Эди слиман: Эди Слиман | Дизайнеры | кто есть кто

Эди Слиман | Дизайнеры | кто есть кто

Дизайнеры

Автор культового прилегающего мужского силуэта и креативный директор Céline

Французский дизайнер и модный фотограф, в прошлом культовый креативный директор мужской линии Dior Homme и автор ставшего иконическим в 2000-х прилегающего мужского силуэта, ради которого похудел сам Карл Лагерфельд. В 2012 году сменил Стефано Пилати на должности креативного директора Yves Saint Laurent. Там его первой реформой стала смена привычного названия и логотипа на Saint Laurent Paris.

Эди Слиман родился 5 июля 1968 года в Париже в семье с тунисскими, бразильскими и итальянскими корнями. После окончания школы Эди изучал политологию в парижском Институте политических исследований и историю искусств в Высшей школе при Лувре (École du Louvre). Одновременно с учебой он увлекся шитьем и вскоре овладел навыком закройщика. Не думая о карьере дизайнера, в 16 лет он начал шить собственные вещи.

В 1991 году Слиман познакомился с Жан-Жаком Пикаром, консультантом модных Домов, знаменитым тем, что он открыл миру Кристиана Лакруа. Они работали в тандеме с 1992 по 1995 год. Под его началом Слиман принял участие в организации выставки, посвященной столетию монограммы LV модного Дома Louis Vuitton. Во время работы над проектом он познакомился с главными на тот момент людьми индустрии, среди которых были Вивьен Вествуд, Хельмут Ланг и Маноло Бланик.

В 1997 году молодого одаренного дизайнера заметил Пьер Берже, бизнес-партнер и близкий друг Ива Сен-Лорана, и пригласил на пост креативного директора мужской линии Дома. Уже тогда Карин Ройтфельд прочила Слиману великое будущее. Однако надолго в Yves Saint Laurent Эди не задержался.

В 2000 году, показав финальное шоу Black Tie, Эди Слиман покинул Yves Saint Laurent и перешел в Dior на аналогичную предыдущей должность. Будучи главным дизайнером Dior Homme, утонченный француз возвращает на подиумы прилегающий мужской силуэт, впоследствии во многом олицетворявший 2000-е. Узкие брюки, джинсы с низкой посадкой, приталенные пиджаки и рубашки надолго станут визитной карточкой Эди Слимана. Эти образы настолько полюбились Карлу Лагерфельду, что ради того, чтобы носить костюмы Слимана, он похудел более чем на 40 кг. Идеально скроенные узкие пиджаки Dior Homme пришлись по нраву не только мужчинам: в них в разное время появлялись на публике Кейт Мосс, Кейт Бланшетт, Николь Кидман и Мадонна, и именно оттуда взяла начало современная мода на андрогинность.

В 2002-м Эди Слиман получил награду «Дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).

В 2003-м его назначили креативным директором мужской линии ароматов Christian Dior. Его почерк чувствуется в Eau Noire, Cologne Blanche, Bois d'Argent, Dior Homme, Dior Homme Intense. Также он запускает первую линию мужской косметики для кожи Dior Dermo System.

В июле 2007-го дизайнер решил уйти из Дома Dior на пике успеха. Несмотря на то что конгломерат LVMH предложил обеспечить финансирование его собственного бренда, Слиман бросает моду и начинает заниматься фотографией. Фотография увлекала Эди с детства, с того самого момента, как в 11 лет он получил в подарок свою первую камеру. Уже в качестве фотографа Эди начал сотрудничать со всеми большими изданиями: от Vogue, Vanity Fair и V Magazine до Dazed & Confused, Another Magazine и The New York Times Style Magazine.  

Большой любитель музыки, Эди оформлял обложки для альбомов музыкантов-соотечественников — Phoenix и Daft Punk, а впоследствии и для Леди Гаги. В 2004 году вышел его альбом с фотографиями под названием Stage, посвященный рок-музыке. Всего Эди выпустил семь книг со своими снимками, по большей части черно-белыми. Слиман фотографировал как своих друзей — актеров, музыкантов и моделей, — так и обычных подростков из Лос-Анджелеса, скейтеров и серферов.

В апреле 2008-го Слиман переехал в США, чтобы заниматься организацией выставок. Одна из них — Young American, которую он проводит в музее Foam вместе со своим старым приятелем, режиссером Гасом Ван Сентом.

Пит Доэрти и Джейми Хинс, британские музыканты и друзья Слимана, которые регулярно появлялись на публике в его костюмах, породили целое движение в моде: эстетика, основанная на придуманном Эди зауженном силуэте, переходит на улицы и становится популярной среди не только британских музыкантов, но и их поклонников.

В начале 2012 года стало известно, что дизайнер возвращается в мир моды. О новом назначении ходили разные слухи, пока Пол Денев, главный исполнительный директор Yves Saint Laurent, не сообщил, что Слиман будет новым креативным директором уже знакомого ему Дома, в том числе и женской линии. И хотя до этого Слиман занимался созданием исключительно мужских костюмов, в его успехе руководство Дома не сомневалось. 

Дебютный показ сезона весна-лето 2013 на парижской Неделе моды вызвал самые разные мнения — от любви до острой критики. В первом ряду были замечены Марк Джейкобс, Александр Вэнг, Риккардо Тиши и Альбер Эльбаз — главные креативные головы современной моды пришли поддержать коллегу по цеху.

Вдохновившись архивами Дома и эстетикой рок-музыкантов 1970-х годов, со всеми их широкополыми шляпами, муслиновыми блузками, бахромой, воланами, бантами и брюками клеш, Слиман постарался внести свое «молодое» видение моды в Yves Saint Laurent. Он даже изменил логотип, который сейчас выглядит минималистично, отдавая дань открывшемуся в 1966 году бутику Saint Laurent Rive Gauche и оригинальному названию первой линии prêt-à-porter Ива Сен-Лорана.

Эди Слиман проработал в Saint Laurent четыре года, получив смешанные отзывы о своих коллекциях. В апреле 2016-го он покинул французский модный Дом и отправился в свободное плавание. Напоследок дизайнер устроил несколько судебных тяжб против уже бывшего работодателя — концерна Kering. Эди Слиману удалось доказать свою правоту и отсудить у компании 13 миллионов долларов. Предметом спора стало содержание трудового договора дизайнера. 

Все думали, что после ухода из Saint Laurent Слиман запустит собственный бренд, но он вновь решил сосредоточиться на фотографии. Он начал снимать истории для крупных глянцевых изданий и в модный бизнес в качестве дизайнера возвращаться не спешил. В своем первом интервью после ухода из Saint Laurent, которое Эди Слиман дал в начале 2017 года, он намекнул, что возвращение в модный бизнес все-таки не исключено. «Фотография для меня играет сейчас очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды».

В январе 2018 года стало известно, что Эди Слиман занял должность креативного директора Céline, сменив на посту Фиби Файло. Он возглавил мужское и женское направления. Также в сферу его компетенции попали аксессуарные и парфюмерные линейки. «Я счастлив, что Эди вернулся в LVMH Group и возглавил Céline. Он по праву считается одним из самых одаренных дизайнеров нашего времени», — прокомментировал глава концерна LVMH Бернар Арно. 

еще в разделе кто есть кто

Nina Donis

Nina Donis: мода, искусство и другие увлечения

Viktor&Rolf

Долгий путь к успеху голландских авангардистов

Что происходит с Celine при Эди Слимане?

Похожая ситуация в России. По сообщению инсайдеров, преданные клиентки дома не спешат покупать вещи Слимана. Они остаются верны Фиби Файло и ее интеллектуальному минимализму или вовсе переключаются на другие марки, близкие по эстетике старому Céline. «Вещи Эди Слимана, увы, не садятся на специфические фигуры — на женщин, у которых есть грудь, широкие бедра, — говорит стилист Ибрагим Гатциев. — Поэтому мои клиентки с приходом Слимана стали покупать и просить вещи нового Celine все реже. То, что делает Слиман, — это не для „женщины Céline“, такой, к которой все привыкли. Он фактически уничтожил бренд, полностью изменив его фирменный стиль, — большинству клиенток трудно объяснить, зачем, для чего это было сделано. Они просто уходят из бренда и все. Хотя вещи Фиби, конечно, по-прежнему любят. Например, у одной девушки, с которой я работаю, есть черное платье с бахромой из одной из прошлых коллекций — и она категорически не хочет с ним расставаться. Спросом пользуются некоторые аксессуары авторства Файло. Например, сумка Clasp, на всех ресейл-платформах она sold out, ее очень сложно достать». C Гатциевым согласна стилистка Виктория Гох, в числе клиенток которой есть, например, Ксения Чилингарова. «С уходом Фиби мои клиентки перестали выбирать для себя Celine, — признается она. — Многие вдохновлялись стилем, который она создавала, и теперь не носят вещи Слимана в знак протеста. Все чаще они заходят в Jil Sander, Bottega Veneta или покупают новые марки с близкой эстетикой, а их сейчас немало. Например, интересный французский бренд Beaufille».

Куда более осторожно — и чуть более оптимистично — высказываются анонимные сотрудники фирменных магазинов Celine в Москве (мы также запросили официальные комментарии у байеров, но в ретейлере Mercury комментировать ситуацию отказались). По их словам, с приходом нового креативного директора бренд не стал продаваться ощутимо хуже — однако довольно заметно изменилась покупательская аудитория, в конце концов, Слиман шьет не только на женщин с совершенно иным образом жизни, чем клиентки Фиби Файло, но и с совершенно другими фигурами. На многие вещи из весенне-летней коллекции спрос оказался довольно высоким — особенно на джемперы и юбки в горошек. Но нельзя сказать того же, например, о коктейльных платьях — их женщины теперь чаще покупают в близком по эстетике Saint Laurent.

Эди Слиман готов посвятить вас в рыцари

Черный флаг с белой надписью Celine развевается над всадником, который скачет в замок Шамбор. Наши коллеги из американского Vogue точно отметили: зумеру, не знакомому с архитектурой Ренессанса, вполне может показаться, что никакого замка на самом деле нет, а причудливые башни возведены графическим дизайнером. Но, к счастью, Шамбор действительно существует – его построили в XVI веке по приказу короля Франциска I, которому вздумалось переехать поближе к одной из своих фавориток.

Романтическая локация в Луаре пришлась по вкусу не только одному французскому монарху (наследники Франциска не особенно жаловали постройку), но и одному французскому дизайнеру. Эди Слиман решил провести там показ Celine. Шоу, разумеется, прошло без гостей, а коллекцию представили в виде короткометражного фильма Teen Knight Poem. Музыку для действа написали друзья Слимана Джордж и Джек Барнетты (первый работал с Эди еще во времена Dior Homme). Мрачный марш как нельзя лучше подходит для средневекового подросткового бунта – именно так можно вкратце описать все происходящее на стенах Шамбора.

Если во время просмотра вы сможете оторваться от роскошных видов и все-таки обратите внимание на одежду, то обнаружите, что Эди Слиман все так же верен себе. Это Демна Гвасалия в Balenciaga был готов облачить моделей в тяжелые металлические доспехи. Слиман же предпочитает работать с проверенной эстетикой 1980-х и 1990-х. Дизайнер словно запечатлел момент, когда поп-культура окончательно поглотила гранж, превратив его из контркультурного явления в стиль для всех желающих продемонстрировать миру тонкую душевную организацию. Вроде бы рваные джинсы, объемные кожаные бомберы, массивные цепи, густо подведенные глаза, цветные пряди и балаклавы – чистый протест. Но стразы, кружевные воротнички и аккуратный тейлоринг напоминают, что вы все-таки имеете дело с люксовым французским брендом, а дело происходит в настоящем королевском замке.

Вместо полноценного лукбука Celine выложили серию портретов, словно подсмотренных у мастеров эпохи Возрождения. Увидеть коллекцию полностью можно только в видео, но мы вам гарантируем – оно того стоит. Ведь даже если вы не оцените меховые унты (в таких Джон Сноу мог бы защищать Север) и джинсовые жилетки с необработанными краями (в них вы бы прошли фейсконтроль на любую дискотеку в 1980-х), то, по крайней мере, насладитесь экскурсией.

Вероятно, вам также будет интересно:

Needles предлагают нам вернуться в 1970-е

Ностальгия по фестивалям и вечеринкам в новой коллекции Celine

Дьявол в деталях: как оформляют модные магазины

Гранж-коллекции и новый Celine: за что любят (и ненавидят) Эди Слимана

Мужские костюмы Dior Homme и Saint Laurent лучше всего сидят на их создателе Эди Слимане — дизайнере, фотографе, лучшем друге музыкантов и молодежи. Сегодня, 5 июля, Эди отмечает 51 день рождения, а мы вспоминаем о его любви к музыке, неординарном стиле и подходе к созданию модных коллекций.

Говорят, Instagram у Эди появился задолго до того, как Кевин Систром впервые представил на суд публики платформу для моментальных фотографий. Фото-дневник в Сети Слиман начал вести ещё в нулевых, и уже в этом прослеживалась его преданность минимализму — пока все писали многостраничные эпопеи на просторах LiveJournal, Эди ограничивался снимками без каких-либо подписей.

Фото: hedislimane.com © Hedi Slimane

Первые записи в дневнике — фотографии молодежи и ночной жизни Лондона. В нулевые столица Великобритании стала для парижанина Эди местом силы. Он фотографирует зарождающуюся английскую инди-сцену, Пита Доэрти, посетителей фестивалей, Эша Стайместа и вечеринки. Лондон позднее сменит Лос-Анджелес — другой важный город в биографии Эди Слимана, — но в остальном все останется прежним: черно-белые снимки нежного Рори Калкина, американские подростки, звезды новой волны гранжа со спутанными волосами, Граймс.

Фото: hedislimane.com © Hedi Slimane

Фото: hedislimane.com © Hedi Slimane

Фото: hedislimane.com © Hedi Slimane

К музыкантам Эди питает особенные чувства — они для него и вечные музы, и рок-герои, и любимые клиенты. В 2004 году он наряжал в свои костюмы для Dior Homme Пита Доэрти на выступление The Libertines, а еще Дэвида Боуи и Кита Ричардса. Через дизайн Слимана прошли несколько поколений британских музыкантов, а потому его силуэты стали ассоциироваться с андрогинной худобой, угловатой утонченностью и молодежным бунтарством. Фэшиониста любят вспоминать, как ради костюмов Эди сам Карл Лагерфельд сел на жесткую диету — лишь бы влезть в эти узкие брюки и ощутить мальчишеский задор, который привнесли в моду коллекции Слимана.

© Getty Images

В 2012 году Лондон уступил место Лос-Анджелесу — тогда Эди занял позицию креативного директора дома Saint Laurent и перенес штаб квартиру из Парижа в Америку. Вдохновение он по-прежнему искал на улицах, звал на съемки скейтеров и вращался среди музыкантов. Независимая музыкальная сцена штатов с её ностальгией по гранжу вдохновили Эди на коллекцию Saint Laurent AW 2013 , которая выглядела насмешкой над историей дома и всем модным сообществом сразу. Модели без единого лишнего килограмма будто вышли на подиум после очередного нарко-трипа.

Они носили babydoll-платья Кортни Лав, шубы, клетчатые рубашки и свитеры. Одежда была похожа на творения масс-маркета, но никак ни модного дома с великой историей.

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

Фото: Marcus Tondo. Courtesy of Saint Laurent

В 90-х Марка Джейкобса уволили из Perry Ellis за коллекцию в гранж-стиле, но Слиману все сошло с рук. Он не Ив Сен-Лоран, а Эди Слиман, и бренд на тот момент был полностью его в распоряжении — ни к чему в очередной раз зарываться с головой в ДНК-марки и выкатывать на суд публики еще одну коллекцию в стиле великого Ива. Эди воспользовался своим положением и властью, чтобы высказаться против укоренившихся буржуазных представлений о моде, её элитарности и вышколенного кроя.

Его, естественно, критиковали за подобные вольности и за неуважительное отношение к названию Yves Saint Laurent — заняв место креативного директора, Эди попросту «обезглавил» бренд, убрав «Yves».
«Убрав „Yves“ из названия дома, Слиман лишил бренд связи с его основателем, хорошего вкуса и силы женственности» — писала модный критик Кэти Хорин, а в парижском бутике Colette после ребрендинга продавались свитшоты с надписью «Ain’t Laurent Without Yves».

Эди обижался и реагировал крайне остро. Хорин, «школьная задира» как написал Слиман, не получала приглашение на показы Saint Laurent, основательница Colette Сара Эндельман вместо приглашения получила сообщение о прекращении сотрудничества с модным домом и обвинение в продаже подделок.

Персоны «Модный цирк»: 5 резонансных рецензий и высказываний легендарной Сьюзи Менкес

Когда в 2018 году стало известно, что Эди заменит Фиби Файло в Celine, модное сообщество подсознательно было готово к переменам, хоть и не приветствовало их. Слиман заявил о своем назначении довольно громко — удалил все фотографии из официального Instagram-аккаунта Celine и снова поменял название. Чем ему не угодил прежний вариант с аксантом эгю* неизвестно, но перемены настроили фанатов Celine времен Файло против нового креативного директора. Их, в принципе, можно понять — стараниями Фиби бренд стал любимцем всех модных эмансипированных интеллектуалок. Ждать схожего подхода к одежде от Слимана казалось глупой затеей. Он и не  скрывал , что его стиль кардинально отличается от стиля Файло. Это Эди доказал первой коллекцией, где место практичной одежды заняли мини-юбки, платья с вырезами, блестки и стразы. «Над Celine взошла темная заря» — драматично писали модные критики и сокрушались, что бренд стал рассадником токсичной маскулинности. Эди парировал — «Неужели женщины не могут носить мини-юбки?» — и готовился к следующему модному сезону.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Эди всегда с уважением относился к наследию возглавляемых им модных домов. Ему было важно сохранить ДНК бренда, но при этом не потерять себя. Для следующей коллекции Celine, после громкого и скандального дебюта, он изучил архивы модного дома, когда у руля стояла основательница Селин Випиана. Более сдержанный оммаж к эпохе 80-х критики и сообщество приняли на удивление хорошо. Все будто вспомнили, что до прихода элегантной Фиби у бренда было совсем другое настроение — очень парижское и совсем не скромное.

«Мое восприятие моды всегда было обусловлено классикой, наследием Haute Couture, духом Парижа, где я родился и рос. Я нашел свой стиль (если не сказать: он нашел меня) более 20 лет назад. Он мне принадлежит, и я у него в долгу».

Модное сообщество любит называть неординарных дизайнеров — enfant terrible. Несносным ребенком моды были в своем время Готье, Маккуин, и без, сомнения, сейчас им остается Эди Слиман. Он, с одной стороны, талантливый ньюсмейкер и бизнесмен — первую сумку собственного сочинения для Celine вложил в руки Леди Гаги, для рекламной кампании позвал сниматься не кого-нибудь, а звезду TikTok Ноэна Юбенкса. С появлением Эди продажи Celine (новых и старых архивных коллекций) только растут, о бренде говорят и самозабвенно сплетничают — всем интересно, какой фокус Слиман выкинет в следующий раз. Может после затишья и всеобщего одобрения снова представит коллекцию будто поеденных молью платьев или позовет на показ скейтеров из парижского гетто — кто знает. В одном мы уверены — это будет незабываемо.

© Getty Images Персоны «Сейчас не устраивать скандал — это уже скандальный поступок»: Жан-Поль Готье о современности, женщинах и моде

*Аксант эгю — знак во французском языке, который ставится над буквой «е» для обозначения звука [e].

История Эди Слимана — культового визионера и рок-звезды от мира моды

Эди Слиман — человек-феномен нашей эпохи, французский дизайнер одежды и фотограф, в прошлом создатель и креативный директор мужской линии Dior Homme, автор ставшего знаковым прилегающего мужского силуэта, ради которого сам Карл Лагерфельд худел на 40 килограмм. Далее — креативный директор обновлённого Saint Laurent Paris, а в настоящее время создатель мужских и женских коллекций в модном доме Celine.

Эди родился 5 июля 1968 года в Париже, в семье с эклектичными тунисскими, бразильскими и итальянскими корнями. После окончания школы Эди изучал политологию в парижском Институте политических исследований и историю искусств в Высшей школе при Лувре (École du Louvre). Одновременно с учёбой он увлёкся шитьем, и со временем выработал навыки закройщика. На тот момент молодой кутюрье даже не задумывался о карьере дизайнера, делая одежду для самого себя.

Его жизнь кардинально изменилась в один прекрасный день. В 1991 году Слиман познакомился с Жан-Жаком Пикаром, консультантом модных домов, ранее представившим миру Кристиана Лакруа. После знакомства Пикар работал в тандеме со Слиманом с 1992 по 1995 год. Под его кураторством юный кутюрье принял участие в организации выставки для Louis Vuitton, посвящённой столетию монограммы LV. Работая над этим проектом, он смог познакомиться с главными на тот момент людьми в индустрии моды, такими как Вивьен Вествуд, Хельмут Лэнг и Маноло Бланик. В 1997 году молодого дизайнера замечает один из основателей дома Yves Saint Laurent и партнёр самого модельера Пьер Берже. Он приглашает Эди на пост креативного директора мужской линии YSL. Однако проработав в доме 3 года, Слиман так и не сыскал славы на модном поприще, несмотря на возлагаемые на него надежды. Поэтому в 2000 году Эди покидает Yves Saint Laurent и становится креативным директором мужской линии Dior. Занавес открывается, и так появляется ставший культовым Dior Homme. Получив полную креативную свободу в Dior, Эди смог раскрыть весь свой потенциал и вывел на подиум ставший иконическим приталенный мужской силуэт, прославивший его и изменивший моду нулевых годов. Джинсы узкого силуэта с низкой посадкой, приталенные пиджаки и пальто, пайетки и блёстки, мужские ботинки на каблуке — всё это останется визитной карточкой Эди Слимана на много лет.

Слухи о геройствах Эди на подиуме разлетаются моментально и дизайнера замечает Карл Лагерфельд. Силуэт, созданный Слиманом, Карл называл «новым брутализмом», и не скрывал, что худел более чем на 40 килограмм только для того, чтобы носить костюмы от Эди. В интервью английской газете The Telegraph Карл отметил: «Меня совершенно устраивал лишний вес, и у меня не было проблем со здоровьем, или, что было бы хуже, эмоциональных проблем, но мне внезапно захотелось носить одежду, созданную Эди Слиманом, который тогда работал в Yves Saint Laurent, а теперь создаёт коллекции для Dior Homme». В 2002 году Эди Слиман получает награду «Дизайнер года» от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA).

Идеально скроенные узкие пиджаки Dior Homme пришлись по нраву не только мужчинам, но и прекрасному полу. Из знаменитостей, появлявшихся в них на публике, можно отметить Кейт Мосс, Николь Кидман, Кейт Бланшетт и Мадонну. Поэтому многие связывают имя Слимана со ставшей в то время как никогда актуальной модой на андрогинность.

Несомненно, это была революция в мире мужской моды. Любовь Слимана к узкому крою и худобе дали начало отказу от привычной маскулинности, часто представленной на подиумах до расцвета дизайнера. Истоки — в детстве Эди, который был ярым меломаном и обожал андрогинных звезд рока вроде Дэвида Боуи и Лу Рида. Музыканты зажгли искру в сознании тогда юного дизайнера, которую легко заметить на полотнах его работ. В интервью для Yahoo Style Слиман поделился размышлениями о Дэвиде Боуи и его сценическом образе Изможденного Белого Герцога: «Это и лежит в основе всего того, чем я занимался в дизайне — мальчик и девочка с одинаковым силуэтом».

Главными источниками вдохновения для Эди всегда были две вещи — юность и музыка; каждая его коллекция посвящена какому-либо музыкальному жанру, эпохе или субкультуре. Британские музыканты и друзья Слимана Пит Доэрти и Джейми Хинс, которые регулярно появлялись на публике в его костюмах, порождают целое движение в моде. Эстетика, основанная на придуманном Эди узком силуэте, выходит на улицы и становится популярной среди британских музыкантов и их поклонников.

Dior Homme By Hedi Slimane

В июле 2007 года дизайнер решает оставить пост креативного директора и уйти из модного дома Dior Homme на пике успеха. Несмотря на то, что конгломерат LVMH предложил Слиману финансировать его собственный бренд, тот решил заморозить свою дизайнерскую деятельность и полностью посвятить себя любимому делу — фотографии. Она всегда стояла для Эди выше, чем его работа в качестве дизайнера. Уже как фотограф он начал сотрудничать со всеми гигантами индустрии — от Vogue, Vanity Fair и V Magazine до Dazed & Confused, Another Magazine и The New York Times Style Magazine. Он оформлял обложки для альбомов музыкантов-соотечественников — Phoenix и Daft Punk, а впоследствии и для Леди Гаги.

В 2004 году выходит альбом Слимана с фотографиями под названием Stage, посвящённый рок-музыке. Всего он успел выпустить семь книг со своими снимками. Эди фотографировал как известных личностей — актёров, музыкантов и моделей — так и обычных подростков из Лос-Анджелеса, скейтеров, сёрферов и музыкантов. Отличительной чертой фотографа было одно — все снимки выполнялись в чёрно-белой гамме. В апреле 2008 года Слиман переезжает в США для организации серий выставок. Одна из них называлась Young American и проходила в музее Foam, где к ней присоединился старый приятель Эди, режиссёр Гас Ван Сент.

В начале 2012 года начинают появляться слухи о том, что дизайнер возвращается в мир моды. Вскоре стало официально известно, что Слиман заменит Стеффано Пиллати на посту креативного директора дома Yves Saint Laurent. Первое значимое действие Эди по возвращению в бренд — замена культового названия Yves Saint Laurent на Saint Laurent Paris. Несмотря на то, что многих это повергло в шок, и публика посчитала такое действие кощунством по отношению к великому бренду, Эди опроверг клевету, сказав, что принял это решение после досконального изучения архивы модного дома. Дань уважения заключалась в том, что он заимствовал название самого первого Pret-a-Porter магазина, открытого Ивом на Rive Gauche.

Spring 2013 READY-TO-WEAR

SAINT LAURENT

Источник: Vogue Runway

Fall 2013 READY-TO-WEAR

Источник: Vogue Runway

Первая коллекция, вышедшая на подиум под руководством Слимана, также стала шокирующей для общественности. Она вызвала шквал комментариев со стороны публики — от возмущения до восторга. Большинство модных критиков осыпали негативом первую полноценную коллекцию Saint Laurent Paris. Но несмотря на нападки, Слиман не боялся нападать на журналистов в ответ, породив этим целую серию скандалов. Так, после статьи фэшн-критика Кэти Хорин из The New York Times, в которой девушка назвала дизайн Слимана банальным и сравнила женскую коллекцию Saint Laurent с H&M, журналистка не получила приглашение на следующий показ. А когда онлайн-обзор Хорин на один из показов всё-таки появился в блоге NYT, Слиман опубликовал ответ в своём ныне удалённом твиттере, назвав её «школьной задирой с примесью стендап-комика».

Следующим действием, вызвавшим бурю негодований и споров, стало решение перенести штаб-квартиру бренда из Парижа в Лос-Анджелес. Сам же Слиман ответил на критику в интервью для итальянского Vogue, заявив, что не понимает, почему это решение вызвало столько вопросов, и назвал реакцию этих людей снобизмом. «По каким-то непонятным причинам новость о том, что я решил работать из Лос-Анджелеса, вылилась в какой-то скандал», — сказал Эди. «В 2011 году по отношению к Лос-Анджелесу и Калифорнии в индустрии определённо присутствовала какая-то снисходительность и резкость. Тем не менее, я был уверен, что Калифорния будет оказывать всё большее воздействие на поп-культуру, музыку и искусство, а благодаря росту социальных медиа стало очевидно, что влияние только возрастёт. Так почему бы не заниматься дизайном здесь и не задать тон эстетике вокруг всей Калифорнии? В то время Лос-Анджелес казался самой энергичной и актуальной обзорной площадкой для этого».

Лос-Анджелес как никакой другой город подходил под эстетику бренда, и именно в нем Слиман черпал вдохновение для будущих коллекций бренда. Ведь этот город символизировал гламур, который привлекал кутюрье: юный, неразрывно связанный с музыкой под ноты её декаданса. Вдохновляясь американскими мотивами и молодёжными субкультурами Калифорнии, Эди создаёт свои знаменитые коллекции — Spring-Summer 2015 под названием Psych Rock, и Spring-Summer 2016 под названием Surf Sound. Несмотря на спорные мнения о работе Слимана на посту креативного директора Saint Laurent, с уверенностью можно сказать одно: ему удалось дать новую жизнь модному дому. За три года работы дизайнера годовой оборот Saint Laurent вырос с 353 до 787 миллионов долларов.

В апреле 2016 Эди, не найдя общий язык с владельцами бренда, принимает решение покинуть французский модный дом, и снова отправляется в свободное плавание. Напоследок дизайнер устроил несколько судебных тяжб против уже бывшего работодателя — концерна Kering. Ему удалось доказать свою правоту и отсудить у компании 13 миллионов долларов. Предметом спора стало содержание трудового договора дизайнера. Все думали, что после ухода из Saint Laurent Слиман запустит собственный бренд, но он вновь решил сосредоточиться на фотографии. Он снимал работы как для себя, размещая их в своем блоге Hedi Slimane Diary, так и для крупных изданий. В первом интервью после ухода из Saint Laurent он заявил, что возвращение в модный бизнес всё-таки не исключено: «Сейчас фотография играет для меня очень большую роль, но я никогда не говорил, что не вернусь в мир моды».

После перерыва, который Слиман взял чтобы сосредоточиться на искусстве, фотографии и судах с материнской компанией Kering, дизайнер вернулся в мир моды в качестве нового художественного, креативного и имиджевого дизайнера дома Céline. Эди приходит на смену Фиби Файло, а также снова возвращается в конгломерат LVMH, на который он уже работал в Dior. «Я счастлив, что Эди вернулся в LVMH Group и возглавил Céline. Он по праву считается одним из самых одаренных дизайнеров нашего времени», — прокомментировал глава концерна LVMH Бернар Арно.

Celine By Hedi Slimane

Первое, что делает Слиман, придя в Céline — снова меняет название бренда, убрав культовый аксант с логотипа бренда, а также впервые за всю историю дома создаёт мужскую линию одежды. Он выпускает первую коллекцию, не изменяя своему стилю — грубая рок-н-ролльная эстетика, короткие юбки, вызывающие платья, кожа. Это снова провоцирует бурю негодования среди старых фанатов бренда, так как его концепция шла вразрез со сдержанным и спокойным стилем Фиби Файло, сделавшей бренд Céline своего рода маркером интеллектуальной и самодостаточной женщины, отрицавшей привычную сексуальность и презирающей вульгарность в образе.

Однако уже в следующем шоу Слиману удаётся совместить свой неповторимый стиль с привычной сдержанной эстетикой бренда. Для сезона Autumn-Winter 2019 он проработал архивы Celine за период 70-80-х годов, когда одежда марки была подчеркнуто буржуазной и утончённой. На подиуме главенствовали дублёнки, юбки миди в клетку, блузы и платья с интеллигентными рюшами, кожаные куртки-бомберы и приталенные костюмы. Слиман провернул хитрый ход — он нашёл компромисс с эстетикой аутентичного старого Celine, существовавшего до Фиби, и дал понять, что в доме наступает новая эра, которая вовсе не обязательно станет продолжением главы Saint Laurent Paris, но всё-таки будет проходить под эгидой собственного видения дизайнера.

Fall 2019 READY-TO-WEAR CELINE Источник: Vogue Runway

Эди радикальным жестом перечеркнул прежнее наследие марки, вызвав негативные отзывы от поклонников бренда, а после представил гораздо более аутентичный и первозданный Celine, о котором все и думать забыли во время работы Фиби Файло. Продолжение истории человека-феномена следует и по сей день.

От ненависти к любви: Как Эди Слиман меняет Celine

Представить Céline без Фиби Файло нам всем было сложно. Закрепившаяся за домом эстетика минимализма и интеллектуального шика с налётом 90-х поклонникам бренда была по душе, и никто не помышлял о каких-либо драмах. Но фатальный поворот произошел в конце 2018 года: Фиби всех нас бросила, даже не сообщив, где её искать, а на её место пришел хулиган и злодей Эди Слиман, который, проработав в Dior Homme, перебрался в Yves Saint Laurent, устроил там революцию и засел на долгие 5 лет.

Эди "оторвал голову" логотипу культового Дома моды — и вместо Yves Saint Laurent стало просто Saint Laurent. По этому поводу основательница именитого бутика Colette, сноб Сара Андельман даже выпустила желчные футболки с надписями Ain't Laurent Without Yves. Однако вскоре выяснилось, что мрачноватую и провокационную эстетику Слимана, разбавленную флёром старого гламура знаменитого дома, хотят все. Так Эди Слиман стал одним из культовых персонажей на модной сцене.

Коллекция Фиби Файло для Celine SS 2018, Эди Слиман до прихода в Celine, коллекция Фиби Файло для Celine SS 2019

 

И вроде бы все привыкли, что, произнося "Слиман", подразумевают Saint Laurent, и наоборот, и все эти платьица в стиле юной Брижит Бардо с пышными бантами у воротничка узнавала каждая модница в Париже, многозначительно покачивая головой, как бы в знак смиренного одобрения, но тут в реальности образовалась прореха. Слиман стал креативным директором марки, которую даже в самых изощренных фантазиях связать с ним никто не осмеливался.

Назначение французского нахала Слимана вызвало тревожные и возмущенные пересуды чуть ли не в каждом баре. Вместо просмотра футбольных матчей люди собирались в кружок и по очереди осторожно высказывали свои надежды и опасения в связи с невиданными доселе переменами в доме Celine. А когда точным и безжалостным движением Эди отхватил у названия Céline аксант эгю и выставил на обозрение шокированной парижской публики, хотя им не привыкать, обезглавленный Celine, настроения и вовсе стали траурными. Женщины закрывали ставни на окнах, отводя детей подальше, мужчины уходили в запой.

Журналист Тим Блэнкс вообще разразился громогласной статьей на Business Of Fashion: "Над Celine взошла черная заря, — сказал он. — Бренд, который славился тем, что всегда безупречно предугадывал желания современных женщин, превратился в рассадник токсичной маскулинности", — сетовал Блэнкс. Разгорались нападки со стороны других влиятельных медиа: Робин Гиван для Washington Post сокрушалась, что одежда Celine теперь не для всех, что она больше не решит проблем тех, кто будет её носить, и что это теперь дресс-код исключительно для общества за бархатным канатом — ограждением от публики на красных дорожках. Медийный скандал получился очень масштабным, а количество стенаний и мемов, генерируемых модными потребителями, волной накрыло информационное пространство. Очевидно, обилие сексуальных коротких платьев и фривольных нарядов в стиле 80-х вместо лаконичных костюмов и свободных силуэтов показалось ребятам намёком на сексизм.

Коллекция Фиби Файло для Celine Pre-Fall 2018, Resort 2017, Pre-Fall 2018

 

Эди Слиман внимательно всё это слушал и наблюдал, пока у него самого не накипело и он решительно не высказался в своём обращении к народу. В эфире программы 5 Minutes de Mode by Loïc Prigent известный модный журналист Лоик Прижан зачитал вслух электронные письма Слимана, в которых тот вопрошал: "Неужели женщинам больше нельзя носить мини-юбки? Не хотите ли вы сказать, что мужчина, сменивший на посту женщину и создающий женские коллекции, — это проблема?" Также новый креативный директор дома отметил, что всяческие обвинения и сравнения с каким-нибудь Трампом — это вообще оппортунистская и гомофобная чушь. Все эти разборки продолжались полгода — и за такое оживление лихого Слимана стоит только благодарить.

Обновленная эстетика дома от Эди Слимана, Леди Гага с сумкой нового Celine, коллекция Эди Слимана для Celine SS 2019, Эди Слиман после назначения на пост креативного директора Celine

 

Следующая коллекция Слимана для дома опять повергла всех в недоумение, но на этот раз граничащее с восторгом. Для сезона осень-зима 2019 Эди взял и помониторил архивы Celine за период 70-80-х годов, когда одежда марки была подчеркнуто буржуазной, очень парижской и совсем не фибифайловской. Критики тут же окрестили новую коллекцию как Old Celine. На подиуме были дублёнки, юбки миди в клетку, блузы и платья с интеллигентными рюшами, кожаные куртки-бомберы и приталенные костюмы.

Сeline FW 2019, Celine SS 2019, Celine FW 2019, Celine FW 2019, Celine SS 2019, Celine SS 2019

 

Слиман провернул хитрый фокус: для того чтобы дать всем понять, что в модном доме под его правлением наступает совершенно новая эра, которая вовсе не обязательно станет продолжением главы Saint Laurent, но всё-таки будет проходить под знаком Hedi Slimane, он радикальным жестом перечеркнул прежнее наследие марки, вызвав небывалую оторопь у поклонников бренда, а после представил гораздо более аутентичный и первозданный Celine, о котором они и думать забыли на время правления Фиби Файло.

Прошлой осенью, когда начали появляться тизеры дебютной коллекции нового креативного директора, вдруг сильно выросла посещаемость страницы Celine на портале, продающем винтажные люксовые вещи, Vestiaire Collective. Об этом сообщал ресурс Business Of Fashion. Леди Гага появилась с сумкой обновленной марки в Лувре — после этого продажи старых вещей Celine выросли еще на 43% по сравнению с предыдущим годом, а трафик на странице увеличился на 275%. На следующий день после дебютного показа Эди количество запросов с пометкой Phoebe Philo на eBay выросло на 225%, а количество покупательских запросов Celine увеличилось на 700% по сравнению с уходящим 2018 годом. Снова фокус - Слиман помог распродать старые залежи марки — все испугались, что комфортных и привычно любимых вещей от Фиби Файло им скоро не достать, и ринулись сметать остатки.

По различным данным анонимных сотрудников магазинов в разных городах, продажи новых коллекций не то чтобы были намного хуже прежнего, однако вещи Слимана покупают гораздо более настороженно или вовсе по привычке идут в Saint Laurent — докупить, что осталось там из знакомого.

Celine Fall 2019, Эди Слиман до назначения в Celine, коллекция Fall 2019

 

Насколько коммерчески успешными или провальными оказались новые коллекции Эди для дома, покажут данные предстоящего полугодия, однако точно можно сказать одно: продажи старых Saint Laurent и привычных вещей Celine возросли практически до небес, а это, если задуматься, шаг в сторону того же осознанного потребления. К тому же, в связи с прошедшим весной показом осенне-зимней коллекции, основанной на винтажных архивах самой Селин Випианы, у руководства LVMH вполне оптимистичные планы. Финансовый директор Жан-Жак Гийони, например, отмечает, что показ был очень хорошим, критики не исторгали никаких грубостей, а наоборот, были доброжелательны и приветливы, и посему на коллекцию, поступающую в продажи в текущем августе, возложены большие надежды. По коридорам LVMH даже ходят прогнозы о том, что обновленный Celine займёт свою уютную нишу где-то посередине между Chloé и Hermès. Журналистка The Cut Кэти Хорин даже предположила, что желание сыграть на аутентичной истории французского бренда является хорошо просчитанным ходом, целью которого было укрепить позиции марки в парижской модной вселенной наряду с двумя вышеупомянутыми гигантами. Кажется, Кэти была права.

Фиби Файло на посту креативного директора Celine, Эди Слиман до Celine, Эди Слиман на посту креативного директора Celine

 

Возможно, заря, взошедшая над домом Celine, вовсе не такая уж и черная. Помимо хитрых манипуляций с архивами, расторопный Эди Слиман провернул еще одно своё фирменное дело — запустил мужскую линию, что в истории бренда — нонсенс. Однако его приход в Dior Homme в 2000-х способствовал росту продаж на 41%. А новые мужские вещи Celine, как отмечает сам дизайнер, отлично смотрятся и на женщинах, что делает их коммерческий потенциал вдвойне обнадеживающим.

Вот так, из страшной неразберихи и сумятицы, история с приходом одиозного парня, любящего молодежные 80-е, в дом буржуазного гламура перешла в историю возрождения исторического величия. А так как однозначные прогнозы делать пока рановато, мы откроем ставни окон пошире, вдохнем свежего воздуха полной грудью и с интересом будем наблюдать за ходом дел.

 

 

Смотрите также: Офисный дресс-код: Какой получилась вторая коллекция Эди Слимана для Celine

В новой коллекции Celine Эди Слиман возвращает моду на «тимбы», широкие джинсы и ковбойские сапоги

Дизайнер ломает стереотипы о повседневном гардеробе в новой осенне-зимней коллекции для модного Дома

Эди Слиман нашел свою идеальную локацию — средневековые замки, в интерьерах которых проводит уже не первое шоу. На этот раз коллекция максимально органично вписалась в антураж: креативный директор Celine показал униформу современных принцесс, которая не идет ни в какое сравнение со стереотипными и привычными нам романтичными нарядами и туфлями. Хотя, подождите, блестящие платья и юбки с кринолином все же были, но только сочетались они с дутым жилетом, объемным свитером, толстовкой и черными ботинками.  Celine осень-зима 2021/22

Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22

Слиман продолжает учить нас носить несочетаемые на первый взгляд вещи и выглядеть при этом гармонично, естественно и непринужденно. Блестящие вечерние платья дизайнер объединяет с худи и резиновыми сапогами, плиссированную юбку в оттенке металлик с объемной рубашкой в клетку и желтыми ботинками на шнуровке в лучших традициях «тимберлендов», а кожаные пуховики — с джоггерами из пайеток. 

В центре внимания — повседневный гардероб, в котором найдется место худи на молнии, джинсовке и даже вечернему платью. А комбинировать все эти составляющие можно так, как душе угодно. Если в весенне-летнем сезоне почти каждый образ сопровождали ботинки-челси, то осенью дизайнер переключил внимание на сапоги в стиле вестерн, которые удачно вписались в образы с широкими укороченными джинсами и жакетами из твида, кожаными брюками, куртками из денима и тренчами.

Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22

Неизменно в коллекцию возвращаются блузы с бантом на шее в стиле 70-х, ставшие визитной карточкой Слимана. Их дизайнер советует носить с джинсами скинни и жакетом в винтажном стиле. Нормкор в исполнении Слимана — простые и понятные вещи, которые удачно складываются в непринужденные образы и выглядят при этом эффектно благодаря многослойности и сочетаниям стилей. 

Обязательные составляющие осенне-зимних луков — бейсболка, успевшая стать объектом желания еще во время показа весенней коллекции (собственно, именно Слимана стоит благодарить за этот горячий тренд), и солнцезащитные очки в черепаховой оправе.  Celine осень-зима 2021/22

Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22 Celine осень-зима 2021/22

Для дизайнера прошлая весеннее-летняя коллекция стала судьбоносной: после назначения на пост креативного директора Слиман регулярно подвергался критике со стороны модного сообщества, которое никак не могло отпустить и принять уход Фиби Файло. Многие считали, что ему не место в бренде, и то, как сильно он меняет ДНК марки, повлекло за собой потерю клиентов. Но Слиман не сдался — он выбрал новую целевую аудиторию, для которой «новый Celine» стал самым желанным брендом. 

Креативный директор французской марки и в осенне-зимнем сезоне продолжил предсказывать желания современных e-girls и e-boys: вооружившись поддержкой самых влиятельных молодых людей в современной поп-культуре, Слиман перечеркивает все устоявшиеся понятия о стиле и красоте, диктуя моду на комфорт, самовыражение и личный стиль. Ну а заявить о себе и показать миру истинное лицо вам, конечно, поможет Celine в его исполнении. 

Источник фотографий: пресс-служба

ВЫСТАВКИ HEDI SLIMANE

  • Дневник Эди Слимана
  • Выставки Хеди Слимане

Almine Rech ГАЛЕРЕЯ ШАНХАЙ Март 2021 г. СОЛНЦЕ ЗВУКА

  • СОЛНЦЕ ЗВУКА Март 2021 г.
  • СОНИК сентябрь 2014 г.
  • ОТКРЫТИЕ MOCA Ноябрь 2011 г.
  • ФРАГМЕНТЫ АМЕРИКАНСКИЙ Февраль 2011 г.
  • КАЛИФОРНИЯ МЕЧТАЛ Февраль 2011 г.
  • АЛМИН РЕШ ПАРИЖ 3 Декабрь 2008 г.
  • МУЗЕЙ МУЗЕЙ Может 2008 г.
  • ПЕННЫЙ МУЗЕЙ июль 2007 г.
  • ФОНД ЭЛЛИПС июль 2007 г.
  • АРНДТ ГАЛЕРЕЯ БЕРЛИН июнь 2007 г.
  • ПОРТРЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ сентябрь 2006 г.
  • SPRUTH MAGERS июнь 2006 г.
  • МЭРИ БУН Март 2006 г.
  • АЛМИН РЕШ ПАРИЖ 2 Январь 2006 г.
  • АЛМИН РЕЧ 1 Март 2004 г.
  • БЕРЛИН / Нью-Йорк / KW-PS1 сентябрь 2003 г.
  • ЛАБИРИНТ ВЕРСАЛЬ июнь 2002 г.

Селин: Эди Слиман создает модный эквивалент ботокса

Пора наклониться, как мы в рекламе духов 1984 года, взглянуть на вечно юную одежду Селин и спросить: в чем секрет Хеди?

В Celine Эди Слиман имеет привычку использовать старомодные отраслевые приемы, которых у большинства дизайнеров просто нет в арсенале.Помните, как он организовал показ из 111 образов на подиуме осень 2020, который длился более 20 минут, как это делал Ив Сен-Лоран? (Типичный показ современной моды состоит из 40-60 образов и длится около 12 минут.) Его модели - не знаменитости, а настоящие профессионалы - вы никогда не увидите, чтобы он включил какую-нибудь суперзвезду Instagram в шоу или кампанию, и при этом он не гонится за цикл заслуживающих внимания знаменитостей, за которым следят все остальные модные бренды. Все его модели очень молодые и очень худые, они воплощают в себе французскую модную мечту 90-х годов.И его одежда, даже когда это вечерние платья или идеальный костюм - и особенно, как ни странно, когда она была консервативной, буржуазной - почему-то, кажется, злит людей . Это случилось снова, когда он в прошлом году резко изменил свою позицию со своей коллекцией Dancing Kid, совершенно безумным предложением одежды TikTok. Внезапно в твиттере hf stans и даже люди за тридцать заговорили, как маленькие миньоны Джона Фэйрчайлда: , как он посмел ?!

Это все, на чем большие дома моды строили , но теперь крупные дизайнеры полагаются на знаменитостей, влиятельных лиц и одобренные консультантами стратегии, такие как создание контента и амбициозные, хотя и дурацкие творческие проекты, для расширения своих империй. .И поскольку мода все больше и больше затрагивает все, кроме одежды, эти признаки авторитета старой школы или приличия в основном исчезли. Но для Слимана это всегда касается одежды. всегда о моде.

Модная система по-прежнему работает у Слимана. Действительно, это хорошо отлаженная машина. В преддверии его осенней коллекции 2021 года, которая дебютировала в понедельник утром, было достаточно легко задаться вопросом, как и многие наблюдатели, а что , это будет выглядеть ?! Будет ли это буржуазное безумие или тиктокское безумие? Как вы продолжаете развивать образ, который придумал кто-то другой - к тому же подростки? Ни один другой дизайнер не вызывает такого гнева или восторга.

Предоставлено Hedi Slimane

Teen Knight Poem, как назывался сборник, был немного мягче, чем весенний Dancing Kid - гот-кузен вирусного танцора, который придумывает какую-то суперплохую версию Bussit Challenge, поставленную на резкий ремикс на трекинг. Песня любви от The Cure. Шоу было снято в Шамборе, где находится знаменитая лестница, которая огибает себя двойной спиралью, а также взаимосвязанный логотип Celine 70-х годов, который Слиман вернулся, когда начинал с бренда.Музыка не была «Новой романтикой» - она ​​была, как отмечалось в пресс-релизе, «нуво-романтикой», а партитура - стихотворение, прочитанное во время французского военного марша. Модели-подростки ехали верхом на лошади к замку в больших кожаных куртках и жилетах с заклепками, затем топтали по крыше в рубашках с кружевным воротником под толстовками, джинсовых куртках и жилетах, с пушистыми меховыми сумками на плечах и клетчатыми дерби на ногах. И, конечно же, идеальные штаны на ногах. Моим любимым силуэтом был сочный слой верхней одежды, которая не подходила погодным условиям, а также узкие кожаные леггинсы и огромные размеры! шерсть! сапоги! Слиман, который действует умышленно во всех смыслах, заставил моделей сунуть руки в карманы второго или даже третьего внутреннего слоя, как он это делал в последних нескольких коллекциях; Это дает вам отличный обзор всех вариантов верхней одежды, которые могут быть у покупателя Celine в сентябре.

Лучшие хиты Эди Слимана для Saint Laurent: взгляд назад

Известны слухи из Парижа, что Эди Слиман готовится покинуть Saint Laurent из-за спора по поводу контракта. Если он это сделает - а материнская компания Kering, как сообщается, ведет переговоры с Энтони Ваккарелло из Versace Versus в качестве его преемника - Слиман оставит после себя визуальное наследие, в значительной степени созданное им самим. С момента своего назначения в 2012 году креативным директором он преобразовал выдающийся французский дом в своем собственном имидже, убрав «Ив» с лейбла и придав ему особую атмосферу своего приемного дома, Лос-Анджелеса.Прежде всего, он возродил Сен-Лорана и снова превратил его в мощный коммерческий центр, которого жаждут его банды бродячих девчонок Angeleno, а также более состоятельные женщины, которые им подражают. Вот его лучшие хиты.

SS13 Look 4

Эди Слиман дебютировал со своей недавно переименованной коллекцией Saint Laurent в сентябре 2012 года. Эди Кэмпбелл, любимая модель Слимана в Saint Laurent, носит платье, которое восходит к стилю «сахаринского» YSL. иконически носит Veruschka.

SS13 Look 7

Саския де Брау (Saskia de Brauw) представила классическую модель Le Smoking от YSL в стиле рок-шик.

SS13 Look 13

С эффектным бантом в виде кошечки и коротким коротким силуэтом Saint Laurent Слимана затрагивает элементы старого YSL в сочетании с калифорнийским побережьем, которое Слиман считает своим домом.

PF13 Look 12

Скай Феррейра появляется в лукбуке первой предварительной коллекции, одного из многих музыкантов, которые Слиман показывает в своих коллекциях.

FW13 38

Гранж был центральным элементом коллекции FW13 Слимана.

FW13 Look 44

Невозможно не думать, что этот образ был взят прямо из туалета Кортни Лав.

RE14 Look 10

Саша Пивоварова носит скобы Saint Laurent, леопард и кожу, для лукбука Resort 2014

SS14 Look 2

Губный принт был на подиуме весны 2014.

SS14 Look 44

И это получил дополнительную дозу гламура в блестках.

FW14 Look 5

Свободные платья 60-х и макияж - ключевые моменты в коллекции Slimane FW14.Кара Делевинь также освещала октябрьский выпуск W в 2014 году в таком же образе.

FW14 Look 7

Mad для пледа для FW14.

FW14 Look 52

Добавьте блестки и сияйте! В этом сезоне каждый модный редактор жаждал вариаций черных лакированных ботинок, блестящих платьев и аксессуаров.

FW14 Look 54

Драматические накидки всегда были любимыми редакторами, посещающими показы Слимана на подиумах.

SS15 Look 1

Фетровая оборка на одно плечо в стиле YSL, обновленная для современной модели рок-шика, с вишневым принтом и поясом с заклепками.

SS15 Look 51

В этом образе представлены все излюбленные элементы Saint Laurent - немного потрепанного денима, блестки и леопард, которые носила одна из муз Слимана Лили Самнер.

SS15 Men’s Look # 22

Хэви-метал и западные украшения украшали тела нескольких женщин (и мужчин!), Участвовавших в мужском шоу Слимана SS15.

FW15 Look # 1

Потому что всем нужно платье для выпускного вечера / балетная пачка в стиле 80-х. В сочетании с сеткой и ботинками на ощупь это воплощение рок-принцессы Слимана.

FW15 Look 23

Для сезона FW15 принт du jour представлял собой сплошной принт красной помады. Сексуальное и игривое, это было идеальное платье для тусовщиц на вечеринке.

FW15 Look 30

Эффектный вид на одно плечо в новом облике FW15, на этот раз в графическом и потрясающем черно-белом цвете.

FW15 Look 46

Это меховое пальто было самым смелым мехом в сезоне FW15.

FW15 Look 54

Лида Фокс участвовала во многих шоу Saint Laurent, но это был, вероятно, самый смелый образ, который она когда-либо носила на его подиуме.

SS16 Men’s Look 74

Платья для маленьких девочек - фаворит Saint Laurent, особенно когда они украшены пайетками.

SS16 Look 1

Сейчас модные тусовки влюблены в платье-комбинацию, и этот серебристый обтягивающий номер напоминает Кейт Мосс из 90-х.

SS16 Look 34

Еще одно красивое платье-комбинация, прозрачное кружево с красивой вышивкой.

SS16 Look 48

Слиман известен тем, что черпал вдохновение на улице, а резиновые сапоги Hunter должны быть воплощением модной жизни - от улицы до подиума и снова на улице.

Оглядываясь назад на кампании Сен-Лорана Эди Слимана

Сегодня рано утром, выход Хеди Слиман из Сен-Лорана был подтвержден в пресс-релизе материнской компании Kering.

И хотя дизайнер за четыре года своего пребывания в должности взбесил множество отраслевых перьев своей эстетикой, больше напоминавшей голливудский гранж, чем изысканный парижский стиль, нельзя отрицать, что его кампании стали хитом.

Видение Слимана, несомненно, было его собственным; Подобно Karl Lagerfeld в Chanel, он сам фотографировал рекламу, часто в черно-белом цвете, с множеством лохматых моделей и добросовестных рок-звезд.

В то время как дизайнер присоединился к дому только в 2012 году, он создал огромное количество изображений за время своего пребывания в должности, часто выходя по несколько за сезон, наряду с такими сериалами, как Music Project, с такими иконами, как Courtney Love , Jane Birkin , и Sonic Youth Kim Gordon .

Щелкните слайд-шоу, чтобы посмотреть на его лучшие кампании.

Кортни Лав для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Кортни Лав для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Джейн Биркин для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Джейн Биркин для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Ким Гордон для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Ким Гордон для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Бек для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Ариэль Пинк для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Daft Punk для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Daft Punk для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Daft Punk для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Daft Punk для музыкального проекта Saint Laurent

Фото: Saint Laurent

Abbey Lee Kershaw для Saint Laurent 'Le Smoking'

Фото: Saint Laurent

Abbey Lee Kershaw для Saint Laurent 'Le Smoking'

Фото: Saint Laurent

Саския де Брау в коллекции Saint Laurent Menswear Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Саша Пивоварова для Saint Laurent Весна 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Эди Кэмпбелл для коллекции Saint Laurent Spring 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Фрея Беха Эриксен для коллекции Saint Laurent Pre-Fall 2013

Фото: Saint Laurent

Кара Делевинь в коллекции Saint Laurent осень 2013

Фото: Saint Laurent

Кара Делевинь в коллекции Saint Laurent осень 2013

Фото: Saint Laurent

Валерий Кауфман для коллекции Saint Laurent осень 2014

Фото: Saint Laurent

Валерий Кауфман для коллекции Saint Laurent осень 2014

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Грейс Хартцель для коллекции Saint Laurent Весна 2015

Фото: Saint Laurent

Джулия Камминг для коллекции Saint Laurent Spring 2015

Фото: Saint Laurent

Flo Dron для Saint Laurent осень 2015

Фото: Saint Laurent

Штеффи Соеде для коллекции Saint Laurent Весна 2016

Фото: Saint Laurent

Штеффи Соеде для коллекции Saint Laurent Весна 2016

Фото: Saint Laurent

Кара Делевинь в коллекции Saint Laurent осень 2016

Фото: Saint Laurent

Кара Делевинь в коллекции Saint Laurent осень 2016

Фото: Saint Laurent

Следующее слайд-шоу начнется через 10 секунд

17 способов снять Логомания Тренд

ЭДИ СЛИМАН НАЗНАЧЕН НОВЫМ КРЕАТИВНЫМ ДИРЕКТОРОМ CéLINE

LVMH объявляет о назначении Эди Слиман художественным, креативным и графическим директором Céline с февраля этого года.Он будет управлять всеми коллекциями Céline, работать с мужскими и модными коллекциями и ароматами.

Талант Эди Слимана и его замечательная способность предвидеть тенденции и выражать их уникальным способом обеспечат дальнейший рост и развитие Céline Maison.

Глава LVMH Бернар Арно сказал: «Мне особенно приятно, что Эди вернулась в группу LVMH и приняла бразды правления нашим домом Céline. Он один из самых талантливых дизайнеров современности. Я большой поклонник его работ с момента нашего сотрудничества с Dior Homme, которое он запустил в 2000-х годах.Его приход в Céline подтверждает серьезные амбиции LVMH в отношении Maison. Эди будет курировать и развивать все творческие направления женских и мужских коллекций, а также изделий из кожи, аксессуаров и парфюмерии. опирается на свое глобальное видение и уникальную эстетическую виртуозность при создании культового французского Дома ».

Эди Слиман сказала:« Я рада присоединиться к Бернару Арно в этой всеобъемлющей и сложной задаче, касающейся Селин. Я действительно надеюсь вернуться к захватывающему мир моды.

Сидни Толедано добавил: «Эди Слиман - исключительный дизайнер, настоящий художник, увлеченный своей работой. Я уверен, что он привнесет свою известную творческую энергию и дисциплину в еще больший успех Селин ».

Céline - французский дом моды, основанный в 1945 году Селиной Випиани. Он входит в группу LVMH вместе с такими брендами, как Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardebeg. , Woodinville, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton Bodega Numanthia и Ao Yun.Подразделение моды и изделий из кожи включает в себя Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana и RIMOWA. LVMH присутствует в секторе парфюмерии и косметики Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma and Fresh, Kat Von D и Maison Francis Kurkdjian. Подразделение LVMH, посвященное часам и ювелирным изделиям, включает Bulgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Watches, Zenith, Fred и Hublot.

La rentrée de France Télévisions: divertir, cultiver et s'ouvrir aux régions

France 2

Nagui прибыл в стиле модерн с новой концепцией « The Artist ». Chaque semaine, les téléspectateurs et un jury de Professionnels doivent se mettre d’accord pour élire leurs préférés grâce в un système inédit de gratuits. Qu’ils soient en solo, en duo ou en groupe, tous nous font découvrir leur универсальное en предложение leurs версии de célèbres повторяет наши композиции.

Toujours en divertissement, La Deux diffusera le Concert-évenement « Johnny Hallyday - Que je t’aime ». Le 14 septembre 2021, en direct sur France 2, à l'occasion de l'inauguration de l'esplanade Johnny-Hallyday, la voix unique de l'artiste résonnera une nouvelle fois dans la salle Mistique de l'Accor Arena pour un show hommage qui s'annonce Spectulaire. Разнообразие талантов представляет собой большие трубы и успехи и для сильной жизни и эмоций.Обратите внимание на присутствие Кенджи Гирака, Луана, Калоджеро, Паскаля Обиспо, Слимана, Патрика Брюэля, Жюльена Доре, Амеля Бента, Кристофа Маэ, многих других музыкантов, которые сопровождали Джонни де Номбреусов на сцене.

Cyril Féraud fera quelques infidélités pour venir, en prime, sur France 2. Tout d’abord com coanimateur de « Spectaculaire », avec Jean-Marc Généreux. Ensuite, dans « Le Quiz des Champions », un nouveau grand jeu sur France 2 qui, pour la première fois en France, va faire s’affronter 10 des plus grand champions de jeux télévisés, toutes chaînes confondues! Au départ, 10 кандидатов на исключение, dont le parcours a passionné les téléspectateurs de "Tout le monde veut prendre sa place", "Slam", "Questions pour un champion", "Les 12 coups de midi" или на бис "Qui veut gagner des миллионы? " Le grand gagnant qui aura triomphé de tous ses adversaires, décrochera le titre de «Champion des Champions» и remportera 20 000 € в обратном направлении в l’association de son choix.

L’événement pour lancer fêtes de fin d’année sur France 2, SERA l’organisation du 19e Concours Eurovision Junior , le 19 декабря 2021, в Париже. 19 артисток (от 9 до 14) Venus с 4 монетами Европы в соревновании. Les animateurs de l’émission ne sont pas encore connus. On sait par contre, que la Belgique n’y prendra pas part même si c’est juste à côté…

Предварительная выставка для праздников, возвращение « Prodiges », с Фаустин Болларт а-ля барр.L'animatrice sera aussi à la tête de « Les Temps changent », un voyage dans le temps en s'appuyant sur des rencontres clés, des témoins d'hier et d'aujourd'hui aux parcours héroïques, des archives testimoniales , историки и культура, эксперты (историки, психологи, защитники…).

France 2 s’engage pour la défense de la biodiversité et al. Nouvelle émission d’aventure et de découverte consacrée aux merveilles du vivant « Instincts sauvages », avec un arrière-goût de «Rendez-vue». Aux côtés de l’archéozoologue Perrine Crosmary, sa guide, une personnalité découvre la nature come elle ne l’a jamais vue. Pour cela, elle doit changer de point de vue: la regarder non pascom un humain qui la domine, maiscom un animal qui depend d’elle! Coupée du monde, elle doit compter sur les ressources naturelles et sur sa guide pour Trouver de la nourriture, améliorer son confort ou passer une bonne nuit de sommeil.

Et le retour annoncé de la collection, « Dans les yeux d’Olivier ».Avec Tact et bienveillance, il rend la parole plus libre et aborde des sujets sensibles: «Quand la maternité est une épreuve», «Disparitions inquiétantes», «Survivre à un parent destructeur», «Jeunes et précaires», «Erreurs judiciaires: leur Combat pour la vérité »,« Je pensais le connaître »...

Мишель Цимес в стиле модерн для Франции 2, в « Vitamine C », в стиле апре-миди. Ультра-витаминная комедийная игра, созданная для того, чтобы найти ответы на вопросы, оставленные без ответа, на время жизни, на питание, на сомнительные… Две экипировки, обеспечивающие максимальное количество витаминов в качестве резольвента в искусстве воображения пациента. la semaine.À l’issue des cinq manches du jeu portant sur des questions dans le domaine de la santé et du bien-être, une seule équipe atteint la final et relève le défi lancé par notre expert afin de remporter le remède du Dr Cymes.

La case doc « Infrarouge » change d’horaire. Désormais en deuxième partie de soirée le mercredi sur France 2, après une fiction, «Infrarouge», продолжение de mettre en avant des фильмов qui interrogent, explorent et éclairent notre société.Определенные творения для скрытых кадров из «La Soirée continue» представлены Жюлианом Бюжье.

Le matin, Agathe Lecaron débarque avec ses «Maternelles» в происхождении Франции 4. La maison s’est agrandie et accueille désormais toutes les générations. « La Maison des Maternelles » сопровождает bienveillance tout au long de leur parcours: de la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, pour mieux vivre avec les enfants et les petits-enfants.

Франция 3

Un nouveau prime pour Laurent Delahousse, autour des archives: « Archives secrètes ». Nous пенсии, котор нужно избежать, чтобы увидеть образы Жоржа Брассенса, де Сержа Генсбура, де Лайна Рено, де Жан Ферра или на бис д'Эдди Барклай. Grâce à des archives totalement inédites, nous allons vous raconter leurs bandes d’amis, leurs histoires d’amitié fortes et surprenantes, et повторное издание на фестивалях, des retrouvailles, des moment émouvants et drôles.Номер 2e numéro de la collection s’appellera «Les Copains d’abord».

Stéphane Bern fera découvrir « Le Monument préféré des Français » sur France 3, un soirée-événement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et dans la lignée de l’éféçé des emblémém Village.

« La Boîte à secrets », подарено Фаустин Болларт; « Viens je t’emmène », презентация Лори Тиллеман; et « Les 300 chœurs », qui fêteront d’ailleurs leurs 10 ans, seront toujours au rendez-vous cette saison.

Thierry Ardisson возвращается по телевизору с « Hôtel du temps ». Il fera revivre les légendes de la culture et du specle grâce à un dispositif Technique et editorial inédit. Grâce au procédé Face Retriever, авангардная технология французского развития для общества Мак-Гауфа и документальный труд, созданный для уникального коллекционера, предлагающий новые возможности, Тьерри Ардиссон предлагает новый стиль дизайна!

Et toujours de l’Histoire, en prime time, le lundi, sur France 3, avec trois documentaires à venir: «Colonization, une histoire française», «Badinter, la vie avant tout» и «Le Siècle des couturières».

Du neuf également dans les régions avec l’arrivée des matinales de France Bleu, entre 7h et 9h. C’est de la radio à la télé, com sur La Une ou AB3. À noter aussi un nouveau magazine, 100% positif en région « Vous êtes cmidables ». Et bien sûr des doc en semaine (en fin de soirée) и le samedi après-midi.

Франция 5

Chaque jour, le zapping de l’actualité « Vu » представляет собой целостный «C à vous» и fera l’objet d’une déclinaison hebdomadaire, intitulée « Revu », анимационный персонаж Паскаля Кларка.Elle reviendra sur l’actualité de la semaine avec un invité, une autre manière de découvrir la personnalité de ce dernier. Au Pass, « C à vous », s’étend désormais, jusque 20h50.

« Samedi à tout prix » - новая работа по предоставлению услуг, исключающих новые формы, эволюция составов потребителей и стилей жизни на современном уровне. Autour de Thomas Isle et en public, une bande de chroniqueurs отвечает на вопросы телезрителей.Консультации, хорошие планы, тесты и демонстрации на любой вкус. Репортажи, рекламные ролики и другие события на плато.

« Le Magazine de la santé » обновляется прямо в 13:50. В этой новой формуле Marina Carrère d'Encausse работает доктор Джимми Мохамед и журналист Рим Бен Амер.

Les deux grandes case doc de France 5 font peau neuve. Le dimanche, les thèmes seront dans le пролонжмент де «C politique», avec des documentaires resolument tournés, chaque semaine, vers les enjeux géopolitiques, économiques et environmentnementaux.C’est le nouvel horaire du « Monde en Face » от Мелани Тараван суксед в Марина Каррер д'Энкосс. Les premiers sujets seront: «À la recherche d’Angela Merkel», «Liban, au cœur du chaos» или «Femmes syriennes». C'est aussi dans cette case que l'on retrouvera « Sur le front », les movies écolo d'Hugo Clément (плюс суды, в 52 минуты) dont les prochains numéros sont: «La guerre de l'eau», «Les plantes» (espèces menacées en France), «Les vêtements», «Le saumon sauvage», Les déserts »... Вечер на марде с акцентом на документальные свидетельства о согласовании и замене, на мой взгляд, с « Enquête de santé », презентация от Марины Каррер д'Энкосс.

Enfin, de grosses opérations seront prévues sur les антенн de France Télévisions à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Flaubert , les 400 ans de la naissance de Molière et le jubilé de la de la la en juin 2022 pour les 70 ans de son règne.

YSL Celine Dior Hedi Slimane

В то время, когда скорость и урожай индустрии моды заставили многих дизайнеров стремиться к более спокойным пастбищам, Эди Слиман остается одним из самых влиятельных людей нашего времени. На самом деле, называть его просто дизайнером было бы неверно; как автор фильма, незаметно оркестрирующий всю мизансцену - говорят Трюффо или Стэнли Кубрик - все, что мы видим (и не видим), находится под его контролем. И он делал это годами.

Pinterest

Слиман родился в Париже в 1968 году. Его творческий интерес сначала начался с фотографии, когда он взял в руки фотоаппарат до того, как в раннем подростковом возрасте его руки превратились в нитки и иглы.(Его первая «коллекция», как сообщается, была завершена к тому времени, когда ему исполнилось 16 лет). После учебы в École du Louvre Слиман работал вместе с Жан-Жаком Пикаром - известным консультантом, который помог Кристиану Лакруа создать свой собственный Дом - над Louis Vuitton в 1996 году. столетний праздник. Дуэт убедил таких людей, как Аззедин Алайя, Гельмут Ланг, Маноло Бланик, Исаак Мизрахи и других, переосмыслить полотно с монограммой дома, и выставка - один год назначенный главой Марка Джейкобса - считается фундаментальной для развития Louis Vuitton. из бренда чемоданов и изделий из кожи в модный центр.Коллекция к 100-летию Louis Vuitton Centenaire от Аззедин Алайя

Lyst

В 90-х Слиман присоединился к Иву Сону Лорану в качестве помощника в отделе маркетинга. Но Пьер Берже, соучредитель дома, заметил в молодом дизайнере огонь, и к 1996 году Слиман был назначен директором по прет-а-порте мужских коллекций YSL. Месье Ив Сен-Лоран, как сообщается, посетил дебютный показ мужской одежды Слимана, и другие в первом ряду вокруг этого эпонима наблюдали, как он с энтузиазмом аплодировал.Самая влиятельная работа Слимана для Ива Сен-Лорана с Альбером Эльбазом появилась осенью / зимой 2000 года. Модель под названием Black Tie использовала коллекцию, чтобы протестировать свой более поздний супертощий силуэт, который резко контрастировал с мягким мешковатым кроем. времени и выдвинул Слимана в центр внимания. Сразу после того, как он покинул YSL, чтобы присоединиться к Christian Dior в 2000 году.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Слиман с Ивом Сен-Лораном

Pinterest

Dior Homme от Slimane

Pinterest

Во время работы в Dior Слиман осознал свою тонкую как бритву эстетику больше, чем когда-либо. 28 января 2001 года он представил свое первое официальное видение этого в Galerie de Botanique в Ботаническом саду в Париже, эффективно повторно представив Dior Homme как новый бренд и установив правила того, как мужчины должны одеваться.Чрезвычайно худые и андрогинные модели были отсылкой к подпольным берлинским и лондонским субкультурам, которые интересовали дизайнера, а обтягивающая одежда почти не оставляла места для дыхания. В то время мир не видел ничего подобного в мужской моде, и люди, в том числе Карл Лагерфельд, претерпевший драматическую трансформацию тела, чтобы вписаться в детали, были одержимы. «Я прекрасно справился со своим лишним весом, и у меня не было проблем со здоровьем или, что было бы хуже, эмоциональных проблем», - сказал в то время покойный дизайнер.«Но я внезапно захотел носить одежду, разработанную Хеди, что потребовало от меня сбросить как минимум шесть из моих 16 камней [почти 100 фунтов]». На протяжении многих лет они оставались близкими, ходили слухи о том, что Слиман заменил Лагерфельда в Chanel после его кончины. Такого не было бы. Dior Homme осень / зима 2001, дебютная коллекция Слимана

Getty Images

Лагерфельд с Слиманом

Getty Images

Мик Джаггер и Слиман

Getty Images

Слиман представил первый аромат Dior Homme, Higher, в 2001 году, а через год он стал дизайнером мужской одежды, названным Международным дизайнером года CFDA.Его представил Дэвид Боуи, который стал лишь одним из многих поклонников музыкантов, которых дизайнер скопил в Dior. Он также создавал нестандартные вещи для Мика Джаггера и Джека Уайта, которые они надевали в турне, и приглашал инди-рок-группы для создания саундтреков для своих подиумных шоу. Слиман решил покинуть Dior в 2006 году после провала переговоров о запуске его одноименного бренда. В течение следующих нескольких лет Слиман вернулся к фотографии как к своему главному увлечению. Он всегда делал это как хобби, как известно, документируя закулисные сцены своих показов Dior Homme, но теперь это стало более специализированным ремеслом.В том же году он запустил блог «Дневник» и опубликовал антологию фотокниг. Примерка Dior Homme, фото Slimane

Эди Слиман

Saint Laurent Весна / Лето 2013

Getty Images

В марте 2012 года Слиман вернулся в моду, когда он присоединился к Иву Сен-Лорану в качестве креативного директора, курирующего коллекции женской и мужской одежды бренда. Его первое решение исключить «Ив» из названия дома предвещало четыре грядущих года решительных - и неоднозначных - преобразований.Изменение названия, которое было отсылкой к 1996 году, когда была запущена линия прет-а-порте под названием Saint Laurent Rive Gauche, было встречено резкими протестами и критикой: средства массовой информации того времени назвали это «глупым» и «неуважительным», в то время как Colette Сары Анделман поставляла пародийные футболки с надписью «Нет Лорана без Ива». Что касается одежды, Слиман оживил свой худой силуэт, но при этом отказался от формальностей, представив видение, более вдохновленное Коачеллой, чем Пэрис. Опять же, движимые молодежной культурой, эти изделия были заметно более коммерческими, чем вечерние наряды его предшественника Стефано Пилати, и демонстрировали тесную связь с музыкальными сценами Лос-Анджелеса.Хотя возвращенная Слиманом коллекция для Saint Laurent Весна / Лето 2013 была встречена не очень хорошо - одни называли ее «странной», а другие связывали ее с Forever 21 - к концу своего пребывания в должности он увеличивал выручку дома более чем на 20 процентов каждый год. опережая рынок предметов роскоши в целом, несмотря на значительно меньшую розничную сеть.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Дебют Слимана, Кампания Селин, снятая им самим

Селин

За полтора года работы в Celine (без) дизайнер полностью изменил бренд французского дома моды. В поразительно андрогинных кампаниях, снятых самим Слиманом, и новом видении розничной торговли и готовой одежды практически не осталось следов бывшего художественного руководителя Фиби Фило и эстетики «старой Селин». В то время как его первая коллекция почти отражала тощую, сексуальную, модную работу Слимана для Saint Laurent, что заставляет многих предполагать, что это была непоказанная коллекция, хранившаяся в его частных ателье, осень / зима 2019 дает более полное представление о давнем увлечении дизайнера.Семидесятые годы вдохновили буржуазную одежду, в которой впервые появились эффектные плиссированные клетчатые юбки, а женские блузки были украшены самыми просторными сумками через плечо.

Это была смена ролей. Щелчок переключателя между старым и новым; ожидаемое и непредвиденное, о том, что Слиман добивался лучших результатов в прошлом и продолжает делать это сегодня. С Селин Слиман представляет еще одну первую серию (мужская коллекция, первое ателье высокой моды, первый аромат подлежит уточнению), и, хотя многие могут подумать, что они выяснили его формулу, он снова и снова показывает, что даже это может измениться.

Добавить комментарий