История моды. БЕЛЬ-ЭПОК 1900-1914 Немного истории

   В XIX — начале XX века центром моды по-прежнему оставался Париж. Не просто город, европейская столица, сердце Франции… Париж — независимая, могущественная, процветающая империя, безраздельно господствующая в мире моды. 

  Над созданием предметов роскоши трудились лучшие умы, передавая молодым мастерам собственное понимание прекрасного, навыки, умения и тщательно оберегаемые секреты. Индустрия моды производила все: от костюмов и тканей до аксессуаров. Особое место в женских сердцах занимали ювелирные украшения, открывались известные дома Chaumet и Faberge. Мода по-прежнему служила избранному обществу, которое соблюдало свои незыблемые правила и законы и чье финансовое положение и значимость были крепки, как никогда. 

  Период между Франко-прусской (1870-1871) и Первой мировой (1914-1918) войнами стал для Парижа и парижан «золотым веком». Франция образца 1900 года была озабочена лишь своим положением, своими доходами и своими желаниями. Она пока не замечала, или не хотела замечать, что за дверью старого мира притаилась старое чудище — «новейшая эпоха». Уже через несколько лет оно поглотит все, установит свои порядки. Приближалась война, потрясения и революция… 

  В начале века в Париже жили и работали Аполлинар, Пикассо, Стравинский, Дягилев, Кокто, Сантос-Дюмон… Поль Пуаре присоединился к кагорте талантливых преобразователей. Война приостановила его взлет, отложив на десятилетие всплеск современного искусства. А тогда, в 1900 году, высший свет, блестяще описанный Марселем Прустом, и еще не знал, что его дни сочтены. Благодарная аристократия, гордость Французской империи, огромные состояния, роскошь… Прекрасная эпоха переживала последние часы своего величия.

  Если бы французский двор с его традициями и строгими правилами уцелел после Франко-прусской войны, создатели моды не получили бы такой свободы творчества и не могли бы в полной мере продемонстрировать индивидуальность. В республиканской Франции, в отличие от европейских монархий, не действовал закон против роскоши и чрезмерных расходов, поэтому модельеры позволяли себе не ограничивать полет фантазии.

«Европейская мода наполеоновской эпохи»

На рубеже XVIII – XIX вв. мода остро реагировала на поворотные исторические события. Стиль 1795-1815 гг. сложился в революционной Франции, развивался в период Консульства (1799—1804 гг.) и Первой Империи (1804-1814 гг.) и основывался на особом интересе к Античности. 

Французская революция затронула не только социально-политическую сторону жизни общества, но и значительно повлияла на городской костюм. Идеал эпохи рококо — щёголь-аристократ, одетый в вышитый кафтан, камзол и кюлоты, постепенно уступил место респектабельному буржуа в строгом, практичном фраке. 

Во Франции в 1790-е гг. революционно настроенная толпа получила прозвище «санкюлотов» из-за того, что мужчины носили длинные панталоны вместо коротких кюлот, модных на протяжении всего XVIII века. Короткая куртка «кроманьола», простая рубашка, свободно повязанный галстук-шарф, красный фригийский колпак с трёхцветной кокардой – главные составляющие патриотического мужского костюма. 

В период Директории и в начале Консульства среди узкого круга молодёжи господствовала экстравагантная мода «мюскаденов» (фр. «щёголь»), и «инкруаяблей» (фр. «невероятные» или «чересчур модные»). Утрированные пропорции костюма: крупные высокие воротники, обилие шейных платков, зауженные панталоны с высокой посадкой, массивные шляпы-двууголки, слишком короткие фраки и жилеты, небрежные причёски и манеры отличали новоявленных щёголей, протестовавших против существующих порядков эксцентричным внешним видом. 

Костюмы санкюлотов и инкруаяблей выражали идеи двух противоположных политических направлений, они просуществовали недолго; вскоре французская мужская мода начала ориентироваться на английскую, отличавшуюся умеренностью и удобством. 

 

Щёголям — инкруаяблям соответствовали экстравагантные «мервейёзы» (фр. «причудницы») – смелые дамы, надевавшие откровенные наряды, напоминающие античные туники: декольтированные платья с завышенной талией из лёгких, светлых тканей. Образ дополняли причёски из завитых локонов, обувь на плоской подошве с обилием ремешков и лент, украшения в античном стиле. Самые экстравагантные парижанки носили платья из полупрозрачных тканей, «нагая мода» подчёркивала формы тела. Кричащая французская мода стала настоящим символом свободомыслия, поэтому в других странах модные новинки перенимались более сдержанно. 

Источником распространения моды в Европе были многочисленные журналы, снабжённые описаниями новых фасонов и их изображениями в виде раскрашенных гравюр. В 1776 г. во Франции начинает издаваться «Galerie des modes et costumes francais» («Галерея мод и французские костюмы»), в 1779 г. в Германии — «Bertuch’sche Journal des Luxus und der Moden» («Журнал роскоши и моды»), в 1794 г. в Англии — «Gallery of Fashion» («Галерея моды»). 

С 1804 по 1815 гг. в европейской моде господствовал стиль «ампир» (фр. empire – империя), выражавший буржуазные вкусы. Если в революционные годы были популярны гладкие ткани с мелким рисунком, то в начале XIX в. в моду вошли ткани с более сложными орнаментами: геометрическими и растительными, с гирляндами цветов, листьями и ветвями, пальметтами и меандром. 

Мужская мода начала XIX века отличалась элегантной строгостью линий, простотой и практичностью. Законодательницей безупречного стиля стала Англия. Основой мужского костюма был фрак, который шили из сукна чёрного, синего, коричневого или тёмно-зелёного цвета. Короткий универсальный фрак с высоким воротником-стойкой сочетался со светлыми панталонами и жилетом из узорных тканей. Верхней одеждой был двубортный длинный редингот или сюртук. 

  В начале 1800-х гг. в моде ещё оставались короткие кюлоты, длиной до колена, которые носили с чулками. Кафтан, камзол и кюлоты в первом десятилетии XIX в. были составляющими парадного мужского костюма. Длинные панталоны, в основном, светлых цветов, носили с подтяжками, которые пришли в светскую моду из рабочей одежды. Рубашки из белого полотна с высокими крахмальными воротничками дополняли пышными белыми шейными платками из батиста, муслина или шёлка, завязывание которых было настоящим искусством. 

Непременным бальным и вечерним аксессуаром были кашемировые шали с восточными узорами, которые служили не только для эффектной драпировки, но и для тепла. Привозные индийские шали стоили очень дорого и служили особым показателем высокого социального статуса и достатка. 

Головные уборы были разнообразными: к вечерним туалетам полагались тюрбаны в восточном стиле, которые вошли в моду на рубеже XVIII – XIX вв. в связи с Египетским походом Наполеона. Нарядные женские головные уборы вычурных форм напоминали военные шлемы древних римлян, сочетаясь с модными причёсками из мелко завитых волос. Повседневные шляпы-кибитки разных цветов имели широкие поля, украшались лентами, завязывающимися под подбородком. 

  

Обувь носили на плоской подошве. В первом десятилетии XIX в. дамские туфли были остроносыми, в следующем – со скруглёнными носками. Интересно, что обувь шили без разделения на правую и левую ногу. Светлые чулки ручной или машинной вязки удерживались специальными подвязками, которые часто украшали вышивкой. 

Непременным дамским аксессуаром был веер. В конце XVIII – начале XIX вв. веера были небольшого размера, складные, с остовами из резной кости или панциря черепахи, экранами из пергамента или бумаги с росписью, шёлка или кисеи с вышивкой металлическими пайетками. В сюжетах декора преобладали мифологические и аллегорические сценки в античном стиле.  

В эпоху Империи в моду вернулись драгоценности, на время исчезнувшие в революционное время: массивные ожерелья, браслеты, серьги, диадемы и гребни с кораллами и жемчугом, вставками из резных камней – камеями в греко-римском духе. 

Стиль «ампир» начала XIX в. стал новой страницей в европейской моде, которая на всём протяжении нового столетия продолжала ориентироваться на исторические образцы ушедших эпох.

от Античности до наших дней

Детской моде всего-то чуть больше пары веков. Само её понятие возникло лишь в конце XVIII века. А до этого детская одежда ничем не отличалась от взрослой. Ну разве что размерами. Связано это было с, мягко говоря, несовершенной медициной и, как следствие, высокой детской смертностью. Родители, воспринимали это философски, а потому, как это ни жестоко и странно звучит, старались к детям до трёхлетнего возраста особенно не привязываться. Другие времена — другие нравы.

Филипп де Шампань. Дети Хаберта де Монтмора, 1649

 

Детство было коротким: ребёнка стремились как можно раньше выпустить во взрослую жизнь. Да и младенчество было не сахар. Малыша пеленали настолько туго, что тот не мог пошевелиться. Любое движение считали для ребёнка опасным. Как только дитя вырастало из пелёнок, его облачали в одежду его сословия. Любопытная деталь: до конца аж XIX века понять пол одетого ребёнка было делом весьма затруднительным — и девочки, и мальчики до семилетнего возраста носили длинные платья или рубахи. Но обо всём по порядку.

 

Античность

В Древнем Египте дети всех сословий обходились без одежды. Совсем. Благо, климат это позволял. Носили они лишь украшения да так называемый локон юности, который им состригали по достижении подросткового возраста. После этого отрок надевал набедренную повязку, ничем не отличавшуюся от тех, что носили взрослые. Вот, пожалуй, и весь гардероб.

Мальчику в Древней Греции примерно до 16-летнего возраста полагалось носить короткую хламиду. Это кусок ткани, который скреплялся на правом плече или на груди пряжкой — фибулой. Не слишком-то комфортное одеяние для подвижного ребёнка. Повседневной же одеждой юноши была короткая тонкая рубаха — хитон. Поверх него обычно накидывали гиматий, который представлял собой большой прямоугольный кусок ткани. Его можно было по-разному драпировать вокруг тела. Также молодёжь наряду с воинами носила хламис, плащ овальной или полукруглой формы.

Древние римляне облачали в туники малышей с их первых шагов. Как только ребёнку исполнялось пять лет тунику сменяла взрослая одежда — тога с драпировкой.

 

Средневековье

Агноло Бронзино. Портрет Биа Медичи, дочери Козимо Медичи, 1542

 

В Средние века детская одежда целиком и полностью копировала взрослую. Мальчиков и девочек до четырёхлетнего возраста наряжали в женскую одежду, поэтому отличить их друг от друга было практически невозможно. Сначала надевали рубашку из льна, потом — платье и передник поверх… корсета. Да-да, вы не ослышались! Дети с четырёхлетнего возраста были вынуждены носить корсеты, а ещё парики или напудренные волосы. С навязыванием детям взрослой моды боролся знаменитый французский мыслитель и педагог Жан-Жак Руссо. В своём труде «Эмиль, или О воспитании» он призывал отказаться от сковывающих конструкций в детской одежде. В этом его поддерживали многие, но детские корсеты не упразднили, а всего лишь немного смягчили.

 

XVIII–XIX века

Периодом зарождения детской моды считается XVIII век. Во Франции и Англии начинают шить пиджаки «специально для мальчиков» и платья «специально для девочек». В конце XVIII века дети носили пристёгивающиеся к поясу подштанники, поверх которых надевались длинные панталоны — их оборки выглядывали из-под подолов 5-7-летних детей. Мальчики постарше носили приталенные костюмчики, а девочки — платья, которые лишь размерами отличались от платьев их матерей.

Томас Гейнсборо. Братья Эдуард и Томас Томкинсоны, 1784

 

В XIX веке с приходом стиля ампир дети в буквальном смысле вздохнули с облегчением. В моду вошла естественность и простота. Мальчики стали носить рубашки с кружевным воротником и комфортных брюках с высокой посадкой. Девочки ходили в платьях с короткими рукавами и широкой шёлковой лентой под грудью.

Как раз в этот период всё чаще стал подниматься вопрос об отмене для детей одежды взрослых фасонов. С лёгкой руки знаменитой художницы Виже Лебрен в моду вошли матросские костюмчики.

Франц Ксавер Винтерхальтер. Портрет Альберта Эдуарда, принца Уэльского, 1846

 

В середине XIX века корсеты и кринолин вновь оказались на пике моды в Европе. Каркасы из китового уса или металла не миновали и одежду для девочек. Также дети знатного происхождения носили белые батистовые сорочки, отделанные кружевом.

В 1870-х годах на смену кринолиновым юбкам пришёл турнюр. Это несколько подушек или металлических полос, которые располагались сзади под платьем ниже талии. Такая конструкция придавала фигуре пышность. Несмотря на то, что турнюры были частым объектом шуток и карикатур, мода на них держалась долго. Турнюры носили как взрослые дамы, так и девочки. Мальчикам тоже приходилось не сладко. Их заставляли носить тяжёлые мундиры и жёсткие крахмальные воротнички, натиравшие шею.

В начале XIX века детскую одежду можно было увидеть на страницах модных журналов. Девочки начали носить более короткие платья, а мальчики — куртки простого фасона. Несмотря на то, что повседневная одежда для детей стала удобнее, мальчикам-подросткам всё ещё предписывалось носить цилиндры и галстуки и даже ходить с тростью.

В середине XIX века в моду вошли национальные костюмы. Мальчиков наряжали в шотландские куртки и венгерские кафтаны, стилизованные косоворотки и шаровары. Во второй половине столетия открылись магазины готового платья, в которых наравне со одеждой для взрослых можно было купить и одежду для детей. А чуть позже начали появляться и первые магазины детской одежды.

Николя Шевалье. Портрет мисс Уинифред Хадсон, 1888

 

В конце XIX столетия детская мода наконец-то перестала копировать взрослую. Более того, в обществе это стали считать моветоном. Важное место в жизни ребёнка стала играть форма. Создаются учебные заведения для мальчиков, реже — для девочек. Форменная одежда тесно связывается с обучением. Воспитанники гимназий и пансионов обязаны носить скромную форму не только в будни, но и в праздники.

Воспитание детей стало допускать подвижные игры. Появилась первая одежда для активного отдыха: занятий гимнастикой, велосипедных прогулок, тенниса.

 

XX век

XX век ознаменован бурным развитием лёгкой промышленности. Возникают первые компании, производящие детскую одежду. После Первой мировой войны появляется всё больше магазинов одежды для детей и подростков. Вводится в обиход разделение одежды по цветам: розовый — для девочек, голубой — для мальчиков. А ещё у детской одежды появляется размерная шкала.

После Второй мировой войны одежду для мальчиков и девочек производят уже с учётом всех особенностей и потребностей ребёнка. В приоритете практичность, комфорт и соответствие наряда возрасту ребёнка. Детский гардероб пополняется одеждой на все случаи жизни. Большое внимание уделяется качеству материалов.

Во второй половине XX века производители и модельеры детской одежды всё больше учитывают мнение самих детей, а не их родителей. В моду ходит унисекс. Теперь мальчики и девочки, мужчины и женщины могут свободно носить одну и ту же одежду. В 1980-1990-х зарождается стиль гранж, который быстро находит дорогу из рабочих кварталов на мировые подиумы. Сегодня гранж по-прежнему популярен среди детей, подростков и взрослых.

 

Наши дни

Коллекция Summer ’20. Бренд детской одежды Acoola

 

Сегодня в магазинах представлена разнообразная одежда для юных модников и модниц. Дизайн, функциональность, комфорт и забота о детском здоровье воплощены в коллекциях одежды, которые представлены в нашем интернет-магазине. Выбирайте для своего ребёнка стильные, удобные и практичные вещи на все случаи жизни.

Почему подражания историческим костюмам вошли в моду – HEROINE

В последние сезоны модные показы все больше напоминают костюмированные балы: на моделях наряды с рукавами-буф и корсетами, сюртуки, сорочки, высокие воротники. Разбираемся, почему современная фэшн-индустрия решила обратиться к истории.

Как возник историзм в моде

Подражать костюмам других эпох мода начала в конце 18 – начале 19 веков. Этому способствовала эпоха классицизма со своей любовью к античности. В литературе и других искусствах этот тренд царил уже давно, а вот до моды добрался только к самому концу 18 века. Тогда женщины начинают носить струящиеся платья, напоминающие греческие и римские одеяния.

Примерно в эти же годы начинается массовое увлечение Средневековьем. В женских платьях миксуются самые разные черты этого направления: рукава-буф, гофрированные воротники. При этом мода на античность тоже никуда не уходит, поэтому стили в эти времена царили самые разнообразные.

Ближе ко второй половине 19 века модельеры начинают обращаться к рококо. Появляются платья с квадратным вырезом, гладким лифом, жесткой линией талии, декоративными бантами и узким рукавом.

Начало 20 века – время эмансипации и освобождения от корсетов. Найти новый отвечающий времени и ничем не стесненный силуэт дизайнерам снова помогло обращение к античности. На смену «песочным часам» приходит арт-деко: платья-туники, накидки, платья с завышенной талией. Великий модный экспериментатор Поль Пуаре вдохновил множество женщин, создавая для них одежду в экзотических античном, восточном, индийском стилях.

Почему современные дизайнеры обращаются к истории

Тягу к ретро породила популярность осознанного потребления

Связь между противостоянием консьюмеризму и тягой к ретро довольно опосредована, но она есть. Тренд на осознанное потребление возвращает людей в секонд-хэнды, где они находят винтажные вещи, актуализируют их с помощью современных деталей и спокойно включают в гардероб.

Отсюда возросшая любовь потребителей к ретро, которую не могли игнорировать дизайнеры. Модные дома и масс-маркет бренды тут же бросились стилизовать свои вещи под винтаж, порой уводя нас не просто на несколько десятков лет назад, но и в другие века. Модельеры занялись переосмыслением старинных предметов одежды – корсетов, объемных рукавов, сюртуков – на современный лад. Читать по теме:Renaissancecore: как эпоха Возрождения вернулась в моду

Люди устали от стритстайла

В конце 2019 года дизайнер, креативный директор бренда Off-White и мужских коллекций Louis Vuitton Вирджил Абло вызывал целую бурю в интернете, сказав изданию Dazed, что стритстайл мертв. Потом он поспешил заверить, что уличная мода остается, просто тенденция развивается, потому что люди не могут бесконечно покупать худи и кроссовки.

Гораздо более интересным трендом этого года Абло считает моду на винтаж:

Это отличный способ для самовыражения, демонстрации своего стиля. Так много классной одежды, которую можно купить в винтажных магазинах

– сказал дизайнер в интервью.
Нормкор, минимализм, уродливая мода, спортшик – эти современные направления порядком поднадоели людям. Вряд ли они исчезнут совсем – скорее, станут способом актуализировать винтажные вещи.

Темой Met Gala стала история моды

Met Gala 2020 хоть и отложили на неопределенный срок из-за коронавируса, это не значит, что его тема «О времени: мода и продолжительность» не владеет умами дизайнеров.

В этом году нью-йоркский Метрополитен-музей отмечает грандиозный юбилей – 150 лет. Это повод вспомнить все коллекции музея и проанализировать, как время и мода взаимодействуют друг с другом. Как сказал руководитель Института костюма Метрополитен-музея Эндрю Болтон:

About Time: Fashion and Duration – это переосмысление истории моды, которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна.

Все это значит, что в этом году мода еще активней обратиться к историзму, что скажется на всех ее уровнях от кутюр до масс-маркета.

В трудные времена общество склонно впадать в ностальгию

Минимализм и нормкор годятся для стабильных времен, но когда мир оказывается в кризисе – мы сейчас даже не о коронавирусе, а об экологических проблемах и отказе от потребления, – люди ищут доступные способы получить эмоции и отвлечься. Вычурная, оригинальная по современным меркам, нарочито декоративная историческая мода вполне способна стать таким вдохновением.

В нестабильные времена людям не хочется смотреть в будущее. Мир в огне, неизвестно, наступит ли завтрашний день вообще, и тем более не до мыслей, каким он мог бы быть. А вот обращение к прошлому – вполне себе способ успокоиться и вспомнить, что в нашей истории были разные времена.

Добавить в избранное

Статьи по теме:

стиль Нью-Лук в одежде, фото и примеры

Нью-лук, что в переводе означает «новый взгляд» или «новый образ» стал самым знаменитым стилем 50-х годов. Пик его популярности пришелся на середину века, хотя родился немного раньше.

Вторая мировая война стала самым страшным и тяжелым испытанием в истории человечества. В военный период жесткой экономии женщинам пришлось забыть о нарядах и облачиться в строгие костюмы прямого силуэта с широкими плечами, похожие на военную форму. Пришлось отказаться от косметики, духов и украшений.

В 1945 году мир начинает восстанавливаться от войны. Открываются новые заведения: кафе и рестораны. Люди проявляют интерес к музыке и киноискусству. Общество нуждалось в беззаботном веселье, красоте и всем том, чего его лишило война.

Чем жили люди эпохи Нью-лук

В середине 50-х родители, пережившие военное время, старались давать своим детям все то, чего не было у них. Поэтому подростки выделились в отдельную группу потребителей бытовых товаров, на которую в то время направляли рекламу.

Даже кино, музыка и пресса предавали значение трендам, ориентированным на подростков, продвигая кока-колу, жевательную резинку, яркую одежду и новинки техники. Для рекламы косметики и украшений привлекали звезд первой величины, таких как Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор.

Внимание стало уделяться хорошему образованию. Таким образом, формировалось первое поколение, на формирование которого кроме семьи и церкви оказывали влияние телевидение и школа.

Именно в эту эпоху начинают зарождаться первые молодежные движения: битники, тедди-бои (стиляги). Например, битники — еще не хиппи, но их предшественники, которые были приверженцами дзен-буддизма и пацифизма. Битники стали первыми селиться в коммунах и уходить от общества.

Тедди-бои 50-х

Ну, а те, кто от общества уходить не хотел, ходили на концерты Элвиса Пресли и смотрели фильмы с его участием.

Элвис Пресли

Старшее поколение привлекали Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, и, конечно же, Мэрилин Монро.

Одри Хепберн Элизабет Тейлор Мэрилин Монро

Идеалы стиля

Не остается в стороне и индустрия моды благодаря французскому кутюрье Кристиану Диору, имя которого впоследствии будет золотыми буквами вписано в историю моды. Именно Диор стал законодателем моды 50-х и подарил миру новый совершенный женский образ: женственный и элегантный.

Кристиан Диор

Он безошибочно сумел понять, в чем нуждались женщины послевоенного времени. Им надоело быть «солдатами в юбках» и хотелось почувствовать себя принцессами. В 1947 году Кристиан Диор представляет свою первую коллекцию Corolle (что означает «венценосная»), которая становится зарождением нового стиля — Нью-лук.

Показ коллекции Кристиана Диора в 1947 году

Коллекция состояла из 90 моделей, которые сформировали новый идеал женщины.  В представлении Диора женщина — это хрупкий и нежный цветок. Диор очень любил цветы и эта идея женщины-цветка легла в основу создания коллекции. В силуэтах моделей кутюрье подчеркивал женственность, выделяя осиную талию, высокий бюст и округлые бедра.

Такой силуэт сегодня известен нам под названием «песочные часы». Заданному идеалу старались соответствовать все. В 50-е годы эталоном красоты считался образ пышной, статной красавицы с округлыми плечами и тонкой талией. Девушки с худой комплекцией тогда напоминали о голодных временах войны.

Соответствовать заданному идеалу оказалось непросто. Но Нью-лук нашел для модниц подходящее решение — живот утягивался при помощи грации или скрывался под широкими складками многослойных юбок, а линию талии делали завышенной и подчеркивали широким поясом.

Такой подход позволял скорректировать практически любые недостатки фигуры, за что подобный фасон модельеры назвали «совершенным».

На самом деле, все, что применял в создании своей коллекции Кристиан Диор — это хорошо забытый период Рококо XVIII века. Там присутствовали те же пышные юбки, покатые плечи, корсет и глубокое декольте. Наряд в стиле Нью-лук дополнялся перчатками и шляпками. Практически, Диор вернул в современность тех дней моду французских королей.

Детали костюма Нью-лук

Стиль Нью-лук основывался на трех базовых фасонах: А-силуэт, Н-силуэт (юбка-карандаш) и овальный силуэт. Ведущее значение имел тот идеал, под который Диор создавал одежду, то есть силуэт «песочные часы». И если фигура не соответствовала этому требованию, ей придавали нужные формы с помощью специальных деталей.

Например, ватные валики нашивали под юбку в области бедер, чтобы придать недостающий объем. С этой же целью добавляли несколько жестких нижних юбок. Объем бюсту придавали специальными подкладками, а талию утягивали корсетами. Наряд в стиле Нью-лук мог весить от 3 до 30 килограмм!

Коко Шанель с сарказмом отзывалась о ненавистном ей Нью-луке: «Диор не одевает свои модели, он набивает их!».

Любимым элементом Диора, которым он украшал свои костюмы был бант. Он не просто выполнял роль декора, а служил элементом, подчеркивающим крой платья. Кутюрье располагал его в той части наряда, где хотел сделать акцент.

Стиль Нью-лук — это не только наряд с определенными фасонами. Кроме платьев и костюмов Диор предлагал женщинам готовые решения (как бы сегодня назвали — total look): головные уборы, туфли, шейные платки, ремни, сумочки, солнцезащитные очки, украшения.

Именно Кристиан Диор задал тренд на подбор аксессуаров в тон костюму. Если наряд был украшен контрастной отделкой, все аксессуары от головного убора до обуви подбирались ей в тон. Только украшения избегали это правило и должны были сочетаться между собой.

Шляпка-таблетка

Небольшого размера и круглой формы без полей, она считалась элементом образа настоящей леди. Когда-то в 30-х годах ее впервые надела Грета Гарбо, а в конце 50-х она стала модным трендом. Такая шляпа добавляла аристократичности, элегантности образу и требовала безупречного макияжа и прически. Сегодня популярностью эта шляпка пользуется у Кейт Миддлтон.

Kitten heel

Аккуратные туфли-лодочки, на каблуке-рюмочке в 3-5 см получили невероятную популярность. Сначала их носили девочки-подростки, которым запрещалось надевать высокие каблуки. «Каблук котенка» известный в современной моде, в то время носил другое название.

А все началось с фильма «Сабрина»(1954), где высокой Одри Хепберн пришлось надеть эти туфли, чтобы не казаться выше других актеров. Актрисе понравилась эта модель и она продолжила носить ее после съемок. Производители не смогли оставить этот факт без внимания и для налаживания массового выпуска туфель назвали модель Sabrina heel.

Туфли на шпильке

Первую пару обуви на очень высоких острых каблуках связывают с именем Сальваторе Ферргамо. Такие туфли назывались stiletto — «нож», «кинжал». Верх модели был покрыт кожей аллигатора. Эти туфли предназначались еще одной иконе стиля эпохи 50-х — смелой моднице Мэрилин Монро.

Фасоны Нью-лук

Платья-халаты

Этот фасон был очень популярен среди модниц начала 50-х. У наряда имелись рукава с отворотами и воротник рубашечного типа. Спереди платье застегивалось на пуговицы по принципу халата. Юбка была сильно расклешенной, а лиф узкий. Силуэт всегда был приталенным. К середине 50-х платья-халаты стали создавать с V-образным воротником с рукавами без отворотов. Их стали носить в качестве сарафанов, иногда поддевая под низ черные водолазки.

Платья-футляры и карандаши

Эти фасоны вернулись в моду 50-х из 30-х годов. Платье-футляр было узким, скроенным по фигуре, без рукавов. Платье-карандаш было разновидностью футляра с отрезной талией и позволяло делать его двухцветным. Поверх таких фасонов было принято носить сильно приталенные жакеты, которые придавали необыкновенную стройность фигуре. А в середине 50-х трендом стала юбка-карандаш, которую носили с теми же жакетами и водолазками.

Макияж эпохи Нью-лук

Модницы 50-х наносили яркий макияж, делая акцент на глаза и губы. Они не придавали значения сочетаниям тонов между собой и считали макияж чем-то вроде еще одного аксессуара. Палитры макияжа могли быть очень насыщенными и даже вульгарными по современным тенденциям.

Тени разных цветов наносили на все веко до самых бровей, ресницы густо красили тушью, а вдобавок подчеркивали глаза черными стрелками.

Идеальные домохозяйки

Мода того времени накладывала определенные требования даже к домашнему виду женщины. Считалось, что неопрятная и неухоженная одежда женщины демонстрирует ее неуважение к мужу и семье. Женщины обязательно укладывали волосы в простую, но элегантную прическу. Это требовало некоторых жертв: спать, накрутив локоны на бигуди или вставать раньше всех, чтобы успеть привести себя в порядок. Уже к завтраку, кроме идеальной жены и хозяйки перед семьей должна была появиться женщина с идеальным внешним видом.

Нью-лук в кинематографе

Проникнуться эпохой знаменитого стиля лучше всего можно при помощи кино.

Рекомендуемые фильмы:

Фильм «Эвита» (1996г.) в основу которого легла биография Эвы Перон, покорившей Буэнос-Айрос в качестве актрисы, а затем первой леди страны. Главная героиня фильма (которую сыграла Мадонна), выросшая в трущобах и пробившаяся в элиту, благодаря своей харизме и сильному характеру становится духовным лидером нации и кумиром у бедного населения Аргентины.

Мадонна в роли Эвиты Перон

Художник по костюмам Пенни Роуз смогла точно передать роскошь, окружавшую Эву.  Главная героиня любила наряды и украшения от Диора и носила их. За создание костюмов к фильму Роуз была удостоена премии Satellite.

Эвита Перон

Фильм «Бриолин» (1978г). Благодаря этому фильму Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон получили премию «Золотой Глобус». Фильм о послевоенном «золотом веке» Америки, модниках 50-х, вызывавших неодобрение своим внешним видом у старшего поколения, гризерах и тедди-боях.

Кадр из фильма «Бриолин» 1978г.

Фильм «Назад в будущее» (1985г) частично показывает 50-е годы.

Кадр из фильма «Назад в будущее» 1985г.

Нью-лук в современной моде

Классические фасоны Нью-лук — платье-футляр и юбка-карандаш сегодня не теряют своей актуальности, а модные дома периодически выпускают свои коллекции с элементами знаменитого стиля, возвращая нас в эпоху женственности и элегантности.

В 2011 году Дом Christian Dior выпустил весеннюю коллекцию по мотивам той самой коллекции Диора 1947 года. Отличали ее подчеркнутая линия талии, пышные юбки.

Dior 2011 Dior 2011

Коллекции весна-лето 2016 не столько ярко использовали это направление. Но, тенденция женственности в нарядах все-таки проявлялась. Платья с выраженной талией, многослойные юбки-пачки были представлены Dries Van Noten, Miu Miu. Все-таки дизайнеры периодически возвращаются к женственным фасонам, а элегантность никогда не выйдет из моды.

Dries Van Noten 2016 Dries Van Noten 2016

А как вы относитесь к стилю Нью-лук? Оставляйте в комментариях мнение об эпохе и стиле.

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Мода ХХ века как феномен культуры (ретроспективный анализ) Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»

К. Е. Романова

Шуйский филиал Ивановского государственного университета Ивановский государственный политехнический университет

Е. А. Горбунова Шуйский филиал Ивановского государственного университета

И. А. Овчинина Ивановский государственный университет

МОДА ХХ ВЕКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ)

Изменения в жизни общества всегда влекут за собой изменения в моде, поэтому правильно ориентируясь в современной жизни общества, можно прогнозировать изменение тенденций в одежде. Эта связь двусторонняя, т.к. мода обладает свойством прогнозирования будущего. В статье проведен культурологический анализ истории моды ХХ века, в результате которого показано, феномен моды отражает не только ценности и установки общества, она — показатель уникальных и идентификационных признаков социума. Мода всегда несет в себе отклик народного костюма, эпохи, образа жизни и взглядов, климата, эстетики, профессии, индивидуального стиля.

Ключевые слова: феномен культуры, мода ХХ века.

K. E. Romanova

Shuya branch of Ivanovo State University

(Shuya, Russia) Ivanovo State Polytechnic University (Ivanovo, Russia) E. A. Gorbunova Shuya branch of Ivanovo State University

(Shuya, Russia) I. A. Ovchinina Ivanovo State University (Ivanovo, Russia)

FASHION OF THE TWENTIETH CENTURY AS A CULTURAL PHENOMENON

(RETROSPECTIVE ANALYSIS)

Changes in the life of society always entail ones in fashion and, correctly focusing on the modern life of society, it is possible to predict a change in trends in clothing. However, this relation is two-sided because fashion has the intuitive property of predicting the future. The article contains a cultural analysis of the history of fashion of the twentieth century, as a result of which it is shown that the phenomenon of fashion is not only a mirror reflecting the values and attitudes of society but also a reliable indicator of the unique characteristics of society. Fashion always carries the response of folk costume, era, lifestyle and attitudes, climate, aesthetics, profession, and individual style.

Keywords: culture phenomenon, twentieth century fashion

DOI 10.22405/2304-4772-2018-1 -4-129-144

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, одежде. Историческое развитие человека неразрывно связано с одеждой.

Мода не существует сама по себе. Она является зеркалом общественной жизни. Изменения в жизни общества всегда влекут за собой изменения в моде и, правильно ориентируясь в современной жизни общества, можно прогнозировать изменение тенденций в одежде. Но, эта связь двусторонняя, т.к. мода обладает интуитивным свойством прогнозирования будущего (например, увеличение длины юбки является предзнаменованием усиления авторитаризма власти).

После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду, новые тенденции, которой наметились уже в ходе войны. «Военный кринолин» дожил, примерно до 20-х годов. Однако в это же время в моде наступает коренной перелом: совершенно преобразился силуэт женской фигуры из-за сокращения длины юбки и длины волос. Теперь подчеркивается неопределенность пола, в моде какая-то полудевичья, полумальчишеская фигура. Эта женщина-мальчик находит себе применение во всех профессиях, занимается спортом, страстно танцует фокстрот, чарлстон и джазовые танцы. Она борется с лишним весом, ибо идеалом теперь является высокая стройная женщина без бедер и груди, со стройными ногами и руками, курящая сигарету в длинном мундштуке. Начинается эмансипация женщин. Им предоставляется равноправие в обществе, трудовой и семейной жизни.

Новая мода основана на чистой геометрии, ее тенденции явно антинатуралистические. Костюм теперь умышленно разделяется на две части -лиф и юбку. Некоторое время длина юбки еще резко не меняется. Но с 1924 года она заметно сокращается, а в 28 году едва ли прикрывает колени. Одновременно линия талии опускается на бока, поэтому лиф намного становится длиннее. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду.

В двадцатые годы отмечались большие успехи археологических раскопок в Египте, привлекшие к себе внимание общественности. Не являются ли женские рубашкообразные платья из мягких прозрачных тканей, с мелкими легкими складками и плиссе на юбке, воспоминанием о египетском каласириси, и современной модой гарсон?

30-е годы обусловлены мировым экономическим кризисом, наступлением фашизма, распространением тоталитарных режимов и надвигающейся второй мировой войны. Все эти факторы не могли не сказаться трагическим образом на развитии культуры общества.

В целом, начиная с 30-х годов ХХ века уже невозможно говорить о едином стиле в костюме, обслуживанием которого занимались десятки мастеров работнико-исполнителей.

При безусловном господстве определенного типа идеальной красоты, абсолютным воплощением которого — кинозвезды Грета Гарбо и Марлен Дитрих, в моде прослеживаются колеблющиеся тенденции, дополняющие друг друга, но не способные слиться воедино. При общем для всех направлений удлинении подола, мы очень хорошо различаем характерные силуэты, объемы и детали.

Летом 1938 года журнал «Jardin des Modes» отмечал: «Мода нынешнего года состоит из противоречий. Длинный свитер мирно соседствует с болеро. Высокая талия — с талией заниженной. Черный и белый цвета — с яркими красками». Кроме того, практически все известные художники и писатели, некогда способствовавшие распространению новых взглядов на костюм и популяризации искусства Высокого шитья, дружно демонстрируют если не равнодушие, то некоторую отстраненность от мира моды, который продолжает существовать, подчиняясь внутренним законам своего развития. Заметно меняется тональность в разговоре с читателями, исчезает пафос, интонации становятся мягче, советы даются осторожно и ненавязчиво [1].

В эту эпоху заметно больше рассуждают о предназначении костюма, чем об одежде как таковой, об этике и эстетике, о воспитании правильного вкуса, о культуре.

Главный принцип, исповедуемый большинством кутюрье — это принцип чистоты, утонченности, изысканности, совершенства, так называемый принцип Браммела, о котором созидатели дамской моды до сих пор забывали.

Согласно этому принципу, не столько костюм должен быть элегантным (это само собой разумеется), сколько сама женщина. Она обязана быть всегда прекрасной, в любом платье, а в случае необходимости — без всякой одежды. Именно в эти годы в описании женских совершенств начинает мелькать слово «sex appeal» (сексапильность), которым пытаются определить весь комплекс притягательных свойств лучших представительниц слабого пола.

Ради достижения определенного эффекта становится принципиально возможным соединять в один ансамбль, казалось бы, разнородные вещи, подбирать на блошиных рынках неожиданные аксессуары к новому платью, составлять гардероб из вещей, купленных у разных по подчерку модельеров. Женщина постепенно становится соавтором в создании своего костюма, своего облика, ставшего органической оболочкой ее индивидуальности, особенно по сравнению с предшествующим периодом. Выбирать можно было из великого разнообразия тем и мотивов, которые предлагала эпоха, склонная к ностальгии и любознательности. «Отцы» моды черпали свое вдохновение из разных исторических и этнографических источников. В костюме «безумной эпохи» оказались произвольно, но умело соединенные воспоминания о Третьей империи и Третьей республике, затем полинезийские мотивы и даже заимствованные из «желтого искусства» Камбоджи. Эти костюмы могли быть драпированными, витыми, футлярообразными, в форме «распустившегося цветка», полуприлегающими, с туртюрчиками и узкими лифами — главное было сохранить авторское прочтение, подчеркнуть индивидуальность, удивить.

Вторая мировая война с 1940 года отделила континентальную Европу от всего остального мира. Франция по праву считается крупнейшей лабораторией Высокого шитья и огромной фабрикой по производству предметов роскоши, вступила в эпоху унижений, лишений и отчаяния.

Классическим костюмом для периода 1940-1944 годов стал ансамбль из прямой юбки до колен с объемным длинным жакетом без пояса, оформленный высокой застежкой и маленькими лацканами. Очень часто такие вещи кроились из гражданских мужских пиджаков и широких брюк, бесцельно висевших в шкафах.

Чуть позже женщины стали носить такие брюки, приспособив их к своей фигуре. Их одевали не только для езды на велосипеде, путешествий и загородных прогулок, как в 1930-х годах, но и для работы или отправляясь в гости. После войны брюки из тонкой ткани стали шить для торжественных случаев. Постепенно брюки утратили свой игриво-провоцирующий характер и стали восприниматься достаточно спокойно даже мужчинами. Мода на женские брюки преодолела порог ментальности в особых условиях, но благодаря своей уникальной функциональности утвердилась надолго, если не навсегда.

В те же годы женщины носили короткие пышные платья из цветастой ткани, с огромными подплечниками, зрительно утяжелявшими фигуру. Поскольку шелковые чулки стали почти музейной редкостью, самые изобретательные модницы красили ноги в охристо-бежевый цвет специальной краской и даже оттеняли линию шва от бедра до пятки. Обычай выходить на улицу с голыми ногами, едва тронутыми первым загаром, сохраниться в последующую эпоху, хотя до 1940 года в хорошем обществе было не принято показываться без чулок даже жарким летом. Обувь приходилось делать из любых подручных материалов, но обязательно на толстой, устойчивой подошве из дерева или пробки [2].

Эффективным дополнением к скромному, вынуждено унифицированному костюму служили шляпки из тюля, перьев, искусственных цветов, из прессованной стружки и, наконец, из газетной бумаги.

Необходимо упомянуть еще об одном направлении в скудной моде военных лет. Во Франции с 1942 года оформляется молодежный, но не авангардный стиль, названный «ZA/Ои» (стиляга), ориентированный на выполнение частного социального заказа. Костюм «ZAZOU» своей чрезмерностью, откровенным, злым шутовством, непропорциональностью и нелогичностью отдаленно напоминает одеяния инкруаблей (incroyable -невероятный) — щеголей времен Великой Французской революции и Директории, в которых публично декларировалось неприятие современных эстетических идеалов и норм поведения. Костюм инкруаблей — завсегдатаев «клуба или бала жертв», в который допускались только те, чьи ближайшие родственники погибли под ножом гильотины, состоял из сюртука или фрака с гигантским воротников и лацканами, галстука, размером с полотенце, закрывавшего подбородок, двууголки с плюмажем и непременного лорнета в

золотой оправе, не считая, конечно, необходимых деталей, а также белокурого парика (желательно из волос казненной прекрасной дамы).

Широченные брюки, пиджаки чуть не до колен, цветные женственные рубашки, галстуки знойных цветов с маленьким узелком, а кроме этого башмаки на толстой, обязательно кожаной платформе с каблуком носили молодые люди, связавшие свою жизнь с черным рынком, ставшие частью закулисного, очень агрессивного, но по-своему притягательного мира. Эта групповая мода, подобная пестрому оперению стаи, не считалась серьезным этапом в истории развития костюмы, но ее появление нельзя считать случайным, поскольку она отражала определенные искажения в обществе, явные и тайные настроения и вкусы.

Кое-что из гардероба «ZAZOU» будет заимствовано большой модой в 1950-1960-х годах [3].

С 1944 года очень робко напоминают о себе вечерние платья, по-военному короткие, но с очень широкой юбкой и кокетливо подчеркнутой талией. Эти не очень изящные, сумбурные, но жизнерадостные модели принимали с воодушевлением и радостью, с надеждой и любопытством, что предвещало грядущее обновление Великого шитья и Большой моды.

Вторая мировая война наложила печать на всю историю мира второй половины ХХ века. Одновременно с экономическими, демографическими и социальными проблемами в освобожденных от нацистского господства странах вставали политические проблемы возрождения Европы. Ситуация в послевоенной Европе и в мире осложнялась тем, что на смену совместным коллективным действиям стран антигитлеровской коалиции пришел раскол мира на две системы, началось противоборство СССР и США, двух самых сильных держав.

С 1950-х годов костюм постепенно, шаг за шагом, становится более реалистичным, функциональным и социально определенным. Не утратив женственности и благородства, он точнее определяет облик современной горожанки, уверенной в себе, в серу мечтательной, склонной к активному образу жизни.

Поиск новых упрощенных решений привел к созданию платья — сумки, которое можно считать запоздалым парафразом костюма стиля «реформ» рубежа 19-20 веков, именуемого в просторечии «реформаторским мешком». В таких рясах художники прерафаэлита изображали своих подруг, а дамы -суфражистки работали в общественных читальнях и столовых для бедных. Так же как и пресловутый «мешок», новомодное платье не могло украсить не одну женщину, — даже миниатюрные девицы казались в нем полными, а крупные дамы сильно напоминали «надувной матрац».

Неудача анонимного автора этой идеи лишний раз доказывает, что невозможно насильно заставить женщину покупать и носить то, что ее совсем не привлекает, что буквально отторгается ее естеством. Кроме того, любое радикальное изменение линии должно опираться на соответствующие изменение в области общественной психологии и общественных отношений.

Если сознание социума ограничено покоится в фазе статики, то возможны лишь небольшие, непринципиальные изменения — поправки или изменения-уточнения. Возможна игра с отдельными деталями и аксессуарами. Следует учитывать и нормальный ритм пульсации моды, от ее зарождения до момента окончательной вульгаризации первоначальной идеи и ее увядания. Требуется приблизительно пять-семь лет для того, чтобы новые силуэты, объемы и, главное, отчетливый образ костюма, являющийся частью образа женщины, стали привычными даже для самых консервативных групп потребителей. Только тогда талантливый художник, имеющий дар предвидения, может предложить какие-то решительные изменения [4].

Таким счастливым и своевременным новшеством сезона 1956 года стал придуманный Коко Шанель твидовый костюм с цветной тесьмой. Разработанный в нескольких цветовых вариантах (бело-красный, бело-черный, красно-черный), он был небрежно элегантен, играя роль ненавязчивого, нейтрального фона для любой женщины, понимающий смысл слова «индивидуальность». Названный именем Шанель, костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовой моделью для всех коллекций высококлассного «рге1-а-ро11:ег».

В этот период многие Дома пытались упрочить свое положение и, разорвав круг привычной клиентуры, найти точки соприкосновения с обновляющейся индустрией готового платья.

Молодые модельеры А. Костильо, Ю. де Живанши, П. Карден, не связанные старыми обязательствами, проявили большую гибкость и изворотливость, но и им не сразу удалось «спуститься на улицу» и обрести верные ориентиры в мире массового спроса.

Переломить наметившуюся тенденцию на снижение роли Высокого шитья еще раз пытается Дом Диора, художественным руководителем которого с 1957 года стал Ив Сен-Лоран, едва достигший гражданского совершеннолетия.

Уже после смерти Диора, Ив Сен-Лоран показал задуманную вместе с ним линию под названием «Трапеция», еще ближе подводящую нас к реформе 1960-х годов. Костюмы, платья и пальто этого направления имеют характерный и легко узнаваемый силуэт, равномерно расширяющийся к низу. Подол заметно укоротился и едва прикрывал колени, а для достижения зрительного равновесия добавлялась большая шляпа, казавшаяся симпатичным анахронизмом. «Трапеции» чаще всего кроили из тяжелых или синтетических тканей, способных упрочить объем, придать ему необходимую завершенность.

Через год «трапеция» была усовершенствована и родилась линия «А», в которой поясом намечалась пониженная талия, соответствующая перекладине в заглавной букве «А». Балениага дополнил этот силуэт, показав вечерние ансамбли, состоящие из широких брюк и легкого пальто-накидки из полупрозрачного муслина [5].

Шестидесятые вошли в историю одежды как эпоха рождения моды для молодежи. Это было время активных научных исследований и опытов,

стимулирующих творческую фантазию. Пожалуй, главным событием этого периода стало покорение космоса, в котором явно соперничали США и СССР. Именно с этого времени неотъемлемой чертой быта стало телевидение, которое формировало общественное мнение. Последствия всего этого не заставили себя долго ждать: поколение, рожденное после второй мировой войны, сделало попытку стать разрушителем традиций. Прежние моральные устои были повержены, множество старых табу сломлены. 60-е были временем социального брожения, когда желания молодежи заявить себя в качестве новой общественной формации стало очевидным, а костюму предназначалась особая роль.

Именно в этот период впервые резко столкнулись интересы производителей конфекции создателей Высокой артистической моды, по старинке ориентированной на вкусы зрелых женщин, достаточно обеспеченных, образованных и опытных. А между тем, число совсем юных потребителей, желавших одеваться на свой, пусть даже причудливый манер, в костюм, адаптированный к новым условиям жизни, неуклонно росло. Высокое шитье ничего не могло предложить этой потенциальной клиентуре, практически отказавшись от изготовления спортивных костюмов, пляжных ансамблей и незамысловатых летних платьев, хотя потребность в них была, как никогда, велика.

Еще в годы второй мировой войны в США возникла подлинная индустрия моды, способная обслуживать на должном уровне не сотни и тысячи, а миллионы клиентов с разными доходами, запросами и вкусами, сформированными определенной средой. Все предприятия этой отрасли промышленности срочно модернизируются. Осваиваются новые технологии, множество новых машин (оверлок, с кривой иглой для невидимых швов, для пуговиц, для петлиц и т.п.), новые гладильные прессы. В крупных фирмах появляются собственные конструкторские бюро, отделы дизайнеров и отделы маркетинга. К обслуживанию индустрии моды привлекаются средства массовой информации, которая оказывает на сознание человека ХХ века почти гипнотическое воздействие. Старое слово «конфекция», скомпрометированное традиционно невысоким качеством дешевых готовых вещей, заменятся более привлекательным, хотя и не точным определением «рге1-а-ро11:ег».

Около 1960 года заявляет о себе новая профессия — стилист. Функции стилиста на редкость разнообразны, но главной остается способность точно прогнозировать минимум на год вперед, что может привлечь самую широкую публику [6].

Идеи стилиста не являются его собственностью и способом самовыражения, их следует облекать в форму, подходящую для тиражирования, для внедрения в серийное производство. Эти идеи должны быть доступны для восприятия, их новизна должна опираться на подсознательное узнавание как приятная мелодия. Все слишком экстравагантное, пугающее и дорогостоящее отвергается массовым потребителем. Имена первых стилистов неизвестны, поскольку они

присваивались предприятиями, продававшими их модели под собственной маркой. Позже они стали частью рекламы. Универсальная мода для западной и прозападной цивилизации очень часто создавалась такими стилистами, как Кристиан Байн, Даниэль Гештер, Мишель Розье.

Брюки и пуловеры, кофты, шорты, одежда из кожи и, конечно, джинсы -это мода «рге1-а-ро11:ег», часто обгоняющая Высокую моду, более мобильная и гибкая. Главной особенностью «рге1-а-ро11:ег» остается абсолютно необходимое свойство: создавать перспективную моду и одновременно следовать за той, что престижна, популярна и выгодна.

Расцвету индустрии «рге1-а-ро11:ег» способствовало появление все новых и новых материалов, востребованных или впоследствии отвергнутых производством. На рынок «выбрасывались» жаккардовые ткани для мужских костюмов, не мнущееся джерси и, конечно, разнообразнейшие вариации на тему джинсовой ткани: полинявшая, вытертая, вареная, бахромчатая, шелковистая и т.п. Синтетические материалы имитировали даже змеиную кожу, резину и металл.

Иногда модельеры и стилисты умышленно смешивали, соединяли разнородные формы и виды костюмов, добиваясь большей вариативности, взаимозаменяемости, создавая формы-обманки и имитации, наподобие ложных двухчастных костюмов, платьев-пальто, комбинезонов.

Мода 1960-х годов в целом производила весьма противоречивое, хаотичное и даже разнузданное впечатление. Одновременно существуют классические, гармоничные формы, как костюм Шанель, и формы, в которых все дисгармонично и асимметрично, все рассчитано на моментальный эффект, от силуэта до цвета, такие как набивные жакеты с юбками из шотландки красно-зеленых и ядовито-желтых тонов. Правда, подобные крайности были популярны исключительно молодежной среде, воспринимаясь как знак отрицания и протеста против буржуазной добропорядочности и респектабельности [7].

Особой популярностью со второй половины 1960-х годов стала пользоваться мода «ишБехе», бисексуальная, или, бесполая мода, подчиняясь которой юноши и девушки носили одни и те же куртки, обувь, трикотажные джемпера, неизменные джинсы. К счастью, в этом стиле помимо декларативной монотонности, было много юмора и детской дружественности.

В бурный процесс становления моды, доступной практически всем и учитывающей разнонаправленные интересы всех социальных и возрастных групп населения, попытались включиться ведущие парижские Дома.

Новое поколение модельеров консолидировалось с потребностями и вкусами улицы, способствуя кристаллизации идей и повышению общего уровня художественного процесса, но, не останавливаясь даже перед откровенной вульгаризацией костюма в угоду потребителю.

Сезон 1965 года был отмечен рождением феномена Андре Куррежа, предложившего избранной салонной публике мини-платья и мини-юбки, стихийно бытовавшие в студенческой среде, особенно среди английской

молодежи. Курреж сделал мастерскую аранжировку необычного дикого мотива, позаимствовав идею, он возвел ее в принцип, усилив ее художественное и социальное звучание.

Мини-бум быстро отгорел и миновал, оказался недолговечен, как всякая экстремальность. Он был последним всплеском радикальной моды, вслед за которым на смену стилистическому диктату пришел плюрализм: всякий одевается так, как ему угодно и удобно, а если он (она) при этом выглядит идиотом, то это его (ее) личное дело, но никак не повод для публичного скандала и не предмет для разбирательства. Борцы с мини-юбками еще судорожно строчили свои манифесты и прокламации, суя пером мимо чернильницы и забывая выглянуть в окно. А там, гибкою походкой, с волной от бедра к плечу, уже прогуливались по «Макс-авеню» и «Твербулу у Пампуша» девушки в наискромнейших ситцевых юбках астрономической длины, так называемых «цыганских». Веселые краски и формы подлинного фольклора, качество, чистота и многофункциональность. Источником вдохновения стали экзотические одежды далеких стран и хранящиеся в сундуках старинные вышивки, набойки и кружева. На подиум и в магазины были выброшены пончо, цыганские платки, индийские шали, крестьянские юбки до земли, бретонские передники, ретро-модели.

В 70-е, 80-е годы началась новая фаза научно-технической революции. Ее важнейшие признаки: дальнейшее соединение науки с производством и превращение науки в непосредственную производительную силу; резкое сокращение сроков от изобретения и научного открытия до их внедрения в производство. Новый уровень техники и науки олицетворяет собой персональный компьютер, космические станции, сверхзвуковая авиация, сверхскоростные поезда и мировая информационная сеть. Появились новые синтетические материалы, которые не существовали в природе [8].

В начале 70-х годов появляется новый романтический стиль. Но в этот раз речь идет не о романтизме диоровских салонов, а о романтизме, вдохновленном народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой крой одежды далеких стран.

В 70-х годах, с «вторжением» восточного мира в европейский стиль одежды, в создании моды успешно работали японцы, особенно прославились Кензо Такада и Митсухиро Матсуда, которые, с одной стороны, создают оригинальную европейскую моду, с другой — работают с элементами традиционной восточной одежды. В это же время к тому же направлению, а именно — к проникновению фольклорных мотивов в моду, пришел и И. Лоран, показавший в своей коллекции плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. Отсюда — совсем близко к цыганским нарядам, еще больше увеличивающим пестроту и живописность одежды. Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретро-моды, которая коснулась модерна и, быстро пройдя все стили, остановилась у моды 50-х годов. Все эти перемены заинтересовали не только «от кутюр», но и моду широких слоев населения — и в этом единстве соединились два течения в моде.

Что же касается официальной моды для широких масс, а соответственно и одежды, которая станет основой для многочисленных комбинаций на уличных подиумах, то в качестве доминирующего направления начала нового века эксперты моды из многих стран мира прогнозируют развитие стиля «casual».

К середине 90-х годов уходящего столетия покупатели готовой одежды все настоятельнее требовали одежду прежде всего удобную и соответствующую новому образу жизни, в которой ситуация меняется чуть ли не каждый час. Костюм должен быть универсальным или многовариантным, красивым, добротным, качественным, элегантным, не слишком дорогим.

Не добившись на первых порах отклика в хрупких душах творческих натур, люди начали экспериментировать самостоятельно.

Каноны одежного этикета сильно пошатнулись именно благодаря постоянным «вылазкам» в свет нарушителей протокольных требований. «Нормальному человеку — нормальную одежду!» — провозгласили дизайнеры. И появился «casual».

В переводе это слово имеет, как и полагается в английском множество (важен контекст) значений: небрежный, простой, раскрепощенный. В общем-то, в совокупности все эти определения дают почти точную внешнюю характеристику стилю: «casual» — удобная одежда на каждый день, допускающая некоторое «вольнодумие» при составлении ансамбля, однако приличная в любой ситуации. Частое мелькание термина «casual» в модных журналах породило русскую версию слова — «кежуал», именно так мы и будем называть его в дальнейшем.

Новый стиль сегодня занимает уже достаточно прочное место, отвечая заветным чаяниям большинства людей. Новая тенденция убеждает сразу, потому что напрямую связана с современным стилем жизни, она мгновенно облетела все страны и успела получить всеобщее признание.

Недаром на ярмарке текстиля INTERSTOFF, проводимой в немецком городе Франкфурте-на-Майне, специалисты из различных стран мира (проектировщики одежды, авторитетные художники, текстильщики, наиболее опытные журналисты, редакторы модных журналов) уделяли так много внимания набирающему силу направлению. Форум профессионалов «Дизайн 2001» подтвердил, что все едины во мнении: «кежуал» — ведущий стиль начала нового тысячелетия [9].

В качестве убедительного аргумента в пользу стиля приведем хотя бы этот: сегодня много людей работает дома, имеет больше свободного времени и это оказывает огромное влияние на моду.

Влияние спорта, свободного времени на эстетику нового стиля угадывается сразу: отсюда удобство и легкость. Кежуал — не просто мода, это праздник жизни. Современность новинок усиливается с каждой новой идеей, идущей от текстиля или непривычного, «неизбитого» объединения элементов различных старых и новых стилей.

Разнообразие вариантов делает новый стиль необыкновенно демократичным: практически нельзя найти человека, который сегодня отрицал бы стиль «кежуал» или не нашел бы в нем что-то только для себя. Недаром «кежуал» имеет сегодня очень много приставок (сити-кежуал, спорт-кежуал и пр.), которые подчеркивают особенность данной вещи (ансамбля), отвечающей требования того или оного вкуса.

«Кежуал» — это мода для всех. Она одинаково приветствуется и очень прихотливым покупателем — детьми, и их более консервативными родителями. В разных странах «кежуал» трактуется по своему.

Американцы находят в нем альтернативу привычной одежде на каждый день. Все-таки это не случайный подбор вещей без особого вкуса; простая и удобная одежда «кужуал» имеет свой художественный стержень и оттого привносит в жизнь элементы культуры, раскованность обретает оттенок элегантности.

Для французов, итальянцев и других европейцев, склонных к приятной непринужденности, «кежуал» — новое отношение к жизни, более открытое выражение своих мыслей и высказывание их вслух, посредством костюма. А это, заметим, очень смелый шаг, ведь манера одеваться — еще и проявление сущности, которую многие не любят выставлять «на показ». Европейская версия стиля «кежуал» — «расслабленная элегантность».

Часто отчетливо выражено чисто дамское направление, что в какой-то мере противоречит стилю «кежуал», как одежды «унисекс», то есть одинаково подходящей и «ей и ему».

Американские дизайнеры, подводя итог 90-м годам, утверждают: декада представляла собой искусный симбиоз минимализма, женственности, романтики, влияния активного спорта и простой раскрепощенной одежды. Следствием явилось появление удобной в носке, спортивной и современной одежды бизнесс-класса.

Однако не следует путать новое направление моды с той тенденцией, которая знакома нам по многочисленным рекламным акциям и частому мельканию в офисах столичных и провинциальных городов: маленькие, подчеркивающие женские прелести и открывающие до крайних границ допустимого ноги, яркие, похожие на пластмассовые мыльницы, костюмы не имеют ничего общего с набирающим силу стилем «кежуал», в частности с его городской разновидностью «сити-кежуал».

Открытость манер бизнес-вумен эпохи начала построения стихийного капитализма можно поставить в один ряд с уже знакомыми мотивами из недавнего прошлого наших соотечественников — мужчин, переболевших красными пиджаками и галстуками «псевдо-Версаче». Честность ярких красок уже порядком подзабыта модой.

Эстетика изящного изменилась. Портновский костюм — истинная классика женского гардероба теряет свой безупречный и строгий ореол на фоне менее формальной моды.

Одежда по-новому оценивает комфорт. На это указывают и разнообразные стили уличной моды, в которой комфорт — необходимое условие, соблюдаемое каждым слоем населения, выражается в подчеркивании различными атрибутами свою принадлежность к какой-либо тенденции, удерживающей их в сегодняшнем дне. Особенно интересным представляется проследить некоторые уже принятые стандарты одежды, существующие на улицах Европы.

Локальные вариации, конечно, невозможно описать, но предлагаю несколько универсальных молодежных стилей.

«Утилитарный и неброский военный стиль возрождается с 1994 года. Для молодежи, абсолютно не имеющей никакого понятия о войне, но агрессивно настроенной в жизни. Характерен элементами военной одежды, камуфляжем, одеждой пилотов (куртки, шлемы, очки) в комбинации со спортивной одеждой. Такая деталь этого стиля, как накладные карманы на брюках и юбках, завоевала популярность у широкого числа потребителей. В демократическом мире моды конца девяностых, простые армейские формы стали универсальным кодом независимого и самодостаточного стиля. Униформа никогда не уходила с шумных подиумов городских улиц, всегда оставаясь одним из главных элементов «streetwear» и последним словом радикального шика.

Одежда — одна из форм социального общения, язык, на котором мы говорим друг с другом. Военная форма, как никакая другая одежда, во все времена была насыщена сексуальностью, заряжена значениями — портняжным выражением авторитета и статуса. Психологическую, культурную, сексуальную символику униформами первыми стали использовать безымянные стилисты уличной моды — моды, которая использует все знаки, выворачивая их наизнанку. Более того, чем радикальнее настроены уличные герои, тем охотнее они пользуются теми же символами, что и враждебные им структуры. Культурологи назвали это перевернутое заимствование «бриколлажем». В бурное время молодежных бунтов конца шестидесятых на улицах появились участники антивоенных маршей в камуфляже и идеологи «PEACE AND LOVE» в армейских куртках — так зарождался стиль «партизанского шика», с успехом подхваченный панками, которые в своей шоковой тактике взяли на вооружение самые экстремальные символы военной силы — камуфляж, свастики.

Панк — стиль долгое время был самым радикальным молодежным стилем. Он всегда был связан с антиобщественными выступлениями, андерграундом, акциями скваттеров и т.п. сейчас его активно носят коммерческие парни. Один из примеров — солист группы «Prodigy» тщательно копирующий персонажа популярного в семидесятые мультфильма «Cat-Women» — пародии на «Batman».

Lads-культура. Lads — слово, происходящее от средневекового английского «ladde», что означает «парень». Культура «lads», начинавшаяся в 88-м с «Happy Mondays» и прочих манкунианцев — это настоящее лицо Англии

девяностых. Символы lads-культуры — брит-поп, Дэймон Албари, братья Галлахер [10].

В общем и целом, lads-феномен сводится к тому, что именуется «лицом жизни». Жизнь проще, без оглядок на условности. Но lads — это вовсе не любой простак, не задумывающийся о реакции окружающей среды на свои проявления. Это система знаков из музыки, одежды, прически, сленга, любимых напитков и т.п.

Как и все английское, lads-культура никак не лишена подспудного снобизма. У настоящего модника в шкафу должно находиться с десяток пар кроссовок всех марок и наименований — обязательно присутствие культовых моделей, вроде Adidas Vans» какого-нибудь 82-го года, и рядом с ним -ничем особенным друг от друга не отличающихся курток «Polo» Ralf Lauren. Высший шик в том, чтобы пойти в бутик и купить что-нибудь из последней коллекции Армани, чтобы твоя клетчатая рубашка с воротником на пуговицах, ничем с виду не отличаясь от любой другой рубашки от из «Марк и Спенсер», была отмечена лого, смысл которого понятен «своим». А заинтересованный взгляд увидел, что за эту простоту ты выложил не один десяток фунтов.

Если тебе, как и подавляющему большинству людей, не достает времени, денег, а главное вкуса, чтобы следить за модой, нужно, чтобы мода следила за тобой — нужно создавать свою собственную моду. Согласитесь — это самый сильный ход. И настоящий lad своим видом демонстрирует, что он космически далек от мира моды. Обычно, это рубашка навыпуск, желательно от Ральфа Лорена или Ива Сен-Лорана, голубые джинсы и кроссовки «Reebok».

Подобно вышеописанному направлению, в Нидерландах, в 93-м году возник и быстро распространился во всей Европе «хабер-стиль». «Хаббер» (или «габбер») переводится как «браток». В основе стиля лежат идеи равенства и братства. По статистике, в Нидерландах каждый четвертый подросток называет себя «хабером». Экипировка «братка» предельно проста: ХТС, последняя модель кроссовок NIKE, спортивный костюм, полностью бритая голова (девушкам позволительно брить только нижнюю половину).

В последнее время все более актуальным и даже тенденциозным становится стиль «Sport-fashion». Это идеальное сочетание спортивного стиля с неброской элегантностью фасонов. Первоначально это была одежда для «водных» видов спорта и фитнесса. Позднее она стала восприниматься более широким кругом людей. Критерии потребителей данной одежды очень условен. Ее с одинаковым удовольствием носят рейверы, спортсмены, серьезные клерки и выдержанные дамы «бальзаковского возраста».

Одним из разновидностей «Sport-fashion» является стиль «скейтеры». Это молодежь, увлекающаяся катанием на skate-boards и snow-bords. Размер одежды несколько превышает размер владельца. Впечатление такое, как если бы ребенок одел папины брюки. Скейтеры дали рождение одежде рэйверов. Одежда рэйверов — это любые вещи свободной формы, пригодные для танцев.

Помимо стилей, возникновение которых стало реакцией на какие-либо события в политике, развитии техники, спорта есть ряд производных стилей

(«нео-«). Это своеобразные продукты обращения молодежи к увлечениям своих предков. «Нео-панк», «нео-хиппи», «возвращение 60-х», «нео-асид». Стили, похожие на своих предшественников по форме одежды, но не по стилю жизни. Они не несут в себе дух протеста и обновления. Юные пижоны, которым только кажется, что они протестуют — на самом деле любят развлечения и легкую жизнь.

Все эти рубашки в подсолнухах, виниловые брючки и очки в оранжевой оправе, использование цветов из французских фильмов 60-х годов, синтетические материалы — попытка возродить обновленные идеалы своих родителей.

Уличному движению жизнь уготована бесконечная или хотя бы до тех пор, пока мы ее ощущаем. Улицы живут в постоянном повседневном ритме, изменяясь каждый час, каждый день, в зависимости от погоды, от моды, от множества факторов, способных оказать влияние на мнения людей, их состояния, настроения.

Подиум «street-wear» бесконечен, как бесконечны улицы с пестрыми массами пешеходов, каждый из них перед выходом долго готовится, а возможно набрасывает на себя что попало и, мимоходом окинув взглядом отражение в зеркале, оказывается на улице, где становится одним из серой массы, либо индивидуальным пятном в пестрой картинке. И все это в то время, как десятки дизайнеров ломают головы над комбинациями и тенденциями моды будущего, запаковывая людей в пластик, металл, резину и прочую дребедень, которая навсегда остается в музеях модных домов, кино компаний и на пленках с постоянно уходящими в прошлое фильмами.

Улица, а соответственно реальный потребитель, воспринимает только то, что ему доступно по всем статьям, и то, что может переварить его мозг и кошелек. И до тех пор, пока наши люди не «вылечат» свои кошельки, а вместе с ними не изменят взгляд на свой внешний вид и одежду, они не смогут ощутить того праздника, той свободы и уверенности, которая позволила бы им самовыразиться посредством наличия хотя бы самого скромного, но оригинального гардероба.

Иногда, на первый взгляд, может показаться, что мода слишком привержена к вычурному легкомысленному, что она подавляет функциональное значение платья. Однако история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь. Например, джинсы, первоначально являвшиеся исключительно дешевой рабочей одеждой, в определенный период и у определенной группы молодежи стали модным предметом их костюма. Невысказанное значение джинсов так обязывает, что оно заглушает даже привкус однообразия, которое в данном случае очевидно. Девушки, появляющиеся в любых ситуациях в джинсах и грубых свисающих свитерах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению и к обществу, нежели свои эстетические взгляды и свой личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она стремится омолаживать. Антропологи доказывают, что татуировка и орнамент из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только ради украшения, но также и для сокрытия морщин. При этом сущность моды -изменение — ближе динамичному темпу жизни молодых людей.

Двадцатый век принес с собой массовую занятость женщин в процессе общественного труда, а также сравнительно высокие заработки молодежи, и то и другое повлияло на моду ни с чем несравнимым образом.

Эта эмансипация вдохновила также и модельеров. Работающие женщитны отбросили излишние и неудобные в каждодневной жизни романтические атрибуты. Женская мода 20-х годов приобрела характерные особенности мужской одежды. Смелое уменьшение длины женских юбок до колен, отказ от корсета и короткая стрижка положили начало новому отношению к форме одежды, которое отныне стремилось к простоте и широте замыслов. Многочисленные группы молодых потребителей, жаждущих разнообразия и имеющих желание и возможности потратить на это значительные суммы денег, также стало важным импульсом создания новых моделей одежды. Мода уже больше не обращается к «зрелому» возрасту, а с уважением относится к молодежи и к ее стилю жизни.

Культурологический анализ истории моды ХХ века показал, что феномен моды — это не только то, что отражает ценности и установки общества, но и надежный показатель уникальных признаков социума. Мода всегда несет в себе отклик народного костюма, эпохи, образа жизни и взглядов, климата, эстетики, профессии, индивидуального стиля. Мода как феномен современной визуальной культуры отражает проблемы и поиски современного человека.

Литература

1. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Большая Рос. энцикл., 1999. 1434 с.

2. Каминская Н. М. История костюма : [Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений лег. пром-сти]. М. : Легпромбытиздат, 1986. 166 с.

3. Романова К. Е., Рябова О. Н. Художественный образ в дизайн-проектировании костюма // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. 2014. № 2 (350). С. 110-112.

4. Романова К. Е., Рябова О. Н. Традиции народного костюма в одежде архангельских поморов // Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности. 2014. № 3 (351). С. 75-79.

5. Боянчик И. Молодежная мода // Твой стиль. 1993. № 2.

6. Горбачева Л. М. Костюм ХХ века. От Поля Пуаре до Эмма Мануэля Унгаро. М. : Гитис, 1996. 120 с.

7. Зуев М. Н. История России с древнейших времен до конца ХХ века: для школьников ст. кл. и поступающих в вузы : учеб. пособие. М. : Дрофа, 2014. 927 с.

8. Орлова Л. В. Азбука моды. М. : Просвещение, 1989. 175 с.

9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага : Артия, 1987. 608 с.

10. Киреева Е. В. История костюма: европейский костюм от античности до ХХ века. М. : Просвещение, 1976. 174 с.

References

1. 1. Bol’shoy entsiklopedicheskiy slovar’ [Large encyclopaedic dictionary] / ed. by A. M. Prokhorov. Moscow: Bol’shaya Ros. entsikl., 1999. 1434 p.

2. Kaminskaya N. M. Istoriya kostyuma [History of costume]: Training manual for secondary special schools of light industry. Moscow: Legprombytizdat, 1986. 166 p.

3. Romanova K. Ye., Ryabova O. N. Khudozhestvennyy obraz v dizayn-proyektirovanii kostyuma [Artistic image in costume design] // Izvestiya VUZov. Tekhnologiya tekstil’noy promyshlennosti [University news. Textile Technology]. 2014. No. 2 (350). P. 110-112.

4. Romanova K. Ye., Ryabova O. N. Traditsii narodnogo kostyuma v odezhde arkhangel’skikh pomorov [Traditions of folk costumes in the clothes of Archangel Pomors] // Izvestiya VUZov. Tekhnologiya tekstil’noy promyshlennosti [University news. Textile Technology]. 2014. No. 3 (351). P. 75-79.

5. Boyanchik I. Molodezhnaya moda [Youth fashion] // Tvoy stil’ [Your style]. 1993. No. 2.

6. Gorbachev L. M. Kostyum XX veka. Ot Polya Puare do Emma Manuelya Ungaro [Costume of the twentieth century. From Paul Poiret to Emma Manuel Ungaro]. Moscow: Gitis, 1996. 120 p.

7. Zuev M. N. Istoriya Rossii s drevneyshikh vremen do kontsa XX veka [History of Russia from ancient times to the end of the twentieth century]: for senior students and students entering higher education institutions: tutorial. Moscow: Drofa, 2014. 927 p.

8. Orlova L. V. Azbuka mody [ABC of fashion]. Moscow: Prosveshcheniye, 1989. 175 p.

9. Kibalova L., Gerbenova O., Lamarova M. Illyustrirovannaya entsiklopediya mody [Illustrated Encyclopedia of fashion]. Prague: Artiya, 1987. 608 p.

10. Kireeva E. V. Istoriya kostyuma: yevropeyskiy kostyum ot antichnosti do XX veka [History of costume: European costume from antiquity to the twentieth century]. Moscow: Prosveshcheniye, 1976. 174 p.

Статья поступила в редакцию 25.10.2018

Статья допущена к публикации 30.11.2018

The article was received by the editorial staff25.10.2018 The article is approved for publication 30.11.2018

Как выбрать нарядное платье для девочек

Для каждой мамы важно, чтобы ее дочка выглядела красиво на праздничном торжестве. И с мальчиками в этом плане хлопот гораздо меньше – парадная одежда в виде белой рубашки и костюма, галстука. Что касается выбора нарядного пышного платья для маленькой принцессы, то здесь придется потрудиться. Нарядные платья для девочек вы сможете выбрать из широкого ассортимента достойных предложений на сайте РАДУГАДЕТИ. Благодаря широкому ассортименту, вы сможете сделать верный выбор без труда. тем более, что можно выделить интересующие вас параметры, чтобы в разы сузить круг поиска. Таким образом вам останется выбирать из тех моделей, которые оптимально подойдут под ваши запросы. Кроме того, весь ассортимент разделен на соответствующие категории, что тоже поможет облегчить вопрос поиска и выбора. Определившись с моделью платья, вы сможете заказать его, оформив заказ прямо на сайте, буквально за несколько минут. Доставка будет быстрой и аккуратной, надежной и безопасной. ⠀

Модная детская одежда для особых случаев – это обилие рюшей и кружев, оборочек, как наряд настоящей принцессы. Благодаря разнообразным цветам и фасонам, есть из чего выбирать. Выбирая красивое детское платье, важно учитывать не только дизайн. ⠀

Для того чтобы нарядить в пышное платье малышку, которые нет еще и четырех лет, среди главных критериев выбора в этом случае следует выделить удобный фасон и качество пошива, а также натуральность материалов. Важно, чтобы наряд одевался легко, равно как и снимался. все застежки, будь то молния или кнопки, а может быть. пуговицы, должны быть плоские, чтобы детская нежная кожа не раздражалась. ⠀

Часто в качестве декора платья для девочек используют цветочки из ткани, а также пышные оборки и рюши. ⠀

Нарядная одежда для детского праздника должна быть приятной и ненавязчивой в плане расцветки. Красивое сочетание оттенков и правильного фасона – основа, позволяющая сформировать хороший вкус у юной леди. Нежно будут смотреться светлые и пастельные тона. ⠀

Цвет детских платьев для девочек оказывает влияние на настроение и поведение ребенка по мнению психологов. Слишком энергичным юным красавицам показаны синие оттенки – они расслабляют непосед. Для кроткой малышки, стоит предпочесть зеленые или красные тона, которые способствуют проявлению активности и смелости.

модных эпох и названий дизайнерских движений в истории Fashion-Era

Эпоха моды 1800–2000 Терминология эпохи костюма и дизайна

Это краткий обзор некоторых имен, используемых для обозначения истории моды и стилей дизайна, имеющих отношение к этому веб-сайту истории моды.

Поздняя грузинская эпоха

Период 1800-1837 гг. Действительно является частью грузинской эпохи. Георг III был безумен после 1811 года, но был жив до 1820 года. Его уже служивший регентом сын принц Уэльский, Джордж правил в 1820-1830 годах, а брат Джорджа после него как Вильгельм IV.После его смерти королева Виктория вступила на престол в 1837 году. См. Regency Taste.

Эпоха Регентства

Платье периода 1800-1820 годов известно как Regency Fashion . В его основе лежат классические принципы и орнамент по последней моде.

Классическое греческое платье

В период с 1800 по 1803 год платье было классическим и имело классический орнамент, обычно с греческими ключевыми границами.

Этрусский и египетский орнамент

Между 1804 и 1807 годами он все еще имел классические линии, но с геометрическим этрусским орнаментом и более экзотическим египетским и восточным орнаментом.Эта эпоха была вдохновлена ​​предметами, привезенными с востока экспедициями Наполеона.

Испанский орнамент

После 1808 года на классической одежде стали использовать испанский орнамент.

Готическое влияние

К 1811 году влияние готики постепенно ухудшало классические линии, вплоть до 1820 года, когда платье потеряло всю классическую форму и приобрело готический характер.

Эра романтики

Влияние готики сохранялось в течение романтической эры между 1820 и 1837 годами.В этой эпохе есть образ шоколадной коробки, так как мужское платье в стиле милитари может очень романтично смотреться рядом с женским платьем. Романтический дух в одежде сохранялся до 1850 года, параллельно с ранней викторианской эпохой.

Викторианская эпоха длится 64 года, поэтому с точки зрения истории моды ее следует разделять не только по продолжительности правления.

Ранняя викторианская эпоха

Когда королева Виктория была коронована в 1837 году, романтическая эра подошла к концу. Стили одежды между 1837 и 1856 годами известны как Ранний Викторианский стиль .Иногда ее также называют эрой кринолинов, которая наступила в то время, когда Чарльз Уорт делал себе имя как первый современный кутюрье.

Платье в викторианском стиле средней длины — First Bustle Era

Платье средней викторианской эпохи просуществовало с 1860 по 1882 год. Иногда его называют Первой эрой суеты.

Позднее викторианское платье — Вторая эра суеты

Поздний викторианский стиль Платье охватывает период с 1883 по 1901 год и охватывает Вторую эру суеты, девочек Гибсона и пошив костюмов.

Непослушные девяностые

В рамках поздней викторианской эпохи есть второстепенные периоды, такие как Непослушные девяностые, последнее десятилетие 19 ^-го века. См. Платье в позднем викторианском стиле .

Fin de Siècle

Последние десятилетия 19 ^-го века с 1870 по 1914 годы французы называли Fin de Siècle . Его кульминацией стали линейных изгибов в стиле модерн в одежде, декоративном искусстве и дизайне. Не следует понимать буквально конец века.Это ознаменовало изменение настроения от старого мира к современному. Ар-нуво охватил новые идеи в изменении технологий, культурных, социальных и политических изменениях, урбанизации и сохраняющейся ностальгии по старому и ценному. Метафизическая мысль подразумевает, что последние 25 лет века знаменуют новую энергию. См. The Aesthetics и Jewellery.

Эпоха прекрасной эпохи

Этот период с середины 1890-х по 1914 год был эпохой, которую французы называли La Belle Époque и J.Б. Пристли назвал «потерянным золотым веком». Хотя в основном она охватывает эдвардианскую эпоху, она помещает «Прекрасную эпоху» в капсулу времени. La Belle Époque передает настроение того неопределенного времени красивой одежды и роскошной жизни немногих за два десятилетия, непосредственно предшествовавших вспышке и опустошению, вызванным Первой мировой войной.

20

^-й век

20 ^{-е годы} век редко носили имя монарха или имя королевского дома, присвоенное какой-либо эпохе.В 1953 году была попытка коронования королевы Елизаветы II, а затем, в 1977 году, после 25 лет правления, использовать термин «ново-елизаветинцы». Также глобальный характер коммуникации означает, что эпохи с большей вероятностью будут названы в честь войны или технологической эпохи, чем британской королевы или короля, как это произошло, когда Британия правила волнами. Итак, в 20 ^-м -м веке мы слышали термины космическая эра, эра антибиотиков, технологическое общество, компьютерная эра, эра Водолея, новая эра и эра коммуникаций.Мы начали 2000 год с того, что назвали новую эру эрой тысячелетия, но с тех пор, как последствия 11 сентября ^-го -го года вызвали волну во всем мире, были применены различные фразы, такие как эпоха свободы, возраст carpe diem или просто после девять одиннадцать. Теперь мы с большей радостью называем это термином «нулевые», имеющим двойное значение.

Эпоха модерна

Модерн был формой декоративного искусства, возникшей на основе Движения искусств и ремесел. Он распространился по Европе и был доминирующим видом искусства в 1900 году на Парижской выставке.В первую очередь он охватывал интерьеры, архитектуру, ювелирных изделий, и дизайн мебели. Но его важность просочилась в моду и ткани. Длинные стилизованные цветы и плавные вышитые бордюры со следами органических форм в стиле модерн — все это отражено в одежде Edwardian Hostess . Их юбки росли и струились, как распускающиеся цветочные формы. В декоре использованы изящные формы ар-нуво. Эта мода на текстиль была возрождена в 1960-х Домом Свободы.

Хронология истории эпохи моды 1913-1947 гг.

Восточная эпоха

Ориентализм появлялся в истории моды несколько раз, но особенно связан с движением в одежде, вдохновленным художником Леоном Бакстом , костюмером и художником по декорациям балета Сергея Дягилева в 1909 году. Дизайнеры платьев Пол Пуаре и Пакен находились под сильным влиянием балета и создавали отдельно одежду с восточными мотивами.Работы Пуаре 1910-1911 годов считались скандальными.

Эра Первой мировой войны

Это период между 1914 и 1918 годами. Это период больших международных изменений, особенно в Европе. Это время женской эмансипации, когда сначала юбки укорачивали, чтобы показать икры, и появилась более практичная одежда, когда женщины работали на войне.

1920-е — Флаперы и яркие молодые вещи

flapper изначально был уничижительным термином, но вскоре стал использоваться для описания любой молодой женщины середины 1920-х годов, которая носила шляпы-клош, стригла волосы и предпочитала более короткие юбки, пока она всю ночь танцевала Чарльстон.Один и тот же набор для смешанных вечеринок иногда назывался Bright Young Things.

Ар-деко и бурные двадцатые

Ар-деко зародилось в Европе и стало известно по правильному названию Парижской выставки 1925 года. Выставка называлась The Great Exposition Des Arts Modernes Decoratifs Et Industriels. Этот стиль был наиболее популярен в Stylish Thirties , а также в период между 1920 и 1940 годами, когда он сам себя усовершенствовал. Художник Эрте был мастером ар-деко.Созданные им декорации и костюмы для сцены и кино оказали влияние на других модельеров в период с 1915 по 1936 год.

Эпоха повседневной одежды — Вторая мировая война — 1939-1945 гг.

Этот период распространяется на нормированную одежду в соответствии со схемой Предоставления гражданской одежды , особенно в Великобритании во время мировой войны 1939-1945 годов. Период выходит за рамки конца войны, и только в 1950-х годах строгая одежда была массово заменена более щедрым использованием тканей и платьями с пышной юбкой.По сути, это можно рассматривать как современное использование старой идеи законов о роскоши.

Хронология истории эпохи моды 1947-1970 гг.

Эра New Look

После того, как в 1947 году Диор представил свой новый модный дизайн, журнал Life назвал его «The New Look» . Несмотря на то, что он датируется 1940-ми годами, он совершенно не похож на строгую военную одежду военного времени. New Look оставался модным около 10 лет вплоть до конца 1950-х годов. Кристиану Диору в 2005 году исполнилось бы 100 лет.

Голливудские гламурные девушки

Голливудский гламур — это стиль, связанный с 30-летним кинематографом с начала 1930-х годов до конца 1950-х годов , когда великие звезды женского пола и студийные звезды задали моду в прическе, макияже и одежде в тридцатых и 1940-х годах . В 1950-х годах цветные пленки способствовали увлечению киноманов. Звезды жили и дышали гламуром на съемочной площадке и за ее пределами. После Второй мировой войны гламур Голливуда помог определить ухоженный и неизменно гламурный образ 1950-х годов.Это образ, который немногим кинозвездам все еще удается постоянно снимать. Лучшей выжившей в эпоху старлеток для гламура 21 ^{-го и} века является актриса Джоан Коллинз .

Эра готовой одежды — Prêt-à-Porter

В период с 1945 по 2000 год массовое производство

настолько улучшилось, что с тех пор это был период в основном готовой одежды, а не Haute Couture . Во Франции одежда прет-а-порте известна как Prêt-à-Porter.

1950-е годы — эпоха рок-н-ролла и подростков

Впервые в 1950-х годах мода была разработана специально для молодых женщин и мужчин.Слово «подросток» было придумано впервые. Популярная одежда отделяет их от моды кампусов американских университетов, которые молодые люди носили во время танцев и рок-н-ролла. Элвис Пресли и Джеймс Дин олицетворяли злого молодого человека в подростковой форме джинсов .

Эра мини в Swinging Sixties Лондон

В 1966 году Британия получила ярлык «Swinging London» от журнала Time. Мэри Куант экспортировала в Америку свои юные короткие мини-платья.В Лондоне за ней последовали несколько розничных магазинов, производящих одежду для нового массового подросткового рынка. Мини-эра 1960-х годов. родилась и была подхвачена поколением бэби-бумеров. Поскольку британская поп-музыка, в частности Beatles, также была очень модной во всем мире, считалось, что Британия держит руку на пульсе, и новая мини-мода была частью этого.

Эра оп-арта

Op Art — это термин, появившийся в 1964 году. Бриджит Райли популяризировала его с помощью оптически искаженных геометрических узоров в черно-белых тонах, создавая целый ряд движений на поверхности.В применении к ткани он создал новый смелый образ в моде и аксессуарах. Многие предметы одежды были разделены на секции с цветовыми контрастами после картин Мондриана, и это был важный модный образ 1960-х годов.

Эра власти цветов и этнический фольклор 1960-х — начало 1970-х годов

В США к середине 1960-х годов протесты против цветов, одежды, музыки и свободы установили эру. Одежда из отдаленных уголков Среднего и Дальнего Востока стала общепринятой униформой целого поколения.От афганских пальто, румынской и индийской крестьянской вышивки, марли, сафари и курток Неру до ар-нуво власть цветов захватила хиппи и детей цветов. Разбавленные версии были адаптированы Ивом Сен-Лораном и попали на массовый рынок, но они никогда не обладали аутентичностью внешнего вида, создаваемого людьми, воплощающими в жизнь свои собственные идеи. Элементы этнического образа также известны как «Эра хиппи». Этот образ в различных новых форматах воспроизводился в 2005 году как эклектичный этнический богемный образ.

Хронология истории эпохи моды 1970-1985 годов

Диско-лихорадка середины 1970-х

Одежда для дискотек предназначалась не для работы, а для развлечений, позирования и танцев на выходных. Расклешенные брюки, облегающие фигуру, резко скроенные жакеты пастельных тонов, светящиеся в свете дискотек, были подняты на новый уровень туфлями на платформе. Серебристая и мерцающая лайкра, бюстгальтеры с блестками и эластичные комбинезоны подводят итог эпохе, начавшейся благодаря фильму «Лихорадка субботнего вечера» и певцам Bee Gees.

Эпоха новой романтики 1980-е

New Romantics выбрал темы из Голливуда, художественной литературы или истории, а затем адаптировал их, чтобы придать индивидуальный вид. Образ был драматичным, ярким, красочным и очень одетым, с большим вниманием к деталям. Казалось, что их владельцы старались выглядеть интересно, используя оборки и ткани, связанные с историческими периодами. Довольно разбавленный, симпатичный образ New Romantic, который носила Диана, принцесса Уэльская в ранние годы, и она стала лидером моды.Женственный образ вскоре вошел в моду.

Power Dressing and Yuppies Era 1980-е годы

В конце 1970-х модельеры демонстрировали одежду с большими плечами и одежду oversize для стройных женщин. Книга Джона Моллоя «Платье для успеха» советовала женщинам одеваться для достижения успеха в костюмах. Он посоветовал женщинам любой ценой отказаться от кардиганов, которые, по его мнению, были секретарскими. Недавно обновленная книга снова пользуется огромным успехом. Тогдашний премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которую ежедневно видели в новостях по телевидению, повторила эти мощных нарядов идей в своих структурированных костюмах, даже применив их к ношению вечерних костюмов из структурированной парчи, а не к тонким шифоновым платьям.Хотя сегодня женщины не носят мощные плечи как таковые, многие все же принимают формальный костюм для деловой деловой одежды. Подвенечное платье принцессы Уэльской Дианы в 1981 году было украшено огромными рукавами-берета с пышными рукавами, которые последний раз видели в 19, ^, веках. В телесериале «Династия» также подчеркивалось плечо просто потому, что у звезды Линды Эванс были от природы широкие плечи. Чтобы ее плечи казались нормальными, у всех остальных актеров была одежда с подкладкой на плечах, которая казалась шире.Очень влиятельный «Династия» смотрели в первую очередь из-за своей моды более чем 250 миллионов зрителей по всему миру. В 1980-х годах сочетание всех этих факторов привело к тому, что женщины носили одежду с расширяющимися плечами , одеваясь так же, как мужчины, чтобы подняться по карьерной лестнице. Широкая легкая одежда с подкладкой на плечах была замечена более десяти лет и украшала все, от костюма до футболки и трикотажа.

Хронология истории эры моды 1985-2000 гг.

Гранж

Гранж был основан на моде, начатой ​​молодежным культом в Тихоокеанском Северо-Западном регионе Америки в начале 1990-х годов .Ключом к образу было то, что ничто не совпадало, ничего не согласовывалось, и вещь была предпочтительнее, если она была старой и изношенной. Дело было в том, чтобы выглядеть взлохмаченным, нечесанным и неопрятным, как если бы не было приложено слишком много усилий. Многие потребители считали это бессмысленным. Актрисы вроде Джулии Робертс, принявшие этот образ, подвергались резкой критике за отсутствие гламура. Только те, кому до 21 года, могли сойти с рук этот образ, и Гранж умер в течение года, но оставил понятие моды. Сейчас его часто используют для описания непривлекательных модных черт или неопрятных людей.

Деконструктивизм

Деконструктивизм ставит под сомнение правила и нарушает условности моды. Он включает в себя наложение швов и молний на внешней стороне одежды, демонстрирующее внутреннюю конструкцию пошива одежды, которая в прошлом была скрытой особенностью. Он перерабатывает старую моду и делает нежелательную часть платья, например, чулок с лестницей, желанной особенностью. Хусейн Чалаян, Мартин Маржела и Comme des Garçons — все деконструктивисты, но Зандра Роудс впервые сделала это 25 лет назад, когда наложила огромные розовые швы сигзага на внешней стороне шерстяных пальто.

Минимализм

Minimalism описывает лаконичную одежду нейтральных тонов с чистыми скульптурными формами. Качественные ткани однотонных нейтральных оттенков с минимальной детализацией впервые были замечены как реакция на блеск и гламур стилей 1980-х годов. Он стал более популярным в 1990-х годах. Это функциональная, сдержанная и сдержанная одежда городского типа, которая никогда не устареет.

Пуризм

Purism использует нейтральные оттенки и оттенки, связанные с белым, серым и бежевым.Это дорогой, тихий, ненавязчивый незамысловатый образ, основанный на хорошей кройке. Ему не хватает лишних украшений в его чистой лаконичной простоте. Его легко носить, и он никогда не кажется лишним, потому что он состоит из простых функциональных предметов, которые сведены к базовым элементам элегантной современной классики. Он практически не использует украшения для украшения образа. Дизайнеры Джил Сандер, Донна Каран, Джорджио Армани и Кельвин Кляйн стремятся создавать современную классику в рамках чистой функциональной естественной простоты.

Бо Хо Хиппи

Bo Ho Hippy появился в 1990-х годах и представляет собой симпатичную версию тысячелетия хиппи 1960-х и 70-х . Модные дизайнеры, такие как Ghost и Tom Ford, разработали вариации образа, объединяя мечтательные изделия с отделкой из бархата, бисером и вышивкой. Ранний образ, в основном начатый Ghost, состоял из большого количества шифона, косых платьев с капюшоном, мягких парящих тканей, часто в сочетании с маленькими кашемировыми кардиганами с бархатной отделкой. В более поздних версиях Ford использовалось множество тесьмы, бус и вышивки, хрустящего тонированного кружева, бахромы, меха, лоскутного шитья и животных принтов.Вышивка особенно часто является украшением одежды от крестьянского стиля до гламурного вечернего платья. Это полностью контрастирует с минималистским стилем. К 2002 году многие другие дизайнеры активно использовали его на большинстве подиумов на востоке и западе. 2005 год был летом бохо-цыганской многоярусной крестьянской юбки! Этот модный образ был глобальным, и к осени 2005 года элементы трансформировались в русский образ, превратив Бохо в эклектичный этнический. Обновление — 1 февраля ^st 2002 Voyage магазин Ghost был ликвидирован на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов.В то время модные журналисты отмечали некогда почитаемую компанию за былые бешеные цены, высокомерное отношение к покупателям и напыщенную саморекламу в глянцевой рекламе. Журналисты заявили, что им никогда не нравились вещи, разработанные Ghost, и что они никогда не были настоящей модой.

Здесь действует Закон Лейвера . Ghost как модный лейбл по-прежнему разработан Тани Сарн, которая имеет долю в проданном бизнесе. Сейчас одежда Ghost по-прежнему продается в концессиях и в небольших бутиках, где взыскательные покупательницы ищут одежду, выходящую за рамки модных причуд.Многие ищут что-то особенное, и их часто радует способность стирать очень особенную одежду, в том числе роскошные брюки, топы и куртки в восточном стиле, сделанные из моющегося шелка.

Последнее слово о субкультурных стилях

Субкультурные стили впервые возникли примерно в 1940-х годах.

Субкультурные стили были идентифицированы в книге под названием «Surfers Soulies Skinheads and Skaters — Subcultural Style From 40-х — 1990-е годы», написанной Эми де ла Хэй и Кэти Дингуолл, с фотографией Дэниела МакГрата.Книга была написана в качестве вспомогательного документа для выставки моды в Музее Виктории и Альберта под названием Streetstyle Exhibition, показанной в ноябре 1994 года. Субкультурных стилей улицы включают афроцентрический, би-бой, битник, бхангра, карибский, повседневный, ковбойский, киберпанк, эко, фетиш и т. Д. Фанк, Гей-стиль, Глэм-рок, Гризеры, Гранж, Головоломки, Хиппи, Хипстеры, Инди, Джунгли, Мэдчестер, Мод, New Age, Northern Soul, Old Skool, Preppy, Psychedelic, Psychobilly, Punk, Ragga, Rasta, Rave , Rude Boy, Skater, Skinhead, Soulies, Streestyle, Surfer, Techno, Teddy Boys (Teds), Travellers, Two Tones, Workwear Rockabilly, Yardies, Young British Radicals и Zoots. Я предлагаю, чтобы, если вас интересует какой-либо из вышеперечисленных стилей улицы, вы получите иллюстрированную и информативную книгу. В Интернете также есть много информации о культуре и одежде хип-хопа для тех, кто интересуется этой областью моды. Один интересный момент заключается в том, как некоторые стили были подобраны дизайнерами, адаптированы и вторглись на подиумы, так что теперь мы видим многие из этих когда-то оригинальных стилей как инновации высокой моды в основной одежде. И снова здесь действует еще один аспект моей страницы Закон Лейвера .Если вы хотите узнать больше, книга называется «Серферы, души, скинхеды и фигуристы: субкультурный стиль с сороковых до девяностых годов». Вас также может заинтересовать страница «Закон Лейвера» — хронология модного стиля Джеймса Лейвера. Эта страница, посвященная эпохам моды, представляет собой кратчайший обзор, а более полные сведения о каждой эпохе можно найти на отдельной веб-странице на подробной карте сайта . Информация на этой странице постоянно меняется и может быть отозвана в любое время. Fashion-Era.com не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования информации здесь.

Введение в исторические эпохи моды

Вот историческое исследование , на котором мы создаем дизайн вашего индивидуального костюма. Начните с введения ИЛИ выберите свой временной интервал! Ознакомьтесь со специальными разделами о сестринском деле на протяжении многих лет, о моде кельтских и горцев, а также о моде в колониях Плюс! Страницы из наших блогов: Обзор проживания и корсеты, История пребывания 1740-1780, История корсетов 1780-1912, История корсетов 1880-1915, Красители и цвета, Американская эмиграция (Исторический сценарий показа мод) и другие в процессе.

Это эссе . Это не энциклопедия в сносках, и иногда она делает выводы, исходя только из наших голов, чтобы заполнить исторические пробелы, которых очень много, когда вы говорите о женщинах и моде.

Информация, представленная во введении ниже и в следующих 15 разделах, предназначена для того, чтобы предоставить нам основу для разговора с вами о вашем историческом проекте в контексте того, что происходило в то время: социальный, экономический, политический и экологический. .Это дает нам отправную точку для обсуждения тенденций, стилей, взглядов и влияний, которые могут повлиять на дизайн вашего проекта.

Основываясь на лучших данных (мы используем технологии и читаем бумажные книги!), Мы произвольно изменили некоторые вещи, такие как временные рамки модных эпох, по сравнению с исторически правильными, чтобы соответствовать (простите за каламбур) нашим целям. стандартизации вещей, чтобы они работали на современное воспроизведение.

Конечная цель игры — выяснить, как получить желаемую и исторически достоверную форму для вас, используя то, что у нас есть, и то, что мы можем получить.Интересно, что именно так женщины делали это всегда. Как и те, кто были до нас, мы используем такие вещи, как корсеты, подкладки, ткани и цвета, чтобы формировать тело с одной целью: добиться правильного СИЛУЭТА.

—- Спасибо за ваше время и внимание, от сотрудников Силуэтов

ВВЕДЕНИЕ: Годы с 1740 по 1914 годы известны историкам как «Эра современной революции» или «ЭРА».Это было время в истории человечества, когда люди или события вызывали одно, а затем «снежным комом» перерастало в другое. Эта современная революция вызвала глобальные изменения.

Влияния на женскую моду и одежду в те эпохи, которые мы обсудим, все они основаны на одном из этих шести влияний:

1) Использование энергии : поскольку энергия животных и человека использовалась для сжигания природных источников, таких как древесина, новые источники энергии угля и пара, открытые в начале той эпохи (запатентованные и усовершенствованные с течением времени), сделали их «ископаемым топливом». эра »(особенно с добавлением нефти в 1944 г.)

2) Демократическая революция : изменение представлений о правительстве и политической власти; в то время как большинство из них было сосредоточено вокруг «Атлантического побережья» (Европа, Скандинавия), идеи стали инфекционными во всем мире и затронули Афроевразию и стали причиной войн, конфликтов, захвата власти и в целом смены власти из-за таких идей, как рабство, представительство правительство, конституции, избирательное право, права трудящихся, гендерное равенство, национальное самоопределение

3) Возвышение новых колониальных империй : новые технологии ведения войны и политического противостояния позволили европейским государствам расти и расширяться.США, Россия и Япония были частью этого позже и в меньшей степени

.

4) Глобальный рост населения : население удвоилось к 1800 году; снова в четыре раза к 1900 году

5) Промышленная трансформация : затронуты экспорт, торговля. Массовое производство, в частности, началось с текстильной и швейной промышленности, а затем с другой обрабатывающей промышленности — в конечном итоге с сельского хозяйства и производства / переработки продуктов питания; затем в металлургическую, химическую и электротехническую промышленность.Это изменило распределение богатства и бедности и изменило отношение к природе и обществу.

6) Революция в области связи и транспорта : пароходы и железные дороги в Европе, а затем в Северной Америке и южной части Южной Америки; Азиаты в тропики и Америку — иммиграция по собственному желанию людей со всего мира стала возможной

Нажмите на даты ниже, чтобы продолжить по эре…

1740-1760 (конец 2-го грузинского / колониального) — «Эпоха Просвещения»: старые порядки меняются на новые

1761-1778 (ранний и средний 3-й грузинский / колониальный) — «Годы изобилия»: европейская аристократия и американское богатство лидируют в моде

1779-1793 (Поздний 3-й грузинский / поздний колониальный) — «Независимый дух»: мир в конфликте с самодостаточной Америкой

1794–1807 (эпоха «Общества» раннего Регентства) — «Стальной век»: технологические достижения во всем мире, рост и герои Америки

1808-1814 (середина Регентства) — «Эпоха Империи»: влияние Франции и всего мира на моду с любовью к древнему прошлому

1815–182 3 (Поздний «Regency Belles» / Рококко) — «Возрождение эпохи Возрождения»: освобождение женщин с быстрым темпом производства, порождающим стремление к «простой жизни»

1824-1836 (Романтика) — «Эпоха романтики» в мире мира и процветания: возвращение в рыцарское и невинное время, созданное сильными корсетами и правовыми реформами

1837–1851 (ранняя викторианская эпоха) — «Эпоха экспансии»: идей, изобретений и платьев

1852-1867 (средний викторианский) — «Прерафаэлиты и кринолины»: готовые правила от траура до вечера

1868-1880 (средний викторианский) — «Новый мир для женщин»: Дикий Запад обнаружен среди монархий и суеты

1881–1887 (поздний викторианский) — «Культ красоты»: суета и книги на головах

1888-1898 (Ранний эдвардианский период) — «Непослушные девяностые»: сильные женщины в быстро меняющемся мире работы и развлечений

1899-1914 (эдвардианская классика) — «Мирный золотой век»: огромных кораблей (которые сталкиваются с айсбергами), «Великих Дам», управляющих чаепитием, и девушек Гибсона с их идеальными фигурами (которых не существовало) в безумном и быстро меняющемся мире

1899-1914 (La Belle Epoque) — «Утраченный золотой век»: изолированный карман в эдвардианской эпохе; определило НАСТРОЕНИЕ во Франции, которое было воплощением красивой одежды и роскоши для тех, кто мог себе это позволить

1899-1914 (модерн) — «Fin de Siecle»: (только теоретически «конец века») еще одна подкатегория эдвардианской эпохи; принял место, «где технологии встречаются с ностальгией»

1899-1914 (Работа и спорт) — «Наконец-то новая женщина»: еще одна подкатегория эдвардианской эпохи, когда «нормальная» женщина пошла на работу и наконец сбежала из дома

1840-1914 (Американский Запад) — «Дух первопроходца»: начиная с фотографических записей, женщины, которые поселились и работали на американских границах, оказали влияние на других людей во всем мире

1840-1914 (американские знаменитости) — «Американский дух»: помимо европейского и мирового влияния, уникальные американские женщины были силой сами по себе, которые играли иную роль в истории моды из-за своего независимого отношения, профессий, & стили

Также — обязательно ЗАПИШИТЕСЬ в нашем ежедневном БЛОГЕ ИСТОРИИ МОДЫ здесь и на Facebook «Костюмы силуэтов», чтобы каждый день рассказывать маленькую историю моды

История моды — Краткий рассказ об эволюции моды

Я хотел изучать моду и начал читать все и вся об эволюции моды.Но это оказалось так, как если бы я упал в отсосную яму — это втягивало меня, но не выпускало. Столько всего нужно было смотреть и впитывать, и все казалось таким сложным.

Мне пришлось попросить своих детей съесть торт вместо хлеба (и почувствовать себя модной, но бессовестной королевой Мэри Антониетт), потому что на кухне был только торт — мама изучает моду и забыла готовить.

Зачем мне изучать историю моды?

Мода относится к стилям одежды, которые популярны в настоящее время, а «в настоящее время» являются относительными.Он всегда развивается и меняется, а возвращается назад. Каждый стиль и тенденция в моде время от времени возвращаются. Таким образом, изучение эволюции истории очень важно для любого студента, изучающего дизайн одежды.

Узнать о людях — значит узнать об их моде. Так что, если вам интересно узнать о человечестве, история моды — важная часть.

Но я знал, что мне нужно упростить рассказ. Не люблю сложное. И вот она — эволюция моды в прямом смысле, как я ее понял.

Связанное сообщение: Список лучших справочников для изучения истории винтажной моды.

Эволюция моды в истории — Хронология моды

Римляне и египтяне очень интересовались своей внешностью и тратят много сил и денег на моду и стиль. Ношение определенного типа одежды говорило о статусе, богатстве и занятии. В 15 веке бургундский двор Филиппа Доброго стал центром моды в Европе.В периоды Возрождения и барокко фокус моды сместился из Бургундии в Италию, а затем во Францию.

В западном мире мода была важна на протяжении всей истории. Темные века, средневековье, времена Тюдоров и Стюартов, эпоха Возрождения, грузинский период, викторианская эпоха, эдвардианская эпоха — Важные периоды в истории Британии также были важными частями на проходах мировой истории моды. . Великобритания и другие европейские страны оказали влияние на мировую моду — колониальное правление принесло их стили одежды мировой аудитории и сделало их популярными во всем мире.

Все это время моду диктовали королевские дворы. Аристократические люди одевались вычурно и стильно. Бедняки не могли позволить себе переодеться по прихоти моды.

Одежда из натуральных волокон, в основном нейтральных цветов, была костюмом, который выбирали массы, в то время как богатые щеголяли своим богатством в виде одежды и аксессуаров. Одежда использовалась для разделения людей на группы.

В истории винтажной моды основными политическими периодами были Греческий период 500 — 146 гг. До н.э .; Римский период 500 г. до н.э. — 323 г. н.э .; Средневековье 400 — 1200 гг. Ранняя готика 1200 — 1350 гг. Раннее Возрождение 1350 — 1425 гг. Итальянский ренессанс 1485 — 1520 гг. Тюдор, Англия, , 1500 — 1550 гг. Елизаветинская Англия 1550 — 1603 гг. Кавалерский период 1620 — 1660 гг. Реставрация 1660 — 1700 гг. XVIII век 1715 — 1790 гг. Революция и Империя 1790 — 1815 гг. Романтика 1815 — 1848 гг. Викторианская эпоха 1837 — 1901 гг. «Прекрасная эпоха» 1890 — 1899 гг .; Эдвардианский 1900 — 1913 гг.

В Риме женщина носила паллу (шаль, накинутую на голову) поверх столы (длинного платья). Римский мужчина носил тогу поверх туники. Тога представляла собой полукруглую ткань, накинутую на тело, и была знаком римского гражданства. Тогда была популярна драпированная одежда, а их туники были максимально приближены к современным платьям.

Подробнее здесь

Мода в средние века (400–1200 гг. Нашей эры)

Это период после того, как римляне покинули Англию.Во время правления англосаксов мужчины и женщины носили туники с поясом. Туника женщин была длиной до щиколотки, а поверх головы им накидывалась шаль. Цвет одежды используется для обозначения финансового положения людей.

Также существовали четкие различия между одеждой богатых и бедных. Богатые женщины носили многослойные платья. Богатые мужчины носили туники, которые были зашиты по бокам, в отличие от бедных, у которых туники были расстегнуты от низа до талии.

Подробнее об англосаксонской одежде здесь

После нормандского вторжения мода в Англии немного изменилась.Одежда стала более облегающей и элегантной.

К началу 14 века мужчины и женщины стали носить разные стили одежды, что сильно отличалось от туник, которую раньше использовали представители обоих полов.

Женщины носили облегающие платья с длинными рукавами и пышную юбку. Облегающие чулки из шерсти или льна мужчины надевали под короткие туники. Мужчины старшего возраста носили длинные платья с длинными рукавами.

Позже туники были заменены короткими куртками поверх стеганых дублетов.

Эпоха Возрождения (1350-1520)

Это очень важный период в истории моды из-за высокого интереса к моде среди аристократов.

Много денег было потрачено на одежду. Говорят, что Генрих VII, король Англии, потратил целое состояние на одежду, и аристократы следовали за ним во всем, что он делал и тратит.

Помимо аристократов возник новый культурный порядок, который в одежде имитировал аристократов — торговцев и купцов (средний класс).Одежда в этот период отражала социальное положение ее владельца

Вы можете узнать больше о моде эпохи Возрождения здесь

Мода периода 1600-1900 годов

Елизаветинская эпоха (1558-1603), Реставрация (1660-1700) Н.э.) Викторианский период (1837–1901 гг.), г. Все эти периоды занимают свое место в эволюции моды. Но ничего революционного в изменении стилей одежды не произошло.

Халаты женские и брюки и куртки мужские — это был дресс-код.Мужская мода состояла из обуви с пряжками, жилета, рубашки и верхней куртки. Швеи и портные создавали одежду для аристократов, и все остальные следовали их примеру в той мере, в какой они могли себе позволить.

Мария-Антуанетта, королева Франции (1770-1789) диктовала моду своего времени. Роза Бертин, портниха королевы, в то время имела большое влияние. Французская революция 1789 года, свергнувшая королевскую семью Франции, — историческое событие, вызвавшее некоторые потрясения в истории моды.

Еще одним крупным событием этого периода стала промышленная революция в Великобритании (1760–1840 гг.). В этот период в Великобритании процветало текстильное производство. До этого все делалось вручную — теперь производство и пошив взяли на себя машины. На этих машинах производилось трикотажное и тканое полотно тонкой толщины.

Изобретение швейной машины (1790 г.) сделало возможным быстрое и менее трудоемкое производство одежды. Узнайте больше о временной шкале в истории швейных машин здесь

В прежние времена простой человек не интересовался модой.Мода была больше культурной вещью, чем демонстрацией личного стиля. Только к XVI веку, а точнее с 1770-х, мода превратилась в мейнстрим. Так что эволюция моды в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, начинается именно с этого. Но не так много изменилось до начала 20 века.

К ХХ веку многое изменилось в истории моды. Массы приняли моду в широких масштабах.

Развитие индустрии развлечений и ее массовый рост привели к тому, что на людей повлияла мода в кино и на музыкальной сцене.Появление синтетических волокон и доступность более дешевой и практичной одежды массового производства изменили модный сценарий как никогда раньше.

Мода конца 1800-х — 1900-х годов

С середины XIX века мировую моду диктовали дизайнеры из столицы моды мира Парижа. Что бы ни надевали парижане, мир следовал и копировал. Лондон также в меньшей степени повлиял на моду.

В конце 19 века в моде произошла революция — родился дизайнер. Чарльз Фредерик Ворт (1826-95, Великобритания, родившийся, но проживающий в Париже) можно назвать первым модельером в мире. Во все драмы и исторические романы, которые я читал, аристократические красавицы одевались Уорт на заказ. Ему можно приписать начало модного дизайна в полном смысле этого слова.

Придворные дамы соперничали между собой за то, чтобы носить его лучшие творения. Дом благосостояния, основанный дизайнером, заменил неизвестных швеей и портных, которые шили одежду до того времени.

Многие другие дизайнерские дома были созданы для обслуживания членов королевского двора.

Раньше швеи были во власти своих клиентов, и они решали, что им надеть, но приход Уорта и других дизайнеров изменил этот сценарий, и дизайнер мог диктовать условия — какая мода должна оставаться, а какая — нет. решил дизайнер.

Довоенный период моды с 1890-х до Первой мировой войны известен как La Belle Epoque , и одежда состояла из экстравагантно декорированных вечерних платьев и сшитых на заказ дневных платьев с корсетами, формирующими женское тело до регрессивных пропорций.Одежда была сложной, богато украшенной и очень дорогой. Никто не мог одеваться самостоятельно — под платьями было много слоев, нижних юбок и тугих корсетов.

Корсеты, которые были туго затянуты на талии и груди, заставляли талию казаться крошечной, а бедра смещались назад. Шляпы и зонтики от солнца были важной частью изысканного стиля одежды того периода. Ознакомьтесь с публикацией о различных типах корсетов здесь.

Но к началу 20-го века многие женщины предпочитали более практичную одежду, и она сосуществовала с тщательно продуманным стилем одежды ранее.

Журналы мод стали популярными и влиятельными. Эти журналы начали освещать модную сцену в сопровождении фотографий, и это оказало большое влияние на распространение информации о новых тенденциях в моде.

La Gazette du bonbon был одним из первых французских журналов мод и очень популярным. В 1863 году Эллен и Эбенизер Баттерик создали первые модели размеров для портных.

Мода 1910-х годов

В этот период произошли серьезные изменения в женском силуэте одежды.S-образный изгиб, делавший талию очень узкой с корсетами, уступил место тонкому и прямому силуэту.

Знаменитый дизайнер Поль Пуаро (1879-1944) приложил руку к этому изменению. Поль Пуаро разработал первый наряд, который женщина может носить самостоятельно, а также другую одежду, в которую не входили нижняя юбка или корсет. Он придумал знаменитый стиль «флаппер», пришедший на смену обтягивающим корсетам и объемным юбкам.

Еще одним увлечением того времени было востоковедение с панталонами, тюрбанами и кафтанами.

Дизайнеры того периода: Jeanne Paquin (Первый показ мод был организован в 1910 году Жанной Пакен, известной как первая женщина-кутюрье) Jacques Doucet (Он создавал одежду с плавным силуэтом из прозрачных материалов), Мариано Фортуни

Первая мировая война началась в 1914 году и закончилась в 1918 году. Война оказала большое влияние на моду, поскольку люди были вынуждены принимать строгие меры для сокращения расходов. Выработанные фасоны в одежде должны были уступить место более практичным платьям.Для одежды использовались однотонные и более темные цвета. Общественная деятельность должна была быть сокращена, и поэтому наряды для вечеринок стали меньше.

Мода 1920-х годов

Этот период между двумя мировыми войнами известен как золотая эра французской моды . Америка стала очень процветающей. Помимо королевской семьи и аристократии, у домов моды появился новый набор клиентов — жены промышленников, американских предпринимателей, кинозвезд.

Женщины обрели большую независимость и даже получили право голоса, и стали чаще, чем когда-либо, присоединяться к рабочей силе.

В этот период андрогинные образы получили признание — люди отказались от замысловатого стиля одежды в пользу более спортивного образа с плоской грудью. Модными были стрижки боб (короткие стрижки) вместо длинных волос и короткие юбки вместо длинных шлейфов. Корсет более-менее заменили на прямой силуэт. К 1925 году это стало нормой.

Талия заниженная. В этот период небывалую популярность приобрел фасон с закрытой талией.

В мужской одежде также произошли серьезные изменения.На смену формальности прошлых лет пришла одежда, в которой больше внимания уделялось релаксации и молодости — спортивная одежда получила признание. Популярными стали широкие серые фланелевые брюки, получившие название оксфордских сумок. Короткие куртки заменили длинные жесткие. Популярность приобрели трусики и свитера. Фрак был заменен коротким смокингом.

Звезды кино, такие как Луиза Брукс, Глория Суонсон, Коллен Мур, сыграли важную роль в формировании модных тенденций той эпохи.

Дизайнеры эпохи — Коко Шанель, Жан Пату, Жанна Лави. Среди них самой популярной была Коко Шанель. Являясь культовым дизайнером, она популяризировала маленькое черное платье, свой фирменный жакет, использование трикотажа при пошиве одежды.

Узнайте больше о моде 1920-х годов в этом посте.

Мода 1930-х годов

Крах Уолл-стрит в 1929 году оказал большое влияние и на модную сцену — легкомысленная одежда уступила место консервативному стилю одежды

В этот период произошло возрождение женственности. мода — вернуть изысканность и элегантность в одежде.Юбки до щиколотки, вечерние платья снова стали популярными. В это же время девушки стали носить брюки.

Спортивная одежда набирала популярность, женщины начали интересоваться спортом и стали более спортивными.

Дизайнеры времени: Эльза Скиапарелли (самый известный модельер между мировыми войнами), Мадлен Вионне, Майн Руссо Боше.

Узнайте больше о моде 1930-х годов из этого поста.

Мода 1940-х годов

После мировой войны 11 в индустрии моды все изменилось. Возникло стремительно развивающееся общество потребления, в центре которого стоял обычный мужчина, которое полностью изменило модную сцену.

Наряду с готовой одеждой стало популярным массовое производство. Многие дома моды в Париже закрылись во время мировой войны и так и не открылись. Сцена моды переместилась из Парижа в Лондон и Нью-Йорк.

Одежда ручной работы стала недоступной для обедневшей аристократии, и модные дома потеряли ее расположение.Обычный человек взял на себя одежду фабричного производства.

Богатые, которым во время мировой войны хватило суровости, снова начали интересоваться изысканными платьями прежних времен. Возраст также увидел возвращение корсетов. Готовые платья были приняты современными женщинами, поскольку они считались элегантными и современными.

Полиэстер и нейлон были открыты только что, и это было революционно. Открытие нейлона привело к замене шелка в производстве леггинсов и более дешевой одежды.

Дизайнеры того времени: Pierre Balmain, Christian Dior и Jacques Fath были тремя наиболее влиятельными моделями послевоенного периода. Кристиан Диор вышел в лидеры со своей первой коллекцией в 1947 году. Послевоенная клиентура, наевшаяся аскетизмом мировой войны, наслаждалась его платьями в стиле la epoch с огромными юбками.

Другими важными именами были Нина Риччи, Мэгги Руфф, Марсель Роша, Жанна Лафори, Мадлен Врамант, американские дизайнеры Клэр Маккарделл, Энн Клин, Тина Лезер, Кристобаль Баленсиага (испанский дизайнер) Юбер де Живанши (Одри Хепберн была этим дизайнером. самый известный клиент)

Мода 1950-х годов

Высокий располагаемый доход наряду с быстро развивающейся экономикой означал, что молодые вкладывали в моду больше, чем когда-либо прежде, и в больших количествах.Готовая одежда для массового потребителя стала популярной, и такие бренды, как Marks and Spencer, стали великими историями успеха.

Американская кинозвезда Джеймс Дин популяризировал синие джинсы в фильме «Бунтарь без причины» в 1955 году. Сочетание футболок, джинсов и кожаных курток, которые он носил, стало чрезвычайно популярным.

Еще одно серьезное изменение в мужской моде произошло в 1950-х годах с появлением итальянской одежды, сшитой по индивидуальному заказу, с однобортными костюмами, зауженными брюками, узкими галстуками и остроконечными туфлями.

Кинозвезды того времени, такие как Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли, Марлон Брандо, начали влиять на стили моды людей. Когда они носили одежду в фильме, это мгновенно стало яростью.

Дизайнеры того периода: Christian Dior, Jaques Fath , Hubert Givenchy . Голливудские дизайнеры костюмов, такие как Орри Келли (обладатель трех премий Оскар за лучший костюм), Уильям Травилла (дизайнер одежды для Мэрилин Монро)

Подробнее о моде 1950-х годов читайте здесь.

Мода 1960-х годов

В этот период бренды готовой одежды зарекомендовали себя как крупные игроки на модной сцене.

Одежда унисекс была в моде в то время. Начали пользоваться популярностью платья А-силуэта без особого определения фигуры. Мини-юбки появились в 1965 году. Молодые работающие девушки из среднего класса с финансовой независимостью стали главной силой, с которой нужно было считаться.

Узкие брюки, яркие военные куртки и рубашки с рисунком были любимцами мужчин.

Дизайнеры, такие как Ив Саит Лоран, придумали современную одежду для современной молодежи. Дизайнеры Андрес Курреж и Сен-Лоран создавали одежду на темы модернизма и футуризма, а также на темы космической эры. Джинсы стали использоваться в повседневной одежде.

Дизайнеры того периода: Мэри Куант (английский модельер), Барбара Хуланики (польский модельер) Пьер Карден (французский) Андре Курреж, Ив Сен-Лоран (французский) , Эмануэль Унгаро , Rudi Gernreich, (американец) James Galanos, (американский) Emilio Pucci (итальянский), Paco Rabanne (испанский)

Узнайте больше о моде 1960-х годов здесь.

Мода 1970-х годов

Вивьен Вествуд открыла свой бутик, обслуживающий клиентов, которые любили одежду в стиле панк этого десятилетия. Панк отличался рваными футболками, цепями и причудливыми прическами.

В 1970-е годы в моде были расклешенные брюки. Одежда хиппи с макси-юбками, широкими брюками (расклешенный деним), шортами, одеждой с галстуком и краской, кафтанами и туфлями на платформе — все это было популярно.

Ностальгия по прошлому чувствуется в творениях некоторых дизайнеров.

В то время большинство женщин предпочитали брюки.

Дизайнеры того периода: Kenzo Takada, (японско-французский) Sonia Rykiel (французский дизайнер, называемая королевой трикотажа), Лаура Эшли также называлась Mountney , (британский дизайнер) Calvin Klein ( Американец) Ральф Лорен Американец) Пьер Карден (французский) Валентино Капуччи (итальянский) Джорджио Армани (итальянский) Нино Черрути (итальянский)

Мода 1980-х годов

Джинсы стали основным продуктом. в каждом гардеробе.Женщины 80-х в офис носили сшитые на заказ костюмы с широкими плечами.

Фитнес в этот период был большим. Спортивные бренды, такие как Nike, Reebok, Adidas, создали спортивную одежду и были очень популярны. Популярной стала модная спортивная одежда со спортивными костюмами, кроссовками, леггинсами и облегающей одеждой из лайкры / стрейча.

Мадонна, Бой Джордж и Майкл Джексон были иконами музыки, а также иконами моды, и их стили подхватили миллионы поклонников. Знаменитости, такие как принцесса Диана, также оказали большое влияние на модные представления того периода.То, что они носили, стало модой.

Узнайте больше о моде 80-х здесь.

Знаменитые дизайнеры того времени: Мэри Куант, Осси Кларк и Жан Мьюир (британец) Пако Рабан, Ив Сен-Лоран и Унгаро (Париж). Билл Гибб (шотландский) Зандра Родс . (Британские) японские дизайнеры, такие как Kenzo и Issey Miyake . Американские дизайнеры Ralph Lauren и Calvin Klein Vivienne Westwood , Azzedine Alaïa

Мода 1990-х годов

Основным изменением в моде за это время стало то, что на смену модному гламурному стилю ранних десятилетий пришел к более упрощенным стилям.Огромную популярность приобрели модные показы.

Глобализация повлияла на моду во всем мире. Модные образы, распространившиеся через Интернет и телевидение, привели к тому, что мода приобрела международное влияние. Вы можете услышать об этом как о культурном присвоении (принятие элементов одной культуры представителями другой культуры) в отрицательном смысле (незаконное присвоение) или как о влиянии глобальной моды в положительном смысле.

Субкультуры начали набирать обороты в моде — это относится к группе единомышленников, одевающихся одинаково.Они разработали общие стили моды — напр. рокеры, хиппи, пехотинцы. Здесь вы можете узнать о 45 модных стилях, разработанных таким образом.

Синтетические материалы, такие как лайкра, спандекс и вискоза, стали популярными тканями для создания облегающей одежды. Люксовые бренды, такие как Prada, Gucci и спортивные бренды, такие как Nike, стали чрезвычайно популярными.

Подробнее о моде 1990-х читайте здесь. ; Также элементы моды гранж

Дизайнеры той эпохи: американские модельеры Майкл Корс, Марк Джейкобс, Кельвин Кляйн, Джанни Версаче (итальянский) Вивьен Вествуд (британский), Тьерри Мюглер (французский), Клод Монтана , (французский) Анджело Тарлацци (итальянский)

Мода 2000 года

В этом веке мода и прибыль движут экономикой.Еще один важный элемент — комфорт. В основе очень популярного модного стиля «Streetwear style» лежит удобная одежда, которую нравится носить людям. Подробнее о модном стиле Streetwear читайте здесь.

Бренды большие, намного крупнее дизайнеров, и большинство из них представлены в крупных странах мира. Они сотрудничают с дизайнерами, чтобы стать еще больше.

До сих пор пятью странами, продвигавшими самые модные идеи и инновации, были Америка, Великобритания, Франция, Япония и Италия.Весь остальной мир смотрел на них в поисках вдохновения. Но сегодня страны Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки становятся основными рынками для индустрии моды, и мода меняется, чтобы удовлетворить эту меняющуюся аудиторию, а дизайнеры из этих регионов привлекают всеобщее внимание.

Быстрая мода, платформы и магазины для онлайн-продаж, одержимые мобильностью потребители, экономическая неопределенность, этические проблемы и устойчивость, развивающиеся рынки (помимо устоявшихся рынков в западных частях мира) — вот лозунги этого столетия.Это драйверы модных прогнозов этого периода.

Выдающиеся дизайнеры этого периода: британские дизайнеры Александр Маккуин, Стелла Маккартни, Фиби Фило, Американские дизайнеры Александр Ван, Марк Джейкобс, Том Форд, Кристиан Лубутен (французский язык)

Узнайте больше об этом периоде — Мода в 2000-е гг.

Заключение

Ключевым выводом в изучении истории моды стало то, что мода периодически меняется в результате восстания.Когда мода набирает обороты, появляется тенденция противодействовать ей. Затем развивается стиль, полностью меняющий предыдущий с ног на голову. Для корсета была откидная створка, для платьев принцессы — панк. Этот присущий людям протестный настрой изменил модные тенденции.

Сегодня каждый хочет быть уникальным, там, где когда-то люди хотели быть похожими. Мода эволюционировала — от реакции на культурные изменения до отражения индивидуальности человека.Социальная «конформация» больше не является целью моды.

Одна вещь характерна для моды на протяжении веков и сохраняется до сих пор — богатые и влиятельные люди продолжают влиять на ход истории моды. Раньше это были члены королевской семьи, сегодня это знаменитости, крупные корпорации и бренды. Но простые люди также имеют большее право голоса, чем когда-либо в истории моды — их вкусы определяют рынок моды.

Похожие сообщения: 100 книг, чтобы узнать больше о винтажной моде; Что такое винтажная мода или ретро-стиль; 40 модных субкультур; 40+ различных стилей моды; Словарь моды — 100+ модных терминов.; Карта сайта sewguide

Американская мода на протяжении десятилетий · Карьера в США · InterExchange

12 минут чтения

Обновлено: 9 июля 2020 г.

Ревущие 20-е

Конец Первой мировой войны принес новое ощущение свобода и независимость для женщин в Соединенных Штатах. Это было в течение этого десятилетия, когда появилась «хлопушка», молодой американец нового типа, чья одежда воплотила в себе современность. До 1920-х годов американские женщины стремились выглядеть старше своего фактического возраста, но с введением в действие 19-й поправки в 1919 году, гарантирующей женщинам право голоса, женщины начали стремиться выглядеть моложе и моложе.Женщины стали носить более свободную одежду, в то время как подол поднялся до беспрецедентного уровня до колен, отказавшись от более ограничивающей и неудобной моды предыдущих десятилетий. Американские женщины 1920-х годов часто «подстригали» или подстригали волосы, чтобы они подходили под культовую шляпу из фетра, которую носили под наклоном, чтобы прикрыть лоб, а иногда и уши. Платье в стиле flapper и шляпа-клош часто носили вместе, особенно во второй половине десятилетия.

Возможно, по пути на вечеринку в саду Джея Гэтсби в саду West Egg?
Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons

Американские мужчины 1920-х годов стали одеваться менее формально, чем когда-либо прежде. В течение десятилетия мужчины отказались от лацканов костюмов 1910-х годов, отдав предпочтение брюкам с манжетами, фланелевым жакетам и двухцветной обуви для повседневной одежды. Кроме того, и мужчины, и мальчики начали носить короткие штаны до колен, известные в США как трусики, с легкими свитерами и повседневными рубашками на пуговицах.Мужские рубашки в 1920-х годах часто делались из полос смешанных цветов, в основном пастельных зеленых, синих и желтых, контрастирующих с белым воротником. Галстуки-бабочки также стали популярными в эту эпоху.

1930-е и 40-е годы

Если 20-е годы были «ревом», то следующее десятилетие началось с хныканья. Великая депрессия, продолжавшаяся с 1929 по 1939 год, подорвала американскую экономику и отвлекла внимание от моды; простое выживание стало более важным. Тем не менее, эта борьба произвела впечатляющее движение: Гарлемское Возрождение.Цветные люди — и в особенности чернокожие американцы — произвели революцию в искусстве, литературе и моде. Самой устойчивой модной тенденцией этого периода был костюм Zoot Suit. Этот костюм с высокой талией, широкими штанинами и тугими манжетами, популярный среди чернокожих, американцев мексиканского, итальянско-американского и филиппинско-американского происхождения, олицетворял чувство «крутизны», синоним того времени.

Разве это не похоже на «крутых кошек»?
Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons

Вторая мировая война

Важнейшее мировое событие произошло в конце 30-х и на протяжении 1940-х годов: Вторая мировая война.Здесь он заслуживает особого признания из-за своего влияния на моду эпохи. Многие из нас жили в странах, находящихся в состоянии войны, но мало кто видел, чтобы страна посвятила всю свою промышленность войне, известной как «тотальная война». Тотальная война в США привела к недостаткам во многих сферах жизни, в том числе в моде. Ткань использовалась для других целей, таких как парашюты, веревки и сетки, поэтому некоторые предметы одежды исчезли с полок магазинов. Женщины, например, больше не могли найти чулки (также известные как «чулочно-носочные изделия»).

Вы можете поверить, что они превратились в парашюты?
Изображение любезно предоставлено Pexels

Итак, логично было бы отказаться от ношения чулок до конца войны, верно? Конечно, нет! Американцы относились к моде во время войны так же, как и к жизни в целом: они пытались сохранить чувство нормальности в трудные времена. Удивительно, но женщины адаптировались, раскрашивая свои чулочно-носочные изделия! Сначала они использовали тональный крем с черными карандашами для подводки глаз, чтобы прорисовать «шов». Позже появились специальные продукты — «жидкие чулки» и «макияж для ног».Мода, как и войска на передовой, шла своим чередом.

1950-е годы: послевоенная эпоха

После Второй мировой войны мода вернулась на передний край американской культуры 1950-х годов. Десятилетие было отмечено экономическим бумом и гигантским толчком к потреблению, и эта тенденция сохраняется и сегодня. Когда Вторая мировая война подошла к концу, нормирование стало делом прошлого, поскольку наличие и доступность нескольких различных типов тканей стало нормой. Именно в течение этого десятилетия универмаги приобрели популярность по всей стране, предоставив американцам доступ к широкому спектру потребительских товаров.

Ожидалось, что женщины 1950-х годов будут выглядеть и одеваться определенным образом, и многие из них по большей части соответствовали этому недавно установленному стандарту красоты, в отличие от прогрессивных в моде независимых хлопушек ревущих 20-х. Когда их мужья вернулись с войны, американские женщины 1950-х годов должны были сосредоточиться на своей роли хранительниц домашнего очага. Конформность среди женщин сильно поощрялась, устраняя необходимость в резко отличающихся друг от друга стилях. В течение этого десятилетия подола значительно снизились, достигнув длины до середины икры или даже до щиколотки, в то время как популярность силуэта песочных часов выросла.Платья со струящимися юбками ярких цветов стали стандартом для загородных хозяек. Работающие женщины часто носили более облегающую юбку-карандаш до колен, требующую тугого пояса, чтобы подчеркнуть фигуру в виде песочных часов.

Столько ткани!
Изображение предоставлено Pexels

Мужская мода 1950-х годов не сильно отличалась от моды предыдущих десятилетий. Мужчины часто носили костюмы, свитера, повседневные пуговицы и слаксы, сделанные из одинаковых тканей. В отличие от 1920-х годов, мужчины избегали узоров, предпочитая однотонные цвета.

1960-е годы: эпоха контркультуры

В США 1960-е годы ознаменовались подъемом контркультурных движений, которые революционизировали социальные нормы по всей стране. Молодежная культура 1960-х годов отвергла упор на конформность, укоренившийся в обществе в предыдущее десятилетие. Заменив четкое разделение стилей одежды, которую носят мужчины и женщины, 1960-е представили новое явление: одежду унисекс, такую ​​как джинсы из денима и кожаные куртки, которые могли носить все.

Модная мода зародилась в Лондоне и к середине 1960-х быстро достигла США. Модная мода, определяемая яркими цветами и смелыми геометрическими формами, стала заметной среди богатой молодежи Соединенных Штатов. Отвергая популярность внешнего вида модов, по всей стране появились «гризеры», бросившие вызов красочной моде, установленной модами. Гризеры, название которых произошло из-за их прически со смазанной спиной, были подгруппой молодежи из рабочего класса, которая возникла в 1950-х годах, но приобрела популярность в следующем десятилетии.Greasers известны тем, что популяризировали кожаную куртку как повседневную, которую раньше носили военные пилоты. Кроме того, они часто носили облегающие футболки и рваные джинсы.

Greasers часто ассоциировались с мотоциклами.
Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons

Движение контркультуры хиппи возникло в Калифорнии в конце 1960-х годов и быстро распространилось на Восточное побережье, особенно в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Революция хиппи началась после «Лета любви» 1967 года, социально-политического явления, когда почти 100 000 человек собрались в Сан-Франциско, что вдохновило на социальные перемены и принятие различного образа жизни.Восстав против потребительства, большинство хиппи носили одежду и аксессуары ручной работы. Наряду с цветочными узорами, яркими красками и узорами пейсли приобрели популярность длинные макси-юбки и джинсы с расклешенным дном. Женщины отказались от поясов и бюстгальтеров с мягкой подкладкой, которые поощрялись в 1950-х годах, заменив их нетрадиционными приемами, такими как отказ от макияжа и длинные растрепанные волосы.

Выходцы из Движения за гражданские права предыдущего десятилетия, чернокожие американцы 60-х также приняли контркультуру.Мода того периода отражала афроцентризм, акцент на африканском наследии чернокожих американцев. Дашики, например, был вдохновлен африканской туникой и прижился чернокожей молодежью в районе Гарлема в Нью-Йорке, а затем распространился по стране.

Дашики часто бывали в ярких, веселых цветах.
Изображение любезно предоставлено Pexels

1970-е: Десятилетие «Я»

Задавая приоритет переменам и современности, молодежные контркультурные движения 1960-х годов позволили модным тенденциям процветать в 1970-х.Но в отличие от 1960-х годов, многие американцы в 1970-х годах отступили от политических движений, вместо этого сосредоточившись на себе. Многие назвали этот сдвиг «возвращением к нормальной жизни», дав 1970-е годы прозвище «Десятилетие меня».

Они сосредоточены на себе, но все выглядят одинаково? 🤔
Изображение предоставлено Wikimedia Commons

Одежда унисекс, появившаяся в прошлом десятилетии, стала нормой к началу 1970-х годов. Поскольку на рынок труда выходит больше женщин, чем когда-либо прежде, брючные костюмы и повседневная одежда с мужским оттенком были популярны среди молодежи.Женщины также носили юбки различной длины, часто предпочитая облегающие мини-юбки для повседневной носки. Популярные в конце 1960-х годов шорты, обтягивающие шорты с длиной внутреннего шва 2–3 дюйма, стали модой для молодых женщин в первой половине 1970-х годов.

Узкие топы и свободные низы определили моду как для мужчин, так и для женщин во второй половине десятилетия. Голубые джинсы, ставшие основным элементом гардероба в 1970-х годах, носили мужчины, женщины и дети по всей стране в самых разных стилях.Популярность брюк-клеш продолжалась, и сегодня этот стиль стал представителем десятилетия. Женщины часто выбирали макси-юбки до щиколотки и платья с длинными разрезами по бокам, доходившим до бедра. Смелые модели были популярны как среди мужчин, так и среди женщин, наряду со спортивными куртками, толстыми свитерами и плиссированными брюками.

1980-е: эпоха творчества

Мода начала 1980-х годов была похожа на моду 1970-х. Но к 1984 году такие поп-звезды, как Мадонна и Синди Лаупер, привнесли в десятилетие новое чувство стиля, которое сосредоточилось на расширении границ с помощью креативных узоров, необычных цветовых сочетаний и уникальных стилей.Женщины начали носить облегающие хлопковые леггинсы, сочетая их с объемными свитерами и большими топами с открытыми плечами. Кроме того, молодые женщины также носили свободные парашютные штаны с укороченными топами, облегающими фигуру, которые заканчивались чуть выше пупка. Также приобрела популярность термобелье. Например, мини-юбки из денима или спандекса часто сочетались с леггинсами или гетрами. Аксессуары были огромным товаром в тот период, особенно для подростков и молодых людей.Женщины часто носили яркие очки, несколько массивных браслетов и гигантские серьги-кольца для повседневной носки. Волосы часто делали химической завивкой для достижения большого объема, а в макияже использовались яркие тени для век, плотная основа и яркая помада.

Не забудьте про спандекс!
Изображение любезно предоставлено Pexels

Для работающих женщин-профессионалов 1980-е принесли новый феномен: силовую одежду. Появившаяся в 1970-х годах, строгая одежда приобрела известность в начале 1980-х годов и относится к модному стилю, используемому работающими женщинами для установления авторитета в своей профессиональной среде.К 1980-м годам представление о женщинах на рабочем месте стало нормой; тем не менее, женщины по-прежнему испытывали желание установить равенство в профессиональном мире, используя моду как оружие выбора. Стиль Power Dress требует сочетания сшитых на заказ блейзеров с подплечниками и приталенной юбкой до колен.

Избегая тесной одежды 1970-х, мужчины 80-х выбирали свободные и удобные ткани. Молодежь пользовалась популярностью в спортивной одежде: спортивные штаны и толстовки сочетались с кроссовками.К концу 1980-х Nike достигла всемирного успеха благодаря популярности спортивной одежды среди мужчин.

1990-е годы: десятилетие анти-моды

По сравнению с ярким стилем 80-х, мода 90-х использовала гораздо более минималистский подход. Взрослые в начале 1990-х носили джинсы свободного кроя с простыми футболками и вязаные свитера, в то время как девочки-подростки и девочки младше-подросткового возраста часто выбирали яркую неоновую одежду: ярко-розовую, зеленую, синюю, оранжевую и желтую. К 1992 году эти флуоресцентные цвета сменились более мягкими оттенками: коралловым, бирюзовым, сиреневым и другими.С ростом популярности MC Hammer появились штаны-парашюты — брюки свободного кроя из хлопка с зауженными штанинами и завязками на талии. Комфорт стал для американцев приоритетом в течение десятилетия, отказавшись от неудобных тенденций в одежде предыдущего десятилетия.

К 1992 году гранж-музыка достигла беспрецедентной популярности среди молодежи, что принесло с собой новую модную тенденцию, которая определит десятилетие. Яркая одежда уступила место фланелевым рубашкам в клетку, потертым джинсам и темным цветам, таким как темно-бордовый, серый, лесной зеленый и коричневый.В США мода в стиле гранж сделала популярным Doc Martens, британский обувной бренд, чьи черные кожаные ботинки стали основным продуктом среди молодежи страны.

Чтобы завершить образ, обвяжите плед вокруг талии.
Изображение любезно предоставлено Pexels

К 1995 году широкие джинсы 1970-х годов возродились вместе с появлением массивных черных ботинок и футболки с куклами, популярных среди молодых женщин и девочек-подростков. Панк и альтернативные стили стали частью основной моды в 1996 году, принесли с собой короткие колючие волосы, черную одежду и скейтерские туфли.Для молодых женщин мода конца 90-х определялась майкой на тонких бретельках и юбкой (полу-юбкой, полушортиком). Также были популярны брюки капри, зауженные брюки до середины икры и джинсы с заниженной талией. Укороченные топы 80-х по-прежнему носили большинство молодых женщин вместе с зауженными брюками с высокой талией. Основанная на прическе Дженнифер Энистон из популярного телешоу 90-х «Друзья», стрижка «Рэйчел» стала популярной среди молодых женщин во второй половине десятилетия. Примерно в то же время популярность приобрела также челка с перьями, а также стрижка пикси.

Укороченные топы и потертые джинсы: классика.
Изображение любезно предоставлено Pexels

2000-е: Десятилетие «месиво»

Вслед за 90-ми годами мода 2000-х отошла от минималистского подхода, включив в себя слияние тенденций из нескольких разных стилей. К началу 2000-х дизайнеры начали использовать больше цветов и узоров в своей одежде, черпая вдохновение из винтажной одежды 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Женская мода стала более женственной, поскольку женщины стали носить джинсовые мини-юбки и куртки, топы с недоуздками, рубашки для живота, джинсы с заниженной талией и капри.В середине 2000-х платье-туника приобрело популярность среди молодых женщин и подростков, часто в сочетании с тонким поясом на талии. К 2007 году балетки стали неотъемлемой частью женской моды, наряду с платьями-свитерами и длинными рубашками на пуговицах.

Еще одно десятилетие, еще один кроп-топ.
Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons

Мужская мода этого десятилетия напоминала моду 1980-х годов: спортивная одежда стала частью повседневной одежды. Мужчины носили кроссовки, бейсболки и толстовки, сочетая их с джинсами bootcut.В 2000-х годах возродился стиль 1960-х, поскольку все больше и больше мужчин стали носить черные кожаные куртки, мотоциклетные ботинки и декоративные футболки с Эдом Харди, а также аксессуары. Рабочие мужчины в 2000-е годы часто выбирали облегающие брюки, увенчанные пиджаком с двумя пуговицами, рубашкой на пуговицах и тонким галстуком. Во второй половине 2000-х годов мужчины стали носить более облегающую одежду, чем когда-либо прежде.

2010-е: тощее десятилетие

Мы находимся в начале 2020-х годов, что дает нам возможность оглянуться на предыдущее десятилетие.Тенденция к «облегающей» одежде, начавшаяся во второй половине 2000-х? стало еще более массовым. Примером этого может служить американский рэпер и икона поп-культуры Джей-Зи, который в 2009 году был категорически против скинни. Джей изменил свое мнение всего несколько лет спустя, в 2012 году, отражая тенденцию к обтягиванию мужчин.

В значительной степени противоположность Zoot Suit.
Изображение любезно предоставлено Pexels

Мода 2010-х годов совпала с культурным сдвигом в сторону «бодипозитива».Люди, идентифицирующие себя как женщины, чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы «бросить вызов доминирующим идеалам женской красоты, включая требования придерживаться норм размера тела». Это привело к созданию обтягивающей одежды для людей с более пышными формами телосложения.

Бодипозитив: одно из величайших достижений 2010-х!
Изображение любезно предоставлено Pexels

Это изображение отражает несколько других важных аспектов моды 2010-х годов. Пакеты Fanny (или «поясные сумки» для жителей Содружества) триумфально вернулись из 80-х годов. Более того, спортивная одежда — практичная одежда, изначально предназначенная для тренажерного зала — перекочевала из упражнений в повседневную жизнь.Для женщин это означало леггинсы, как показано выше. Мужчины стали носить рубашки с обрезанными рукавами. Обувь для скейтбординга Vans, впервые представленная в 1960-х годах, стала популярной и завершила спортивный образ.

Это подводит нас к сегодняшнему дню. Согласно западному выражению, стиль цикличен. Другими словами, старая мода возвращается как современная мода. Пока мы ждем возрождения Zoot Suits и парашютных штанов, помните, что вы не ошибетесь, выбрав опрятный современный костюм на следующем собеседовании.Во время интервью запомните эти советы для достижения успеха. В то время как мода может меняться со временем, профессионализм на рабочем месте — нет. (Это означает отсутствие поясных пакетов.)

:: Fashion Plate Collection :::

Изменение роли женщин в результате Французской революции в конце 18 век через период Регентства, викторианской и эдвардианской эпохи начало 20-х отразилось в моде. Непрактично несерьезно костюм уступил место новому ощущению функциональности, поскольку женщин стало больше активен и занимается бизнесом, политикой и спортом.Кроме того, монархические вкусы и изменения политического климата спровоцировали драматические изменения в костюме, бурные к консервативным, а затем обратно к экстравагантная легкомысленная мода. Другие разработки, включая появление готовой одежды в результате массового производства и рост стандартизации одежды для набирающего силу среднего класса, сильно повлиял на моду 19-го и начала 20-го века. веков.

Модная тенденция конца XVIII — начала XIX веков. находился под влиянием классической Греции: платья с завышенной талией и длинные тонкие кисейные юбки, босоножки без каблука и длинные палантины.После 1810 года юбки постепенно становилась полнее и украшалась по низу рюшами и рюшами. Рукава были короткими до локтя или часто носились длинными до запястья. украшен лентами.

К 1820-м годам мода изменилась с плавного классического стиля на плотно прилегающие к талии, широкие рукава, присборенные к обтягивающей манжете, полные юбки и более высокие декольте, украшенные воротничками или небольшими накидками. Локоны и локоны носили высоко на голове. Головной убор варьировался от от соломенных шляп и шляп до маленьких муслиновых шапок и украшенных перьями тюрбаны.Плащи, кашемировые шали, шарфы и муслиновые драпировки. продолжал в использовании. Спенсер (жакет с короткой талией), редингот (а с поясом, пальто с воротником и несколькими накидками) и накидкой ( пальто до щиколотки с длинными рукавами, часто отороченное мехом) были популярными формами верхняя одежда.

Кринолины из обручей из китового уса, покрытых воланами. нижние юбки были представлены в 1840-1850-х гг., достигнув наибольшего популярность около 1860 года. Платья шили из роскошных материалов, таких как как бархат, парча, тафта и шелк.В 1840-е годы рукава были приспособлены к запястье, но к 1850-м годам их стали носить шире и короче, часто с кисейный, иногда пышный, нижний рукав. Мантия и тафта или бархат плащи были популярны наряду с разнообразными шалями. Маленькие чепчики или колпачки, использовались в качестве головных уборов, хотя соломенные шляпы с плоскими полями носили для неформальных мероприятий.

«Белый цвет оставался фаворитом вечерней одежды. В 1840-х годах мягкие оттенки из желтого, зеленовато-золотого, синего и розового цветов; но с конца полосы сороковых годов, пледы и более яркие оттенки синего, зеленого В моду вошли красный и желтый.Черный, темно-зеленый, фиолетовый и коричневые с более яркой отделкой были замечены в 1850-х годах. Цветущий парчовые шелка были в моде в первые несколько лет десятилетия. Цветочные брызги появились на полосатом шелке и шерсти с 40-х по пятидесятых с муслином с цветочным принтом, особенно популярным среди платья пятидесятых. Воланы часто были специально напечатаны или даже сплетены с глубокими краями цветов в тон ткани платья. Обычный выстрел шелк стал более модным в конце 1850-х — 1860-х годах в качестве юбок. выкладывались на кринолиновые оправы, а платья с воланами вышли из моды.Плащи были более теплых тонов, темно-красного, коричневого или палевого, с белым для вечерняя одежда ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

кринолинов исчезли в конце 1860-х годов, в то время как в 1870-е гг. Изменились формы одежды — передняя и боковые стороны были приплюснуты, а суету или полноту сзади удалось сохранить с помощью конского волоса кринолин с китовым усом или металлическими лентами.Суета носилась под нижние юбки и платье часто складывались сложными складками сзади. Этот стиль имел сопутствующий облегающий лиф с застежкой спереди. Вырезы были разнообразными: от высокого до низкого квадратного. открываясь в 1870-х годах и возвращаясь к высокой линии со стоячими воротниками, длилось до первого десятилетия 20 века. Корсет, или день лиф использовался для стягивания фигуры от плеча до бедра. В 1880-е гг. линия принцессы (определяется лифом и юбкой как одна без по поясному шву, пышная юбка зашнурована низко и спинка декорирована лентой луки) была в моде.Рукава были плотно прилегающими и гладкими; короткий пухлый рукава с низким вырезом носили для вечерних нарядов. Волосы были либо свернувшись петлей на затылке, либо свесив спина иногда собиралась и покрывалась сеткой. Шапки и чепчики отделаны. с лентами цветы или перья обычно были небольшого размера, либо набор вперед или плоско на макушке.

«В период 1860-85 годов в основном цвета были нежными: белый, синий, серый, сиреневый, розовый и бледно-коричневый; обрезки часто были темными, например черный на нежно-розовом и белом или ярко-синий на бледно-зелено-сером.Платья двух цветов и двух тканей были типичными. Обычный или дробленый шелк, или маленькие аккуратные узоры или полоски были популярны в шестидесятых годах, с полосками в более контрастных цветах, распространенных в семидесятых и восьмидесятых годах. Зеленый, лиловый, золотисто-палевый, сине-фиолетовый, коричневый, красный и черный с более темные цвета появляются в 1870-71 гг. В 1880-х годах цвета были резкими и сильный ». (Исторические костюмы Англии, с одиннадцатого по двадцатый век, Нэнси Брэдфорд, Нью-Йорк, Barnes & Noble, 1971.)

К 1909 году более прямой силуэт линии оболочки заменил более полный юбки прошлого века. Ограниченно узкая трубчатая форма юбка-хоббл вошла в моду в 1910 году. Чтобы женщины не разрезая их юбки, иногда надевали кандалы или небольшой разрез на передняя или боковая были добавлены. Поль Пуаре, видное французское платье дизайнер, представил моду в восточном стиле. Кимоно или мадьярский стиль рукава, головные уборы из тюрбанов, турецкие или гаремные юбки и туники поверх платьев с большими проймами, открытыми до уровня бедер, были обычным явлением.Спортивная одежда, были популярны сшитые костюмы, джемперы в русском стиле и жакеты болеро. В 1912 году пальто с меховым или бархатным воротником или лацканами, обычно длиннее сзади, носились для вечерних нарядов.

Одежда викторианской, эдвардианской, пионерской и гражданской войны

В душе вы романтик. Вам нравится внешний вид давно минувших дней. Мы обслуживаем ваши исторические потребности в одежде с 1981 года. Наши модели, вдохновленные историей, можно найти на специальных мероприятиях, в музеях, парках развлечений, на реконструкциях и соревнованиях по стрельбе на Старом Западе, в программах по живой истории, на сцене, на телевидении и в фильмах.[…]

В то время как мы специализируемся на дизайне викторианской (включая Гражданскую войну, Старый Запад и Пионер) и эдвардианской эпохи, у нас есть широкий выбор стилей эпохи Войны за независимость / Грузии и Регентства, ревущих 20-х и 1950-х годов. Мы также предлагаем полный выбор головных уборов и других аксессуаров, которые помогут дополнить ваш образ.

Если вам нужна помощь или вам потребуется помощь, нам достаточно позвонить или написать по электронной почте. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь при оформлении заказа.

Требуется индивидуальный заказ? Корректируем длину лифа, рукавов, торса и юбки за символическую плату. Мы также можем удовлетворить большинство запросов на смену ткани. Стоимость зависит от желаемой ткани. Запросите образцы, чтобы помочь вам принять решение. Мы также комбинируем совместимые стили за дополнительную плату.

Ваш заказ важен! Наша мода разрабатывается и производится в Соединенных Штатах, но наши покупатели живут по всему миру. Закажите одну одежду или сделайте заказ для всех своих сотрудников / актеров.Если вам нужно срочно, выберите за дополнительную плату срочную обработку.

Дизайн Recollections понравится широкому кругу энтузиастов старинной одежды , в том числе тех, кто желает провести свадьбу с особой вневременностью; члены SASS, CASS и NCOWS, которые хотят выглядеть лучше всех; исторические реконструкции; музейные экспонаты и доценты; сотрудники исторического места; костюмы для кино, телевидения и сцены; экскурсии в конных экипажах; исторические прогулки и туры с привидениями; бальные танцы; торжества исторического периода; и мероприятия и съезды LARP.

Итак, добро пожаловать в семью Recollections! Мы приглашаем вас подписаться на нашу рассылку новостей, связаться с нами в Facebook, Twitter или Instagram, посетить наши форумы Pinterest и просмотреть наш блог.

Викторианская эпоха / Рубеж веков 1890-1900 — Одежда Мэгги Мэй — Прекрасная историческая мода

Сьюзан Джарретт

Королева Виктория правила Англией и Ирландией до своей смерти в 1901 году, что сделало Викторианскую эпоху одной из самых продолжительных в истории . Для целей этих страниц викторианская эпоха будет разбита на ряд периодов: Кринолин (1850-1869), Первая и Вторая суета (1870-1890), и Рубеж веков (1890-1900). .

Конец 19 века, также известный как Fin de Siecle и «Позолоченный век », принес время большого экономического процветания в сочетании с непреодолимым чувством социального беспокойства по всей Америке. Хотя Гражданская война в США в 1860-х годах позволила положить конец рабству и укрепить философию «единого неделимого союза», она также породила идею о том, что социальные институты следует тщательно исследовать и при необходимости реформировать.

Политическая карикатура. Шайба. c. 1880-1900 гг.

В течение 1870-х и 1880-х годов экспоненциальный экономический рост создал американских миллионеров, таких как Вандербильты, Карнеги и Рокфеллеры. Однако к концу 1890-х годов экономический бум этих десятилетий быстро пошел на спад, и страна впала в рецессию. С 1893 по 1897 год многие мужчины из среднего и рабочего класса потеряли работу и свои сбережения. Семьи были изгнаны из домов. К началу нового века разрыв между богатыми и бедными увеличился.

Эдит Дресслер (вскоре станет женой Джорджа Вандербильта) представляет самый богатый класс Америки в позолоченный век. c. 1898. Поместье Билтмор.

С промышленным бумом 1870-х годов женщины начали входить в рабочую силу в качестве фабричных рабочих, фабричных рабочих, медсестер, учителей и домашней прислуги. К 1890 году более 5 миллионов женщин работали вне дома. Число детей, работающих на текстильных фабриках, выросло за этот период на 160% и составило более одной трети рабочей силы фабрик.

Рабочие хлопковой фабрики в Ньютоне (Северная Каролина), автор — Льюис Хайн.c. 1908. Библиотека Конгресса.

Потеря работы, эксплуатация детского труда, несправедливая заработная плата, плохие условия труда и растущая напряженность между освобожденными чернокожими и новыми иммигрантами вызвали открытые призывы к реформе. В 1890-е годы началось движение за женское избирательное право . Лига защиты семьи призвала к обязательному образованию детей, чтобы положить конец детскому труду. Социальные работники публиковали отчеты о доходах, условиях жизни и здоровье бедняков в стране.А политические активисты, такие как Букер Т. Вашингтон, выступали за равенство цветных американцев.

Букер Т. Вашингтон ок. 1905.

Новый индустриальный образ жизни второй половины 19 века дал начало швейной промышленности готовой одежды. Это была фабричная система, в рамках которой производило серийно предметов одежды «стандартизированных» размеров. Однако стандартизация относилась только к каждой конкретной компании или бренду, и поэтому широко распространены были большие различия в стандартных измерениях одежды.

В 1862 году в Нью-Йорке открылся первый универмаг , предлагающий готовую одежду, такую ​​как корсеты, обувь, шляпы и верхнюю одежду. Кроме того, он предлагал полный ассортимент товаров для дома, игрушек и качественного импортного фарфора.

Окна универмага Маршалл Филд, гр. 1909. Чикагский исторический музей. Иммигранты подшивают брюки для универмагов Нью-Йорка. c. 1900. Музей города Нью-Йорка.

В 1872 году компания Montgomery Ward разослала свой первый каталог фермерам в сельских районах страны, предлагая различные готовые товары для покупки через почтовую рассылку .Эти каталоги почтового перевода позволили покупателям из сельской местности «делать покупки» в городских универмагах через каталоги. Клиенты заполняли формы заказов, отправляли платежи в граммах и получали свои товары через почтовую службу США. Это было незадолго до расцвета индустрии почтовых услуг. В 1893 году компания Sears, Roebuck and Co. опубликовала свой первый почтовый каталог.

E. Butterick and Co. (теперь известная как Butterick ) первой предложила коммерчески производимые выкройки для домашней швеи.Они продавались в магазинах и по почте. Согласно Fin de Siecle, Butterick and Co. была крупнейшим издателем выкроек для одежды и печатных материалов в Соединенных Штатах.

Женский журнал The Delineator издавался E. Butterick & Co. до 1937 года.

В 1890 году Чарльз Дана Гибсон произвел революцию в американском мире моды, создав иллюстрации вымышленной героини, которую любовно называют The Gibson Girl . Девушка Гибсона воплотила новый женский идеал.Американская леди конца века была величественной, красивой и соблазнительной. Она была умной, творческой, любопытной, спортивной и уверенной в себе, но жила в рамках параметров «женского мира» (в отличие от суфражисток 1890-х годов, которые хотели тех же прав, что и мужчины, и поэтому считались довольно радикальными).

Девушка Гибсона Чарльза Даны Гибсона. c. 1890-1910 гг.

Расцвет «новой женщины» в Америке совпал с упадком англо-культурного влияния королевы Виктории. Из-за ухудшения здоровья и повсеместных изменений в социальных ценностях к началу века викторианские принципы перестали быть популярными.Смерть королевы Виктории в 1901 году положила конец правлению одного из самых продолжительных правящих монархов Соединенного Королевства. (В сентябре 2015 года королева Елизавета II превзошла королеву Викторию как самый продолжительный правящий монарх Великобритании).

Женская одежда:

По мере того, как все больше женщин приходили на работу, их гардеробы приходилось адаптировать к меняющимся ролям вне дома. Исчезли изысканные платья с широкими шлейфами и присборенные верхние юбки. Прежняя суета 1870-х и 1880-х годов превратилась в ненавязчивую юбку, а общий силуэт упростился.Сменные лифы и юбки стали популярными.

Улучшитель юбки «Скотт» . c. 1890-е гг. FIDM.

Общий силуэт этого периода был таков, что мы называем « песочные часы » — широкий в плече, узкий в талии и снова широкий в бедрах. Этот силуэт был достигнут благодаря ношению корсета массового производства с плотной шнуровкой и сильными костями, имевшего форму песочных часов. (Эта плотная шнуровка вызвала движение за реформы со стороны медицинских работников и других лиц, озабоченных влиянием на здоровье плотно подогнанных корсетов).Некоторые корсеты заканчивались чуть ниже бюста и носились с лифом груди для поддержки груди. Ложные пазухи или средства для улучшения бюста также использовались, чтобы создать иллюзию более полного торса.

Реклама корсета. c. 1890-е гг. Всеобщее достояние.

Ящики, сорочки, комбинации и нижние юбки продолжали носить и часто отделывались замысловатыми машинными защипами и кружевными деталями.

Средство для улучшения бюста для женщин c. 1900. LACMA.

Реформистские пропагандистские иллюстрации конца XIX века использовались для пропаганды «вредных эффектов» плотно прилегающих корсетов.В настоящее время нет научных доказательств того, что корсеты, которые носили в этот период, приводили к необратимым повреждениям тела. Тем не менее, обтягивающие корсетные изделия со шнуровкой продолжают обсуждаться и сегодня.

Реформистская иллюстрация, демонстрирующая «вредные эффекты» тугих корсетов. c. 1890-е гг. Всеобщее достояние.

Лифы были тщательно скроены и сделаны с поддерживающими внутренними нижними частями. В 1890-х годах в моде были очень широкие рукава из баранины (переработка рукавов Gigot и Demi-Gigot из эпохи романтизма).Рукава из баранины вздымались вверх и распускались на плече и сужались на запястье, что очень напоминало ногу ягненка. Кокетки, оборки и разнообразная отделка подчеркивали ширину плеч. Лиф обычно заканчивался естественной линией талии или имел небольшую косую талию. Некоторые были плотно подогнаны, а другие собраны свободно. Вырезы варьировались от высоких до открытых и могли включать кружево или рюши.

Платье House of Worth с рукавами из баранины. c. 1890. Художественный музей Метрополитен.

Юбки плавно облегают бедра и расширяются в форме колокольчика по низу. Вес юбки сместился к спине. Подол заканчивался всего на несколько дюймов над полом или у щиколотки.

Платье из смесовой шерсти и шелка. c конца 1890-х гг. Коллекция Джона Брайта.

Вечерние платья повторяют силуэт повседневной одежды. Вечерние лифы имели квадратный, округлый или v-образный вырез, а рукава обычно заканчивались выше локтя. Ближе к концу десятилетия были популярны рукава с небольшими затяжками прямо на линии плеч.Юбки были длиной до пола и были единственными платьями, у которых еще оставался шлейф.

Вечернее платье из шелка и металла. c. 1898-1900 гг. Метрополитен-музей.

Шляпы носили на открытом воздухе и часто украшались искусно. Чучело птиц, перья и шелковые цветы были популярными украшениями шляп. Были популярны простые соломенные канотье и другие шляпы с полями. Хотя в то время еще носили чепчики, шляпа была в моде.

Фотография модной дамы в искусно отделанной шляпе.c. 1890-1900 гг.

Детская одежда:

Несмотря на наличие документации, свидетельствующей о том, что готовая детская одежда существовала еще в Европе 17 века, готовая детская одежда была доступна только в индустриальную эпоху 19 века (или эпоху массового производства). для всех социальных классов. До 1860-х годов готовую детскую одежду покупал только высший класс. Портные и « портных » посетили дом богатых, снимая мерки и примеряя одежду каждому ребенку.Однако к концу XIX века мода потребовала платьев свободного покроя и менее скроенных костюмов, что позволило создать индустрию «один размер для всех».

Дети в модной одежде. c. 1890-е гг. Pinterest.

К 1890 году возраст бриджей и мальчиков (возраст, когда мальчик переходил с платьев на трусики) снизился с пяти до трех лет. В этот период на одежду мальчиков сильно повлияли военные. Матросские костюмы, миди и рефрижераторное пальто (тип пальто с широким матросским воротником и морской тесьмой) были популярны как у мальчиков, так и у девочек.

Мальчик в рефрижераторной куртке c. 1900. Pinterest. Маленький мальчик в середине. c. 1890-1900 гг. Pinterest.

Костюм-брауни , теперь известный как комбинезон , стал популярным для игр и досуга. Трикотаж стал популярным для верхней одежды мальчиков и включал свитера с высоким воротом (теперь называемые водолазками), пуговицы и свитера на пуговицах (теперь известные как кардиганы).

Костюм Брауни для мальчиков с подходящей курткой. c. 1860-1890 гг. Аукционы Августы.

До трехлетнего возраста и мальчики, и девочки носили платья с высокой талией, часто отделанные кружевом и лентами.После четырехлетнего возраста платья девочек соответствовали силуэту того периода (с большими рукавами «окорочка» в начале десятилетия, но к концу десятилетия они медленно сдувались). Линии талии обычно заканчивались на естественной линии талии или чуть ниже. Морская тематика была чрезвычайно популярна для платьев девочек и включала платье моряка, платья с матросским воротником и платья с тесьмой. Для воскресенья и других полуформальных мероприятий белоснежные платья были модным диктатом .

Платье для девочек c.1890-е гг. Художественный музей Филадельфии. Платье для девочки 1892 г. Коллекция Генри Форда.