В 1946 году Шарль Азнавур женится, а через год появляется на свет его первый ребенок – дочь Седа.

В середине 50-х годов критики запретили музыку Азнавура, его песни перестали звучать на радио. СМИ любят его песни, но находят голос незвучным и стиль певца-артиста слишком коммерческим. Однако Шарль продолжает работать над своими песнями и в итоге становится звездой парижского мюзик-холла. Нет ни одного концерта, в котором нет как минимум одной песни Шарля Азнавура.

Руководство «Мулен Ружа» впервые ставит имя Азнавура во главе афиши. Бруно Кокатрикс предлагает ему 3 недели в «Олимпии» в первой части концертов Сиднея Беше. Затем появление в «Альгамбре» делает из Шарля молодую «звезду» номер 1 во Франции. А до этого, как рассказывает сам Азнавур: «Меня освистывали, бросали монеты, пивные бутылки, но я выдержал, и теперь я здесь».

Шарль Азнавур преуспел и в кино. В 1955 году начинается его кинематографическая карьера, он получает приз за лучшую мужскую роль в «Etoile de cristal».

В 1956 году Шарль попадает в ужасную автокатастрофу, несколько месяцев он обездвижен, обе его руки сломаны.

В 1964 году, после Турции, Ливана, Греции и Африки, он уезжает покорять СССР. Он продал больше миллиона дисков «La mamma». Он никогда не видел  свою бабушку, которая все время жила в маленькой деревушке рядом с Ереваном.

В 1971 году Улла, жена Шарля, дает жизнь второму ребенку. Шарль называет  сына в честь своего отца Мишей.

В 1974 году Азнавур получает в Англии приз элегантности «Brummel», присуждаемый человеку, лучше всех одетому в категории «поп».

Шарль снялся в таких картинах как «Стреляйте в пианиста» («Tirez sur le pianiste»), Дьявол и 10 заповедей», «Жестяной барабан», «Призраки шляпника». За роль в фильме «Завтра моя очередь», он получил приз Каннского фестиваля. За всю свою жизнь он сыграл 60 ролей.

Азнавур пробует себя и как режиссер. Ему принадлежат мюзиклы «Месье Карнавал» (Monsieur Carnaval)  и «Лотрек» (Lautrec).

Песни Азнавура исполняют звезды мировой величины: Лайза Минелли, Рэй Чарльз, Бинг Кросби, Фред Астер, Джо Дассен, Хулио Иглесиас. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Л. Паваротти, П. Доминго, Патрисия Каас, Л. Минелли, Э. Сегара и др.

После землятрясения в Армении в 1988 году, Азнавур создает организацию «Азнавур для Армении».
Когда у 63-летнего Азнавура спросили, какие у него проекты, он ответил: «У меня нет проектов, я заполняю свою жизнь. И у меня такое впечатление, что все только начинается».

В 2006 году 82-летний Азнавур отправился на Кубу, где вместе с Чучо Вальдесом написал альбом «Color Ma Vie», который был издан 19 февраля 2007 года. Мировая премьера новых песен состоялась в Москве, где 20 апреля 2007 года Азнавур дал единственный концерт.

В возрасте 90 лет Шарль Азнавур выступил в Москве, в Крокус Сити Холле, 22 апреля 2015 года. Двухчасовой концерт прошёл при полном аншлаге.

24 августа 2017 году Азнавур получил именную звезду на Голливудской аллее славы в категории «лучшее живое выступление». Его звезда стала 2618-й и находится рядом с театром Pantages, где в октябре 2016 года Азнавур выступал с концертом.

25 апреля 2018 года Шарль Азнавур был госпитализирован в Санкт-Петербурге, в связи с чем концерт был отменён и перенесён на 9 апреля 2019 года.

Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года в Мурьесе на 95-м году жизни. Церемония прощания с участием президентов Франции и Армении прошла 5 октября в Доме инвалидов в Париже, отпевание — в армянской церкви Святого Иоанна. Похоронен в семейном склепе во французской коммуне Монфор-л’Амори в пригороде Парижа.

Джон Гальяно — платья Диор фото

Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре. Когда ему было 6 лет, его семья переехала в Лондон. Его отец – наполовину англичанин, наполовину итальянец, мать – испанка. У него также есть сестра. Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен – таково полное имя Джона Гальяно.

По словам самого Гальяно в школе он всё время рисовал «телефоны и цветы». После окончания школы он учился в Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина. Попутно работал в Национальном театре. После обучения в колледже Джон Гальяно собирался уехать в Нью-Йорк, где для него была должность иллюстратора моды. Но его дипломная работа, выполненная по мотивам Французской революции, принесла ему успех. Эту его работу заметили владельцы магазина авангардной одежды «Браун», они выкупили всю коллекцию и выставили её на витринах своего магазина. Это бы первый успех. Затем удача улыбнулась Джону Гальяно ещё раз – в этот бутик пришла Дайана Росс и купила его жилетку. «Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил один жилет за другим» — вспоминал Гальяно. Он остался в Лондоне.

Но несмотря на то, что сезон за сезоном он создавал вещи, которыми все восхищались, а также смог представить дебютную коллекцию на Британской Неделе высокой моды, объединившись с дизайнером шляп Стивеном Джонсом, большого успеха, в том числе и финансового это ему не приносило.

В 1990-е Гальяно уезжает в Париж. Он спит на полу в квартире приятеля, денег у него практически нет. Для мастерской один из его друзей одалживает ему помещение на своей фабрике. Гальяно пытается найти хоть какую-то финансовую поддержку. И тут ему помогает случай, он знакомится с всемогущей Анной Винтур, редактором американского «Vogue». И она по достоинству оценила молодого дизайнера. Именно она уговорила португальскую светскую даму Сао Шлюмберже предоставить Гальяно для показа свой особняк в центре Парижа. На этом показе Гальяно представил 17 абсолютно чёрных платьев, их продемонстрировали модели Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, с которыми он сотрудничал. Этот показ был замечен и высоко оценён публикой. Джону Гальяно вновь везло.

Платья для Диор.

В 1995 году его приглашают на пост творческого директора Дома «Givenchy». Через год он переходит в «Dior», где и работал до 2011 года. Попутно он создаёт и собственный Дом моды John Galliano. Теперь Гальяно разрывается между двумя Домами, выпуская по 12 коллекций в год. И, если работая для «Dior», он остаётся ещё более-менее сдержанным, то для своего модного дома Гальяно воплощает все свои самые смелые фантазии. Причём, показы Джона Гальяно всегда были больше, чем показы, у него всегда присутствовал элемент шоу, театр. И появление самого модельера, Джона Гальяно, в конце показа, не меньшее шоу, он всегда был непредсказуем, он всегда примерял на себя новый и способный удивить публику образ. Недаром про него говорили, что «у Гальяно подход к дефиле такой же, как у Спилберга к кино».

Свою работу для «Dior» Гальяно расценивал, как возможность стряхнуть пыль со старого Дома, который до прихода туда Гальяно уже ассоциировался исключительно с одеждой для дам среднего возраста, возродить популярность имени Диор. И это Гальяно несомненно удалось. Именно при нём на показах «Dior» в первых рядах начинают появляться мировые знаменитости.

По словам Гальяно, вдохновение он черпает во всём окружающем мире – его вдохновляют «прогулки, музыка, путешествия, фильмы». Вдохновение он также ищет и в исторических событиях. Миру запомнилось его платье — смирительная рубашка. А сам Джон Гальяно считает для себя самым запомнившимся событием показ «Падшие Ангелы», перед которым он облил моделей водой, ведь тогда было модно носить платья мокрыми.

Была у Гальяно и коллекция «по русским мотивам» — «Бегство принцессы Лукреции из большевистской России», на эту коллекцию его вдохновила история о княжне Анастасии, дочери Николая II, которой якобы удалось выжить.

Платья для Диор

Джон Гальяно неутомимый провокатор, авангардист, человек с неизменно богатым воображением, готовый воплощать все свои самые смелые идеи в жизнь. Он неоднократно был удостоен звания «Лучший дизайнер года» в Великобритании (1987, 1994, 1995, 1997). В 2001 году получил Орден Британской империи, в 2008- французский Орден Почетного Легиона.

Что касается личной жизни, то сегодня мало кто сомневается в том, что Джон Гальяно является геем, так у него были отношения с собственным стилистом Алексисом Роше.

Но в 2011 году удача изменила Гальяно, в марте он был уволен из Дома «Dior» за антисемитские высказывания в одном из парижских баров. А 91% процент акций созданного им Дома John Galliano принадлежат концерну LVMH. Многие коллеги поспешили его осудить. Поддержала Гальяно Кейт Мосс: она выбрала его платье для церемонии бракосочетания в июле 2011 года, Гальяно был также и среди приглашённых на её свадьбу гостей. Над чем и где будет работать Джон Гальяно дальше, пока не известно, но в долгосрочной перспективе без работы он не останется.

Amazon.com: слайды с фотографией Джона Гальяно: Дом и кухня

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• СЕРТИФИКАТ ПОДЛИННОСТИ с каждым заказом. Все наши изображения являются оригинальными фотографиями из архива прессы. Есть только одна копия каждой фотографии.
• КОЛЛЕКЦИОННОЕ / ЗАПОМНИТЕ Винтажные фотографии — отличный предмет коллекционирования. Момент истории — отличное дополнение к любой коллекции.
• Отлично подходит для ДЕКОРА СТЕНЫ. Оригинальный кусочек истории у вас дома или в офисе.
• ЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ​​подходит на все случаи жизни, будь то рождественский подарок, валентинка.И т.д. Кто спортивный кумир твоего отца? или рок-звезда твоей матери? В каком городе вырос дедушка?
• ИНВЕСТИЦИИ Многие предсказывают, что цена и ценность старинных фотографий в будущем возрастут, поскольку они могут стать следующими ценными картинами нашего времени.

Открытие Джона Гальяно — WSJ

ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ Магазин ортопедии AN и неряшливый бар в 11-м округе Парижа расположены в старом здании монастыря, фасад которого пропитан десятилетиями грязи.Через вымощенный булыжником внутренний двор со старыми уборными, через несколько пролетов вверх по каменной лестнице, находится беспорядочная комната, украшенная старинными эксцентричностями — от старинной модели корабля до шарнирного манекена — как чердак диковинок, украденных из дома мисс Хэвишем. В эту комнату входит брюссельский грифон, за ним следует мужчина, одетый в странную комбинацию длинных брючных шорт, кроссовок, желтой футболки и шерстяного свитера, слегка расстегивающегося на воротнике. «Это цыганка», — объявляет он. «Она — восстановительная собака.У меня никогда раньше не было собаки — просто для меня было очень хорошо быть ответственным и не всегда думать о себе ». Он радостно хихикает.

Это Джон Гальяно, и он не мог бы выбрать более подходящего места для ночлега, если бы это было то, что он намеревался сделать. В течение последних трех лет 57-летний Гальяно был креативным директором Maison Margiela, модного дома, основанного в 1988 году дизайнером-авангардистом Мартином Марджелой, который возвысил конфиденциальность до уровня перформанса: известно лишь несколько фотографий Маржелы. и он часто скрывал лица моделей на своих подиумных презентациях или вообще отказывался от людей, чтобы показать свою одежду на строгих вешалках.«Анонимность: реакция на вездесущую звездную систему, желание позволить идеям говорить», — говорится в официальном «глоссарии» Маржелы от 2009 года. В 2004 году Maison Margiela приобрела это здание 18-го века, побелив рушащиеся интерьеры. Сохраняя приверженность дизайнера к белому цвету, как из-за его очищающих свойств, так и потому, что он подчеркивает недостатки. Пространство находится всего в четырех милях, но это целый мир вдали от безупречных серо-голубых коридоров в штаб-квартире Dior на авеню Монтень, которые Гальяно помог выстроить в пульсирующий доллар.1 миллиард империи — пока его не уволили за несколько дней до шоу осень / зима 2012 года, когда видео, на котором он пьяно делает антисемитские высказывания в парижском баре, стало международным новостью.

Было бы легко спрятаться в уединенном наследии Маржелы, но Гальяно нечего скрывать. Он говорит, что был трезв почти семь лет — он прошел реабилитацию после потери своего поста — и все это время пытался встретиться лицом к лицу со своими демонами.

«Я сказал то, что сказал. Я не это имел в виду, — говорит он сейчас.«И я продолжаю искупать. Некоторые люди меня простили, а некоторые никогда меня не простят. Но это то, что я должен принять во внимание ». Он говорит, что также все еще борется с юридическими проблемами, возникшими в результате инцидента.

До того, как Гальяно стал символом падения сильных, он был символом восстания сильных. Мода, индустрия, которая иногда может казаться занятой доказательством того, что ничто не превосходит излишества, изображала его апофеозом романтического гения.Он был назначен в Dior в конце 90-х, в эпоху, когда смелые участники сделок, такие как владелец Dior Бернар Арно, архитектор роскошного конгломерата LVMH, обнаружили, что можно разбогатеть, применяя стратегию слияний и поглощений. в устаревший мир роскоши.

Показ мод Джона Гальяно весной 2006 года был ранней одой разнообразию — WWD

Хотя в 2011 году Джон Гальяно был опозорен, уволен — и арестован — за антисемитские комментарии, которые он сделал в парижском баре, это было по совершенно другой причине что шесть лет назад он вызвал возмущение своим выступлением на собственном лейбле.

Коллекция John Galliano весна-лето 2006, озаглавленная «Каждое тело красиво», была создана таким широким кругом людей — практически всех возрастов, размеров, цветов и форм, — что аудитория не совсем понимала, что с ней делать. он и не мог скрыть своего беспокойства. Шоу получило широкий резонанс.

«Результат был похож на Феллини без очевидного сочувствия», — пишет WWD в своем обзоре шоу. «Для тех, кто не был очарован зрелищем и не тронут посланием (по крайней мере, некоторые в толпе обиделись), все это было провалом.”

«Он разослал парад гордых пар — великих дам и альфонсов, блондинок и сладких папочек, толстых дам и восхищенных любовников, лесбиянок с губной помадой, бородатых трансвеститов и карликовых женихов», — написала Сара Мауэр из Vogue, используя формулировки, которые могли вызвать проверку или презрение в 2020 году.

«Крайности человечества соединились в праздновании разнообразия. Это была мода, обретающая некоторые из худших предубеждений: толстая, старая и уродливая. И это было неудобно », — написал Робин Гиван в The Washington Post, описывая многих людей в аудитории, указывающих пальцами и воющих.«Неважно, смеялись ли люди, смущенно морщили брови или неловко поерзал на своих местах, неправильного ответа не было».

«Это было невероятно волнующее шоу, и, вероятно, многие люди были не готовы (после Dior) к грубому человечеству, которое заполнило его подиум», — написала Кэти Хорин в своем обзоре для The New York Times, также отметив, что некоторые в аудитории смеялись. , и французский журналист рядом с ней спросил ее, что она думает о «монстрах», проходящих мимо.

И все же Хорин был одним из немногих, кто приветствовал представленное разнообразие. «Мир моды на словах поддерживает идею индивидуальности, выставляя на подиум белых моделей с пустыми лицами. В Милане в этом сезоне редко можно увидеть чернокожих или азиатских моделей. «Это невыносимо, только не толстые женщины и близнецы мистера Гальяно», — написала она.

Участники этого шоу признали, что это был прорыв.

«Тот факт, что Гальяно выбрал меня, позволил мне почувствовать себя там, где я всегда хотел быть, — представлять маленькую женщину в модельном бизнесе», — сказала Стефани Лорсет, которая надела свадебное платье для финального образа рядом со своим лихим женихом. , Патрик Винь.«Для меня это была мечта. … Мне понравилась концепция возможности смешивать всех людей, что нет границ между разными стилями ».

Velvet d’Amour было выходом № 7, и на ней было черное платье-бюстье.

«Учитывая, что я весила почти 300 фунтов, меня действительно осенило, что это тонкий отход от нормы», — сухо заметила она, отметив, что гибкая блондинка Джемма Уорд была среди королев подиумов той эпохи (и выхода № 29 , манипулируя марионеткой самой себя). «По общему признанию, я не сносил ни одной взлетно-посадочной полосы, кроме тех, что были у меня в голове.”

Эта экспозиция побудила Жан-Поля Готье принять участие в одном из своих шоу, а также вдохновила д’Амур на выпуск своего журнала Volup2, посвященного разнообразным представлениям о красоте, где д’Амур сделала все фотографии сама.

Она вспомнила, как чувствовала некоторую скованность в аудитории, когда она шла, положив руки на бедра, рядом с артистом, занимавшимся гимнастикой топлесс, его подтянутый торс был покрыт мелом.

«Было несколько молчаливых людей, которые неловко ерзали, столкнувшись с доступной эстетикой красоты на священной чистоте парижской взлетно-посадочной полосы.Но по большей части я почувствовала, что огромная волна жизненной силы только что смела паутину из депрессивного состояния моды благодаря Джону Гальяно », — сказала она, также выразив недоверие обзору Сьюзи Менкес, затем опубликованному в International Herald Tribune.

«Мне действительно пришлось от души посмеяться над нелепостью этого — демонстрация широты человечества — это шоу уродов? «О» — вне связи », — предложила она.

Жерару Букарону, французскому актеру, который часто играет Санта-Клауса в телевизионных рекламных роликах, на момент представления шоу было 60 лет.Он был, пожалуй, самым крепким, но не самым старым в представлении.

Он с любовью и мельчайшими подробностями вспоминал перфекционизм, присущий каждой одежде и аксессуарам, а также кристально чистую идею шоу. «Гальяно сказал мне, что в основном я ищу таких людей, как вы, которые немного отличаются от других, чтобы доказать, что мы также можем одевать их модно», — вспоминал он.

«Я был впечатлен идеей, когда он заранее предложил мне концепцию», — сказал Сидни Толедано, тогдашний председатель John Galliano и главный исполнительный директор Dior (где Гальяно тогда был кутюрье), проводя параллель с великими итальянскими кинематографистами. шестидесятых и семидесятых, которые также стремились показать красоту и силу характера людей, которые не соответствовали голливудскому образцу.«Я был шокирован тем, что люди были шокированы тем, что он сделал».

«Это намного опередило свое время», — сказал фотограф Ник Найт, который работал над несколькими видеопроектами в рамках шоу, и нашел это воодушевляющим. «В то время существовало такое узкое представление о том, что является приемлемой красотой в моде. На обложках журнала Vogue не было моделей с разной этнической принадлежностью, моделей старше 25 лет и выше 8-го размера ».

По мнению Найта, модельеры, в том числе Ли Александр МакКуин, долгое время были первопроходцами в защите самых разных людей.

(Конечно, Гальяно навсегда запятнал свое наследие своими антисемитскими и расистскими вспышками шесть лет спустя, в результате чего его уволили из собственного бренда, а также из Dior, и это привело к обвинительному приговору в парижском суде. Https: // wwd.com/fashion-news/designer-luxury/dior-ousts-galliano-in-wake-of-anti-semitic-allegations-3528611/ Дизайнер обвинил в своей тираде переутомление и пристрастие к алкоголю и таблеткам, заявив суду, что он «с трудом вспомнил», как он оскорблял двух посетителей бара в Марэ.После периода реабилитации и искупления он остался в стороне от моды, прежде чем в 2014 году был принят на работу креативным директором Maison Marigela.)

По словам Найта, модные креативщики ценят разные формы красоты, но «люди, которые зарабатывают деньги на моде, этого не делают, потому что все они полностью боятся зарабатывать меньше денег, что само по себе непристойно».

Елка Мьюзик, в то время директор по связям с общественностью John Galliano, вспоминал, как «воцарилась тишина, охватившая аудиторию шоу, поскольку они действительно не знали, что с этим делать.Глубоко гуманистический посыл был утерян под видом «Уродов», вдохновленных Тодом Браунингом, и когда пресса увидела свадебную пару в конце, они ее потеряли. Вместо того, чтобы прославляться как ода инклюзивности, это преподносилось как использование различий для продажи одежды ».

Музыка имела в виду фильм ужасов Браунинга 1932 года о художнике-трапеции и группе исполнителей карнавальных шоу. После выхода в прокат и в течение десятилетий после этого фильм был переоценен в шестидесятых и рассматривался как сочувственное, а не эксплуататорское изображение персонажей, а один влиятельный критик назвал его одним из самых сострадательных фильмов, когда-либо созданных.

Синеад Берк, директор Tilting the Lens, консалтинговой компании по вопросам доступности и дизайна, сказала, что ее реакция не удивила.

«Знание о том, что многие люди, находившиеся у власти в индустрии моды, считали такое представление оскорбительным, дает основание для исключения, которое так часто описывают многие, кого можно было бы рассматривать как других или« других ». Их дискомфорт позволил сохранить статус-кво », — сказала она. «Я могу представить, что шоу под названием« Каждое тело красиво »было радикальным и конфронтационным в 2005 году.”

Тем не менее, она приветствовала заголовок, который был констатацией факта, а не вопросом.

«Мне нравится, что, возможно, впервые многие из людей, представленных в шоу, могут дать согласие на то, чтобы на них посмотрели. Взгляд не вызывает раздражения, но дает ощущение силы », — сказала она. «Небольшие взгляды между парами вселяют уверенность и успокаивают друг друга, чтобы продолжить движение».

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. Эта статья была обновлена ​​с учетом факта падения Гальяно в 2011 году после ряда антисемитских заявлений и увольнения им из Dior и его одноименного дома моды.

Instagram, в котором собраны лучшие фотографии эпохи Джона Гальяно от Dior

Hit, подпишитесь на @diorbyjohngalliano, чтобы увидеть лучшие архивные изображения времен правления британского дизайнера

Нужно ли быть «экспертом», чтобы создать очень конкретный архив в Instagram? Для Мартина, который управляет @diorbyjohngalliano, вопрос заключается не в том, что речь идет не столько об опыте, сколько об одержимости. «Я собирал все, что связано с Гальяно почти десять лет, — объясняет он. «Когда я переехала в свою первую квартиру, я начала создавать рекламные кампании, и самым ценным предметом для меня была картина 2007 года, на которой была изображена Джессика Стэм.Затем я начал подписываться на восемь или девять журналов мод. Потом пришли все книги, а позже, когда я начал зарабатывать немного больше денег, я начал покупать старинные вещи ».

Как своего рода эксперт на низовом уровне, Мартин изучал работы мастера-кутюрье в свободное время, погружаясь в фантазии Dior перед падением. «Когда я учился в школе в позднем подростковом возрасте, мне было тяжело с хулиганами. И я помню, как сбегал в свою старую комнату в доме родителей, смотрел шоу Гальяно и просто мечтал о себе.Побег в другое царство фантазии и красоты заставил меня увидеть красоту жизни. Это мне очень помогло ».

Так что, возможно, Мартин является экспертом, а если нет, то, по крайней мере, он предан миру, который Гальяно создал для Dior. Вы можете увидеть это в его Instagram: редакционные статьи десятилетней давности, рекламные кампании, изображения и видео с взлетно-посадочных полос, кадры за кулисами, крупные планы старинных предметов и дискуссии о строительстве — все это принесло ему преданное сообщество последователей, которые исправьте или посоветуйте Мартину, когда он что-то неправильно назвал, неправильно написал или неправильно описал.@diorbyjohngalliano — это дом для самых разных людей, которые разделяют любовь к тому, чтобы заблудиться в червоточине Гальяно — сбежать из мира, в котором нет такой красоты.

Но почему Гальяно? Наверняка есть другие дизайнеры, у которых нет несколько неоднозначного прошлого, которым было бы лучше следовать? «Я думаю, он сам лучше всех сказал», — объясняет Мартин. «Я здесь, чтобы заставить людей мечтать, это часть моей работы». Он создает настоящую фантазию и повествование. Все: от одежды до того, как модели ходят и играют персонажей, до невероятных декораций Майкла Хауэллса, музыки Джереми Хики, шляп Стивена Джонса и того, как все это сочетается с прической и макияжем.Он действительно заставляет ваш разум мечтать и раздвигает границы того, что такое мода и какой может быть мода ».

«И дальность!» Мартин ликует. «Я имею в виду, если вы объедините все коллекции, которые он сделал для Dior, в большой срок… Ничего не будет по-прежнему. Он меняется каждый сезон, но по-прежнему сохраняет свою подпись и по-прежнему остается верным наследию мистера Диора. Удивительно, как работает его ум, как он может извлекать все эти удивительные референсы, а затем раскручивать их через вселенную Dior ». Да, это довольно удивительно.Конечно, нельзя взять интервью у поклонника Гальяно, не спросив о том, что однажды все испортило. И, как и любой фанат, Мартин видит проблему, но говорит о давлении, которое испытывают дизайнеры.

Вместо этого мы вернемся к Dior от Galliano, фантастической части, потому что здесь Мартин лучше всех.

Любимое время Гальяно? «Определенно показы 2007 года. Показ Madame Butterfly Couture, а также показ 60-летия в Версале. Видео, закулисные фотографии, а также редакционные статьи с этих шоу.Я также чувствую, что модели, которые участвовали в этих шоу, действительно любят оглядываться на них, я получил от них отличные отзывы ».

Galliano — это пример того, что случается, когда мода идет не так, а также того, как мода действительно может спасти. Это определенно сработало для Мартина и его остроумного сообщества. «Он позволяет вам сбежать в другое время, период или другую часть мира. Для меня просто нет никого, похожего на него ».

@diorbyjohngalliano

Джон Гальяно назван грустным и обеспокоенным дизайнером на новой парижской фотовыставке

Фотограф Грегуар Элой волновался, что его примут за стервятника, он признается на пороге свободной галереи на витрине недалеко от парижского квартала Марэ.Eloy L’Ombre du Cygne (Тень лебедя) , серия фотографий, сделанных в кулуарах модных показов опального дизайнера Джона Гальяно на протяжении нескольких лет, будет выставлена ​​в Galérie La Petite Poule Noire до 31 июля. Так случилось, что выставочная площадь находится в четырех кварталах от La Perle Café, хипстерского убежища, где Гальяно был арестован в феврале по обвинению в расистских и антисемитских высказываниях. В среду бывший дизайнер Dior предстанет перед судом Парижа. Элой подчеркивает, что его фотоэкспозиция создавалась задолго до ареста Гальяно.Впрочем, как и пьяное падение кутюрье. И фотографии Элой могут многое сказать о надвигающейся буре.

Элой, уроженец Канн, на самом деле не модный фотограф. Он полностью признает, что его хроника шоу Гальяно с 2004 по 2010 год была «работой дилетанта». Все началось по приглашению близких друзей, которые работали в дизайнерском ателье родом из Гибралтара. Но сердце фотографической работы Элоя — государства-сателлиты бывшего Советского Союза, реконструкция и беженцы из Центральной Европы в Среднюю Азию.И именно это расстояние делает эти фотографии такими интересными. Дело вовсе не в одежде. Очарование не прямое, а преломленное. Черно-белые, зернистые, импрессионистические, модели из Leica Элой больше похожи на танцоров Эдгара Дега, чем на модные фотографии, которые вы могли бы увидеть в Paris Match или Vogue. И во всем этом преломленном гламуре есть чуткий глаз, говорящая грусть.

Элой мог быть вторгшимся в мир подиума, но идиосинкразическая творческая этика Гальяно — вот что его заманило.Кутюрье объездил весь мир в разведывательных поездках, стремясь черпать вдохновение в дизайне из разных культур. И фотограф обнаружил в одежде Гальяно неожиданные отголоски собственной полевой работы, будь то случайные славянские штрихи или противоречивое увлечение дизайнера беженцами и бездомными. «Он отправляется на съемочную площадку и вытаскивает то, что его вдохновляет», — рассказывает Элой The Daily Beast. «Цвета, взгляды, персонажи, места — вот что является отправной точкой для его коллекций.Украинская невеста Гальяно — центральная часть выставки Элоя, блистающая сквозь его объектив. «Когда я слышу, что Гальяно исследует перемещенных лиц с помощью моды, а я изучаю их с помощью фотожурналистики на Кавказе, это обращается ко мне», — говорит Элой.

Действительно, в самой природе краха Гальяно — когда на видео было запечатлено выражение любви к Гитлеру — есть парадокс, который не упускают из виду те, кто знаком со склонностью дизайнера черпать творчество из разрозненных культур. На этой неделе дизайнер предстал перед судом не за это вирусное видео, а за два отдельных инцидента в La Perle, где он якобы осыпал совершенно незнакомых людей расистскими и антисемитскими высказываниями (преступление во Франции, наказуемое тюремным заключением сроком до шести месяцев и 22 500 евро — или около 32 245 долларов — штраф).«Это действительно противоречит его работе», — говорит Элой. «Для меня это был больше крик отчаяния или призыв о помощи, чем реальный признак идеологии или чего-то, за что он действительно стоял».

Фотографии Элоя — хроника выставок Гальяно в тяжелые для дизайнера годы. По его словам, когда фотограф совершал набеги в таинственный мир с помощью работ Гальяно, он пришел к пониманию сокрушительного давления бизнеса. Его фотографии подчеркивают горьковатость самого модного показа, яркого и праздничного, но мимолетного, кульминации месяцев тяжелого труда, которые в считанные часы уступят место чистому листу следующей коллекции, который сейчас — то есть.«Для меня это очень одинокие люди. И они должны нести огромное давление, одновременно творческое и коммерческое », — говорит Элой.

На изображениях Элоя Гальяно изображен как одинокая фигура, находящаяся в центре внимания, но поразительно одинокая. Это наиболее отчетливо видно на двух ярких изображениях с разницей в шесть лет: Гальяно в 2004 году, полностью освещенный на сцене в тени еле заметного телохранителя, и изображение 2010 года, на котором Гальяно последний раз выступал в своем одноименном бренде, уходя с трибуны, словно на закате в пелене. света под позолоченными балконами Парижской оперы Комик.

«Я думаю, что у него были проблемы психологически, что он был истощен несколько лет, это было очевидно, но никто об этом не говорил», — говорит Элой. В 2007 году Гальяно был потрясен, когда его ближайший доверенное лицо в бизнесе, его правая рука на протяжении многих лет, Стивен Робинсон, внезапно умер от сердечного приступа. Робинсону было всего 38. «С тех пор, как умер Стивен, я думаю, что Джон Гальяно погиб», — говорит Элой. Фотограф считает, что LVMH, группа, которой принадлежит Dior, преуменьшила значение смерти Робинсона и что сотрудники старались не говорить с Гальяно о Робинсоне, «чтобы не дестабилизировать его.«Таким образом, поддерживается своего рода кодекс тишины или скороварки, который поддерживается таким персонажем, как Джон Гальяно, который сам может потерять хватку в любой момент». На выставке Элоя есть кивок Робинсону, человеку Гальяно в тени, застенчиво улыбающемуся входной двери сцены.

«Постепенно все стало вписываться в определенную реальность: Стивена Робинсона, который умер от сердечного приступа в 38 лет, Джона Гальяно, который годами впадает в депрессию, Александра МакКуина, который совершает самоубийство, или Ива Сен-Лорана. , который всю жизнь находился в депрессивном состоянии », — говорит Элой.«И изображения действительно нашли резонанс. Я понимаю, как можно оказаться в мире моды крайне одиноким. Постепенно я понял, что история, которую я собирался рассказать о моде, не обязательно была самой гламурной или самой ожидаемой, а скорее была темной стороной, связанной с эфемерным ».

Название выставки, L’Ombre du Cygne , тень лебедя, заимствовано у Виктора Гюго, который писал: «Тень всегда черная, даже если она упала с лебедя.«Мода очень блестящая и блестящая, очень гламурная, очень радостная и т. Д.», — объясняет Элой. «И все же у каждого объекта есть своя тень, которая остается черной, несмотря ни на что».

11 малоизвестных фактов о Джоне Гальяно — Внутри шкафа

Голубоглазый мальчик из индустрии моды, творения Джона Гальяно столь же эксцентричны и интересны, как и его личность. Будь то грандиозный запуск бренда Galliano в 1984 году, блестящая карьера в Givenchy или неоднозначный уход из Dior; Путешествие человека, стоящего за этим культовым именем, вдохновляет.Вот 11 малоизвестных фактов о самом человеке.

1. Гальяно поклялся НЕ приходить вовремя

Да, вы правильно прочитали! Чем известнее дизайнер, тем больше задержка во всех его показах. Джон отнесся к этому серьезно и намеренно начал свои выступления позже запланированного времени.Мало того, он также сравнил время выступлений своих конкурентов и соответственно отложил свои выступления!

2. Гальяно создал себе имя еще в дни окончания учебы

Можно также сказать, что его заметили рано и быстро добились успеха. Фактически, коллекция, которую он курировал во время его выпуска, была немедленно куплена Джоан Бурштейн, входящей в состав знаменитого лондонского универмага Brown’s. Таким образом, коллекции Джона Гальяно стали известными задолго до того, как получили всемирное признание.

3. Спорный дизайнер был кротким и замкнутым молодым человеком

Джон Гальяно принадлежал к семье католиков, которые были крайне консервативны и строго придерживались своей системы ценностей. В результате Гальяно в ранние годы был явно застенчивым и робким и часто упоминал, что он столкнулся с большими трудностями, пытаясь «вписаться» в толпу лондонского «большого города».

4. Умная перевязка пробежала в семье

Будь то женские сумки или мужские рубашки; нет никаких сомнений в том, что Джон чрезвычайно талантлив и нестандартный мыслитель. Однако можно с уверенностью сказать, что большая заслуга принадлежит его матери, которая одевала его «умно» и «идеально», куда бы он ни ходил. Он был умным костюмером до такой степени, что его часто приставали к нему сверстники в школе, но в конечном итоге это пошло ему на пользу!

5. Джон — «Субботний мальчик»

Во время учебы в колледже он работал «Субботним мальчиком» во флагманском клубе Oxford Circus не иначе как на концессии Хауи.Однако ему очень нравилась работа; и иногда даже подвергался критике за опоздание на работу из-за ночных клубов!

6. «Моя роль — соблазнять»

Любовь Джона к драматургии — это хорошо известен, но в 2010 году он фактически показал, что его острый интерес к женственности и театру — это то, что сформировало ядро ​​его мыслительного процесса при создании своих коллекций, и эти две темы всегда были чрезвычайно близки его сердцу — муза для его искусство.

7. Гальяно — любитель истории, он же вдохновил его на создание многих своих творений

Эксцентричный дизайнер черпал вдохновение в великих исторических эпохах, а его театральный стиль был взят непосредственно из роскошного и грандиозного образа жизни, который вели короли и королевы прошлого.Мало того, многие продуманные фасоны и формы платьев Джона Гальяно напоминают наряды многих куртизанок и королевских особ прошлых эпох.

8. Гальяно сам запустил последнюю коллекцию онлайн

Основная цель этого заключалась в том, чтобы привлечь внимание как лоялистов, так и новых клиентов, и не позволить спорам повлиять на бренд, даже в очень незначительной степени. Сделка на этой онлайн-платформе заключалась в эксклюзивном запуске последней коллекции самого Джона перед его уходом из бренда.Итак, если вы были одним из тех, кто ухватился за возможность заказать свои любимые туфли или платья John Galliano в Интернете, знайте, что это был шаг, предназначенный для устранения повреждений после отъезда Джона, и он, предположительно, сработал!

9. Интернет-магазин был специально создан для увеличения продаж в эпоху после Иоанна

Одаренный дизайнер был изгнан из собственного лейбла в 2011 году на фоне нескольких неприятных споров. Рынки выглядели нестабильными, лояльные покупатели выглядели уязвимыми, и в результате очень активного и умного шага был запущен интернет-магазин.

10. Принцесса Диана тоже носила ваш любимый бренд

Вы не ослышались! Вы не единственный, кто очарован совершенством творений Джона Гальяно. Даже бывшая принцесса Уэльская леди Диана была одета в одежду бренда. Она имела поистине восхитительный вид в сказочном вечернем платье с изящными кружевными краями.

11. Два слова — Кристи Тарлингтон

Очаровательная модель ассоциируется с брендом с начала 90-х годов, в годы славы.В тот момент, когда компания приняла решение обновить свой имидж после ухода Гальяно, они вернули Кристи для новой маркетинговой кампании. Основная идея заключалась в том, чтобы сыграть на ностальгии и послать лоялистам сообщение о том, что их бренд не забыл свои корни.

Какой ваш любимый факт о Джоне Гальяно? Мы надеемся, что после прочтения вы намного лучше узнаете свой любимый бренд и дизайнера, купите свое любимое произведение Джона Гальяно сегодня!

Свати Талвар

Глава отдела глобального контента и Индии

Бывалый любитель письменного слова. Любители путешествий и выпускники Хогвартса. В данный момент составляю заметки к предстоящей неделе моды. Вы также можете называть меня Licorne Magique (не спрашивайте меня, почему!).