Гвасалия дизайнер: Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать? — Меха и кожа в Орле

Гвасалия дизайнер: Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Содержание

Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Широкая общественность узнала имя Демны Гвасалии в середине 2010-х, когда все лучшее, что мог подарить нам мир моды, уже было создано. Гвасалия, выпускник Королевской академии изящных искусств, это понимал и вместо того, чтобы пытаться заново изобрести велосипед, решил стать первым адептом метамодернизма в истории новейшей моды. Оверсайз, уродливые кроссовки, худи — все это было хорошо знакомо нам еще до Гвасалии, но именно ему удалось возвести в культ ранее неприглядное и несуразное — и переодеть в него весь мир.

Именно поэтому для его бренда Vetements, запущенного в 2014-м, невозможно придумать более удачного названия, чем слово, которое в переводе с французского означает просто «одежда». Демна мог пойти по привычному для большинства дизайнеров пути и дать марке свое имя, но это было бы слишком претенциозно, ведь все, что он создавал в Vetements, едва ли можно было назвать новаторским.

А вот сам подход — можно. Во всем, что делал Демна, была смелость (возможно, самое важное качество для дизайнера любой эпохи). Гвасалия знал, что его ирония, граничащая с сарказмом, заденет чувства верующих в моду, но на риск все равно пошел. И довольно быстро выяснилось, что игра стоила свеч — даже самые яростные и возмущенные противники Vetements только делали Демну популярнее.

Анна Винтур и Демна Гвасалия

Dimitrios Kambouris

Популярное

В 2015-м Гвасалия занял пост креативного директора Balenciaga. Самым скептически настроенным критикам не пришлось долго искать поводов придраться — уже после первой коллекции Демны для французского Дома интернет пестрил заголовками в духе «Гвасалия устроил Vetements в Balenciaga». А те, кто копнули глубже, быстро обнаружили в дебюте дизайнера множество отсылок к великому Кристобалю Баленсиаге — но прочитанных на новый, современный лад. Демна и здесь препарировал то, что уже когда-то было создано, но именно здесь, в Balenciaga, дало о себе знать его дизайнерское мастерство.

Два года спустя Гвасалия выступил со смелым заявлением «Я больше не хочу пытаться быть Кристобалем». И стал собой — метамодернистом, но уже на территории французского Дома. В весенней коллекции 2018 года на подиум вышли модели с детьми — прямо как на шоу Maison Martin Margiela весна-лето 1990. В осенней 2019 года — объемные бомберы, точь-в-точь как у Рафа Симонса на заре нулевых. И его за это не осуждали, потому что Демна не пытался выдать чужие работы за свои. Он напрямую и очень откровенно цитировал тех мастеров, которые в разное время оказали на него большое влияние. И именно тогда Balenciaga действительно стал похож на Vetements. Но даже не потому, что Демна начал повторяться в приемах и силуэтах (к слову, еще одна характерная для Рафа Симонса черта), но и потому, что Vetements к концу 2010-х уже стал именем нарицательным, означающим как раз-таки цитату того, что мы когда-то где-то уже видели.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990, Balenciaga осень-зима 2018

Популярное

В 2019-м Демна ушел из Vetements — полностью предоставил бренд своему брату Гураму Гвасалии. Но несмотря на то, что марка продолжает жить, расставание с ее отцом-основателем символизирует конец определенного этапа в мире моды. В своем официальном прощальном заявлении Демна это подчеркнул: «Я запустил свой бренд, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, с появлением Vetements индустрия изменилась раз и навсегда. Я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие без меня». И он прав, его концептуальный подход к безжалостному миру коммерческой моды наверняка войдет в историю. Поэтому сегодня, в день рождения дизайнера, мы вспоминаем шесть самых ярких моментов в карьере Демны Гвасалии, которые лучше всего характеризуют и самого дизайнера, и время, в котором он оказался.

Лотта Волкова, Vetements весна-лето 2015

Свою первую коллекцию — осень-зима 2014 — Демна Гвасалия хоть и представил в рамках Недели моды в Париже, но выбрал формат лукбука. А вот следующую, весна-лето 2015, он показывал уже на подиуме — в культурном центре Эспас Пьера Кардена рядом с Елисейскими Полями. Открывала шоу модель в длинных черных спортивных брюках с завышенной талией, водолазке с рукавом 3/4 и с геометричной стрижкой каре. Это была Лотта Волкова. То, что она оказалась первым человеком, который прошелся по подиуму Vetements, — очень символично, потому что именно Лотта всегда была и остается правой рукой, близкой подругой и бессменным напарником Демны. А ее работа в Vetements и Balenciaga сделала Волкову одним из самых успешных и востребованных стилистов конца 2010-х. Такой она остается и сегодня.

Футболка DHL, Vetements весна-лето 2016

Абсолютный хит коллекции Vetements весна-лето 2016 и один из самых знаменитых предметов бренда Демна показал тоже на своем друге — Гоше Рубчинском. В футболке, как у курьера DHL, Гоша открыл шоу в китайском ресторане, расположенном в парижском квартале Бельвиль. После показа этой футболке было посвящено немало статей в крупнейших модных изданиях, сотни мемов и, естественно, возмущений. Лишенная иронии общественность оскорбилась стоимостью предмета — почти 200 фунтов. Правда, моментальному солдауту это никак не помешало.

Популярное

Несуществующая горячая линия, Balenciaga осень-зима 2018

Коллекция Balenciaga осень-зима 2018 стала знаковой по трем причинам. Первая — многослойные образы заставили зрителей показа вспомнить серию «Друзей», в которой Джоуи Триббиани приседает во всех свитерах и куртках своего друга Чендлера. Результат — очередная порция мемов. Вторая причина — коллаборация со Всемирной продовольственной программой, в рамках которой Гвасалия представил неоновые футболки с логотипом ВПП. Они превратились в бестселлеры. А третья — рубашки, на которые Демна поместил (как сначала все думали) несуществующие номера телефонов. Оказалось, что номер вполне реальный, — набрав +33 156 528 799, любой желающий (правда, проживающий во Франции) мог попасть на горячую линию Balenciaga, где бот задавал не имеющие никакого смысла вопросы вроде «Какая ваша любимая геометрическая фигура?» По окончании опроса бот говорил: «Спасибо за уделенное нам время, все ваши ответы будут немедленно удалены».

Photo: Monica Feudi / Indigital.tv

«Грузинская» рубашка, Vetements весна-лето 2019

То, что Демна Гвасалия родился и вырос в Грузии — факт известный, но в большинстве коллекций дизайнера прямых отсылок к его родине не найти. Вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы его работы приобретали национальный окрас. Но в коллекции Vetements весна-лето 2019 Гвасалия все же обратился к своим корням и даже поместил на одну из курток, представленных на шоу, грузинский флаг. Она стала одним из самых популярных предметов сезона, но большего внимания заслуживает другая вещь, которую Демна представил в той же коллекции — белая рубашка с цветными надписями на грузинском языке. Это прямая цитата грузинской традиции, согласно которой на выпускных и свадьбах родственники и друзья виновника торжества оставляют на его одежде свои пожелания.

Популярное

Photo: Kim WestonArnold / Indigital.tv

Самоплагиат

В сентябре 2020-го — то есть уже после того, как Демна покинул Vetements, — в аккаунте бренда появилось обвинение Balenciaga в плагиате. На фотографии, размещенной в инстаграме, были изображены футболка Vetements с принтом в виде маленького синего граффити-стикера и надписью Hello my name is Capitalism и лонгслив — с таким же, но уже Balenciaga и надписью Hello my name is Demna. Можно было бы подумать, что Гвасалия подсмотрел идею у брата, который остался в Vetements после его ухода, но на самом деле автор обоих вещей — сам Демна. И такое обвинение самого себя в плагиате — прием, который, пожалуй, лучше всего характеризует дизайнера.

Карди Би в рекламной кампании Balenciaga, 2020 год

В начале сентября прошлого года на фасаде Лувра появился огромный билборд, на котором Карди Би позировала в новой рекламной кампании Balenciaga. Изображение «бывшей стриптизерши» (как почему-то все еще называют обладательницу «Грэмми») на одном из важнейших зданий Парижа, да еще и в бренде, который когда-то носила испанская королевская чета, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Возмущения лились отовсюду, но в основном из таблоидов, все еще не готовых принять тот факт, что мода и селебрити-культура больше никогда не будут прежними. И Демна — очень важное звено в этой цепи, потому что именно он когда-то переодел главных див планеты вроде Селин Дион в безразмерные худи, а теперь делает ровно наоборот — одевает самых противоречивых знаменитостей планеты в настоящий, исторический люкс.

Популярное

VetementsBalenciagaдемна гвасалия

Дизайнер, которого ждали.

Чем запомнится Vetements Демны Гвасалии

Герои

Демна Гвасалия

Автор Денис Сидоров

16 сентября 2019

Демна Гвасалия покинул свой собственный бренд Vetements. «РБК Стиль» вспоминает, как дизайнер из Сухуми прошел путь от показа в гей-клубе до поста креативного директора Balenciaga.

16 сентября портал WWD сообщил, что Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, основанного им вместе со старшим братом Гурамом Гвасалия в 2014 году. Комментируя свой уход, Демна отметил, что его миссия в компании окончена, а команда достаточно сильна, чтобы развиваться дальше без него. «Я запустил Vetemenets, потому что мода наскучила мне и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — без лишней скромности сообщил дизайнер WWD. И, кажется, дизайнер вполне здраво оценивает свою роль в модной индустрии.

Оправданные ожидания

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

Скучно в 2014-м было не только Гвасалии, который к моменту запуска собственного бренда успел поработать в Maison Margiela и Louis Vuitton. Глотка свежего воздуха требовали и модные критики: они сетовали на то, что во главе с Эди Слиманом, возглавлявшим тогда Saint Laurent, и Алессандро Микеле, перетряхнувшим Gucci, мода движется в сторону коммерчески выверенных коллекций, где KPI есть, кажется, даже у музы дизайнера. На этом фоне и появляется Vetemenets с джинсами, сшитыми из нескольких пар, безразмерными худи и принтами, в которых добрая часть жителей постсоветского пространства узнает кухонную скатерть из прошлого.

Растормошить скучающую публику Гвасалии с единомышленниками (на бренд работает целый коллектив дизайнеров) удалось мгновенно. Уже в 2015-м на показе своей коллекции команда Vetements собрала внушительную толпу байеров, редакторов и звезд во главе с Канье Уэстом и Джаредом Лето. И все это в антураже темных комнат подвального гей-клуба Le Dépôt, где одежда в принципе считается чем-то лишним.

Именно тогда о бренде заговорили, а братьям Гвасалия посыпались заказы. Количество магазинов, в которых продавались вещи Vetements, за тот же год увеличилось с 85 до 130.

Бьет словом

С первых же коллекций Vetements начали играть с надписями: от «collar» на воротнике водолазки до «Antwerpen» на футболке, сделанной вопреки привычным законам кройки и шитья (именно бельгийские дизайнеры славятся своей любовью к деконструктивизму). Со временем текст стал неотъемлемой частью продукции бренда. И вот уже в 2019 году Рианна встречает свое 32-летие в худи с надписью «Это мой день рождения, и все, что я получила, — это оверсайз-худи Vetements».

Хотя изначально основатели Vetements хотели, чтобы люди говорили исключительно об их одежде (как «одежда» с французского переводится название бренда), еще со времен показа в Le Dépôt братья Гвасалия уяснили, что скандальность бренду пойдет только на пользу. К примеру, в 2018 году Демна выпустил на подиум модель в худи с надписью «Иди на… [к черту]» на русском языке. Пресс-офис Vetements заверил ретейлеров, что текст написан на грузинском и выражает непримиримое отношение дизайнера к конфликтам в родной для него Грузии. Такое худи успело попасть в ассортимент британского универмага Harrods, но в скором времени байерам порекомендовали воспользоваться услугами переводчика и его сняли с продаж.

Все на показ

Поддерживать интерес к марке Демне и Гураму Гвасалии удавалось на протяжении всех пяти лет работы. В 2016 году Vetements представили коллекцию, которая была сделана в сотрудничестве с такими брендами, как Brioni, Levi’s, Reebok и Manolo Blahnik. В 2017-м в показе бренда вместо моделей участвовали обычные люди, в том же году лукбук новой коллекции Демна снял при помощи случайных прохожих в Цюрихе.

Показ весенне-летней коллекции 2020 года прошел на Елисейских полях. Вот только местом проведения шоу стали не Триумфальная арка или площадь Согласия, а ресторан McDonald’s, расположенный на центральной улице Парижа.

Модная публика тогда особо обрадовалась картошке фри (в конце концов, личному тренеру можно будет сказать, что это все по работе), а пресса отметила, что Демне Гвасалии все еще есть что рассказать. Дизайнер задумался о судьбе капитализма, власти полицейских и вновь обратился к собственному детству, когда после развала CCCР первым символом грядущих перемен в Грузии стал новенький McDonald’s.

Мидас модного мира

Братья Гвасалия с умом монетизируют привлеченное к бренду внимание: свитшот, как у Рианны, обойдется почти в $1 тыс., пара носков — $120. А в 2015-м Демна стал креативным директором модного дома Balenciaga, всего лишь через год после показа дебютной коллекции Vetements. Боссы группы компаний Kering, куда входит и Balenciaga, счастливы: сумки за $2 тыс., имитирующие пакеты IKEA, футболки DHL за $200 и кроссовки на толстой подошве не успевают дожить до распродаж. В июле 2019-го платформа Lyst назвала Balenciaga третьим в списке самых востребованных брендов среди интернет-пользователей.

Что теперь

После ухода из собственного бренда Гвасалия останется во главе Balenciaga, и новую коллекцию для модного дома дизайнер покажет 29 сентября в Париже. Показа Vetements же в расписании парижской недели не значится, хотя команда дизайнеров продолжит свою работу. «Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы еще дальше, относясь с уважением к кодам и аутентичным ценностям бренда и продолжая поддерживать искреннюю креативность и настоящий талант», — сообщает в официальном заявлении CEO Vetements Гурам Гвасалия.

Демна Гвасалия был прав: вместе с коллегами ему действительно удалось изменить облик современной моды и приручить хайпбистов к «ugly fashion». Время покажет, было ли это в большей степени следствием личного видения Демны, грамотного управления Гурама или слаженной работы неназванных дизайнеров. Так или иначе, CEO Vetements предстоит непростая работа по сохранению команды: в творческих индустриях сотрудники нередко уходят вслед за лидером.

Вот и Нина-Мария Ницше, работавшая когда-то главным дизайнером Vetements, уже два года трудится на посту креативного директора Brioni. Бренда, как и Balenciaga, принадлежащего Kering.

Демна | BoF 500 | Люди, формирующие глобальную индустрию моды

Статус Демны в индустрии моды был закреплен, когда в октябре 2015 года было объявлено, что он станет художественным руководителем Balenciaga. Франсуа-Анри Пино, президент и исполнительный директор Kering — материнской компании исторического парижского дома — похвалил дизайнера как «мощную растущую силу в современном творческом мире». Дебют первой коллекции Демны для бренда состоялся на Неделе моды в Париже в марте 2016 года.

Наряду со своим креативным директором в Balenciaga, Демна, который учился в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, сохранил за собой роль главного дизайнера и представителя Vetements, шумного коллектива из семи анонимных дизайнеров, где он сделал себе имя, пройдя путь через входит в Maison Martin Margiela и Louis Vuitton. Спустя всего три сезона Vetements был номинирован на премию LVMH для молодых модных дизайнеров. Бренд быстро завоевал популярность как у потребителей, так и у представителей отрасли. По словам Демны, этот кутюрный взгляд на чувственность уличной одежды проистекает из личной фокус-группы бренда: его друзей.

В интервью с Бизнес моды , Демна объяснил: «Мы все встретились и поняли, насколько мы были разочарованы. Мы начали терять чувство удовольствия от моды. Мы считаем неизбежным и крайне важным создавать современную одежду. Мы ведем диалог с сегодняшним днем». Коллекции, рожденные в результате их проекта, минимальны, но не плоские, резкие и без уловок. «Самый важный ингредиент для нас — это реальность, то, что наша женщина носит, чтобы чувствовать себя хорошо», — сказал коллектив BoF.

5 декабря 2016 года Демна был назван Международным дизайнером готовой одежды года на церемонии вручения наград Fashion Awards.

В июне 2017 года было объявлено, что сам Демна получит международную награду CFDA за свою работу в Vetements и Balenciaga. В декабре 2018 года он был назван дизайнером аксессуаров года на церемонии вручения наград Fashion Awards. В 2019 году он получил награду Creative Spirit Award на гала-концерте Creative Spirit Scholarship Benefit Gala от Института Пратта.

Позже в том же году стало известно, что Vetements уезжает из Парижа, где был основан бренд, в Цюрих. Исполнительный директор Гурам Гвасалия сказал BoF, что его брат Демна видел город как «чистый лист».

16 сентября 2019 года было объявлено, что Демна ушел из Vetements.

В июле 2021 года Balenciaga выпустила свою первую кутюрную коллекцию с тех пор, как Кристобаль Баленсиага закрыл ателье в 1968 году. Позднее в ноябре того же года Демна была названа Международным женским дизайнером года на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards. Он также был назван Лидером перемен в творчестве по версии Британский совет моды .

В мае 2022 года он был включен в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии Time.

Все, что вы хотите знать о Демне Гвасалии, Balenciaga и Vetements

1. Как Демна Гвасалия определяет моду?

Фото: Алессандро Гарофало / Indigital.tv Фото: Алессандро Гарофало / Ind

Демна Гвасалия: «Мода для меня — это зеркало, отражение того, что происходит вокруг нас. Это проявляется в коллекциях. Повседневная жизнь это то, что говорит с людьми, повседневная жизнь.Это архивы Balenciaga, перенесенные из 1950-х годов до сегодняшнего дня, адаптированных к 2018, 2019 годам, к будущему».

2. Как он придумывает свои вещи Balenciaga?

Monica Feudi

Самый популярный

DEMNA GVASALIA : «Мы всегда работаем, деконструируя что -то, чтобы создать что -то, чтобы создать что -то еще, чтобы создать что -то в другое »

Показ Balenciaga Осень/Зима 2016

3.

Что носит Демна Гвасалия?

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 27 СЕНТЯБРЯ: Демна Гвасалия, дизайнер Vetements, Лотта Волкова, стилист, после Жакмюса в Тюильри 27 сентября 2016 года в Париже, Франция. (Фото Мелоди Дженг/Getty Images)Мелоди Дженг

Демна Гвасалия : «У меня нет особого выбора, я либо ношу свои собственные линии, Balenciaga или Vetements. Если нет, то это винтаж, я люблю поношенную одежду, он рассказывает историю. Я собрал много предметов одежды за эти годы, это моя страсть, то, чем я всегда занимался. Трудно носить вещи, которые вы сделали сами, мы часто предвидим вещи на других людях, а не обязательно на себя».

Getty Images

4. Почему именно Vetements?

MarcusTondo

Самые популярные

Демна Гвасалия лет: промышленности, с моей работой дизайнера. Я был исполнителем, а не дизайнером, я хотел создавать и передавать свое сообщение. Я не хотел просто проектировать ради этого, я хотел наладить диалог и использовать моду как коммуникативный инструмент. Теперь в Balenciaga, я думаю, мы заложили основы, чтобы начать и продолжать работать правильно. Теперь мы работаем с другими творческими средствами выражения, такими как коммуникации и цифровые технологии, это огромная часть успех лейбла».

Показ Balenciaga Осень/Зима 2015-2016

5. Почему сотрудничество является лейтмотивом Vetements?

Демна Гвасалия : «Изначально у Vetements не было хорошей производственной базы. работая с их продукцией, мы бы никогда не смогли создать такие коллекции самостоятельно».

Самые популярные

Показ Balenciaga Весна/Лето 2017

6. Как Демна Гвасалия выбирает моделей для своих показов?

Демна Гвасалия : «Это люди, которых мы ищем круглый год. Люди, которых мы ищем на улице, которых наши друзья, близкие нам люди и сотрудники замечают на улице, а также в Instagram».

Показ Balenciaga Осень/Зима 2017-2018