Дизайнер маккуин: Александр Маккуин | Дизайнеры | кто есть кто
| Александр Маккуин — признанный enfant terrible мира моды. Обладая острым умом и крепкими мускулами, он более десяти лет был дизайнером-одиночкой, пока в 2002 году не присоединился к Gucci Group. К 2008 году «несносный британец» не только увеличил доход своей компании, но также открыл сеть бутиков от Лос-Анджелеса до Бейрута. Среди поклонниц его таланта — Леди Гага, Сара Джессика Паркер, Дрю Бэрримор и многие другие знаменитости.
1970 Александр Маккуин родился в рабочем квартале Степни, Ист-Энд (Лондон). Его отец был потомственным таксистом. Он рос в многодетной семье: у Маккуина было пять братьев и сестер, и он был самым младшим. 1973 Маккуин рисует свое первое платье. Этот поступок вызывает резкое осуждение со стороны родителей, которые находят его неподобающим для мальчика. 1986 Склонность к дизайну по-прежнему негативно воспринимается семьей.  К Ромео в студию Маккуин пришел с худшим, как он сам потом вспоминал, портфолио, которое себе только можно представить. Но Джильи заметил талант в начинающем дизайнере, и Маккуин получил работу в ателье. Позже он вернулся в Лондон, чтобы закончить обучение. |
10 неизвестных фактов об Александре Маккуине
Александр Маккуин в финале своего показа на Неделе моды в Лондоне, 1998
Ли (полное имя дизайнера Ли Александр Маккуин) был младшим из шести детей. Маккуины были типичными представителями рабочего класса: отец — таксист, мать — учитель в школе. Семья была далека от мира моды, которым Ли грезил с самого детства. Родители думали, что сын пойдет по стопам отца и станет водителем. Творческие профессии в семье не воспринимали всерьез, родители считали это баловством.
Gary Wallis / McQueen: Backstage, the Early ShowsВ детстве Ли подвергался насилию со стороны мужа старшей сестры Дженет (у них была разница в 15 лет).
Теренс (муж) был жестоким человеком: он избивал жену и, как оказалось, издевался над маленьким шурином (все началось, когда ему было всего девять лет). При этом Александр долгие годы держал это в секрете, Дженет узнала ужасную правду лишь за четыре года до смерти брата и была шокирована.
Александр Маккуин в детстве
Тема жестокости и насилия прошла через всю карьеру Маккуина. Это проявлялось в самых разных формах. Его выпускная коллекция из колледжа Central Saint Martin’s, например, называлась «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв» (изучая свое генеалогическое древо, Александр узнал, что дальняя родственница владела гостиницей, в которой серийный убийца совершил одно из преступлений). К каждому платью прилагался пакетик с волосами (трибьют викторианским проституткам, которые продавали свои локоны на парики — вспомните Фантину из «Отверженных» Гюго).
Getty ImagesПлатье из коллекции «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв»
Еще один пример — коллекция осень-зима 1995 под названием «Изнасилованная Шотландия» или Highland Rape (у Маккуина шотландские корни).
Дизайнер, разумеется, имел в виду гнет со стороны Англии. Модели вышли на подиум в платьях из тартана и кружева, скроенных так, что обнажали грудь и другие интимные части тела — одежда выглядела разорванной на девушках. Александра тут же обвинили в мизогинии и злоупотреблении сексуальным подтекстом, даже прогрессивная Анна Харви из Vogue тогда решила, что это слишком.
Коллекция «Насилие над Шотландией», 1995
Александр Маккуин
Маккуин был настоящим хулиганом. Работая над костюмом для принца Чарльза в Savile Row, он маркером написал на внутренней подкладке пиджака «I’m C**t» (контекстуальный перевод — «Я говнюк». — Esquire). В этом был весь Александр, провокация — его любимая форма самовыражения.
Gary Wallis / McQueen: Backstage, the Early ShowsАлександр Маккуин
В одном из его шоу (это была коллекция для модного дома Givenchy сезона осень-зима 1998), например, участвовала модель, обе ноги которой ниже колена были ампутированы. Специально для нее Александр создал сапоги-протезы из резного дерева. Они выглядывали из-под викторианской юбки в оборках, поэтому трудно было сразу понять, что девушка — инвалид. Подобных смелых, играющих с чувствами публики трюков хватало на каждом показе Маккуина — это всегда было полноценное театральное представление.
Getty ImagesМодель на показе Givenchy осень-зима 1998 и ее сапоги-протезы
К слову, коллекция того же сезона его собственного бренда была отчасти посвящена России, а именно расстрелу семьи Романовых.
Getty ImagesАлександр презирал работу в крупных компаниях. В 1996 ему предложили пост креативного директора Givenchy, и он согласился. Должность мечты для любого молодого дарования, но Александру это давалось очень тяжело. Как-то он сам признался, что плохо работал в Givenchy, делал все будто из-под палки. Для него это была возможность заработать на развитие собственного бренда — всему виной творческая несвобода. «Если бы они позволили мне в корне изменить концепцию, эстетику дома», — мечтал в одном из интервью Маккуин. Тем не менее за время его работы продажи росли, а в 2001 он перешел из Givenchy в Gucci.
Anne DeniauАлександр Маккуин
В трейлере документального фильма о дизайнере говорится: «Никто не открывал Александра Маккуина. Маккуин открыл себя сам». Звучит красиво, но на деле совсем несправедливо. Как профессионала Маккуина открыла редактор Harper’s Bazaar Изабелла Блоу, впоследствии ставшая его музой и ближайшим другом.
Об их отношениях рассказано очень много, она была второй женщиной в его жизни (после матери). Getty ImagesИзабелла Блоу
Увидев его выпускную коллекцию «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв», Изабелла пришла в полное изумление. Творения Ли так ее поразили, что она купила все. С тех пор Блоу была покровительницей Маккуина — именно она посоветовала дизайнеру сделать его второе имя «Александр» основным. Ее самоубийство стало одной из главных причин тяжелейшей депрессии Маккуина, результатом которого стал суицид дизайнера.
Getty ImagesАлександр Маккуин и Изабелла Блоу
Но сильнее всех Александр любил маму Джойс Маккуин, они были очень близки. Однажды она спросила сына: «Чего ты боишься больше всего?», — на что он ответил: «Боюсь умереть раньше тебя». Джойс умерла 2 февраля 2010 года, Александр был найден мертвым в своей гардеробной 11 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Каким был Александр Маккуин: воспоминания близких и режиссеров, снявших о дизайнере фильм
Сентиментальный бунтарь Дизайнер Александр Маккуин покончил с собой: Культура: Lenta.ru
В четверг, 11 февраля, британские СМИ сообщили о смерти модельера Александра Маккуина. Дизайнер повесился в собственном доме в Лондоне всего за несколько дней до начала Недели моды. К 40 годам он четыре раза был признан лучшим дизайнером Великобритании, его последняя весенне-летняя коллекция получила восторженные отзывы критиков. Маккуин никогда не был замешан в светских скандалах, не злоупотреблял алкоголем и наркотиками — он вел достаточно спокойный образ жизни. Пока существует всего одна версия его самоубийства — модельер не смог перенести смерть матери.
Александр Маккуин родился в «бунтарском» 1969 году в семье таксиста и домохозяйки. У его родителей было шестеро детей, и порой семейство с трудом сводило концы с концами. Маленький Александр (тогда его еще называли первым, данным при рождении именем Ли) помогал матери шить одежду для старших сестер и придумывал для них фантастические наряды. А потом заявил родителям, что хотел бы связать свою жизнь и карьеру с модой. Как он часто потом вспоминал, в семье это стремление восприняли не очень благожелательно: Маккуины сочли, что шитье — не самое подходящее занятие для мужчины.
Однако юноша придерживался другого мнения, и в 16 лет он решил оставить школу. Вместо учебы он получил первую работу портного — в ателье Anderson & Sheppard, которое шило одежду для глав государств (в частности, для Михаила Горбачева) и членов королевской семьи. Согласно распространенной легенде, Маккуину пришлось оставить эту работу после того, как он мелком написал на подкладке пиджака принца Чарльза грубое ругательство («I’m a c**t»). Правда, по другой версии истории, это случилось несколько позже, когда молодой Маккуин работал в ателье Gieves & Hawkes. Так или иначе, в рассказ охотно верят — слишком хорошо он вписывается в бунтарский образ модельера.
Следующим местом работы Ли Маккуина стало театральное ателье. Там он шил исторические костюмы по оригинальным лекалам и освоил шесть методов кройки — от тех, что применялись в 16 веке до современных. Впоследствии даже самые сложные и вычурные его модели отличались безупречным кроем. В возрасте 20 лет Маккуин уже работал с известными итальянскими дизайнерами, а потом решил податься в одно из главных модных учебных заведений мира — Колледж искусства и дизайна Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), расположенный в Лондоне.
Рассказывают, что амбициозный молодой модельер сперва попытался предложить себя на роль преподавателя, но получил отказ. Согласно другой версии, его не хотели брать на программу подготовки магистров, поскольку он не окончил даже школу, но когда руководство учебного заведения увидело портфолио Маккуина, талантливого юношу немедленно зачислили на курс.
Дипломная коллекция Маккуина под названием «Джек Потрошитель», которую он представил публике в 1992 году, в одночасье сделала молодого дизайнера знаменитым. Критики взахлеб описывали похожие на фартук мясника кожаные топы с пятнами крови и низко сидящие штаны, словно попавшие на подиум с лондонской стройки. Вся коллекция целиком была выкуплена стилистом и журналисткой Изабеллой Блоу, той самой, которая открыла миру известную модель Софи Даль. В лице Блоу Маккуин обрел не только влиятельного покровителя, но и близкого друга. И именно она предложила ему оставить имя «Ли» для близких друзей и стать Александром Маккуином.
Материалы по теме
18:06 — 12 февраля 2010
Следующие несколько лет принесли Маккуину славу нарушителя всех правил и enfant terrible британской моды. Он выпускал на подиум закованных в цепи моделей и девушек-инвалидов, использовал в качестве материалов прозрачный пластик и мертвых насекомых, сочетал воздушные кружева с грубой кожей. Он пытался привлечь внимание к голоду и религиозной вражде. Он говорил в интервью, что мечтает о мире без расизма и гомофобии. В 1996 году он стал арт-директором Givenchy, но остался недоволен наложенными на него ограничениями и через несколько лет уволился, запустив свою линию. В контрольный пакет его компании вложился дом Гуччи. А Изабелла Блоу продолжала поддерживать все начинания модельера.
Четыре раза Александра Маккуина называли лучшим модным дизайнером Великобритании — в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах. Ему довелось лично встретиться с принцем Чарльзом — тот вручал ему одну из наград. Модельер выехал на сцену на самокате. В интервью The Times в 2003 году Маккуин рассказал, что вывел формулу своей работы — каждая коллекция на две трети состоит из творчества и на одну треть из коммерции.
Коронеры выносят тело Александра Маккуина. Фото (c)AFPLenta.ru
В мае 2007 года покончила с собой Изабелла Блоу. Она была больна раком, и решилась на суицид, чтобы прекратить свои страдания. Смерть подруги произвела на Александра Маккуина очень тяжелое впечатление. Он бросил начатую коллекцию, уехал в Индию на месяц, изучал буддизм, медитировал и путешествовал, а затем вернулся и создал новую коллекцию, посвященную памяти Изабеллы. Он назвал ее «Девушка, которая жила в дереве».
Последней увидевшей свет коллекцией Маккуина стала одежда прет-а-порте на сезон весна-лето 2010 года. На подиум вышли манекенщицы в причудливых платьях, придававших им сходство то ли с эльфами, то ли с бабочками, то ли с инопланетянками. В сочетании с обувью на «фирменных» гигантских платформах и изогнутых каблуках одежда выглядела фантастически.
Незадолго до новых показов Маккуин покончил с собой. За неделю до самоубийства он написал в микроблоге на Twitter, что умерла его мать. Маккуин признался, что тяжело переживает утрату, и не смог бы справиться без помощи друзей.
Конечно, самоубийству модельера еще придумают множество объяснений. Журналисты выяснят, кем был тот светловолосый мужчина, который явился в дом покойного Маккуина и назвался его любовником. Не исключено, что депрессию дизайнера спишут на медицинские препараты или даже наркотики, которыми он никогда не увлекался. Но на сентиментального бунтаря Маккуина с его напускным цинизмом все это непохоже.
В 2004 году в The Guardian было опубликовано необычное интервью. В нем Александр Маккуин задавал вопросы своей матери Джойс, а она отвечала на них и задавала вопросы сыну. В этом интервью есть такие слова:
Джойс Маккуин: Чего ты боишься больше всего на свете?
Александр Маккуин: Умереть раньше тебя.
Джойс Маккуин: Спасибо, сынок. Чем ты больше всего гордишься?
Александр Маккуин: Тобой.
Юлия Савицкая
Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина
- Линдси Бейкер
- BBC Culture
Автор фото, Getty Images
От принцесс-воинов до мифических оборотней — модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.
«Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», — как-то сказал Ли Александр Маккуин.
История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.
И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.
Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.
И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно — собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.
Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.
Автор фото, Getty Images
Підпис до фото,Маккуина вдохновляли готические сказки
«Маккуин был гениальным сторителлером», — отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера «Александр Маккуин: Неукротимая красота».
«Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы».
На создание коллекции осень/зима 2008 «Девушка, живущая в дереве» дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.
«Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, — говорит Бетун. — Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski».
Автор фото, Getty Images
Підпис до фото,Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious создана под влиянием художественных образов режиссера Тима Бертона
Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).
Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: «Это история в духе братьев Гримм: он — Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке «Дик Виттингтон и его кошка». — Ред. ), она — «Кошка без ботинок».
Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.
«Многие работы Маккуина полны готической чувственности, — объясняет Бетун. — Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность».
Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.
Автор фото, Marc Hom/Trunk Archive
Підпис до фото,В работах дизайнера постоянно присутствует тема оборотней и анималистические мотивы, например, шапка с оленьими рогами, которую он и сам любил надевать
Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.
Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.
Метаморфозы Маккуина
Маккуин играет с «эстетикой отталкивающего», в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.
И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. — Ред.).
Коллекция осень/зима 2007 так и называется «В память об Элизабет Хау, Салем, 1692». Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.
Метаморфозы существ — еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.
В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.
Автор фото, Getty Images
Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: «Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах».
Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.
Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.
Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них — знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.
Среди прочего — ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды — женщины-животные, женщины-бабочки.
А в его коллекции весна/лето 2010 «Атлантида Платона» представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.
Автор фото, Getty Images
Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.
Принцессы-воины
В моделях «Платоновской Атлантиды» было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.
Смелые принцессы-воины — еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах «Белоснежка» и «Охотник».
Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.
Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.
Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.
Автор фото, Getty Images
Підпис до фото,Ювелир Шон Лин изготовил проволочный корсет по заказу Маккуина, над которым ему пришлось работать 10 недель по 16 часов ежедневно
«Он сказал мне: нет ничего невозможного, — рассказывает Шон Лин. — Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом… Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу».
«Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды», — добавляет Лин.
Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.
Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin («Александр Маккуин: Кровь под кожей»), это — следствие травм, пережитых им в детстве.
«Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, — пишет Уилсон. — Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет».
Автор фото, Getty Images
Підпис до фото,Женщины у Маккуина — это прежде всего воины
На одном из портретов лицо Маккуина — наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, «точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера».
Он был непростым человеком, и у него было много историй.
Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, «несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти».
«Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой».
Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.
Автор фото, Getty Images
По крайней мере для бренда Маккуин — это сказочный хэппи-энд.
Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес [email protected], и наши журналисты с вами свяжутся.
Дом моды Александра Маккуина продолжит существовать
Подпись к фото,Gucci Group приобрела большую часть дома моды Alexander McQueen в 2001 году
Французская компания PPR, объединяющая нескольких производителей дизайнерской одежды и товаров класса «люкс» подтвердила, что будет продолжать поддерживать модельный дом британского дизайнера Александра Маккуина, скончавшегося на прошлой неделе.
«Это лучшая дань памяти, которую мы можем ему оказать», — заявил Франсуа-Анри Пино, президент PPR.
В прошлый четверг 40-летний Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире с признаками удушения. Известно, что он глубоко переживал недавнюю смерть своей матери.
Пино сделал это заявление на пресс-концеренции, на которой было объявлено, что прибыль PPR в 2009 году возросла на 6,9%, в частности, благодаря продаже африканского подразделения компании CFAO.
В 2009 году чистая прибыль PPR составила 1,3 млрд долларов, по сравнению с 1,26 млрд в 2008 году.
«PPR достигла значительного финансового успеха в 2009 году, принимая во внимание общее ухудшение экономической ситуации», — сказал Пино.
Будущее брэнда
Модный дом Alexander McQueen владеет 11 бутиками. По всему миру на него работает 180 человек.
В 2001 году большую часть Alexander McQueen выкупила компания Gucci, которой владеет PPR.
В заявлении Gucci Group отмечалось, что комания в настоящий момент оказывает «логистическую, финансовую и человеческую поддержку» команде сотрудников дома моделей Alexander McQueen и собирается приложить все уилия для его процветания.
В начале марта Gucci Group планирует представить коллекцию под маркой Alexander McQueen на «Неделе высокой моды» в Париже.
«Я уверен в будущем Alexander McQueen и верю в этот брэнд, — сказал Робер Поле, президент и генеральный директор Gucci Group. — Дом моделей Alexander McQueen внес в мир моды огромный вклад, который Gucci будет и дальше поддерживать, развивать и радоваться его успеху».
Британец Александр Маккуин в 1996 году стал главным модельером парижского дома Givenchy, а затем создал совбственный дом моделей. С тех пор Маккуин был четыре раза удостоен звания «Британский модельер года».
хулиган английской моды – Студенческий союз МГИМО МИД России
Зубастый воображуля, талантливый хулиган, гений, перевернувший мир моды… Его вызывающие показы до сих пор горячо обсуждаются в глянце, а цены на вещи из новых коллекций достигают тысяч долларов. В ноябре в российский кинопрокат вышел долгожданный биографический фильм о культовом дизайнере Александре МакКуине — чувственный взгляд на творца, в теле которого на протяжении всей жизни гениальность соседствовала с огромной психологической травмой. #mgimorecommended
Это удивительная, сложная и проникновенная документальная работа, созданная вопреки запрету и руководства дома McQueen, и самой семьи Александра. Многочисленные сложности не помешали найти деньги на картину за три дня. «Мы хотели сделать действительно уважительную кинематографическую версию истории Ли, — объясняет Ян Бонот, один из режиссеров фильма. — Можно было пойти по пути желтой прессы и найти несколько сенсаций, но мы сразу договорились в основу фильма положить работу Маккуина как дизайнера и показать его жизнь через призму моды. И людям это действительно интересно».
Все начнется в Лондоне, в 1992 году. Мать МакКуина, зная об увлечении сына рисованием эскизов одежды, предложит ему стать портным в только что открывшимся модном ателье. Александр проходит обучение в Сент-Мартинес — Лондонском университете искусств. Уже там юный дизайнер обретет славу эпатажного, но до мурашек талантливого модельера. Фея-крестная МакКуина, некогда икона стиля Изабелла Блоу, увидит его выпускной показ и будет абсолютно поражена. Она станет ежедневно звонить молодому дизайнеру по номеру домашнего телефона, который ей удастся раздобыть благодаря многочисленным связям, пока он наконец не ответит. Изабелла станет его покровителем и поможет юному бунтарю, взявшему псевдоним Ли Маккуин (так, по словам феи-крестной, «звучит шикарнее»), оказаться в мире дорогих тканей и роскошных бутиков — благодаря ее поддержке имя МакКуина загремит на весь мир.
В 1997 году МакКуин станет креативным директором французского модного дома Givenchy, о котором не раз негативно отзывался еще в студенческие годы. Александр попытается совмещать работу в сфере высокой моды с развитием собственного бренда, но вскоре потерпит поражение. Английский хулиган попросту не вписался в атмосферу парижского шика: резал грязными ножницами дорогой шелк и — о ужас! — обедал с портными в одной столовой. Тем не менее, дебютный показ МакКуина для консервативных поклонников бренда потрясет всех образами античных богинь. Около месяца обложки всех журналов будут украшать фотографии моделей и их головных уборов — сложных конструкций, напоминающих бараньи рога, полумесяцы и золотые крылья.
На показы МакКуина в Париже приходили либо ненавистники, либо поклонники — богема французской столицы не смогла остаться равнодушной к британскому дизайнеру. Впрочем, в Париже он все-таки сдерживал себя (пусть и устраивал регулярные скандалы). В Лондоне же все было совершенно иначе. Горящие машины, вот-вот готовые взорваться и разнести подиум, модели с забинтованными головами вместо причесок, белоснежное платье, на глазах зрителей обрызганное красками из двух стоящих на подиуме роботов, вдребезги разбившийся стеклянный куб, открывший обнаженную женщину в маске, над которой порхали мотыльки… В Лондоне МакКуин чувствовал себя свободным. Он создавал новый мир моды, его бренд невозможно было представить без него самого: каждая коллекция становилась личным переживанием, которым художник был готов делиться с другими. Например, его коллекция Highland Rape («Изнасилованная Шотландия») — рефлексия на тему шотландских корней. Александр много размышлял о захвате шотландцев английскими землевладельцами и все же создал целую коллекцию — модели, шатаясь, выходили на подиум в тартане и разорванных шелковых платьях.
Но МакКуин перегорел. Сломался. Наверное, тогда, когда сделал многочисленные операции и из зубастого пухлого парня, каким знал и любил его весь мир, превратился в идеального стройного мужчину. МакКуин угасал с каждым днем — становился нервным и раздражительным, коллекции создавал на максимальном надрыве, тяжело переживал предательства друзей, днем работал, а ночью пропадал в гей-клубах. Ударом для него стала потеря Изабеллы Блоу: фея-крестная умерла после продолжительной болезни. В память о ней Александр создал коллекцию, где акцент был сделан на головные уборы — знаменитая «глянцевая леди-шок» была известна именно своей любовью к неординарным шляпам.
Александр МакКуин покончил с собой 11 февраля 2010 года — за день до похорон своей матери. Он оставил в гардеробной предсмертную записку, текст которой не разглашается. Александр не раз заявлял, что без него модный дом McQueen невозможен, однако уже восемь лет его возглавляет Сара Бертон.
Перед выходом документальной ленты «Маккуин» режиссеры показали семье последнюю редакцию, и она им понравилась. Они были взволнованы и очень переживали, потому что судьба Ли сложная, неоднозначная — критики не раз отмечали, что лишь то темное, что сокрыто глубоко в его душе, лишь темные пятна его биографии позволяют ему создавать столь гениальные вещи. «Откровенно говоря, им всем стало легче, оттого что мы показываем коллекции и подиум, а не гей-клубы», — объясняет Питер Эттедги, режиссер фильма.
Фильм «Маккуин» поможет поклонникам мира моды вспомнить необыкновенную эпоху эпатажа, хулиганства «от-кутюр». В ленту вошла личная хроника семейства Маккуин, а также многочисленные интервью с ближайшим окружением дизайнера. «Маккуин»— о гении. И о том, как он может быть несчастен.
Елена Тимофеева, 2МЖ
Пресс-служба Студенческого союза
Посмотрите также:
- МГИМО в лицах: Александр Давыдов
Сегодняшний герой рубрики #мгимо_в_лицах – Александр Давыдов, сопредседатель Клуба германских исследований НСО. О конкуренции с отцом, практике в МИДе и ДВИ на 94 балла— в…
- МГИМО в лицах: Александр Кормишин
В рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя 2018» состоялся Московский саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС, в организации которого приняли активное участие студенты МИЭП МГИМО. Вдохновитель…
Найден мертвым Александр МакКуин — Ведомости
Британский модельер Александр МакКуин (Alexander McQueen) был найден в четверг утром повешенным в собственном доме в Лондоне. Вероятнее всего, 40-летний дизайнер покончил с собой, сообщает британская газета Dailymail. Источники в офисе МакКуина сегодня подтвердили информацию о смерти, сказав лишь: «Это трагическая потеря. Мы не даем комментариев в знак уважения к семье МакКуина».
По сведениям британской прессы, никаких свидетельств насильственной смерти модельера пока не найдено.
Смерть гуру английской моды произошла за несколько дней до открытия Лондонской недели высокой моды и за считанные недели до открытия Парижской недели высокой моды, где МакКуин 9 марта должен был представить свою новую коллекцию.
Как отмечает газета, причиной самоубийства могла послужить глубокая депрессия после того, как 3 февраля умерла мать дизайнера. Судя по записям МакКуина на его личном блоге, он боролся с горем и в какой-то момент даже справился с ним, о чем свидетельствовала запись: «…но жизнь должна продолжаться!!!!» Однако позднее дизайнер написал странное сообщение, заканчивающееся словами, которые можно перевести как «пора закругляться».
Кроме того, судя по личным записям, у известного британца были какие-то личные проблемы и до смерти матери. За неделю до своей гибели специально ко Дню святого Валентина он выпустил необычную модель сумки — алого цвета с застежкой в виде черепа. 1 февраля модельер оставил запись в блоге: ‘From heaven to hell and back again, life is a funny thing. beauty can come from the most strangest of places even the most disgusting places.’ То есть: «Из рая в ад и обратно. Жизнь — забавная штука. Красота может появляться из самых странных мест, даже из мест отвратительнейших».
Александр МакКуин родился в Лондоне 17 марта 1969 г. Он был младшим из шести детей в семье таксиста. Карьеру в мире моды он начал в 16 лет с работы в мастерских Anderson&Sheppard на Сэвил Роу. Специализировался на мужских костюмах для высшего света. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Роберто Джильи в Милане. В 1997 г. занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно. В начале 2001 г. ушел из Givenchy и запустил свою линию модной одежды.
Александр Маккуин — дизайнер, смерть и жизнь
Ранние годы
Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в семье рабочего класса, живущей в государственном жилом районе в лондонском районе Льюишем. Его отец, Рональд, был таксистом, а его мать, Джойс, преподавала общественные науки. Благодаря своим небольшим доходам они поддерживали Маккуина и его пятерых братьев и сестер. Маккуин, которого друзья называли «Ли» большую часть своей жизни, признал свою гомосексуальность в раннем возрасте, и одноклассники над ним широко дразнили.
В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной своими мужскими костюмами, сшитыми на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем переехал в соседние Gieves and Hawkes.
В поисках своей ниши
Решив продолжить свою карьеру по пошиву одежды, Маккуин переехал из Сэвил-Роу и начал работать с дизайнерами театральных костюмов «Ангелы» и «Берманы». Драматический стиль одежды, которую он создавал, стал визитной карточкой его более поздней независимой дизайнерской работы.Затем Маккуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера итальянского модельера Ромео Джильи.
По возвращении в Лондон Маккуин поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Сент-Мартина и получил степень магистра в области дизайна одежды в 1992 году. Коллекция, которую он создал в качестве кульминационного проекта его степени, была вдохновлена Джеком Потрошителем и была куплена полностью известным лондонским стилистом и эксцентричной Изабеллой Блоу. Она стала давним другом Маккуина, а также защитником его работы.
Главный дизайнер Givenchy
Вскоре после получения ученой степени Маккуин начал свой собственный бизнес по разработке одежды для женщин. Он добился огромного успеха, представив свои штаны «бомж», названные так из-за их чрезвычайно заниженной талии. Всего через четыре года после окончания школы дизайна Маккуин был назначен главным дизайнером французского дома высокой моды Givenchy, принадлежащего Louis Vuitton.
Несмотря на то, что это была престижная работа, Маккуин согласился на нее неохотно, и его пребывание там (1996–2001 годы) было бурным временем в жизни дизайнера.Даже когда он раздвигал границы того, чего люди ожидали от моды (на одном из его показов была изображена модель, которая была инвалидом и шла по подиуму на резных деревянных ногах), Маккуин чувствовал, что его сдерживают.
Позже дизайнер скажет, что эта работа «ограничивает его творческие способности», хотя он также признает следующее: «Я плохо обращался с Живанши. Для меня это были просто деньги. Но я ничего не мог сделать: единственное. Это могло бы сработать, если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую индивидуальность, а они никогда не хотели, чтобы я этого делал.«Даже несмотря на свои оговорки в отношении своей работы, Маккуин выигрывал титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах, и все это было во время работы в Givenchy. Компания и предоставила Маккуину капитал для расширения своего бизнеса. Вскоре после этого Маккуин покинул Givenchy. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модельеров Америки и командующим Самого выдающегося ордена Британской империи. Королевой Англии, и получил еще одну награду британского дизайнера года.Тем временем Маккуин открыл магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.
Благодаря инвестициям Gucci Маккуин стал более успешным, чем когда-либо. Уже известный своим чутьем и страстью к своим показам, он создал еще более интересные очки после ухода из Givenchy. Например, голограмма модели Кейт Мосс неземно парила на показе его коллекции Осень / Зима 2006 года.
Маккуин также был известен тем, что не стеснялся своей традиционной внешности или своего происхождения из низшего сословия.Один знакомый описал, что во время первой встречи МакКуин был «одет в рубашку лесоруба с низкопробными джинсами, которые падали с длинной цепочки для ключей … [и был] довольно толстым». Другой друг сказал, что его зубы «были похожи на Стоунхендж». По словам тех, кто знал его близко, МакКуин гордился тем, что сломал традиционные стереотипы успешного дизайнера.
Смерть
В 2007 году призрак смерти настигнет МакКуина, сначала с самоубийством Изабеллы Блоу.Дизайнер посвятил свою линию Весна / Лето 2008 года изданию Blow и сказал, что ее смерть «была самым ценным, что я узнал в моде». Всего два года спустя, 2 февраля 2010 года, умерла мать Маккуина. За день до ее похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире в Мейфэр. Причиной смерти было установлено самоубийство.
Наследие
Превосходство Маккуина из низшего класса, бросившего школу, до всемирно известного дизайнера — замечательная история.Его смелые стили и увлекательные показы вдохновляли и поражали мир моды, и его наследие продолжает жить. Давний со-дизайнер Сара Бертон взяла на себя все еще действующий бренд Alexander McQueen, а вклад Маккуина в моду в 2011 году был отмечен выставкой его творений в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
О жизни дизайнера рассказали в документальном фильме 2018 года « McQueen » Иэна Бонхота и Питера Эттедги. Наряду с интервью с семьей, друзьями и единомышленниками, документ содержал малоизвестные архивные кадры Маккуина, его комментарии намекали на проблемы, скрытые под поверхностью, и на грядущий печальный конец.
Жизнь и карьера легендарного дизайнера Александра Маккуина
Александр Маккуин. Это имя редко нуждается в представлении.
Покойный дизайнер часто считается одним из самых влиятельных и новаторских дизайнеров всех времен. Помните ли вы его показ Весна / Лето 1999 года, на котором модель в белом платье на вращающемся подиуме была обрызгана красной краской, или некоторые из его роскошных экстравагантных платьев, которые штурмовали модные сцены, вы знаете его имя, и ты это хорошо знаешь.
Маккуин начал свою карьеру портного, а затем в 1992 году запустил свою одноименную линию. После пяти лет работы креативным директором Givenchy он вернулся к собственному лейблу в 2001 году и продал 51% акций. это Gucci Group (ныне Kering, один из крупнейших в мире конгломератов предметов роскоши). Партнерство помогло ему расшириться до столиц моды, таких как Милан и Нью-Йорк, и продвинуть свой бренд по всему миру.
На протяжении всей своей жизни Маккуин был известен под множеством прозвищ, в том числе «ужасный ребенок», как его современник Жан-Поль Готье, или «хулиган английской моды» из-за его бунтарского характера.Но даже среди его критиков он всегда отмечался как талантливый, новаторский и один из лучших в своем деле.
К сожалению, Маккуин покончил жизнь самоубийством 11 февраля 2010 года, всего через несколько дней после смерти матери. Сообщалось, что после смерти Маккуина он оставил 16 миллионов фунтов стерлингов (19,7 миллиона долларов), которые он разделил между различными благотворительными организациями, своей семьей, сотрудниками и своими собаками.
Сегодня его лейбл возглавляет давняя помощница Маккуина, Сара Бертон, которая через год после смерти Маккуина разработала свадебное платье, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма.
Продолжайте читать, чтобы оглянуться на выдающуюся и новаторскую жизнь и карьеру Александра МакКуина.
Как Александр Маккуин разрушил моду
Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров 21 века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист-Эндера, который ругался и небрежно носил рубашку незаправленной, называя его l ‘enfant страшный (ужасный младенец) и «хулиган английской моды.«И все же вклад МакКуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. В годовщину кончины дизайнера, CR помнит разрушительное наследие Маккуина.
Ли Александр Маккуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто случались бедность и болезни.Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин. Сообщается, что во время работы в различных магазинах он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу преподавателем по выкройке в престижную школу искусств Central Saint Martins.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.
Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999Роуз Хартман, Getty Images
Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой карьеры молодого дизайнера . В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, ссылается на генеалогию и убийства в Уайтчепеле серийного убийцы из Ист-Энда, Джека Потрошителя.Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой находилась жертва Джека Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг себе волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.
Бирка McQueen из раннего предмета одеждыОдной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов.Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.
Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, накидывая ткань на манекен и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, как он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и разрезы на одежде.Он также будет заниматься дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», — сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу ».
Его первая коллекция под названием Highland Rape поначалу не получила одобрения модной прессы, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам шотландского нагорья британскими войсками в 18 и 19 веках. , опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», — сказал он. «Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывал об изнасиловании Шотландии Англией».
«Бумстерский стиль, 1996»Архив HultonGetty Images
Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландском шотландском шотландке и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником.Одним из предметов одежды, получившим прозвище «bumster», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов, когда была трендом на джинсы с низкой посадкой. Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.
Highland Rape, осень / зима 1995Нил Маннс — PA ImagesGetty Images
Highland Rape, осень / зима 1995Нил Маннс, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997Дэниел Саймон, Getty Images
Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997Пьер Воти Getty Images
После создания восьми коллекций Маккуину предложили должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .
Маккуин никогда не представлял себя в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску два робота-манипулятора с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.
Alexander McQueen Весна / Лето 1999Гай Марино Getty Images
Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского города дикой природы. Это шоу года считалось его самым драматичным и знаменитым шоу всех времен. Когда гости вошли в зал, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только включился свет, открылась белая внутренняя поверхность коробки, когда Кейт Мосс вышла, цепляясь за стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была показана обнаженная модель, ее лицо было скрыто противогазом, покрытым живыми молью, на что было вдохновлено фотографом Джоэлем-Питером Уилкиным Sanitarium из 1983 года. «Эти красивые модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела, Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не было традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри «, — сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечта заключалась в том, чтобы вызывать чистые эмоции через его фантастические шоу.
VOSS, Весна / Лето 2001Хьюго Филпотт / AFP Getty Images
Для своей последней коллекции МакКвин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше.Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала шоу Весна / Лето 2010 под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. Маккуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сказав, что ее хит 2009 года «Bad Romance» должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул, и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века». Атлантида Платона, Весна / Лето 2010
Виктор Бойко, Getty Images
Платон Атлантида, Весна / Лето 2010ВИКТОР БОЙКО Getty Images
Маккуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти его матери и Блоу, его друга и самого давнего соратника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время Маккуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.
Александр Маккуин повесился после приема наркотиков | Alexander McQueen
Модельер Александр Маккуин, который боролся с депрессией и смертью своей матери, повесился в начале этого года после приема кокаина, снотворного и транквилизаторов, о чем было объявлено сегодня в ходе расследования.
Делая приговор о самоубийстве, Вестминстерский коронер доктор Пол Кнапман сказал: «Какая жалость для человека, который со скромного старта поднялся на вершину своей профессии только для того, чтобы умереть в такой трагедии».
Кнапман пришел к выводу, что 40-летний дизайнер, полное имя которого было Ли Александр МакКуин, «покончил с собой, когда его разум был нарушен».
Следствию сообщили, что тело Маккуина было найдено висящим в его квартире в центре Лондона 11 февраля — за день до похорон его матери Джойс.
Психиатр дизайнера сказал, что он страдал смешанным тревожным и депрессивным расстройством в течение как минимум трех лет и дважды принимал передозировки наркотиков в качестве «криков о помощи».
Доктор Стивен Перейра, организовавший для Маккуина осмотр психолога-консультанта, добавил, что рабочая нагрузка дизайнера напрямую влияет на его психическое состояние.
«Он определенно чувствовал сильное давление со стороны своей работы, но это был обоюдоострый меч», — сказал Перейра. «Он чувствовал, что это единственная сфера его жизни, где он чувствовал, что чего-то добился.Обычно после выступления он чувствовал себя ужасным. Он чувствовал себя изолированным, это сильно его опустошило ».
Перейра предположил, что смерть матери Маккуина имела разрушительные последствия для его пациента.
« Он был очень скрытным человеком. В течение некоторого времени его подводили разные друзья, которые, как он чувствовал, использовали его в своих интересах. По этой причине его очень охраняли.
«Его ужасно разочаровали давние близкие отношения. Он был очень близок со своей матерью.Я думаю, что помимо горя, которое он чувствовал, было то единственное звено, которое исчезло из его жизни, и жить было очень не ради чего ».
Перейра сказал, что МакКуин неоднократно пропускал психиатрические сеансы, добавляя, что были« огромные трудности в лечении ». доставить его лично, физически прийти на приемы ».
В токсикологическом отчете говорится, что дизайнер принял« значительное »количество кокаина и снотворного, а также небольшое количество транквилизаторов, прежде чем покончить с собой.
Вскрытие показало, что причиной смерти были асфиксия и повешение.
Коронерский суд услышал, что его домработница Сезар Гарсия обнаружила тело после того, как пришла на работу в квартиру дизайнера в Мейфэр и обнаружила, что входная дверь прикована изнутри.
Гарсия прошел через подсобное помещение и заметил, что собаки дизайнера скулили, а в главной спальне царил беспорядок. Он обнаружил тело Маккуина во второй спальне, где на полу все еще горела зажженная свеча.
Была вызвана скорая помощь, но фельдшер, отметив, что началось трупное окоченение, решил, что шансов на реанимацию нет.
При осмотре спальни полицейские обнаружили копию книги художника Вульфа фон Ленкевича «Происхождение человека».
Позже они обнаружили, что на обратной стороне книги была нацарапана записка.
В части сообщения, которое было зачитано суду, говорилось: «Пожалуйста, позаботьтесь о моих собаках. Извини, я люблю тебя. Ли. PS Похороните меня в церкви.«
Семья МакКуина просила СМИ уважать их частную жизнь, но выпустила заявление, отдавая ему должное.
« Ли был общественным деятелем и творческим гением, обладавшим щедрым, любящим и заботливым характером », — говорится в нем.« Те, кто им выпала честь знать, что Ли будет хранить воспоминания о нем всю свою жизнь.
«Ли также был очень любимым братом и сыном, и мы ужасно скучаем по нему. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы сохранить его память».
Мир моды тоже воздал должное.Александра Шульман, редактор британского Vogue, назвала Маккуина «гением современности», а дама Вивьен Вествуд сказала, что ей «невероятно жаль».
Он также был близким другом модели Кейт Мосс, которая сказала, что была «шокирована и опустошена» его смертью.
Alexander McQueen Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое
Летом 1992 года лондонская пресса вся писала о выпускной коллекции Ли Александра Маккуина «Джек-потрошитель преследует своих жертв».Среди темных, сексуальных, диккенсовских удовольствий от этого дерзкого сына таксиста были шипованный шелковый сюртук с трехточечным хвостом в стиле оригами и смокинг с короткой спинкой и кинжалом на лацкане с красной подкладкой… оба с прядями человеческих волос, вшитыми в подкладку. Презентация показала замечательную полировку; Но к тому времени амбициозный МакКуин уже был на удивление опытным: в 16 лет он бросил школьные учебники и взял ножницы на Сэвил-Роу. Особенно очарованный чванливым Ист-Эндер был редактор Изабелла Блоу, которая скупила его первую работу целиком и смела дизайнера под свое влиятельное крыло.
Поначалу Александр, как он называл себя профессионально, завоевал репутацию самого крутого британского дизайнера плохих парней. На его подиуме модели с волосами в стиле панк оторвались от публики и блеснули декольте в ягодицах. (Его пресловутые брюки Bumster, которые поначалу высмеивала пресса, стали популярнее, когда их надела поп-королева Мадонна; позже они будут признаны за тренд на джинсы с заниженной талией.) В конце одного шоу он поклонился. по проработке все в сборе. Уверенный в своей гениальности, он отказывался от интервью.Он даже встал Ирвинг Пенн.
В революционной коллекции Маккуина 1995 года Highland Rape, посвященной злоупотреблениям, которым подверглись его шотландские предки со стороны англичан, модели шли по подиуму в лохмотьях кружева и брызгах искусственной крови. «Опыт Маккуина затронул совершенно новый диапазон эмоций и психозов», — сообщал Vogue в 1999 году. Неоднократно обвиняемый в женоненавистничестве, Маккуин настаивал, что его единственная цель — расширить возможности. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которые я одеваю», — сказал он.
В 2000 году Маккуин подписал сделку с Gucci Group (ныне Kering), которая получила контрольный пакет акций, но позволила ему сохранить творческое господство. Флагманские магазины открылись в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а ароматы вскоре стали продаваться вместе с очками и сумками. Мужская одежда была представлена в 2004 году, за ней последовала вторая линия McQ в 2006 году.
В октябре 2009 года МакКуин достиг творческого пика, выпустив весеннюю коллекцию Plato’s Atlantis. Но всего через несколько месяцев, после смерти любимой матери, дизайнер покончил с собой.«Творчество — вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», — сказал его давний соратник Филип Трейси.
В мае 2010 года Сара Бертон, проработавшая вместе с МакКуином 14 лет, незаметно взяла на себя мантию своего наставника. Год спустя ее талант проявился в великолепном кружевном свадебном платье, которое Кейт Миддлтон наделила на свадьбу с принцем Уильямом. Сегодня Бертон, который уделяет больше внимания удобству ношения, имеет грандиозные планы относительно того, чтобы лейбл чаще появлялся в реальных гардеробах.
Чему научилась мода через 10 лет после смерти Александра Маккуина?
Ключевые выносы:
- За десять лет, прошедших после смерти Александра МакКуина, более быстрый цикл моды и постоянная активность социальных сетей оказали давление на дизайнеров.
- Некоторые компании, такие как LVMH, начали включать в свой бизнес ресурсы, связанные с благополучием и психическим здоровьем, но инсайдеры говорят, что мало что изменилось.
- Дизайнеры, выбирающие независимые маршруты, могут определять свои собственные графики, но молодые креативщики все еще подвергаются риску.
Десять лет назад в этом месяце Ли Александр МакКуин покончил с собой в возрасте 40 лет в своей квартире в Мейфэр, Лондон.
Это было первое громкое самоубийство в моде. Но патология, которая к этому привела — острая тревога, тяжелая депрессия и зависимость, вызванная сильным стрессом, — была известна модному сообществу предметов роскоши. Другие известные модельеры, в частности Джон Гальяно, которого я описал вместе с МакКуином в своей книге Боги и Короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно , страдали от выгорания и зависимости из-за тяжелых условий работы и требования работы.
За годы, прошедшие после смерти Маккуина и публичного банкротства Гальяно, некоторые в индустрии думали, что их чемоданы послужат тревожным сигналом для руководителей крупных брендов. Урок: психическое здоровье артистических талантов должно быть важнее сроков и квартальных результатов.
Вместо этого, очарование тяжелого труда продолжилось благодаря притоку внешних и внутренних сил.
Модный календарь ускорился, социальные сети взорвались (Маккуин умер в тот же год, когда был запущен Instagram, до того, как он приобрел какое-то значение в моде), а еженедельные выпуски продуктов стали нормой, требуя большего от дизайнеров и их команд.Добавьте к этому другие медиа-инструменты, которые используются брендами в последние несколько лет, такие как видео и подкасты на YouTube, которые также требуют ввода и участия творческой стороны, и вы «открыли для себя дизайнеров больше, чем когда-либо прежде». — говорит Роберт Берк из Robert Burke Associates, консалтинговой компании в сфере розничной торговли предметами роскоши в Нью-Йорке.
Портреты Ли Александра МакКуина в 2002 году. © Стив Пайк / Hulton Archive / Getty ImagesБолее того, «карусель дизайнеров и отсутствие стабильности сейчас даже больше, чем это было 10 лет назад», — бывший глянцевый журнал — отмечает редактор.Берк соглашается: «Вы хороши ровно настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция, и частота таких коллекций достигла нового уровня». Постоянная угроза увольнения тяжело давит на сотрудников.
«Культура толкотни», ставшая приемлемой и даже привлекательной в технологической индустрии, не нова. Деловое сообщество в некотором смысле оттолкнулось, начав дискуссии о выгорании и приняв политику, которая способствует осознанности и благополучию способами, которые, по словам знакомых, пока не заметны в моде.
«Честно говоря, я не вижу, чтобы многое изменилось» за десять лет после смерти МакКуина, — говорит один из ведущих хедхантеров в Париже на условиях анонимности. (Почти каждый для этой статьи просил говорить о предыстории, опасаясь возмездия со стороны корпоративных властей.)
В качестве доказательства охотник за головами рассказал истории об экстремальных условиях труда в одном крупном парижском бренде класса люкс в годы, последовавшие за смертью Маккуина. Неослабевающее давление и экстраординарные требования креативного директора привели к шквалу увольнений сотрудников и госпитализаций.По словам хедхантера, никто с корпоративной стороны не вмешивался, чтобы поговорить с дизайнером или установить ограничения.
Несколько компаний, в том числе Stella McCartney в Лондоне, Lululemon в Ванкувере и Tommy Hilfiger в Амстердаме, предоставляют дополнительные льготы, ориентированные на здоровье, такие как бесплатные органические обеды и занятия йогой. Но для большинства крупных (и второстепенных) модных компаний, по словам хедхантера, «реальным преимуществом является предложение скидки на членство в тренажерном зале». Помимо этого, корпоративная программа оздоровления сотрудников, проводимая модой, «не пользуется большим успехом», — говорит хедхантер.
Так не должно быть. Постепенно некоторые крупные игроки принимают более эффективную политику в отношении здоровья, если не повсеместно. Например, согласно отчету LVMH о социальной ответственности за 2018 год, «у большинства домов [или брендов] есть какие-то ячейки психологической поддержки».
Примеры инициатив, реализованных в 75 брендах группы (хотя не уточняется, какие именно) включают: «Обучение благополучию и душевному спокойствию под руководством релаксационного терапевта», «обучение профилактике и благополучию на рабочем месте под руководством специалиста по эргономике. специалист или физиотерапевт »и« ежемесячный оздоровительный обед и обучающие семинары ».
Kering сообщает на своем веб-сайте, что с 1 января этого года он предоставляет 14-недельный оплачиваемый отпуск для родителей с новорожденными по всему миру. Компания не ответила на запросы о том, как дальше внедрять оздоровление в группе.
Решение — начать все заново самостоятельно, руководствуясь принципом компании. Есть множество молодых дизайнеров, а также несколько титанов старой школы — подумайте Альбер Эльбаз и Жан-Поль Готье — которые сошли с крутящегося колеса хомяка, которое является большой роскошью, и приняли более добрый и мягкий подход.
«Александр Маттиусси из Ami, Симоне Роша — они могут сказать« да »или« нет ». Работать на крупный бренд или нет. Принимать инвесторов или нет. И установить нужный им ритм », — говорит Флориан де Сен-Пьер, основательница своей одноименной HR-консалтинговой фирмы. «Раньше дизайнерам приходилось обращаться к журналам или универмагам, чтобы сделать это. Теперь они могут перепрыгнуть через все это и напрямую общаться со своими потребителями. Это первое поколение, обладающее той же свободой, что и дизайнеры в начале 1900-х годов.”
Но для тех, кто придерживается традиционного курса от школы до крупного бренда, «экстремальный стресс рассматривается как часть работы. Профессиональная опасность », — говорит первый хедхантер.
«Сейчас мода кажется более неуместной, когда дело касается этих проблем, чем когда умер Ли», — говорит редактор. «Это душераздирающе».
Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.
Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected].
Если вам или вашим знакомым нужна помощь, позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1 800-273-8255 в США или CALM по телефону 0800 58 58 58 в Великобритании.
Обнаружен мертвым дизайнер Александр Маккуин
Блестящий и вызывающий споры британский модельер Александр Маккуин был найден мертвым в своем лондонском доме в четверг, сообщила его компания, после мучительных публикаций в Интернете, которые раскрывали его глубокую скорбь по поводу смерти его матери.Ему было 40 лет.
Полиция заявила, что его смерть не считается подозрительной. Представители Маккуина не подтвердили сообщения британских СМИ о том, что он покончил жизнь самоубийством.
Внезапная смерть Маккуина лишила модную сцену одного из самых новаторских и успешных молодых дизайнеров. Его одежда была сексуальной и самобытной, драматичной и необычной, идеально подходящей для презентаций на красной ковровой дорожке и ночных рок-вечеринок.
Сначала он сделал себе имя в Лондоне, затем уговорил публику в Париже, Нью-Йорке и Милане занять свое место в высших эшелонах мира дизайна.
Тем не менее, недавно опубликованные на его странице в Twitter комментарии показали, что Маккуин был обезумел из-за смерти своей матери 2 февраля. Он сказал, что хочет, чтобы его мать упокоилась с миром, «но жизнь должна продолжаться !!!!!!!!!!!!!!»
Выругавшись, он добавил, что у него была «ужасная неделя», и сказал, что ему нужно «кое-как взять себя в руки и закончить».
Немногое было сразу известно об обстоятельствах его смерти, когда модная элита собралась в Нью-Йорке на серию подиумных показов.
Презентация вторичного бренда McQueen, McQ, была запланирована на четверг в день открытия Недели моды в Нью-Йорке. Маккуина никогда не ждали на шоу, которое было быстро отменено.
Признание и почести налились на талантливого дизайнера, любимого такими знаменитостями, как Мадонна, Леди Гага и Наоми Кэмпбелл, который четыре раза был назван британским модельером года.
Несмотря на похвалы, Маккуин упорно держался за свою конфиденциальность, отклоняя большинство запросов на интервью и уклоняясь от пост-выставочного центра внимания, которого жаждали другие дизайнеры.
Известный своими драматическими образами и безупречным пошивом, он помог поднять престиж британской моды и был признан королевой Елизаветой II в 2003 году, когда она назначила его командующим Британской империи за его лидерство в моде.
Его изделия ценились и ценились стильными женщинами по всему миру.
«Маккуин повлиял на целое поколение дизайнеров. Его блестящее воображение не знало границ, когда он создавал коллекцию за коллекцией необычных дизайнов », — сказала Александра Шульман, редактор британского Vogue.
Хэл Рубинштейн, директор по моде журнала InStyle, сказал, что Маккуин начинал жестко и сердито — в своей работе и отношении — но со временем смягчился, поскольку он почувствовал, что индустрия его больше ценит.
Маккуин, по его словам, был мастером интеграции технологий в моду.
«Он изменил то, как многие из нас смотрят шоу».
Вивьен Вествуд, пожалуй, самый уважаемый дизайнер Великобритании, сказала, что ей «невероятно жаль» услышать о смерти Маккуина.
Дизайнер получил первое образование в модной школе Central St.Мартинский колледж искусства и дизайна, давно известный своим модным подходом и поддержкой талантливых молодых британских дизайнеров.
Он изучил тонкости традиционного мужского пошива в двух известных консервативных домах на Сэвил-Роу: Андерсон и Шеппард, а также Гивс и Хоукс.
«Ему было 16, когда он приехал сюда, — сказал Джон Хичкок из Андерсона и Шеппарда. «Он был мальчиком из Эссекса, он хотел научиться портняжному делу. Он был немного другим — он был очень амбициозным.
Он сказал, что успех Маккуина вдохновил следующее поколение дизайнеров.
После работы в Сэвил-Роу Маккуин начал разрабатывать свой товарный знак, более театральный дизайн, работая с несколькими другими брендами, прежде чем в 1992 году открыл свой собственный лейбл.
Он быстро заработал репутацию новатора, которая просуществовала до самой его смерти. Его фамилия вскоре вошла в лексикон моды и стала синонимом нового и передового.
Основанная им компания была куплена Gucci Group, и он сохранил творческий контроль над собственным брендом.
Его показы на подиумах — чаще всего похожие на выступления, потому что они были настолько драматичными, а иногда и причудливыми — всегда были изюминкой Парижской недели моды прет-а-порте.
Одна из его предыдущих коллекций включала шоу, построенное на концепции вторичной переработки, с моделями в экстравагантных головных уборах, сделанных из мусора. Его последняя коллекция, показанная в октябре в Париже, была представлена изысканными коктейльными платьями с высокой структурой.