Джон гальяно коллекции: 8 блестящих коллекций Джона Гальяно — RSM | РСМ
8 блестящих коллекций Джона Гальяно — RSM | РСМ
Джон Гальяно получил признание очень рано – всего в 24 года, когда его выпускная коллекция Les Incroyables, вдохновленная модой Французской революции, была раскуплена в считанные дни. Работы дизайнера всегда были гиперболизировано театральными, на Гальяно сильно повлияла служба в Национальном Королевском театре Лондона. «Это очень помогло моему видению драматизма, театра и идеи костюма», – признавался кутюрье. Его работы были столь восторженно приняты публикой, что уже в 35 лет он стал ведущим дизайнером марки Givenchy, а через год занял пост креативного директора Christian Dior.
Команда RSMagazine решила вспомнить самые яркие коллекции британского fashion-волшебника: от мексиканских конкистадоров до вампирского стиля и костюмов Жанны Д’Арк. Восемь «мгновений» славы Гальяно из прошлого десятилетия – в нашем обзоре.
1998: МексикаСреди предков Гальяно было немало испанцев и итальянцев – ничего удивительного, что его всегда тянуло к культуре Латинской Америки.
Так, первая работа дизайнера для Dior была посвящена Мексике и индейским мотивам: на подиуме появились перья, маски и кольчуги, а открыл показ декоративный локомотив, на котором въехали «индейцы» с луками и трофейными шкурами. Этника дополнялась цветовым решением в духе ренессанса: насыщенно-синий, горчичный, лимонный и королевский лиловый.
«Клубный» стиль начала нулевых появился не сам – его создал Джон Гальяно. Дизайнер вернул в моду роскошь, повернув тренд в новое русло: пластик, стразы, высокие сапоги и обилие бижутерии, страсть к мини и заниженной талии. Меховые дубленки здесь свободно сочетались с резиновыми сапогами и ироничной каской пожарного, а летящие платья с рюшами – со скакалкой в руках и огромной бейсболкой из девяностых.
Маленькие сумочки-«багет», меховые аксессуары, прозрачные материалы и даже картонные костюмы – все, что будет появляться на подиумах в ближайшее десятилетие, было представлено на шоу Гальяно.
Драматичная коллекция 2001 года явно задумывалась как ода готической культуре. Обилие черного цвета, драпировок, кожа, ассиметричные жакеты с открытыми плечами и провокационное мини – модели будто создавались для вампирш, которые планируют вот-вот пересесть в офис. Вошло в коллекцию и пышное алое платье с черными аксессуарами в виде крестов, а также белый «костюм зомби» с асимметричной шнуровкой и будто бы испачканным кровью подолом. Неизвестно, кто на кого повлиял, но в том же году на экраны вышел сиквел «Эльвиры – повелительницы тьмы», в которой Кассандра Петерсон блистает будто бы в нарядах от Гальяно.
Ничуть не заботясь о продажах, Гальяно выпустил коллекцию одежды для египетских фараонов: геометричные гиперсайз-робы, сплошь усыпанные золотыми пайетками, сари из парчи и даже ироничный оммаж египетской мумии, платье-саван которой украшают драгоценные броши. Представь, какого пришлось моделям, загримированным под Тутанхамона или выходящим на подиум в огромной маске бога Анубиса! Впрочем, некоторые платья и накидки из второй части показа перекочевали на красные ковровые дорожки – как, например, асимметричное розовое платье, в котором дефилирует Каролина Куркова.
2005: Королевские мотивы
От фараонов – к нарядам королевских придворных.
Макияж в стиле Марии Антуанетты, короны, скипетр, держава – и невероятный крой в сочетании с самыми дорогими тканями. Показ открылся рубиновым платьем с ручной вышивкой, шлейфом и сногсшибательным декольте, затем следовали объемные «царские» шубы и муфты, бриллианты, платья асимметричного кроя с гиперболизированной линией плеч, драпировкой и вышитыми украшениями на подоле. Жаль, что королевская семья не взяла идеи Гальяно на заметку – зато роялистские настроения возобладали над миром моды как минимум на весь 2005 год.
Для этого показа Гальяно выстроил целый волшебный сад и плотно поработал с эстетикой мировых сказок. В дефиле приняли участие Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Ева Герцигова, и Лили Коул – в каждой из них легко узнать принцессу Диснея благодаря фантазийным платьям.
Ревнивые королевы, добрые феи и очаровательные Золушки блистали в струящихся нарядах из органзы с вышивкой и аппликацией из драгоценных камней, в коронах и длинных «голливудских» перчатках, а также с накладными «карикатурными» бедрами. Настоящим ноу-хау Гальяно в этом показе стала колористика омбре, которой, правда остается ждать еще десятилетие, чтобы стать глобальным трендом.
Для следующей кутюрной коллекции Гальяно использовал схожие декорации, но населил их гораздо более брутальными персонажами в стиле рыцарских турниров и средневековой эстетики. Декоративные доспехи, венцы из кольчуги и костюмы, больше похожие на боевой камзол в сочетании с невесомыми юбками из тафты были призваны подчеркнуть силу женственности, а латексные плащи с «полицейскими» высокими фуражками отвечали за сексуальную составляющую коллекции.
Все это сменялось футуристичной дерзостью андрогинных образов, а затем на подиуме снова появлялись драматичные платья femmefatale– такая эклектика от Гальяно.
Славное десятилетие в Dior Гальяно закончил тем же, с чего начинал – этническими мотивами. Платья, напоминающие синтез шестидесятых с кроем традиционного японского кимоно, головные уборы в стиле эпохи императоров, накидки и плащи с воротником-стойкой, украшенные национальными мотивами, приталенные костюмы с ультраузкими юбками в сочетании с сандалиями, веерами и высоким пучком. Показ проходил в декорациях, напоминающих настоящий зеркальный лабиринт – в центре располагался подиум-барабан, на который выезжали из-за кулис модели. Критики назвали подачу идеальной – можно представить, сколько для подобного эффекта пришлось репетировать сложные проходки вверх и вниз по лестницам в узких юбках и с очень-очень длинными шлейфами.
Рассказать
Фильм Джона Гальяно о коллекции Maison Margiela весна-лето 2022 — ода молодым людям, пережившим пандемию
«Ночные гуляки», — нашептывает Джон Гальяно под звуки электрогитары. Голос дизайнера завораживает не меньше, чем зрелище на экране. Мы сидим в салонных креслах bianchetto в белоснежном интерьере обители Maison Margiela на Рю Сен-Мор (а ведь когда-то здесь был ночной клуб) и смотрим кино о новой коллекции Дома — завораживающее продолжение кутюрного фильма, представленного еще в июле.
Режиссером A Folk Horror Tale (так называется произведение), как и в прошлый раз, выступил Оливье Даан, автор «Жизни в розовом цвете» с Марион Котийяр и «Принцессы Монако» с Николь Кидман.
Благодаря рок-н-ролльному саундтреку вторая лента разительно отличается от первой, полной мистицизма и поэзии. Это бунтарское и обольстительное кино резко выдергивает нас из начатого летом путешествия во времени и переносит в совершенно иную обстановку, как бы препарирующую то, что мы видели раньше. Препарирующую в буквальном смысле: камера извлекает из кадра всю фантазийность и просто показывает съемочную площадку. Если кутюрный фильм от начала и до конца был иллюзией, то этот отправляет зрителя за кулисы, но лишь для того, чтобы окончательно лишить происходящее на экране реалистичности в лучших традициях метаманипуляций.
Доходчивее всех задумку объяснит сам Джон Гальяно: «На съемках фильма Artisanal мы использовали 360-градусный светодиодный экран, а в случае с Co-Ed решили, что будет интересно показать изнанку процесса.
Мы подорвали зрительское доверие, если хотите». Artisanal — название кутюрной линии Maison Margiela, Co-Ed — обозначение сезонных коллекций готовой одежды. В пирамидальной структуре, на которой зиждется творческий процесс Гальяно (он изобретает новые техники для кутюра, а потом применяет их к готовой одежде), такие нюансы значат многое. Собственно, эта идея преемственности и задает диалог между новым фильмом и его предшественником.
Популярное
Maison Margiela весна-лето 2022
COURTESY OF MAISON MARGIELA
Если кутюр — воплощение ручной работы (чистого портновского мастерства во всей его мощи и магии), то готовая одежда — переход в индустриальную плоскость. Проще говоря, эта коллекция состоит из задумок кутюрной, адаптированных для повседневного гардероба. В презентующем ее фильме «вода — это не вода вовсе, а биоразлагаемая пленка, с которой можно поиграть. Например, показать, как модели плывут на лодке», — рассказывает Гальяно, имея в виду переснятую (индустриализированную) сцену с рыбаками из первого фильма.
«Кстати говоря, лодку мы собрали из фрагментов инвентаря, оставшегося от прошлых съемок. Вот он, подрыв доверия, — метод закулисья, разоблачающий все трюки театра и кино», — добавляет дизайнер.
То, что творится на экране, зритель волен интерпретировать сам, у Гальяно иначе не бывает. В его пандемийных киношедеврах полно размышлений о самых разных трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться: от попыток наладить коммуникацию, получить достоверные знания и добиться прозрачности до взаимозависимости и коллективной ответственности. О чем этот фильм? Об общности: пережившие пандемию «ночные гуляки» (так Джон называет своих персонажей) могут наконец снова собраться вместе. И у гуляк есть общая цель.
Maison Margiela весна-лето 2022
COURTESY OF MAISON MARGIELA
Популярное
По ходу фильма Гальяно не раз меняет задний фон — сначала модели дефилируют в мирных деревенских мизансценах, потом перемещаются в город, разрушенный землетрясением.
Дизайнер уверен, что это поколение усвоило урок пандемии — очевидно, планета бьет тревогу — и будет помнить о произошедшем еще долго. «Нормальная» жизнь не сможет усыпить их бдительность. Герои фильма Гальяно выглядят как настоящие рыцари в своих бумажных коронах. Лента посвящена их геройству наперекор всему.
После просмотра уходишь с чувством надежды. «Мы и не переставали верить в силу общности. Без нее невозможно представить нашу работу. Единение — часть творческого процесса. Принадлежность к бренду или к людям, которые исповедуют одни моральные принципы и убеждения».
Maison Margiela весна-лето 2022
COURTESY OF MAISON MARGIELA
Джон ГальяноMaison Margiela
Читайте такжеПосмотрите, как Томо Коидзуми переделал платье Рианны авторства Джона Гальяно — и дизайнер ответил ему тем же
Hamish Bowles
Дженнифер Лоуренс и ее платье Christian Dior, ставшее самым дорогим в истории «Оскара»
Анна Кинаш
7 самых красивых фэшн-фильмов со времени начала пандемии
София Барышева
История Недели высокой моды в цифрах
Lauren IndvikПочему Dior Джона Гальяно больше никогда не сможет существовать
В течение многих лет сезонов показов, сменяющих друг друга, как одежду в стиральной машине, индустрия моды и ее преданные участники создали сообщество, соблазненное ностальгией.
Мы не знаем, что находимся в культовой эпохе, пока она не ушла, и мы любим осуждать перенасыщенное настоящее, вспоминая прошлое, чтобы чувствовать себя подрывными, самоуверенными или хорошо осведомленными. Фанатики моды и критики будут вечно почитать классическую Céline Фиби Фило (RIP) и сексуализированный Gucci Тома Форда, но любому дизайнеру будет трудно править эпохой, столь желанной, как Dior Джона Гальяно.
Если вы любите моду, по крайней мере один образ от Galliano for Dior — вероятно, смоделированный Наоми Кэмпбелл или Кейт Мосс — живет в вашей голове бесплатно.
Один из первых британских дизайнеров, возглавивших французский модный дом, Гальяно был креативным директором Dior с 1996 по 2011 год. Начиная с первой коллекции Кристиана Диора в 1947 году, бренд был известен своей обтекаемой женственностью и роскошью. В этой коллекции Диор представил силуэт с округлыми плечами, укороченной талией и пышной юбкой, обозначив послевоенный отход от регламентированной и милитаризованной женской моды — «Новый взгляд», как он это называл.
Входит Гальяно. В эпоху, когда дома моды в значительной степени полагались на историю и домашние кодексы, он взял концепцию женственности и роскоши Диора и подтолкнул их к самому краю неожиданной, искусно украшенной скалы. Результатом стало одно из самых вызывающих адреналин обновлений бренда в истории моды.
При Гальяно каждая коллекция Dior представляла собой фантастическую смесь истории и поп-влияний. Его показы на подиумах были не презентациями одежды, а скорее сложными и театральными впечатлениями, похожими на просмотр живого спектакля или поход в кино. Модели ходили по подиуму в носимых предметах искусства, в том числе в радикальных головных уборах, созданных британским модисткой Стивеном Джонсом, в окружении невероятных декораций, созданных в ходе экзотических исследовательских поездок Гальяно. Он приравнял высокую моду к зрелищности, чего в индустрии еще не было.
Гальяно считал свои показы высокой моды Dior «прорывом» для дома. Его шоу от кутюр осень-зима 1999 года было вдохновлено фильмом 1999 года «Матрица », где Гальяно добавил: «Платья злые, злые.
Но у вас должен быть романтик — за это умирают, мои дамы». Его показ сезона осень-зима 2000 года открылся свадьбой с девичником, за которым последовали окровавленная Мария-Антуанетта и священник. Для Spring 2003 Couture Гальяно только что вернулся из трехнедельной поездки в Китай и Японию. Он отправил на подиум развевающиеся яркие ткани вместе с китайскими танцорами и артистами цирка.
Затем его уволили.
После скандала в 2011 году, после 15 лет работы в Dior, Дом уволил его за «одиозное поведение». Среди его преемников Раф Симонс, который сохранил дух высокой моды дома, но смягчил повествования Гальяно, и Мария Грация Кьюри, которая вдохнула новую концепцию женственности в историю дома, став первой женщиной, назначенной креативным директором.
Dior сильно изменился после увольнения Гальяно, как и реакция публики на него. В то время как Мария Грация Кьюри вернула современные итерации Гальяно-для-Диоризма, такие как седельная сумка и газетный принт, чувство фантазии упало ниже отличительных характеристик Dior.
Современная женщина Dior — такой же эргономист, как и сама Кьюри, ориентированная на практичность и удобство.
С одной стороны, практичность и удобство кажутся потребителям более реалистичными, особенно когда мы приспосабливаемся к новой норме эпохи карантина. Во времена, когда потребители, возможно, более неохотно тратят деньги на моду, чем когда-либо прежде, модный дом должен сочетать стиль с практичностью, чтобы продавать. Модный бренд не может добиться финансового и коммерческого успеха без стилистической привлекательности, но стилистическая привлекательность не может существовать, если потребители не могут представить себя в одежде этого бренда.
В то время как критики, ищущие фантастические качества прошлого Dior, кричали, что дом выбрал не того человека для работы, увидев футболки с лозунгом Марии Грации Кьюри и юбки из тюля, потребители за пределами сидений в первом ряду подиума, казалось, наслаждались более практичные конструкции. В 2019 году, Business of Fashion сообщил, что общий объем продаж Dior, как ожидается, вырастет на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив продажи отдельно управляемой компании Christian Dior Parfums.
Кеплер Шеврё сообщил, что продажи бренда Dior могут вырасти более чем на 9 миллиардов евро к 2025 году, и сказал, что бренд должен получить более высокую оценку в Заявлении о позиции LVMH.
‘Теперь, когда потребители тратят деньги на моду, их выбор стал непропорционально зависеть от качества продукции, практичности, комфорта и соотношения цены и качества, при этом модность и стиль отошли на второй план, что привело к заметному сдвигу в сторону базовых и повседневных вещей. предметы одежды», — сообщили в этом месяце Business of Fashion и McKinsey & Company.
Другого Гальяно в Dior может и не быть. Мода претерпела смену парадигмы, в которой бренды почитаются больше, чем ответственные за них дизайнеры. Тот, кто сегодня покупает ремень или сумку Gucci, может не знать, что он был разработан итальянским эксцентричным Алессандро Микеле, так же как тот, кто покупает туфли Dior с ремешком на пятке, может не знать, что Мария Грация Кьюри является частью длинной череды преемниц одного из модных деятелей.
величайшие и самые противоречивые провидцы.
Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно, потому что нынешнее состояние моды не зависит от него.
А пока мы будем жить опосредованно через учетные записи Instagram, такие как @diorinthe2000s, и наблюдать, как модные дома пытаются угодить нашим новым нормам. В конце концов, Эди Слиман только что отправил спортивные штаны на подиум Celine, переопределив стиль роскоши, который традиционно олицетворял дом. Тем не менее, у поклонников фантастики все еще есть надежда, поскольку китчевые и манерные тенденции снова пробиваются сквозь трещины индустрии моды.
Время покажет, предназначены ли фантастические показы и показы коллекций в невероятных искусственных декорациях — например, тщательно продуманные пьесы, заставляющие нас забыть о мире, в котором мы живем, — для конфет в Instagram или для влияния в реальной жизни.
Шесть самых смелых моментов Джона Гальяно в Dior
Шесть самых смелых моментов Джона Гальяно в Dior | Dazedâ… ï ¸ ‰ arr ï â € £ asteriskâ Staroption Sliders ‰ ï MailExitFashionFeature
Проведя свою учебу в любовных романах со старинными карикатурами на непристойных Марий-Антуанетт и парижских проституток, Гальяно увидел в моде воплощение повествования. И то, чего ему не хватало в техническом мастерстве (однажды он классно использовал красное вино в качестве красителя для ткани), он с лихвой компенсировал воображением. В окружении Пэта Макграта и Филипа Трейси он был одним из первых дизайнеров, превративших подиум в театр, посылая своих роскошных ужасов и раздутых героинь через гигантские декорации и содрогающуюся хаус-музыку, которую Анна Винтур, естественно, презирала.
От мадам Баттерфляй до Версаля и Оперы Гарнье Гальяно устраивал душераздирающие одиссеи беглых принцесс и цыганских королев. Хотя он был ответственным за некоторые из самых коммерчески успешных произведений той эпохи — вырезки по косой, газетные репродукции и, конечно же, седельную сумку — его преданность фантазии и зрелищам была подобна глотку свежего воздуха. Как его коллекции путешествовали по времени и пространству, так и он, сбрасывая парики, макияж и костюмы на рубеже каждого сезона. Потому что, как он сказал, «мода — это прежде всего искусство перемен» — философия, которую он воплотил. Ниже мы рассмотрим некоторые из самых смелых моментов, произошедших со времен Гальяно в Dior. Только, знаете, не
01/06
следующий01 / 06
01 / 06
youtube.com/embed/Jg5V7byG4M4″ webkitallowfullscreen=»»> AW00
Сегодня дизайнеры были бы распяты за то, что одевали моделей в газетные платья и называли это коллекцией Hobo, но Гальяно не привлек внимания к своему показу SS00, который был вдохновлен перемещенными парижанами, с которыми он сталкивался на своих ежедневных пробежках. В то время как изношенные наряды были дополнены (пустыми) бутылками из-под спиртного и болтающимся мусором, шесть месяцев спустя Гальяно обратил свое внимание на правящий класс, и AW00 изгнал подсознательные умы воображаемой светской свадьбы. Шоу открылось силуэтом епископского платья — образ, который Рианна позже носила на Met Gala, — и превратился в гамму буржуазных фантазий. Таким образом, невесты БДСМ, секс-куклы морских офицеров и непристойные французские горничные бродили по подиуму. под звуки хлыста и стонов. Коллекции Гальяно включают в себя сложные сюжетные линии, и здесь дизайнер выбрал почти всех в процессе, объединив костюм и высокую моду.
02 / 06
02 / 06
SS03
Мы никогда не получим другого Джона Гальяно, волны культуры просто отступили слишком далеко. Не говоря уже о том, что сегодня его проекты, несомненно, были бы вовлечены в дебаты, связанные с культурным присвоением, поскольку он воровал, грабил и перекрестно опылял свои коллекции традиционными одеждами и искаженными историческими ссылками. Вернувшись из трехнедельной поездки в Китай и Японию, Гальяно представил «азиатскую» коллекцию для сезона SS03 с участием артистов цирка и смертоносных акробатов. Модели были нарисованы в образе гейш, поскольку огромные объемы ткани поглотили их почти полностью — их головы торчали из-под шляп с гибкими краями марабу, сквозь слои тафты и шифона с ивовым узором. Газета New York Times назвала это «самым ошеломляющим примером самодовольной роскоши с тех пор, как Людовик XIV заседал в Версале», отметив, насколько неприятным было устраивать такую оперную демонстрацию Высокой моды в то время, когда «глобальные политические нервы растягивается».
Доказательством, однако, были объемные пальто, скульптурные птицы, принты с ревущими тиграми и босоножки на платформе с пряжками S&M, поскольку Dior сообщил о росте годового дохода своего подразделения высокой моды на 41%.
03 / 06
03 / 06
AW03
Гальяно одновременно творческий безумец и один из последних великих кутюрье, хотя, возможно, это не взаимоисключающие термины. В Dior и Givenchy он делал нелепую одежду, потому что у моды была экономическая свобода (подиумы на миллионы долларов), чтобы потворствовать его умственной щедрости. Маловероятно, что это то же самое для дизайнеров сегодня. Во время своего шоу AW03 Гальяно сделал инопланетных танцовщиц, цыган и шлюх из кабаре земными. Если их не раскрасил Пэт МакГрат в синие и желтые градиенты, они были смуглыми, грязными и потными. Коллекция была апокалиптическим путешествием по танцевальной культуре, когда дерзкие bailarinas de фламенко топали по подиуму в юбках с воланами, корсетах и облегающих жакетах, а он превращал леггинсы и гетры в бальные оборки.
Все это было в честь его гибралтанского отца, который скончался за неделю до этого. «Мы танцевали фламенко на его похоронах, — сказал Гальяно. «Важно помнить, откуда мы пришли».
04 / 06
04 / 06
SS04
Историзм Гальяно, насыщенный, но хаотично отсылаемый, снова поднял голову на осень 2004, когда Эрин О’Коннор открылась под звуки «Baby» Бейонсе. . Выгнутая спина, кошачьи глаза, пышные манжеты и корона императрицы — Гальяно представил то, что он назвал линией сфинкса, «удлиненной, узкой, подчеркнутой, но пересеченной с элегантностью Аведона и Пенна». Модели были отправлены с ледяной скоростью, закованные в серебристую ламе и золотую змеиную кожу, как ходячие саркофаги, уравновешивающие металлические шары и массивные головные уборы шакала с инкрустированными кристаллами серьгами-скарабеями. В то время как Гальяно действительно расслабил жесткую процессию, уступив место современным Клеопатрам в волнистых силуэтах из тюля и баски, шоу вызвало разговоры о его пригодности для носки.
«Является ли Гальяно самым удивительным, запоминающимся и экстраординарным дизайнером в мире высокой моды? Или он костюмер, — спрашивала тогда Сьюзи Менкес, — создающий высокопродаваемую продукцию за великолепно украшенным кутюрным фасадом?»
05 / 06
05 / 06
AW04
Романтик моды воплотил в жизнь фантазии об инкрустированном драгоценными камнями муаре и отороченном мехом шелке, которые довели красоту до пышности и непристойности. Когорта Гальяно сезона осень-зима 2004 выглядела так, как будто они сошли со съемочной площадки, возможно, Елизавета или Мария-Антуанетта, с напудренными алебастром лицами и шаткими диадемами, пока они балансировали по подиуму в квадратных корзинах и ткани, которой хватило бы на обивку четырех диванов. На самом деле платья были настолько велики, что в какой-то момент Каролина Куркова застряла на выходе, и ее пришлось физически убрать.
Вдохновленная императрицей Елизаветой Австрийской (Сисси), коллекция была полностью оторвана от современной жизни — настолько, что критикам казалось, что они «с тем же успехом смотрели на музейный экспонат», как говорит Кэти Хоран. Коллекции, состоящей из 28 статуй королев, определенно не хватало обычной какофонии персонажей Гальяно (можно было бы добавить несколько судомойек или фрейлин), но все эти увеличенные силуэты песочных часов и позолоченная обивка бросают глубокую тень на сегодняшнюю моду. . Возможно, Хоран и другие не знали, насколько хорошо они это сделали.
06 / 06
06 / 06
AW06
Ходят слухи, что Дрю Бэрримор упала в обморок от невероятной красоты модного показа Dior сезона осень-зима 2006, который проходил в ренессансном лабиринте и представлял процессию средневековых женщин-воинов позолоченная кольчуга, трехмерно сложенные латексные платья и головокружительные стеклянные диадемы, каждая с бронированным рукавом.