Гоша рубчинский рассвет не за горами: Рассвет не за горами | Vogue Russia

Содержание

Футболка «Рассвет не за горами»

У активных людей, занимающихся спортом, в гардеробе много футболок. Такая одежда практична, в ней чувствуешь себя комфортно. Хорошим решением может стать стильная футболка «Рассвет не за горами». Российский дизайнер-концептуалист предлагает в оформлении нечто оригинальное и своеобразное, что сразу притягивает внимание.

Особенности футболки «Рассвет не за горами»

Автором необычных предметов гардероба стал московский дизайнер Гоша Рубчинский. Он создает оригинальные предметы, рассчитанные на скейтеров и людей, предпочитающих свободное время проводить в тренажерных залах.

Футболки «Рассвет не за горами» появились в 2010 году. Дизайнер в основу коллекции взял стиль одежды 90-х годов. Идея создания такой серии футболок стала завершением трилогии одежды, посвященной указанному периоду. До этого он уже выпустил изделия «Империя зла» и «Растем и развиваемся».

Коллекция была настолько популярна, что о футболках «Рассвет не за горами» написали в журнале Vogue, а сами изделия стали пользоваться популярностью по всему миру. В чем же особенности таких изделий? Мы перечислим их:

  • одежда представляет собой футболку свободного кроя;
  • она не стесняет движения;
  • сочетается со многими стилями в одежде;
  • разнообразное оформление.

Изначально в коллекцию вошли изделия в цветовой палитре 90-х годов: черные, синие и бананово-желтые. Принты были разнообразными, но больше было изделий с музыкальной тематикой. При этом надписи были выполнены со шрифтом, который использовался на обложке альбома «Архангельск» группы «Аквариум».

Но в 2014 году идея оформления поменялась. Оригинал футболки «Рассвет не за горами» изменился. Изделия были выполнены в сочетании синего и белого. Коллекция стала более совершенной. Принт изменился – на изделии теперь изображен земной шар, разделенный стрелочками. Они напоминают указатели, направляя куда двигаться, чтобы увидеть рассвет.

С чем надеть футболку «Рассвет не за горами»?

Изделия коллекции Гоши Рубчинского вдохновляют и вызывают интерес. Подобрать одежду к ним – несложно. Сам же дизайнер предлагает смелые сочетания:

  • изделия, выпущенные в 2010 году, можно надеть с широкими шортами;
  • прекрасно будут сочетаться со спортивными штанами, зауженными книзу;
  • женская футболка «Рассвет не за горами» подойдет для ношения с леггинсами;
  • изделия из обновленной коллекции прекрасно будут сочетаться с пиджаками и брюками.

 

Где сейчас Гоша Рубчинский? Рассвет не за горами? Новый бренд и не только! | Fashion Weak

Если вы задаетесь вопросом, где же новые коллекции Гоши Рубчинского, то вы как и я пропустили все самое интересное. Достаточно давно я видела статьи про то, что бренд Gosha Rubchinskiy перестанет существовать. Невозможно было поверить, что мы больше не увидим работы необычайно талантливого дизайнера. Для всех тех, кто ещё не успел расстроиться — искусству быть! Гоша Рубчинский вернулся в мир моды с брендом «Рассвет» (Rassvet) совместно с Толей Титаевым (профессиональный скейтер).

https://www.instagram.com/rassvetmoscow/

https://www.instagram.com/rassvetmoscow/

Моя подруга вышла замуж за скейтера, поэтому находиться на скейт площадках — это уже обычный досуг. Мы обсуждали, как в США скейтеры зарабатывают миллионы, а в России быть скейтером — значит быть где-то на другой стороне, вдалеке. Но многие люди не знают и не понимают, что занятия скейтбордингом — это не просто хобби, это Life Style. Хотелось бы, чтобы в России это было лучше развито, как и в других странах. И мы как раз на пути к этому.

«Рассвет» был создан с целью продвижения скейтбординга в России. Чтобы больше людей узнали про эту жизнь, про жизнь в России. Благодаря чемпионату весь мир увидел Россию и то, как она изменилась и преобразилась со времен СССР. Стереотипы были разрушены. Иностранцы взглянули на Россию с другой стороны. Теперь благодаря Гоше Рубчинскому и Толе Титаеву частичку России будут видеть по всему миру. Спасибо!

Вышло уже несколько коллекций, вы можете ознакомиться с ними в Инстаграм бренда. Они продаются по всему миру.

А приобрести новые модели можно для России в интернет-магазинах:

Мода вне времени.

https://www.instagram.com/rassvetmoscow/

https://www.instagram.com/rassvetmoscow/

Помимо этого Гоша Рубчинский в феврале 2019 года проанонсировал новый проект GR-Uniforma (Доступно для покупки в KM20). В его рамках вышли книга и видео о Грузии, над которыми дизайнер работал с июня 2018 года, музыка, которую он записывал в домашней студии в Подрезково и в Dean Street Studios в Лондоне, а также коллекция одежды «Группа», которая поступила в продажу в Dover Street Market 16 марта 2019 года. «GR-Uniforma — это об униформе, обществе, об архитектуре, о людях из вашего мира», — объяснил Рубчинский в инстаграме проекта.

Что вы думаете по поводу нового бренда, можете поделиться в комментариях.

Гоша Рубчинский — Российский Дизайнер

Российский дизайнер уличной одежды, вошедший в 2016 году в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта «Business of Fashion». Фотограф и основатель одноименного бренда. Один из самых известных дизайнеров «новой русской волны». Известен своим сотрудничеством с международными модными брендами: «Adidas», «Reebok», «Levis», «Burberry».


Георгий Рубчинский родился 29 июня 1984 года в городе Москва. Еще в детстве мальчик проявлял огромный интерес к рисованию, а родители поддерживали сына во всех начинаниях. В школьные годы посещал художественное отделение, где реализовывал свою тягу к прекрасному. Свой творческий потенциал полностью раскрыл став студентом колледжа технологий и дизайна, по окончании которого приступил к работе стилиста, имея уже за плечами опыт парикмахера.

Волей случая Дмитрий Логинов и Константин Гайдай стали первыми коллегами Рубчинского и оказали на него огромное влияние на заре карьеры. Взгляды Дмитрия на современную моду можно охарактеризовать тремя словами: минимализм, простота и строгость. Логинов и Рубчинский работали вместе около пяти месяцев, после чего их дороги разошлись. Говоря о нетрадиционном стиле Константина, который в своих коллекциях активно использует слово «Siberia». После сотрудничества с Гайдаем, Рубчинский взял эту интересную «фишку» на вооружение, и часто использует подобный трюк в одежде своего бренда.

Модная одежда никогда не являлась для Гоши эталоном красоты. Его первые коллекции пропитаны запахом спальных районов, а первыми почитателями стали дворовые уличные парни и представители свободных скейтеров. Ему удалось виртуозно вписать жизнь бедноты в европейские рамки. В качестве моделей для показов и фотосессий Гоша приглашает обычных парней с улицы.

Дебют дизайнера состоялся осенью 2008 года с выходом коллекции «Империя зла». На необычный показ молодого дизайнера собралось около шестисот человек. Коллекция имела смысл обычного урока физкультуры и моментально вызвала положительную реакцию подрастающей общественности. В коллекцию вошли футболки, спортивные брюки и толстовки. Особенностью одежды стал не покрой, а популярные символы Российской Федерации и Советского Союза. К числу таковых относятся известные лозунги, двуглавые орлы и автоматы.

Второй показ уже прошел в формате закрытого мероприятия в 2009 году под названием «Растем и развиваемся». Основная идея коллекции Рубчинского воплотилась в образе современного подростка в ангельском обличии: инопланетянина «Аглеца». Линейка имеет логотип в виде восхода солнца. Рисунок разработан Гошей.

Кульминацией динамичного развития карьеры Гоши Рубчинского стал показ новой коллекции 2010 года: финал первой коллекционной трилогии «Рассвет не за горами». Выбранная спортивная концепция была дополнена спортсменами в базовых толстовках, штанах и одетых в носки. Гоша Рубчинский в накачанных тинэйджерах показал весь смысл представленных моделей: больше движения в жизнь, треники и свободный стиль.

Последующие три года Рубчинский занимался исключительно коммерческими проектами. Возобновив дизайнерскую деятельность, публике была представлена полноценная осенне-зимняя линейка агрессивной и яркой одежды с вызывающими надписями. Коллекция весна-лето 2014 «Рассвет не за горами» была пропитана морской тематикой. Активно использовались яркие принты. Символичные стрелки на футболках были призваны указывать правильное направление взгляда. Оптимистичные образы дополнились значками, впервые появились обычные повседневные вещи для широкой публики. Спортивное направление в этом сезоне было сведено к минимуму.

С течением времени концептуальные идеи нетипичного дизайнера изменяются кардинально. Осенне-зимний сезон 2014-2015 года ознаменовался обилием вельветовых тканей, геометрических орнаментов и толстовок со спортивным уклоном. В этот период случился плавный переход от спортивного бродяги к вальяжному гангстеру из Нью-Йорка.

Летняя коллекция 2015 года: морковное «Вечное солнце», пропитана духом лихих 1990-х годов, когда в тренде были пиджаки и кожаные косухи. Основным акцентом стала морковно-красная футболка с именем дизайнера, напечатанным крупным шрифтом. Эта вещь стала визитной карточкой создателя и настоящим хитом среди молодежи. Также в летней линейке имелось большое количество одежды с принтом «половина солнца». Главная особенность новинок коллекции осень-зима 2015 стало сочетание китайского и российского флагов. Эта тенденция прослеживается практически во всем: верхней одежде, носках и футболках. Практически на всех моделях присутствует простая надпись — «Спорт».

В создании и продвижении зимней коллекции 2016 года «Раб» Гоша Рубчинский сотрудничал с британской организацией поддержки талантливых дизайнеров молодого возраста. Модели с отголосками советской власти были представлены на традиционной неделе моды в Лондоне.

В июне 2016 года во Флоренции Рубчинский участвовал на выставке «Pitti Uomo 90». Совместно с Ренатой Литвиновой снял фильм «День моей смерти». В сентябре того же года выпустил именные духи и новый бренд одежды для скейтеров «Рассвет» совместно с Толей Титаевым. Так же, были выпущены коллекции: «1984», «Арктика», «Эпически тузы», «Спаси и Сохрани». В конце 2016 года вошел в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion.

Гоша Рубчинский получил признание в мире. Дизайнер активно сотрудничал с «Comme des Garçons». Одежда, созданная им, выставлена в «Dover Street Market». Дизайнер известен не только в Европе. Его продукция пользуется спросом в Азии и Южной Америке. Среди популярных личностей, примерявших на себе стильные молодежные наряды, были Ксения Собчак, Рената Литвинова, Канье Уэст, Рианна, Кайли Дженнер, ASAPRocky, Рита Ора. В России мастер не так популярен, как за рубежом. Это объясняется высокой стоимостью одежды и ее специфическим стилем.

Гоша Рубчинский провел показ 12 января 2017 года в отрыве от модных недель и модных городов: в Калининграде, в здании кенигсбергской биржи XIX века, где сейчас находится Областной центр культуры молодежи. В конце января 2019 года в сети появился лукбук новой коллекции бренда «Рассвет», который делает вместе со скейтбордистом Толей Титаевым. В нее вошли футболки с нарисованными символами, оверсайзовые рубашки в клетку, «вареные» джинсы с высокой посадкой и толстовки из коллаборации «Рассвета» со спортивным брендом «Russell Athletic».

В феврале 2019 года Рубчинский проанонсировал новый проект «GR-Uniforma». В его рамках вышли книга и видео о Грузии, над которыми дизайнер работал с июня 2018 года, музыка, которую записывал в домашней студии и в «Dean Street Studios» в Лондоне, а также коллекция одежды «Группа», которая поступила в продажу в «Dover Street Market» 16 марта 2019 года.

27.06.2020

История дизайнера Гоши Рубчинского, который пленил весь мир любовью к кириллице и вернул моду лихих 90-х

Мало кто мог предположить, что уличный стиль 90-х и простой крой ворвутся на подиумы и изменят отношение к высокой моде. Катализатором для таких нововведений стал бренд российского дизайнера Гоши Рубчинского. Именно он пошел против трендов высокой моды и одел всех в вещи четких пацанов, выведя на глобальный уровень любовь к кириллице и эстетике улиц.

AdMe.ru разбирается, кто же такой Гоша Рубчинский и как ему удалось из парикмахера-стилиста превратиться в дизайнера с мировым именем.

В погоне за мечтой выучился на парикмахера

Гоша Рубчинский родился 29 июня 1984 года в Москве. Его юность пришлась на 90-е годы, во время которых он и начал погружаться в массовую культуру России и оказался под влиянием стиля рабочего класса.

Любовь к моде у молодого человека появилась зимой 1995 года: Гоша увидел в киоске глянцевую обложку журнала «ОМ» и потратил на него все карманные деньги. Он стал для Гоши дверцей в неизведанный мир с эстетичными кадрами, различными историями и статьями на взрослые темы. Так Рубчинский понял, что однажды и сам хочет попасть на страницы такого журнала. Вдохновение он находил и в скейтбордистах, которые привлекали его внимание своим неординарным стилем и подпитывали будущего дизайнера особой энергией.

В детстве Гоша окончил художественную школу, а затем поступил в колледж технологий и дизайна. Однако изучать он решил парикмахерское дело и с 2003 года начал работать стилистом в салоне мировой сети Toni & Guy. Такое решение было связано с желанием быть ближе к настоящей моде. Останься он художником, ему пришлось бы проводить свои дни за холстом. Став стилистом, он сумел приблизиться к своей мечте.

А потом работал стилистом на съемочных площадках

В это же время Гоша начал работать на съемочных площадках как стилист и познакомился с отечественными кинорежиссерами. Самой известной картиной, для которой он создавал образы, считается фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. А после его работы костюмером на площадке картины «Индиго» Романа Прыгунова и разработки стиля для юных скейтеров к Рубчинскому приходит понимание, в каком направлении он хочет развиваться дальше.

И все-таки смог создать свой бренд

Бренд Gosha Rubchinskiy начал существовать с 2008 года. Первую коллекцию, названную «Империя зла», дизайнер создавал на протяжении 4 лет, так как он был самоучкой и не имел навыков шитья. А его главным источником вдохновения стал паблик в соцсети «ВКонтакте», созданный его друзьями и ставший площадкой для свободного выражения самых неоднозначных мыслей.

Показ состоялся в «Сокольниках». Вход был свободный, и зрителями стали порядка 600 человек, которые по достоинству оценили труды модельера. Гоша представил простые вещи в стиле учеников на уроке физкультуры. Футболки, толстовки, спортивные брюки — все было вдохновлено символикой 90-х и постсоветским пространством. Но бизнес прогорел: никто не захотел покупать вещи молодого дизайнера. Пришлось раздать их друзьям.

Моделями стали знакомые Гоши: неформалы, скейтеры и бритоголовые парни с района — все, кто максимально подходил под агрессивную стилистику коллекции, состоящей из вещей с надписями на кириллице, которые Рубчинский ввел в моду раньше бренда Vetements и его основателя Демны Гвасалии.

Стиль марки Гоши Рубчинского вдохновлен уличной модой и гоп-эстетикой, идущей в противовес новым течениям и трендам, что позволяет ему выделиться среди других дизайнеров. Он продвигает в массы одежду, которую каждый мог бы запросто достать из чулана своих бабушек и дедушек или родителей: вареные джинсы, яркие носки и футболки с различными принтами и надписями, созданные под влиянием массовой культуры 90-х. Некоторые думают, что Гоша использует такой стиль в своих коллекциях как еще один стереотип о России, сложившийся за рубежом.

Представил 4-ю коллекцию на Неделе моды в Лондоне

Следующую коллекцию под названием «Растем и развиваемся» Гоша представил в более закрытом кругу, отразив в ней стиль современных подростков. В 2010 году Гоша создал 3-ю коллекцию «Рассвет не за горами», которая стала завершением так называемой трилогии о подростках и их модных привычках. Для шоу сделали импровизированный спортзал, в котором юные модели занимались на тренажерах и общались между собой в ярких толстовках и трениках.

К моменту создания 4-й коллекции Гоша был замечен западными коллегами и заручился поддержкой британской организации Fashion East, помогающей молодым дизайнерам. Он устроил шоу под названием «Раб» на Неделе моды в Лондоне.

Покорил Запад, но не справился с популярностью бренда

После нескольких показов на Западе, в том числе и на более камерном шоу в том же Лондоне, Гоша стал первым российским дизайнером, вещи которого попали в английский магазин Dover Street Market благодаря знакомству Гоши с Эдрианом Йоффе, ответственным за продвижение японского бренда Comme des Garçons на европейском рынке и мужем его основательницы Рей Кавакубо. Они нашли друг в друге именно то, что обоим было необходимо: Рубчинский — продвижение на мировой арене, а Йоффе — воплощение мечты о постсоветской эстетике, которая всегда его интересовала.

Коллекции стали востребованы во всем мире, но справиться с количеством заказов Гоше было физически сложно. Как и с финансовыми трудностями, так как все заработанные деньги тут же уходили на производство новой одежды и логистику.

Бросил моду ради фотографии

Так Гоша взял временный перерыв и стал заниматься фотографией. В 2010 году Рубчинский представил свои фотоколлажи и видео-арт, отражающий культуру молодежи постсоветского пространства, в берлинском 032c Workshop.

Летом 2011 года Гоша запустил проект «Преображение» в галерее при фотоателье и скейт-парке на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Тогда данное место только открылось впервые за 300 лет. Одноименный сборник фоторабот вышел в свет в 2012 году при поддержке издателя Джунсуке Ямасаки и арт-директора Павла Милькякова.

Но уже в следующем фотоиздании Youth Hotel, которое вышло ограниченным тиражом, Гоша вновь обращается к постсоветским темам, сделавшим его известной фигурой в мире моды. Выставка снимков из этого журнала совместно с кадрами Рубчинского, сделанными для 29-го номера арт-журнала 032c, прошла в Берлине в 2015 году.

Но вернулся на подиумы благодаря бренду Comme des Garçons

В 2012 году марка Comme des Garçons взяла Рубчинского под свое крыло и позаботилась о решении всех технических и финансовых вопросов, что позволило Гоше сосредоточиться на творчестве и снова вернуться на подиумы в качестве дизайнера.

Дебютом Гоши в составе японского модного дома считается коллекция «Арктида», показ которой он устраивает в Париже в 2014 году и покоряет французских знатоков моды восточноевропейским колоритом.

Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. И если раньше вещи с ними можно было найти в гардеробе у обычных ребят с соседней улицы, то с появлением бренда Гоши они стали самой желанной покупкой для главных модников всего мира.

Стал сотрудничать с гигантами мира моды

В 2016 году Рубчинский выпустил свой первый аромат в сотрудничестве с Comme des Garçons и представил книгу Perfume Book, чтобы, по его словам, показать, что это не просто продукт, а прежде всего искусство. Вместе они создают композицию, которая передает идеальный выходной дизайнера, состоящий из лета, пляжа, юности и скейтборда.

Коллекцию мужской одежды Рубчинский презентовал на выставке Pitti Uomo в 2016 году. Местом действия стал круглый двор заброшенной фабрики. Шоу сопровождалось показом 17-минутного немого фильма «День моей смерти», который был снят совместно с Ренатой Литвиновой, а также включало в себя серию фотографий, которые позже были опубликованы в виде книги. На показе были представлены не только принты дизайнера, но и логотипы таких спортивных брендов, как Kappa и Fila. В коллаборации с последним дизайнер создал свитшоты и уникальные кроссовки с кириллическими надписями.

С самого начала бренд Гоши позиционировался не просто как одежда, а как ее сочетание с фильмами, фотографиями и историей, которые так или иначе сопровождают каждую коллекцию бренда и выделяют ее и самого дизайнера на мировой арене. Атмосферность и ностальгия, которыми пропитаны шоу, позволяют глубже проникнуться особым стилем эпохи, которую старается передать создатель.

В 2018 году Гоша подписал долгосрочный контракт с фирмой adidas, а также успел создать крутые проекты и с другими брендами. Так, он выпустил коллекцию в сотрудничестве с британской маркой Burberry, вдохновением для которой послужили футбол и эстетика русского рейва. К ней прилагался и журнал с кадрами из скрытой от глаз большинства жизни людей, связанных с этой культурой. Они были сняты в таких известных ночных клубах Санкт-Петербурга, как «Туннель» и «Планетарий». Вместе с фото в издании опубликовали и несколько эксклюзивных интервью с ключевыми фигурами рейва.

Перенес показы из мировых столиц в российские города

С 2017 года дизайнер решается на неожиданный шаг: он переносит свои показы из Европы в российские города. Так, первым городом-площадкой стал Калининград, следующим оказался Санкт-Петербург, а потом и Екатеринбург. Показанная в последнем городе коллекция была создана совместно с брендом adidas и приурочена к чемпионату мира по футболу.

Никогда не работал с профессиональными моделями

Интересным ходом дизайнера является выбор людей, которые представляют его коллекции на подиуме. Он предпочитает работать с непрофессиональными моделями. Так, на выставке Pitti Uomo в показе поучаствовали поклонники дизайнера из разных стран, прошедшие отбор в онлайн-кастинге.

Достиг пика популярности в 2018 году

Рубчинский вошел в список 500 самых влиятельных людей мира в 2016 году. А на пике своей популярности в 2018 году он успел добиться такого успеха, что несколько раз становился мемом, а его имя часто муссировалось в информационном поле, увеличивая тем самым известность бренда.

Отличительной чертой дизайнера можно считать то, что он создает исключительно мужские коллекции, которые успели покорить Джастина Бибера и Канье Уэста. Однако вещи бренда полюбились и женщинам. Среди поклонников дизайнера можно обнаружить как западных знаменитостей, таких как сестры Кардашьян-Дженнер, Хейли Бибер, Кристен Стюарт, Рианна, так и русских звезд, например Ренату Литвинову с дочерью и Ксению Собчак.

Успех бренда доказывают и показатели продаж. Вещи Gosha Rubchinskiy были представлены в 150 ритейловых магазинах по всему миру, а тираж вырос до 50 тыс. За период с 2017 по 2018 год прибыль от продаж дизайнера выросла на 350 %.

И закрыл бренд Gosha Rubchinskiy

Казалось, что Рубчинский будет продолжать выпускать новые коллекции и становиться еще более популярным. Но в 2018 году дизайнер заявил на своей странице в Instagram о том, что его бренд перестанет быть таким, каким его знают. На этом выпуск сезонных коллекций был завершен, а Гоша пообещал создать что-то новое.

Практически через год после этого решения Рубчинский презентовал лукбук новой коллекции марки «Рассвет», которую он основал еще в 2016 году вместе с профессиональным скейтером Толей Титаевым и которая отражает в своем названии главный символ нового поколения отечественных скейтеров. Именно на этом бренде дизайнер решил сосредоточиться после закрытия Gosha Rubchinskiy.

Но совместного проекта Гоше оказалось мало, и тогда он объявил об открытии собственного бренда под названием GR-Uniforma. Дизайнер работал над ним с июня 2018 года и успел создать книгу и видео о Грузии, а также музыку, записанную в домашней студии в Подрезково и лондонской Dean Street Studios. Также в рамках нового проекта Гоша разработал коллекцию одежды, которую представил в Dover Street Market 16 марта 2019 года.

А вы считаете коллекции Гоши Рубчинского модным прорывом? Какие вещи дизайнера приходятся по душе вам?

Гоша Рубчинский и закат подиума

Грэм Х. Робертс (Graham H. Roberts)  преподает в университете Нантера (Франция). Изучал историю советского авангардного литературного объединения ОБЭРИУ. Автор монографии «Культура потребления, брендинг и идентичность в новой России: от пятилетнего плана к 4 × 4» (Routledge, 2016) и редактор сборника, посвященного истории русской и советской материальной культуры (Bloomsbury Academic, 2017).

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2011. Vol. 21.6)


Введение

Хочешь быть в моей банде, в моей банде, в моей банде,
Хочешь быть в моей банде, о, да!

Гари Глиттер. Я — главарь этой банды (Это я)

Одним из важных трендов современной модной индустрии стало возрождение модного фильма. Стимулом к этому явилось развитие цифровых технологий, которое, в свою очередь, привело к кардинальной перестройке потребительских ожиданий и способов поведения. По наблюдению исследователей (Geczy & Karaminas 2016; Geczy & Karaminas 2017), интернет-платформы, такие как основанная в 2000 году британским фотографом Ником Найтом и предпринимателем в области медиамоды Питером Сэвиллом SHOWstudio, в корне изменили способы представления модной продукции широкой потребительской аудитории. Разумеется, в самом модном фильме как таковом нет ничего нового. История этого жанра неразрывно связана с историей кинематографа и восходит к рекламе корсетов и шляп 1898–1900 годов Жоржем Мелье (Uhlirova 2013; об истории модного фильма см. также: Bartlett, Cole & Rocamora 2013). Как пишет Дженнифер Крейк, мода немыслима без модного фильма: «История моды неотделима от технологий, обеспечивающих ее репрезентацию, рекламу и визуализацию» (Craik 2009: 245; цит. по: Khamis & Munt 2010). Сегодня «старые» технологии, такие как печатные модные издания и телевизионная реклама, сосуществуют с «новыми» цифровыми способами аудиовизуальной демонстрации, позволяющими просматривать полюбившийся материал в интернете столько раз, сколько угодно потребителю.

Цифровой модный фильм в том виде, в котором он впервые был представлен в пространстве SHOWstudio, включает в себя множество разнообразных жанровых вариаций. Это может быть «непосредственный отчет о реальном подиумном показе» или «самостоятельное произведение с индивидуальной внутренней логикой, сложными мизансценами и цифровыми эффектами» (Geczy & Karaminas 2017: 55). Между тем, как ясно показывает дискуссия, развернувшаяся вокруг SHOWstudio и других подобных проектов, цифровые модные фильмы, невзирая на их разнообразие, ставят одни и те же актуальные вопросы — не только о путях циркуляции модных образов, но и об условиях их потребления, о моде как о рекламном продукте и семиотической системе (Barthes 1985). Несмотря на существование серьезных исследований модного фильма как «двойника моды» (Geczy & Karaminas 2016), влияние цифровых образов на характер репрезентации моды в целом исследовано недостаточно (Khan 2012a). Этой проблеме и посвящено настоящее исследование, материалом для которого служат видеоработы московского дизайнера Гоши Рубчинского.

Рубчинский принадлежит к числу современных дизайнеров, кардинально пересматривающих сложившуюся систему моды. Выпускник Московского государственного университета дизайна и технологии, он начал работать в Москве и сделал себе имя, занимаясь модной фотографией и уличной модой. Его первая коллекция, выпущенная в конце 2008 года, носила название «Империя зла». Это была одновременно отсылка к описанию СССР, принадлежащему Рональду Рейгану, и намек на западные антироссийские настроения, спровоцированные военным конфликтом между Россией и Грузией летом 2008 года (краткий фрагмент показа см.: YouTube 2008). Вторая коллекция Рубчинского демонстрировалась в православной церкви, превращенной в спортивный комплекс, а третья, под названием «Рассвет не за горами», включала в себя видеоматериал, снятый в Санкт-Петербурге, фотоальбом и саму коллекцию (ICA 2014). В 2012 году Эдриан Иоффе пригласил Рубчинского в компанию Comme des Garçons (Kansara & Fedorova 2016). С этого момента дизайнер (активно, впрочем, подчеркивавший свою независимость — YouTube 2015) выступал в качестве эффективного и высокорентабельного суббренда Иоффе; один из журналистов лаконично именовал его коллекции «новым черным» (Massoca 2016). В 2016 году Рубчинский участвовал в организации выставки «Без ума от мальчишки». Ее куратором был Лу Стоппард из SHOWstudio, которого интересовали «патологическое пристрастие моды к юным образам и, в частности, механизмы конструирования мира подростков посредством специфических модных коллекций и образов» (SHOWstudio n.d.). Говоря о провокационном парижском показе весенне-летней коллекции Рубчинского 2016 года, Стоппард замечал: «Работы Рубчинского заслуживают пристального внимания, они заставляют остановиться и задуматься. В отличие от большинства современной модной продукции, их появления стоит ожидать с нетерпением» (Stoppard 2015).

Слова Стоппарда касаются не только коллекций и подиумных показов Рубчинского, но и его видеопродукции. Рубчинский снял два фильма, которые выложены на его официальном веб-сайте (Rubchinskiy n.d.). Оба они, каждый по-своему, касаются важных проблем; речь идет о роли и статусе модного дизайнера, жанровых границах модного фильма, механизмах функционирования моды и, по сути, о ее природе как феномена. Обо всем этом и пойдет речь ниже. Материалом для моего анализа будут служить два фильма, представленные на сайте Рубчинского, — «Преображение» (2012) и «Кастинг Алексея» (2012), а также снятый позднее «День моей смерти» (2016).

Продолжение в печатной версии журнала.

gosha. Несмотря на то, что про Рубчинского… | by aint saint nor laurent

Показ принес Гоше успех — посмотреть первую коллекцию собралось более 600 человек. Гоша смог сильно заявить о себе, хотя с точки зрения бизнеса эта коллекция не принесла никаких доходов.

После фурора первой коллекции, Рубчинского приметила Анна Дюльгерова, тогда — редактор русского Vogue, а ныне PR-консультант. Она позвала его в свой проект Cycles&Seasons, который по сути являлся альтернативной неделей моды в Москве. Так появился второй показ, “Растём и развиваемся”, после которой на дизайнера свалилась мировая слава.

Аглец — главная тема второй коллекции Гоши. Продолжая вдохновляться молодыми людьми, он создает инопланетянина в образе Серафима, который, по его мнению, и характеризует подростка из России, рожденного в постсоветское время.

“Слово «аглец» мы изобрели сами, изменив слово «агнец». Кто не знает, слово «агнец» — молодой ягненок — в разных религиях трактуется немного по-разному. Но, как правило, оно обозначает чистое, непорочное существо, символ смирения и покорности. Иногда так называют молодых людей, подростков, которые, в силу своего возраста, еще ко всему открыты. Также «агнец» — это существо, которое начинает апокалипсис. Изначально мы использовали слово «аглец», от слова ugly (от англ. — уродливый) как шутку, пока готовили новую коллекцию. Когда мы рисовали принты, мы говорили — «ну что, продолжаем рисовать своего аглеца?». Мы так называли нашего инопланетянина в образе Серафима. Так и пошло. Именно этим словом мы можем называть подростка, о котором вся наша история — молодой человек из России, представитель поколения надежды. Не «агнец», а именно «аглец».”

Рубчинский всегда серьезно относится к локациям показов. Вторую коллекцию представили в бывшей старообрядческой церкви, в советское время превратившуюся в спортзал с секцией бокса. Декорацией показа стала большая тумба, на которой располагались модели — метафора алтаря: чтобы чего-то достичь и куда-то попасть, необходимо приложить усилия. Модели проходили босиком по матам и заскакивали на тумбу. В конце показа все модели разместились на тумбе и смотрели на зрителей свысока, словно на алтаре.

Вещи получились гораздо более спокойные — уже не было торчащих отовсюду шипов и грозных кожаных масок, не было и кричащих принтов, но это не пошло во вред — наоборот, сдержанность сделала вещи более приспособленными для повседневной носки, будто их можно случайно заметить на встречном прохожем. Основу опять составили спортивные вещи — свитшоты, худи и тренировочные штаны, но присутствовали и более классические вещи: например, свитеры. Коллекция предсказала будущее — тренд на athleisure придёт только в 2014ом, а такие цвета Каньё будет носить не снимая весь 2016. Принты тоже стали особенно популярны лишь в 2016–2017. Гоша сделал это в 2009 и уже тогда заправил треники в носки.

видео

Русский рассвет – Стиль – Коммерсантъ

Мода на русские надписи и татуировки кириллическим шрифтом, начавшись с эпохальных показов Гоши Рубчинского, сегодня уходит в масс-маркет. Это означает, что скоро носить одежду с русскими надписями будут все — даже те, кто бесконечно далек от подиума. Что стоит за «русским» трендом? Мода на экзотику, грозная память о Советском Союзе или отголоски политической ситуации, где Россия призывает «не смешить ее “Искандеры”», разбирался «Коммерсантъ-Стиль».

Модный пакбет

В прошлом году издание LA Times подготовило инструкцию для лос-анджелесских модников: «Надписи РАССВЕТ на футболках нужно читать как RASSVET. Читать их как ПАКБЕТ — неправильно!»

Заметка стала кульминацией моды на русские надписи. Увлечение ими спонтанно возникло в Лондоне и Нью-Йорке. Первоначально оно было вызвано интересом к советской уголовной татуировке с ее аббревиатурами вроде СЛОН («Смерть легавым от ножа») или ЗЛО («Зек любит отдыхать»). Затем масла в огонь щедро подлил московский дизайнер Гоша Рубчинский с коллекцией «РАССВЕТ не за горами». Рубчинского взял под крыло бренд Comme Des Garcons — и покатился снежный ком.

Джуния Ватанабе с принтами «Пермь. Университет» и «Николай 58». Надписи «Стиль» на водолазках Херона Престона (в которых щеголяла сама Ким Кардашьян). Слоганы «Молодежь» и «Спорт» на куртках японского бренда G.V.G.V. В одночасье выяснилось, что кириллица — это лаконично и дико стильно: шрифт похож на латиницу, но такой, словно выпрыгнул из параллельного пространства.

Красивое непонятное

«С кириллицей у западных дизайнеров сразу проявились две крайности. Одна — нагромождать русские шрифты, кресты и узоры до пестроты в глазах. Так делает, например, бренд KTZ — их вещи носит даже Филипп Киркоров. Другая крайность — лаконичные надписи, по сути просто взятые из идей Гоши Рубчинского»,— говорит Дмитрий Зеленцов, совладелец московской тату-студии Faux Pas Tattoo, которая стояла у истоков «русской моды». Еще в 2009-м здесь взяли курс на небольшие татуировки с кириллицей — «Мама», «Счастье», «Любовь».

Тренд на русские шрифты не связан с политикой, где Россия нередко выступает ньюсмейкером, уверены собеседники «Коммерсантъ-Стиль». «Сложись ситуация по-другому, и вместо кириллицы в моде была бы арабская вязь. Но ей уже совсем очевидно испортили репутацию терроризм, насилие на Ближнем Востоке, бородачи с автоматами»,— поясняет Василий Волчок, создатель бренда одежды и человек, придумавший толстовки с надписью «Юность».

Не стоит думать, что западных подростков интересует русская или советская культура. «Загадочные рубленые буквы и причудливые кресты: кириллица — это свежий дизайн, и не более. Причем с ней есть проблема: любые фразы больше двух слов уже смотрятся плохо»,— уверен Дмитрий Зеленцов.

По словам научного сотрудника Берлинского свободного университета лингвиста Анны Кочановой, мода на русские слова напоминает увлечение иероглифами у наших подростков. «Люди тянутся к экзотике, и это нормально: блондины хотят быть брюнетами, белые — черными и наоборот. Со шрифтами происходит то же самое: незнакомым буквам и словам придают больший смысл, нежели тот, который они несут изначально. Возникает подобие карго-культа — условно: поклонение заморской диковинке»,— говорит Анна.

Критическая масса

В 2013 году татуировщики из Faux Pas привезли в Москву британца Лиама Спаркса, легенду тату-мира. Его сводили в Сандуны, прокатили плацкартом в Санкт-Петербург — там на блошином рынке Спарксу купили настоящий алый стяг. Британец проникся Россией настолько, что до сих пор популяризует славянские мотивы и шрифты в своем творчестве в лондонской студии Old Habits.

«Спаркс — один из немногих, у кого кириллица смотрится органично»,— говорит Дмитрий Зеленцов. И делает вывод: увлечение русским шрифтом входит в финальную фазу.

Пройдя по подиумам, кириллица ушла в масс-маркет, и не последнюю роль в этом сыграл «отец-основатель» Гоша Рубчинский. Его имя, набранное русскими буквами, сегодня красуется на плодах многочисленных коллабораций с масс-брендами Reebok, Vans и Fila.

«По инерции кириллица еще продержится год-два,— говорит Василий Волчок.— Но уже грядет новая эпоха: уход от минимализма к излишеству, барокко, вычурность и витиеватость».

Что придет на смену кириллице? «Следующий модный алфавит — грузинский,— полагает Дмитрий Зеленцов.— Демна Гвасалия, чья работа в Vetements и Balenciaga взбудоражила модный мир, приложил обе руки к популяризации кириллицы. Теперь он почти наверняка обратит внимание модников и на свою родную затейливую азбуку: ее элементы уже проникают в коллекции Гвасалии».

Михаил Боков

Смысл графики Гоши Рубчинского

Графические работы Гоши Рубчинского мгновенно распродаются по всему миру, но никому за пределами русскоязычного мира их послания неизвестны. Вероятно, это часть очарования дизайнера — кириллические буквы, использованные на изображениях Гоши, знакомы и в то же время совершенно чужды. Трудно представить, чтобы он был настолько привлекательным для западных зрителей, если бы он был написан на обычном старом латинском алфавите.

Работы Рубчинского — как в одежде, так и в фотографии — связаны с двумя темами: Россия и молодежь.Его графика отсылает к бесчисленным частям культуры и истории его страны, в то время как он привлекает постоянно растущую банду молодых партнеров, многих из которых он находит через Instagram, чтобы сниматься в своих шоу, лукбуках и фотографиях. Работа Гоши отражает образ мышления молодых людей в эпоху социальных сетей и мгновенного общения и в то же время отстаивает новое видение России — молодое, захватывающее и красивое.

Если вы посмотрите в нужных местах (и воспользуетесь Google Translate lot ), вы найдете множество ссылок на молодежную культуру, Интернет и, конечно же, Россию, разбросанные по всем коллекциям Гоши Рубчинского.Я встретился с некоторыми своими русскими друзьями, пролистал Википедию, откопал прошлые пресс-релизы и прочитал старые интервью, чтобы расшифровать значения и послания, стоящие за некоторыми из лучших графических работ дизайнера. Они здесь.

Осень / Зима 2012

РАССВЕТ НЕ ЗА ГОРАМИ Рассвет не за горами

В своей коллекции FW12 Гоша использовал легендарный логотип журнала Thrasher , заменив название скейт-магазина на «РАССВЕТ НЕ ЗА ГОРАМИ» , «означающий» рассвет не за горами.«Пакбет», произносится как «рассвет» (а не «пакбет»), означает восход солнца, но регулярно используется в России как метафора лучших дней — подходящий оптимистичный слоган для дизайнера, который так сильно верит в потенциал молодежи.

сообщение регулярно появляется во всех коллекциях Гоши, на всем, от футболок до предстоящей коллаборации с Reebok. Футболки OG Paccbet были переизданы как часть коллекции «Greatest Hits» Гоши для Dover Street Market.

ВИКИНГ ’91 АРХАНГЕЛЬСК Viking ’91 Архангельск

Архангельск (АРХАНГЕЛЬСК) — портовый город на севере России, который использует ледокольные суда для обеспечения доступа к остальному миру.Викинг (ВИКИНГ) — это название одного из городских ледоколов, которое было написано тем же шрифтом, что и легендарная блэк-метал группа Burzum, сжигающая церкви. 21 год за убийство своего товарища по лейблу).

’91 был также годом распада Советского Союза и рассветом новой России, которую Гоша с гордостью защищает как в одежде, так и в фотографии.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ — С.Георгий Завоеватель

Еще одно произведение, вдохновленное Архангельском. На этом вязаном интарсии свитере сплетено изображение архангела Михаила, ангела-убийцы дьявола, который изображен на гербе города. Свитер также был возрожден в выпуске «Greatest Hits» 2015 года.

Весна / Лето 2014

БУДЬ ГОТОВ ВСЕГДА ГОТОВ Будьте готовы, всегда готово

Рубчинский из коллекции SS14 с длинным рукавом украшен надписью «БУДЬ ГОТОВ ВСЕГДА ГОТОВ» («будь готов, всегда готов») девиз Всесоюзной пионерской организации Владимира Ленина, что-то вроде советской версии бойскаутов.

Фраза регулярно использовалась в советских пропагандистских материалах, а в коллекции Гоши SS14 она появлялась вместе с символом рассвета и некоторой искаженной постинтернет-графикой. Смешение традиционных русских идей с современной молодежной культурой — повторяющийся мотив в творчестве Гоши, как вы увидите позже. Произведение также было переиздано в сборнике «Greatest Hits».

Осень / Зима 2014

ЭПИЧЕСКИЕ ТУЗЫ Epic Aces

На FW14 Гоша заручился помощью московской скейт-команды Epic Aces, которая, как и лейбл Fucking Awesome Джейсона Дилла, пробовала логотип Халка Хогана «Халк Хоган». через подборку свитеров, футболок и шапок и заменил слова на «Epic Aces».»

Весна / Лето 2015

АРКТИДА Arctida

Для своей коллекции SS15 Гоша совершил концептуальное путешествие в Арктику (или Арктиду, как ее называют российские геологи), древний континент, который сейчас является частью Канада и Сибирь. Благодаря своему удаленному расположению, летом в этом регионе бесконечно много света, и Гоша использовал его как символ для своих оптимистичных посланий рассвета и надежды.

Мультяшная графика, пронизывающая свитера коллекции, вязанные интарсией. , худи и футболки были основаны на старых русских мифах о высадке пришельцев в Сибири, а грубо нарисованные мотивы восхода солнца на бейсболках коллекции (которые также появились в его сотрудничестве с Тимуром Новиковым) были вдохновлены поморами, этническим меньшинством из север России.

Осень / Зима 2015

СПОРТ Sport

Коллекция Гоши Осень / Зима 2015, представленная в парижской церкви, включала в себя предметы одежды, украшенные словом «спорт» как на кириллице, так и на китайском алфавите, а также на некоторых Широко разрекламированные изделия, в которых российский и китайский флаги размещались бок о бок в стилизованном изображении культового логотипа Tommy Hilfiger.

Столкновение российских и китайских флагов в сочетании со «спортивным» мотивом было намеком на здоровую конкуренцию, в которой обе страны наслаждались на пике коммунизма, — в конечном счете, посланием мира и сотрудничества.

«Это мирное послание. Вот почему мальчики ходили под символом Чи-Ро для Христа», — объяснил Гоша коллекцию, когда я брал у него интервью для 10-го номера печатного журнала Highsnobiety . «Я хотел показать, как все эти различные влияния могут влиять на сознание подростка в век информации».

Осень / Зима 2015 была, когда шумиха вокруг имени Гоши начиналась с , а на самом деле набирала обороты. За несколько коротких месяцев A $ AP Rocky вышел на VMA в спортивном костюме, выполненном полностью из Гоши, а Ян Коннор представил миру «Гошу Кайли», поскольку восходящая звезда клана Дженнер / Кардашьян внезапно обнаружила вкус к постсоветской уличной одежде. Знакомя любимую москвичку с 50 миллионами подписчиков в Instagram.

Весна / Лето 2016

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ — Готовы к труду и обороне

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ, часто сокращенно называемое просто «ГТО», было инициативой программы «Готов к труду и обороне» предназначен для привлечения граждан Советского Союза к занятиям спортом и физическими упражнениями. Принт появился на рубашках и футболках сезона SS16, а в коллекции в целом преобладали темы спортивной одежды — в первую очередь, спортивные куртки, полосатые жилетки и спортивные шорты.

Осень / Зима 2016

СПАСИ И СОХРАНИ Сохранить и защитить

В своей последней коллекции Гоша оглянулся на зарождающуюся российскую сцену панка и скинхедов и противопоставил ее внушительный бескомпромиссный вид лозунгу «СПАСИ И» СОХРАНИ »- что означает« спасти и защитить ». Это обычная молитва, которую используют последователи Русской православной церкви, и ее регулярно выгравируют на крестах, чтобы отразить зло и как символ веры.

Контраст панк-стиля с традиционными христианскими идеями в FW16, я полагаю, является еще одной метафорой того, как, казалось бы, противоположные идеи могут сосуществовать в умах опытной интернет-молодежи.

Чтобы узнать больше от Гоши Рубчинского, ознакомьтесь с новой редакционной статьей, которую он снял для журналов Supreme и GRIND.

Гоша Рубчинский и Толик Титаев Интервью …

Гоша, ты сказал, что твоя работа для детей, и чтобы показать сцену. Будет ли у PACCBET команда? И будет ли она продаваться в скейтшопах или просто в модных магазинах?

G: Проект PACCBET для всех, кому он нравится. Вы найдете нашу продукцию в скейтшопах, а также в некоторых модных магазинах.

На Dover Street Market одежда дорогая, но доски стандартные. Вы продаете доски у фигуристов, а одежду — у потребителей модной одежды? Ценообразование предполагает, что вы имеете в виду две разные демографические группы.

G: Наша идея сделать PACCBET дешевле, чем Гоша магистраль. Мы не хотим разделять потребителей. Но PACCBET — это больше об основах.

»PACCBET — это 100% коньковая компания«

На данный момент PACCBET выпустила снимки образа жизни и видео о Dazed.Будете ли вы выпускать рекламу трюков с фигурным катанием и размещать их в журналах?

Толик: Да, мы сняли видео для этой подборки, и теперь он онлайн! Это как промо-ролик, снятый моим лучшим другом Олегом Кулевым — к тому же он неплохой фигурист. На видео вы увидите только ролики Москвы. Мы снимали его более трех месяцев.

Что такое PACCBET? Уличная одежда? Скейт-компания?

T: PACCBET — это 100% коньковая компания.

G: PACCBET — это семья.

»У нас нет таких громких имен, как Supreme, FA или Hockey.Итак, мы хотим сделать нашу историю о России «

Толик, я видел в твоем Instagram, что Бен Кадоу и Шон Пабло приехали в Россию. И я вижу, ты наклеиваешь стикеры Supreme на свои доски и катаешься в Cons. Чем PACCBET будет отличаться от FA или Hockey, или у них будет схожая атмосфера? Вы видите связь между своей эстетикой?

T: Да, ребята были в Москве. Здесь мы снимаем новую редакционную статью для Supreme.

Было приятно, у нас была одна тренировка на одной из скейт-площадок в Москве.Дети были в восторге. Наклейки — это просто наклейки. Я в команде Cons Russia. PACCBET — российский скейт-бренд, у нас есть молодая команда и собственное видение скейтбординга. Джейсон Дилл отлично справляется со своей работой, и на данный момент FA и HOCKEY уже являются крупными компаниями, которые мы уважаем. У них в команде есть легенды: Джейсон, Дилан, Эндрю, Джино! Но у нас нет таких громких имен. Итак, мы хотим сделать нашу историю о России. Попробуйте показать миру с нашей стороны. Расскажите нашу историю о скейтбординге и покажите, что это большая культура здесь.И поддерживать молодых талантливых фигуристов.

Гоша Рубчинский говорит о джинсовой ткани, русском искусстве, новых проектах — WWD

ЛОНДОН — Возможно, он работает с итальянцами, фотографирует в Лондоне и представляет свою новую коллекцию в Берлине, но Гоша Рубчинский остается привязанным к своей родной России. Его разовое сотрудничество с Diesel на лейбле Red Tag основано на цветах, формах и философии русских авангардистов 20-го века, опере и его собственной московской молодежи, а последние проекты Рубчинского сосредоточены на молодых талантах на его родине. .

Рубчинский — третий дизайнер, работавший с Diesel над Red Tag, который привлекает свежие таланты для каждой коллекции, и его усилия будут представлены 18 мая во всплывающем окне Diesel, совпадающем с 24-часовым творческим фестивалем Reference Berlin, организованным одноименное агентство.

Всплывающее окно на Torstrasse 67 будет работать в течение недели, и коллекция также будет продаваться через сеть розничных продавцов, выбранных бизнес-акселератором Tomorrow, включая Selfridges, KM20 в Москве, Dover Street Market, Comme des Garçons, Дизель и дизель.com.

Diesel Red Tag x GR-Uniforma основывается на стремлении Рубчинского к многопрофильному творчеству, изучению идей униформы и объединению его моды с музыкой, фотографией, кино и декорациями. GR-Uniforma — новый российский лейбл после закрытия его одноименного бренда уличной одежды в прошлом году.

«Я хотел попробовать что-то новое для себя, поэтому подумал:« А как насчет записи музыкального альбома? Или думаешь об опере? Я взволнован, потому что вам нужно время, чтобы чему-то научиться, попробовать то, чего вы никогда раньше не делали.Я очень хорошо знаю, как делать подиум, но как насчет оперы? И если не настоящая опера, то идея ее, проект оперы », — сказал Рубчинский в эксклюзивном интервью в студии рядом с Риджентс-парком, где он снимал образы Red Tag.

«В этой коллекции я смотрел на русское искусство начала 20 века, на идеи утопий и художников, пытающихся создать новые идеи, безумные вещи», — сказал Рубчинский, который специально рисовал на работах Эль Лисицкого и Казимира Малевича. русские-авангардисты, чьи красочные геометрические картины отражали индустриальный мир и чьи работы заложили основы Баухауса в Германии.

Дизель Red Tag x GR-Uniforma Ю Фудзивара / WWD

В результате получилась запасная изысканная коллекция в ретро-футуристическом, утилитарном стиле, с акцентом на основные цвета и геометрические формы, напоминающие работы Лисицкого и Малевича.

Модель

Knits была вдохновлена ​​олимпийской формой советских спортсменов с привкусом «Звездного пути», а джинсовая ткань — прочной. Некоторые из них были вымыты, как комбинезон цвета слоновой кости с красными и черными блоками.

Учитывая научно-фантастическую подтему, неудивительно, что Рубчинский, который был в Лондоне лишь ненадолго для съемок, задержался на три часа на признанной критиками выставке Стэнли Кубрика в Музее дизайна. Шоу, которое продлится до 15 сентября, наполнено предметами, костюмами и тщательно продуманными декорациями из фильмов режиссера, в том числе «Космическая одиссея 2001 года».

«Я бы порекомендовал это», — сказал Рубчинский, одетый в собственную униформу из двойного денима и пару поношенных кроссовок New Balance.«Он большой и действительно потрясающий».

Рубчинский сфотографировал коллекцию в солнечной лондонской студии, прыгая между своим положением за камерой и сценой, серией наклонных деревянных балок, призванных создавать фон оперы. Смысл этого сборника в том, что это костюмы для оперы, которую никогда не исполняли.

34-летний Рубчинский сказал, что работа с Дизелем напомнила ему Москву 90-х.

«Это был один из первых брендов, который пришел на российский рынок, и раньше у них был магазин рядом с Красной площадью.Я помню, как часто приходил сюда не только для того, чтобы увидеть коллекции, но и для того, чтобы увидеть их потрясающую рекламу », — сказал дизайнер, имея в виду сюрреалистические межкультурные рекламные кампании бренда той эпохи.

Дизель Red Tag x GR-Uniforma Ю Фудзивара / WWD

Он сказал, что очень хотел поработать с джинсовой тканью, «потому что это одна из наших нынешних форм, а Дизель что-то значит для меня».

Rosso, основатель Diesel и владелец его материнской OTB Group, сказал, что хочет работать с Рубчинским из-за его «уникального взгляда на кроссовер между модой и уличной одеждой».Россо сказал, что «псевдо-униформа, сделанная из денима для« оперы », работает для Red Tag, которую он называет платформой-инкубатором для« нового поколения революционных дизайнеров, интерпретирующих джинсовую ДНК нашего бренда ».

Diesel Red Tag был запущен в Париже в марте 2018 года. Дебютная капсула была разработана Шейн Оливер, соучредителем Hood by Air, а вторая — креативный директор Y / Project Гленн Мартенс, показавший свою коллекцию в июне прошлого года во время Недели мужской моды в г. Милан.

Россо сказал, что он хочет, чтобы сотрудничество представило новый взгляд на то, «к чему может стремиться деним.«Стоимость коллаборации GR-Uniforma колеблется от 230 евро за пару брюк до 1000 евро за комбинезоны. Куртки стоят от 500 до 700 евро.

Проект Diesel согласуется с последними исследованиями Рубчинского в области одевания форменной одежды и слиянием моды с другими творческими занятиями: это не необычный ход, учитывая, что он также является фотографом и создателем видео.

В прошлом году он решил прекратить проводить показы на подиумах и остановить свой одноименный бренд, который был запущен в 2008 году.После показа в Москве и Париже он стал и остается протеже Comme des Garçons, а также сотрудничал с такими брендами, как Dr.Martens, Levi’s, Burberry и Adidas.

Дебютный аромат Рубчинского Perfect Summer Weekend, созданный в сотрудничестве с Comme des Garçons, запущен в 2016 году.

С тех пор он перешел к GR-Uniforma, коллекции одежды и междисциплинарной творческой деятельности, которая исследует идею униформы и одежду с определенной целью.

В рамках GR-Uniforma Рубчинский создал Группу, что в переводе с русского означает группа.Степан Ясинский и Никита Бобков, два музыканта, которые познакомились во время работы модели на последнем показе дизайнера в Екатеринбурге, Россия, в 2018 году, связались с Рубчинским по поводу сотрудничества.

Gruppa выпустила дебютный альбом из 10 треков в прошлом месяце, а виниловая пластинка и сопроводительная книга с фотографиями, снятыми Рубчинским в Тбилиси и окрестностях Грузии, были представлены ранее на этой неделе во время Photo London на Dover Street Market и GR- Розничные продавцы Uniforma по всему миру.

Дизайнер также является движущей силой «Рассвета», который описывает себя как «сообщество москвичей-единомышленников, дающее новую энергию моде, искусству, скейтбордингу и музыке своего города.Слово «Рассвет», означающее восход солнца, отражает желание осветить новый рассвет в российской молодежной культуре.

Рассвет только что завершил выпуск пятой коллекции, в которую вошли продукты, созданные совместно с Russell Athletic и обувным брендом Hi-Tec. Есть также основы гардероба, такие как джинсовая ткань, рубашки в полоску и брюки на заказ.

Последний «Рассвет» приземлился в апреле, а второй — 18 мая, в тот же день, что и Diesel Red Tag. Он будет продаваться в магазинах, включая Comme des Garçons и Dover Street Market в Европе, U.S. and Asia, Slam City Skates в Лондоне, Slam Jam в Италии, Union в Лос-Анджелесе, United Arrows в Токио и We-Haus в Барселоне.

Деловые начинания и творчество Рубчинского продолжают развиваться, несмотря на скандал в социальных сетях, разразившийся в декабре прошлого года.

На просьбу прокомментировать утверждения о ненадлежащем поведении, сделанные в прошлом году 16-летним юношей, желающим стать моделью в лукбуке дизайнера, Рубчинский ответил WWD следующим заявлением:

«Целью моей фотографии и искусства с самого начала было поделиться своим видением России; другая сторона того, что люди видят и слышат в СМИ.Мне повезло, что я могу путешествовать, показывать людей через объектив и наводить мосты между молодежными культурами. Я буду продолжать это делать и надеюсь, что многие из вас будут продолжать поддерживать мои проекты еще долгие годы.

«За 10 лет работы над личными и профессиональными проектами я сотрудничал с множеством моделей и креативщиков всех возрастных групп и национальностей. Для меня всегда важны сами люди, а не только эстетические атрибуты, поэтому я напрямую общался со многими сотрудниками.

«Я никогда не скрывал того факта, что мы проводили кастинги через Instagram, и открытие новых талантов со всего мира через эту платформу было частью силы наших шоу и проектов.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что был наивен, продолжая сам общаться с потенциальными моделями на этом этапе моей карьеры. В будущем я сделаю так, чтобы моя команда добросовестно выполняла этот процесс, что всегда было моим намерением.

«Каждое шоу или проект, над которым я работал, управлялись профессионально, и все обвинения, выдвинутые против меня, полностью не соответствуют действительности.Я знаю, что все, кто когда-либо работал со мной, могут подтвердить это, и эти ложные обвинения вредят не только мне, но и моей команде, друзьям, сотрудникам и моделям, которые появляются в моей работе.

«Я знаю, что было и остается много проблем в модельной индустрии, и я, конечно, не хочу каким-либо образом способствовать решению этих проблем».

Адриан Иоффе, президент Comme des Garçons International и главный исполнительный директор Dover Street Market, добавил: «Мы продолжаем поддерживать Гошу в связи с полным отсутствием каких-либо доказательств того, что он злоупотреблял своей властью или делал что-то незаконное.Настоящего уличного кастинга в наши дни почти не осталось. Многие, многие люди сейчас используют социальные сети для кастинга. Мы считаем, что человек должен быть невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, и что надлежащая проверка фактов должна быть стандартной процедурой. Его отсутствие действительно опасно и отвратительно, как и само злоупотребление властью ».

Рубчинский движется вперед во многих направлениях: хотя истоки его эстетики лежат на улице, дизайнер сказал, что он открыт для гораздо большего в будущем — даже для одежды на заказ.

«Времена меняются, и было интересно наблюдать, как уличная одежда попала на подиумы и другие рынки. Но теперь дело сделано, — сказал он. «Я все еще пытаюсь почувствовать, что происходит, пытаюсь понять, что происходит на данный момент», — сказал он. «Для меня сейчас это форма, но вам нужно выбрать себе форму. Я пытаюсь понять, какая у меня форма ».

Рубчинский добавил, что в некотором смысле мир оглядывается на идеи пошива одежды и кутюр »и идею нового ремикса.Я никогда не занималась полной модой или пошивом одежды, и, возможно, я что-нибудь сделаю в этой области. Было бы интересно учиться, узнавать то, чего вы никогда раньше не делали », — сказал Рубчинский в духе экспериментальных, прагматичных русских художников, которые его вдохновили.

гоша Рубчинский делает Burberry на ул. petersburg

Изначально эта статья была опубликована i-D UK.

Это один из самых известных снимков в постмодернистской британской истории: Данниэлла Вестбрук около 2005 года, залитая клетчаткой Burberry, толкает коляску Burberry по улице.Фотография папарацци представляет собой кульминацию возвышенной культуры чавов, которая приняла Burberry и ее знаменитую клетку в качестве символа статуса. «Знаете, я никогда не скучал по этому поводу, потому что я считаю, что это очень важная часть нашей истории», — сказал Кристофер Бейли за напитками в Astoria в Санкт-Петербурге в пятницу вечером. Он прилетел, чтобы посмотреть коллекцию весна / лето 18, над которой он работал с Гошей Рубчинским, и, зная русского дизайнера и его иронические манеры, как это могло не быть одой прошлому, Burberry когда-то так усердно старалась оставить позади их? Это стало кульминационным моментом в образе 25 из полуразрушенного бывшего молодежного клуба, который Рубчинский снял для своего шоу: полностью проверенный образ Burberry, Гоша в типичном нормкорском блазе в рубашке оверсайз, свободных спортивных шортах и ​​кепке с клапаном. пользователя Стивен Джонс.«Я отражаю только то, что я вижу и знаю в России. Англичане знают о чавах больше. Но у меня есть друзья футбольных фанатов, которые на поколение старше меня, и все они были о Burberry», — вспоминал Рубчинский поздно вечером. тихая комната в бывшем бункере времен Второй мировой войны, где проходила его вечеринка. «На данный момент я считаю Burberry идеальной вещью для нас. Типа, это , идеальный для меня», — подчеркнул он с широкой улыбкой на лице.

В нынешнем духе времени, в котором строился его бренд, сотрудничество с Burberry — это золото.Спустя пятнадцать лет после того, как Данниэлла Уэстбрук и WAG стали владеть наследием Burberry, компания, возглавляемая недавно нанятым Кристофером Бейли, столкнулась с проблемой ребрендинга и возвращения к славе высокой моды, новому поколению фанатиков моды. молодежь празднует знаки культуры рабочего класса 90-х и 00-х годов. В качестве примера можно привести сына-подростка Мадонны Рокко Ричи, которого часто запечатлевают бегающим по Лондону, одетым как шалунный парень — брюки от спортивного костюма, большая кожаная куртка и несколько серебряных колец на буксире.Рубчинский и новый авангард — Vetements, Off-White, Cottweiler — ответственны за это, и они знают, что нужно отдать дань уважения первопроходцам: «В этом сезоне мы сделали несколько выкроек, вдохновленных Дэвидом Бекхэмом в конце 90-х; его свитер оверсайз и все такое », — сказал Рубчинский, описывая свое продолжающееся сотрудничество с Adidas, который получил несколько проверок логотипов в коллекции. Как и в прошлом сезоне в Калининграде, Рубчинский основал свою новую коллекцию на предстоящем чемпионате мира, который проводит Россия и его собственные британские ассоциации футбола.Он объяснил, что именно британцы первыми привезли футбол в Россию через Санкт-Петербург в XIX веке.

«Санкт-Петербург — окно для западного мира в Россию. То же самое было для футбола, для музыки 80-х, для электронной музыки 90-х. Я родился в Москве, но думаю, что мой любимый город — Санкт-Петербург. Еще со школьных лет я старался приезжать сюда на каникулы. Я был здесь в 1998 году на своих первых ночных вечеринках: потрясающая музыка, энергия, андеграунд », — размышлял Рубчинский. «Там, где Москва больше о деньгах, Санкт-Петербург.Петербург — это свобода ». Действительно, его выставочная площадка — ДК« Связи »- это место, где культовый художник Тимур Новиков организовал первый в России рейв после падения« железного занавеса ». И с его империалистической европейской архитектурой в постановке царя Петра Великого. , Санкт-Петербург действительно выглядит как столица западного мира. Залитый ярким светом Белой ночи, феномен, который происходит здесь в это время года и освещает вечер средь бела дня, нетрудно увидеть Санкт-Петербург как город древнерусская столица просвещения.На вопрос, не утомляет ли он вопросы о российской политике и Путине, Рубчинский отмахнулся. «Сейчас у меня в основном вопросы о Трампе!» Для Бейли и его товарищей-англичан, которые узнали о сумасшедших выборах Терезы Мэй в пятницу днем, еще более сумасшедший политический ландшафт Восточной Европы был, пожалуй, долгожданным побегом.

Вернувшись в Англию, Бейли работал над своей коллекцией 17 сентября для Burberry (названной так из-за их формата «прямой выход в магазин»), а когда Рубчинский, фотографиями и коллекциями которого он давно «восхищался и уважал издалека» — неожиданно связавшись с ним в начале этого года, дизайнер из Галифакса понял, что они думали об одном и том же.«У Гоши подлинная подлинность и целостность в том, как он транслирует свою собственную русскую культуру и наследие, и у него был большой интерес и волнение по поводу того, как Burberry отражает британское общество и культуру. Он взял некоторые из тех настоящих икон того, что Burberry означает и перевел их в свой мир », — сказал Бейли. «И что было интересно, так это то, что в то время я работал над [коллекцией Burberry], и что его волновало, так это мир, который я начинал исследовать.Все это имело смысл, это был настоящий цельный единый мир ». Применительно к русскому царству Рубчинского, британский классовый спектр — со всеми племенами и стереотипами, которые он представляет — стал сплавом« футбола, моды и музыки: вещей ». «Я начал вспоминать, как я себя чувствовал в 1998 году, когда впервые приехал сюда, и ночная жизнь была такой сильной», — сказал он о Санкт-Петербурге, — сказал он о Санкт-Петербурге. коллекция любезно предоставлена ​​психоделическим красителем для галстука.

Стивен Джонс, который в этом году отмечает свое 40-летие в качестве модистки, разработал для шоу три шляпы — одну по мотивам номера, который он сделал для старого шоу Comme des Garcons Homme Plus, а другой — к японскому образцу 30-х годов. шляпа для гольфа и одна из его одноименной коллекции. «Это было немного похоже на Организацию Объединенных Наций. Действительно здорово!» Джонс сказал о многостороннем сотрудничестве. «Первоначальная идея пришла от Гоши — и мы с Кристофером как бы ее разработали. Кристофер — известный дизайнер, но его вел Гоша, потому что это шоу Гоши.Так что это было очень интересное различие сил в отношениях. И все было хорошо, потому что мы любим заниматься тем, чем занимаемся ». С его празднованием социальных вещей, мода, которые когда-то так страстно пытались отмежеваться от этой коллекции, совсем не за горами конференцию ООН». Вот почему я был рад присоединиться к ней. эта компания, — объяснил Бейли, вспоминая свои первые дни в Burberry в нулевых, — потому что я был хорошо знаком с тем фактом, что кто-то вроде этого, — сказал он, имея в виду стереотип Данниэллы Уэстбрук, — или кого-то вроде королевы, или как мой дедушка или как я, будучи молодым студентом моды, ходил на беспорядочные распродажи и искал плащи.Он пересекает разные привилегированные слои населения, опыт рабочего класса, культуры, субкультуры, музыку, искусство, футбол, спорт, и мне нравится это разнообразие. Я думаю, это то, что делает британство британским ». А теперь еще и русскость.

Значит, Бейли когда-нибудь встречал Данниэллу Вестбрук?« Я никогда не встречал [ее] л. Должен ли я? «Он хранит где-нибудь в архивах знаменитую фотографию с ней?» «Нет, не храню.« Действительно ли Burberry произвела детскую коляску? »« Да, в то время мы это сделали », — улыбнулся он. На вопрос о многогранном наследии Burberry Стивен Джонс сразу же ответил.«Что для меня представляет Burberry? Это последнее пальто из новой коллекции, которое будет в моем гардеробе», — поклялся он, подмигивая, имея в виду двухцветный тренч, закрывавший показ Гоши Рубчинского. «Это то, что он представляет для меня».

Читайте: Из России с любовью — встречаем Гошу Рубчинского и его банду .

Кредиты


Текст Андерс Кристиан Мэдсен
Фотография Гоша Рубчинский для Burberry

Когда стало круто быть крутым

Количество мест на самом ожидаемом показе мод 2016 года, как и следовало ожидать, было ограничено.Приглашения, на которых были напечатаны имя и место работы каждого участника, размером не больше пачки жевательной резинки и в высшей степени непригодное для хранения в темной дыре сумочки, были в дефиците. Если в мягкой телевизионной студии, где Демна Гвасалия демонстрировал свою первую коллекцию для Balenciaga, не было шоу или было свободное место, я этого не видел.

Может сработать? Шесть месяцев спустя крахмалистые клетчатые пальто и юбки, которые он спроектировал, по большей части спущенные до бедер и плеч с мягкой подкладкой, стали тем, что он надевал на его последнем шоу; его роскошные джинсовые куртки и лыжные парки, спадающие с плеч, как будто их притягивает более сильная сила тяжести, чем их владельцы, распродаются.Одним словом: да.

Мистер Гвасалия был неожиданным выбором для Баленсиага, святого имени в парижской моде, когда он был назначен, чтобы шокировать и возмутиться в конце 2015 года, пять месяцев назад. Он был правящим главой Vetements, в значительной степени анонимного коллектива дизайнеров, чьи произведения росли слухами и до тех пор, пока их внеплановые презентации (9 вечера в секс-клубе!) Не давали права хвастаться тем, кто рискнул уйти от работы. сетка, чтобы найти их.

Но когда он поднялся на вершину исторического парижского дома, высота его не напугала.Он не привозил знаменитостей или супермоделей, чтобы украсить свое шоу. Там, где его предшественник заставлял Жизель стоять на подиуме, у него была Лотта Волкова, его подруга и стилист, с грибной стрижкой и взглядом на тысячу ярдов. Г-н Гвасалия не отказывался от Vetements. Он принес его с собой.

«Мне нужно, чтобы эти люди были рядом», — сказал он мне в марте, после того первого шоу Balenciaga. «С этим связана очень большая часть моего творческого процесса. Это люди, с которыми я не только работаю, с которыми провожу выходные, занимаюсь чем-нибудь, мы вместе ездим в отпуск, слушаем музыку, смотрим смешные видео про котиков на YouTube.Мы делаем все это вместе ».

Это был шаг, который будет повторяться по-своему в течение года и на разных этапах моды. До недавнего времени в заведение приглашали дизайнеров-маргиналов, которые приводили с собой друзей, сотрудников и моделей, которые отказывались от традиционной глянцевой эстетики в пользу чего-то более личного или, если использовать самый противоречивый, но чрезмерно балованный комплимент года, «аутентичности». Они отдают предпочтение личности над коллективом, субкультуре над культурой, своим друзьям над профессионалами на празднике (внезапно прибыльном празднике) свободы быть вами и мной.

Внезапно, или так казалось в 2016 году, быть крутым стало круто.

«Это похоже на возвращение в 1980-е, когда все было сосредоточено вокруг вас как личности, а не коллективного чувства 1990-х», — сказал Алессандро Микеле, некогда анонимный, ныне известный креативный директор Gucci. Системный журнал. «Я думаю, что эта идея« я »- это то, что нам нужно сейчас, потому что после 15 лет глобализации люди хотят выражать себя как личности».

Г-н Микеле был еще менее известен, чем г-н.Гвасалия, когда его вытащили из задних комнат Gucci, чтобы перезагрузить бренд в 2015 году. Его видение, сумасбродное смешение искусства эпохи Возрождения и чердака бабушки, подчеркивало перекомбинирование многих его частей, чтобы сделать их своими, и его взгляд на самые священные знаки бренда были в высшей степени нечестивыми. Его Gucci настолько легкомыслен в отношении своей Gucciness, что он отказался от подделок, рассылая рубашки с логотипом в винтажном стиле, похожие на те, что когда-то продавались на улицах. («Это похоже на то, кто кого копирует?» — сказал Fashionista Гарлемский художник-контрабандист Дэниел Дэй, также известный как Даппер Дэн.) Когда г-н Мишель обнаружил, что художник-граффити по имени Тревор Эндрю маскируется под «GucciGhost», в Интернете и в аэрозольной краске, вместо того, чтобы закрыть его, он позволил ему сотрудничать с коллекцией сумок, обуви, одежды и всего остального. фасад магазина на Пятой авеню.

В 2016 году г-н Микеле поднялся еще выше, привнеся винтажную причуду Gucci в не менее освященный зал, чем Вестминстерское аббатство, для показа круизной коллекции лейбла. И он был не одинок в переходе на более крупные стадии.Vetements г-на Гвасалии был приглашен для показа своей коллекции во время высокой моды и представил коллекцию, созданную в сотрудничестве с 17 брендами, жаждущими эффекта ореола от знака одобрения Vetements (Manolo Blahnik, Church’s и Brioni, а также Hanes and Champion, компания. Г-н Гвасалия сделал свое имя пародированием и переосмыслением без разрешения). А на Pitti Uomo, ярмарке мужской одежды, давно завоевавшей популярность благодаря своему стилю пиджака и галстука, пошли по пути и пригласили российского фотографа, ставшего дизайнером, Гошу Рубчинского, чтобы продемонстрировать свою культовую уличную одежду своей самой большой аудитории.

Г-н Рубчинский привез свою команду фигуристов — друзей и друзей друзей, а также г-жу Волкову, которая сотрудничает с ним, а также с г-ном Гвасалией, во Флоренцию, где он отказался от обычного палаццо для выведенной из эксплуатации табачной фабрики. Его бизнес стремительно рос с тех пор, как он перенес его из Москвы в календарь Недели моды в Париже, но показ Pitti расширил его еще больше, чем когда-либо прежде.

«После Питти многие люди, которые никогда не знали о Гоше, начали узнавать об этом», — сказал г-н.Об этом Рубчинский заявил в интервью в этом месяце. «Это интересно: это стало более устоявшимся. Или об этом знают больше людей из истеблишмента ».

Г-н Рубчинский принял меры, чтобы бренд оставался привязанным к его личному опыту. Он по-прежнему живет в Москве, где недавно открыл большую дизайн-студию. Его бизнесом управляет японский модный лейбл Comme des Garçons, который также производит коллекции, но под его эгидой он может создавать все, что ему заблагорассудится, делиться своими показами с друзьями и снимать собственные изображения, которые затем собираются. в его собственных коллекционных книгах.

«Я по-прежнему считаю, что мой бренд должен оставаться личным, и для меня это интересно только в том случае, если оно остается личным», — сказал г-н Рубчинский. Его следующее шоу, после Питти, будет в далеком Калининграде, российском городе (технически эксклаве), зажатом между Польшей и Литвой на Балтийском море. Будущие концерты также будут в России.

«Я старался делать все сам — весь стиль, все художественное оформление для шоу: это полный контроль Гоши», — сказал г-н Рубчинский со смехом.«Мы стараемся сделать в этот раз то же самое, что и восемь лет назад, на первом концерте. Сделала сама, вне каких-либо недель моды, в Москве ».

И все же, несмотря на его ультрасовременную сферу охвата — попробуйте вспомнить еще один модный бренд, представленный на полках в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Париже с логотипом на кириллице — Гоша Рубчинский находит отклик у мировой аудитории. По данным Comme des Garçons, его бизнес в этом году вырос на 350 процентов, и более крупные бренды, включая Reebok и Vans, выстраиваются в очередь, чтобы работать с ним.Сотрудничество с Fila, Kappa и Levi’s прибудет с его весенней коллекцией.

«По сути, они распродаются в мгновение ока», — сказал Федерико Барасси, директор по закупкам мужской одежды Ssense, перспективного сайта электронной коммерции с глобальной клиентурой (и обычного магазина в Монреале. на всякий случай). «Коллаборации, как только они появятся на сайте, это пара часов, если не минут».

На самом деле, Ssense, который обслуживает более молодую аудиторию, чем многие традиционные магазины роскоши, — его клиентура на 77 процентов состоит из поколения миллениалов, по словам г-на.Барасси и Брижит Шартран, директор по закупкам женской одежды, ведут активный бизнес со всеми тремя дизайнерами. Г-н Барасси сказал, что Vetements — это «бренд единорогов; это было не из этого мира «. В последние несколько недель к ним добавился Gucci; в 2017 году также начнется глобальное распространение Balenciaga.

Конечно, когда круто становится прибыльным, оно также становится товаром. И одним из свидетельств того, что индивидуальный подход работает, является то, что сейчас компании стремятся его предложить.Этой осенью Рэйчел Чендлер и Уолтер Пирс, прошедшие кастинг для модных показов и съемок в журналах, объединили свои усилия, чтобы создать новое агентство Midland, чтобы привлечь более широкий (и более состоятельный) круг клиентов, как уличных детей. они устраивали шоу для нью-йоркских инди-лейблов, таких как Eckhaus Latta и Hood by Air.

«Стало совершенно очевидно, что сейчас это распространяется на все уровни отрасли, с точки зрения брендов, даже если у вас есть акционеры, даже если вы являетесь мейнстримом», — сказал Чендлер. «Агентство существует, поэтому, если более крупные бренды захотят узурпировать эту эстетику, мы сможем обеспечить справедливое отношение к этим детям».

Теперь они представляют собой список непрофессионалов, в основном моделей, работающих неполный рабочий день, чей вид больше похож на угол улицы, чем на рекламный щит — хотя в одном из первых крупных коммерческих проектов Мидленда, кампании Хельмута Ланга, они теперь расклеены по всему Нью-Йорку. .

«Нас попросили подобрать людей для кампании, и мы представили колоду людей как из агентства, так и из других людей», — сказала г-жа Мисс.- сказал Чендлер. «В итоге они расстреляли почти всех детей из Мидленда. Это было хорошим показателем того, что мы что-то делаем правильно ».

Познакомьтесь с моделями AW18 Гоши Рубчинского в этом новом фильме Мужская одежда

Кинорежиссер Анджело Доминик Сесто снимает то, что происходит за кулисами шоу Гоши Рубчинского с 2016 года, и его презентация AW18 не стала исключением. Вылетая из своего родного города Лондона в Екатеринбург, где дизайнер завершил трилогию показов, которые проходили в российских городах в преддверии чемпионата мира по футболу в этом году, Сесто всегда был готов задокументировать все происходящее.

На камеру запечатлены длительные репетиции, короткие стрижки и окрашивание, а также сама коллекция (в которой в этом сезоне было представлено больше совместных работ adidas Football и Burberry, а также принты, вдохновленные российским художником-пионером Эриком Булатовым). Однако фильм предлагает гораздо больше, чем обычные закулисные кадры.

«Я хотел создать нечто большее, чем просто закулисье», — говорит Сесто. «Я действительно хотел поговорить с мальчиками, чтобы построить портрет каждого из них и поближе познакомиться с их менталитетом.Мне было интересно создать что-то более интимное ».

Это похоже на подход самого Гоши, который на своем шоу AW17 в Калининграде отправил своих моделей по подиуму под саундтрек BUTTECHNO с личными монологами, которые рассказали публике (или, по крайней мере, тем, кто говорил по-русски) своей жизни, интересов и амбиций. То, что сотрудничество Сесто и Рубчинского кажется таким искренним и естественным, вероятно, связано с дружбой, которую пара сформировала до того, как произошло какое-либо упоминание о совместной работе: режиссер ранее называл их отношения «встречей умов».»

« Я считаю, что сотрудничество в целом проистекает из какой-то связи между двумя людьми », — объясняет Сесто. «Мы просто ладим, так что тогда мы можем свободно обсуждать идеи и проекты. Гоша подумал, что это шоу станет для меня хорошим знакомством с Россией, чтобы я получил представление о месте, возможно, для будущих проектов ».

Как и на всех шоу Рубчинского, большинство мальчиков — это уличный актерский состав или друзья дизайнера, и многие говорят только по-русски. «Я знал, что языковой барьер будет интересным», — говорит нам Сесто.«Но, как вы видите в фильме, некоторые из них говорили по-английски, поэтому они помогли».

Представленные модели рассказывают о школе и о том, чем они хотят заниматься, когда уезжают, растут в России, где они находят вдохновение и о музыке, которую они любят. Многие также занимаются исполнительским искусством — что, вероятно, пригодилось при навигации по хореографии шоу и финальному выступлению российской группы новой волны Nautilus «Goodbye America».

Несмотря на языковой барьер, Сесто обнаружил, что чувствует связь с мальчиками, которых захватил.«Невероятно думать о том, что мы так далеко, но у нас такие схожие интересы», — говорит он. «Я полагаю, что с Интернетом все стало настолько легко и быстро, что сужает четкие границы того, откуда вы и что вам« должно быть интересно »».

Посмотрите полное видео выше.

Die Morgendämmerung Ist Nicht Weit Weg

Русский дизайнер Гоша Рубчинский находится в фаворите авангардного модепресса, в сотрудничестве с Comme des Garçons zusammen und seine Kleidung wird auf der ganzen Welt verkauft.Сены Lookbooks sind реалистично Fotografien der modernen Generation russischer Skater in russischen Landschaften und Innenräumen, die wenig mit der glänzenden Modewelt zu tun haben. Es ist dieser Realismus und ein neuer Blick für den Westen auf die jüngere Generation, in den Gosha sich in den Gründer von Comme des Garçons, Rei Kawakubo und Fashionistas ausaller Welt verliebt hat.

Image

Das Lookbook der Herbst-Winter-Kollektion von Gosha Rubchinsky ist wieder ein Teenage-Model in T-Shirts mit der Aufschrift «Dawn is not far away» mit einem Skateboard in der Hand, kaputten Fahrrädern in Moskauer Innenhöstrden, kubischen volumetrische Installationen, alte «Жигули» и Kandinskys Plakate… Gosha Rubchinsky kombinierte Скульптурный фон Путина и Маяковского с моделями в Lacklederhosen und einem roten Trenchcoat в seinem Lookbook.Die Fotografien erwiesen sich als äußerst originell und ohne Glanz был sie interessant macht.

Image

Diesen Зимняя шапка Gosha Rubchinsky mit Vans, einer amerikanischen Sportmarke, die sich hauptsächlich auf Skateboardschuhe spezialisiert hat, eine gemeinsame Kapselschuhkollektion vorgestellt. Die Zusammenarbeit basiert auf dem klassischen Vans Old Skool-Modell, das Gosha Rubchinskiy aus glattem Leder und Wildleder hergestellt hat.

Добавить комментарий