Популярное

Maison Margiela весна-лето 2022

COURTESY OF MAISON MARGIELA

Если кутюр — воплощение ручной работы (чистого портновского мастерства во всей его мощи и магии), то готовая одежда — переход в индустриальную плоскость. Проще говоря, эта коллекция состоит из задумок кутюрной, адаптированных для повседневного гардероба. В презентующем ее фильме «вода — это не вода вовсе, а биоразлагаемая пленка, с которой можно поиграть. Например, показать, как модели плывут на лодке», — рассказывает Гальяно, имея в виду переснятую (индустриализированную) сцену с рыбаками из первого фильма. «Кстати говоря, лодку мы собрали из фрагментов инвентаря, оставшегося от прошлых съемок. Вот он, подрыв доверия, — метод закулисья, разоблачающий все трюки театра и кино», — добавляет дизайнер.

То, что творится на экране, зритель волен интерпретировать сам, у Гальяно иначе не бывает. В его пандемийных киношедеврах полно размышлений о самых разных трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться: от попыток наладить коммуникацию, получить достоверные знания и добиться прозрачности до взаимозависимости и коллективной ответственности. О чем этот фильм? Об общности: пережившие пандемию «ночные гуляки» (так Джон называет своих персонажей) могут наконец снова собраться вместе. И у гуляк есть общая цель.

Maison Margiela весна-лето 2022

COURTESY OF MAISON MARGIELA

Популярное

По ходу фильма Гальяно не раз меняет задний фон — сначала модели дефилируют в мирных деревенских мизансценах, потом перемещаются в город, разрушенный землетрясением.

Дизайнер уверен, что это поколение усвоило урок пандемии — очевидно, планета бьет тревогу — и будет помнить о произошедшем еще долго. «Нормальная» жизнь не сможет усыпить их бдительность. Герои фильма Гальяно выглядят как настоящие рыцари в своих бумажных коронах. Лента посвящена их геройству наперекор всему.

После просмотра уходишь с чувством надежды. «Мы и не переставали верить в силу общности. Без нее невозможно представить нашу работу. Единение — часть творческого процесса. Принадлежность к бренду или к людям, которые исповедуют одни моральные принципы и убеждения».

Maison Margiela весна-лето 2022

COURTESY OF MAISON MARGIELA

Джон ГальяноMaison Margiela

Посмотрите, как Томо Коидзуми переделал платье Рианны авторства Джона Гальяно — и дизайнер ответил ему тем же

Hamish Bowles

Дженнифер Лоуренс и ее платье Christian Dior, ставшее самым дорогим в истории «Оскара»

Анна Кинаш

7 самых красивых фэшн-фильмов со времени начала пандемии

София Барышева

История Недели высокой моды в цифрах

Почему Dior Джона Гальяно больше никогда не сможет существовать

В течение многих лет сезонов показов, сменяющих друг друга, как одежду в стиральной машине, индустрия моды и ее преданные участники создали сообщество, соблазненное ностальгией. Мы не знаем, что находимся в культовой эпохе, пока она не ушла, и мы любим осуждать перенасыщенное настоящее, вспоминая прошлое, чтобы чувствовать себя подрывными, самоуверенными или хорошо осведомленными. Фанатики моды и критики будут вечно почитать классическую Céline Фиби Фило (RIP) и сексуализированный Gucci Тома Форда, но любому дизайнеру будет трудно править эпохой, столь желанной, как Dior Джона Гальяно.

Если вы любите моду, по крайней мере один образ от Galliano for Dior — вероятно, смоделированный Наоми Кэмпбелл или Кейт Мосс — живет в вашей голове бесплатно.

Один из первых британских дизайнеров, возглавивших французский модный дом, Гальяно был креативным директором Dior с 1996 по 2011 год. Начиная с первой коллекции Кристиана Диора в 1947 году, бренд был известен своей обтекаемой женственностью и роскошью. В этой коллекции Диор представил силуэт с округлыми плечами, укороченной талией и пышной юбкой, обозначив послевоенный отход от регламентированной и милитаризованной женской моды — «Новый взгляд», как он это называл.

Входит Гальяно. В эпоху, когда дома моды в значительной степени полагались на историю и домашние кодексы, он взял концепцию женственности и роскоши Диора и подтолкнул их к самому краю неожиданной, искусно украшенной скалы. Результатом стало одно из самых вызывающих адреналин обновлений бренда в истории моды.

При Гальяно каждая коллекция Dior представляла собой фантастическую смесь истории и поп-влияний. Его показы на подиумах были не презентациями одежды, а скорее сложными и театральными впечатлениями, похожими на просмотр живого спектакля или поход в кино. Модели ходили по подиуму в носимых предметах искусства, в том числе в радикальных головных уборах, созданных британским модисткой Стивеном Джонсом, в окружении невероятных декораций, созданных в ходе экзотических исследовательских поездок Гальяно. Он приравнял высокую моду к зрелищности, чего в индустрии еще не было.

Гальяно считал свои показы высокой моды Dior «прорывом» для дома. Его шоу от кутюр осень-зима 1999 года было вдохновлено фильмом 1999 года «Матрица », где Гальяно добавил: «Платья злые, злые. Но у вас должен быть романтик — за это умирают, мои дамы». Его показ сезона осень-зима 2000 года открылся свадьбой с девичником, за которым последовали окровавленная Мария-Антуанетта и священник. Для Spring 2003 Couture Гальяно только что вернулся из трехнедельной поездки в Китай и Японию. Он отправил на подиум развевающиеся яркие ткани вместе с китайскими танцорами и артистами цирка.

Затем его уволили.

После скандала в 2011 году, после 15 лет работы в Dior, Дом уволил его за «одиозное поведение». Среди его преемников Раф Симонс, который сохранил дух высокой моды дома, но смягчил повествования Гальяно, и Мария Грация Кьюри, которая вдохнула новую концепцию женственности в историю дома, став первой женщиной, назначенной креативным директором.

Dior сильно изменился после увольнения Гальяно, как и реакция публики на него. В то время как Мария Грация Кьюри вернула современные итерации Гальяно-для-Диоризма, такие как седельная сумка и газетный принт, чувство фантазии упало ниже отличительных характеристик Dior. Современная женщина Dior — такой же эргономист, как и сама Кьюри, ориентированная на практичность и удобство.

С одной стороны, практичность и удобство кажутся потребителям более реалистичными, особенно когда мы приспосабливаемся к новой норме эпохи карантина. Во времена, когда потребители, возможно, более неохотно тратят деньги на моду, чем когда-либо прежде, модный дом должен сочетать стиль с практичностью, чтобы продавать. Модный бренд не может добиться финансового и коммерческого успеха без стилистической привлекательности, но стилистическая привлекательность не может существовать, если потребители не могут представить себя в одежде этого бренда.

В то время как критики, ищущие фантастические качества прошлого Dior, кричали, что дом выбрал не того человека для работы, увидев футболки с лозунгом Марии Грации Кьюри и юбки из тюля, потребители за пределами сидений в первом ряду подиума, казалось, наслаждались более практичные конструкции. В 2019 году, Business of Fashion сообщил, что общий объем продаж Dior, как ожидается, вырастет на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив продажи отдельно управляемой компании Christian Dior Parfums. Кеплер Шеврё сообщил, что продажи бренда Dior могут вырасти более чем на 9 миллиардов евро к 2025 году, и сказал, что бренд должен получить более высокую оценку в Заявлении о позиции LVMH.

‘Теперь, когда потребители тратят деньги на моду, их выбор стал непропорционально зависеть от качества продукции, практичности, комфорта и соотношения цены и качества, при этом модность и стиль отошли на второй план, что привело к заметному сдвигу в сторону базовых и повседневных вещей. предметы одежды», — сообщили в этом месяце Business of Fashion и McKinsey & Company.

Другого Гальяно в Dior может и не быть. Мода претерпела смену парадигмы, в которой бренды почитаются больше, чем ответственные за них дизайнеры. Тот, кто сегодня покупает ремень или сумку Gucci, может не знать, что он был разработан итальянским эксцентричным Алессандро Микеле, так же как тот, кто покупает туфли Dior с ремешком на пятке, может не знать, что Мария Грация Кьюри является частью длинной череды преемниц одного из модных деятелей. величайшие и самые противоречивые провидцы.

Возможно, в Dior никогда не будет другого Гальяно, потому что нынешнее состояние моды не зависит от него.

А пока мы будем жить опосредованно через учетные записи Instagram, такие как @diorinthe2000s, и наблюдать, как модные дома пытаются угодить нашим новым нормам. В конце концов, Эди Слиман только что отправил спортивные штаны на подиум Celine, переопределив стиль роскоши, который традиционно олицетворял дом. Тем не менее, у поклонников фантастики все еще есть надежда, поскольку китчевые и манерные тенденции снова пробиваются сквозь трещины индустрии моды.

Время покажет, предназначены ли фантастические показы и показы коллекций в невероятных искусственных декорациях — например, тщательно продуманные пьесы, заставляющие нас забыть о мире, в котором мы живем, — для конфет в Instagram или для влияния в реальной жизни.

Шесть самых смелых моментов Джона Гальяно в Dior