Helmut Newton-гурман женской плоти — Look At Me

Как удивительно,что об этом легендарном фотографе,гуру ретроспективы на lookatme еще ничего не было написано. Ведь о нем говорят,с ним сравнивают.

Его называют отцом модной фотографии и утверждают, что именно он внес в fashion-фотографию театральность и сексуальность, помешанную на декадансе, роскоши и изяществе. Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине,в богатой еврейской семье. Незадолго до начала Второй Мировой Войны,в 1938 году Ньютон уезжает из Берлина в Сингапур, где находит работу фотографа в отделе светской хроники местной газеты. После переезда в Париж,с начала 1960-х годов Хельмут Ньютон начинает регулярно работать для французского издания журнала Vogue.

Как только ни припечатывали его творчество, какими возмущенно-брезгливыми эпитетами не награждали очередные фото Ньютона!Он не реагировал, продолжая выстраивать из своих моделей самые причудливые композиции. Он искал- идею, ракурс, свет, точное движение,нужный поворот головы, выражение лица, позу. .. Человечество в смысле фотографического искусства давно утратило невинность—нас уже многие и многим удивляли. Но все-таки не исключено, что тот, кто впервые увидит особенные, ни на что не похожие фотографии Хельмута Ньютона,испытает нечто вроде эстетического шока.

На многих знаменитых дизайнеров пришлось лишь 10—15лет славы; уникальность Ньютона состоит в том, что он создал визуальныйобраз моды многих десятилетий. Не будет преувеличением сказать, что онсамый известный и влиятельный из ныне живущих фотографов моды.

Он появляется на пресс-конференции под аплодисменты. Его буквально«полируют» фотовспышками, но Ньютон достает маленькую камеру и сам снимает репортеров. Так Энди Уорхол защищался от слишком назойливых людей и ненужной информации; правда, в фотоаппарате последнего, как правило, не было пленки.

 В свои 83 года Ньютон — практикующий фотограф, он не расстается с камерой, хотя и не стремится оценивать себя как живого классика:

«Вы говорите — памятник? В такомслучае я очень старый памятник. Но я ощущаю себя вполне трудоспособнымфотографом. Каждое утро я отправляюсь в свой офис к 9.30 и готовлюсь ксъемке, если она запланирована, хотя их не так много сейчас. Язанимаюсь подготовкой проектов давок,поэтому работаю практически каждый день»

.С тех пор как12-летний Хельмут купил на карманные деньги свою первую камеру, в фотографии многое изменилось. Но не для него. Ньютон — традиционалист,возможно, последний. Когда фотоматериалы были слишком дороги и не так совершенны, ему приходилось долго выстраивать свои кадры. И теперь он использует за одну фотосессию всего 1-2 пленки и нажимает на «спуск»,только когда убедится, что все в кадре находится в идеальном соотношении. Часто удачный снимок получается именно в тот момент, когда его модель расслабилась между съемками.

Хотя Ньютон не разделяет увлечения современных фотографов цифровыми камерами и обходится довольно простыми аппаратами, он не отрицает завоеваний прогресса. Свои цветные негативы он отдает на проявку в самую обычную экспресс-лабораторию: «Это дешево и качественно».

Существует  расхожее мнение, что фотограф является вуайеристом, подглядывающим за жизнью своих героев с помощью камеры. Отчасти это действительно так, но только не в отношении Ньютона. Даже создание портретных снимков он называет не иначе как «совращением». Его фотография – это в огромной степени он сам. На съемочной площадке он — диктатор. И если модель говорит: «Хельмут, но это уже не я!» — он вправе отрезать: «Мне и ненужна ты. Ты должна быть только такой, какой я хочу тебя видеть».

 Впрочем,так было не всегда. Работая в 40-е годы в Австралии, Ньютон мечтал снимать моду. Чтобы стать настоящим фотографом моды, он решил отправиться в Париж. «Не было денег, я ел мясо один раз в неделю, пил дешевое красное вино, которое стоило 1 франк за литр, но зато узнал все, что касается моды», — вспоминает он. Когда его имя стало достаточно известным, а стиль узнаваемым, Ньютон получил заказ от французского Vogue. Последующие 25 лет он проработал для этого издания.60—80-е были эпохой Ньютона, в этом легко убедиться, полистав старые журналы. Никто лучше него не чувствовал это время и не знает о нем больше, чем он.

 «Я пытался показать в моих снимках тот тип женщины, которую я считал типично парижской. Очень богатую, примерно 32лет. Она ездит на красивой французской машине, одевается у Ива Сен-Лорана. У нее один ребенок, который учится в школе, и масса свободного времени и возможностей, чтобы предаваться различным баловствам. Есть фотография, где очень элегантная дама целуется со  своим шофером у входа в особняк для слуг. Когда я делал этот снимок в богатом квартале Парижа, из здания вышла консьержка и сказала: «Мсье, я видела много сцен, подобных этой».

Отношения фотографа с издателями не всегда были гладкими. Снимаямоду, Ньютон был на шаг впереди нее. Когда в 70-е годы на большиеэкраны вышли порнофильмы, он начал эксплуатировать их эстетику. И хотяжурналы того времени долго противились подобной откровенности, Ньютонпервый выразил непосредственную связь моды и секса.

       Но вэтой теме очень зыбка граница между пошлостью и неискренностью. Показать слишком много — значит, лишить зрителя интриги. Ведь известно,что ничто так не возбуждает в теле, как мысль о нем. Ньютон использовалдругой прием, который можно назвать фотометонимией. Даже полностьюраздетая женщина не выглядит настолько притягательной, как фрагмент ееножки на каблуке-шпильке. Сколько их он снял за свою жизнь? Эта шпилькаи есть сама интрига, средоточие сексуальной энергии в его работах.

       «Часто мужчины признавались, что мои серии с изображением обнаженных женщин вызывали у них внутренний ужас. Это тот самый эффект, который мне нравится», — говорит Ньютон. Сексуальность в его интерпретации порой кажется странной, в ней всегда чувствуется некая драма. Глядя на его фотографии-сюжеты, всегда понимаешь, что предшествовало этому моменту ичто последует за ним. Вот богатая дама, лишенная мужского внимания,стоит на проселочной дороге, распахнув дорогую шубу, под которой ничего нет. Она готова уехать с первым встречным. В таком виде ее обнаруживает собственный шофер, он уговаривает хозяйку одеться и поехать домой. В этот момент их и застает фотограф.

Его героини не эпатируют. Скорее напротив, они естественны до неприличия. Чаще всего они проявляют свои интимные чувства в социальной среде, полной условностей, регламентированной, — в городе, на приеме, в отеле, ресторане… Недаром известная галеристка Айдан Салахова не упустила случая стать одной из моделей фотографа. «Это было в 1989году, мы с ней замечательно позавтракали в русском ресторане. Я не помню, как возникла эта идея (она предложила или я) — раздеть ее прямо в ресторане и приковать к радиатору. Мой помощник всю прошлую неделю искал эти снимки и не смог найти».

       Хельмут Ньютон —мифотворец. Мода – будь это фотография или текст — оперирует мифами.Она и есть миф, внушающий грезу о красивой жизни, наслаждении,финансовом благополучии. Что же есть фотография моды, как не миф омифе? Влияние Ньютона на журнальную фотографию было настолько сильным,что современные съемки моды полны откровенной эротики.

Значительную часть творчества Хельмута Ньютона составляют портреты. «Портретная фотография – это такой процесс, при котором фотограф как бысовращает свой объект и может делать с ним все что пожелает. Многиедругие фотографы не позволяют себе манипулировать объектом, потому чтоони честные, а я нечестный», — говорит он. Ему доверились Энди Уорхол,Марлен Дитрих, Катрин Денев, Сигурни Уивер, Энтони Хопкинс и многиедругие.

Любопытно, но Ньютон очень любит фотографировать знаменитых политиков, в особенности тех, кто обладает демонической или плохой репутацией. Он признается, что ему интересна природа власти —политической, финансовой и сексуальной. И даже если человек ему неприятен — а политиков Ньютон в принципе не любит, — он все равно делает их портреты.

Наверное, Ньютон прав, признаваясь в том, что он «нечестный фотограф». Впрочем, никто и не требовал от него быть правдивым до конца. Ведь никто не хочет знать в моде истину, мы ждем от нее очередного мифа, который увлечет нас. И счастлив тот, кто все понял и подарил этот миф нам.

———————————————————

       23 января 2004 года Хельмут Ньютон, выезжая со стоянки гостиницы Chateau Marmont в Лос-Анджелесе,не справляется с управлением своего автомобиля и погибает в нелепой автокатастрофе.

Мощные и живые образы от Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон (1920-2004) был одним из самых влиятельных фотографов всех времен. Жанры, в которых работал Хельмут Ньютон, разнообразны: от традиционной фэшн-фотографии и обнаженной натуры, до размышлений на тему смерти. Для Хельмута позировали такие знаменитости, как Мик Джаггер, Стинг, Серж Гинзбур, Дэвид Ли Рот и многие другие. Фотограф родился в еврейской семье в Берлине в 1920 году, Ньютон получил свою первую камеру в 12 лет, он никогда с ней не расставался, часто прогуливал школу ради занятий фотографией.

Считается, что фотограф впервые влюбился в жанр обнаженной натуры в подростковом возрасте, работая учеником театрального фотографа Ивы в Берлине.

Фотограф Helmut Newton

В 1938 году Хельмут Ньютон бежал из Германии, вскоре после Хрустальной ночи, он работал в Сингапуре и Австралии во время Второй мировой войны, был военным фотографом в течение нескольких лет.

Позже Хельмут Ньютон открыл фотостудию и переехал в Европу в 1950-хгодах. В Париже он начал работать во французском отделении журнала Vogue, а затем в Playboy, Elle и других изданиях 1950-х и 1960-х годов, поскольку его репутация росла он часто путешествовал по миру как фотокорреспондент.

Реклама

Фотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut Newton

Ньютон прославился в первую очередь своим драматическим освещением и нетрадиционными позами своих моделей, работа Ньютона была охарактеризована как навязчивая и подрывная, включающая темы садомазохизма, проституции, насилия и постоянно открытой сексуальности в его образах.

Фотограф Helmut NewtonФотограф Helmut Newton

В 1970-х фотограф все больше внимания уделял изображениям в жанре ню, а не модной фотографии, подчеркивая агрессивность и зажигательность своих работ. Он продолжал путешествовать до конца своей жизни, разделяя свою жизнь на съемки и отдых в его домах в Монте-Карло и Лос-Анджелесе.

Фотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut Newton

Впервые Хельмут Ньютон добился международной известности в 1970-х годах, работая в основном во французском Vogue, а его знаменитость и влияние росли на протяжении десятилетий. Ньютон предпочитал снимать на улицах или в интерьерах, а не в студиях, как это модно ныне.

Фотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut Newton

Спорные сценарии, смелое освещение и яркие композиции стали формировать его фирменный образ. В 1990 году он был удостоен Гран-при национальной фотографии; в 1992 году правительство Германии наградило его Das Grosse Verdienstkreuz за заслуги в немецкой культуре.

Фотограф Helmut Newton

В 1996 году Филиппом Дустом-Блази, французским министром культуры в то время, Хельмут Ньютон был назначен командиром ордена искусств. Работая и живя в тесном общении со своей женой до её смерти в 83 году, его образы остаются такими же характерными, соблазнительными и оригинальными, как и прежде.

Фотограф Helmut Newton

В 2003 году умер и сам фотограф, Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет.

Среди прочих наград Ньютон получил немецкую премию Kodak за фотографические книги, награду Life Legend от журнала Life и награду от Американского института графики за свои фотографии.

Фотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut NewtonФотограф Helmut Newton

Десять величайших фотографий Хельмута Ньютона

Поскольку выставка «Хельмут Ньютон: Наследие» в Музее фотографии в Берлине подходит к концу на этой неделе, мы оглядываемся на жизнь и творчество художника, чьи волнующие эротические образы подчеркивали талант, как никто другой.

Автопортрет в Монте-Карло, 1993 год. Источник: cobosocial.com. Наряду с Ирвингом Пенном и Ричардом Аведоном он был одним из первых фэшн-фотографов, которых считали настоящим художником, подняв свои технические навыки до уровня портновского величия, которому с тех пор редко удавалось достичь. Его давние партнерские отношения с такими же провокационными дизайнерами, прежде всего с Ивом Сен-Лораном, создали одни из самых ярких и запоминающихся образов прошлого века.

Ньютон родился в богатой еврейской семье в Берлине в 1920 году. Профессиональное знакомство Ньютона с фотографией датируется 1936 годом. В возрасте шестнадцати лет он начал двухлетнее обучение у известного в то время фотографа Ивы, которая опубликовала свои сложные и, по тем временам, иногда эротически заряженные модные фотографии и портреты во многих журналах. Спасаясь от преследований нацистов в 1938 году, Ньютон бежал в Италию, а затем в Сингапур, в конце концов поселившись в Австралии. Там он встретил женщину, которая станет его женой: Джун. Зарекомендовав себя как сила, с которой нужно считаться, он переехал в Лондон в 1957 с июня, к тому времени его жене девять лет. Он получил контракт на съемку для британского Vogue , но его радикальная эстетика оказалась более подходящей для парижского вкуса, и в 1961 году пара переехала в Город огней, где Ньютон приобрел культовую аудиторию. «Вдохновленный Веймарской республикой, еврейскими творческими эмигрантами, такими как Эрих фон Штрогейм, и криминальными романами, Хельмут разработал свой фирменный стиль, который навсегда произведет революцию в фэшн-фотографии», — пишет мисс Розен.

Мода никогда не занимала центральное место в творчестве Ньютона. Вместо этого он служил опорой в сексуальной игре, выявляя динамику власти между мужчинами и женщинами, а иногда и между самими женщинами. От его сапфического образа андрогинно стилизованной женщины-модели, позирующей в смокинге Saint Laurent в 1975 году, до кампании 1993 года для Il Marchese Coccapani, в которой Клаудия Шиффер изображала очаровательную девушку и хозяйку дома, владеющую хлыст, когда она осматривает работу своей горничной, Ньютон был мастером мужского взгляда. Будь то исследование женственности, класса или обеих идей одновременно, его работа всегда зависит от секса. Доктор Маттиас Хардер, директор и куратор выставки «Хельмут Ньютон: наследие», резюмировал тему работы Ньютона как «навязчивую дилемму между эксгибиционизмом, женской эмансипацией, самопожертвованием и желанием смерти».

Его вуайеристская, иногда фетишистская точка зрения долгое время ошибочно воспринималась более консервативными критиками как девиантная и извращенная, в то время как женоненавистнический подтекст некоторых фотографий мешал другим зрителям оценить, насколько мощно он изображал женщин в подавляющем большинстве своих работ. Как показывает следующая подборка изображений из архива Ньютона, он не столько подпитывал мужской взгляд, сколько умело ниспровергал его, наделяя женщин субъектностью и нарративной значимостью, выходящей далеко за рамки сексуальных объектов. Если мода является дополнением к его визуальным сюжетным линиям, то женщины занимают центральное место в них, лежа в основе его экспериментов со светом, линиями и формой. Ньютон, возможно, был фэшн-фотографом с маленькой буквы f. Но он был художником с большой пятеркой. Чтобы лучше оценить его работу, попробуйте бесплатный фоторедактор и поэкспериментируйте с некоторыми из его снимков.

 

[1]

 

Курреж, Париж, 1964 г. Напечатано в британском авангардном журнале Queen. Источник: The Guardian

[2]

«Самолет», британский Vogue , 1967. Источник: WordPress.

[3]

«Мельбурн», Французский Vogue , 1973. Источник: ошеломленный

[4]

Grace Codgingt0005

[5]

‘Rue Aubriot’, для Saint Laurent, 1975. Источник: Codmag

[6]

Артеграфия

[7]

«Женщина, осмеяющаяся мужчину», 1978. Источник: Guy Hepner

[8]

Prada, Monte Carlo, 1984. Источник: Guardian

. ]

‘Хезер смотрит в замочную скважину’, Париж, 1994. Источник: The Guardian. и искусство, заработав двойное первое место в Колледже Магдалины в Оксфорде в 2020 году.

Величайшие фотографии Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Хельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур фэшн-фотографии. – и один из ее самых веселых, как его бесшабашный, самоуверенный Раскрыта автобиография . Это было только в Великобритании, когда он умер в 2004 году, в возрасте 83 лет, и все еще работал, за рулем своей машины, за несколько минут до выезда с парковки достопримечательности Лос-Анджелеса Шато Мармон. Заядлый солнцепоклонник, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остаток года он проводил в погоне за солнцем с небоскреба Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Вы могли бы сказать, что из половины его модного творчества эти на пленэре фотографий в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в муниципальных парках Парижа и их окрестностях, на выбеленных крышах и выгоревших на солнце балконах. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с закрытыми ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресценцией

уличных фонарей fin-de-siècle . Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа с бессонницей, борделями и незаконными пьяными клубами. После сумерек, говорил Ньютон, «все становится загадочнее, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в 12-летнем возрасте в Берлине, была снята в глубине городской Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке ничего не было, но я достаточно скоро узнал, что ночные фотографии возможны».0005

Сентябрь 1968 г., Британия Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Ньютон мог бы счесть это слишком эстетическим чувством «порочности». Работа с обнаженной натурой, которой он больше всего известен и которая принесла ему статус спорщика (естественно, это его восхищало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате она потеряла большую часть своей шокирующей силы. ; но в этом мало сомнений: Ньютон возвысил эротику до отточенного высокого искусства.

И всегда будет Париж. В 70-х его фотографии, большие на аксессуарах de maîtresse — головокружительные каблуки, надувная грудь, соболиные туфли — обозначили французский Vogue как модный журнал ne plus ultra . Такая творческая свобода раздвигать моральные границы моды была неожиданной для мейнстримного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон находил способы пренебрегать ими или, что более вероятно, учитывая его личность, преодолевать их бульдозерами. В конце концов, он был выжившим, его эстетика оттачивалась в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

август 1969 г., Британский Vogue Helmut Newton

Самый популярный

. , был холоден и бескровен. Нарративы Ньютона, напротив, были непринужденно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим мигрирующие сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей «континент» никогда не казался более головокружительно изощренным.

Для женщины Ньютон не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не побежала бы за такси, не купила бы продукты и не появилась бы у школьных ворот. Вместо этого, как заметила писательница-феминистка Молли Хаскелл в номере Vogue , она жила в «ницшеанском Диснеймире, полном игр с притворной силой и извращенных аттракционов».

Январь 1975, Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Ньютон неуклонно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес чуть не смертельный сердечный приступ (правда, его оборудование было доставлено в его больничную палату, и, подключенный к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась Джун, его жена с более чем 50-летним стажем, «из глубины себя».

Самое популярное

И из глубины его души вывалились все те -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Многие компиляции его работ, опубликованные в период с 1976 по 1984 год — Белые женщины , Бессонные ночи , Большие обнаженные тела ,

Мир без мужчин , Частная собственность — дают некоторое представление о уровне производительности, если не о содержание. Он навсегда остался в замешательстве от возмущения, которое часто вызывали его картины. Из рискованного набора для American Vogue в 1975 году, «История Оххх» с моделью Лизой Тейлор, заставившая легионы потрясенных читателей отменить подписку, он просто пожал плечами: «То, что ее ноги были раздвинуты, мне не показалось очень важным. На ней была большая юбка…»

Июль 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

Что менее известно, так это роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И началось это на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия. Он родился Хельмутом Нойштедтером в семье еврея, производителя пуговиц, в конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежды и упадка, мечтаний и отчаяния, и время, которое глубоко повлияло на его фотографию. Кажется уместным отметить в этом контексте, что прах Ньютона похоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймарской империи, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

Самые популярные

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве. К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем стать фотографом.

Апрель 1965, британский Vogue Хельмут Ньютон

В 1956 году британский Vogue учредил австралийское приложение для продвижения британской моды в самые отдаленные уголки Содружества. Его редактор, Розмари Купер, фигура властная, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, как она утверждала, и заключила с ним контракт. Звездный

Карьера Vogue началась. Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения, еще до того, как мисс Купер приехала работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и послужили превосходными репортажами о моде. ».

Следующая остановка London and British Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен. « Студии Vogue на Золотой площади были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — рассказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под заросшей травой площадью лежат тела людей, умерших во время черной чумы. Это свидетельствовало о моем отношении к этому месту». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном виде, и атмосферу

Vogue 9, состоящую из двойников и жемчуга.0035 в 50-х годах не был идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Наиболее популярные

Апрель 1966 г., Британский Vogue Helmut Newton

, несмотря на свои первоначальные Misegivings, он вывел постоянный взнос в британском эд . . Он привнес в журнал бескомпромиссный, хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии символам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим катушкам электростанций, сетчатым заборам и боевым собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно снятые на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Его самое яркое воспоминание о Лондоне, как он весело рассказывал, было о редакторе, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, огромные бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимых мотивов.

Апрель 1967 г., Великобритания Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

И именно в British Vogue он начал исследовать потенциал съемки модных манекенов на витринах, обманывая взгляд, делая их максимально правдоподобными. О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он вряд ли забыл. Это из World Without Men (1984): «Очень увлекательно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого свой характер.

Я часто даю им имена. Есть одна, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, которого я называю «Le Con», что означает «идиот». Куда бы я ее ни повернул, у нее глупый взгляд. Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее живой. Я решил избавиться от нее».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Ночи в центре внимания» были опубликованы в 1973 году. Снятый в отеле Byblos в Сен-Тропе, он перекликается с наблюдением Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать с собой камеру в общественные и частные места, часто недоступные для всех. но богатые».

Апрель 1966 г., 9 британских0034 Vogue Хельмут Ньютон

Самый популярный

Коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная, была в самом разгаре. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом плиссированном шифоновом платье от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне редактор моды Vogue Грейс Коддингтон цеплялась за бортик. Как она вспоминала: «Рядом с Хельмутом я всегда думала, что важно одеваться подобающим образом, что во время этой конкретной съемки в душный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых ботинок Saint Туфли на каблуках Лорана… Следующее, что я понял, это то, что он уговорил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне». Конечно, Сесил Битон, Звезда Vogue в эпоху, когда Ньютон только начинал свою карьеру в Берлине, имел в виду эту съемку, когда с восхищением писал о «странных происшествиях Ньютона в бассейнах ночью». Другие странные события включали в себя сессию с Твигги из 1967 года, модель того момента, подбрасывание кошки в воздух (подсказка, больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная в сети на капот Ленд Ровер.