Алена Ахмадуллина — фото, биография, личная жизнь, новости, мода 2021

Биография

Российский модельер и дизайнер Алена Ахмадуллина прославилась на весь мир благодаря своему творческому и новаторскому подходу к выпуску одежды.

Модельер и дизайнер Алена Ахмадуллина

Вещи ее бренда напоминают полотна картинной галереи, а русские народные мотивы, используемые в вышивке и принтах, стали ее визитной карточкой во многих странах.

Детство и юность

Ахмадуллина Алена Асфировна (при рождении Елена) появилась на свет 5 июня 1978 года в небольшом городе Ленинградской области Сосновый Бор. Она из простой многодетной семьи. У родителей Алены, инженеров-атомщиков по профессии, есть еще один сын и две дочери.

Девочка с ранних лет была увлечена спортом и искусством — посещала художественную школу и уроки биатлона. Закончив общеобразовательную школу в 1995 году, Алена поехала покорять Санкт-Петербург, поступила в местный университет технологии и дизайна с первого раза и успешно его окончила.

Алена Ахмадуллина сделала стремительную карьеру

За годы учебе в вузе Алена выиграла несколько профессиональных конкурсов, сделав тем самым первые серьезные шаги по направлению к работе модельером. Она стала победителем в номинации «Искусство — Параллельные миры» международного конкурса начинающих дизайнеров «Адмиралтейская игла», призером конкурса «Платье года — 2000» в номинации «Золотая вешалка», участником швейцарских и итальянских модных соревнований.

Мода

Всего через пару лет после окончания университета Ахмадуллина создала личный бренд модной одежды, которому дала незатейливое название Alena Akhmadullina. В апреле 2001 года на российской Неделе моды в Москве она продемонстрировала свою первую коллекцию, состоящую преимущественно из платьев и женских костюмов. Коллекцию одежды, озаглавленную «И так будет с каждым» приобрел модный бутик «Подиум».

Коллекция бренда Alena Akhmadullina

В 2005 году модельер перешла на новый, международный уровень. Она заключила контракт с парижским шоурумом MC2 Christine Mazza и стала участницей местной Недели моды. Иностранцы оценили по достоинству традиционные русские мотивы и отсылки к сказке Корнея Чуковского «Муха Цокотуха», используемые в декоре, фасонах и принтах рубашек, платьев и юбок.

Алена Ахмадуллина продемонстрировала новую коллекцию шуб, пуховиков и меховых изделий под названием «6 девушек ищут пристанища» на парижской Неделе моды 26 февраля 2006 года и 25 марта — в Москве.

Пуховики Алены Ахмадуллиной

Основным материалом коллекции стали меха крестовой и красной огненной лисы. Из-за пропаганды искусственных материалов и негативного отношения к использованию натуральных в Европе ее незаслуженно обделили вниманием, но в морозной России Алена нашла своего покупателя.

В 2007 году творческая биография молодого и амбициозного дизайнера пополнилась новыми заслугами. Она выиграла конкурс спортивной компании Bosco di Cilegi на лучшую разработку формы для российской олимпийской сборной.

Дизайнер Алена Ахмадуллина

После этого о девушке узнал весь мир. Также в этом году Алена занималась выпуском лимитированных женских сумок и обуви, процент от продаж которых был перечислен в Фонд защиты дикой природы.

В следующем году состоялось торжественное открытие первого бутика Ахмадуллиной, расположившегося в историческом центре Москвы, на Никольской улице, дом 10/2. Через 2 года магазин открылся по новому адресу — в торгово-развлекательном центре «Европейский». Сейчас бутики появились не только во многих городах России, но и в Лондоне, Шанхае, Мексике, Женеве и других.

Бутик Алены Ахмадуллиной

Сама девушка подрабатывала в это время художником по костюмам в фильме режиссера Ивана Дыховичного «Вдох-Выдох», а также придумывала дизайн футболок для международного музыкального конкурса «Евровидение».

Начало нового десятилетия омрачилось для дизайнера скандальным инцидентом, в котором была замешана ее подруга и спонсор Оксана Лаврентьева. На протяжении нескольких лет СМИ обсуждали подробности конфликта, основанного на дележе денег и прав на Дом моды. Сама Ахмадуллина предпочитала не поднимать этот вопрос в интервью.

Оксана Лаврентьева и Алена Ахмадуллина

2015 год стал крайне насыщенным для творческой жизни Алены. Она стала дизайнером костюмов участниц мероприятия в Мариинском театре, посвященного празднованию 80-летия художественной гимнастики в России, сотрудничала с отечественным органическим брендом косметики Natura Siberica, выпустив крема, шампуни, масла для тела и волос, гели для душа, сыворотки и много другое.

Презентация капсульных коллекций одежды и парфюма Faberlic by Alena Akhmadullina

Годом позже девушка презентовала туалетную воду Faberlic by Alena Akhmadullina. Духи имели древесно-фруктовый аромат и разливались в изящные флаконы изумрудного цвета.

В 2018 году Ахмадуллина в соавторстве с брендом аксессуаров Goroshek выпустила собственную линейку зонтов со свойственными ей принтами на сказочную тематику.

Личная жизнь

Первый муж Алены бизнесмен Аркадий Волк стоял у истоков становления девушки как всемирно известного модельера.

Алёна Ахмадуллина и Аркадий Волк

Он помог открыть и раскрутить ее бренд в начале 2000-х. Брак молодых людей подошел к концу в 2007 году, детей у них так и не появилось.

Александр Мамут и Алена Ахмадуллина

В течение долгих 10 лет Ахмадуллина ходила без кольца на безымянном пальце, делая акцент не на личной жизни, а на профессиональной. Известно только, что в это время она встречалась с финансистом Александром Мамутом.

Свадьба Алены Ахмадуллиной и Сергея Макарова

Наконец, в 2015 году девушка познакомилась с бизнесменом Сергеем Макаровым, председателем совета директоров компании «Станкопром». Спустя 2 года, в феврале 2017-го пара поженилась и обвенчалась в московском храме святого Антипы.

Алена Ахмадуллина сейчас

В 2019 году талантливый дизайнер продолжает радовать модниц всего мира сказочно красивыми нарядами. Она выпустила коллекцию одежды и обуви, вдохновленной эстетикой Средневековья. В принтах и вышивке доминируют изображения солнца, львов, цветов и единорогов.

Алена Ахмадуллина в 2019 году

Любой желающий может заказать вещи из новой коллекции, перейдя на официальный сайт модельера. Также девушка выкладывает в свой профиль в «Инстаграме» фото, на которых она одета в одежду своего бренда.

Alena Akhmadullina впервые создала виртуальную одежду

В 2020 году бренд Alena Akhmadullina начинает отмечать 20-летие, в рамках которого представит несколько онлайн и оффлайн проектов. Осенью состоится показ специальной концептуальной коллекции, созданной к этой дате. В качестве тизера бренд создал 3D капсулу из 5 луков, которые передают эмоцию и идею коллекции, оставляя недосказанность.

Основной концепцией стал образ одежды будущего, осмысленной в разрезе использования русских культурных кодов – в данном случае мотивов дымковской игрушки – в сочетании с высокотехнологичными тканями. Неотъемлемым аксессуаром являются маски-шлемы, необходимые в условиях ухудшения экосистемы Земли и поиска новой на других планетах. 3D луки из капсулы Alena Akhmadullina представила виртуальная модель Алиона Пол (@aliona_pole).

В тему 3D одежды Алена Ахмадуллина глубоко погрузилась во время периода самоизоляции: «Этот вопрос волнует меня давно, но в контексте происходящего ответ стал очевиден, что будущее моды – в диджитал. Все идет к тому, что мы будем иметь несколько виртуальных воплощений – аватаров – для разных задач и областей нашей жизни. И, конечно, нам нужна будет виртуальная одежда! Причём в онлайн формате мы будем гораздо смелее экспериментировать со своим стилем и образом в целом, чем в реальности. Очевидные плюсы для дизайнеров и для планеты: безграничное пространство для творческих идей и уменьшение перепроизводства одежды».

Продолжением этого проекта станет продажа диджитал моделей в официальном онлайн-магазине

Alena Akhmadullina одним из первых в сегменте люкс представил проект с 3D одеждой. Продолжением этого проекта бренд видит продажу диджитал моделей в официальном онлайн-магазине, где клиенты смогут «примерить» их на свои фотографии.

Алиона Пол: «Хочу поблагодарить прекрасную Алену Ахмадулину за смелость и доверие! Еще вчера в цифровую моду никто не верил и не воспринимал всерьез. Сегодня на нее начинают смотреть иначе и строят планы. Развиваются технологии виртуальной примерки, появляется новая плеяда цифровых дизайнеров. Уверена, что будущее цифровой моды и виртуальных моделей будет кибер-светлым!»

Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге. Создавая коллекции в стилистике интеллектуального романтизма, дизайнер Алена Ахмадуллина опирается на традиции русского костюма и сказочную образность. Направление, в котором работает бренд Alena Akhmadullina, называется «артизан». Для него характерно вдохновение предметами искусства, живописью, кинематографом, литературой и большое количество ручной работы. Развивая философию «жизнь как искусство», дизайнер сочетает ее с работой с силуэтами народного костюма и традиционными русскими техниками.

Алиона Пол — виртуальный человек, модель. блогер. Ее придумала загадочная современная художница, а создали нейросети и компьютерная графика. Ее имя — это соединение имени Алена и слова “Alien” — пришелец, чужой. Фамилия означает простор, размах и просто пол — это ее респект цифровой эпохе за то, что гендерные различия уже не имеют большого значения. Алиона родилась 4 сентября 2018 года и ей всегда 18. Никогда не постареет, если сама этого не захочет. Живет в Москве, в Киото, на Астероиде Б-12 и одновременно везде. Поддерживает осознанное потребление и экологичную моду.

Фото: Alena Akhmadullina

как бренд Alena Akhmadullina создавал первую капсулу 3D-одежды

Бренд Alena Akhmadullina представил первую капсулу 3D-одежды, в которую вошли пять комплектов, отразившие мысли создательницы марки и дизайнера Алены Ахмадуллиной о моде будущего и ее связи с исконно-русскими культурными кодами. Шоу-стопперами коллекции стали объемные сарафаны как на дымковских игрушках-куколах, кокошники-дутики и скафанды-косынки.

Платья, блузы с объемными рукавами и свитшоты с надписью «Пришла с миром» представила виртуальная модель Алена Пол. На всех кадрах она позирует в масках-шлемах, примеряет расписные нео-кокошники и скафандры, похожие на косынки.

Алена Ахмадуллина рассказывает, что самой сложной частью создания коллекции стала разработка виртуальной коллекции вместе с 3D-программистом, которые не является конструктором одежды.Она также выразила надежду, что в будущем цифровая одежда станет доступнее реальной (отчасти это уже происходит!), но «процесс «надевания“ виртуального лука на фотографию клиента неоправданно дорог».

Известно, что наряды из 3D-капсулы команда Alena Akhmadullina рассчитывает представить уже этой осенью «вживую» на юбилейном показе бренда, запланированном на осень 2020 года, и интеграция 3D-элементов в работу онлайн-магазина, что позволит клиентам «примерить» вещи на свои фотографии.

Напомним, на прошлой неделе в России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (которые стоят дешевле платья в Zara!), не нанося ущерб экологии. Автором проекта стала Регина Турбина — первый стране дизайнер, который смог продать диджитал-наряд, и основательница бренда Ophelica.

Источник фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Вакансии компании Алена Ахмадуллина (Модный дом)

Модный дом Алены Ахмадуллиной состоит из двух линий: люкс и премиум сегмента.

Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Алёной Ахмадуллиной и стал одним из самых ярких явлений в истории российской моды. Создавая свои коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алёна дает возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность как в России, так и далеко за ее пределами.

2001 – Первый показ коллекции на Russian Fashion Week в Москве.

2005 – Коллекция бренда впервые представлена в рамках Paris Fashion Week.

2006 – Коллекции бренда представлены в шоу-румах Америки, Европы и Азии.

2008 – Первый Concept Store в историческом центре Москвы на Никольской улице.

2011 – Запуск интернет-магазина www.alenaakhmadullina.com

2016 – Бренд Alena Akhmadullina представил коллаборацию с российским лидером бьюти-индустрии брендом Faberlic, в рамках которого были созданы 3 капсулы одежды, определившие новое направление в развитии компании.

2017 – Развитие компании в рамках открытия магазинов и запуска новой линии дизайнера Akhmadullina Dreams.

«Основная идея Akhmadullina Dreams заложена в самом названии – это исполнение мечты о красивой одежде, которую может позволить себе любая женщина». 
Способность мечтать — прекрасный дар. Но еще прекраснее воплощать мечты в жизнь. 
Akhmadullina Dreams — вторая линия от дизайнера Алены Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте. 
Коллекции Akhmadullina Dreams — это симбиоз дизайна и индивидуальности, ставший доступным большинству покупательниц.

В плане дизайна Akhmadullina Dreams адаптирует ключевые силуэты и приемы первой линии бренда, в том числе, сохраняя одну из самых узнаваемых частей ДНК – уникальные принты, которые для второй линии создаются по той же схеме: индивидуально для каждой коллекции, изначально вручную, а затем оцифровываются. 

Гордостью бренда Akhmadullina Dreams являются используемые в коллекциях материалы: преобладающую часть составляют натуральные ткани, либо современные смесовые материалы высокого качества: шелк, мерсиризированный хлопок, лен, шерсть мериноса, тенсел, вискоза.

«Для Запада — имя, для России еще и фамилия» – Огонек № 20 (5129) от 24.05.2010

Дизайнер одежды Алена Ахмадуллина как бренд и человек

Она вошла в моду в 2000-е. Вошла, огляделась, выиграла несколько профессиональных конкурсов, показала коллекцию в Париже и стала известна. Сейчас у нее двухэтажный бутик в центре Москвы, швейное и меховое производства в Петербурге, а обувь и аксессуары для ее коллекций делают по заказу в Италии.

Одно время было модно писать про нее. «Алена Ахмадуллина — самая успешная из молодых российских модельеров и самая молодая из успешных», «Одна из немногих российских кутюрье, известных на Западе»… Сообщали, что ее настоящая фамилия Асфирова (хотя это ее отчество — Асфировна). Называли дочкой поэтессы Беллы Ахмадулиной (несмотря на разное количество букв «л» в фамилии). Ее личную жизнь бурно обсуждали: «Она воплощенный образ светской львицы, охотницы за олигархами и рублевской леди». Сегодня Алена Ахмадуллина говорить о личной жизни в интервью отказывается. Мы поговорили о том ее образе, который сложился в прессе, о соответствии его реальности и о сегодняшнем поколении модельеров.

— Про вас писали: «Принято считать, что Алена Ахмадуллина — главная девушка русского гламурного дизайна»…

— Ужас какой-то.

— Вы можете объяснить, что такое гламурный дизайн?

— Это, наверное, когда ты живешь в Москве, носишь Chanel, Yves Saint Laurent и Gucci, ходишь на все светские вечеринки с идеальной укладкой, накрашенными ресницами и ногтями, дружишь со всеми персонажами, составляющими эту светскую жизнь, и всячески стремишься в их общество. Мне кажется, это имеет скорее отрицательный оттенок. Настоящему дизайнеру, наверное, нужен аскетичный, скромный образ жизни. Среди дизайнеров мира есть весьма успешные затворники (например, бельгийский дизайнер Мартин Марджела), рядом с которыми находятся специальные люди, принимающие на себя пиар-функции и несущие образ марки. Но есть и те, кто тусуется, дружит со звездами и является прямым проводником своего творчества. Когда я жила в Петербурге, то работала с 9 утра до 11 вечера и была счастлива, что светской жизни у меня нет. Но когда я переехала в Москву, светская жизнь стала частью работы — я должна быть лицом компании. Светская жизнь предполагает некоторую искусственность: слова, которые ты не хочешь говорить, действия, которые ты не хочешь совершать. Например, ты не хочешь улыбаться фотографу, а надо, потому что про тебя пишут «царевна Несмеяна».

— Ваша жизнь изменилась. А как ваш успех изменил жизнь ваших родителей, чем они занимаются?

— Мои родители — инженеры-атомщики. Папа — один из ведущих инженеров Ленинградской атомной электростанции, мама работает в научно-исследовательском институте, который разрабатывает различные технологии для атомных станций. Единственное, что добавилось в их жизнь,— ощущение, что ребенок в чем-то состоялся. Как любым родителям, им это приятно.

— Вы из семьи советской технической интеллигенции. О том, что советского есть в вашем творчестве, мнения расходятся. Вот цитаты из двух статей. Первая: «На примере Алены Ахмадуллиной можно исследовать феномен российской моды: в ее вещах ощущается раскрепощенность и внутренняя свобода, а тяжкого наследия «советской школы моды» не ощущается вовсе». И вторая: «Работы Алены по-европейски сдержанны, есть в них какая-то нотка моды Советского Союза. Модели Ахмадуллиной — это главные героини фильма «Служебный роман». Так есть в ваших работах что-то от Советского Союза?

— Конечно, нет. В том продукте, который мы производим, и в том образе, который создаем, нет ничего советского.

— Но однажды на Неделе моды в Париже вы представляли коллекцию одежды, темой которой были плакаты советских фильмов 20-30-х годов…

— Да, но потом мы от этого ушли. Изначально основным источником вдохновения была русская культура, и на мировом рынке, во Франции меня всегда представляли как русского дизайнера. А от русского дизайнера, безусловно, ожидают переработки цитат русской культуры. В какой-то момент мы вынуждены были обратиться в серьезное брендинговое и маркетинговое агентство, чтобы разобраться, как двигаться дальше, и нам помогли сузить источник вдохновения: мы выбрали концепцию русских сказок, отсекая все остальное. Мы принципиально отказались от советской темы. Она стала очень активно эксплуатироваться компаниями в массовом и среднем сегменте рынка, что не позволяет люксовым маркам базироваться на той же платформе — просто, чтобы не ассоциироваться с массовыми брендами. Хотя, например, Денис Симачев успешно вдохновляется этой темой.

— Симачев — представитель вашего поколения дизайнеров. Кого еще вы относите к своему поколению, а кого к предыдущему?

— В моем поколении еще Игорь Чапурин, NINA DONIS (Нина Неретина и Донис Пупис. —«О»)… А предыдущее — Слава Зайцев, Валентин Юдашкин.

— То есть между Славой Зайцевым, которому за 70, и вами нет поколений?

— Получается, да. Все, кого я перечислила из дизайнеров нынешнего поколения, начали примерно в одно время со мной — 10 лет назад.

Шитье-бытье

Прямая речь

Алена Ахмадуллина о своем детстве

«Наверное, в классе седьмом я сшила черные брюки, расклешенные от колена. Но первый опыт банального шитья фартучков и юбочек из ситца случился, конечно, на одном из уроков труда. Я даже помню, что моя первая юбка была такой огромной, что ночью мама ее за меня дошивала — меня не хватило на преодоление этих километров длины подола».

«В начальных классах я руководила маленькой музыкальной группой, которая играла вилками на бутылках».

Источник: Собака.ru

— Чем следующее поколение модельеров будет отличаться от вашего?

— Думаю, это будет поколение промышленных дизайнеров, которые начнут встраиваться в огромные компании, работать плечом к плечу с 30-60 дизайнерами и создавать коммерческую моду. Мало того что за ней будущее, это еще и гораздо более сложная профессиональная задача для русских дизайнеров — у нас нет этой культуры, нет образования в сфере промышленного дизайна. Если вы посмотрите на российских дизайнеров, которые появились за последние годы и участвуют в неделях моды, то увидите, что их деятельность в основном базируется на индивидуальном пошиве, на создании единичных вещей, когда не продумывается технология, не ставится задача массового промышленного производства. Идет экспериментальная, почти «откутюрная» работа. В России сейчас не хватает дизайнеров, которые могли бы работать в других сегментах рынка и создавать настоящие коллекции pret-a-porter, какие, например, создает компания Inditex, которой принадлежат марки Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti… Мне кажется, следующее поколение дизайнеров, которое родится в России, должно создать вместе с уже родившимися менеджерами, администраторами, бизнесменами свою легкую промышленность — с производством, находящимся здесь, с технологиями, разработанными в России, а может быть, даже и с тканями, произведенными в России, хотя в последнее я верю с трудом.

— А почему ваше поколение не может этим заняться?

— Основные инвестиции в нашей стране по-прежнему идут не в легкую промышленность, а в другие сферы, которые, может быть, более внятные с точки зрения организации бизнеса, дают более быструю прибыль. В легкую промышленность почти никто не инвестирует. Вы не назовете практически ни одного бренда в массовом или среднем сегменте, способного конкурировать с мировыми. В люксе, где мы работаем, бизнес строится вокруг личности дизайнера, который не подстраивается под запросы клиентов, а притягивает тех, кому его мир интересен. В массовом дизайне совершенно другие законы: спрос рождает предложение, а не наоборот. Поэтому там трудится огромное количество дизайнеров, способных отключиться от самих себя и создать универсальный, высокотехнологичный дизайн.

— Поговорим о вашем бренде. Раньше он писался слитно и с маленьких букв — alenaakhmadullina. Сейчас раздельно и с больших: Alena Akhmadullina. Сделано для удобства европейских клиентов?

— Да, брендинговое и маркетинговое агентство, в которое мы обратились, посчитало это проблемой: людям из разных стран, которые покупают нашу одежду, очень трудно произносить мои имя и фамилию, а читать их в одну строчку, не зная, что Алена — имя, невыносимо. Поэтому те, кто продавал нашу продукцию на мировой рынок, нас просто называли «Алена» с ударением на последний слог. И мы разделили имя и фамилию, а имя написали крупнее. Для западных людей достаточно имени, а для России есть еще фамилия.

— Ваша мусульманская фамилия привлекла президента Чечни Рамзана Кадырова, и год назад писали, что вы по его просьбе будете разрабатывать новый имидж чеченской женщины. Чем закончилась история?

— Меня действительно пригласили, мы обсуждали открытие бутика в Грозном и создание коллекции платьев, отвечающих культурным традициям Чечни,— очень женственные закрытые платья (закрыты грудь и руки). Но мы не договорились по финансам.

Фото: ИТАР-ТАСС

— Как вы относитесь к людям, которым неважно, в чем они ходят?

— Это тоже концепция и тоже стиль. Я с огромным уважением отношусь к людям, которым удается одеваться нейтрально: просто в брюки и рубашку. Ты сразу понимаешь, что человек очень цельный, наполненный, уверенный в себе и ему не нужны дополнительные средства для самовыражения. Когда человеку неважно, во что он одет, причем он не пытается это изобразить, а ему действительно неважно, то ты видишь самого человека, а не одежду на нем. Но индустрия моды заставляет меня играть по другим правилам. Мы работаем для женщин 25-45 лет, которые, реагируя на то, что происходит в мире, выражают это не только словами и поступками, но и своим внешним обликом. Я хорошо отношусь и к тем, и к другим.

— Модельеры тоже реагируют на происходящее в мире. Например, вы рассказывали в одном из интервью, что 11 сентября сильно отразилось на моде: «Некоторые модельеры ударились в 70-е годы и начали делать добрую, милую, в цветах, успокоительную одежду. Другие, наоборот, стали больше исследовать восточную тему…» А экономический кризис изменил тенденции?

— Да, одежда стала более простой и аскетичной. Есть дизайнеры, которые по-прежнему делают концептуальные вещи, но общий тренд — одежда с улиц. То, что мы видим на подиумах,— это как будто девушка идет по улице. И наша компания точно так же отреагировала. Если раньше главным было представить на подиуме концепцию коллекции (ведь у показа еще есть важная имиджевая задача), то последние сезоны мы отказались от желания пиариться в пользу желания больше продавать.

— Возникшая тенденция хороша или плоха?

— Хороша, мне кажется. Сегодня, чтобы создать что-то новое, нужно очень сильно «извратиться». И дизайнеры грешат этим, боясь сделать простую белую рубашку или простое платье. Но люди не меняются, они, как и десятилетия назад, носят абсолютно простые вещи. Создание простой вещи — это шаг в сторону и технологии, и коммерции.

Беседовала Юлия Ларина

Жизнь по своим лекалам

Досье

Алена Ахмадуллина родилась в 1978 году в городе Сосновый Бор. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. Со второго курса ежегодно создавала две коллекции. Награды: Гран-при в 2000 году в конкурсе молодых модельеров «Адмиралтейская игла», победы в конкурсах «Русский силуэт» и «Международная премия дизайна Smirnoff», главный приз «Золотая вешалка» в национальном конкурсе «Платье года — 2000″… Представляла Россию в международных конкурсах модной одежды в Италии и Швейцарии. Дважды стажировалась в Международном дизайн-центре SAGA Furs в Дании.

С 2001 года создает коллекции pret-a-porter («готовое для носки»). На Неделе моды в Париже коллекцию pret-a-porter показала осенью 2005 года, с тех пор демонстрирует свои коллекции в Париже ежегодно. В том же 2005-м компания наладила меховое производство. В 2007-м открыла офис в Москве. Осенью 2008-го — бутик в Москве.

В 2007-м выиграла конкурс на разработку формы российской Олимпийской сборной. В 2010-м для презентации Олимпийских игр в Сочи-2014 на церемонии закрытия Олимпиады в Ванкувере создала костюмы певицы Марии Гулегиной и детей, сопровождавших топ-модель Наталью Водянову.

Алена Ахмадуллина разработала костюм Анджелины Джоли в фильме Бекмамбетова «Особо опасен». Была художником по костюмам фильма Ивана Дыховичного «Вдох-выдох». Будет отвечать за одежду героев кинотрилогии по сказам Павла Бажова (первый фильм — «Хозяйка Медной горы»).

У Алены есть две сестры и брат. Средняя сестра, Юля (младше на четыре года), работает в компании Алены дизайнером.

дизайнер Алена Ахмадуллина – Москвич Mag – 11.12.2019

О проблемах с кадрами в модной индустрии и о том, что мы стали очень разборчивыми.

Я родилась…

В городе Сосновый Бор Ленинградской области, где и прожила все детство. Затем я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, получила высшее образование по специальности «дизайн костюма». Моя юность прошла в Санкт-Петербурге с его холодной сдержанностью в архитектуре и сложным сочетанием оттенков серого неба и цветных улиц и домов.

Сейчас я живу…

В Москве, куда окончательно переехала после открытия офиса и флагманского бутика моего бренда Alena Akhmadullina. С тех пор Москва стала моим вторым домом, здесь моя семья, друзья и близкие.

Гулять в Москве…

Больше всего люблю на природе. Полтора года назад из московской квартиры мы переехали в дом на Новорижском шоссе. Мне очень нравится загородная жизнь. Здесь всегда свежий воздух, возможность хорошо высыпаться за меньшее количество часов, завтракать утром на веранде. Поют птицы, цветут цветы, гуляют собаки и кот. В лесу и поле растут клубника и земляника, летом каждое утро мы собираем полевые цветы в дом, а зимой гуляем с собаками в заснеженном лесу.

Мой любимый ресторан…

«Dr. Живаго» с его потрясающей русской кухней, огромным выбором блинов — около десяти видов самых разных начинок, неповторимой атмосферой. Также я часто бываю в ресторане Semifreddo, он расположен совсем рядом с нашим флагманским шоурумом и офисом.

Место в Москве, в которое все время собираюсь, но никак не могу доехать…

Я очень мало бываю в исторических усадьбах и парках, которых много в Москве и ближайшем Подмосковье. Этим летом для меня стала открытием усадьба Архангельское, где мы снимали лукбук коллекции Alena Akhmadullina весна—лето 2020. Там потрясающая красота, неповторимый архитектурный ансамбль. Я очень рада, что благодаря моей работе я оказываюсь в таких необыкновенных местах.

Главное отличие москвичей от жителей других городов…

Для москвичей характерна широта души и взглядов, как и для Москвы — ее широкие улицы и проспекты с соборно-нарядной-обрядной архитектурой, исторической и современной.

В Москве лучше, чем в мировых столицах: Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне…

В Москве ты можешь получить все что угодно в любое время суток и не за космические деньги, потому что сейчас это стало нормой для местного ритма жизни. Для меня уровень сервиса в сфере бытовых услуг в Москве, пожалуй, лучший в мире. Сфера обслуживания, торговли, график работы заведений, магазинов, доставки — все создается для максимального удобства каждого жителя. В Москве самые лучшие и вкусные рестораны. Такого огромного выбора заведений и разнообразия меню на любой вкус и бюджет нет ни в одной стране мира.

В Москве за последнее десятилетие изменилось…

К нам пришло стремление к сдержанному минимализму буквально во всем. Не прошла мимо и глобальная тенденция к здоровому образу жизни, душевной экологии: что носишь, что ешь, с кем общаешься, что смотришь, куда ходишь. Мы стали очень разборчивы в своих решениях, действиях, планировании своего времени.

Мне не хватает в Москве…

Так как я дизайнер, мне в Москве не хватает экспертизы и экспертов в области моды. У нас исторически проблема с кадрами в модной индустрии.

В Москве меня можно чаще всего застать кроме работы и дома…

В старинном храме Антипы на Колымажном дворе. Внутренняя архитектура храма, его священнослужители и прихожане — все создает особую атмосферу.

Сеть магазинов Akhmadullina Dreams…

Совсем недавно мы открыли новый магазин Akhmadullina Dreams в ТЦ «Мега Белая Дача», который стал 13-м магазином в Москве и уже 19-м в России. Я счастлива, что сеть моей второй линии Akhmadullina Dreams активно развивается, а одежда нравится и доступна многим женщинам по всей стране. Это было моей давней мечтой — сделать дизайн доступным широкому кругу покупательниц. В магазине можно купить, конечно же, женственные платья, вещи с уникальными принтами, наши узнаваемые свитеры с изображениями сказочных животных, птиц и надписью «Мечтать всегда» — бесспорный хит коллекции осень—зима 2019/20.

Фото: из личного архива Алены Ахмадуллиной

«Никто не избегает ошибок, и я пока на всех граблях не постояла – уроки не выучила»

Алена Ахмадуллина о партнерстве в бизнесе, российских неделях моды, девальвации рубля как конкурентном преимуществе и русских сказках

Алена Ахмадуллина /Е. Разумный

Интервью с дизайнером Аленой Ахмадуллиной заняло чуть больше часа. Оказалось, что у нее очень плотный график: макияж и подготовку к интервью Алена заканчивала, пока команда «Ведомостей» готовила съемку, а сразу после у нее был назначен разговор по скайпу с американскими партнерами. Неожиданно для нас разговор получился больше про бизнес, чем про творчество: Ахмаддулина — единственный владелец бренда Alena Akhmadullina и, по ее словам, самостоятельно управляя бизнесом, вовлечена во все процессы компании, от разработки стратегий до итогового чека на кассе.

– Бренд Alena Akhmadullina у всех ассоциируется с русскими сказками. Как появилась эта идея и не мешает ли она вам сейчас? Нет ли желания уйти от этого образа?

– Сомнений в «сказочной» концепции у меня нет, ведь эта идея появилась не просто так. Девять лет назад мы обратились в одно из лучших в мире маркетинговых агентств с задачей сформировать ДНК бренда. Они исследовали бренд, расспрашивали о любимых художниках, книгах, фильмах. Или давали другие задания: например, приносили джинсы Armani и предлагали сделать из них продукт бренда Alena Akhmadullina. Мы работали около шести месяцев. И в итоге они предложили использовать идею русских сказок и, например, запретили образы советской культуры, потому что они ассоциируются с масс-маркетом. Предложенная концепция полностью совпадает с моими идеалами, желания выходить за рамки ДНК у меня нет.

История бренда

Первую коллекцию pret-a-porte на Неделе моды в Москве дизайнер Алена Ахмадуллина представила в апреле 2001 г., это считается датой основания бренда Alena Akhmadullina. В 2005 г. показ Alena Akhmadullina прошел в рамках Парижской недели моды pret-a-porter. Продемонстрированная коллекция была создана по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха Цокотуха». В 2007 г. открылся офис марки в Москве. Осенью 2008 г. появился первый монобрендовый бутик Alena Akhmadullina в Москве (Concept Store на Никольской улице), в 2010 г. – второй, в галерее «Прет-а-порте» в ТРЦ «Европейский». Также в портфолио бренда Alena Akhmadullina – разработка эскизов формы олимпийской сборной России (2008 г.) и создание костюмов для участников церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере (2010 г.).

– Как вы вообще пришли к идее кого-то нанять? Обычно дизайнеры думают «я сам все могу».

– Мы работали с французским шоурумом. В один сезон представили военную коллекцию, очень брутальную, ее закупили многие мультибрендовые бутики. А на следующий сезон мы сделали совсем другую коллекцию, легкую и женственную, и те клиенты, которые приходили в прошлый раз, увидели все это – и отказались покупать. Правда, пришли другие, которым мы раньше по концепции не подходили. После этого шоурум предложил определиться с более четкой концепцией бренда. В любой марке дизайнер может выбирать разные темы для коллекций и по-разному себя проявлять, но ДНК бренда, то, за чем к дизайнеру идет байер, идет покупатель, должно оставаться неизменным.

– По этой аналогии – есть что-то, чего в мире ждут от русских дизайнеров?

– Происхождение – это номер один для любых дизайнеров. От французов ждут одного, от японцев – другого, от русских – третьего. Ассоциации возникают сразу. И на мой взгляд, это очень хорошо, потому что дизайнер способен лучше всего выражать себя через культуру, в которой вырос и которую знает хорошо.

– Ассортимент вашей марки отличается здесь и за рубежом?

– Отдельные коллекции мы не делаем. Рынки, конечно, различаются, но коллекции достаточно большие, чтобы байеры могли заказать то, что подходит именно им. Например, восточные страны заказывают все длинное, закрытое, постоянно просят удлинить рукава. Америка выбирает все открытое, короткое. Япония и Китай закупают все креативное и концептуальное.

– Тем не менее самый крупный зарубежный рынок для вас сейчас – это США. Верно?

– Мы недавно подписали контракт с американским шоурумом LuxСartel, пока отработали два сезона. Мне понравилось, как они начали, очень профессиональная команда, владеют всеми технологиями – и продвижения, и продаж. Сразу появились интересные клиенты, мы даже поначалу испугались таких масштабов: ведь мало получить заказ, надо его еще выполнить. Fashion-индустрия – это индустрия сроков, все должно быть исполнено качественно и вовремя. А мы зависим от итальянских фабрик, от нашей таможни, с которой теряем много времени.

– Вы сказали, что зависите от итальянских фабрик – ткани берете только там? Получается, очень сильное влияние на ваш бизнес должна была оказать девальвация рубля…

– Счета оплачивать не очень приятно, честно. Работаем – да, больше с Италией, еще с Францией и Испанией.

– А с российскими производителями или, например, с Китаем не работаете?

– С российскими фабриками, к сожалению, не получается работать, потому что никто не производит качество, нужное для люксового сегмента, и мало с кем можно построить адекватный диалог. А Китай – это очень большие масштабы, а у меня маленький бизнес. Там речь идет сразу о крупных партиях – свитер можно заказать в количестве 3000 штук, а у меня три монобутика в Москве и несколько мультибрендовых. Да, в Китае можно получить уникальную себестоимость, но только за счет большого масштаба. И еще нужно послать туда технолога – армию технологов, потому что китайцы на стадии пошива образцов – это одно, а на стадии поставки партии – совершенно другое, за ними постоянно нужно перепроверять.

– А за итальянцами не нужно?

– И за итальянцами нужно. Прошлой зимой у нас был инцидент: заказали очень известной итальянской фирме трикотажные юбки с расклешенным подолом, почти солнце, и водолазки к ним. Утвердили образец, согласовали себестоимость. Когда изделия пришли, они сильно отличались от утвержденного образца. Итальянцы заявили, что это какая-то ошибка. Но закончилось все хорошо – юбки оказались хитом, потому что трикотажные вещи достаточно универсальны. Итальянцев мы попросили вернуть часть денег, но они согласились только зачислить их в счет будущих заказов.

О персонале

По словам Ахмадуллиной, в компании работает около 65 человек. Есть части компании, где люди работают долгое время (например, на фабрике в Санкт-Петербурге многие работают с момента основания, уже 15 лет), а есть с высокой сменяемостью

– Еще про кризис. Вырос ли спрос на вашу продукцию после девальвации рубля? Ведь цены иностранных конкурентов резко выросли, а ассортимент российских магазинов сократился.

– У нас продажи выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, но рост продаж в рублях не означает, что прибыль на том же уровне.

– А вы цены поднимали?

– Ткань в среднем составляет 30% от цены, поэтому рост цен на ткани отразился на стоимости изделия. Тем не менее в этой ситуации мы находимся в более выгодном положении по сравнению с иностранными брендами, ведь у них стоимость изделия полностью формируется в евро, а у нас в евро – только стоимость ткани, а все работы по производству выполняются в России. Так что, конечно, девальвация – это наше конкурентное преимущество.

– Как вы определяете ценовую политику, есть ли цифры, ниже которых цена не может опускаться, или верхний предел? Эти цифры диктует целевая аудитория или, наоборот, приходит клиент, готовый к стоимости, которую вы объявляете?

– Это сразу несколько вопросов. Начну с определения стоимости. Мы изначально решили, что работаем в люксовом сегменте рынка, в части new wave. Этот сегмент предполагает, сколько должны, например, стоить брюки в закупке – не ниже 120 евро. Это мировой стандарт. А дальше мы ориентируемся на эту цифру и считаем: если сошьем брюки из жаккарда сложной конструкции, они могут быть дороже. Точно так же есть своя цена на каждую позицию ассортиментной матрицы. Соответственно, в эти ценовые позиции подбираются ткани, которые тоже должны вписываться в себестоимость. Если ткань очень дорогая, то конструкции и технологии должны быть простые. А очень навороченный дизайн требует не такой дорогой ткани, потому что мы больше тратим на разработку продукта, конструирование и дальнейшее производство. То есть в легкой промышленности есть определенные правила игры. Мы изобретаем дизайн, а по ценовым параметрам просто вписываемся в мировые стандарты.

Что касается определения ценовой аудитории, то она просчитывается в массовом и среднем сегментах рынка. В люксе работают несколько другие законы. Бизнес строится вокруг личности дизайнера, и чем более искренний этот посыл и черты бренда, тем он интереснее клиенту. Дизайнер как бы приглашает в свой мир. Те, кому этот мир интересен, заходят, кому нет – те выбирают других дизайнеров.

– Далеко не всегда вещи российских дизайнеров заслуживают стоимость вещей класса люкс, заявленные цены часто вызывают недоумение…

– Люкс – это ведь не только сами вещи, но и тот мир, который создается вокруг бренда. Возможно, в случае российских дизайнеров недорабатывает команда, не может точно сориентировать дизайнера, как работает рынок. И мы не избегаем ошибок, я пока на всех граблях не постояла — уроки не выучила. Думаю, многие дизайнеры точно так же ошибаются с ценовой политикой, с технологией обработки, с искусством создания продукта, потому что это тяжелая работа не только по разработке дизайна, но в целом — по созданию конечного продукта.

– А почему тогда русские дизайнеры стесняются начинать с недорогой одежды – и постепенно, учась, повышать уровень бренда до более высокого?

– А по-другому работать невозможно. Если вы хотите создать компанию в массовом сегменте, нужны очень большие инвестиции. Чтобы обеспечить создание технологического продукта идеальной себестоимости, который вы потом произведете в Китае в количестве больше 3000 штук, сразу нужна большая управляющая компания, целая команда, которая будет открывать бутики и осуществлять оптовые продажи.

– Как у бренда Кира Пластинина?

– Да, они запустили линию сразу в массовом сегменте с большими инвестициями, поэтому речь шла об открытии большого количества магазинов и фабрики. Дизайнер, у которого инвестиций нет, может делать единичный продукт, и он будет стоить дорого. Как правило, сначала создается уникальный бренд, к которому все хотят прикоснуться, а потом начинают выпускать носки, футболки, помаду. Поэтому дизайнеры, может, и рады бы продавать что-то недорогое, но это просто невозможно. Сколько раз мы считали, всегда выходило, что нужны инвестиции порядка $2-3 млн, чтобы только открыть 10-12 бутиков в Москве, на них отработать всю систему и начать работу в этом направлении.

– Получается, вы об этом думали?

– Думали с бывшим партнером [Оксаной Лаврентьевой]. Была идея создать трикотажную линию для всей семьи, где бы все могли найти для себя простые вещи в русском стиле. Но дальше идей дело не пошло.

– История вашего партнерства с Оксаной Лаврентьевой закончилась скандалом и взаимными обвинениями. Сейчас эта тема закрыта? Обязательств и исков друг к другу нет?

– Исков и бумаг нет, потому что их и не было. Это были эмоциональные претензии друг к другу, юридически вопросов ко мне быть не могло. У нас были планы делать линию демократичной одежды, но в процессе возникли разногласия, я вышла из проекта и продолжила заниматься своим брендом.

– С тех пор вы работаете без партнеров?

– Да, я единственный владелец бизнеса. Из прошлой истории с партнерством я поняла, что одной проще. Не хочу зарекаться на будущее, но пока так. Хотя мое образование связано с дизайном, там я как рыба в воде, и, конечно, мне тяжело заниматься юридическими, коммерческим или финансовыми вопросами. Но приходится разбираться.

– Вы занимаетесь и творческой частью, и бизнесом. Не хотели доверить вторую часть профессиональным менеджерам?

– Я пробовала приглашать менеджеров, и очень высокого уровня, все равно оказывалось, что я вовлечена во все процессы, документы, ответы на все вопросы, написание стратегий. В итоге все равно получилось, что сейчас я принимаю участие во всех процессах компании, связанных с продажей. Не могу сказать, что это любимая часть работы, конечно, я стремлюсь больше к созданию продукта, к дизайну. Но это оказалось не так сложно, как может показаться, пока ты не погрузился внутрь, достаточно элементарный менеджмент.

– А какая часть работы – самая любимая?

– Больше всего я, конечно, счастлива там, где я чувствую себя уверенно – это создание продукта. При том что дизайнеры могут думать только о визуальном ряде, а мне нужно еще держать в голове себестоимость, матрицу ассортимента, думать, сколько в вещах ДНК, сколько – коммерции.

– Тогда расскажите, как устроен ваш бизнес, сколько он зарабатывает. По данным СПАРК, в России мы нашли у вас четыре ООО. Судя по их балансу, выручка почти равна затратам. То есть вы работаете почти в ноль. Так ли это?

– В России у нас четыре юрлица. Одно является держателем бренда, второе отвечает за производство, третье за розничные продажи, к четвертому относятся все дизайнерские проекты и работа ателье. Прибыль аккумулируется в одном месте. Если говорить о розничных продажах, то стартовый марк-ап у нас 3,5, средний по сезону с учетом всех распродаж – 2,5. В среднем остатки в конце сезона – 25%. Бизнес прибыльный.

(Ахмадуллина финансовые показатели не раскрывает, ссылаясь на непубличность бизнеса — «Ведомости»).

– А если сравнить части бизнеса – ателье, продажи, что все-таки приносит больше денег?

– На первом месте оптовые продажи, потом розница, потом – ателье. Но ателье еще сильно ограничено моими временными возможностями – я сама заказы, конечно, не исполняю, но участвую во всем на разных этапах. В ателье не очень много клиентов, как правило, со многими мы потом довольно тесно общаемся или дружим. Это такой доверительный диалог.

– В последнее время ваши вещи носит много публичных людей. Вы как-то выбираете, с кем сотрудничать?

– Конечно: мы должны совпасть стилистически, быть на одной волне. Отношения складываются по-разному. Кто-то обращается к нам, и если нам этот человек подходит, то мы идем навстречу. К другим мы обращаемся сами, приглашаем и ищем способы сотрудничества. У меня есть свой «заветный список», посмотрим, когда он сбудется. Например, после того как мы начали работать с американскими партнерами, у нас Амаль Клуни и Леди Гага запросили несколько луков.

– А как происходит это сотрудничество, на каких условиях – вы им платите или просто предоставляете вещи?

– Нет, мы им не платим. А разве кто-то платит?

– По-разному бывает.

– Смотрите, если мы говорим о мировом уровне, когда Анджелина Джоли появляется в рекламе Louis Viutton с сумкой этого бренда – это рекламная кампания стоимостью в миллионы. Российский рынок до такого уровня не дошел, у нас даже рекламные кампании со звездами никто не делает. Если говорить о ковровых дорожках, например, на Московский кинофестиваль, то к нам обращаются представители звезд, кому-то мы отказываем, а с кем-то работаем с удовольствием. Для выходов на красную дорожку предусмотрены подиумные образцы коллекции. Для кого-то мы шьем специально.

– А как выбираете, в каких проектах участвовать вам? У вас, кстати, таких немало.

– Разработка дизайна для других компаний – это одна из коммерческих составляющих бизнеса. Есть и такие предложения, про которые могу сказать: можете сами заполнить графу с гонораром, потому что я соглашусь в любом случае. Cirque du Soleil – такой: мы создали 54 костюма для их постановки JOEL.

– А как сложилось сотрудничество с Barbie? На первый взгляд не совсем много общего у русских сказок и Barbie.

– Для нас это было интересно и с творческой, и с коммерческой точки зрения. С ними нам удалось воплотить в жизнь то, что невозможно сделать в рамках сезонных коллекций собственного бренда. Мы просто не можем себе позволить создать такое количество платьев для красной ковровой дорожки, в яркой цветовой гамме, не проходим по товарной матрице бренда. Она предполагает определенное количество вечерних платьев, одно из которых – прямое, другое – темное, третье – на большой размер. А в коллекции для Barbie мы не были ограничены коммерческой матрицей. Сделали 20 взрослых луков и пять детских.

– Последние несколько лет вы показываете коллекции в Москве, сейчас — на Mercedes-Benz Fashion Week. Но российские недели моды очень часто ругают за низкий уровень – как вы его оцениваете и зачем вам участие в них?

– Организовать самостоятельную площадку, привезти туда звук и свет, построить подиум, трибуны, сделать все качественно – это очень сложно и дорого. Я несколько раз делала показ в Москве сама, это трудное и очень нервное занятие. Сейчас я участвую в Mercedes-Benz Fashion Week, и это гарантирует готовую площадку с качественным звуком и светом, прекрасной организацией, великолепными трибунами, где даже с шестого ряда хорошо виден показ. Плюс организаторы недели очень хорошо работают с иностранной прессой: например, благодаря их работе появились материалы о нас на vogue.com, style.com и других ресурсах.

– А наличие в расписании недели малоизвестных или вовсе сомнительных дизайнеров вас не смущает?

– Меня это совсем не волнует. Я выполняю свои задачи: приходят мои клиенты, байеры. На площадке во время показа мы создаем собственный мир, и я знаю, что мои гости смогут все увидеть — для меня это самое главное.

– Не хотите снова сделать показ в Париже?

– Сейчас я не очень к этому стремлюсь: это очень дорого, а отдачи может и не быть. Раньше в Париже все показы проходили в Carrousel du Louvre: три площадки, где дизайнеры могли выкупить время для шоу. А сейчас все показы, по сути, самостоятельные, поэтому стали в разы дороже. Для нас эти затраты сейчас нецелесообразны. Если говорить о зарубежном показе, то я даже больше рассматриваю Нью-Йорк.

– Кого из российских дизайнеров вы считаете конкурентами?

– Мне нравится, как работают такие дизайнеры, как Александр Терехов, Вика Газинская, Игорь Чапурин. У каждого из них свой ярко выраженный ДНК, свой сегмент и свои клиенты.

– Как насчет диверсификации бизнеса? Выпуска, скажем, парфюмерии?

– Боюсь сглазить пока. Идея есть такая. Как подпишем контракт, тогда скажу. Еще в настоящий момент мы работаем над линейкой для австралийской компании бижутерии Diva. Возможно, это разминка перед большим заплывом в ювелирку. Также в данный момент мы находимся в стадии рассмотрения предложений о франшизе на российском рынке.

– А у вас ее нет до сих пор?

– Это для нас очень важное направление, которое мы хотим развивать качественно и осторожно выбираем партнеров. Для нас важно, чтобы человек имел опыт люксовых продаж, потому что не хочется открыть бутик в городе-миллионнике, а потом через два сезона его закрыть, это должен быть проект на долгие годы.

– Каким вы бы хотели видеть бренд «Алена Ахмадуллина» в будущем? Это та же бутиковость и люксовый сегмент или через какое-то время все же хочется стать миллиардным бизнесом, возможно, побить рекорд ZARA, основатель которой на несколько часов становился самым богатым человеком в мире?

– На такое мне этой жизни не хватит (смеется). Моя задача – одевать людей качественно и делать их счастливыми. Создать большую компанию… Возможно, когда-то это произойдет. А пока я так далеко не думаю.

Алена Ахмадуллина — российский модельер, о котором нужно знать

Фотография предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Прогуляйтесь по залам Gum, самого большого и гламурного торгового центра в Москве, а может и в мире, и вы найдете все громкие имена европейской роскоши: Louis Vuitton, Valentino, Gucci, Prada, Manolo Blahnik. Действительно, помимо голоса советского певца Иосифа Кобзона, доносящегося из динамиков, и нескольких странных витрин безжизненных манекенов, мрачно воссоздающих бытовые сцены советской эпохи, то, что продается, во многом идентично тому, что продается в торговых центрах Беверли-Хиллз, Гонконг. Конг или Париж.

Если российские покупатели, как известно, жаждут роскоши, они, похоже, довольны тем, что покупают товары западных стран. Но есть ли какой-нибудь дизайнер, который интерпретирует безапелляционную одержимость этой культуры сказкой и богатством так, чтобы она могла конкурировать с брендами на международной арене?

Алена Ахмадуллина имеет товар. Ее показ на Неделе моды в России в начале этого месяца, несомненно, стал ярким событием недели как с точки зрения чистой энергии, так и с точки зрения качества дизайна.Это было воодушевляющим, воодушевляющим и, что самое главное, красивым, приобретало все большее значение по мере того, как мода пыталась ориентироваться в женской одежде в мире, одержимом уличной одеждой. Как мы выглядим красиво, не выглядя суетливыми? Что значит для женщины одеваться как взрослая?

Дизайн Ахмадуллиной чем-то напоминает русский Gucci — женственный и загадочный с этим ботаническим почтением к вызывающим воспоминаниям повествованиям (за исключением привлекательной асексуальности Алессандро Микеле). Ахмадуллина одержима сказками, сказала она мне через несколько дней после спектакля — чек-плюс в российском эстетическом списке! — и в этом сезоне ее вдохновила леди Годива, графиня, которая якобы ходила обнаженной на лошади в знак протеста. репрессивная налоговая политика ее мужа.Богатство, хвастовство и немного неприличия — проверяйте, проверяйте и проверяйте! В ее коллекции сочетаются очень удобное для носки — великолепные пальто, идеальный пиджак из верблюжьей кожи, спортивный костюм из бледно-лавандового бархата — с очень роскошным — масляно-желтым меховым плащом, светло-зеленым платьем-комбинацией с вышитой накладкой из органзы — и средневековыми деталями, такими как грифоны и львы и единороги в сложных композициях из меха и пайеток. «Мне нравится смешивать брутальные и архитектурные формы с романтичным и женственным», — сказала она.

Фотография любезно предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Фотография предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Он также подходит как для девчушки, так и для взрослого. То, с чем, похоже, борется индустрия моды, ведя большую битву между уличной одеждой и модой с большой буквы, — это потребность в одежде для взрослых . Когда-то вы росли в роскошной одежде; Теперь, когда так много брендов ориентировано на миллениалов, а дизайн Фиби Фило больше не на вешалках для одежды, это понятие исчезло.

«Наш идеальный покупатель — женщина 35 лет», — сказала Ахмадуллина. (Мы говорили через переводчика, прекрасного помощника, которого каждому посетителю Недели моды в России предоставляла Mercedes-Benz Fashion Week.) «Она замужем и уже кое-чего достигла в своей карьере». Но дизайнер думает не только о возрасте покупателя: «Неважно, 35 ей или нет — это ее ум. О чем она думает. Эта женщина не хочет носить короткие юбки. Она хочет надеть что-нибудь посерьезнее.

Фотография предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Но «серьезно» в России вовсе не означает блестящую трезвость Джил Сандер или монашескую странность Роу. Он напуганный, и странный, и максимальный, и яркий. Это загадочно — обфускация встроена в культуру. В Москве ностальгия по советским временам повсюду, от заклеенных ситцевыми обоями ресторанов до футболок с серпом и молотом, но ни одна из модных вещей, которые я видел, за исключением моды Ахмадуллиной, не отражала одновременно тягу к красоте и меланхолии, а также странную смесь ностальгия и амнезия, характерные для русской культуры.

Ахмадуллина могла бы легко взять свою одежду с собой на большую неделю моды (на самом деле она показывалась в Париже несколько лет назад), но она по-прежнему сосредоточена на клиентах своей родной страны с практичностью, которая освежает и возвращает к прошлому. «Нам нужно сделать красивое шоу для наших клиентов. Мы должны показать им, что им следует надеть в следующем сезоне », — сказала она. «Кроме того, нам нужно показать его прессе и вдохновить знаменитостей носить его». Одержимость России знаменитостями — это Америка, доведенная до крайности: знаменитость в дизайнерской одежде — не менее важная, а иногда и заменяющая рекламная кампания, объяснила она.

Фотография любезно предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Фотография предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Модель Я должен носить этот фактор в одежде Ахмадуллиной происходит из смеси роскошных тканей с более скромными — шелком и джинсовой тканью, мехом и хлопком — что звучит как стандартные дизайнерские вещи роскоши, но помните, что роскошь означает нечто иное, больше олдскул, в России. Например, в прошлом сезоне она создала халат из джинсовой палитры, а ее джинсовая ткань для этого сезона была простегана и усыпана жемчугом, как рыцарская форма на выходных в загородном доме олигарха.Шубы остаются крупным бизнесом в России. Публицист Ахмадуллиной признал, что многие модные дома отказываются от меха, но в России просто невозможно обслуживать клиентов, не производя мех. Шубы Ахмадуллиной — это символ того, что можно сделать, когда шуба не является предметом роскоши сама по себе, а лишь ее начало. Осенью 2018 года она выложила джинсовую куртку лисой и создала сложное темно-зелено-белое клетчатое пальто (из норки!) С цветочным узором, столь же сложным, как маркетри.На спине голубой каракульчи ягненка на пухлом зеленом листе сидит замазанная утка, ее крыло переливается, словно мокрое. (Вау!) Она даже сделала кокошники — традиционный русский головной убор в форме полумесяца — из меха.

Ахмадуллина ведет опытный бизнес — в 2017 году она запустила линию распространения под названием Akhmadullina Dreams, которая теперь насчитывает 14 магазинов, — и планирует запустить линию от кутюр. На вопрос о том, какую роль мода играет в России, она ответила мне: «В целом россиянка уделяет моде больше внимания, чем, например, во Франции или Великобритании, и она тратит больше денег на косметику и одежду по сравнению с этими странами. ,» она сказала.У них, по крайней мере, лучшие шубы.

Фотография любезно предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Фотография любезно предоставлена ​​Аленой Ахмадуллиной.

Любимый дизайнер — Алена Ахмадуллина

***

Любимый дизайнер: Алена Ахмадуллина

***

Что любить: Дизайны Алены Ахмадуллиной — сказочное совершенство. Легкий и украшенный. Готовы к балу или прогулке по улице.Ниже представлены изображения из лукбука Алены Осень / Зима 2018.

***

***

***

***

***

***

ОБ АЛЕНЕ АХМАДУЛЛИНОЙ

ИЗ LUXCARTEL:

«Alena Akhmadullina — бренд одежды и аксессуаров, родившийся из Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург в 2001 году. Создавая мир, стирающий границы между естественным и воображаемым, коллекция Алены романтизирует природу с помощью ярких цветных иллюстраций флоры и фауны, напечатанных на роскошных шелках, таких как крепдешин и атлас. От огромных металлических листьев, сшитых в изящную органзу, до клатчей-портфелей с бахромой до пола, Алена использует рассказывание историй как постоянное вдохновение для своих творений.

«Алена выросла в Санкт-Петербурге и запустила свой одноименный лейбл через год после окончания Санкт-Петербурга.Петербургская Академия Технологии и Дизайна. Регулярно выступая на Неделе моды в Москве, бренд впервые представил свою коллекцию ready-to-wear в Париже в 2005 году. В 2006 году Алена получила награду Glamour Russia «Дизайнер года», после чего открыла свой первый флагманский бутик в Париже. Москва. В 2008 году бренд также получил премию Elle Russia Style Award.

«Алена видит свой бренд для женщины, которая стремится каждый день воплощать в себе немного фантазии и любит рисковать в любом возрасте.Будь то свободный свободный пиджак с рюшами юбки из тюля или контрастные несоответствующие принты на струящемся платье, она рассматривает свой силуэт как пустую страницу и использует свой гардероб для создания повествования ».

***

***

Изображения предоставлены Аленой Ахмадуллиной и LuxCartel

***

О LUXCARTEL

LuxCartel — это глобальный инкубатор роскошной моды для новых и появляющихся дизайнерских талантов, который предлагает индивидуальные бизнес-услуги, включая стратегию и позиционирование бренда, консалтинг, развитие, логистику и операционное управление, маркетинг, связи с прессой и общественностью, партнерство, производство, продажи, социальные сети и специальные рекламные мероприятия.Таким образом, позволяя его кураторской клиентуре посвящать больше своего драгоценного времени творческому процессу.

Alena Akhmadullina Resort 2018 Коллекция Launch

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина в интервью Vogue.me рассказывает о современной скромной одежде. Предоставлено Аленой Ахмадуллиной

Отдел моды любит копаться в мыслях, лежащих в основе самых шикарных женщин мира моды и дизайнерских талантов. Cue Vogue разговаривает с Аленой Ахмадуллиной, одним из самых сильных голосов на российском рынке моды сегодня.Созданный модный дом представил свою коллекцию Resort 2018 в октябре 2017 года, которая великолепна своими фирменными замысловатыми вышитыми принтами и удобными длинными платьями. Здесь Vogue.me пересматривает коллекцию, которая сейчас находится в магазинах.

В то время как новое предложение более мягкое в своем обычном подходе к одежде «больше значит больше», женщина Ахмадуллиной по-прежнему смелая и прилично одета. Пока дизайнер готовится к глобальному приключению, чтобы встретить своих клиентов на разных континентах, Ахмадуллина обсуждает с Vogue современную скромную одежду и встроенную ближневосточную привлекательность своих коллекций.мне.

Алена Ахмадуллина Курорт 2018. Предоставлено Аленой Ахмадуллиной

Что вы думаете о консервативной одежде как о общеотраслевом движении?
Я лично разрабатываю свою коллекцию не с целью быть консервативным, хотя я знаю, что мои творения обычно более скромные. Мое увлечение сказками идет рука об руку в те времена, когда они были написаны и, конечно же, изначально придуманы. Царственный силуэт также может быть элегантным, женственным, чувственным и романтичным, каким бы скромным или «консервативным» он ни казался, и это то, что я хочу запечатлеть в своих проектах.

Кто лучше всего носит ваши наряды?
Алена Ахмадуллина — женщина, которая ценит концепцию повествования в моде. Она ценит свою женственность и любит добавлять сказки в повседневную жизнь. Она, безусловно, гражданин мира, страстно увлеченный культурой и искусством.

Алена Ахмадуллина Курорт 2018. Предоставлено Аленой Ахмадуллиной

Учитываете ли вы арабскую женщину при проектировании?
Ближний Восток был моим большим сторонником с самого начала, потому что арабская женщина имеет очень проницательный вкус, когда дело касается вечерней одежды.[Средневосточная женщина] всегда ценила замысловатые детали, такие как вышивка и бисер, а также богатство принтов и узоров. Я вернулся в Дубай в этом году и встретился со многими старыми и новыми друзьями, и я также планирую совершить еще один тур по региону.

Алена Ахмадуллина Курорт 2018. Предоставлено Аленой Ахмадуллиной

Можете ли вы описать процесс проектирования от идеи до полного внешнего вида?
Каждый сборник посвящен одной конкретной сказке из русского фольклора.Обычно я начинаю с этого. С этого момента я сосредотачиваюсь на различных элементах истории, которые меня вдохновляют. Это может быть что-то настолько буквальное, как горный пейзаж, который проявится в виде принта, или что-то столь же абстрактное, как невинность конкретного персонажа, что может быть передано в общем настроении и ощущении коллекции. Иногда я анализирую историю и включаю все, начиная с сюжета, персонажей и каждую часть символики, в то время как в других случаях я просто использовал их как ориентир.

Алена Ахмадуллина в своем ателье. Предоставлено Alena Akhmadullina Resort 2018. Предоставлено Alena Akhmadullina

.

Поделитесь некоторыми воспоминаниями, которыми вы больше всего гордитесь в своей карьере.
Бренд был основан в 2001 году, и свою первую коллекцию я представила на Неделе моды в Москве, как только запустила ее. Трудно выбрать один конкретный момент, но запуск и презентация в одном году, безусловно, были важными. Я знал, что хочу произвести большое впечатление, поэтому не торопился и ждал, пока я не буду готов и не получу необходимую поддержку от коллег по отрасли.В общем, я должен сказать, что горжусь всеми своими взлетами и падениями, потому что даже трудные времена многому меня научили. В 2005 году у меня была моя первая презентация на Неделе моды в Париже, что стало еще одной важной вехой. В последнее время я больше всего горжусь тем, что запускаю Selfridges в Великобритании, потому что последние несколько сезонов я действительно сосредоточился на международном рынке, так что партнерство является прекрасным подтверждением.

Алена Ахмадуллина Курорт 2018. Предоставлено Аленой Ахмадуллиной

Дизайнер Алена Ахмадуллина: биография и творчество

Россия долгое время оставалась в тени на неделях высокой моды, но наше забвение постепенно подходит к концу.Молодые модельеры берут инициативу в свои руки и решительно раскрывают вкусы модниц со всего мира в собственном направлении. Более того, высший пилотаж — это привлечение иностранцев одеждой и обувью «а ля рус». Одним из первопроходцев стала Алена Ахмадуллина, модельер с внешностью модели и мужским исполнением.

Кто она?

Огромные глаза цвета чистой воды, густые брови в дуге и пушистые ресницы — Алена Ахмадуллина могла бы стать героиней книг и романов, если бы родилась чуть раньше, но ей удалось добиться успеха в нашем веке.В свои 37 лет она — успешный модельер, основатель и главный дизайнер бренда Алена Ахмадуллина. Имя, кстати, пришлось немного изменить, чтобы оно соответствовало его сказочно-русскому имиджу, родители звали Ахмадуллину Еленой. Будущий модельер родился в семье атомщиков в городе Сосновый Бор. Все детство я активно занимался спортом, и, наконец, психологическая организация матери не выдержала — дочку отвели в художественную школу.

Начало карьеры

В 17 лет Алена Ахмадуллина вошла в Санкт-Петербург.Петербургский университет технологии и дизайна, выслушав множество критики и мрачных прогнозов, что их не будут учить моде. На начальном этапе девочке не требовалась такая узкая специализация, в первую очередь она хотела научиться рисовать. Наука пошла в будущее, и в 2000 году на конкурсе молодых дизайнеров девушка получила Гран-при и приз «Платье года 2000». Потом были соревнования в Италии и Швейцарии. Заговорили о молодом дизайнере.Годом позже вышла дебютная коллекция бренда прет-а-порте. В 2005 году на Неделе моды в Париже Алена Ахмадуллина продемонстрировала свою сказочную натуру в шубах под шубой, узких брюках и летящих макси-платьях. С тех пор она постоянная участница Парижской недели моды.

Иов

Paris — это, конечно, достижение, но расслабляться не стоит. На Лиговском проспекте в дизайн-студии полным ходом идет работа творческой мастерской модельера, где работают 9 человек: закройщики, портные, дизайнеры.

Каждая коллекция — это вызов стереотипам. В осенне-зимнем сезоне отразился авангард 30-х годов — мягкие ткани, летящие юбки в сочетании с мужскими фраками и смокингами. В 2007 году дизайнер Алена Ахмадуллина выиграла конкурс на разработку формы для олимпийской сборной, что сильно повлияло на мотивы зимней коллекции. Затем появилась коллекция сумок и аксессуаров для журнала Yoga.

Ни в жизни, ни в работе она никогда не искала кумиров Ахмадуллина.Она регулярно повышает свой образовательный уровень, так как ищет вдохновения в новых впечатлениях. Ярким отражением в творчестве стало ее знакомство с творчеством художника Васнецова. Она представила коллекцию с такими мотивами в Париже в 2008 году. В этом же году мне вспомнилась работа над дизайном кукол к юбилею журнала Voque и открытие собственного бутика в Москве. Похоже, признание со всех сторон упало, ведь в 2009 году Алена Ахмадуллина стала дизайнером конкурса «Евровидение».Фотография дизайнера вошла в список лучших в швейной индустрии мира.

Русский стиль

В творчестве Ахмадуллиной русские сказки занимают много места. Для нее это кладезь идей и источник вдохновения. Умеет виртуозно работать с текстом на ткани и фактурой материалов. В одном из сборников по сюжету эпоса «Садко» Ахмадуллина изобразила на ткани волшебный подводный мир, обратившись к мозаике и аппликациям.В основе композиции — волны, объемный декор и пластика материалов. В коллекции много меховых изделий в технике мозаики; Лаконичные шубы из норки и каракуля дополняются вышивкой и комбинированными вставками, формируют скульптурные волны. Дениму отдают должное, хотя здесь прослеживается единственная водная тема. Среди аксессуаров выделяются жемчужные клатчи из перламутрового пластика, сумки-пакеты с ручкой в ​​виде ракушки и очки с волнами на дужках. Даже на Западе популярна «русская мода», с которой Ахмадуллина прочно ассоциируется.Дизайнер выбирает качественные натуральные материалы, не пренебрегает никакими формами и любит возвращаться в прошлое.

Личная жизнь

Прибыль в одной сфере компенсируется уменьшением в другой, которое Алена Ахмадуллина испытала на себе. Личная жизнь девушки складывается не особо удачно. Ей удалось выйти замуж за Аркадия Волкова, продюсера со связями на Западе. Брак продлился семь лет, но закончился разлукой. Причина разрыва до сих пор окутана тайной, хотя ходят слухи об измене Алены и ее планах стать другом жизни загадочного олигарха.Также упоминается слух о невозможности Алены стать мамой. Ахмадуллина не разменивается на мимолетные романы, уделяет время себе и много занимается спортом. Судя по всему, свое затишье она использует для подготовки новой неординарной коллекции. И зрители снова ждут своих любимых сказочных принтов. Кстати, личная жизнь дизайнера обсуждалась даже из-за рабочих моментов. В свое время бренд Ахмадуллиной финансировал близкий друг Оксаны Лаврентьевой.Несколько лет ходили слухи о скандале между двумя девушками, так как остро стоял вопрос о разделе прав на модный дом.

Алена Ахмадуллина создала ЛИНИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ «Мечты Ахмадуллиной»

Какая девушка не мечтает о красивой дизайнерской одежде? Чтобы приблизить эту мечту, Алена Ахмадуллина создала ЛИНИЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ Akhmadullina Dreams

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина представила демократичную вторую линию бренда: бренд женской одежды и аксессуаров Akhmadullina Dreams

«Основная идея Akhmadullina Dreams заключается в имя — это исполнение мечты о красивом платье, которое может позволить себе любая женщина, — отметила Алена Ахмадуллина.- Для меня как дизайнера это не только большой вызов и большая ответственность, но и очень интересная новая возможность для бизнеса.

По словам представителя бренда, новая линия «адаптирует ключевые силуэты и техники бренда первой линии, включая сохранение одного из самых узнаваемых кусочков ДНК — уникальных принтов, которые для вторых линий создаются в том же Способ: индивидуально для каждой коллекции, первоначально вручную, а затем оцифрованный. «

Ожидается, что в новой линейке будет доступно четыре сезонных коллекции в год.Размеры одежды — от 40 до 50 российских размеров. Он будет продаваться в магазинах марки в крупных торговых центрах. Первый магазин Akhmadullina Dreams открылся в московском ТЦ «Охотный ряд», второй откроется 23 июня в ТЦ «Атриум», открытие третьего запланировано на август в ТЦ «Метрополис».

КАК ПРОИЗОШЛА ИДЕЯ ДЛЯ МЕЧТЫ АХМАДУЛЛИНА?

Давно хотела создать линию красивой дизайнерской одежды, которую могла позволить себе любая женщина.Но для меня это было больше мечтой, чем реальным планом. По крайней мере, так было до тех пор, пока я не познакомился с Faberlic. Вместе мы запустили три совместные коллекции одежды в демократичном стиле.

КАК ВЫ СТРУКТУРИЛИ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС?

Над коллекциями Akhmadullina Dreams работает отдельная команда: дизайнеры, технологи, продакт-менеджеры, специалисты по логистике. У каждого из них есть опыт работы в сегменте mass-fashion. Мы собираем наши коллекции на фабриках в Юго-Восточной Азии, где текстильная промышленность развивается очень быстрыми темпами.Современные технологии производства позволяют создавать качественную одежду по разумной цене.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ?

Путь от эскиза к готовому продукту занимает около четырех месяцев. В общем, мы выпускаем четыре сборника в год. Каждый месяц в магазины поступают новые поставки.

ВАША ЗВОНОЧНАЯ КАРТА — РАСПЕЧАТКИ И ВЫШИВКА. КАК ЭТО СОЗДАЕТСЯ?

Каждый рисунок делаем вручную. Затем конвертируем полученный эскиз в цифровой формат.Лейтмотив этого сезона — сказочные животные и растения, которые многим будут знакомы по коллекциям нашей основной линии Alena Akhmadullina.

О ЧЕМ ВАША ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ?

Вдохновением для этого сезона послужили сразу три вещи — военная форма, балет и исторический костюм. Больше всего мне нравятся наряды из благородного бархата. Трудно придумать что-то более привлекательное для новогодней вечеринки. ♦

Алена Ахмадуллина — российский дизайнер.В 2001 году создала собственный бренд Alena Akhmadullina. Основной мотив сборников — рассказы народных и литературных сказок. Среди знаменитостей, которые носят Алена Ахмадуллина — Ева Грин, Патрисия Каас, Наоми Кэмпбелл, Ксения Собчак, Земфира, Равшана Куркова и другие знаменитости. Сотрудничал с Cirque du Soleil. В марте 2017 года Ахмадуллина показала свою коллекцию осень-зима 2017-2018, вдохновленную сказками о Жар-птице и Сером волке.

Дизайнер Алена Ахмадуллина: биография и творчество

Россия долгое время оставалась в тени, неделями высокой моды, но нашему забвению постепенно приходит конец.Молодые модельеры берут инициативу в свои руки и решительно раскрывают на свою сторону вкусы модников всего мира. Более того, высший пилотаж — это привлечение иностранцев одеждой и обувью «а-ля Русь». Одним из первопроходцев стала Алена Ахмадуллина, модельер с модельной внешностью и мужской работоспособностью.

Кто она?

Огромные глаза чистой акварели, густой дуга бровей и пушистые ресницы — Алена Ахмадуллина могла бы стать героиней книг и романов, если бы родилась чуть раньше, но и в нашем веке это удалось.В свои 37 лет она — успешный модельер, основательница и главный дизайнер бренда Алена Ахмадуллина. Имя, кстати, пришлось изменить, чтобы оно соответствовало сказочному русскому имиджу, родители звали Ахмадуллина Елена. Будущий конструктор родился в семье атомщиков в городе Сосновый Бор. Все детство активно занималась спортом, и наконец душевная организация мамы не выдержала — дочку отвели в художественную школу.

Начало карьеры

В 17 лет Алена Ахмадуллина поступила в Санкт-Петербург.Петербургский университет технологии и дизайна, выслушав множество критики и мрачных прогнозов, что моде там учить не будут. На начальном этапе девочке не требовалась столь узкая специализация, в первую очередь она хотела научиться рисовать. Наука пошла на пользу, и в 2000 году на конкурсе молодых дизайнеров девушка получила Гран-при и приз «Платье года 2000». Потом были конкурсы в Италии и Швейцарии. О молодом дизайнере заговорили.Спустя год была выпущена дебютная коллекция бренда прет-а-порте. В 2005 году на Парижской неделе моды Алена Ахмадуллина продемонстрировала свою сказочную натуру в шубах на легковес, узких брюках и летящих макси-платьях. С тех пор она постоянная участница Парижских недель моды.

Job

Paris — это, конечно, достижение, но расслабляться нельзя. На Лиговском проспекте в дизайн-студии полным ходом идет творческая мастерская дизайнера, где работают 9 человек: закройщики, портные, дизайнеры.

Каждая коллекция — это вызов стереотипам. В осенне-зимний период встречается авангард 30-х годов — мягкие ткани, летящие юбки в сочетании с мужскими фраками и смокингами. В 2007 году дизайнер Алена Ахмадуллина выиграла конкурс на разработку формы олимпийской сборной, что сильно повлияло на мотивы зимней коллекции. Тогда же была выпущена коллекция сумок и аксессуаров для журнала Yoga.

Ни в жизни, ни в работе кумиров не искал Ахмадуллина.Она регулярно повышает свой уровень образования, потому что ищет вдохновения в новых впечатлениях. Яркое отражение в творчестве нашло ее знакомство с творчеством художника Васнецова. Коллекцию с такими мотивами она представила в Париже в 2008 году. В том же году я вспомнил работу над дизайном матрешек к юбилею журнала Voque и открытие собственного бутика в Москве. Создается впечатление, что признание сошло со всех сторон, ведь в 2009 году дизайнером конкурса «Евровидение» становится Алена Ахмадуллина.Фотография дизайнера попала в списки лучших в швейной индустрии мира.

Русский стиль

В произведении Ахмадуллиной Русские сказки. Для нее это кладезь идей и источник вдохновения. Умеет виртуозно работать с текстом на ткани и фактурой материалов. В одном из сборников по сюжету эпоса «Садко» Ахмадуллина изобразила на ткани волшебный подводный мир, обратившись к мозаике и аппликациям.В основе композиции — волны, объемный декор и пластика материалов. В коллекции много меховых изделий в технике мозаики; лаконичные шубы из норки и каракуля дополняются вышивкой и комбинированными вставками, формируются скульптурные волны. Дана дань уважения джинсовой ткани, хотя есть единственная водная тема. Среди аксессуаров — клатчи-жемчужины из перламутрового пластика, сумки-мешочки с ручкой в ​​виде ракушек и очки с волнами на дужках. Даже на Западе популярна «русская мода», с которой Ахмадуллин прочно ассоциируется.Дизайнер выбирает качественные натуральные материалы, не пренебрегает формами и любит возвращаться в прошлое.

Личная жизнь

Прибыль в одной сфере компенсируется уменьшением в другой, которое Алена Ахмадуллина испытала на себе. Личная жизнь девушки складывается не особо удачно. Ей удалось выйти замуж за Аркадия Волкова, продюсера со связями на Западе. Брак продлился семь лет, но закончился разлукой. Причина разрыва до сих пор окутана тайной, хотя ходят слухи об измене Алены и ее планах стать другом жизни какого-то загадочного олигарха.Также упоминается слух о невозможности Алены стать мамой. Ахмадуллина не разменивается на мимолетные романы, уделяет время себе и занимается спортом. Видимо, свое временное затишье она использует для подготовки новой неординарной коллекции. И зрители снова ждут любимых сказочных принтов. Кстати, личная жизнь дизайнера обсуждалась даже из-за рабочих моментов. В свое время бренд Ахмадуллина финансировала близкая подруга Оксана Лаврентьева.О громком скандале между двумя девушками сплетничали несколько лет, так как остро стоял вопрос о разделе прав на модный дом.

Что она думает о себе?

Ахмадуллина уверяет, что никогда не хотела, чтобы ее считали роковой женщиной. Окружающие скандалы угнетают и лишают сил. Легче отвернуться от всего и заняться делами. Ей нравится приспосабливаться и приспосабливаться к новинке. Алена строго не следит за модой, старается чувствовать тенденции и общаться с людьми «в теме», смотреть новости и свежие фильмы.В последнее время снова поползли слухи о том, что Алена Ахмадуллина решила положить конец своей свободе. Муж — небезызвестный Александр Мамут, один из успешных и обеспеченных людей России, которого во время первого брака с Аркадием Волковым называли яблоком раздора. Мамуту 47 лет, и он хочет сыграть пышную и помпезную свадьбу в Венеции, за которую, по слухам, готов заплатить пару миллионов долларов. Подтвердится ли информация, или Ахмадуллина сохранит все в секрете? Кажется, поклонникам брендов одежды придется верить информации с акцентом на выпускаемые коллекции.Вероятно, новый брак, если он состоится, отразится на сказочных нарядах, созданных Аленой Ахмадуллиной. И начните новый виток творчества и фантастического мастерства!

Дизайнер Алена Ахмадуллина: биография и творчество

«Профессия, которой я все-таки занимаюсь, находится за кадром, и я не могу сказать, что я публичный человек на телевизионном уровне, когда люди постоянно приставают ко мне в самолете, на улице, на вокзале и попросить что-нибудь. В этом смысле я человек до неузнаваемости.Меня узнают только в узких кругах », — сказала себе Алена в интервью.

Действительно, многие замечают, что один из самых известных российских дизайнеров, имя которого всегда хорошо известно, не любит появляться на светских вечеринках и ведет себя на них всегда очень сдержанно. Хотя есть и те, кто утверждает обратное и называет лицо Ахмадуллиной скандальным и наглым. Подобные расхождения во мнениях говорят о яркости личности и харизме талантливого дизайнера.

Биография. Детство, юность и образование

Алена Асфирова (настоящее имя известного дизайнера) родилась 5 июня 1978 года в городе Сосновый Бор Ленинградской области в семье инженеров. В детстве Алена занималась биатлоном, девочка тоже имела умение рисовать, поэтому родители отправили ее учиться в художественную школу. Алену часто разочаровывала одежда в подарок на праздник, она считала, что одежда — это вовсе не подарок, и ее нельзя сравнивать с игрушками.Однако еще в школьный период Алена на уроках труда пристрастилась к дизайну одежды. Она шила наряды для себя и всех своих друзей, переделывала и «улучшала» вещи из материнского гардероба. Как говорит сама модельер: ее интерес к модному дизайну возник в основном из-за того, что именно в 80-е годы в России появилась модная индустрия, которая существенно повлияла на отношение к одежде среди населения Советского Союза. Но в школе Алена не думала, что модный дизайн станет ее профессией.Эти мысли появились по окончании художественной школы, когда она поняла, что очень любит рисовать, любит искусство, моду, дизайн и это именно то, что у нее получается лучше всего.

Поэтому, окончив школу в 1995 году, Алена поступила в Санкт-Петербургский институт технологии и дизайна по направлению «Дизайн одежды». Алена очень тепло отзывается о своем вузе, говорит, что там была очень большая команда преподавателей, дававших своим ученикам огромную свободу, проводилось огромное количество соревнований, что заставляло студентов чаще тренироваться, пробовать себя «в материале».Все это давало возможность студентам с первого курса почувствовать себя в профессии.

Бренд Алена Ахмадуллина

Уже через пару лет после окончания учебы и начала карьеры Алена Ахмадуллина основала собственный бренд одежды. Бренд Alena Akhmadullina был основан в 2001 году в Санкт-Петербурге, и уже в апреле 2001 года участвовал в показе с первой коллекцией Pret-a-porte на Russian Fashion Week. Алена считает естественным создавать что-то новое на основе того, что вы хорошо знаете, поэтому отличительной чертой ее дизайна являются традиционные русские мотивы, русская культура, сказки и живопись.Фирменные принты Алены Ахмадуллиной и уникальные силуэты одежды широко известны как в России, так и далеко за ее пределами. В 2005 году коллекция бренда была впервые представлена ​​на Неделе моды в Париже. С тех пор бренд Alena Akhmadullina регулярно представляет свои коллекции в Париже.

Бренд стремительно развивался, по словам самой Алены, бренд с самого начала был самодостаточным за счет продаж в мультибрендовых бутиках, а по приезду в Москву дизайнер имел возможность уже открыть бутик своей марки. .Осенью 2008 года в историческом центре Москвы на Никольской улице открылся первый Concept Store Алены Ахмадуллиной. В 2011 году бренд Alena Akhmadullina запускает интернет-магазин. В 2012 году открывается бутик бренда в галереях Seasons, а в 2017 году — в торговом центре «Рига».

В портфолио Алены Ахмадуллиной — костюмы для участников церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере (2010 г.