Еще одна дебютная коллекция Кима Джонса в Fendi

T

МОДА•ИНДУСТРИЯ

Текст: НАСТЯ СОТНИК

У Кима Джонса очередной дебют. Чуть меньше месяца назад он показал свою первую кутюрную коллекцию (она же первая женская коллекция дизайнера) для итальянского дома — а уже сегодня демонстрирует дебютную коллекцию Fendi прет-а-порте. Настя Сотник посмотрела показ и убедилась, что комом у Кима вышел только первый блин.

«Привет, я Ким Джонс — и вот почему я никогда не делал женскую одежду» — этой фразой основательница Telegram-канала shoes&drinks и соосновательница обувного бренда N.early N.aked Елизавета Буйнова подписала фотографию самого мемоемкого лука дебютного показа Джонса для Fendi. На фотографии Кейт Мосс в платье то ли подружки невесты, то ли не самой модной мамы на той же свадьбе — в общем, кого угодно, только не главной рок-звезды моделинга на показе своего талантливого лучшего друга-дизайнера. И если этот образ хотя бы рассмешил, то все остальные просто разочаровывали. От шквала критики коллекцию не спасла ни эффектная сценография, ни флористические композиции Луи-Жерода Кастора, ни звездный кастинг (от Наоми Кэмпбелл до Кристи Терлингтон с племянником), ни даже красивая видеопрезентация-оммаж писателям «Кружка Блумсберри», опубликованная почему-то буквально на днях.

Наученные горьким опытом, мы и в начале сегодняшнего шоу Fendi были немного встревожены. Сценография с использованием стеклянных кубов — логотипов бренда уж очень напоминала ту, что мы видели в конце января. Услышав слова песни S/He is Her/E, мы уж было подумали, что Джонс снова выстроил нарратив вокруг двойственности человеческой натуры и взаимосвязи мужского начала с женским. Но нет — в этих размышлениях Джонс не пошел дальше саундтрека и, как и обещал в интервью WWD накануне шоу, показал просто «настоящую одежду».

Домашнее задание дизайнер в этот раз выполнил на совесть. Не нагромождая лишний сторителлинг вокруг коллекции, он просто занялся тем, чем должен заниматься хороший дизайнер, оказавшийся в бренде с большой историей, — пошел смотреть архивы, чтобы переработать их на современный лад и в собственном стиле.

Поэтому вместо художественных произведений на прикроватном столике Джонса в этот раз оказались эскизы Карла Лагерфельда для Fendi, а точнее, его последней коллекции — осень 2019. Кстати, в своих взаимоотношениях с Лагерфельдом Джонс тоже сделал работу над ошибками — теперь он «не хочет, чтобы его сравнивали с великим дизайнером» и лишь восхищается его работами. Из наследия Лагерфельда в новую коллекцию Fendi Джонс интегрировал перфорированную кожу, силуэты ниже колена и много меха — ведь именно этого клиенты Fendi прежде всего и ждут (хотя, по признанию Джонса, он вместе с Сильвией Вентурини-Фенди и ищет способы работать с более этичным мехом, но «об этом пока рано распространяться»).

В остальном Джонс, как это принято в Fendi, вдохновлялся Римом. Античные скульптуры, мрамор, глиняные черепки — все эти коды Вечного города считываются в палитре коллекции, силуэтах и принтах. Большую ее часть составляют монохромные образы разных оттенков терракотового, пастельно-розового и белого, которые к финалу показа сменились сливовыми и черными.

Крой беспроигрышный: юбки с драпировками, расслабленные блузы и платья, брюки с высокой посадкой и кроп-топы. Из принтов Джонс использовал в основном минималистичную вертикальную полоску, разгулявшись лишь в рисунках «под питона». Эксцентричным мазком стало обилие бахромы, украсившей отдельные платья и шубы — на манер тех, что мы видели в Bottega Veneta осень 2020. Отдельные блузы и топы силуэтами напомнили о Jacquemus — щедро открытые с помощью вырезов ключицы и спины моделей. Украшения Дельфины Делеттре-Фенди на этот раз не столько спасали все образы, сколько органично дополняли их (не зря перед шоу Fendi растиражировали фотографию, на которой Сильвия Вентурини-Фенди, ее дочь Дельфина и Ким Джонс позируют единым фронтом, как бы подразумевая, что на этот раз действовали сообща).

Да, есть ощущение, что после провала кутюрной коллекции Джонс решил подсмотреть ходы у Симона Порта Жакмюса и Дэниела Ли, совместил их с архивными решениями другого гения женской моды, Карла Лагерфельда, — и вуаля. Но, наверное, это и нужно клиентам Fendi — тем, кто восхищается юностью Jacquemus и Bottega Veneta, но не готов отказаться от роскошного меха. Так или иначе, уверены, эта коллекция Джонса порадует руководство бренда больше предыдущей — как минимум потому, что на нее будет меньше разгромных рецензий. Хотя Джонсу, кажется, критика лишь помогает — чего только стоят ироничные розочки, драпированные прямо на груди у блуз. Уверены, это ответ Джонса на бесконечные сравнения его прошлой, кутюрной розочки, украсившей (точнее изуродовавшей) грудь Кейт Мосс, с цветами, сложенными из салфеток. Смеяться над собой — лучший способ избежать новых насмешек.

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Лучшие материалы The Blueprint — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

//= $articleUrl; ?>

теги: ИНДУСТРИЯ

читайте также

FENDI

В 1918 году Аделе Казагранде открыла в Риме маленький магазин по продаже меховых и кожаных изделий. Позже, выйдя замуж за Эдоардо Фенди, она назвала магазин по фамилии мужа — FENDI. Бизнес стал процветать и в 1925 году супруги открывают в Риме еще один магазин сумок и мехов на Виа дель Плебисчито (Via del Plebiscito) и организуют при магазине мастерскую для изготовления изделий из меха вручную. Именно 1925 год считается годом рождения Дома FENDI.

К началу 1940-х годов имя FENDI стало известно далеко за пределами столицы Италии, а в 1946 году 5 дочерей Эдоардо и Адели начали работать в семейном бизнесе и каждая из них привнесла в общее дело свою энергию и собственные новые идеи.

В 1965 году сестры Fendi встретились с восходящей звездой парижской моды – Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) и стали сотрудничать с ним.

Лагерфельд начал с создания для FENDI меховой продукции с абсолютно новыми для того времени характеристиками и дизайном: модной, мягкой и невесомой. В меховых изделиях FENDI качество и комфорт достигли своего идеального воплощения: широкое норковое манто FENDI легко продевается сквозь обручальное кольцо.

Изобретенный Лагерфельдом в тот же период времени логотип FENDI в виде двойной буквы F и сегодня является одним из самых узнаваемых логотипов в мире.

В 1969 г., в дополнение к коллекции вручную созданных меховых изделий (haute-couture), модный Дом FENDI выпускает первую промышленную коллекцию мехов pret-a-porter. Изделия из этой коллекции по своему дизайну и качеству были аналогичны изделиям ограниченного производства и для их создания были использованы наработки FENDI для коллекции haute-couture. Таким образом, высококачественные дизайнерские изделия стали более доступны по цене.

Сумки FENDI, до этого всегда бывшие жесткими сумками консервативного классического дизайна и расцветок, Лагерфельд превратил в не менее элегантные, стильные и практичные мягкие сумки современных форм и цветов.

На кожу сумок наносились принты, узоры, кожа подвергалась различным видам обработки, окраски и тонировки.

Успех мехов и сумок заставил модный Дом FENDI задуматься о расширении ассортимента и необходимости предложения покупателям полной гаммы продукции, нужной для создания полного имиджа «от FENDI». Так в 1977 году появилась первая коллекция FENDI ready-to-wear – коллекция одежды, при создании которой Дом FENDI руководствовался теми же критериями тщательно проработанного дизайна и элегантности, что и при создании мехов и сумок. Первая коллекция, как и последующие, имела большой успех, и в 1984 году ассортимент FENDI пополнился солнцезащитными очками, платками, галстуками, перчатками, джинсами и изделиями для дома (линия FENDI Casa) безукоризненного классического дизайна, ставшего визитной карточкой Дома. Годом позже Дом FENDI отпраздновал свое шестидесятилетие и двадцатилетие сотрудничества с Карлом Лагерфельдом. Праздник был организован в Национальной галерее современного искусства в Риме, где прошла выставка «FENDI – Karl Lagerfeld, история работы” и презентация первого аромата от FENDI.

В 80-е годы в семейный бизнес пришло третье поколение Фенди: Мария Тереза,  Мария Илария, Сильвия и Федерика. Сильвия Вентурини Фенди (Silvia Venturini Fendi) становится вторым креативным директором модного Дома и работает наравне с Карлом Лагерфельдом. 

В 1997 г. Сильвия создает ставшую ныне культовой маленькую сумочку Baguette, в 2000 г. – мужскую коллекцию одежды, а в 2005 г. и в 2006 г. феноменальный успех созданных Сильвией сумок Spy bag и B Fendi bag возносит модный Дом на новую вершину славы.

В 2005 г. Дом FENDI празднует свое восьмидесятилетие, открыв Palazzo FENDI (Дворец FENDI) в Риме. Эта новая штаб-квартира модного Дома, расположенная в центре города, принимает под свою крышу и дизайнерские студии, и меховое ателье, и самый большой в мире бутик FENDI.

19 октября 2007 г. Дом FENDI становится первым в мире Домом Моды, организовавшим уникальное событие — дефиле модного Дома на Великой Китайской Стене: 88 моделей – 44 модели из Китая и 44 модели других национальностей — на дорожке-подиуме длиной 88 метров (в Китае восьмерка считается магическим числом), звездные гости показа со всего мира – это было незабываемое зрелище, ставшее символом объединения людей и культур.

История FENDI продолжается. Каждый сезон модный Дом удивляет своих поклонников новыми идеями и оригинальными решениями, по-прежнему оставаясь верным своим традициям: элегантность, качество, комфорт.

В настоящее время в мире открыто более 160 бутиков FENDI в 25 странах.

Новости Fendi, коллекции, показы мод, обзоры Недель моды и многое другое

«Когда вы думаете, что Fendis продвинули мех так далеко, как только возможно… . . подумай еще раз!» — воскликнул Vogue в 1983 году. Они поняли это правильно.

Более 30 лет спустя римский поставщик предметов роскоши зашел так далеко, что представил шкуры из 24-каратного золота — лишь один из экспериментов с норкой, соболем, лисой и горностаем, которые раздвинули границы использования и восприятия меха. .

«В Fendi мы всегда верили в мех и использовали его нетрадиционными способами, — сказала однажды Карла Фенди, одна из пяти сестер Fendi. Сестры наняли Карла Лагерфельда в качестве дизайнера в 19. 65, и его называют «шестым ребенком Fendi», настолько тесно связаны состояния дома с его собственным. Он придумал логотип лейбла с двумя буквами F; это означает «Веселый мех».

Основанный необычайно смелым молодым предпринимателем по имени Адель Касагранде как предприятие по производству изделий из кожи, которое впервые открылось в 1918 году, дом получил свое нынешнее название, когда она вышла замуж за Эдоардо Фенди в 1925 году. доля большинства. Сильвия Вентурини Фенди, дочь Анны Фенди, является матерью всемирно известной миниатюрной и декоративной сумки Baguette, не говоря уже о Дельфине Делеттре Фенди, у которой есть собственный процветающий ювелирный лейбл.

В 2007 году члены клана собрались в Китае, чтобы стать свидетелями показа Fendi на Великой китайской стене — первого крупного показа, когда-либо проводившегося там. Масштабы этого знаменательного момента привлекли внимание к этому когда-то интимному частному бизнесу, доказав его глобальный охват. В 2016 году дом отпраздновал свое 90-летие экстравагантным кутюрным показом у фонтана Треви в Риме, недавно отреставрированного после того, как компания вложила около 2,4 миллиона долларов. Коллекция, разработанная Лагерфельдом, более чем оправдала свое название: «Легенды и сказки».

Все коллекции Fendi

Осень 2023 готово к ношке

Spring 2023 Couture

Осень 2023 Menswear

Spring 2023 готовые к-испа

Осень 2022 Готовая одежда

Весна 2022 Кутюр

Осень 2022 Мужская одежда

Новинки от Fendi0019

Кристиан Аллер

Подиум

Донателла Версаче и Ким Джонс из Fendi о том, как создавалась их новая смесь Fendace Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другие в коллаборации Versace и Fendi на подиуме

Автор Люк Лейтч

Внутри сумки

От багета до круассана: история сумок Fendi

org/Person»> Автор Лайла Рамзи

ВПП

От высоких глянцевых губ до волн 70-х годов, шоу Fendi’s Spring 2022, выставленное Disco Glamour

от Tish Weinstock

Runway

Fendi’s New Corkled-Pv

Купить маленькие заколки для волос, вдохновленные осенними показами Coach и Fendi

Лайла Рамзи

Подиум

Fendi Couture, супермодельный праймер для волос, только что вымытых после душа

By Tish Weinstock

Подиум

Еще один взгляд на коллекции Haute Couture Весны 2021

org/Person»> By Acielle / Style Du Monde

Коллекция Fendi Spring 2023 Ready-to-Wear

«Закаты были на фиолетовом, красном и желтом огонь, и облака повсюду переливались цветами». Отрывок интервью Рики Ли Джонса в классическом выпуске The Orb Little Fluffy Cloud сегодня днем ​​плыл по клубному выставочному пространству Fendi. Это было центральное место в тяжелом фортепианном, плотно смикшированном саундтреке ‘9.0s bangers, тем не менее, предоставили больше, чем просто музыку для настроения для коллекции, которая текла по подиуму перед нами.

За кулисами Ким Джонс был одет в уменьшенную повседневную версию своего Ордена Британской империи с розовой лентой на фоне синей джинсовой куртки дальнобойщика. Цветные кадры этой коллекции — зеленый, синий и огненно-красный — были, по его словам, целенаправленно спроецированы на нейтральные тона одежды, которые являются ключом к идентичности Fendi, чтобы придать новую свежесть толчку узнавания.

Фундаментально (или фендиментально?) узнаваемым был двойной логотип F , впервые набросанный Карлом Лагерфельдом в 2000 году: его графическая геометрическая суровость контрастировала с силуэтом ботанического рельефа, который, по словам Джонса, фигурировал в винтажном наряде Лагерфельда 1996 года для коллекции дом. Это было представлено на таких вещах, как кожаный жилет с лазерной нарезкой, прозрачные платья из органзы и коричневые платья-борцовки Fendi и топы.

Образцы Лагерфельда указывали на референциальный диапазон коллекции, напоминающей конец 90-х.0-е и на рубеже тысячелетий Нью-Йорк и Лондон отличались спортивным минимализмом модернизма: что-то отнюдь не характерное для Fendi и являющееся частью более широкого духа того времени. Это проявилось в армейских штанах с двойной пряжкой F из шелковистой технической ткани, трикотаже в спортивную резинку, изделиях из перфорированной овчины, напоминающей Aertex, и укороченных дальнобойщиках, также из овчины. И ему придавалось дополнительное преимущество — поднимающаяся базовая линия — на подиуме из красочных лакированных ботинок на танкетке F .

Сумки Peekaboo впервые были представлены с ремешками на цепочках, а миниатюрные сумки Fendi First были драпированы более тонкими цепочками в качестве украшений. Как сказала Сильвия Вентурини Фенди в заметках для прессы: «Все происходит из разговоров о двойной букве F, которая заставляет нас видеть вещи в парах. Даже сумки становятся частью семьи: большие и маленькие».

Был еще один уровень в коллекции, которая казалась такой же плотной, как My Bloody Valentine’s Loveless . Детали пояса-оби и перевернутый мужской покрой (который также можно увидеть в перевернутой юбке на подкладке) были, соответственно, намеком на последнюю коллекцию Jones for Fendi Couture, а затем отошли на второй план. Объясняя это, Джонс раскрыл часть процесса, который позволит ему выпустить 11 коллекций в этом году (как он думает) и, вероятно, 12 коллекций в следующем году. Он сказал: «Я программирую так, что если поставить осень, потом Кутюр, а потом это подряд, бренд имеет смысл. А после этого на нем будет строиться другой».

Клиент, по его словам, реагирует с энтузиазмом — так сможет ли он производить еще больше коллекций, чем сейчас, если приложит к этому усилия? «Мы определенно могли бы, — сказал он, — но я хочу убедиться, что у нас будет месяц отпуска в году!»

Последний аккорд, который говорил о прошлой личности Fendi, представляя ее по-новому, звучал через тканые предметы одежды из полосок норки с эластичной спинкой: платья и топы на молнии.