Gucci новая коллекция: GUCCI 1770+ Моделей — Купить в Интернет Магазине в Москве. ГУЧЧИ Женское на Официальном Сайте Farfetch Russia, Цены.

Содержание

Коллекция Gucci Aria и результат работы с Balenciaga

В этом году итальянский модный дом Gucci празднует 100-летие. Можно было бы пошутить, что фильм о семье Гуччи, который снимает режиссер Ридли Скотт, должен стать идеальным подарком бренду, но только сама семья не очень довольна — ни самим фактом съемок ни шумихой вокруг фильма.

Круглые даты невольно заставляют задуматься об истории, тем более что у Gucci она невероятно яркая, не без падений, но с удивительными взлетами. Однако в данном случае настоящее гораздо важнее прошлого, и у этого настоящего есть имя. Алессандро Микеле стал креативным директором Gucci в 2015 году, и в самой первой коллекции (на ее подготовку у Микеле была всего неделя) дизайнер заявил не только о своем таланте и очень особенном видении, но и о явлении, которое впоследствии назовут «новой эрой Gucci». В этой новой эре мужчины носят романтичные блузки с бантами, их костюмы скроены максимально расслабленно, чтобы не стеснять движений, а их лоферы и слиперы оторочены мехом для особенного комфорта. То, что сейчас понимается под гендерно-нейтральной модой, стало осязаемым и близким не в последнюю очередь благодаря Микеле.

Коллекция, показанная вчера на всех площадках бренда (включая TikTok), стала первой в этом юбилейном году. В 2020-м марка объявила, что выходит из официального расписания недель моды и будет проводить всего два показа вместо обычных пяти — Микеле перестал играть по правилам больших корпораций, выжимающих из дизайнеров и потребителей все силы и средства, и сосредоточился на осознанности. В почти 100 образах в год столетнего юбилея нашлось место всем главным событиям из истории дома Gucci — и надписи Savoy (лондонский отель, в котором работал Гуччо Гуччи), и элементам экипировки для верховой езды (Гуччи начинал с производства чемоданов и аксессуаров для конного спорта) и красному бархатному костюму (оммаж Тому Форду, который был дизайнером Gucci с 1990 по 2004 год и представил такой же костюм в 1996 году).

Настоящее же было представлено одним из самых обсуждаемых совместных проектов последней недели. В истории Микеле для Gucci уже были коллаборации — например, суперуспешная с North Face и супернишевая с Fnatic, однако проект с Balenciaga определить словом «коллаборация» невозможно. Микеле объяснил, что «присваивает себе бунтарскую смелость Демны Гвасалии», креативного директора Balenciaga, еще одного бренда концерна Kering, который владеет Gucci.

Сотрудничество ярких, самобытных и желанных брендов в мире моды — всегда отличная идея, а в случае с Gucci и Balenciaga — абсолютно беспроигрышный ход. Который еще раз доказывает, что никаких правил в мире моды не осталось и лучшие творческие решения принимаются не головой, а сердцем. Возможно, именно поэтому одним из главных аксессуаров показа стала сумка, выполненная в анатомической форме сердца.

Коллекция Gucci весна-лето 2020 фото

]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> logo

Новая коллекция Gucci в цветочных узорах | ModaNews.

ru

Дом Gucci представил капсульную коллекцию с принтами авторства американского дизайнера Кена Скотта (Ken Scott). Отдавая дань уважения, компания Mantero предоставила его принты креативному директору Gucci Алессандро Микеле (Alessandro Michele). В коллекцию вошли футболки, рубашки, брюки, юбки, платья, шелковые платки, головные уборы, сумки и обувь.

Gucci продемонстрировал лукбук капсульной коллекции с принтами, автором которых является Кен Скотт ‒ американский дизайнер, работавший в 1960–1970-е годы в Милане. Компания Mantero предоставила их Алессандро Микеле.

В новую коллекцию в цветочных узорах вошли головные уборы, футболки, рубашки, платья, брюки, юбки, шелковые платки, ремни с пряжками-монограммами, сумки (в том числе новая Jackie, вдохновленная конской упряжью Horsebit 1955 и уже ставшая классикой Dionysus) и обувь, полностью покрытые самыми разными цветами и радужными полосками. Кампанию снял нью-йоркский фотограф Марк Пекмециан, сотрудничавший с Vogue, The New Yorker и Fantastic Man.

Коллекция Ken Scott x Gucci уже поступила в продажу. Ранее Gucci сообщил о партнерстве с приложением Zepeto, в котором можно делать трехмерные анимированные аватары из обычных селфи.

Вряд ли просто итальянский шорник Гуччио Гуччи, мастеривший поначалу чемоданы и кошельки, представлял, что станет родоначальником знаменитой fashion-империи, а логотип из двух переплетенных букв G – знаком принадлежности к элитарному миру. Сумки, обувь и платки Gucci довольно быстро стали обязательными предметами в гардеробах кинозвезд, а за ними и всех мировых буржуа. В последние двадцать лет знаменитый итальянский бренд менялся не раз. Сначала вместе c Томом Фордом, пришедшим в компанию в 1994 году и создававшим нарочито сексуальные коллекции. Потом с Фридой Джаннини, возглавлявшей Gucci с 2004 года. И вот новая попытка преобразования: в 2015 году креативным дизайнером бренда стал итальянец Алессандро Микеле, который продолжает занимать эту должность по сей день.

Gucci представил коллаборацию с Balenciaga :: Вещи :: РБК Стиль

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Автор Алина Малютина

15 апреля 2021

Gucci показал новую коллекцию Aria (с ит. «воздух»), в которой креативный директор Алессандро Микеле «присвоил себе бунтарскую смелость Демны Гвасалии и сексуальное напряжение Тома Форда». Рассказываем все, что нужно знать о шоу

Первый показ в год столетия

В мае 2020 года Алессандро Микеле отказался от сезонных коллекций и участия в Неделях моды. По словам дизайнера, категории «осень-зима» и «весна-лето» потеряли свою актуальность, поскольку осознанное потребление, к которому постепенно переходит общество и сам бренд, предполагает более долгие сроки службы одежды. С тех пор Gucci выпускает основные коллекции два раза в год вместо пяти, не привязываясь к конкретному сезону. Прошедший показ был долгожданным еще и потому, что это первое шоу в рамках празднования столетнего юбилея итальянского модного дома.

Поддержка звезд

Поскольку Gucci теперь нельзя найти в традиционном расписании Недель мод, оповещением о грядущем показе служат посты друзей модного дома в социальных сетях. Помимо бессменного амбассадора Gucci Джареда Лето, в этот раз шоу поддержали теннисистка Серена Уильямс, актриса Лу Дуайон, композитор Крис Ли и певица Майли Сайрус, которая ранее была связана коммерческими узами с Saint Laurent. Каждому из них Алессандро Микеле разослал необычное приглашение Gucci Quiz с кроссвордами, сканвордами и головоломками об истории модного дома: какой предмет из мира верховой езды украшает фирменные сумки и лоферы, и действительно ли Гуччио Гуччи работал лифтером в лондонском отеле Savoy. На аналогичные вопросы бренд предложил ответить подписчикам в инстаграме, объяснив такой формат тем, что с момента своего назначения на должность креативного директора в 2015 году Алессандро Микеле уделял словам особое внимание. В коллекциях модного дома всегда фигурируют вещи с надписями, например: Fake, Orgasmique, Blind for Love, For human and beast, а теперь еще и Balenciaga.

Сотрудничество с Balenciaga

Слухи о том, что Gucci, который в последние месяцы представил коллаборации с брендом The North Face и художником Кеном Скоттом, затеял сотрудничество еще и с Balenciaga, распространились в социальных сетях за несколько дней до шоу. Издание WWD отметило, что этому ничего не мешает: оба бренда принадлежат французской компании Kering (в другом конгломерате, LVMH, модные дома и вовсе обмениваются креативными директорами), к тому же объединение таких крупных игроков рынка определенно будет иметь мировой успех. Проверить это нам все же удастся: слухи подтвердились пиджаками, юбками, сапогами-чулками и сумкой Jackie 1961 с логотипами модных домов, а также ожерельем Balenciaga, где букву G заменила монограмма Gucci.

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Отсылки к предыдущим руководителям дома

Подиум для демонстрации новинок был возведен в клубе Savoy как дань уважения лондонскому отелю с аналогичным названием, где Гуччио Гуччи работал лифтером, восхищаясь внешним видом обеспеченных постояльцев. Спустя десять лет он будет на этот внешний вид влиять: накопив денег и вернувшись во Флоренцию, Гуччи открыл мастерскую по изготовлению кожаных чемоданов и сумок с деталями, заимствованными из конного спорта. Некоторые «конные» элементы — будь то жокейский шлем, обувь с широким голенищем или наколенники, превратившиеся в наплечники, — появились и в новой коллекции бренда. «Я хотел взять что-то от семьи Гуччи, ведь это то, каким люди представляют себе бренд», — сказал Алессандро Микеле в разговоре с Джаредом Лето.

Кроме того, дизайнер сделал реверанс в сторону бывшего креативного директора модного дома Тома Форда: показ открыл красный бархатный костюм, похожий на тот, в котором на церемонии MTV Video Music Awards в 1996 году появилась актриса Гвинет Пэлтроу, а продолжили белоснежные кейпы, укороченные свитеры, расстегнутые рубашки, пальто с вставками цвета фуксии и зеленое боа. «Это глубокое и экстатическое погружение во все, по чему мы скучаем сегодня. Это дыхание юбилея», — написал в заметках о коллекции Микеле.

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Коллекция Gucci Aria

© пресс-служба

Музыка

Зачем создавать саундтрек к показу, если о бренде Gucci поет едва ли не каждый рэпер? Вероятно, именно так подумал дизайнер, попросив музыканта Лоуренса Ротмана собрать и свести все «Гуччи флип флапы», «Гуччи гэнги» и «Гуччи куччи». Треки Lil Pump, Bhad Bhabie, Rick Ross, Future и Die Antwoord в тандеме с Дитой фон Тиз помогли осовременить исторические коды, которые лежали в основе каждого образа. «Подборка песен говорит о стойкости дома и о том, какой большой вклад он внес в словарный запас поп-культуры», — сказано в описании шоу, срежиссированном Флорией Сигизмонди.

униформа, БДСМ, сумки в виде крысиных голов и траволатор вместо подиума

После экскурсии на кладбище и в хирургическое отделение Алессандро Микеле привел друзей и клиентов Gucci в медицинскую лабораторию. В центре зала с белыми креслами расположился траволатор, на котором и появлялись модели в новинках из весенне-летней коллекции (ранее такой прием использовал Ким Джонс в Dior). Хотя первые несколько образов едва ли напоминали те, которые мы привыкли видеть у Gucci: это белые хлопковые платья, рубашки и брюки, отсылающие к униформе подопытных и врачей.

Когда на движущемся подиуме появились девушки и парни в более яркой (и присущей стилистике бренда) одежде, тема показа обрисовалась полностью. Стайлинг платью ядерно-зеленого цвета, рубашке из полупрозрачной ткани и костюму в мелкий горох делали сумки в виде крысиных голов и перчатки с футлярами из-под косметики. «Это история об униформе, утилитарной одежде и "нормативном" платье, продиктованном обществом и теми, кто его контролирует», — заявил на бэкстейдже креативный директор Gucci. 

К этим категориям дизайнер относит кружевную комбинацию с высоким разрезом, стиль которой не уравновешивается более закрытыми вещами (например, клетчатой рубашкой или минималистичным пальто), а еще больше утрируется (аксессуарами в виде чокера, плетки и лакированных длинных перчаток). Так же Микеле поступает и с форменной одеждой: оверсайзовые куртки, которые можно увидеть, например, на сотрудниках аэропортов или служб доставки, идут вместе с конвенциональным полосатым галстуком, белой сорочкой, однотонной бейсболкой и сумкой-планшетом. Наш внешний вид на самом деле диктует не мода, а общество, будто бы ставя над нами различные эксперименты. Сойти с конвейера (в интерпретации Gucci — с траволатора) удается немногим — намекает Алессандро Микеле. 

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Коллаборация, которую невозможно было представить. Как выглядит новая коллекция Gucci, созданная вместе с Balenciaga

15 Апреля | Валерия Парфенова

Слухи подтвердились: для создания коллекции Aria креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Теперь многие вещи украшают логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Какие загадки приготовили для зрителей шоу два дизайнера?

Слухи о том, что команда Gucci пригласила для создания коллекции Aria коллекции было отразить мифологию итальянского модного Дома, отмечающего в этом году 100-летие. Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж в видеоперезентации — клуб Savoy, в котором происходит показ и завершающее его волшебство (не будем спойлерить). В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости, после ссоры с отцом и бегства из родной Флоренции работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции FW 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов. Gucci Aria Gucci Aria Кстати, о наездниках. Создание униформы жокеев — такая же неотъемлемая часть истории Gucci, поэтому на подиуме модели носили высокие кожаные сапоги для верховой езды, портупеи, а в руках держали плетки и хлысты, которыми смело орудовали. Gucci Aria Gucci Aria Еще один наряд-отсылка — брючный костюм из бархата, напоминающий о временах правления Тома Форда в Gucci. Комплект появился в коллекции итальянского бреда осень-зима 1996/97, и именно его выбрала актриса Гвинет Пэлтроу для выхода на MTV Video Music Awards в 1996 году. Gucci Aria Gucci Aria

Какие же элементы шоу напоминали об участии Демны Гвасалии при создании новинок Gucci? Помимо логотипов Balenciaga дизайнер одолжил Алессандро Микеле свои фирменные ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумку Hourglass, которую теперь украшает принт итальянского бренда.

Gucci Aria Gucci Aria Gucci Aria Gucci Aria

Источник фотографий: Пресс-службы

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru


Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Новые кроссовки и фейковые сумки. Как прошел показ Gucci – DTF MAGAZINE

В рамках Недели мужской моды в Милане креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил коллекцию Осень/Зима 2020, а заодно отметил пятилетие работы в итальянском доме моды. DTF Magazine рассказывает, как прошел показ, с акцентом на деталях

Gucci вернулся на Неделю мужской моды после двухлетнего перерыва — ранее Микеле показывал объединенную (мужскую и женскую) коллекцию в рамках шоу на женской Неделе моды, однако в конце прошлого года бренд решил «сбалансировать» расписание.

При этом, как показала новая коллекция, дизайнер не отказался от убеждений в том, что «гендерное разделение в моде утратило смысл», и показал свою интерпретацию маскулинности — уже характерные для Алессандро агендерные образы, в которых на подиум вышли как мужчины, так и женщины.

По словам Микеле, эта коллекция открывает «новую главу в истории итальянского бренда» — возможно, теперь Gucci окончательно окажется от гендерного разделения.

«Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Человека, который способен воссоединиться со своей хрупкостью, трепетом и нежностью», — говорится в опубликованном перед показом манифесте.

Локация

Показ проходил в Palazzo delle Scintille — пол палаццо усыпали песком, а главным акцентом локации стал огромный механический маятник, который раскачивался по подиуму во время шоу. По замыслу Микеле, он символизировал нерешительность, вечный поиск и течение времени.

Детали

Принты think/thank (думай/благодари) и impatien/important (нетерпеливый/бессильный) на топе и футболке, тоже символизирующие нерешительность и поиск себя.

Образ-отсылка к Курту Кобейну в платье.

Выход Алессандро Микеле — еще одна отсылка к Кобейну и его знаменитым выходам в кардиганах (стоит отметить, что в прошлом году подобный трибьют показал Vetements).

Сумки с надписями «не фейк» («не» написано на обратной стороне сумок. — Прим. DTF Magazine) и «свобода» (в коллаборации с одноименным лондонским магазином. — Прим. DTF Magazine).

Кроссовки

Полностью новая модель Gucci под названием Ultrapace R — это беговые кроссовки с футуристичным мотивом.

Верх силуэта выполнен из вязаного материла, облаченного в волнистую пластиковую оболочку, а вместо шнуровки используется система с затяжкой со стальными тросами — подобная системе в кроссовках PUMA Disc Blaze. Завершает модель полупрозрачная подошва с розоватым оттенком.

  

 В сентябре в рамках показа коллекции Gucci Весна/Лето 2020 на Миланской неделе моды, одна из моделей устроила протест под слоганом «психическое здоровье — не мода». Подробнее об этом мы рассказали в нашей заметке.

Читайте также:


Следите за DTF Magazine в Facebook, Instagram, Twitter и Telegram

Gucci Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Саундтрек к сегодняшнему показу Gucci показывает, насколько глубоко итальянский бренд проник в дух времени. Lil Pump начал с "Gucci Gang". Рик Росс и Бхад Бхаби читали рэп о «зеленом костюме Gucci» и «шлепанцах Gucci» соответственно, а Die Antwoord с помощью Диты фон Тиз напевал о «Gucci Coochie». Алессандро Микеле, креативный директор дома, работает в одиночку, но, конечно, у него есть много хороших материалов, с которыми можно поработать.

Gucci в этом году исполняется 100 лет. Новая коллекция Микеле - это празднование этой вехи, и в его моде она невероятно своеобразна. Неудивительно, что он пересматривает историю дома; это стандартная процедура работы с юбилеями. Мишель усвоила правила конного спорта Gucci, придав им фетишистский оттенок: одна модель щелкнула кнутом, пока они спускались по подиуму. Он также воспроизвел один из величайших хитов Тома Форда - красный бархатный смокинг осени 1996 года, который, по словам Мишель, «сделал Гвинет Пэлтроу знаменитой», с изменениями, включая новые, более выраженные плечи, кожаную сбрую и версии для мужчин и женщин.

Более удивительными были изделия, которые Микеле поднял - или «процитировал», говоря языком компании, - от Balenciaga Демны Гвасалии, еще одного бренда в конюшне Kering. Когда шоу началось, и социальные сети начали болтать о сотрудничестве, представитель прессы пояснил, что это на самом деле не одна из знакомых модных встреч, а, скорее, первый результат так называемой хакерской лаборатории Микеле. С разрешения Гвасалии Микеле использовала некоторые из знаковых форм и символов дизайнера Balenciaga, в том числе стеганую набедренную куртку осени 2016 года и топ с баской из спандекса и леггинсы весной 2017 года.Все это смешалось и смешалось с его собственными символами - дневным блеском, обильным количеством марабу и анатомическими миниатюрными сердечками, инкрустированными стразами - наряду с новым жизненно важным акцентом на классический пошив одежды.

В этом взломе у Микеле есть что-то общее с любящими сэмплы музыкантами из его саундтрека. Но в моде такое случается гораздо реже, о чем свидетельствует письменное заявление Франсуа-Анри Пино, председателя и генерального директора Kering: «Я видел, как новаторские, инклюзивные и иконоборческие взгляды Алессандро и Демны совпадают с ожиданиями и ожиданиями. желания людей сегодня », - сказал он.«Эти видения отражаются не только в их творческих предложениях, но и в их способности поднимать вопросы о нашем времени и его традициях». Индустрия будет следить за тем, как, с кем и где будет развиваться эта концепция.

Gucci Новости, коллекции, показы мод, обзоры недель моды и многое другое

Совершенно очевидно, что когда Гуччио Гуччи только начинал, он даже не мечтал, что его небольшая компания по производству багажа вырастет до компании, имеющей такое культурное значение. Но с тех пор, как Gucci была основана во Флоренции в 1921 году, компания создала каталог действительно знаковых торговых марок.Переплетенный логотип GG ; пряжка ремня с бородкой; сумочка с бамбуковой ручкой; вездесущие бездельники - все они помогли бренду проникнуть в основную культуру, как никакой другой итальянский лейбл в истории.

Основа для грандиозного расширения компании была заложена под руководством старшего сына Гуччио, Альдо. Яркий бизнесмен, он превратил свой бизнес в рынок аксессуаров для развивающейся европейской элиты. К концу 1960-х все, от королевы Елизаветы II до Елизаветы Тейлор, были покровителями.

Следуя традициям отца и сына, сын Альдо Паоло положил начало следующей великой эре Gucci, в конце 1960-х годов, с появлением одежды. К началу 70-х годов стали появляться стройные силуэты, пальто с меховой подкладкой и блестящие атласные лацканы, которые мы считаем сегодня визитной карточкой Gucci.

Популярность бренда была одновременно и благословением, и проклятием. К началу 80-х чрезмерное лицензирование запятнало самобытность лейбла. Между тем, жестокая борьба привела к тому, что семья Gucci в конечном итоге потеряла контроль над компанией в 1993 году.

Наследие Паоло стало основой, на которой молодой дизайнер по имени Том Форд решил построить свое видение, когда стал креативным директором в 1994 году. Теперь печально известный образ Тома Форда - то, что он позже назвал «сексуальной, чувственной одеждой для секса» - источал власть и престиж и внутренне напоминал клиентам о днях славы компании. Вскоре Gucci снова стал глобальным игроком.

Французская холдинговая компания под названием Kering, которая владела частью лейбла с 1999 года, взяла на себя управление в 2004 году, к крайнему огорчению Форда, и он ушел, оставив марку с парой очень больших лоферов из кожи аллигатора.Форд вывел компанию из состояния фактического банкротства до 4,3 миллиарда долларов. Возьмите относительно скромную Фриду Джаннини, дизайнер аксессуаров: она была частью дизайн-конюшни Gucci почти пять лет, когда в 2006 году получила первое место, курировав мужскую, женскую одежду и аксессуары. Ее примерно 10-летнее правление было отмечено за счет уменьшения доходов, и ее бывший подчиненный Алессандро Микеле, в свою очередь, заменил ее в 2015 году. Поворот судьбы Gucci был не чем иным, как ошеломляющим.

Коллекция Gucci Fall 2021 приводит нас в самый крутой клуб После COVID

В 2021 году Gucci исполняется 100 лет, и креативный директор Алессандро Микеле устроил шоу , чтобы отметить это событие. Новый фильм режиссера Микеле и итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди переносит вас в самый крутой клуб после COVID - блестки, цвета и немного БДСМ вернулись, но действительно ли они когда-либо уходили?

Мишель называет эту осеннюю коллекцию 2021 года «глубоким и экстатическим погружением во все, что так не хватает сегодня.... юбилей дыхания. " Это именно то, что нам нужно, чтобы возродить нашу любовь к моде, сочетание самых необходимых вещей, которые требуют внимания: цветные костюмы, платья с пайетками, кожаные ремни, кружева, мех, кнуты, даже клатч в форме сердца с пайетками в твердом ящике, чтобы показать вашу любовь к мощному бренду навсегда. Поцелуй шеф-повара - это Алессандо, «взламывающий» Демна Гвасалия - креативный директор Balenciaga. Образы Balenciaga в коллекции - часть видения Микеле «хакерской лаборатории»: в данном случае он взял несколько дизайнов от Демны и сделал их своими.

Когда Микеле присоединился к Gucci в 2015 году, он привнес в бренд новое повествование с упором на слова, а также на эстетическое выражение и плавность. Для этой столетней коллекции, которая включает в себя готовую одежду, аксессуары, высокое ювелирное искусство и предметы красоты, он открыл хранилища и хотел отдать дань уважения лондонскому отелю Savoy, где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал лифтером. Возвраты в коллекции продолжаются, от новых версий сумки Bamboo 1947 года до возвращения печально известного красного бархатного костюма из коллекции Tom Ford осень / зима 1996 года, когда он был креативным директором Gucci.Ясно, что Микеле знает, как правильно отметить и поднять бренд на новый уровень, не упуская при этом отдельных элементов, которые делают такой бренд, как Gucci, вечным культовым.

Gregoire Avenel для GucciCosimo Sereni для GucciGregoire Avenel для Gucci

Красота одежды из этой коллекции сопровождается убийственным саундтреком, созданным Мишель и Лоуренсом Ротманом, включая бодрящие звуки Lil Pump, Rick Ross, Wale, Future, Bad Bhabie, Lil Yachty, Mier, Die Antwoord, Dita Von Teese, Vitalic, и David Shaw и The Beat .Музыки достаточно, чтобы создать транс от Gucci, подчеркнув, что Gucci внес не только свой вклад в историю моды, но и в язык современной поп-культуры.

Другие великие истории из Vanity Fair

- Шокирующе меланхоличная Бритни Спирс, документ, о котором вы никогда не слышали
- R.O. Письмо Квон азиатским женщинам, чьи сердца все еще ломаются
- Анджелина Джоли предлагает свидетельствовать против Брэда Питта в растянутом разводе
- 14 лучших ретиноловых продуктов для перезагрузки кожи
- Эксперт по конституции Великобритании объясняет, почему члены королевской семьи оказались в ловушке
- Раскрытие дела лондонских акробатических похитителей раритетов
- Как на парк Юрского периода , американские горки атаковали настоящие хищники
- Из архива: Зловещие признаки убийства Теда Аммона в Ист-Хэмптоне
- Серена Уильямс, Майкл Б.Джордан, Галь Гадот и многие другие выйдут на ваш любимый экран 13–15 апреля. Купите билеты на концерт Vanity Fair’s Cocktail Hour, Live! здесь.

Gucci «взломал» Balenciaga ради новой коллекции Aria, и Интернет разошелся

Слухи оказались правдой: Gucci и Balenciaga объединили усилия, чтобы выпустить коллекцию.

Мы видели, как гиганты уличной моды сотрудничают с лейблами высокой моды, но кто бы мог подумать, что мы увидим день, когда два самых модных и крупнейших дома роскошной моды, принадлежащие Kering, соберутся вместе для специального проекта?

Gucci вчера вечером дебютировал со своей долгожданной коллекцией Aria, где стало известно, что творческие гении Алессандро Микеле, креативный директор Gucci, и Денма Гвсалия из Balenciaga объединили свои умы, чтобы объявить о потрясающем сотрудничестве.Он также отмечает 100-летие Gucci.

Подиум-показ начался с того, что модель-мужчина вошла в «Savoy Club» в знак уважения к лондонскому отелю, где раньше работал Гуччио Гуччи, одетый в красный костюм. Пока шоу продолжалось, модели шли по длинной взлетно-посадочной полосе, усеянной мигающими камерами.

Так когда же именно Gucci встретил Баленсиагу на подиуме? Казалось, что это был момент, когда ты моргнешь, и ты можешь его пропустить, но, по-видимому, это произошло примерно на третьем взгляде.

См. Также: 5 трендов из коллекции Dior Pre-Fall 2021

И тут стало совершенно ясно.Прикосновение Гвасалии было безошибочным, и бренд Gucci был замечен на моделях силуэтов Balenciaga, сумках, обуви и многом другом. Но не называйте это сотрудничеством. Или капсульный сборник. Креативный директор Мишель хочет, чтобы это считалось «взломом» дизайна Гвасалии Balenciaga.

Но именно сочетание логотипов на некоторых изделиях прет-а-порте заставило публику сесть. Реальность того, что два люксовых бренда объединятся для создания коллекции в 2021 году, одновременно захватывающая и сюрреалистическая.

Кроме того, коллекция была праздником конного мира Gucci, смешанного с гламуром старого Голливуда с большой сексуальностью.

См. Также: «Оскар 2021»: голливудский стилист Микаэла Эрлангер прогнозирует внешний вид красной ковровой дорожки в этом году

Gucci Spring 2021 Fashion Review [ФОТО] - WWD

Несмотря на свою в высшей степени эфемерную природу, мода также представляет собой переход между стилями, культурными традициями и эпохами.

Однако Алессандро Микеле хотел связать свою последнюю коллекцию Gucci с эсхатологией, доктриной, исследующей конечную судьбу людей и вселенной.Фактически, это слово было напечатано на том, что, вероятно, станет главным бестселлером модельного ряда - это футболка большого размера, доступная в нескольких цветах, также украшенная числами 1921 и 25, годом основания Gucci и любимым номером Микеле соответственно.

Мода и эсхатология: какое странное сочетание. Является ли это бессмысленным или выражает желание определить новую концепцию моды, посредством которой, наряду с различными основными искусствами, она становится инструментом для интерпретации нашего жизненного пути?

Микеле уже продемонстрировал, что не оставляет ничего на волю случая.За каждой его модной вещью, коммуникационной кампанией, коммерческой или маркетинговой стратегией Gucci скрывается смысл. Фактически, его новая «Ouverture of Something That Never Ended Collection» оказалась большой, богатой головоломкой, наполненной отсылками и скрытыми символами, которые требовали некоторых филологических усилий, чтобы найти и расшифровать.

Многое было сказано об уникальном сотрудничестве Микеле с Гасом Ван Сантом для представления коллекции бренда весна-лето 2021 года в серии из семи мини-фильмов, наполненных сюрреализмом и интенсивным лиризмом.Невероятная игра актрисы Сильвии Кальдерони; камео Гарри Стайлса и итальянского искусствоведа Ахилле Бонито Оливы, новый трек Билли Эйлиш, а также создание общего возвышенного образа итальянской культуры и красоты, свободного от типичных стереотипов, определенно выделялись в проекте, но не затмевали сама коллекция. Фактически, Микеле очень хорошо знает, что коллекция, успешная как на эстетическом, так и на коммерческом уровнях, является ключом к его продолжению своего эсхатологического путешествия.

Анализируя название модельного ряда, Микеле хотел подчеркнуть тот факт, что оно знаменует собой новую главу для люксового бренда, которая следует за «Эпилогом», обнародованным в июле, но в то же время создает связь с прошлым.

То, что «никогда не кончилось», - это его отличительная креативность. Создавая связь с этим новым эпизодом своей личной саги Gucci, он отпраздновал свои первые шаги, переработав знаковые вещи из своих мужских и женских дебютных коллекций осени 2015 года, в том числе красное платье с принтом Bloom, пальто из искусственного меха с зеленым плиссе юбка, красная шелковая мужская блузка с мягким бантом на воротнике, которую определенно можно считать символом бесполой революции, которую Микеле начал пять лет назад.

Эти и многие другие произведения были объединены в многогранный состав, отражающий сосуществование крайних различий в нашем обществе и культуре, как подчеркнула Бонито Оливия в третьем эпизоде ​​сериала.

Чтобы подчеркнуть эти культурные столкновения, Микеле, например, соединила фирменную футболку оверсайз этой линейки с различными вариациями полированной изысканной юбки А-силуэта; смягчили образ вышитых кафтанов в стиле бохо-шик, сочетая их со свободными спортивными брюками и сочетая модные блейзеры и пальто с классными уличными предметами, такими как свитера, рубашки для боулинга и рубашки-поло в стиле коллаж.

Привлекающий внимание винтажный стиль коллекции сочетается с современной атмосферой. Костюмы семидесятых, мини-жакеты, похожие на болеро восьмидесятых, которые носят с расшитыми блестками брюки с высокой талией или кружевные комбинезоны, а также обувь и сумки, украшенные фирменными деталями из бамбука и конского кролика, привлекли внимание наряду с флуоресцентными баскетбольными кроссовками и дизайном в стиле скейтборда.

Детские вышивки сюрреалистических животных от бристольской художницы Фрейи Хартас, а также нашивки с кошками и цветной капустой добавили освежающей нотки наивности - столпа лексикона Микеле - прозрачность и детали нижнего белья привнесли очаровательную чувственность.

Если Микеле разработал мини-эпос повествования, чтобы передать свою новую философию, то с точки зрения моды он создал энциклопедию слоев и ссылок. Его новая увертюра также стала реквиемом по старой концепции моды с установленными ритуалами и механизмами, которые, как знает Микеле, больше не актуальны. Мода, безусловно, эфемерна, но немного эсхатологии может усилить ее послание и смысл.

Gucci представляет новую коллекцию Aria в честь 100-летия модного дома

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле отмечает в этом году 100-летие модного дома, придавая исторический размах представленной практически в четверг коллекции, в которой отражено его конное наследие, заимствованы отсылки из эпохи Тома Форда и полностью позаимствованы у французского бренда Balenciaga.

«Gucci родился под каким-то созвездием, потому что сила, которую он держит, почти необъяснима», - сказал Микеле на видеоконференции.

Праздник проходил в декорациях лондонского отеля Savoy, где основатель модного дома Гуччио Гуччи вдохновился вернуться домой во Флоренцию и открыть собственный магазин кожаных изделий, специализирующийся на дорожных сумках, которыми он восхищался, работая продавцом. посыльный.

Сборник назывался «Ария», отсылка к другому итальянскому творению - лирической опере.Модели шли по длинным взлетно-посадочным полосам, оборудованным сотнями мигающих фотоаппаратов, прибитых к стене вместо отсутствующих папарацци. В качестве саундтрека использовалась смесь поп-песен на тему Gucci - доказательство, если необходимо, непреходящей актуальности бренда.

Первый образ был зазубрен на красном бархатном костюме Тома Форда 1996 года с изогнутой кожаной шлейкой поверх синей рубашки. Микеле в заметках сказал, что он «ограбил» «сексуальное напряжение» десятилетия Форда в Gucci с 1994 по 2004 год.

«Том с самого начала понял, что Gucci обладает каким-то магнетизмом, этой культовой силой», - сказал Микеле.

Мишель, который шесть лет назад возглавил Gucci, придал фетишизму характерные черты конного спорта Gucci, включая кепки для верховой езды, кожаные кеды с бахромой и отполированные до зеркального блеска ботинки, смешанные с гламурной вечерней одеждой с блестками или подорванную эротикой прозрачные платья из сетки с вышитыми логотипами. У моделей с носа свешивались длинные украшения.

В один из самых неожиданных моментов коллекции Мишель позаимствовал или взломал образы непосредственно у Balenciaga, парижского дома моды, принадлежащего той же материнской компании, Kering.Они включали версию сумки Balenciaga Jackie и блестящий серебряный костюм, украшенный как Gucci, так и Balenciaga.

Это была первая коллекция 2021 года для Gucci, которая вышла из календаря моды и взяла на себя обязательство представлять только две коллекции в год. Видеопрезентация строго придерживалась формата взлетно-посадочной полосы в год пандемии экспериментов, когда личные шоу практически прекратились.

Размышляя о векторе, Микеле сказал, что магия Gucci заключается в ее способности со временем переопределять себя, не подчиняясь никаким строго определенным изображениям.

«Я пытаюсь в миллионный раз обновить этот бренд, это имя, этот миф, эту сагу, потому что Gucci - это сложный контейнер, вмещающий очень много вещей», - сказал Микеле.

Следите за другими историями на Facebook и Twitter

Эта история опубликована из ленты информационного агентства без изменений в тексте. Изменился только заголовок.

Gucci празднует 100-летие коллекции Aria

Когда Gucci объявил о выходе из традиционного расписания Недели моды в мае прошлого года, мир был шокирован.Ссылаясь на огромное количество отходов в отрасли в качестве обоснования, многие другие компании последовали их примеру, и теперь, когда Gucci отказывается от предложения, это становится еще более захватывающим, чем когда-либо.

Произошло это вчера, коллекция «Aria» прибыла как долгожданный глоток свежего воздуха в скучное пространство между Неделями моды Весна / Лето и Осень / Зима. Объединившись (или «взломав», как они предпочли бы это называть) с Balenciaga, никто не увидел, что это была коллекция с фантастическим британским мастерством , которая заставила бы даже принцессу Анну упасть в обморок.Конный спорт встречается с логоманией и модой загородных клубов; Блеск Британии во всей красе. Шлемы для верховой езды с корсетами с пайетками и юбки из перьев, ремни безопасности поверх костюмов с монограммами, классические куртки для верховой езды и джодхпуры становятся самыми популярными формами сезона. Оседлайте себя, потому что эта англофильная коллекция наверняка вас увлечет.

Основные ценности Gucci остаются главными для коллекции, которая знаменует собой первое начинание модного дома в год столетнего юбилея.Фактически, в рамках празднования их 100-летия креативный директор Алессандро Микеле чествует бывших лидеров Gucci с помощью бархатных костюмов á la Tom Ford из суперсексуальной эпохи и парусиновых пальто с кожаными швами, напоминающих энергию первых коллекций багажа основателя Guccio Gucci. История повторяется самым шикарным образом. chez Gucci.

В других местах коллекции изобилуют отсылками к Balenciaga Демны Гвасалии. Облегающий шелковый топ со сборками и сборками превращается в футуристический жокейский трикотаж с красно-зеленой полосой Gucci, печатная буква Balenciaga объединяет усилия с Gucci на украшенной кристаллами из двух частей, а также в брючных сапогах на высоком каблуке, на этот раз в Gucci. двойные G.

На 15-минутном видео, снятом в The Savoy London, модели расхаживали свои вещи по коридору, уставленному старинными фотоаппаратами и мигающими лампочками, создавая размытие на фоне отражающего белого пола, как у папарацци, прежде чем открывать стеганые кожаные двери в эфирный сад, населенный белыми павлинами. и лошади. «Savoy Club», изображенный на аксессуарах всей коллекции, безусловно, является новым воплощением Аннабель в наших модных мечтах.

Как и все, что касается Gucci, после выпуска коллекции в социальных сетях последовала буря. Майли Сайрус была одета в костюм с двойной монограммой GG, окруженный более крупными грибами, а Мадонна надела набор цветных блоков с сеткой и солнцезащитными очками в типичной непристойной форме Мэдж. Даже Серена Уильямс с радостью восприняла приглашение на виртуальное шоу - книгу-головоломку, полную кроссвордов и викторин.

И это только начало.Остался целый год, чтобы продолжить празднование самого запоминающегося в мире maison , и модная толпа изо всех сил пытается понять, что будет дальше. С Днем Рождения Gucci и возвращение многих мод.

Посмотреть модный фильм Gucci «Ария» ниже

Чтобы увидеть это встраивание, вы должны дать согласие на использование файлов cookie социальных сетей. Откройте мои настройки cookie.

.

Добавить комментарий