массы, он первым из своих парижских коллег стал продавать линию недорогой одежды прет-а-порте и параллельно с одеждой выпускал разнообразные духи.

Опыт создания Лелонгом духов особо заинтересовал Диора. Кристиан считал духи дополнением личности женщины, завершающим штрихом ее наряда. В 1942 году Диор организовал парфюмерную лабораторию и разработал несколько ароматов, так родилась знаменитая ныне компания Christian Dior Perfume. Первой ее продукцией стали такие всемирно известные духи, как Miss Dior, Diorissimo, Diorama. Их фирменный стиль отличался непривычной для 40-х годов роскошью: упаковка из фактурной бумаги в рубчик, атласные ленточки, нежная гамма – серый, розовый, белый, медальоны в стиле Людовика XVI. Всё это резко контрастировало с окружающей действительностью, но именно тем и пришлось по вкусу людям.

Кристиан Диор стал первым использовать в духах эссенции ландыша и ванили, обладающие нежным и очень женственным запахом.

В 1946 году нашему герою удалось заручиться поддержкой богатого текстильного магната Марселя Буссака, вложившего деньги в создание собственного дома моды Dior, расположившегося на недешевой улице Монреаль. По опыту работы с духами начинающий кутюрье уже знал, что он предложит миру: то, чего не было во время войны.

И вот 12 февраля 1947 года манекенщицы впервые за многие десятилетия вышли на подиум в донельзя женственных платьях: с сокращенным вариантом, но кринолина! В пышных юбках! В нарядах с глубокими вырезами! Затянутые в корсеты! Это было возвращение к отвергнутой борьбой за равноправие женственности и непозволительной во время войны роскоши.

«Это New Look («Новый взгляд»)», – написала о коллекции Диора американка Кэрмел Сноу, бывшая тогда главным редактором журнала Harper’s Bazaar. Сам Диор называл коллекцию «венок»: пышные юбки любимых светлых тонов напоминали ему цветы. Коллекция была рассчитана исключительно на богатых дам, ведь Европа еще лежала в руинах, масса людей бедствовала. Тем не менее успех Диора был ошеломительным, несмотря на злобную критику со стороны коллег. Коко Шанель вообще не считала Диора модельером. Она выступала за женскую эмансипацию и возвращение кринолина и корсета встретила потоком сарказма. Другой известный модельер, Кристобаль Баленсиага, критиковал Диора за безумное количество ткани (на одно платье уходило от 9 до 72 метров!) и якобы ужасный крой.

Много ткани – не только женственно и красиво. Платья в стиле New Look носили женщины из всех слоев общества (хотя бы по праздникам). Это нагружало текстильную промышленность разных стран, оставшуюся после войны без военных заказов, и помогло поднять экономику Франции (она издавна известна искусными ткачами). Тут невольно вспоминается, что спонсором Диора был текстильный магнат.

Продажи дома Dior росли с каждой минутой. Покупатели проголосовали за него своими кровными франками. И не только франками. Состоятельные американки (именно они стали движущей силой моды благодаря отсутствию военных действий на территории США) бросились в Париж. Одной из первых наряды от Диора стала носить Мэрилин Монро. За ней подтянулись другие известные актрисы: Эва Гарднер, Ингрид Бергман, Рита Хейворт, Марлен Дитрих, а также представительницы королевских семей, включая герцогиню Виндзорскую и юную наследницу престола Англии, известную нам под именем Елизавета Вторая. Огромный международный спрос на Диора вернул обнищавшему Парижу славу столицы мировой моды.

При этом одежда от Диора была… неудобной. Выполнять физический труд в ней было совершенно невозможно. Обычные платья весили около 4 кг. Вес вечерних доходил до 30 кг.

Первый силуэт от Диора – «песочные часы»: хрупкие покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий пышную грудь (в моду снова вошли накладки для груди и бедер), тонкая талия (корсет позволял утягивать ее до 50 см), изящные, но достаточно широкие бедра и широкая юбка ниже колена, но выше щиколотки (до пола в вечерних вариантах). Кринолин представлял собой конструкцию из одного слоя жесткой ткани на китовом усе чуть короче юбки. Поверх него надевались обычно 1–3 слоя нижних юбок из светлой тонкой ткани или сетки. Часто кринолин заменяли жестким основанием балетной юбки-шопенки.

Вскоре к данному силуэту Диор добавил еще 22. Самыми знаменитыми и востребованными стали силуэты в виде цифры 8, букв Н, А и Y. Всех их объединяют две вещи: подчеркнутая женственность фигуры и нарочитое изящество.

До Диора женская мода ХХ века многое заимствовала у мужской, он же разработал несколько новых элементов одежды специально для женщин. Первым стал барный пиджак с широкой баской на линии талии – вещь для выхода на улицу, посещения ресторана и прочих «деловых» мероприятий. Барные пиджаки шились из атласа и шелка.

Вместе с пиджаком можно было надеть еще одну «деловую», по мнению Диора, вещь: его фирменную юбку-карандаш длиной чуть ниже колена, формировавшую специфическую женскую походку маленькими шажками с умеренным вилянием частью между поясом юбки и ногами. В наши дни такие юбки рекомендуют дамам, склонным к передвижению бегом и размашистым строевым шагом, как тренажер.

Диор же ввел в дневной и вечерний гардероб длинные пышные юбки, которые надевали с декольтированными топами, блузками и жакетами. Благодаря особому крою такие юбки не мялись даже во время перевозки.

Новая мода потребовала от женщин нового отношения к себе. С 20-х годов в тренде были загорелые спортсменки с плоскими телами, стремившиеся к активному образу жизни и максимальному похудению. Женщины от Диора имели традиционную женскую фигуру, которую следовало осознанно формировать. Если ранее были приемлемы любые физические нагрузки, то в конце 40-х и в 50-е годы ХХ века появляются специальные комплексы упражнений для женского тела: для стройности ног и тонкости талии, для высокой груди, для ликвидации лишнего на «животике» (без вмешательства в пышность бедер!).

Те, кому не помогала гимнастика, массово стали прибегать к корректирующему белью, вспомнив корсеты и пышные нижние юбки (накладки на грудь и бедра отчасти встречались даже в 30-е).

Зрительно исправлять фигуру помогал и великолепный крой: нижняя юбка всегда плотно облегала бедра, не имела сборок на талии и резко расширялась ниже бедер за счет кроя и воланов. Длина юбки на ладонь ниже колена придавала фигуре женщины удлиненность и подчеркивала стройность ног. Линию талии Диор приподнял выше естественной на 3–5 см (в зависимости от роста дамы), что «удлиняло» ноги и, если это было необходимо, позволяло отвлечь внимание от слишком широких крупных бедер. Пояс (часто контрастного цвета) также подчеркивал талию. Важным аксессуаром стали крупные круглые пуговицы, они располагались вдоль фигуры: оптически увеличивали рост и тем стройнили даму.

Зауженные рукава длиной 3/4 или 7/8 и полагавшиеся к ним длинные перчатки зрительно удлиняли руки и пальцы, создавали впечатление хрупкости и ранимости.

Волосам надлежало быть ухоженными и аккуратными. Никакой небрежности. Поэтому распущенные волосы вышли из моды. А вот длинные вернулись. Во время войны многие остриглись, чтобы тратить меньше шампуня или мыла и легче, простите, вшей вычесывать.

Женщины от Диора зачесывали длинные волосы наверх и укладывали в сложные пучки (при недостатке волос внутрь вкладывали валики из шерсти подходящего цвета или… собственных вычесанных некогда волос). Большую популярность приобрели прически, рассчитанные на ношение шляпок, как больших, так и маленьких, державшихся на голове при помощи специальных шпилек.

Не собирать в пучок допустимо было только полудлинные волосы. Стрижки открывали лоб или имели небольшую челку, были очень четкими и требовали обязательной ежедневной сложной укладки: мягких, но не небрежных (не способных рассыпаться) волн и локонов. Для этого полудлинные волосы тщательно завивали. Дама в бигуди, покрытых сеточкой или косынкой, – именно тогда появился этот образ, символизирующий захваченную врасплох женщину.

В России очень популярны британские детективные сериалы про мисс Марпл и патера Брауна. Обратите внимание: в нескольких из этих фильмов в полицию или за преступником срочно бегут женщины в бигуди – вот он, тот самый образ. В этих же фильмах (старый вариант мисс Марпл с Джоан Хиксон в главной роли) и в образах графини и ее племянницы Банти прекрасно представлена мода от Кристиана Диора. Графиня даже упоминает, что одевается у него.

Ухаживать за волосами, чтобы они выглядели согласно требованиям Диора, было хлопотно: короткие полагалось мыть и укладывать каждый день, длинные – не просто содержать в чистоте, но и иметь крепкие, густые, блестящие. Стали востребованы не только шампуни, но и разнообразные средства для ухода. Именно это, а также то, что во время войны производство продукции для волос резко сократилось (от мыла все-таки сложнее отказаться, чем от шампуня), простимулировало промышленность самых разных стран обратиться к выпуску препаратов для ухода за волосами. Неслучайно многие итальянские и французские производители средств для парикмахерского дела основали свои компании именно в 50-е годы.

Макияж в стиле New Look не был ярким и кричащим, как полагалось в 20-е и 30-е годы; акцент перешел с губ на глаза. Лицо должно было быть естественным, лишенным вульгарного вызова обществу, но при этом четко, грамотно и полностью накрашено и обязательно красиво и индивидуально. Декоративная косметика не формировала внешний вид (как в 20-е), но подчеркивала достоинства и скрывала недостатки лица, что требовало значительных умений. Накраситься верно стало целой наукой. Основой макияжа служила светлая пудра (загар из моды вышел – слишком изнежены были для него дамы от Диора). Румяна предпочитали тоже нежных тонов: светло-светло-розовые или светло-персиковые. Губы обводили контуром нейтрального тона, помаду выбирали чуть ярче натурального цвета губ или ограничивались прозрачным блеском. Встречались также классические алые тона – на выход. Тени нередко игнорировали, если же носили, то ближе к наружным уголкам глаз. Тона – в цвет глаз или платья.

Фаворитом красивых женщин стала тушь для ресниц. В те годы химикам пришлось хорошенько потрудиться над формулами удлиняющей или придающей объем туши, именно такая требовалась для придания фирменного взгляда дамы 50-х годов. Господствовал черный цвет: подводкой подчеркивали контур глаза, часто – с достаточно значительными стрелками, корректировали форму бровей, делая их элегантными, четкими и при этом основанными на натуральной форме (а не нарисованными заново). Завершающим аккордом служило изрядное количество туши. Активно применялись щипчики для завивки ресниц и выщипывание бровей.

Что очень важно для индустрии красоты – кожа должна была быть чистой и здоровой, гладкой и блестящей. Декоративной косметики наносили не много, так, чтобы она могла скрыть эстетические проблемы кожи. Как всегда, подобный подход стал мощным толчком для развития косметологии. Тем более что за время войны у многих женщин из-за лишений и отсутствия ухода кожа сильно пострадала. И за те же годы медицина совершила настоящий прорыв в лечении повреждений кожи (ран, ожогов, вызванного бактериями нагноения или воспаления ран). Подобные открытия из военной сферы шагнули в косметологию.

Выросла за годы войны вовлеченность женщин в общественную жизнь. Если США относительно легко отделались, то в той же Англии постоять у станка, поработать в госпитале санитаркой, поскидывать зажигательные бомбы с крыш пришлось даже самым высокопоставленным леди, не исключая родственников королевской семьи. Это вырвало женщин из семьи, но увеличило их роль вне ее, и дамы решили… позже стареть. Шагнув в мир, дамы захотели как можно более долго хорошо выглядеть, возрастной порог старости отодвинулся. И вместе с этим возрос спрос на косметику с выраженным противовозрастным эффектом.

Сложилось вместе много условий, чтобы в 50-е годы ХХ века развитие косметологии как науки позволило создать препараты, способные очень эффективно омолаживать лицо и тело, решать сложные эстетические проблемы.

Если ранее многие женщины могли делать простенькие кремы дома, то именно после Второй мировой войны ухаживающая косметика стала настолько сложной по составу формул, что изготовление кремов «для себя» в Европе и США стало редкостью. Подавляющее большинство женщин отныне покупали ухаживающие средства, а очень-очень многие предпочли профессиональную косметику и салонные уходы. Слишком высоки стали отныне требования к их внешности.

Стиль Диора – стиль женщин, которые хотят понравиться мужчинам: очень актуально в 50-е годы при огромном численном превосходстве женщин над сильным полом по всей Европе и возросшей конкуренции «за лучших» в США. От мужчин же требовалось мужественно выглядеть: быть высокими и стройными, с широкими плечами, с чистой и здоровой кожей (для них допускался загар), с элегантными короткими стрижками, но без вычурности и намека на унисекс.

Стиль от Диора завоевал послевоенный мир. Вначале, как и было принято ранее, его спокойно стали копировать и домохозяйки, и профессиональные портные (включая многих модельеров). И тут Кристиан Диор придумал еще одну новинку – лицензированные модели. До него их просто не было. Начиная с 1948 года он установил крайне жесткие правила производства моделей, аналогичных своим, и потребовал денег с тех, кто хотел их шить. Но в обмен открыто готов был продавать (с соблюдением коммерческой тайны, разумеется) лекала! Более того, Диор активно содействовал открытию салонов своего бренда по всему миру и для каждого региона лично разрабатывал модели, которые отвечали требованиям местных покупательниц. Это был огромный труд, во многом подломивший здоровье великого кутюрье.

Зато с ним была мировая слава: его пригласили устроить показы новой моды в СССР, и даже там (правда, без каких-либо лицензий) восторжествовал его фирменный стиль. Посмотрите фильмы 50-х, в которых показаны городские жительницы из образованных семей. Кристиан Диор смог стать одним из немногих кутюрье, открывших совершенно новую эпоху в истории моды. Один из немногих, он создал свой собственный стиль, на десятилетия переживший своего «отца» и с завидной регулярностью копируемый массой других модельеров даже в наши дни.

К величайшему сожалению, век самого Диора был короток: в возрасте всего 52 лет 24 октября 1957 года он скончался в городке Монтекатини-Терме, в Италии, от сердечного приступа, одной из причин которого считают хроническое переутомление. В фамильном доме Диоров в Нормандии сейчас музей, одноименная компания является одним из столпов мира моды, а среди поклонниц принципов красавицы от Диора числится безупречная герцогиня Кембриджская Кэтрин и еще целый список менее заметных представительниц королевских семей Европы. А уж актрисы, не щеголявшей силуэтом «песочные часы», просто не найти!

Гальяно из Dior борется с экономическим кризисом с помощью цветов

Нина Сович, Элизабет Пино это напомнило экстравагантность New Look от Dior 1950-х годов.

Модели представляют творения британского дизайнера Джона Гальяно в рамках показа коллекции Haute Couture Осень/Зима 2010-2011 для французского дома моды Dior в Париже, 5 июля 2010 года. REUTERS/Benoit Tessier

Коллекция haute couture, разработанная для зимы 2011 года, словно молила о весне благодаря контрастным основным цветам и обилию развевающейся органзы.

Модели носили сандалии с ремешками с шипами, а у некоторых головы были обернуты желтым или красным целлофаном, как если бы они были букетами цветов.

Показ напомнил о «линии тюльпанов», разработанной Кристианом Диором в 1953 году, когда дом был маяком французской моды.

«Это шоу было таким забавным, после того, как сегодня утром посмотрел новости, про разлив нефти и все такое», — сказала Джойс Сэмюэлс, которая покупает Dior уже 40 лет.

Высокая мода остается одной из самых дорогих модных вещей в мире.

Вечернее платье может стоить около 40 000 долларов, костюм ненамного меньше. По оценкам экспертов, покупателей на одежду не более 300 человек, многие из которых проживают в России, арабских странах и странах Азии.

Расходы зависят от престижа изделия и количества человеко-часов, необходимых для пошива платья или костюма вручную.

Изделия Galliano не стали исключением: черный лиф из перьев и расписанные вручную платья.

«Вы видите в этих платьях работу ремесленников… их труд очевиден», — сказала Сильвия ле Луам, закупщица от кутюр. «Это искусство.»

Но дизайнеры все чаще находят расходы на высокую моду неоправданными, особенно во время экономических потрясений.

Они обращают внимание как на развивающиеся рынки, так и на знаменитостей, чтобы продавать свою одежду. Шоу посетили американские актеры Джессика Альба и Джаред Лето, а также покупатели из Гонконга, Таиланда и Индии.

«Состоятельные люди в этих странах нуждаются в признании и статусе», — сказал Жан-Жак Пикард, советник LVMH. «Высокая мода, наряду с драгоценностями, является лучшим средством, не произнося ни слова, передать тот факт, что вы принадлежите к привилегированным».

Даже среди роскошной одежды Диора — платья из трехслойной органзы, мохерового жакета бирюзового цвета с высоким круглым воротником — были моменты трезвости, которые могли понравиться если не скудному покупателю, то, может быть, денежные сознательные.

Поверх развевающейся юбки он надел белую войлочную куртку с защипами на талии. Поверх мягкой серой юбки он надел черную шерстяную куртку, которую женщина могла бы надеть на собеседование.

«Некоторые из этих вещей можно было носить, которые мы не всегда видим в высокой моде», — сказал один модный редактор, попросивший не называть его имени. «Есть ощущение, что Dior возвращается к истокам».

Сезон высокой моды в Париже начинается с легкомыслия морской жизни

Автор THOMAS ADAMSON (мощный обозреватель AP)0003

ПАРИЖ (AP) — новаторская чернокожая исполнительница Жозефина Бейкер, уехавшая из Соединенных Штатов, чтобы найти мировую известность в Париже в 1920-х годах, была музой Dior для весенней кутюрной коллекции старой школы архетипического классицизма.

Нежным бархатом и шелком, вышивкой, пайетками и крошечными серебряными заклепками дизайнер Мария Грация Кьюри, возможно, и не изобрела колесо заново, но она, безусловно, красиво украсила его в первый понедельник недели моды в Париже.

Тем не менее, первый день мероприятия не обошлось без споров после того, как Dior подвергся критике за приглашение влиятельного лица из России, находящегося под санкциями Украины. Более того, Скиапарелли стал предметом гнева в сети из-за гламурной трофейной охоты после показа поддельной головы льва.

Вот несколько ярких моментов первого дня весенне-летних показов высокой моды:

DIOR’S BAKER

Надушенные духами интерьеры пристройки в садах Музея Родена украшали гигантские изображения афроамериканской художницы Микалин Томас из Бейкера. другие чернокожие американские иконы женского пола.

Яркие фотографии задокументировали необыкновенную жизнь Бейкер и ее многочисленные роли: члена французского Сопротивления, правозащитницы и гуманиста, а также танцовщицы и перформанса.

Гости заняли свои места, любопытные и возбужденные.

По словам Диора, серия пальто в стиле купальных халатов изображала «уютную, интимную гримерку, которая предшествует выходу (Бейкера) на сцену». С точки зрения моды они были бесспорно красивы, хотя и несколько сдержанны. Первый пришел из шелкового бархата; его лацканы с черными бриллиантами висели с драматической тяжестью. Его носили поверх изящно присборенных атласных купальных костюмов в стиле 1950-х годов. В другом месте вязаная сетка из шелка и стальных бусин создает изысканный винтажный стиль в одном ансамбле, а также пробуждает тихую женскую силу. Его носили на блестящем вечернем платье из помятого бархата, чтобы намекнуть на интимность.

Позже Кьюри слегка распустила волосы и надела челку. Эпоха расцвета Бейкера была воспроизведена в сетчатой ​​юбке из стального бисера, отделанной блестящей бахромой.

Несмотря на то, что тема вызвала ожидание, что одежда Dior сама по себе может предложить мощное исследование расизма или принадлежности к чернокожим, сама коллекция осталась очень парижской. Это была всего лишь завуалированная дань уважения чернокожей пионерке, которая всю свою жизнь боролась против расы, пола и национальности.

Тем не менее, было восхитительно, как много цветных моделей участвовало в показе — более чем в половине из 60 образов — особенно из-за того факта, что Неделя моды в Париже и индустрия роскоши в целом боролись с постоянными обвинениями в том, что они белые. -центрический.

МЭЙЗИ УИЛЬЯМС ИГРАЕТ СЕСТРУ ДИОРА

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс выглядела достойно, позируя на фоне таких звезд, как Эрта Китт, Нина Симон и Бейкер с пикси-прической и бюстье Dior под вспышками объективов фотографов.

Уильямс назвала приезд на шоу «такой мечтой», отчасти потому, что она только что сыграла сестру Диора, Катрин Диор, в долгожданном драматическом сериале Apple TV «Новый взгляд», в центре которого — ожесточенное соперничество между кутюрье и Габриэль «Коко» Шанель.

Уильямс, которая прославилась, сыграв дерзкую Арью Старк, рассказала Associated Press, что «я считаю, что женщина Dior — это то, к чему действительно стоит стремиться», назвав одежду «мощной» для женщин.

«Женщины, которых я люблю играть, обладают сходными качествами, — сказала она.

ПРИГЛАШЕН РОССИЙСКИЙ ВЛИЯНИЙ

Dior вызвал критику в сети за приглашение на показ мод в Париже российской телеведущей Яне Рудковской, которая 15 января была внесена президентом Украины Владимиром Зеленским в список деятелей культуры и пропагандистов, подозревается в поддержке президента России Владимира Путина. Сообщается, что другие дома отказались допускать Рудковскую, которая является влиятельной фигурой, на свои шоу.

Рудковская опубликовала в Instagram фотографию своего приглашения Dior couture. Некоторые журналисты спрашивали, сколько «других россиян, попавших под санкции, посещают Paris Haute Couture?»

SCHIAPARELLI ДЕЛАЕТ СЮРРЕАЛЬНЫЕ ПОВОРОТКИ

Гламурная фривольность, преувеличенные силуэты и сюрреалистические взгляды на классику, восходящие к эпохе расцвета основательницы Дома Эльзы Скиапарелли в 1930-х годах.

Вот такое настроение было на первом весенне-летнем кутюрном показе сезона — и какое начало! — с его золотыми плетями, замысловатыми украшениями и перекличками первых рядов VIP-персон в высоком позолоченном атриуме Малого дворца.

Дизайнер Дэниел Роузберри был в отличной форме в понедельник, взяв классические стили и придав им неожиданные повороты. Темный смокинг с жесткими негабаритными плечами превратился в минималистичный комбинезон космической эры.

Бронзовый бюстье, переосмысленный как гигантская устричная раковина, поднялся веером, закрывая лицо модели. Его невероятные жемчужные украшения были нанесены органическими, кристаллизованными слоями, демонстрируя ловкость домашнего ателье.

Мириады украшенных безделушек, почти напоминающих мокрые жемчужины, органично стекали с дутого болеро, создававшего красивый силуэт и, возможно, принадлежавшего какой-нибудь подводной принцессе.

Тем не менее, коллекция была посвящена основателю дома, чей уникальный бренд легкомыслия очаровал публику по всему миру. Гигантская голова льва с клыками и густой гривой, смоделированная Ириной Шейк, добавила изюминку этой коллекции. Это был изобретательный намек на сюрреализм, а также заявление об абсурдности использования меха.

Кайли Дженнер, которая сидела в первом ряду в Schiaparelli, также носила трехмерную голову льва и золотую сумку из змеиной кожи, позже подверглась критике в Интернете из-за обвинений в гламурной жестокости к животным.

IRIS VAN HERPEN GOES DIGITAL

Вопреки мнению Недели моды в Париже, которая отворачивается от цифровых технологий, голландская вундеркинд сказала о своем последнем предложении высокой моды, что она «с гордостью сообщает, что… вместо традиционного показа на подиуме бренд демонстрирует цифровую презентацию, которая дает больше свободы творчества и повествования».

Личная презентация сопровождала фильм-коллекцию «Карт-бланш», в котором она объединилась с французской художницей по имени Жюли Готье, исследуя, как женская красота может использоваться как форма контроля.

Обвисшее красное платье с сухожилиями, обнажающими дюймы плоти, напоминало ядовитое морское существо, а переплетающиеся круги напоминали колючий, но драгоценный коралл. Вздымающиеся синие и серебристые части роскошной ткани на платье струились, как подводное великодушие, — касаясь фирменного органического вдохновения отмеченного наградами кутюрье, который создавал модели для таких артистов, как Бьорк.