Гуччи показ: Показ Gucci: близнецы, гремлины и вопросы идентичности
Показ Gucci Aria — как Алессандро Микеле поздравил бренд со 100-летием
T
МОДА•ИНДУСТРИЯ
Текст: НАСТЯ СОТНИК
Несколько минут назад завершился новый показ Gucci Aria — первое из длинной череды празднеств Алессандро Микеле по случаю 100-летия дома Gucci. С ним себе и поклонникам бренда дизайнер подарил и первый подарок, коллаборацию с Balenciaga. Впрочем, Настя Сотник уверена, что на этом празднике жизни легко можно было обойтись и без таких широких жестов.
Gucci Aria — фильм-показ, срежиссированный Алессандро Микеле вместе с давней напарницей по видеоработам для Gucci, режиссером Флорией Сигизмонди. Как и Gucci Fest, это вновь не столько шоу, сколько видеоперформанс: не зря московские модные журналисты и друзья бренда смотрели трансляцию на большом экране только открытого кинотеатра «Художественный». Первый из двух запланированных показов в год (теперь в Gucci их будет ровно столько) — еще и первый в череде многих подарков, которые Микеле приготовил и для нас, и для вас по случаю 100-летия флорентийского модного дома.
Если в Gucci Fest Микеле вспоминал знаковые предметы из собственных коллекций — созданных в Gucci с 2014 года, то Gucci Aria — выставка достижений Gucci за все время существования бренда. Наш путь начинается где-то в Savoy (вспоминаем, что основатель дома Гуччио Гуччи работал в Savoy лифтером, а позже открыл в легендарном отеле свой первый бутик). За дверью — подиум, на котором собраны, пожалуй, все узнаваемые силуэты и наработки компании. Особенно в глаза бросается диалог Микеле с Gucci времен Тома Форда: самый узнаваемый предмет фордовских коллекций, бархатный брючный костюм осень 1996, здесь встречается сразу в нескольких цветовых решениях. Обновили и самый знаковый — красный вариант, прославившийся в 1996-м благодаря выходу Гвинет Пэлтроу на MTV Video Music Awards. В 2021-м он оказался первым луком всего шоу. Оммаж заслуженный, мы знаем, что приход Форда в Gucci в свое время изрядно взбодрил дом и ознаменовал начало новой главы в истории бренда.
Отдал дань уважения Микеле не только сокровищам Gucci по части одежды, но и достижениям Gucci как бизнеса: бьюти-линии и ювелирной коллекции, в том числе образцам высокого ювелирного искусства.
Дизайнер отметил Gucci и как поп-культурное явление, собрав для шоу плейлист из известных треков, так или иначе воспевающих Gucci (не хватало только знаменитого трека рэпера Face «Бургер»). Свои несколько минут славы получил и флорентийский Gucci Garden — в финале картины модели уходят с подиума, после оказываясь в райском саду. Здесь любовь — еще одна тема, пронесенная через всю коллекцию (буквально, в руках многих моделей были почти анатомические сердца, покрытые кристаллами) — восторжествовала и все модели стали обнимать и целовать друг друга.
С любовью Микеле подчеркивает в коллекции разные коды дома, в частности, и «конную тему». Она проявилась в жокейских сапогах, головных уборах и металлической детали в виде пряжки, фирменного элемента сумки Horsebit 1955. Пряжка украсила не только сумки, но и жакеты, и даже стала портупеей — увы, но как бы мы ни противились, этот аксессуар, похоже, все же возвращается в моду: если Alexander McQueen в прошлом сезоне это не удалось, у Gucci с их маркетинговой мощью точно получится.
Новые версии Jackie 1961 покрыты монограммой Balenciaga — и это один из результатов особенного подарка Микеле, коллаборации с Balenciaga. Благодаря этому сотрудничеству монограммы покрыли it-сумки друг друга (лого Balenciaga — Jackie 1961, а Gucci — Hourglass), а еще слились воедино и украсили костюмы и жакеты. Кроме того, Микеле переосмыслил фирменные силуэты Balenciaga: более классические, приталенные жакеты, придуманные еще Кристобалем Баленсиага, и современные сапоги-чулки, прославившие Демну Гвасалию, — их тоже покрыли монограммы Gucci. Не то чтобы эта коллаборация подарок, от которого хочется отказаться, но точно тот, без которого можно было и обойтись. Скорее, это такая форма благодарности Микеле конгломерату Kering, которому необходимо подсвечивать бренды, сейчас, увы уступающие Gucci в популярности.
//= $articleUrl; ?>
теги: ИНДУСТРИЯ
читайте также
Каким получился показ Gucci без дизайнера
Команда вспомнила главные it-вещи предыдущих десятилетий
Теги:
Неделя моды
модный показ
Gucci
Показ Gucci был одним из самых долгожданных на миланской Неделе моды.
В прошлом году Алессандро Микеле покинул пост креативного директора, и в начале 2023-го его сменил Сабато де Сарно. Однако свою первую коллекцию новый глава бренда представит лишь осенью, а пока фэшн-шоу доверили команде дизайнеров, которые давно работают в модном Доме. Они обратились к наследию Gucci и представили линейку, в которой четко прослеживаются отсылки к прошлому марки.
Показ Gucci
gucci. com
gucci. com
Особое место в истории Gucci занимает тот период, когда у руля стоял Том Форд. Он положил начало эпохи Sex Sells с помощью прозрачных платьев и расстегнутых до талии рубашек. Всем этим знаковым элементам нашлось место в новой коллекции. Об эре Форда напоминают облегающие брюки из вельвета (сразу вспоминаем культовый костюм Гвинет Пэлтроу в 1996-м), пикантные лонгсливы из цветной сетки, пальто с акцентными плечами, тонкие ремни с металлическими лаконичными вставками и, конечно же, идеальные брючные костюмы.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Показ Gucci
gucci.
com
gucci. com
Нарядам эпохи Микеле тоже нашлось место. Его «голливудская мечта» никогда не обходилась без гротеска. В ход шли перья, бахрома, блестки (обязательно!), смелая цветовая палитра. Дизайнеру явно пришлись бы по вкусу пальто с кислотными меховыми вставками, яркие колготки (особенно в комбинации с кружевными платьями) и длинные серьги до талии.
Показ Gucci
gucci. com
gucci. com
Gucci попытались миксовать знаковые для бренда периоды в одном луке. Алый кружевной лиф и такие же колготки в духе Микеле + сдержанная черная миди из кожи в стиле Форда — чем не удачный симбиоз? С аксессуарами дизайнеры были еще смелее. Модели дефилировали на подиуме в унтах, гигантских меховых шапках, контрастных перчатках и пушистых вьетнамках.
Item 1 of 58
1 / 58
gucci.
com
Коллекция Gucci Spring 2019 Ready-to-Wear
Алессандро Микеле воплощает прошлое в настоящее. Вы можете принять это как очень очевидный коммерческий факт: он воскреситель моды, который реанимировал Gucci своей невероятно успешной формулой дизайна, напоминающей винтаж. Но есть нечто большее. Когда вы идете на его шоу, вы действительно чувствуете, как оживляются тени. Его курортное шоу этим летом было буквально прогулкой среди мертвых Римской империи в некрополе Алискамп; вид девушек, тащащих длинные платья мимо огня в ту ночь, произвел несколько моментов, заставляющих сглотнуть. Более раннее шоу показало его увлечение кладбищем Hollywood Forever. Сегодня вечером Мишель перенес нас на другой уровень истории: Le Palace в Париже, священное место великого клуба поздних, великих 70-х и начала 80-х в старом театре на Монмартре. Люди приходили сюда, чтобы встретить любовников и друзей. . . испытать эту бесконечную ночь. «Здесь все немного пыльно, немного заброшено, но красиво», — сказал он.
«Но это место полно жизни. Модели могли приходить в ночной клуб».
Блеск, люрекс и бахрома, веера из страусиных перьев, пара джинсов с цепочками в качестве подтяжек (надеты под идеально прямой твидовый блейзер), ослепительный бандаж, надетый поверх белых сшитых на заказ брюк, и пара мальчиков в трусах, на одном из них пара Y-образных трусов с логотипом GG. Что ж, да, этот список слишком сильно подчеркивает сибаритский секс-клуб.
Любимые компьютерщики и ботаники Микеле тоже попали в число тех людей, которых он начал выставлять на мужскую подиум в 2015 году. И были все экстравагантные пассажи платьев от кутюр с тщательно продуманными линиями плеч 80-х, которые вы ожидаете от дизайнера. — и демонстрация безупречно скроенных костюмов 70-х с высокой талией, расклешенными и зауженными торсами.
Изучите историю Le Palace, и вы обнаружите, что это было пристанище Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Кензо, Антонио Лопеса и всех великих женщин-муз их кругов, смешанных с рок-звездами и кем угодно.
от любого, кто выглядел достаточно хорошо, до грозной Эдвиги на двери. Микеле преуспевал в том, что отдавал дань уважения жесткой технике плиссировки веером Иссея Мияке и крою Ива Сен-Лорана. А затем, в застывшей паузе, Джейн Биркин — легенда французской музыки, театра и кино — встала и спела из своей песни «Baby Alone in Babylone», название которой казалось идеально подходящим для намека на болезненность Мишель. любит призывать, и это так удачно сочетается с пристрастием поколения Z/миллениалов к страху. Вначале он показал артхаусный фильм, снятый в 1970» итальянских авторов экспериментального театра Лео де Берардини и Перла Перагалло. Там были зернистые кадры девушки, которая выглядела как ужасная поездка в загородный дом, весь смазанный макияж глаз и психотические жесты. Как ни странно, был отрывок, в котором вы не могли сказать, вставил ли Микеле свои собственные кадры, настолько похожим на Gucci было длинное, расшитое блестками платье девушки с пышными рукавами. Нет, он сказал: «Я только недавно пришел на этот фильм».
Странное совпадение. Это дизайнер, который копается в прошлом и в итоге оказывается там. Прошлое живет в настоящем: существует глобальная электростанция бренда, построенная на способности Микеле продолжать творить волшебство в этой фантазии.
Первый показ Gucci на подиуме после Алессандро Микеле уже здесь
Итак, вот как выглядит Микеле Гуччи после смерти Алессандро
Кто будет новым художественным руководителем? Кто мог последовать за Микеле? Изменят ли они его характерное видение бренда? Как они изменят многомиллиардный бизнес Gucci, если вообще изменят?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация, опубликованная HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
После подтверждения Highsnobiety, что шоу не будет раскрывать нового творческого провидца Gucci, Gucci вместо этого дала указание на то, что ее следующие шаги в январе Вместо этого 13 показов мужской одежды на Неделе моды в Милане.
Получилось что-то вроде стилистического очищающего средства для вкуса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)
Смотрите, коллекция мужской одежды Gucci Fall 2023 была разработана собственной творческой командой лейбла, которая работала с Мишель.
Предположительно, получившаяся линия получила хоть какой-то вклад от ныне ушедшего римского дизайнера, но, хотя старая гвардия не пострадала, она также была освобождена, чтобы делать все, что ей заблагорассудится.
1 / 6
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety
Highsnobiety, в который включены гости Highsnobiety
03 Идрис Эльба вместе с множеством влиятельных лиц — им были поданы ультра-снисходительные, бесполые взгляды, которые не не предполагает решительного отхода от романтизма Микеле, а вместо этого склоняется к тихой роскоши.
Знакомые штрихи были на месте — спортивные костюмы, свободный крой, блеск, гламур — но формы имели уличный вид, часто укороченные и тесные, а не пышные.
То, что Gucci представило для сезона Осень/Зима 2023, было скорее переходом, чем разворотом на 180 градусов, что не должно быть сюрпризом — оно не сломано, зачем исправлять?
Действительно, коллекция по-прежнему вызывала неприкрытую роскошь, типичную для эпохи Микеле, со всеми блестками и прочим, но ее утонченные формы и узнаваемые основные элементы (простые майки, пышные бомберы, непрозрачные вязаные свитера) сохраняли #NewGucci (#Newcci ?) достаточно обоснованно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пост, опубликованный Vogue Italia (@vogueitalia)
Все это время нойз-рок-трио Ceramic Dogs — текущий проект легендарного авангардного гитариста Марка Рибо — создавало угловатую музыку, которая приводила гостей в восторг.