Последующие указы, неоднократно повторявшиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам, «[…] русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и штанов и сапогов и башмаков отнюдь никому не носить и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать».

     Модные журналы в те времена еще не издавались, они появились лишь в 1770-х годах, с новинками моды знакомили население европейских стран манекены в модных платьях, которые перевозили из страны в страну.

 Поэтому и в России после издания этих указов, «[…] по градским воротам […] для образца повешены были чучелы, сиречь образцы платью», о чем сообщает в записках 1700 года один из современников.

За исполнением указов строго наблюдали, приверженцев старого костюма за неподчинение штрафовали у городских ворот специальные посты, которые брали «[…] с пеших по 13 алтын по две деньги, с конных по два рубля с человека […]», а спустя несколько лет за ношение русского платья и бороды наказание становится еще более жестоким – нарушителям грозила ссылка на каторгу с конфискацией имущества.

     Проводя реформу костюма, Петр не случайно обратился к французскому образцу.
Еще в средние века парижские модные манекены возили по всем странам Западной Европы.
И даже во времена Возрождения, этого апогея итальянского искусства, в Венеции на площади св. Марка были выставлены французские манекены, которые показывали богатым горожанам Венецианской республики, как подобает одеваться.

Еще большее значение придавали модным манекенам в XVII веке, когда так называемая «Большая Пандора» манекен в придворном платье – и «Малая Пандора» – в домашнем обладали правом неприкосновенности, вследствие чего во время войн сражавшиеся эскадры должны были даже прекращать огонь при проходе кораблей с этими драгоценными посланцами.

 Влияние Парижа в области моды в этот период все более возрастает, и Франция на долгие годы становится признанной законодательницей мод.

     Введенный реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлот).

     И. Я. Вишняков. Портрет С. С. Яковлевой. Середина XVIII века.    

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

О НОВИНКАХ МОДЫ В 18 столетии —

Всего было исполнено три комплекта платья, «каковое аглинские женщины всякого знания, равномерно по своим достаткам токмо оттеняяся, носят», во время праздников и в публичных собраниях; когда бывают дома и «не в весьма чиновных визитах», как и в гулянье, в каком они ездят верхом и бывают «в дорогах».

–/ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3, ч. 114, д. 61615, п. 1–7, 1751 г./

ФИЖМЫ —

 В документах XVIII века, обнаруженных в архивах, одновременно упоминаются юбки разного типа. Например, в описи костюмов 1750-х годов названы «пунцовая тафтяная полуфижменная юбка с широкой фалбалой», на изготовление которой пошло «стальное перо» и четыре фунта «костей»; «желтая тафтяная большая фижменная юбка», тоже со стальным пером, на ее изготовление израсходовано было уже десять футов «костей».

 Кроме того, в этом же документе упоминаются юбки «на обручик» и «на булочки»; которые носили с «полушлафорами».

 Очевидно, в зависимости от назначения костюма определялся и тип используемой юбки

/ЦГАДА, ф. 14, оп. 1, д. 88, л. 1 об. 9. 1745–1755 гг./

……………………………………………………..

ПЛАТЬЕ «АНДРИЕНН»-

Этот фасон вошел в моду во Франции и получил название по имени героини. В России название его было несколько искажено и звучало как «адриени». Так в списке костюмов 1754 года значатся четыре «адриени».

В этом же документе названы и другие типы платьев; «голубой полушлафорок с серебром», «шлафорок богатого золотого штофу», «платье-роба» из золотого штофа, манто, а также «полуадриени», в сочетании всегда с платьем из одной и той же ткани – «белый полуадриень и платье, вышитое серебром», маскарадное платье «голубая гродитуровая домина», «пунцового цвета гризетовый кафтан и платье», черная лисья шуба, покрытая серебряным штофом и пр.

 /ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3. ч. 114, д. 61631; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965/

 Широкое распространение получили в женском костюме в России также теплые стеганые юбки, кофты и «стеганое парное» платье.

/ См.: ЦГАДА, ф. 14, оп. 2, д. 88, л. 9./

……………………………………………………….

————————————-

Женская мода дворянок РоссииXVIII века

История моды. Как возникла мода

История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как — правило, предписание, вид, мера, образ, способ.

Как возникло понятие мода?

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий.

Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.

Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы — листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.

Есть сведения, что уже в эпоху верхнего (позднего) палеолита (период жизни, происходивший 40—12 тысяч лет тому назад, когда первые современные люди расселились по всей земле), впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения таких данных — экспедиция 1964 года, осуществленная советским и российским археологом Отто Николаевичем Бадером на стоянку Сунгирь (верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области, обнаруженная в 1955 году при строительстве завода). Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.

В сунгирском погребении нашли мужчину 40—50 лет и детей — мальчика 12—14 лет и девочку 9—10 лет. Археологам удалось реконструировать их одежду. На мужчине было подобие рубахи из выделанной шкуры с длинными рукавами, надевавшейся через голову (подобные куртки — (анораки) и сейчас носят северные народы), а также длинные кожаные брючины, сшитые воедино с подобием мягкой кожаной обуви. Одежда мужчины и детей была обильно обшита костяными бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости.

Предполагаемый возраст находок — 25 тысяч лет. Однако даты, полученные в ходе исследований в разных лабораториях сильно отличаются, хотя и находятся в пределах периода названного интерстадиалом (время слабого потепления климата и сокращения площади ледников между двумя стадиями их наступания в течение одного и того же оледенения). По данным исследований Оксфордского университета, погребение было сделано 29-30 тысяч лет тому назад, в Университете Аризоны названы цифры – 30-33 тысячи лет тому назад, в Кильском университете также была получена цифра 30 тысяч лет тому назад.

Эти и другие археологические находки дают возможность восстановить картину возникновения одежды у человека.

Предшествовали появлению одежды — татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.

Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.

Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.

Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую дифференциацию, которая уже тогда существовала в обществе. Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения одежды.

После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в разных регионах в период средневековья (от V в. — ранее средневековье — до XV в. — позднее средневековье) разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X — XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.

Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII — XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения.

По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.

В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.

В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.

В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования формулировались в итальянской литературе того времени. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин» (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь — Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду. Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.

Относительно частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, возникновение подражания дают основания полагать, что мода как социально-психологическое явление начала зарождаться в этот период.

Однако общей моды, как таковой, все ещё не было.

Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план.

Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.

Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.

Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.

На протяжении XVII — XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.

Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.

Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).

В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и др.

На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться спортивная мода.

Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.

См. также

Исследовательская работа «История русской моды»

Из истории русской моды

Многообразие форм, типов и многосоставность каждого комплекса одежды, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнаментации и техник ее исполнения — характерные черты русского народного костюма на протяжении ряда веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей — головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями. Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он — стойкий этнический индикатор, важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характернейшие традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказывали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажным фактором явились историко-социальные процессы, способствовавшие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций. Трапециевидный или прямой монументальный силуэт и основные виды покроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до ХV III- XIX вв. Во второй половине XIX — начале XX вв. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв.. определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. С XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Благодаря преимущественно оброчному ведению крестьянских хозяйств жизненный уровень был здесь выше, чем на юге. В то же время начиная с XVIII в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и дольше не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм и многообразие видов одежды. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии уезда и даже села.

Костюм жительниц южных районов почти полностью изготовлялся из материалов домашнего производства, чему широко способствовало преобладание натурального хозяйства, меньшее распространение промышленных товаров, чем на севере и в центре России.

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Так в южных районах страны единственной одеждой девочки до четырнадцати-пятнадцати лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку „подол», в костюме молодых женщин преобладали более яркие цвета, пожилых — темные. Особый костюм или какие-либо его части (например, рогатые кички) были свойственны наряду молодух первого года замужества или до рождения первого ребенка. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Есть упоминания о белой одежде вдов. Детский костюм, как правило, почти полностью повторял — в покрое и в орнаментации — взрослый, но состоял из меньшего количества предметов, был менее сложным в исполнении и делался из более доступного материала.

В гардеробе зажиточной северной или верхневолжской крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

ТКАНИ, ЦВЕТ, ОРНАМЕНТАЦИЯ

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.

В каждой российской губернии существовали свои излюбленные приемы украшения рубах, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. Если в старинных рубахах преобладают набойка, узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже — хлопчатобумажными нитями, то со второй половины XIX века все шире используются разнообразные тканевые нашивки, аппликация, тесьма, ленты, кружево и блестки. Встречается вышивка городского типа, такая например, как прорезная гладь. Полосатые и клетчатые узоры были разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре.

Привычными в южнорусском декоре были разработки растительных и геометрических узоров: пальметты, волюты, розетки, круги, цветы, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, кони, оленя, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры, зигзаги, меандры. Наряду с четкими геометрическими мотивами большое распространение получили растительные, зооморфные и антропоморфные сюжеты и среди них — павы, кони, барсы.

Краткая история моды

Что лучше — шкура или корсет, туфля с носком до колена или платформа 20 см? Кто и зачем придумал моду, когда это кончится, и почему модельеры всё время копируют прошлое? Разбираемся в истории моды.

Модная история до XX века

У слова «мода» латинские корни — оно происходит от слова «modus» (мера, умеренность, размер). В русском языке появилось во времена Петра I. Что символично — от французского «mode» (мода), ведь местом появления моды считается Париж. Моды — как господства определённого стиля одежды, не подкрепляемого природной или социальной необходимостью. Шкуры в бронзовом веке были популярны, но не были модными, они помогали выжить в условиях сурового климата. А вот огромные носы у туфель, высокие платформы, многометровые шлейфы платьев, корсеты и другие элементы, которые не нужны для выживания или подчёркивания статуса, — начало истории моды. Появилась она в XII-XIII веках и долгое время оставалась частью жизни элиты, дворян, королей и богачей. Массовой мода стала только в XX веке, чему способствовало и создание стиля прет-а-порте — бутиков готового платья.

История моды до XX века интересна разве что профессиональным историкам, но подчеркнём, что многие экстравагантные идеи современных модельеров берут начало в удивительной моде Средневековья и Нового времени. В XIX веке вместе с эмансипацией, революциями, Наполеоновскими войнами и борьбой за права человека начинается борьба за удобную одежду и обувь. В первую очередь это касается, конечно же, женщин, которые вынуждены носить корсеты Викторианской эпохи, известной тем, что на ножки роялей с круглыми наконечниками было принято надевать кринолинчики, чтобы они не выглядели слишком вульгарно.

Модный XX век

В XX веке мода меняется стремительно и бесповоротно, хотя и движется скорее по спирали, постоянно развиваясь и возвращаясь к трендам прошлых десятилетий.

Начало XX века

«Прекрасная эпоха» стиля модерн. Отказ от сковывающих движение, массивных нарядов, акцент на гармоничности, равновесии между эстетикой и целесообразностью. Обувь — комфортная на небольшом каблуке.

20-е годы

Женщины носят короткие волосы, танцуют чарльстон и танго. Мужчины меняют жакет с полосатыми брюками на пиджак. Коко Шанель создаёт маленькое чёрное платье. Женские юбки становятся короче, обувь превращается в аксессуар, подчёркивающий длину ног. Двадцатые — время известных сапожников Сальваторе Феррагамо, Андре Перуджи и Шарля Джордана. В моду входят туфли на платформе, туфельки с открытым носом и босоножки.

30-е годы

Простота сменяет открытую сексуальность. Мода на мягкую, текучую, женственную одежду с «благоразумной» длиной. Вновь популярны воланы, банты и рюши. Волосы — длинные и тщательно уложенные. Классические туфли на высоком каблуке.

40-е годы

Время тяжёлых испытаний и нехватки материалов для производства простых вещей. В моде одежда с полей сражений, женщины примеряют мужские вещи. Коко Шанель создаёт твидовый костюм для женщин. Туфли предпочитают на невысоком каблуке, важна практичность обуви.

50-е годы

Послевоенный мир почти как плакаты Советского союза полон надежд на светлое будущее. Женщины получают право носить брюки, не вызывая всеобщего порицания. В моде разнообразие причёсок, страз и узоров. Роже Вивье укрепляет каблуки стальным стержнем и открывает миру туфли на шпильках.

60-е годы

Культурная, сексуальная и модная революция. Появляется молодёжная мода, мини-платья, стиль «унисекс» и хиппи. Самая известная модель шестидесятых — большеглазая Твигги с короткой причёской. В моде туфли с квадратными каблуками, с мини носят сапоги-чулки.

70-е годы

Италия — один из центров мировой моды. Возвращение женственности, классических и сдержанных женских образов. Появляется стиль «Диско» с ярким макияжем и массивными украшениями. В моде туфли на танкетке, платформы до 20 см. Хиппи предпочитают высокие сапоги и сабо.

80-е годы

Возвращение агрессивной женской сексуальности в одежде. Увлечение аэробикой, все носят яркие боди и леггинсы. Одежда свободного кроя, яркий макияж и химическая завивка для женщин. Обувь — платформы, острые носы туфель и ботфорты. Туфли на шпильках вполне сочетаются с женским деловым костюмом.

90-е годы

Унисекс в одежде и обуви, минимализм и увлечение «экологическим стилем». Высота каблука снижается, возвращается мода на платформы из 70-х.

Время идёт, мода меняется, развивается, возвращается к прошлому, черпает там вдохновение и снова заставляет менять гардероб. В XXI веке она сменила уже несколько тенденций, а не прошло ещё и двух десятилетий. Но именно XX век сделал её быстрой, стремительной и изменчивой. Следите за модой, но не изменяйте своему вкусу.

История моды в карикатурах • Arzamas

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Российский модный блог Краткая история сарафана

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм. По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан». Само слово происходит из персидского языка, но одежда пришла в Россию из Европы еще в 13 веке и хорошо сохранилась до 20 века, прежде чем различные изменения привели к их упадку.

Первоначально сарафан носили мужчины, но на протяжении веков он претерпевал изменения и постепенно стал основным элементом гардероба женщин разного социального происхождения по всей стране. Первоначально он состоял из цельного куска с тонкими погонами, которые носили с безрукавкой, «душегрея», создавая таким образом желаемую форму из двух пересекающихся в середине треугольников. Сарафан был выполнен из простых тканей для работы и повседневной носки, но мог выглядеть замечательно празднично, если был сделан из более роскошных материалов и вышивок, предназначенных для особых торжеств.Интересно, что ширина сарафана определяла не только социальный статус владельца, но и ее региональное происхождение и даже то, для какого случая сарафан был надет.

Популярность сарафана выходила за пределы социальных слоев до начала 18 века, когда Петр Великий радикально изменил облик высшего и среднего классов. Придворные теперь были обязаны носить европейскую одежду, тем самым отказавшись от давней традиции сарафанов.Сарафаны, которые носили в основном девушки и женщины из крестьян, а также жены торговцев, продолжали существовать в своей независимой форме, эволюционируя в соответствии с изменениями климата и географическим расширением страны. В крестьянских костюмах широко использовалась крупная цветочная вышивка, яркие цвета которой только усиливались контрастом с простыми белыми рубашками, популярными в то время. Синие льняные сарафаны носили чаще всего и часто украшались натуральными мотивами и рядами пуговиц.Красные сарафаны, столь же популярные у сельского населения, предназначались только для свадеб, хотя невеста не была обязана носить красный сарафан в день.

К началу 20 века крестьянское население страны резко сократилось, а вместе с ним и традиция ношения сарафанов. Считавшиеся предметом прошлого, они теперь рассматривались как традиционная одежда для некоторых народных праздников и были увековечены в ностальгических картинах, размышляющих о давно минувших временах.Однако простые, однотонные версии сарафана постепенно превратились в летнее платье, любимое женщинами в России за его практичность и легкость, которые делали его идеальным для яркого летнего дня. Наследие традиционных русских сарафанов сейчас живет только в этой совершенно современной форме или в костюмах, но их замечательная история оставила неизгладимое наследие в социальной, культурной и, конечно же, портняжной истории России.

Теги: евгения дорофеева, народный костюм, российская империя, сарафан, традиционный костюм
Рубрика: История | 5 комментариев »

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века.Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке. До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы.В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем. Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан.Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

шаблон веб-страницы

Аннотация

Мода в России, в отличие от моды большинства западных Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением одежда.Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях. В период между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над года. Многие стили изменились при переходе между культурами, но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения. Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду. тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда в отдельности. Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой были разнообразны и многочисленны, что привело к богатой истории традиционных русских одежда.

Исторический Справочная информация

В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки.Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, возникшим в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 г. славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев.Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию. Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).

По мере того как XII век подходил к концу, Великий Кейван Эра русской истории. Рассвет тринадцатого век принес в Москву как возникновение общества, так и захватническое Монгольская орда. Монголы, или татары, как их иногда называли, господствовал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).

Исследования Отчет

Кейван Россия и Московская Россия — две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации. Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас.Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани. Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.

Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и москвичей. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех — это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по подолу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции.Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски). Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле.Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияние.

Еще одним важным элементом русского костюма было пальто. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски).Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу. Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, сужаясь на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры в длину. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы.Его шили из шерсти и часто на подкладке. с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.

В России неслои были единственным способом сохранить тепло. В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя стиль одежды, который они носят, — это korzno, происходящее от византийского плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно. на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью.Корзно было сделано из сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка). Это могло бы быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи , составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны. Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки. и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй пара шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).) Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен. тоже, но информация о них неполная.Известно, что они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.

Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была короче и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдинца, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представляло собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.

Мужской костюм в Московской Руси был разным. от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, но на этот раз кафтан (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или петли для пуговиц с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья — охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегиваемым кушаком. Рукава опашен ‘были складчатыми и не такими узкими, как охабенские’, но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях — одиночных или слоистых, а также комбинации, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).

В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных одежда и развитие слоев как модный тренд. Как Таларис вышел из моды, его заменила расстегнутая куртка, названная феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем. застежки, но без воротника. Ферязь можно было носить поверх кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину в пол. рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых или декорированный материал. В конечном итоге шуба стала популярной среди низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, дубленке или кожаной куртке, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича). Знать укрывалась слоями, а простолюдины — во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин и женщины.

Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Занависку носили сложенной пополам на плечах и пристегивались поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, доходившую только до икры, с короткими широкими рукавами и роскошными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало отличалось от мужского к женскому стилю.

Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за рукавами (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы Нижний. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.

Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами — кусками ткани, которые с высокой вышивкой и широким круглым воротником. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).

Тенденции в одежде составляли большую часть того, что составляло Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Натуральная кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Ботинки были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонные. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в ботинках с острым носком и слегка приподнятым носом. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).

Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отвести нечисть или отвести сглаз (Пушкарева 97). замужем женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Многие методы были использованы для создания самых разнообразных дизайнов, в том числе гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.

Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и др. серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).

Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и простые, а другие украшали тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).

Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он может служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с какой-нибудь вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, свисающие с боков ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). замужем женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Второй слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка, либо меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).

Мужской головной убор является производным от женского. головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была из шелка. или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).

Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями, которые можно было увидеть в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. одежды в царском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более витиеватыми. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченселлор писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, — это сам Иван. «переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в Зал Совета, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого полностью золотую ткань без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободные, прямые покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. «Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, которые очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.

Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах. но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в 17 веке.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой — широкая полоса неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).

Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как весь. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала нация, русские люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпоха пронизывала весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.

Ссылки / Работы Цитируется

Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967.

Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.

Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Дмитришин Василий. Средневековая Русь — Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.

Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Ярослава, Госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.

ля Рус, Софья. Кис, Мка Лиза. Женская одежда в Кейване Русь . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; Проверено 11 апреля 2002 г.

Пейн, Бланш. История костюма от древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965 год.

Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.

Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.

Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Имеется в наличии на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Сайт создан:
Дженнифер Т. Гриер

Краткий справочник по традиционному русскому платью

Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старый стиль» и «непривлекательный», некоторые элементы сумели вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, способные вдохновить нас на образы двадцать первого века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год.| © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба. В случае с женщинами способ укладки волос мог многое сказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

«Девушка в кокошнике» Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор пользуется популярностью в стране — причиной тому суровые климатические условия. Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем.В наши дни дизайн шубы эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

«Московская девушка XVII века» (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами сегодняшних пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Традиционная русская женская одежда

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и рассказывала о семейном положении, возрасте и происхождении. Каждый вид одежды имел характерные детали и особый дизайн. Не в последнюю очередь важен был выбор ткани, а украшения, отделка и крой имели символическое значение.

По мнению исследователей, традиционная русская одежда сформировалась примерно в XII веке. Вплоть до 18 века эту одежду носили все члены общества, от беднейших крестьян до самых богатых бояр и правителей. После указа Петра Великого в конце 1600-х годов традиционная русская одежда была заменена европейской одеждой. Питер был убежден, что старое «простонародное» платье не подходило для страны, которая пыталась быть экономическим и культурным партнером Европы.Некоторые исследователи считают, что на самом деле это был не политический шаг, а просто проявление вкуса Питера. С этого времени традиционная русская одежда стала только для крестьян и сохранилась только среди низших слоев общества. За этим декретом были наложены строгие штрафы за изготовление или продажу традиционной русской одежды.

Было два основных вида русской одежды: праздничная и повседневная. Одежда обоих типов была сделана из нескольких слоев ткани и могла быть как прямой, так и расклешенной.Подчеркивание талии было редкостью. Предпочтение отдавалось ярким тканям.

Подол рубашек, а также воротники и рукава были богато украшены вышивкой, а также тесьмой, пайетками и пуговицами. Узорчатые вставки также использовались при пошиве одежды, а для праздничного костюма передняя часть рубашки была полностью покрыта узорами.

В каждом регионе были свои узоры и орнаменты, которые использовались для украшения русской одежды, а также могли быть разные цветовые решения.В деревнях и городах вокруг Воронежа одежду украшали черной вышивкой, которая считалась очень нарядной. В северных и центральных районах люди предпочитали более яркие варианты, в том числе вышивку золотой нитью или ярким шелком или хлопком. Наиболее распространенными цветами были красный, темно-синий и черный.

На юге России традиционная женская одежда состояла из длинной простой рубашки и длинной юбки, сделанных из трех сшитых вместе кусков ткани.Это была самая распространенная одежда для замужних женщин. Подол часто украшали вышивкой и другими украшениями. Ткань юбки состояла из шерсти, по сравнению с рубашкой, которая была сделана только из хлопка. Шерстяная нить, называемая гашником, удерживала юбку на месте, а поверх юбки часто надевали фартук. На юге рубашка также часто была богато расшита узорами.

Сарафан

• Неудивительно, что традиционный русский сарафан или сарафан имеет восточные корни.Слово «сарафан» означает «полностью одетый». Было несколько видов сарафанов:
На Урале носили
• сарафанов трапециевидной формы («пахотные сарафаны»). Шов, соединяющий два куска ткани, соединялся спереди одежды и украшался пуговицами или лентами.
• У «глухого» сарафана спереди не было шва. Эта одежда была сделана из одного большого полотна ткани.
• «Круглые» сарафаны было удобно носить из-за большого размера и бретелей.
• Цвет сарафанов зависел от того, предназначались они для повседневного использования или для особых случаев. Самыми популярными цветами были красный, голубой, темно-синий и темно-красный. В повседневных сарафах использовалась грубая ткань или бязь, в особых случаях — парча или шелк. Поверх сарафана женщины также носили душегрейку или кардиган, который мог быть сделан как из богатого, так и из простого материала.

Повседневная и специальная русская одежда

В традиционной русской одежде была очень четкая грань между одеждой для повседневного использования и одеждой для особых случаев.

Повседневная одежда была простой, и ее было меньше (не более семи). Материалы были недорогими, а конструкция позволяла комфортно работать и въезжать.

Для особых случаев можно носить 20 или более элементов. Использовались более дорогие ткани, в том числе шерсть, парча и бархат. Эти наряды привозили только для особых торжеств и фестивалей, а в остальное время хранились в больших сундуках.Некоторые типы одежды предназначались для ритуалов и особых мероприятий, таких как посещение церкви, похороны или крестины.

Украшения

Женщины любого возраста любили разнообразные украшения. Русская одежда была покрыта бисером и носилась с роскошными ожерельями, серьгами и подвесками. В зажиточных семьях пуговицы украшали инкрустацией камнями, филигранью и гравировкой.

Часто украшали головные уборы. Незамужние девушки носили яркие ленты, повязки на голову, накидки и другие различные замысловатые платки.После замужества женщины полностью сменили одежду. Замужние женщины полностью прятали волосы под головным убором с платком сверху. Эти богато украшенные головные уборы были частью особой одежды, а повседневной одеждой были чепчики с шарфом из хлопка или льна.

Интересная история российской моды на протяжении веков

Мода имеет значение для популярной тенденции, особенно в стилях одежды и украшений или в манерах поведения. Однако мода — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Предметы одежды, которые мы решили носить, часто являются нашими лучшими и осязаемыми формами личного самовыражения. То, что мы решаем надеть, показывает другим людям, что мы за человек и что видим в себе.

Показ мод — это забавное зрелище, в отличие от любого другого вида перформанса, при этом повышается индекс экономики и предлагается работа огромному количеству людей, от дизайнера, создающего оригинальные концепции, до продавца одежды, производящего одежду, и до продавца. кто продает нам товары.

Существует неоспоримая правда о том, что мода делает нашу жизнь более красивой, чем она есть на самом деле, и заставляет всех выглядеть и чувствовать себя красивее, чем они могли бы в противном случае. Мода позволяет людям всех полов, размеров, рас, происхождения и слоев общества чувствовать себя комфортно, чувствовать себя хорошо и выглядеть лучше всех. В моде есть что-то удивительно идеалистическое в том смысле, что она представляет вещи в лучшем свете.

Русская мода

Дни Советской России и этого неуклюжего стиля моды, который, казалось, на сто лет отставал от остальной части Соединенных Штатов и Европы, давно прошли.В то время как многие другие цивилизации носили бежевые или белые минималистичные наряды, русские люди, особенно женщины, ходили в шикарной, блестящей и яркой одежде с большими волосами и ярким макияжем. Как будто они только что вышли из мыльной оперы 80-х.

Времена, несомненно, меняются, и Россия быстро превратилась в одну из самых интересных стран Европы благодаря яркой, динамичной и инновационной модной среде. В нем сочетаются традиции и история с ярким уличным стилем, благодаря чему фраза «Сделано в России» становится предметом гордости.

Итак, как же русская мода идет с нуля до героя? В этой статье написана интересная история российской моды во все времена.

9