Фешен ван: Канал «Fashion&Lifestyle HD» — программа передач онлайн — Яндекс.Телепрограмма
Канал «Fashion&Lifestyle HD» — программа передач онлайн — Яндекс.Телепрограмма
Подиум — Неделя моды. Париж
Новости моды
VIP мода
VIP мода
Свадебная мода. Свадебный Нью-Йорк
Модные коллекции. Милан
Подиум — Неделя моды. Нью-Йорк
Новости моды
Подиум — Недели моды в Санкт-Петербурге-2021. 1-я серия
Подиум — Недели моды в Санкт-Петербурге-2021. 2-я серия
Латина-клуб
Модные коллекции. Нью-Йорк
Подиум — Неделя моды. Париж
Леди мира
Неделя моды Mercedes-Benz в России-2021
Новости моды
Свадебная мода. Свадебный Нью-Йорк
Модные коллекции. Нью-Йорк
Подиум — Неделя моды. Нью-Йорк
Звезды на стиле
Модные коллекции. Париж
Подиум — Недели моды в Санкт-Петербурге-2021. 3-я серия
Подиум — Недели моды в Санкт-Петербурге-2021. 4-я серия
Детская неделя моды. 1-я серия — «Центральный Детский Магазин»
Звезды на стиле
Свадебная мода. Свадебный Нью-Йорк
Модные коллекции. Париж
Подиум — Неделя моды. Нью-Йорк
Новости моды
Международный конкурс молодых дизайнеров-2021. 1-я серия
Международный конкурс молодых дизайнеров-2021. 2-я серия
Неделя моды Mercedes-Benz в России-2021
Леди мира
Модные коллекции. Париж
Подиум — Неделя моды. Нью-Йорк
Подиум — Недели моды Mercedes-Benz в России-2021. 3-я серия
Подиум — Недели моды Mercedes-Benz в России-2021. 4-я серия
Латина-клуб
Экстравагантная мода
Экстравагантная мода
Леди мира
Экстравагантная мода
Экстравагантная мода
Fashion One — программа телеканала на сегодня и на завтра, программа ТВ-передач канала на неделю (Москва)
05:00Fashion VIP (Episode 6)
05:25Fashion VIP (Episode 6)
06:00Bridal Weekend (New York Bridal (Rivini By Rita Vinieris Bridal, Theia, Sarah Jassir, Hayley Paige))
06:30Fashion Collections (Milan (Costume National, MSGM, Blugirl, Dsquared2))
07:00Men’s wear (New York (Rochambeau, Uri Minkoff, EFM, Duckie Brown, New York Men’s Day))
07:30Fashion News (Episode 7)
08:00St.-Petersburg Fashion Week 2021 (Episode 1)
08:25St.-Petersburg Fashion Week 2021 (Episode 2)
09:00Club Latino (Episode 2)
09:30Fashion Collections (New York (Lela Rose, Laquan Smith, Ralph Lauren, Nicole Miller))
10:00Men’s wear (Episode 10)
10:30Lady Of The World (Chicago)
10:45Mercedes Benz Fashion Week (Russia 2021. Institute Of Business And Design Fashion Show)
10:55Fashion News (Episode 5)
11:30Bridal Weekend (Episode 2)
12:00Fashion Collections (New York (Delpozo, Cushnie Et Ochs, Brooks Brothers, Creatures Of The Wind))
12:30Men’s wear (New York (Billy Reid, Hart Shaffner Marx, John Elliott, Patrik Ervell))
13:00Stars in Style (Episode 6)
13:25Fashion Collections (Paris (Carven, Anthony Vaccarello, Mugler, A. F. Vandevorst))
14:00St.-Petersburg Fashion Week 2021 (Episode 3)
14:25St.-Petersburg Fashion Week 2021 (Episode 4)
15:00Kids Fashion Week Moscow Central Children’s Store (Sofya Tereshina, Choupette, Fetter & Stavier, Stilnyashka, Estco)
15:25Stars in Style (Episode 3)
16:00Bridal Weekend (New York Bridal (Monique Lhuillier, Reem Acra, Badgley Mischka, Claire Pettibone))
16:30Fashion Collections (Paris (Kenzo, Isabel Marant, Giambattista Valli, Esteban Cortazar))
17:00Men’s wear (New York (Joseph Abboud, Robert James, Rochambeau, Garciavelez))
17:30Fashion News (Episode 6)
18:00International Young Fashion Designers Contest 2021 (Episode 1)
18:25International Young Fashion Designers Contest 2021 (Episode 2)
19:00Mercedes Benz Fashion Week (Russia 2021. Institute Of Business And Design Fashion Show)
19:10Lady Of The World (New York)
19:30Fashion Collections (Paris (John Galliano,Mugler, Greg Lauren x Moncler,Moncler Gamme Rouge, Rochas))
20:00Men’s wear (New York Men’s (John Varvatos, Nautica, Nick Graham, Jeffrey Fashion Cares))
20:30Mercedes Benz Fashion Week (Episode 3)
21:00Mercedes Benz Fashion Week (Russia)
21:30Club Latino (Episode 1)
22:00Extravagant Fashion (Episode 1)
22:20Extravagant Fashion (Episode 1)
22:50Lady Of The World (Miami)
23:00Extravagant Fashion (Episode 2)
23:25Extravagant Fashion (Episode 2)
00:00Miami Swim (Episode 1)
00:25Miami Swim (Episode 2)
01:00Fashion VIP (Episode 1)
01:25Fashion VIP (Episode 1)
02:00Extravagant Fashion (Episode 1)
02:20Extravagant Fashion (Episode 1)
03:00Fashion News (Episode 01. Part 01)
03:30Bridal Weekend (New York Bridal (Rivini By Rita Vinieris Bridal, Theia, Sarah Jassir, Hayley Paige))
04:00Men’s wear (Episode 10)
04:30Fashion News (Episode 7)
Smart fashion на выставке #techstyle в США • Интерьер+Дизайн
Платье, транслирующее твитты. Сумочка, подзаряжающая смартфон. Босоножки, напечатанные на 3D-принтере… Смарт-фэшн (Smart fashion) — новый термин и новая отрасль моды. Над созданием одежды наравне с дизайнерами трудятся инженеры, математики, биологи и специалисты самых разных отраслей.
Как высокие технологии и фэшн-индустрия взаимодействуют друг с другом? Экспозиция #techstyle в Бостонском Музее изящных искусств демонстрирует красноречивые примеры: взаимодействие неизбежно и идет полным ходом. На выставке представлены 60 фантастических предметов гардероба, которые давно вышли за рамки умозрительных фантазий и стали реальностью. Одежду, обувь и аксессуары показывают 32 дизайнера и модных дома, включая Нери Оксман, Aйрис ван Херпен, Джайлса Дикона, Alexander McQueen, Viktor & Rolf, Ralph Lauren. Лондонская студия Cute Circuit специально для #techstyle создала платье, демонстрирующее картины из коллекции Музея. Посетители могут выбирать изображение с помощью iPad.
Одежда может быть интерактивной. Платья двигаются автономно от того, кто их носит. Накидки меняют цвет в зависимости от температуры, силы ветра и освещенности. Узоры на ткань наносят лазером, вплетают в нее кружева из тысяч светодиодов и заставляют светиться и переливаться люминисцентными бликами. Мобильное приложение сканирует тело и оперативно меняет крой, запуская 3D-печать.
Накидка «Птица», колл. Air, диз. The Unseen/Lauren Bowker, 2014. Кожа, окрашенная «умной краской». Меняет цвет в зависимости от температуры, влажности и силы ветра. Фото предоставлено The Unseen. © The Unseen 2015 AIR Collection. Кураторы шоу уверены: в ближайшем будущем многие инновационные фэшн-концепты перейдут в разряд прет-а-порте. Выставка #techstyle в Бостонском Музее изящных искусств открыта до 10 июля.«Нельзя угодить всем…» — новости PROfashion/журнал PROfashion
Пауль Фальке. Фото: Наташа Польская
В октябре в московском флагманском бутике Falke (в ГУМе) немецкий специалист в сегменте чулочно-носочных изделий премиального уровня представил свою дебютную линейку одежды. Директор-соучредитель Falke Gruppe Пауль Фальке и дизайнер Дина ван Юпен поделились планами бренда на российском рынке, высказались по поводу устойчивого развития и рассказали, почему компания не делает носки с Микки Маусом.
Пожалуй, это самый очевидный вопрос, но мы не можем его не задать. Почему вы решили запустить полноценное производство одежды Falke?
Пауль Фальке: Дело в том, что мы делаем трикотажные изделия с сороковыхгодов прошлого века. Мы занимались женской линией много лет назад, она сочетала в себе классику и нотки высокой моды, внося весомый вклад в развитие нашего бизнеса. В последнее время акцент несколько сместился в сторону мужской линейки, и мы подумали, что пора снова уделить внимание женской коллекции. Конечно, мы славимся своими чулочно-носочными изделиями, но также считаем себя экспертами в трикотаже.
Дина ван Юпен. Фото: Наташа Польская
Почему в коллекции представлены именно эти модели? В чем их особенность?
Дина ван Юпен: Мы решили объединить спортивную линейку с трикотажными изделиями. Получилось довольно практично, удобно, при этом в коллекции присутствуют элегантность и стиль. Мы постарались сделать ее универсальной, ведь сегодня жизнь так стремительна, мы вечно куда-то бежим и торопимся. Хочется, чтобы одежда никоим образом не сковывала движения в течение всего дня. К тому же, сейчас все важнее становятся забота о здоровье и физическая активность. Мы постарались создать коллекцию, которая отвечала бы всем этим запросам и была бы вне времени.
Пауль Фальке: Привычки в одежде у людей сильно изменились. Сейчас уже далеко не на каждом мероприятии соблюдают дресс-код, и многие могут сразу после офиса или занятий в спортивном зале пойти в ресторан, не переодеваясь во что-то другое, более подходящее. Потому что «более подходящего» уже не существует. Каждый определяет этот критерий сам для себя — главное, чтобы в одежде было комфортно и самому нравилось, как выглядишь.
Вы знаете абсолютно все об идеальных колготках и носках, но как, на ваш взгляд, должна выглядеть идеальная одежда?
Пауль Фальке: Сложно сказать, честно говоря. Наверное, мы просто знаем правильные ингредиенты, детали, чтобы в итоге выдать тот продукт, который не просто понравится покупателю, но и который он сможет носить где угодно и комбинировать с чем захочет. У нас есть специалисты по производству, проектированию, функциональности, оформлению и так далее. Одежда должна быть максимально простой, но модной — мы пытаемся продвигать эту философию. Посмотрите, к примеру, на мужчин. Сколько из них по-настоящему уверены в том, что носят и как выглядят? Сколько из них готовы надеть розовые носки в полоску? Немногие. Они боятся осуждения — это видно по показателям наших продаж в том числе. По-настоящему хорошие вещи — вне времени. Но, конечно, которые нельзя игнорировать. Например, сейчас это анималистичный принт, хотя лично я его ненавижу.
Дина ван Юпен: Я тоже.
Пауль Фальке: И вы, наверняка, спросите, почему тогда он присутствует в коллекции. Это абсолютный мировой тренд, и мы просто не можем оставаться в стороне. Да, лично я бы его не делал, но тогда бренд рискует потерять клиента. Мы стараемся удовлетворить запросы максимально широкой аудитории, однако нельзя угодить всем. Если кто-то хочет носки с Микки Маусом, это круто, но он не наш клиент.
Дина ван Юпен: Как мне кажется, одежда должна быть прежде всего практичной и удобной. Создание базовых вещей — одно из самых сложных направлений в дизайне, однако именно такие вещи становятся «вечными».
Пауль Фальке: И даже базовые предметы гардероба можно сделать особенными. Мы считаем себя современными, у нас есть свой стиль, свой почерк, который мы ценим. И нам бы очень хотелось, чтобы он был универсальным, но разнообразным, чтобы приобретать наши вещи могли и те, кто хочет полосатые носки, и те, кто предпочитает розовые или черные.
Итак, человека, который хочет носки с Микки Маусом, вы своим клиентом не считаете. А кто же тогда ваш покупатель?
Пауль Фальке: Тот, кому нравятся носки с Микки Маусом, может быть моим лучшим другом, но я не буду делать для него носки. Я очень толерантен. Это чрезвычайно важное сегодня качество. Мы можем говорить о полном исчезновении дресс-кода. Не могу сказать, что я за или против этого. Мне просто кажется, что любая одежда так или иначе должна соответствовать случаю. Ничего не имею против тех, кто приходит в театр
А где осуществляется производство линейки одежды Falke?
Дина ван Юпен: Большую часть продукции мы по-прежнему выпускаем дома, в Германии. Есть также специальные подразделения в других странах. К примеру, пиджаки мы делаем в США, в Нью-Йорке. Все зависит от особенностей изготовления конкретного предмета одежды.
Какие рынки вы считаете ключевыми для бренда?
Пауль Фальке: Безусловно, Германию и все остальные страны Европы. Сейчас мы делаем уверенные шаги в направлении Азии. Я только что вернулся из Китая после открытия нашего магазина в Чэнду. У нас очень оптимистичный прогноз в отношении Поднебесной. Вообще, в целом, сама по себе емкость рынка не является критерием его перспективности. Например, мы продаем свою продукцию в США, стране с населением в 330 млн человек, но не считаем ее ключевой и сильной в плане потенциальных возможностей для развития. Большое значение мы придаем России. Этот рынок очень важен для нас, и в будущем его ценность только возрастет.И какие перспективы для Falke вы видите в России?
Пауль Фальке: Мне кажется, здесь дела у нас идут очень хорошо. Многие россияне занимаются спортом, в том числе зимними видами — катаются на лыжах, сноуборде и так далее. Потребители носят не только наши носки, но и белье. Они друзья нашего бренда, а мы — их. Это цель любой марки — стать другом для покупателя, и нам бы хотелось стать своими для как можно большего числа клиентов в России.
Планируете ли вы заняться разработкой специальных линеек продуктов для разных стран и регионов?
Пауль Фальке: Мы много думали об этом. Изучили, как некоторые бренды торгуют на Ближнем Востоке, предлагая концепт продукта, который нужен этому региону. Очевидно, что, если мы хотим стать важной маркой, допустим, в странах, где по религиозным убеждениям запрещено носить откровенно обтягивающие спортивные костюмы, нам нужно это учесть. Но, честно говоря, я не думаю, что сейчас мы готовы к так называемому «индивидуальному» подходу.
Дина ван Юпен: Наша коллекция достаточно универсальна, вещи подходят для абсолютно разных климатических условий. Например, жители России найдут в нашем ассортименте трикотажные изделия и для зимы, и для лета.
Сегодня многие байеры отказываются работать с брендами, которые не уделяют должного внимания тенденциям устойчивого развития. Делаете ли вы что-
то в этом направлении?Пауль Фальке: Всю историю существования Falke, все 124 года, мы являемся семейной компанией. Десятки сотрудников работают на нашем производстве во втором, третьем и даже четвертом поколениях. Сейчас все говорят об устойчивости, однако, на самом деле, эта тема совершенно не нова. Мы уже давно знаем, как обращаться с ресурсами, в том числе человеческими. Мы владеем большинством наших производственных площадей, у нас не работают дети в ужасных условиях, а сами здания не находятся в аварийном состоянии, как в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Забота о ресурсах заложена в нашем ДНК. Мы не растрачиваем природные запасы попусту и несем ответственность за каждое звено создания продукта. Взять, к примеру, хлопок. Мы всегда уверены, что используем только хороший хлопок, который не был собран в непригодных для него условиях. Это тоже большая работа — убедиться в качестве ресурсов. Многие из тех, кто говорит об устойчивом развитии, не до конца понимают, что оно под собой подразумевает. Мы стараемся делать в этом направлении все, что в наших силах. Но возникает вопрос: могли бы мы сделать больше? Да, могли бы. Подвержены ли мы влиянию изменения климата, о котором кричат на каждом углу? Конечно. К сожалению, единственное, что многие сейчас делают в направлении устойчивого развития — это критикуют действия властей. Я слышу не предложения, а жалобы и обвинения. Взять для примера ту же Грету Тунберг… Люди осознают, какой урон они наносят планете. Это прекрасно. Теперь пора понять, что все мы можем понемногу изменить ситуацию и каждый способен внести свой вклад.
Как проходит Берлинская неделя моды во время пандемии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW
Берлин • В столице Германии в понедельник, 18 января, открылась традиционная Берлинская неделя моды — Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за коронавирусной пандемии большие показы будут проходить без зрителей и демонстрироваться в интернете по адресу mbfw.berlin. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны во время первого шоу, на котором были представлены работы бельгийского дизайнера Тома ван дер Борхта.
Берлинская неделя моды — 2021. Фотографии
Бельгийский дизайнер Том ван дер Борхт на Berlin Fashion Week — 2021
Меры безопасности и отраслевой форум
Как отмечают организаторы Берлинской недели моды, участники показов проходят обязательное тестирование на коронавирус, обязаны соблюдать дистанцию и проходят регистрацию с помощью компьютерной программы для отслеживания контактов в случае выявления инфекции. Помещения оборудованы специальными системами очистки и подачи воздуха.
В рамках Berlin Fashion Week также состоится онлайн-саммит, на котором представители отрасли обсудят ситуацию в мировой модной индустрии, а также вопросы охраны окружающей среды при производстве одежды.
Смотрите также:
Что не надо носить зимой
Обувь с открытым носком
Стеганая куртка, плотные колготки и яркая юбка, — такая одежда идеально подойдет для теплой зимы. Только позаботьтесь и о подходящей обуви, летние открытые туфли следует отложить как минимум до апреля.
Что не надо носить зимой
Открытая шапка
Запомните — шапка нужна для того, чтобы согревать голову и уши, а не просто прикрывать затылок. Такой головной убор в Германии называют «шапочкой моряка» и не рекомендуют носить его представителям других профессий.
Что не надо носить зимой
Не только для мужчин…
Женщинам тоже следует позаботиться о том, чтобы головной убор выполнял свою главную функцию. Даже в меховой шапке такого фасона будет прохладно.
Что не надо носить зимой
Пальто нараспашку
С шапками и обувью разобрались, только что делать с верхней одеждой? Один из трендов этой зимы — пальто нараспашку. Модно, но холодно. То же самое касается и шарфов. Небрежно накинутый на плечи палантин выглядит очень эффектно, но в таком случае вы рискуете простудиться. Красиво завязанный шарф может стать отличным зимним аксессуаром, который подчеркнет и дополнит ваш образ.
Что не надо носить зимой
Короткие рукава
Пальто в стиле Baby Doll лучше носить весной и осенью с длинными перчатками или кружевными блузами. На зиму стоит присмотреться к более теплым вариантам.
Что не надо носить зимой
Рваные джинсы
К сожалению, джинсам такого фасона лучше полежать в шкафу до весны. Зимой не стоит носить штаны с дырками или укороченные модели 7/8.
Что не надо носить зимой
Голый живот
Этой зимой дизайнеры сделали ставку на укороченные джемперы. Носить можно, но осторожно: не забудьте застегнуть верхнюю одежду перед выходом на улицу. Такую модель джемперов совсем не обязательно надевать на голое тело.
Что не надо носить зимой
Тонкие колготки
Самые смелые модницы решаются и на прогулки без колготок. Не пытайтесь повторить это в условиях сибирских морозов. Советуем выбирать плотные колготки темных оттенков, ведь тонкие чулки телесного цвета даже в теплую погоду зимой смотрятся очень странно.
Автор: Ксения Сафронова
VOLGA FASHION WEEK KIDS Казанда!
VOLGA FASHION WEEK KIDS Казанда!Балалар мода дөньясында уникаль вакыйга 26-29 август көннәрендә Казанда узачак!
Билетлар алу өчен сылтама: www.volga-fashion.ru
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
26 августа
Место проведения: ресторан «Ван Гог»
г.Казань, Ибрагимова, д.56А, ТЦ «Авеню» (3 этаж).
14.00 – Мастер-класс «Трендовый макияж модели для разных видов съемок». Лектор: Мари Романова,
19.00 — Круглый стол «Fashion – осознанность: экологично и технологично».
Участники:Гульфия Мутугуллина, Дилара Сатикова, Гульгена Гиззатуллина, Антон Латынов
Вход по билетам «Деловая программа», «Standart» и «VIP».
27 августа
Место проведения: ресторан «4 Кухни»
г.Казань, Ибрагимова, д.56, ТРК «Тандем»
12.00 – Лекция «Экологичность и дети. Бережём природу и семейный бюджет».
Лектор: Гузель Макарова.
14.00 – Лекция «Как из ребёнка вырастить звезду с помощью соц.сетей?»
Лектор: Эльза Исметова
16.00 – Мастер-класс «Дети: инструкция по применению».
Лектор: Елена Антонова
18.00 – Лекция «Я-бренд»
Лектор: Ольга Светлая
Вход по билетам «Деловая программа», «Standart» и «VIP».
28 августа, прямой эфир в аккаунте @volgafashionweek
«Как сделать детское Insta — портфолио».
Лектор: Ирина Метегина
28 августа
Место проведения: ресторан «Ван Гог»,
г.Казань, Ибрагимова, д.56А, ТЦ «Авеню» (3 этаж)
14.00 – Лекция «Тренд на fashion-осознанность: экологичная мода и её влияние на модную индустрию в России».
Лектор: Яна Happy
18.00 – Лекция «Как создать успешный детский бренд»
Лектор: Елена Лежнёва
С 14.00-18.00 – выставка от проекта «ЭкоДвор», на которой вы сможете узнать:
· что такое Zero Waste
· чем отличается мусор от вторсырья
· с чего начать сортировку дома
· куда сдавать в Казани вторсырье на переработку
· во что превращается пэт-бутылка, газеты, шины, одежда и многое другое после переработки
· чем можно заменить одноразовые предметы
· задать интересующие вас вопросы на экологическую тему
Вход по билетам «Деловая программа», «Standart» и «VIP».
29 августа
Fashion Show “VOLGA FASHION WEEK KIDS”
18.00 – 21.00 Ак Барс Арена, г.Казань, просп. Ямашева, 115
Команда — Fashion House Group
БРЕНДОН О’РЕЙЛИ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Брендон О’Рейли, управляющий директор FASHION HOUSE Group, председатель Ассоциации ритейлеров и девелоперов аутлет-центров (ORDA), магистр делового администрирования, аттестованный эксперт в сфере розничного бизнеса. Карьера Брендона в сфере розничной торговли – в последнее время реализующаяся исключительно в аутлет-секторе – была долгой и успешной. Брендон был экспедиционером и оператором аутлет-центров в Великобритании и на европейской территории. В 2001 году, имея успехи в области розничной торговли, Брендон стал исполнительным директором GVA Grimley Ltd, а также директором GVA Outlets. Брендон создал бизнес, основанный на обслуживании аутлетов в Европе. Он оказывал консультационные услуги по созданию, управлению аутлетами, а также по схемам продажи аутлет-центров. В 2010 году GVA Outlets стала компанией FASHION HOUSE Group. Последняя в настоящее время является лидером в аутлет-секторе в Центральной и Восточной Европе, а также экспертом на развивающихся рынках.
Патрик Ван Ден Боссэ
член правления, управляющий директор
Патрик Ван Ден Боссэ занимает должность управляющего директора Liebrecht & wooD, европейской девелоперской компании, а также в компании FASHION HOUSE Group. FASHION HOUSE Group является лидером в европейском секторе аутлетов и крупнейшем девелопером/оператором в Центральной и Восточной Европе, а также на русских рынках. После окончания Гентского университета по специальности «Экономика» и получения диплома в Школе менеджмента Влерик Левен Гент по специальности «Маркетинг» Патрик Ван Ден Боссэ начал свою карьеру в Unilever (1984). Поработав впоследствии для Philips Whirlpool и Ralston Purina он, наконец, начал собственный бизнес в сфере недвижимости в 1990 году. С 1991 года он является членом совета директоров и управляющим директором Liebrecht & wooD.
Марк Леббе
член правления
Марк Lebbe окончил экономический факультет Университета Лёвена (Бельгия). Он начал свою карьеру в Katoen Natie. Совместно с Патриком Ван Ден Боссэ он основал компанию Liebrecht & wood. В 1997 году он также стал основателем компании Ceresco, инвестиционного фонда недвижимости центральноевропейских стран. С 1991 Марк Леббе является управляющим директором и членом совета директоров Liebrecht & wooD
Ирис ван Херпен | BoF 500
Ирис ван Херпен — голландский модельер и кутюрье, известная своей футуристической, мрачно фантастической эстетикой, которую она продемонстрировала на Неделе высокой моды в Париже. Дизайн Ван Херпена — это гипнотическая одежда, основанная на многослойных кинетических скульптурах. Ее раннее освоение технологий 3D-печати вывело ее в авангард внедрения этой технологии в моду, чему отдали предпочтение такие люди, как Леди Гага, Бьорк и Тильда Суиндон.
Выросшая в маленьком городке Вамель, голландский модельер творчески выразила себя через рисование, танцы и игру на скрипке, прежде чем она познакомилась с преобразующей силой моды после поступления в среднюю школу.Ван Херпен научилась шить, вырезать выкройки и вышивать — открытие, которое побудило ее изучать дизайн одежды в Институте искусств Artez в Арнеме и пройти стажировку в Alexander McQueen в Лондоне и Claudy Jongstra в Амстердаме, где Ван Херпен оттачивал свои работы. В конце концов, голландский дизайнер открыла свой собственный лейбл в 2007 году. Обратившись к традиционному мастерству в моде, Ван Херпен начала лазерную резку и печать своих детальных дизайнов, которые вскоре превратятся в платья от кутюр.
Ее первая коллекция в 2007 году включала в себя латунные ребра 700 зонтиков, собранных для придания ей формы одежды — беспрецедентный шаг, который привлек внимание Музея Гронингера, который предложил купить часть коллекции
Ван Херпен сотрудничает с бельгийской компанией Materialise NV для печати своих дизайнов и сотрудничает с рядом художников из различных дисциплин, часто на постоянной основе, включая хореографа и танцовщицу Нанин Линнинг, визуального художника Барта Хесса, Филипа Бизли, Стивен Джонс Ирен Бассемейкер, обувной бренд United Nude, режиссер Зак Голд, ювелирный дизайнер Хевен Танудиреджа, а также режиссер и режиссер Йост Вандебруг.Для создания своих последних коллекций Ван Херпен сотрудничал с такими художниками, как Энтони Хоу и архитектор Нери Оксманн, сделав себе имя благодаря использованию нетрадиционных материалов, включая прозрачный акрил, силикон, ткань из микрофибры и кружево из полиэфирной пленки. С 2011 года дизайнер выступает на Неделе моды в Париже в рамках Chambre Syndicale de la Haute Couture.
Благодаря своей скульптурной и архитектурной природе, работы Ван Херпена выставлены в различных музеях, в том числе в Метрополитен-музее Нью-Йорка, Королевском музее в Торонто и Музее Гронингера.Научная склонность Ван Херпена также привела к сотрудничеству с ЦЕРН, Европейской организацией ядерных исследований и Массачусетским технологическим институтом.
В 2011 году 3D-печатная одежда Ван Херпен была включена в список 50 лучших изобретений того года по версии журнала Time Magazine, а в 2014 году она была удостоена премии ANDAM Gran Prix Award, премии STARTS 2016 Европейской комиссии и государственной премии Нидерландов. в области искусства, премия Йоханнеса Вермеера в 2017 году.
Чемпионка по парашютному спорту прыгнула с самолета в Iris van Herpen Couture — WWD
Фитинги для последней коллекции от кутюр Iris van Herpen прошли в самых неожиданных местах, включая аэродинамическую трубу во Франции и аэродром в Англии.
Вот что происходит, когда ваше финальное платье моделируется элитным парашютистом и вам нужно знать, выдержат ли его ткань, покрой и украшения при падении головой на землю и не будут ли мешать правильному раскрытию парашюта.
«Я постоянно говорил команде, что они должны относиться к ветру как к врагу, который попытается уничтожить их творение», — сказал Домитилль Кигер, прыжок которого во втором прототипе привел к разорванным швам и другим повреждениям. «Мне было так стыдно.Мне прислали это красивое платье от кутюр, а я возвращала его уничтоженным ».
Ранее в аэродинамической трубе Кигер обнаружил, что юбка на первом прототипе была слишком длинной и могла легко запутаться в веревках парашюта.
Тем не менее, для обеих женщин проект был чем-то вроде карьерного роста: шанс для ван Херпен, нечастой, но страстной парашютистки, изучить связи между ее до-модным обучением классическому балету и сложной хореографией, на которую способны дайверы, такие как Кигер. из.
Между тем, для Кигера это может быть единственный раз, когда она наносит макияж во время прыжка, скульптурную прическу, которую нужно было закрепить за три часа, и ослепительное платье ручной работы, которое мутирует на ветру так быстро, что даже камеры замедленной съемки едва мог уловить все хлопающие элементы.
WWD сфотографировала действие на земле, пока ван Херпен снимала заключительный сегмент своего фильма от кутюр осени 2021 года, сопровождая Кигера на небольшом самолете для ее четырех прыжков, последний из которых с установленной на животе камерой с обзором 360 градусов.
Ирис ван Херпен помогает Домитилле Кигеру надеть облегающее платье. Ванни Бассетти / WWDВ интервью Zoom ван Херпен объяснила, что хотела бы подчеркнуть артистическую сторону прыжков с парашютом с помощью платья, которое могло бы растягиваться и танцевать на ветру, и все это в палитре небесно-голубого и белого цветов.
Вселенная Кигера «действительно вдохновила меня думать о платье иначе, чем обычно. Речь шла о работе с гравитацией, потому что гравитация неизбежна », — сказал дизайнер.«Он работает с элементами природы и пытается улучшить их и воплотить.
«Платье действительно растягивается из-за силы падения Домитилля, и оно создает этот действительно красивый удлиненный силуэт», — добавила она. «Мастерство изготовления платьев действительно оживает, и это происходит быстрее, чем может заметить ваш глаз».
В то время как платье плотно прилегает к телу, ван Херпен добавил тысячи частично закрепленных кругов ткани, каждый сшит немного по-разному, чтобы они по-разному реагировали на ветер.
Чемпион мира FreeFly из Пуатье, Франция, совершивший более 9000 прыжков, Кигор обычно выходит из самолета в обтягивающем техническом комбинезоне, объясняя, что любая свободная ткань создает огромные силы во время свободного падения и потенциально может помешать с тремя ручками для открытия парашюта. Фрифлайеры спускаются в различных вертикальных ориентациях со сложной хореографией, в отличие от обычного опускания живота.
Домитилль Кигер и Ирис ван Херпен опережают один из четырех прыжков. Ванни Бассетти / WWD«Парашютизм — это все о том, чтобы представить свое тело ветру определенным образом, что подразумевает определенное движение, либо ускорение, либо замедление, либо движение влево или вправо, вперед, назад. Поэтому, когда ткань притирается, она захватывает воздух и вносит небольшие изменения в ваши движения », — объяснила она. «Что было действительно интересно в этом сотрудничестве с Айрис, так это то, что они давали им обратную связь о том, что возможно, что можно выжить.Платье, в котором я в итоге прыгнула, было плодом этой дискуссии. Так что для меня было действительно здорово участвовать в этом процессе ».
Известная своей потусторонней модой и тонким мастерством, ван Херпен решила создать платье, способное выдержать падение на землю со скоростью 300 километров в час, а также передать то чудо, которое испытывали астронавты Аполлона-8, видя нашу голубую планету из космоса. ; отсюда и все дрожащие диски, которые являются главной особенностью платья.
«Это действительно та потусторонняя перспектива, которую я хотел привнести в эту коллекцию в качестве энергии», — пояснил дизайнер. «В этом смысле это было действительно идеальное совпадение с тем, что делает Доми, потому что это действительно красиво, как она на самом деле играет с элементами и раздвигает свои собственные границы того, что значит быть человеком, а также как мы можем расширять или преодолевать наши собственные границы ».
Домитилль Кигер в моде Iris van Herpen. Ванни Бассетти / WWDПервая работа заключалась в поиске ткани-основы, которая не разрушалась бы во время спуска, и ван Херпен в конце концов остановился на неопреновом композитном материале с эластичными свойствами.К ее удовольствию, сшитые вручную диски, которые она выбрала в качестве ключевого украшения — чтобы выразить турбулентность, которую переносят Кигер, платье и сама Земля, — выдерживают так хорошо.
Все диски сделаны из материала Parley for the Oceans, который перерабатывает океанский пластик.
Убедившись, что ее одежда не развалится, Кигер могла свободно выражать художественную сторону прыжков с парашютом и замысловатый танец между ней и оператором Александром Эмаром.
«Это действительно красивый интерактивный танец между двумя людьми. Они действительно зависят друг от друга, что, на мой взгляд, действительно прекрасно », — с энтузиазмом сказал ван Херпен.
Домитилль Кигер в моде Iris van Herpen. Ванни Бассетти / WWDДействительно, дизайнер, которая совершила свой первый прыжок в 17 лет, описала полет в самолете с Кигером как «один из лучших моментов в моей жизни».
«Было так прекрасно наблюдать, как [Домитилль] любит находиться там наверху, словно самолет и небо — ее естественная среда.И это меня просто тронуло », — сказала она. «Быть там — это волшебство, и я полностью понимаю ее любовь к своей профессии… Она полна приключений».
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Ирис ван Херпен точила ножницы — и навыки компьютерной графики — для Недели высокой моды
Ирис ван Херпен Дайвинг в виртуальную реальность
Парижские музейные наборы Скиапарелли, Выставки Ирис ван Херпен
Стипендиальный фондFashion для проведения 85-й церемонии награждения — WWD
Ежегодная церемония награждения стипендиатов Fashion Scholarship Fund возвращается в физическое место.
Национальная некоммерческая организация проведет свою 85-ю ежегодную церемонию награждения 7 февраля 2022 года в Glass House в Нью-Йорке. Художественный руководитель мужской одежды Louis Vuitton и основатель Off-White Вирджил Абло и исполнительный директор Neiman Marcus Group Джеффрой ван Ремдонк будут отмечены за их вклад в индустрию моды.
Абло будет удостоен чести за создание Фонда постмодернистских стипендий в партнерстве с FSF, чтобы приносить пользу чернокожим студентам посредством финансирования, поддержки карьеры и наставничества.Фонд стартовал в 2020 году с пожертвования в размере 1 миллиона долларов от Abloh и его партнеров — брендов Louis Vuitton, Farfetch, Evian и New Guards Group.
Ван Реймдонк будет отмечен за усиление поддержки Нейманом Маркусом разнообразной молодежи благодаря партнерству The Heart of Neiman Marcus Foundation с FSF и Программе развития руководителей компании, которая готовит молодых специалистов для мерчандайзинга и планирования в дополнение к различным бизнес-функциям.
Как и на предыдущих церемониях, FSF предоставит стипендии на сумму более 1 миллиона долларов 120 студентам, в том числе 20 стипендиатам Фонда постмодернистских стипендий Абло, которые все будут присутствовать.
Перед торжественным мероприятием четыре финалиста-финалиста будут соревноваться за высшую стипендию FSF, представив тематическое исследование судейской коллегии. Каждая концепция будет освещена на гала-вечере.
«Мы очень рады, что в феврале наше сообщество соберется вживую и лично. Будет особенно интересно иметь с нами весь класс ученых в этом году — 120 студентов — которые поедут из городов и поселков по всей стране в Нью-Йорк, многие из них впервые, чтобы отпраздновать это на обновленном гала-концерте этого года. , FSF Live », — сказал исполнительный директор FSF Питер Арнольд.«Мы с нетерпением ждем возможности почтить память Вирджила и Жоффруа и продемонстрировать работу следующего поколения отраслевых талантов — они являются сердцем и душой всего, что мы делаем».
Самой последней обладательницей высшей стипендии стала Эвелин Сяо из Университета Лихай, которая представила для Levi’s кампанию под названием «Более глубокие карманы», направленную на повышение осведомленности о гендерном разрыве в заработной плате, а также предложившую женские джинсы с более глубокими карманами. Предыдущая церемония прошла виртуально.
Мнение | Там, где встречаются танец и мода
I.В.Х .: Безусловно, процесс всегда происходит через драпировку; На самом деле я не рисую. Я накидываю манекен, и это действительно мои руки и материал, которые танцуют. Когда я начинаю, я действительно не знаю результата, и эта открытость действительно важна, потому что я действительно не хочу, чтобы работа стала слишком организованной или слишком контролируемой. Мне нужен момент хаоса, а момент хаоса — действительно момент драпировки.
После драпировки я одеваю материал и сам начинаю его тестировать, и я начинаю взаимодействовать с ним и наблюдать, как он движется.А потом часто это влияет на мои следующие движения в процессе драпировки.
Мода и искусство — это не только отражение того, кем мы являемся — они нацелены на поиск того, кем мы хотим быть и кем хотим стать. Моя роль в этом поиске заключается в том, чтобы сделать моду более совместной, более разумно формировать моду и расширить возможности женщин и моды в областях науки, искусства, архитектуры, биологии и инженерии.
Д.Дж .: Кажется, на вас всегда оказывает такое давление каждый год или два раза в год, чтобы вы представили шоу.Все эти люди работают с вами. Также есть все технические элементы, которые вы используете, и вначале вы не представляете, как они обернутся. Когда вы запускаете коллекцию, кажется, что вы руководствуетесь интуицией, что очень сложно понять. Думаю, это немного похоже на прогулку в темноте и просто наставление людей, наставление каждого, кто работает с вами, к одной цели, которую вы еще не можете ясно видеть, но каким-то образом чувствуете.
I.V.H .: Но это похоже на вас и ваших танцоров, верно? Я бы сказал, что это сознательная и бессознательная параллельная система.Кажется, вы играете с границами сознательного и бессознательного, по крайней мере, это то, что я чувствую, когда смотрю на вашу работу.
Это заставляет меня задуматься о моей коллекции об осознанных сновидениях. В тот момент в моей жизни, когда у меня было много осознанных снов, я начал понимать, как много они пришли из этого бессознательного места. И я начал использовать эту размытую границу в своем уме для дизайна, пока я мечтал. Я до сих пор много вспоминаю эту коллекцию, потому что она приблизила меня к вопросу, почему я создаю.
Что заставляет меня спросить вас: почему вы создаете? Для себя или для других? Что ты ищешь?
Ирис Ван Херпен и архитектура Fashion Couture
Ирис Ван Херпен возглавляет революцию в области высоких технологий. Коллекция за коллекцией голландский модельер представляет носимую архитектуру от кутюр.
АРХИТЕКТУРА МОДА КУТЮР
Какая связь между модой и архитектурой? Для Ирис Ван Херпен — это техника и материалы.
Дебют голландского модельера состоялся в 2011 году. Тогда Ирис Ван Херпен объединилась с Benthem Crouwel Architects, чтобы создать платье-скелет, напечатанное на 3D-принтере. С тех пор Ирис Ван Херпен является мировым лидером в области высокотехнологичной моды. Ван Херпен известен созданием сложной скульптурной высокой моды.
Техника 3D-печати, которую архитектурная студия использовала для создания моделей, была воспроизведена на подиуме Ирис Ван Херпен. Со временем модельер стала известна своей неповторимой эстетикой.И за то, что он был пионером в области высоких технологий. В результате Ирис Ван Херпен одела таких суперзвезд, как Рианна, Леди Гага или Бьорк, и это лишь некоторые из них.
Модный бизнес стал более требовательным от Ван Херпена. Однако Ван Херпен продолжает вводить новшества. Начав с 3D-печати платья, Ван Херпен перешел к обновлению тканей, например, к созданию одежды из алюминия.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДА, ВДОХНОВЛЕННАЯ ПРИРОДОЙ
В своих коллекциях Ван Херпен становится все более инновационным и неземным.Тем не менее, когда дело доходит до заботы об окружающей среде, дизайнер очень практичен. С самого начала в ее творчестве присутствует природа. Либо представлены в цветах, формах, фактурах или движениях. Например, перья птиц и их летающий механизм. Совсем недавно мастерство Ирис Ван Херпен раскрывается в ее весенне-летней коллекции 2021 года, Roots of Rebirth . На бегу Ван Херпен представляет архитектуру от кутюр из морских отходов.
ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ NATURALIS
Ирис Ван Херпен — один из тех случаев, когда ученица становилась мастером.После многих лет сотрудничества с архитекторами, художниками и технологами для разработки своих скульптурных коллекций от кутюр, Ван Херпен наконец-то дебютировала в архитектурных проектах.
В 2019 году Ирис Ван Херпен объединилась с Neutelings Riedijk Architects, чтобы спроектировать скульптурные панели для украшения как снаружи, так и внутри Центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене.
Опыт Ирис Ван Херпен в создании естественных форм побудил модельера разработать 263 панели из отшлифованного вручную бетона и мелкого заполнителя белого мрамора с мелкими зернами.Опять же, чтобы решить новую задачу, Ирис Ван Херпен использует инновационную технику. Безупречные белые панели копируют ДНК Naturalis, состав окаменелостей и эрозионных камней.
Айрис Ван Херпен утверждает, что «трехмерные биоморфные узоры переплетаются внутри и снаружи Naturalis, как археология платья». а для модельера камень такой же, как шелк.
Крупнейший в мире научно-исследовательский институт и музей биоразнообразия теперь облицованы безупречно белыми панелями.Как выдающийся модельер Айрис Ван Херпен — это единство архитектуры и моды, науки и искусства, прошлого и будущего.
Чтобы узнать больше о моде и архитектуре, перейдите на доску настроений в Fashion Pinterest.
Источник: https://www.dexigner.com/news/32389
Ирис ван Херпен создает моду будущего
Изучая широкий спектр авангардных технологий, включая биопечать и сенсорные звуковые волны, голландский дизайнер раздвигает границы моды.
Назначен Брук Ходж, заместителем директора Cooper-Hewitt, Национальный музей дизайна
Для коллекции «Биопиратство» Ван Херпен сотрудничал с художником Лоуренсом Мальстафом, который специализируется на взаимодействии биологии и физического. На Неделе моды в Париже, где была представлена коллекция, модели были заключены в полиэтиленовую пленку, чтобы создать впечатление зарождающегося анабиоза.
Предоставлено Робертом Кларком для National Geographic
Большинство модельеров считают себя новаторами; Ирис ван Херпен переносит моду в будущее.Сочетая мастерство с цифровыми технологиями, она создает совершенно новый способ восприятия одежды. В частности, голландский дизайнер был одним из первых, кто представил на подиуме платья с трехмерным принтом как в статичных, так и в гибких формах в сотрудничестве с бельгийской компанией Materialise. С тех пор ее эволюция продолжалась. В ее коллекции Voltage исследовано взаимодействие одежды и электричества. Она использовала технологию сканирующего электронного микроскопа для своей коллекции Micro. И она известна не только тем, что использует уникальные материалы, но и создает свои собственные.
30-летняя Ван Херпен, которая стажировалась у Александра МакКуина и Клоди Йонгстра, прежде чем основать свой собственный лейбл в 2007 году, в юном возрасте стала важным игроком в мире высокой моды благодаря своим футуристическим скульптурным проектам. Но именно тогда, когда она начала исследовать сочетание ремесла и технологий с трехмерной печатью, она по-настоящему зарекомендовала себя как человек, которого нельзя игнорировать.
«Впервые я объединил новые технологии и ручную работу несколько лет назад в моей коллекции Crystallization», — говорит Ван Херпен.«Я впервые напечатал одежду с помощью трехмерной печати, потому что мне нужен был полный контроль и больше свободы».
В то время как Biopiracy включает в себя несколько предметов высокой моды, большая часть коллекции — это одежда прет-а-порте. Платья «жидкая ткань» — это полиэстер с шелковой отделкой.
Предоставлено Ирис ван Херпен
С этим поиском свободы приходит процесс, который трудно определить. По ее описанию, Ван Херпен часто обнаруживает, что перемещается по лабиринту, а не конструирует прямым, линейным образом, исследуя идеи как головой, так и руками.«Это зависит от того, с кем я сотрудничаю и над какими еще проектами работаю», — говорит она. «Иногда все начинается с материала, иногда с человека, иногда с экспериментов, а иногда просто с идеи. Создание для меня так же важно, как и конечный результат ».
Неудивительно, что, учитывая слияние дисциплин Ван Херпеном, эти коллаборации охватывают весь спектр. Она работала с артистами самого разного происхождения, в том числе с музыкантами Бейонсе и Леди Гага, хореографами и танцорами Бенджамином Миллепидом и Нанин Линнинг, режиссером Заком Голдом, дизайнером ювелирных изделий Хэвен Танудиреджа и множеством архитекторов — Филипом Бисли, Ремом Колхасом и Джули. Кёрнер и это лишь некоторые из них.
Ее последняя коллекция, Embossed Sounds, представляет собой исследование другой технологии — одежды, которая издает звук при прикосновении. Это активирует звуковые волны, которые скрывают пользователя, стимулируя комбинацию чувств. Ван Херпен сравнивает проект с оркестром человеческих прикосновений — одежды, которая представляет собой электронные инструменты, которые можно чувствовать и играть. Прикасаясь к одежде, модели «лепят» живую музыку для публики, превращаясь в интимное представление.
Кажется, Ван Херпен никогда не перестанет изучать новые технологии и то, как они могут повлиять на общество в целом.«Исследования в таких технологиях, как трехмерная печать и биопечать, привели к появлению новых методов производства и новых материалов», — говорит она. «Это может привести к созданию более экологически чистого производства и материалов, благоприятных для животных. Он все еще находится в стадии разработки, но я считаю его очень многообещающим ».
Но, стремясь к будущему дизайна, Ван Херпен не забывает о важности традиционной работы. «У меня часто возникают идеи, которые я не могу воплотить в жизнь», — говорит она. «Чем больше я расширяю свои навыки — как в технологии, так и в ремесле, — тем больше идей я могу реализовать.”
«Ван Херпен показывает свои работы с 2007 года, но довольно ограниченной аудитории. Ее проекты очень концептуальны — подумайте о месиве между Рей Кавакубо и Хусейном Чалаяном с добавлением здоровой дозы Александра Маккуина, добавленного для хорошей меры, — но что мне больше всего интересно, так это ее процесс. Она полная противоположность коммерческого дизайнера, и ее стиль работы очень архитектурный. Учитывая мой интерес к пересечению моды и архитектуры, я думаю, что она одна из тех, кто действительно объединяет эти две вещи.»- Брук Ходж, заместитель директора Cooper-Hewitt, Национальный музей дизайна
Ирис Ван Херпен революционизирует внешний вид и технологии моды | Искусство и культура
«Кинетическое» платье Собрание Художественного музея Феникс. Дар Института костюма Аризоны. Фото Барта Омеса, Студия № 6. © Ирис ван Херпен.Работы от кутюр голландского модельера Ирис ван Херпен могут показаться невероятно опережающими свое время.На Парижской неделе моды в марте модели в ансамблях, которые, казалось бы, бросали вызов гравитации, шагали по взлетно-посадочной полосе, усеянной стратегически расположенными оптическими экранами, которые отражали и искажали
.модели выглядят как зеркала в стиле хай-тек. Дизайн Ван Херпена изящен и напоминает чудеса эволюционного дизайна, такие как скаты или кораллы, в сочетании с типом повторяющихся структур, которые, как ожидается, может создать только машина.
Ее силуэты варьируются от облегающих до крупных и геометрических.Один наряд был похож на стоп-кадр платья, унесенного сильным ветром. Другой, с преувеличенными плечами и бедрами, имел форму бабочки с распростертыми крыльями. Фокальное платье шоу было сшито из 5000 отдельных деталей, каждая из которых была напечатана в трехмерном пространстве, а затем сплетена вручную, создавая мерцающее готическое острие. Ван Херпен была отмечена газетой « New York Times » за «другой образ мышления», дизайнер с высокими концепциями, сочетающий интерес к моде, искусству и архитектуре с передовыми технологиями и областями науки, столь же разнообразными, как физика элементарных частиц. , робототехника и микробиология.«Удивительный дизайн Айрис ван Херпен не похож на« одежду », — писала в прошлом году газета Washington Post . «Они выглядят как будущее».
31-летний ван Херпен, выросший в маленьком городке в Голландии, изучал дизайн одежды в уважаемой голландской академии искусств Artez и во время учебы в колледже проходил стажировку у новаторского модельера Александра МакКуина. Она действительно думает о будущем, но, возможно, меньше, чем могли бы ожидать многие ее поклонники. «Я не считаю свою работу футуристической», — говорит ван Херпен в недавнем интервью Smithsonian .«Странно, как устроен ум. Многие из концепций и исследований, происходящих сегодня, — говорит она, подобно тем, которые она пытается представить с помощью дизайнов, которые она демонстрирует на своих показах мод, — кажутся такими, как будто они являются будущим, но еще не реальным ».
Тот факт, что мы их видим, по ее мнению, доказывает с точностью до наоборот, и те, кто наиболее знаком с ее работами, согласны с этим. «Мы так быстро подобрали ее работы, потому что они кажутся другими, кажутся футуристическими», — говорит Сара Шлейнинг, куратор Высокого музея в Атланте, чей первый показ мод представляет собой ретроспективу работ ван Херпена. , продлится до 15 мая.Стоит отметить, что Терминал современного искусства OCT в Шанхае и Галерея искусства и дизайна OCT в Шэньчжэне, Китай, демонстрируют работы ван Херпена на передвижной выставке под названием «Будущее моды уже сейчас».
Иногда воображение ван Херпена доводит до предела даже самые передовые технологии. «Так много вещей, которые, как я полагаю, по логике должны быть здесь, к настоящему времени еще не здесь», — говорит она. Возьмем, к примеру, платье Ван Херпена «Вода» — полупрозрачное скульптурное изделие, которое разбрызгивается от тела в трех измерениях, как неподвижное изображение воды, ударяющейся о твердую поверхность.Ее первоначальная идея заключалась в том, чтобы напечатать платье трехмерной печатью — в конце концов, она была первым модельером, который в 2010 году отправил эту технологию на подиум, чтобы создать верх, который выглядел как несколько переплетенных пар бараньих рогов, что ван Херпен называет «окаменелой структурой».
Но платье Water в том виде, в каком она задумывалась, было невозможно сделать — специалисты по трехмерной печати еще не разработали прозрачный материал, который мог бы надежно печатать и сохранять свою структуру. Иногда ван Херпен говорит: «Я представляю себе технику или материал, которых еще не существует.Иногда это работает, а иногда нет ». Вместо этого она остановилась на относительно низкотехнологичном методе, используя ручной нагревательный инструмент, похожий на фен, для размягчения листа полиэтилентерефталата, материала, который, по ее словам, был «30-м или 40-м», который она пробовала, а затем манипулировала им. плоскогубцами и вручную до желаемой формы.
Для коллекции Voltage, посвященной взаимодействию человеческого тела с электричеством, ван Херпен работал с Л.Художник по 3D-печати Юлия Кернер из А. «Мы развиваем это сотрудничество с самого начала», — говорит Кернер, который также работал над платьем «Kinetic». «Дело не в том, что она что-то придумает и отправит мне, это буквально она рассказывает мне свои идеи, и я присутствую с самого начала». Фото Барта Омеса, Студия № 6. © Ирис ван Херпен «Наука исследует наш мир, а танец — по-другому», — говорит ван Херпен.«Я занимался классическим балетом в течение многих лет, и он многому меня научил о моем теле, моих движениях, формах и о том, как преобразовать это в материальность, где я могу соединить историческое мастерство с новым силуэтом или материалом». Фото © Питер Стигтер Над этим платьем ван Херпен работал с компанией 3D-печати Materialise и архитектором и дизайнером Исаи Блох.«Она ясно увидела, что трехмерная печать может иметь значение в моде, когда этого никто не делал», — говорит он. «Я не уверен, что в настоящее время трехмерная печать может создавать продукты, жизнеспособные для человеческого организма, но со временем это быстро изменится». Фото Ингрид Баарс. © Ирис ван Херпен Платье «Змея» для ван Херпен напоминает о ее душевном состоянии перед прыжком с парашютом в свободном падении.«Вся моя энергия находится в моей голове, и я чувствую, как будто мой разум извивается через тысячи поворотов», — объяснила она. Мишель Зутер Первый трехмерный принт, который Ван Херпен отправил на подиум в 2010 году, этот топ стал большим прорывом в ее карьере и в мире высокой моды. «Сочетание мастерства с новейшими технологиями — это способ улучшить красоту и сложность», — говорит ван Херпен.Фото Барта Омеса, Студия № 6. © Ирис ван Херпен «Мое ателье может раздвинуть границы того, какой может быть одежда, какой может быть мода», — говорит ван Херпен. Платье Water было частью ее коллекции Crystallization в 2010 году, где она также представила свой первый дизайн с трехмерной печатью. Виктор Бойко / Getty Images «Платье Moon создано« вручную »с помощью магнитов и очень точно демонстрирует слияние ремесел и технологий», — говорит ван Херпен.Она работала с художником Йоланом ван дер Вилем, который использует смолу с железными опилками и магнитами для «выращивания» текстур. Мишель Зутер «Платье Ice дважды вошло в историю: это первое прозрачное платье с трехмерной печатью, воплощение одного из давних видений ван Херпена и достижение в технологии материалов для трехмерной печати, и это было первое модное приобретение 111-летнего юбилея. -старый Высокий музей.” Фото Барта Омеса, Студия № 6. © Ирис ван Херпен Самая последняя коллекция Ван Херпен, Lucid, была высоко оценена критиками на Парижской неделе моды 2016. Для создания коллекции она работала с канадским художником и архитектором Филипом Бизли и черпала вдохновение в своем настроении при драпировке материала на манекене.«Это очень бессознательное, почти медитативное состояние», — говорит она. Морган О’Донован «Платья, которые будут представлены в Метрополитен-музее, сильно различаются по технике и материалам, которые я разрабатывала на протяжении многих лет», — говорит ван Херпен. «Платье Bird-Color телесного цвета сделано вручную из« драконьей кожи »телесного цвета, затем все« перья »вырезаются лазером, и в конечном итоге каждое перо вручную пришивается к платью.Головы птиц сделаны из настоящих скелетов птичьих голов, жемчуга и драконьей кожи в сотрудничестве с художником Седриком Лакиезом ». Мишель Зутер Ее сверхъестественные материалы манят прикоснуться к ним, и в Высоком музее есть их подборка, доступная посетителям именно для этого. С момента открытия выставки посещаемость была оживленной.Морган О’Донован «Платье [One Lucid] сделано из 5000 отдельных деталей с трехмерной печатью, сшитых вручную на мягкий тюль», — объясняет ван Херпен. «Когда вы заглядываете внутрь платья, вы видите тысячи замысловатых линий, созданных сотнями часов ручной вышивки, а когда вы смотрите на внешнюю сторону платья, вы видите тысячи маленьких линий, которые 3D-принтер создал для построения вверх по текстуре.Когда вы смотрите на крошечные линии печати, вы смотрите на процесс, это похоже на жизненные кольца дерева, вы видите историю времени и движение в его структуре ». Морган О’ДонованОтчасти то, что делает подход ван Херпен таким новаторским, — это партнерские отношения, которые она выстраивает, разрабатывая и воплощая в жизнь свои потусторонние видения. Для коллекции под названием Magnetic Motion, вдохновленной посещением Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе в Швейцарии, где она узнала о силах притяжения и отталкивания, она объединилась с архитектором Никколо Касасом и калифорнийской компанией 3-D Systems, чтобы напечатайте, наконец, прозрачное платье «Ice».Платье — сплошная фея сахарной сливы, ледяная скульптура — лучшее впечатление от кружева. «Я поговорил с техническими специалистами, и они сказали:« 99,99 процента, это будет провал », — вспоминал ван Херпен в интервью High. «Мы действительно продвинули технологию, даже на такой стадии, когда в нее никто не верил». В конечном итоге платье было «напечатано» с использованием процесса промышленного масштаба, называемого стереолитографией, и уникальной смеси фотополимера и смолы, которая никогда раньше не использовалась.
Каждая из коллекций ван Херпена концептуально последовательна и технологически эклектична.Коллекция Biopiracy была вдохновлена Ван Херпеном, который задавался вопросом, что значит жить в то время, когда сами наши гены можно манипулировать и запатентовать. Он включал в себя ансамбли, которые вызывали плоть и чешую, казались живыми и наводили на мысль о гротескных генетических манипуляциях. Один из свитеров выглядел как появившаяся из кокона гусеница шерстистого медведя-мутанта, темный пушистый ползун, известный среди фермеров тем, что предсказывает погоду. Краеугольный камень коллекции «Kinetic» платье, созданный в сотрудничестве с дизайнером и художницей Джулией Кернер и компанией 3D-печати Materialise, был сделан из перьев с трехмерной печатью, покрытых силиконом, которые были вырезаны лазером и пришиты к платью; это придавало модели, носящей его, такое впечатление, будто у нее образовались толстые крылья, которые танцевали, как пучок, вокруг ее тела, когда она двигалась.Для нескольких дизайнов ван Херпен использовал нейлон-шелковое переплетение, обычно называемое «жидкой тканью», потому что оно похоже на воду. Само шоу было наполнено визуальным весельем: модели в серебристых платьях, свернувшиеся клубочком, словно эмбрионы, плавали в пластиковых пузырях, подвешенных вдоль подиума, — результат сотрудничества с художником по инсталляции и перформансам Лоуренсом Мальстафом.
Недавняя коллекция под названием Hacking Infinity была вдохновлена стремлением людей жить вечно в тот момент, когда мы сталкиваемся с истощением (некоторые говорят, разграблением) природных ресурсов и обещаниями лекарств, продлевающих жизнь, и, возможно, колонизацией других миров.«Идея терраформирования, — говорит ван Херпен, о концепции манипулирования экологией чужой планеты для поддержания человеческой жизни, — открывает для меня совершенно новый мир возможностей». В коллекцию вошли большие круглые платья, напоминающие планеты. Ван Херпен работал с длинным списком сотрудников, в том числе с канадским архитектором и дизайнером Филипом Бисли, известным своими крупномасштабными работами, объединяющими синтетическую биологию, инженерию и передовые вычисления для создания «живых» скульптур, взаимодействующих со зрителями.Для одного платья Ван Херпен создала сверхлегкое плетение из нержавеющей стали, которое затем отполировала вручную, чтобы создать оттенки оранжевого, желтого, пурпурного и синего, напоминающие цвета межзвездных туманностей.
Beesley описал их сотрудничество как сосредоточенное на поиске лучших технологий для изготовления отдельных компонентов. «Диалоги, с одной стороны, носят практический характер — лазерная резка и клипирование, или склеивание, или термические процессы», — сказал он. Ванесса Палсенбарг, представитель компании по трехмерной печати Materialise, написала в электронном письме, что это сотрудничество может жить собственной жизнью, «чтобы вдохновлять других наших клиентов — в автомобильной, потребительской, аэрокосмической и других отраслях.Бисли также считает, что их ценность выходит за рамки взрыва условностей, обычно связанных с модным дизайном, с использованием передовых технологий и материалов. «Плодородие этих диалогов заключается в том, что друзья в разных областях обмениваются идеями и открывают представление о том, какими могут быть приложения», — продолжил он. «Что может быть платье? Что могла предложить одежда? Это чудесная медитация о том, как мы относимся к другим людям и к миру ».
Работы Ван Херпена можно увидеть на двух выставках, которые совпадают в этом месяце: «Ирис ван Херпен: трансформация моды», ретроспектива ее работ в Высоком музее, продлится до 15 мая.Выставка «Manus x Machina», посвященная тому, как дизайнеры сочетают инновации в машинной одежде с мастерством и ручной работой, откроется 5 мая в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. В настоящее время ее работы выставлены в Смитсоновском национальном музее дизайна в Нью-Йорке на выставке Beauty — Cooper Hewitt Design Triennial.
3D печать Архитектура Изобразительное искусство Художники Мода .