Ив сен лоран биография личная: Ив Сен Лоран: биография, личная жизнь кутюрье; фото на сайте Vogue

Содержание

Ив Сен Лоран: биография, личная жизнь кутюрье; фото на сайте Vogue

Великий кутюрье родился в 1936 году в обеспеченной аристократической семье в Оране, Алжир. Ив не был обделен любовью. Мать всячески поощряла в сыне склонность к рисованию и дизайну. Ив учился в строгой католической школе, где ему приходилось непросто. Он был скромным, застенчивым мальчишкой, постоянно летающим в облаках.

Юность

«Начиная со средней школы, я начал вести двойную жизнь. С одной стороны дома была радость и мир, о котором я мечтал в своих рисунках, декорациях, костюмах и театре; с другой стороны была католическая школа. Мои одноклассники смеялись надо мной, терроризировали и избивали». Но Ив много рисует и продолжает фантазировать. Позже он оканчивает школу, и его семья переезжает в Париж. В 16 лет Ив впервые принимает участие в конкурсе International Wool Secretariat и занимает третье место. А вот уже через год, в этом же конкурсе, он получает приз за лучшее вечернее платье, деля первенство с 21-летним Карлом Лагерфельдом, который также занимает первое место — за лучший дизайн пальто. На Ива обращает внимание Мишель де Брюнофф, главный редактор французского Vogue. Он был поражен работами: «Я никогда в жизни не встречал никого более одаренного». В результате журнал публикует несколько эскизов, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера.

Рисунок, Ив Сен-Лоран

Эскиз, Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран на примерке

Карьера

Мишель же познакомил Сен-Лорана с великим кутюрье Кристианом Диором. В 1955 году Сен-Лоран становится его ассистентом. В первое время Ив занимался украшением студии или созданием аксессуаров. Но в конце концов ему все-таки разрешили представить несколько эскизов для кутюрной коллекции. Диор был ими доволен, и с каждым сезоном принималось все больше работ Ива. Кристиан Диор позже признался: «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает». Через два года Диор скоропостижно скончался. Инвесторы принимают смелое решение, предложив Сен-Лорану стать преемником прославленного мастера. Тогда у Ива оставалось всего несколько месяцев на подготовку новой коллекции весна-лето 1958. Он улетел домой в Оран и за 15 дней сделал около 600 рисунков.

В 1958-ом первая коллекция Сен-Лорана «Трапеции» принимается с восторгом. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создавшего женственные коллекции с пышными приталенными силуэтами New Look. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен-Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. Дефиле же Сен-Лорана, напротив, предназначалось для более молодых девушек.

Ив Сен-Лоран за работой, 1958

Платья из коллекции «Трапеции», 1958

В 1960 году Сен-Лоран создает новую коллекцию Beatnik. На подиуме — укороченные мотоциклетные куртки и костюмы в сочетании с водолазками. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись призывом Сен-Лорана в армию, они проводят реорганизацию и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера — Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен-Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.

В 1962 году на деньги, полученные в качестве компенсации, Сен-Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция, показанная в том году, создает Сен-Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Он же первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче и в прозрачных блузках. 1966 год — Сен-Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.

Катрин Денев в Yves Saint Laurent, 1966

В разгар вьетнамской войны (1968) Сен-Лоран создает коллекцию в камуфляжной стилистике. Эксперты назвали ее сенсацией. Практически каждое дефиле кутюрье отличал эпатаж, отмеченный его нестандартным видением моды. Сен-Лоран черпал вдохновение в работах Пикассо, Ван Гога, Уорхолла. В 1971 году Ив становится моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent pour Homme, в которой позирует полностью обнаженным. В 1993 году Сен-Лоран продает свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi, оставаясь у руля. В результате биржевого кризиса Ив Сен-Лоран теряет многих инвесторов и решает прекратить выпуск коллекций ready-to-wear, занимаясь лишь высокой модой. Коллекции haute couture он создавал вплоть до 2002 года. В 1999-ом модный Дом Yves Saint Laurent продан Pinault-Printemps-Redoute (ныне Kering). Сен-Лоран разрабатывал кутюрную коллекцию, а за косметику и линию ready-to-wear поручили Тому Форду и Доменико де Соле.

Ив Сен-Лоран на показе, 1998

В 2002-ом Ив Сен-Лоран объявляет о завершении карьеры. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Заключительным аккордом показа было выступление давней музы кутюрье — Катрин Денев, во время которого многие не сдерживают слез. В 2004 году креативным директором YSL становится Стефано Пилати. В отличие от покинувшего высокий пост Тома Форда, между ним и кутюрье быстро складываются хорошие отношения. Пилати не пытается копировать то, что делал маэстро, но сохраняет приверженность культуре Yves Saint Laurent, провозгласившей роскошь неотъемлемой частью жизни. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд.

Катрин Денев на показе YSL, 2002

Свои последние дни Ив Сен-Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. Его здоровье, подорванное в прежние годы ухудшалось, и в 2008 году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник. 1 июня он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.

Ив Сен-Лоран на площади Джамаа-эль-Фна в Марракеше

В 2012 пост креативного директора YSL занял Эди Слиман. После его назначения было много споров. Он решил переименовать бренд в Saint Laurent. Но логотип YSL был сохранен для аксессуаров и косметики. Еще одно потрясение для бренда — переезд дизайн-студии в Калифорнию. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой. В 2015 году Слиман вызвался возродить кутюрную коллекцию бренда. Но, увы, через год он покинул модный Дом.

Слимана заменил Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер.

Знаковые вещи Ива Сен-Лорана

Женский смокинг

Платье сафари

Прозрачная блуза

Высокие сапоги

Книги

1. «Ив Сен-Лоран. Марокканская страсть», Пьер Берже
2. «Yves Saint Laurent’s Studio — Mirror and Secrets», Жеромина Савиньон
3. «Dior by Yves Saint Laurent 1958-1960», Оливье Сайлер
4. «Мой Ив Сен-Лоран», Катя Перцова
5. «Ив Сен-Лоран. Биография великого кутюрье», Лорес Бенаим

Фильмы

1. «Ив Сен-Лоран. все ужасно», 1994
2. «Ив Сен-Лоран», 2013
3. «Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014
4. «Ив Сен-Лоран. Гимн женщине», 2011
5. «Ив Сен-Лоран. Сумасшедшая любовь», 2010

биография, личная жизнь, фото и видео

Ив Сен-Лоран, полное имя Ив Андре Дона Матьё Сен-Лоран (1936-2008) – французский модельер, создатель модного дома своего имени.

В мире высокой моды творил более тридцати лет. Внёс в женскую моду элементы мужского гардероба – смокинги, стильные кожаные пиджаки и высокие сапоги по бедро. В историю вошёл как самый молодой директор Дома моды. Основал стиль унисекс, первым предложил принимать участие в его модных показах темнокожим манекенщицам.

Детство

Ив Сен-Лоран, покоривший в будущем сначала Париж, Францию, а потом и весь мир, свой жизненный путь начинал совсем не в европейском центре моды, а в Африке. В алжирском городе Орано 1 августа 1936 года в семье страхового агента Сен-Лорана родился мальчик (тогда Алжир ещё был французской колонией).

Его отец и дед уже несколько десятилетий занимались юриспруденцией и страховым бизнесом, в этой области существовала настоящая династия юристов Сен-Лоранов. И естественно в семье все думали, что маленький Ив в будущем продолжит их дело. Но мальчику была уготована совершенно другая судьба.

Первый звоночек о том, что ребёнок растёт уникальным, прозвенел, когда Иву было три года. Тогда он заявил своей тёте, что её туфли совсем не подходят к платью. Тётушка сначала оскорбилась, посчитала племянника маленьким наглецом и оставила его в наказание без сладкого десерта. Но потом, внимательно рассмотрев в зеркале свой наряд, пришла к выводу, что малыш всё-таки был прав.

В детстве Ив больше всего любил ходить на местный алжирский базар. Там он с жадностью впитывал в себя яркие экзотические краски Африки и восточные пряные ароматы, а через много лет всё это выплеснул в своих модных коллекциях.

Учёба

Родители отдали Ива в престижный колледж, где обучались мальчики из хороших и состоятельных семей. Но ребёнку настолько не хотелось зубрить правоведение, что он прятался в туалете, закрывался там и плакал. Зато рисовал он с превеликим удовольствием, только не машины и войну, как все мальчики, а эскизы платьев для кукол.

К одиннадцати годам к увлечению Сен-Лорана рисованием добавился театр, а в четырнадцатилетнем возрасте он начал устраивать домашние кукольные спектакли. Декорации и маленьких кукол рисовал и делал сам, раскрашивал старые тряпки и клеил из них костюмы (шить он тогда ещё не умел). Одевал своих кукол, созывал сестёр с кузинами и показывал им постановки:

«Школу жён» француза-комедиографа Мольера;
«Жанну Д`арк» выдающегося ирландца Бернарда Шоу;
«Двуглавого орла» французского драматурга Жана Кокто;
«Для Лукреции» французского новеллиста Ипполита Жан-Жироду.

Эти мастера пера и их творчество оказали огромное влияние на художественное становление Сен-Лорана. Кроме литературы Ива очень сильно увлекала живопись французских художников Эдуарда Мане и Анри Матисса, а также картины испанца Диего Веласкеса.

К совершеннолетию Ив подошёл тощим и близоруким парнем, к тому же на людях он был неуверенным в себе. Но, когда оставался наедине со своими мечтами, представлял себя великим модельером.

Париж

Когда Иву было семнадцать лет, семья перебралась в Париж. Здесь он пошёл учиться на курсы рисования «от кутюр». Несколько своих рисунков Сен-Лоран решился послать в журнал «Вог» и на конкурс, который организовал Международный секретариат по шерсти. Его работы впечатлили и редакторский совет журнала, и членов жюри конкурса. Маленькое чёрное коктейльное платье Ива Сен-Лорана получило на конкурсе первый приз. Немного огорчило лишь то, что победу пришлось разделить с немцем Карлом Лагерфельдом. Эта нелюбовь с первого взгляда была взаимной, два великих модельера сохранили её до конца жизни.

Главный редактор журнала «Вог» Мишель де Брюноф настолько был впечатлён эскизами Сен-Лорана, что решил познакомить его с французским модельером Кристианом Диором. Ив никогда не учился искусству кройки, не знал технику рисунка и уж тем более понятия не имел, с какой стороны подходить к женщине во время примерки платья. Несмотря на это, Диор взял Сен-Лорана на работу в качестве своего ассистента. В 1955 году Ив начал работать в модном Доме Диор и параллельно с этим устроился к обычному портному в подмастерья, чтобы изучить азы кройки и шитья.

Несмотря на то, что Кристиан был старше Ива более чем на тридцать лет, между ними сразу же сложились хорошие отношения. Они быстро нашли общий язык, потому что были во многом похожи друг на друга. Обоих в детстве не интересовали забавы и игрушки для мальчиков, они делали наряды и одевали кукол своих сестёр. И для Ива, и для Кристиана самым лучшим и верным другом была мама. К тому же ещё в юном возрасте оба поняли, что испытывают абсолютное безразличие к противоположному полу, любили только себе подобных.

Триумфальный первый показ

Осенью 1957 года Диор в результате сердечного приступа скоропостижно ушёл из жизни. Художественным руководителем и главою знаменитого модного Дома Диор был назначен 21-летний Сен-Лоран. В истории моды такая стремительная карьера была впервые.

До конца жизни Ив отчётливо помнил тот зимний день в январе 1958 года, когда прошёл его первый модный показ. Он, как главный художник Дома Диор, представлял свою первую женскую коллекцию. Сен-Лоран показывал новую линию трапеции, обыграв таким образом традиционные русские сарафаны. Тогда показы проходили без музыкального сопровождения. Ив стоял в полной тишине, перебирал пальцами занавес, боясь избалованной столичной публики и провала.

Показ закончился. На авеню Монтень, 30 (адрес святая святых французской, да и мировой моды – Дома Диор) собралась толпа и требовала показать им гения, который так смело продолжил дело великого Кристиана. Французский промышленник Марсель Буссак, который на протяжении многих лет вкладывал свои капиталы в модный бизнес, и, по сути, являлся руководителем Дома Диор, вытолкал Сен-Лорана на балкон. Это был триумф, высший свет Парижа рукоплескал своему новому кумиру. Он так долго ждал этого момента, но захотел убежать к себе в студию, чтобы пережить осуществление мечты в одиночестве и тишине.

На следующее утро все газеты Парижа писали на своих первых полосах о новом гении: «Линия трапеции произвела в мире моды фурор. Оказывается, женщина бывает сексуальной не только с глубоким декольте и узким лифом». Его первое изобретение платье-трапецию сразу же надели кинодивы Софи Лорен и Джина Лоллобриджида, а за ними и все модницы мира.

Путь на вершину моды

В 1959 году Сен-Лоран и с ним двенадцать манекенщиц впервые привезли французскую моду в Советский Союз, представив коллекцию верхней одежды для женщин.

В 1960 году гений моды был призван в армию и оказался на службе в Алжире. Армейский путь получился недолгим, через три недели у Ива случился глубокий нервный срыв, и он попал в психиатрическую клинику. Для нежных мужчин там было лечение без особых затей – электрошок, транквилизаторы, стимуляторы. После такой армии модельер пристрастился к наркотикам и алкоголю, но это не мешало ему творить новые шедевры.

В 1961 году Сен-Лоран с помощью своего партнёра Пьера Берже создал Дом моды под собственным именем, первые буквы составили логотип модного Дома – «YSL». Уже через год его Дом представил на мировом рынке моды первую коллекцию.

Гениальный Ив оказался настоящим революционером «от кутюр», он смело ломал многие стереотипы в мире моды:

Ему нравились андрогинные образы (это когда во внешнем виде человека сочетаются женские и мужские признаки), и он вывел на подиум худеньких моделей, похожих на мальчиков.
Именно в его модных показах по подиуму впервые прошли темнокожие красавицы.
Вдохновлённый живописью голландского художника Пита Мондриана, он выпустил коллекцию в стиле абстракционизма.
Первым в модном мире он предложил надеть женщинам смокинг и ботфорты, введя стиль унисекс.

Наряду с миром моды Сен-Лоран трудился и в роли театрального художника. Он создавал костюмы для шоу и спектаклей, но особенно его привлекал балет. Ив создал костюмы для балета «Собор Парижской Богоматери» хореографа Ролана Пети. Неподражаемая Майя Плисецкая исполняла «Гибель розы» в костюме от Сен-Лорана.

В начале 1970-х годов под своим брендом Ив запустил производство парфюмов. Первыми были духи «Рив Гош». За ними последовал культовый восточный аромат «Опиум».

Ив Сен-Лорану принадлежит множество высказываний, которые стали афоризмами:

Парадокс, но гений, творивший в мире моды, считал, что украшает человека совсем не одежда.
Косметика на женском лице должна быть минимальной, самую дорогую тушь и помаду надо заменять любовью.
Лучшим нарядом для женщин он называл объятия любимого мужчины. Но, если такого человека в жизни женщины нет, тогда на помощь приходят дизайнеры.

Личная жизнь

Ив Сен-Лоран никогда не скрывал своей нетрадиционной ориентации. Когда ему было 22 года, он познакомился с Пьером Берже. Между ними завязалось деловое партнёрство и любовная связь. Благодаря Берже миллиардер Робинсон вложил огромную часть своих капиталов в их детище – Дом моды.

В 1976 году романтическая связь прекратилась. У Ив Сен-Лорана появилась новая любовь – Жак де Бошер (бывший бойфренд Карла Лагерфельда). Пьер не смог простить Иву измену, но партнёрских деловых отношений с ним не разорвал. Они снова стали жить вместе спустя почти тридцать лет. Незадолго до смерти Сен-Лоран заключил с Пьером Берже однополый брак.

Так как женщин Ив не любил, он с ними дружил. Таким верным другом была ему очаровательная Катрин Денёв. Она всегда гордилась дружбой с гениальным модельером и вдохновляла его на новые модные находки. А Ив с удовольствием красоту Катрин упаковывал в свои платья.

В конце 1980-х годов модельер стал сильно болеть, лечился от алкоголизма и наркотической зависимости. С 1998 года женские коллекции Дома «YSL» выпускал молодой модельер Альбер Эльбаз. В начале 2002 года Сен-Лоран отошёл от дел в мире моды окончательно. Свой век он доживал в одиночестве с любимой собакой по кличке Мужик III. 1 июня 2008 года гений мировой моды ушёл из жизни, жалея лишь об одном, что не он придумал джинсы…

краткая биография, фото и видео, личная жизнь

Ив Сен Лоран – биография и личная жизнь

Биография кутюрье, как и любого из нас, знавала светлые и темные полосы, стремительный взлет и долгий мучительный закат. А началось все с того, что 21-однолетнего новичка пригласили руководить модным домом «Диор».

Биография Ив Сен Лоран

Рожденный во французской колонии

Он родился далеко от европейских центров моды – в Алжире – 1 августа 1936-го. Позже семья переехала во Францию, и Ив Анри Дона Матье Сен Лоран с 17 лет обосновался в Париже.

Он занимался на курсах модельеров, а в 1955-м смог устроиться к самому Кристиану Диору, помощником. Он оказался очень способным юношей, и когда мэтр внезапно умер в 1957-м, именно Сен Лорану предложили пост художественного директора.

Уже через год он презентовал избалованной столичной публике свою первую личную коллекцию женской одежды.

Легендарный «YSL»

Вскоре молодого человека призвали в армию. Его отправили в Африку, но военная биография Ива Сен Лорана не задалась. Не прошло и трех недель, как впечатлительного новобранца, испытавшего нервный срыв, отправили домой, а потом лечили в психиатрической лечебнице.

Заручившись инвестициями известного американского магната Марка Робинсона, начинающий кутюрье открыл собственный модный дом. Ему помогал партнер, Пьер Берже. Они придумали логотип «YSL» и, начав работу в 1961-м, уже через год вышли на мировой рынок с первой коллекцией.

Революционер «от кутюр»

Французский гений оказался истинным революционером «от кутюр». Будучи гомосексуалом, он обожал андрогинные образы, привлекал к работе очень худеньких, похожих на мальчиков, моделей. Он «подарил» женщинам ботфорты и смокинг, работая в стиле «унисекс». А еще – именно этот модельер решился выпустить на подиум темнокожих красавиц.

Огромный успех ждал кутюрье в 1965-м – коллекция этого года была вдохновлена творчеством голландца Пита Мондриана. Нидерландец исповедовал те же приемы, что и Кандинский с Малевичем, вот и на моделях Ив Сен Лорана царил абстракционизм.

Культовые духи

В начале 1970-х дизайнер стал расширять сферу влияния и начал производство парфюмов под своим брендом. Вначале родились духи, названия для которых подсказал район французской столицы – прибежище богемы, «Рив Гош». А ради рекламы мужского аромата модельер организовал собственную фотосессию ню.

Культовые духи «Опиум» появились в 1977-м году и произвели настоящий фурор. Этот восточный аромат до сих пор остается популярным у дам, знающих себе цену.

Черпал вдохновение в балете

Еще одна яркая страница биографии Ива Сен Лорана, – это придуманные им костюмы для балетных постановок.

Он был большим поклонником хореографии великолепного Ролана Пети, сотрудничал вместе с ним над спектаклем «Собор Парижской Богоматери».

Майя Плисецкая облачалась в «чудо от Сен Лорана», исполняя «Гибель розы», а жена Пети, танцовщица Зизи Жанмер, была в восторге от костюмов, который мастер придумывал для ее номеров.

А вот французская кинозвезда Катрин Денёв была горда дружбой с мэтром, очаровательная блондинка вдохновляла Сен Лорана на новые находки, а он с удовольствием «упаковывал» ее красоту в свои наряды.

Ничто не вечно

Но бурная молодость, богемная жизнь не прошли даром, уже в пятьдесят с небольшим здоровье Ива было очень сильно подорвано. Он пытался лечиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, что тоже не очень хорошо повлияло на бизнес.

В 1990-е модный дом Ив Сен-Лорана переживал кризис, сам мастер почти отошел от дел, препоручив коллекции преемнику (это был начинающий кутюрье Альбер Эльбаз).

В 2002-м он уже почти не показывался на публике – очень плохо себя чувствовал, а умер в 2008-м году, в первый лета. 5 июня пол-Парижа пришло проститься с легендарным модельером, движение в районе улицы Сент-Оноре было перекрыто.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Любовь до гробовой доски

Одной из причин называют ревность Берже. Якобы, свою личную жизнь Ив Сен Лоран разрушил сам, увлекшись бойфрендом Лагерфельда Жаком Де Башером. Пьер измены не простил, но творческий союз с модельером сохранил.

А почти перед самой смертью друга он даже согласился заключить с Ивом брак.

Когда вдохновение било через край

Перипетии личной жизни Ива Сен Лорана и его вдохновенное творчество показаны в двух байопиках, почти одновременно вышедших в прокат (в 2014-м году). Оба они – французского производства. В ленте «Ив Сен-Лоран», показанной на Каннском кинофестивале, кутюрье играет Пьер Нине. А в картине «Сен-Лоран. Стиль – это я» роль знаменитого соотечественника исполняет талантливый Гаспар Ульель.

Кто такой Ив Сен-Лоран, биография, фото, творчество, чем знаменит?

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран

В мире высокой моды хорошо известно имя французского модельера.

На протяжении тридцати лет его имя неразрывно было связано с домом моды, созданном им самим.

Он считается создателем стиля унисекс.

Высокие сапоги для женщин и смокинг так же придуманы им.

Темнокожие манекенщицы на подиумах появились впервые на показе его коллекций.

Детские годы будущего модельера прошли в Алжире в городке Оран, в котором он родился в 1936 году.

Уже в восьмилетнем возрасте у Сен-Лора́на проявилась склонность к рисованию.

Затем было увлечение театром, где впервые проявилась его способность создавать для своих актрис-кукол костюмы. Так как шить в детстве он еще не умел, костюмы, в которые он одевал кукол были клееными. Свои театральные шоу он показывал сестрам и кузинам.

Затем был переезд в Париж, где была получена первая премия – за маленькое черное платье для коктейля, которое было отмечено Международным секретариатом по шерсти.

Кристиан Диор пригласил его к себе работать ассистентом. Уже в возрасте 21 года, после смерти Диора становится художественным директором дома «Диор».

Его первая коллекция для женщин вышла под названием «Трапеция».

Во время службы в армии, был отправлен на войну в Африку, там с ним случился нервный срыв. Лечение пришлось пройти в психиатрической клинике.

В 1961 году Ив Сен-Лоран покинул фирму «Кристиан Диор» и основал собственный дом моды логотипом стали первые буквы его имени — YSL Yves Saint Laurent.

Помогал ему в этом Пьер Берже, который был спутником всей его жизни.

Сен-Лоран не только плодотворно трудился на поприще модельера, он проявил себя и как театральный художник, создавая костюмы и декорации к балетам «Собор Парижской богоматери», драматическим спектаклям, эстрадным шоу.

Есть в его творчестве место и для коллекции духов: первые, носящие название «Y», «Рив-гош», «Опиум» самый известный аромат, выпущенный под его именем.

Неоднократно был награжден различными Международными премиями.

25-и пятилетие его творчества было отмечено выставкой в нью-йоркском музее Метрополитен.

К пятидесяти годам Лоран стал сильно болеть, лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Их с Пьером Берже совместный дом моды стали преследовать финансовые трудности.

В январе 2002 года Ив Сен-Лоран покинул свое ремесло.

Незадлго до своей кончины заключил однополый союз с Пьером Берже.

Скончался в возрасте 71 года в Париже.

YSL: Голая правда об Ив Сен Лоране

Limon.KG –
«Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я», – смело и самоуверенно заявил когда-то дизайнер Ив Сен Лоран. Сегодня Limon.KG расскажет об этом дизайнере и его бренде.

Он является основателем стиля унисекс, он был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в своих показах. Он был шоком для современного общества, так как не уставал постоянно удивлять нас. В этом и состояла суть всей его карьеры. Он – это Ив Сен Лоран.

Детство

Будучи маленьким мальчиком, когда и речи не было о предстоящем великом будущем, Ив Сен Лоран, одетый в рюши и кружева и походивший больше на девочку или хорошенького херувима, уже отвоевывал свой безупречный вкус. Уже трехлетним ребенком он отмечает мелкие недостатки в наряде тетушки и прямо заявляет ей об этом. Кто мог подумать, что эти слова предсказывают судьбу всей его жизни…

Он был странным ребенком: основное место среди его игрушек отводилось куклам, для которых был готов часами рисовать фантастически красивые наряды. Восточный базар, так часто посещаемый им с родителями, привлекал его не своими сладостями, а великолепными восточными тканями.

Юность

Но традиции семьи непреклонны и Ив Сен-Лоран поступает в престижный юридический колледж. Правоведение становится для юноши настоящим кошмаром, его творческая от природы натура не может справиться с логикой правоведения. К тому же он замечает непонятную тягу к сильным мужчинам, и это в то время, когда все сверстники интересуются хорошенькими девушками.

Никто не знает, что случилось бы с застенчивым пареньком, если бы не случай. Ив отправляет свои эскизы на конкурс, проводимый Международной организацией шерсти. Коктейльное платье покорило жюри и занимает на конкурсе первое место. А эскизы, отправленные в журнал «Вог» становятся для Сен Лорана судьбоносными.

Мишель де Брюфон – главный редактор журнала – настолько потрясен работами Лорана, что тут же знакомит его с самим Кристианом Диором. Так в одночасье Ив Сен Лоран и не мечтавший о подобном развитии событий становится ассистентом великого кутюрье, чтобы годом позже стать его преемником и возглавить Дом Диора.

Мог ли грезить об этом 21-летний юноша ни разу не державший в руках иголку и ножницы.

Начало взрослой жизни

Как это часто бывает испытания, приходящиеся на долю кутюрье, не закончились. Ранимого юношу забирают в армию и отправляют на войну в Алжир. Что может чувствовать молодой человек, который и в солдатиков-то никогда не играл? Человечек, мысли которого всегда витали в кружевных и шелковых облаках, жестоко заброшен судьбой в казарму.

Не прошло и месяца, как измученный бесчеловечными издевательствами, Сен Лоран попадает с тяжелейшим психическим расстройством в военный госпиталь. По возвращении в Париж Сен Лоран выигрывает дело по незаконному разрыву контракта с Домом Диора.

Неустойка, выплаченная в результате выигрыша, служит основным капиталом для открытия нового Дома моды – Yves Saint-Laurent.

Подобно Коко Шанель, Ив стремился подарить женщине больше силы и свободы с помощью одежды. И у него это получалось. Одевая женщин в смокинги, брючные костюмы, тренчи он на глазах парижской публики менял целую эпоху.

Развивая тему брючных костюмов, он никогда не претендовал на чужие заслуги, Коко Шанель в частности. Он всегда преклонялся перед ее авторитетом.

А работая с темой «мужское для женщин» понимал, что главная сила женщины именно в ее женственности. Доказательством этого служит создание прозрачной блузы. Ив опять сумел подарить свободу женщинам.

Сексуальную свободу. Ив Сен Лоран оставил нам очень богатое творческое наследство.

7 главных луков дома YSL (Ив Сен Лоран):

– мондриановское платье

– стиль сафари

– смокинг – сьют

– брючный костюм

– прозрачная блузка

– этнический африканский лук

– кафтан и юбка из коллекции «Русские сезоны»

5 муз, вдохновлявшие дизайнера

На создание великолепных коллекций мужчину вдохновляли очаровательные музы. Музы Ив-Сен Лорана никогда не забывали, кому они обязаны своим стилем и своей красотой. Это была взаимная любовь – великого Мастера и красавиц.

Лулу де ла Фалез: независимая муза

Если точнее – Луиза Вава Лусия Генриэтта де ла Фалез – и характер у этой женщины был такой же сложный, как и ее имя. Она была дочерью манекенщицы и вкус к моде впитала буквально с молоком матери.

На момент встречи с Сен-Лораном Лулу была уже вполне самодостаточной барышней, редактором модного журнала, со своими представлениями о прекрасном. Этим она и понравилась молодому Иву, которого всегда тянуло к сильным женщинам.

В Модном доме Сен-Лорана, куда он ее перетащил, Лулу занималась дизайном украшений – и это с ее легкой руки в моду вошли крупные яркие броши и восточные тюрбаны.

Говорят, что даже свой знаменитый женский смокинг Сен-Лоран придумал для де ла Фалез: высокая и статная, Лулу почти не признавала юбок и платьев, предпочитая брюки из струящегося шелка, бархата или стопроцентной шерсти. К своему титулу «музы» девушка относилась скептически: настоящие музы, говорила она, профессиональные бездельницы – а Луиза Вава Лусия Генриэтта и так далее привыкла обеспечивать себя сама.

Бетти Катру: безбашенная муза

Бетти Катру познакомилась с Ивом в ночном клубе – точнее, он познакомился с ней. Выпив очередной бокал шампанского, молодой кутюрье присоединился к Бетти на танцполе, отвесил слегка неуклюжий комплимент и сразу же предложил работу, но Бетти ответила ему отказом.

Когда девушка отвечает «нет», это может быть на самом деле скрытое «да» – и совсем скоро мадемуазель Катру уже сопровождала Лорана во всех его пьяных загулах и на модных приемах. Она стала ему не столько музой, сколько сестрой – они с Ивом были удивительно похожи, прежде всего безбашенностью характеров.

Даже в наркологическую клинику они ложились вместе – позднее Бетти признавалась, что она плохо влияла на своего «любимого братика». Когда кутюрье ушел из своего Модного дома, первая коллекция Тома Форда для YSL была посвящена именно Бетти.

«Когда началось само шоу, я думала, у меня случится сердечный приступ – по подиуму прошлись сорок разных «Бетти». Я была в ужасе, и в то же время, очень всем этим гордилась».

Палома Пикассо: скандальная муза

Свою младшую дочь великий Пабло Пикассо назвал «Паломой», то есть «голубкой» – эта птица приносила ему удачу. Но, вопреки имени, Палома выросла не тихой и кроткой, а настоящей бунтаркой, в точности как папа. Этим она и покорила Лорана.

Благодаря Паломе на свет появилась одна из самых знаменитых его коллекций – под названием «Скандал». Пикассо, несмотря на свое богатство, обожала одеваться на блошиных рынках, и Лоран, вдохновившись ее стилем, собрал коллекцию, вызывающую ассоциации с нищими сороковыми, временем оккупации и нарядами из бабушкиного сундука.

Прием от прессы был более чем холодный, но разве не стоит искать корни современного «богемного шика» в лорановском «Скандале»? Кстати, Лоран сражался за право называть ее своей музой со своим давним соперником Карлом Лагерфельдом. Победил Лоран – и на свою свадьбу Пикассо-младшая надела именно его платье.

А два великих дизайнера, договорившись о временном перемирии, отплясывали дуэтом фламенко, который заиграли сразу после марша Мендельсона.

Катрин Денев: муза с двойным дном

Она всегда знала себе цену, даже в юности. Поэтому в 1965 году, собираясь на прием к английской королеве(!), потребовала себе платье из прошлогодней коллекции Ив-Сен Лорана. «Помню, всех очень позабавило, что начинающая актриса хочет себе платье «от кутюр». Вот только сам кутюрье нашел это не забавным, а очень даже логичным.

Катрин Денев идеально вписывается в модельный ряд других его муз: холодная статная блондинка, настоящая «снежная королева». Но не все так просто. «Лорану нравилось делать одежду для женщин с двойной жизнью», – сказала она как-то.

«Днем это платья, в которых надо вступать в опасный, незнакомый мир, полный незнакомцев – в этих платьях нужно уметь затеряться, не обращать на себя лишнего внимания.

Вечером же, когда женщина уже может выбрать себе компанию, платье становится сексуальным, соблазнительным».

Кому, как не Катрин Денев это знать: в 1966-м именно Ив-Сен Лоран шил костюмы для фильма «Дневная красавица», где актриса играла роль – одновременно домохозяйки и девушки по вызову.

Летиция Каста: младшая муза

«Лоран был первым, кто начал относиться ко мне как к женщине», – говорит Летиция Каста, которая, напомним, начинала карьеру модели нескладным подростком. Как и Бетти Катру, Летиция нашла в Иве не столько учителя, сколько брата – правда, на этот раз старшего. «Мы были очень похожи в своей мягкости и стеснительности.

Мы словно барахтались с ним в глубокой воде, не давая друг другу утонуть». Ну, а в лице Летиции Ив-Сен наконец нашел девушку, о которой мог заботиться. «Я не подходила ему как модель. Я была слишком маленькая и слишком круглая. Но я видела, как он краснел на нашей первой встрече, как мальчишка. Он сказал, что я очень красивая. И что он любит меня.

Я думаю, это на самом деле была любовь».

Любовь до гробовой доски

Но настоящей и единтсвенной любовью нашего героя был Пьер Берже.

В 22 года Ив познакомился со своим возлюбленным. Они стали и деловыми партнерами, и любовниками. Именно Берже добился от миллиардера Робинсона огромных вложений в их с Сен Лораном будущее детище – Дом моды. Эти романтические отношения прекратились в 1976-м. Одной из причин называют ревность Берже.

Якобы, свою личную жизнь Ив Сен Лоран разрушил сам, увлекшись бойфрендом Лагерфельда Жаком Де Башером. Пьер измены не простил, но творческий союз с модельером сохранил. А почти перед самой смертью друга он даже согласился заключить с Ивом брак.
Великий кутюрье скончался в 2008 году, когда ему было 71.

В этой жизни кутюрье жалел только об одном, что не он придумал джинсы.

Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран)

Yves Saint Laurent (Ив Сен-Лоран) – великий французский модельер, был ассистентом у Кристиана Диора, а позже основал свой дом моды – Yves Saint Laurent, сокращенно YSL.

История и краткая биография Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent)

Полное имя великого дизайнера – Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (на французском пишется Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent), он был рожден 1 августа 1936 года в городе Оран, который находился на берегу Алжира.

Родители были богатыми французскими аристократами, поэтому проблем с деньгами не было.

Когда юноше исполнилось 17 лет, он поступил в Chambre Syndicale de la Haute Couture school(школа моды в Париже) и получил там свою первую премию – Вулмарк за платье для коктейлей.

Далее карьера юного дизайнера развивалась очень стремительно. Получив очень хорошие рекомендации от Мишеля де Брюнхоффа – шефа французского издания Vogue (Вог), Ив Сен-Лоран стал работать с самим Кристианом Диором.

В 1955 году Ив Сен Лоран создал свой первый вечерний туалет. в 1957 великий Кутюрье, Кристиан Диор умер, оставив Ив Сен Лорана во главе своего дома. Лорану было всего 21 год.

Он получил в наследство империю Диора, а потом создал и утвердил свой собственный стиль «чувственной элегантности».

Еще до выпуска своей первой коллекции, Ив Сен Лоран получил призвание. В 1958 году выходит его первая коллекция, в которой он изобрел силуэт «трапеция», которое резко отличало свою хозяйку от женщины, в соответствии модой затянутой в корсет. Далее Лорана призывают в армию, где отправляют на фронт в Африку.

Он не смог вынести тяготы армейской жизни и спустя всего 20 дней с ним случается нервный срыв, после которого его демобилизуют. Армия даже за короткий срок оставила свой отпечаток в душе дизайнера, он вынужден был проходить лечение в психиатрической клинике, а лечили его с помощью электросудорожной терапии.

В начале 60-х годов Лорана уволили из дома моды Диор, очевидно из-за его лечения. Эта новость тут же попала в газеты и Лоран подал в суд на дом моды и выиграл процесс. Победой стала крупная сумма денег, которые ему выплатил дом моды за незаконное увольнение.

Лоран не мог жить без моды и в 1961 году, при поддержке своего друга Пьера Берже, который уговорил американского миллиардера Марка Робинсона вложить деньги в новый дом моды, который стал называться «Yves Saint Laurent», кратко «YSL».

Первая коллекция была выпущена в 1962 году, это было событие для прессы, еще бы, дизайнер вернулся после войны, многие журналы публиковали на обложках эту коллекцию, в которой были восточные мотивы. Чуть позднее Лорана обвинили в использовании дешевых тканей, стеклянных и деревянных бус в вечерних туалетах.

Но ему было все равно, он мог предугадывать веяния моды и долгая успешная карьера это подтверждает.

В 1963 была выпущена еще одна коллекция называвшаяся «Лесной Робин», а в 1964 году вышла первая неудачная коллекция, однако в том же году были выпущены первые духи от Лорана, которые просто назывались – «Y».

В 1965 году вышла коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 году Лоран изобрел смокинг для женщин, и полупрозрачную блузу из-за которой был скандал в Америке, а 1970 было выпущено знаменитое платье-смокинг.

Первый магазин готовой одежды от Лорана был открыт 26 сентября 1966 г. С этого же года Лоран создавал четыре коллекции женской одежды в год — «от кутюр» и прет-а-порте.

В 1971 году Ив Сен Лоран шокировал критиков моды своей новой коллекцией «40s»(или 1940), это была его вторая и последняя коллекция, не имеющая успеха.

В 1971 году он позировал голым для рекламы его новых мужских духов «Pour Hommes». В 1975 году он предложил дамам стиль денди, отмеченный редактором Vogue.

В 1976 году Сен-Лоран первым создал коллекцию, посвященную России, а через несколько лет – русскому балету.

В 1977 году были выпущены знаменитые духи «Опиум», аромат который покорил женщин по всему миру.
1983 году Лоран стал первым модельером, которому при жизни была посвящена выставка в нью-йоркском музее Метрополитен.

В 1985 году Лоран получает Оскара высокой моды за свою многолетнюю работу.

В 1990-е годы французская фирма, занимающаяся выпуском шампанских вин, подает в суд на Ива Сен-Лорана за использование названия «Шампань» для новых духов. Модельеру пришлось снять название с духов.
В 1996 году Ив Сен-Лоран получает почетный титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.

Лоран находит себе приемника – молодого американского дизайнера Альбера Элбаза. Поэтому, коллекции pret-a-porter под маркой Дома моды Yves Saint Laurent, создавались дизайнером Альбера Элбаза, а Лоран посвящает себя haute couture.

7 января 2002 года на пресс-конференции в Париже мэтр высокой моды Yves Saint Laurent заявил: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.

7 января 2002 года, на пресс-конференции в Париже, мэтр высокой моды: Yves Saint Laurent заявил: «Я решил оставить дело, которое так люблю». Эти слова потрясли весь мир.

1 июня 2008 года, в возрасте 71 года, Ив Сен-Лоран умирает в своём парижском доме после продолжительной болезни. Похороны, назначавшиеся 6 июня, были перенесены на 5-ое по просьбе президента Франции Саркози. Прощание с модельером прошло 5 июня 2008 года в Париже на улице St. Honore, в районе церкви St. Roch, где полдня было перекрыто движение.

Стоит упомянуть, что Лоран был не геем и не задолго до смерти заключил однополый брак со своим давним спутником и модельером Пьером Берже.

Где купить

Адреса фирменных магазинов можно посмотреть на официальном сайте компании(однако нужно знать английский). Купить обувь от Лорана так же можно в различных интернет-магазинах, ну а фирменный бутик от Ив Сен-Лорана можно найти в городе Киеве по адресу: ул.Городецкого, 11. Телефон: +38 044 494 22 45.

Официальный сайт дома моды: www.yvessaintlaurent.com

Ив Сен-Лоран: трагедия модного короля

Казалось, ему суждено было стать тем, кем он стал. В 13 он уже делал выкройки платьев для матери и сестер, а те отдавали их на пошив местным портнихам. В 17 отправил свои эскизы на конкурс молодых дизайнеров, организованный Международным секретариатом по шерсти, и занял первое место.

На церемонии награждения, проходившей в Париже, он познакомился с тогдашним главредом французского Vogue Мишелем де Брунофф, который сыграл ключевую роль в его карьере. Разглядев в застенчивом голубоглазом юноше талант, он советует ему переехать в Париж и заняться модой.

В сентябре 1954 года, последовав совету де Брунофф, Сен-Лоран перебирается в Париж и поступает на курсы Синдиката высокой моды. В ноябре того же года он вновь занимает первое место в конкурсе Международного секретариата по шерсти с дизайном коктейльного платья, обойдя другую восходящую звезду моды — Карла Лагерфельда.

В 1955-м, во время одной из встреч с де Брунофф, Сен-Лоран показывает ему свои эскизы. И тот, пораженный сходством моделей с дизайном новой коллекции Кристиана Диора, которую он видел этим утром в кабинете легендарного кутюрье, решает познакомить его с творчеством молодого художника.

Диор, увидев работы Сен-Лорана, моментально распознает в нем единомышленника и тут же нанимает его в ассистенты. Пройдет совсем немного времени, как Диор назовет Сен-Лорана своей правой рукой, а впоследствии и наследником.

Маленький принц французской моды

В августе 1957 года Кристиан Диор сказал матери Сен-Лорана, что выбрал ее сына наследником своей модной империи. Женщина была несколько удивлена, ведь мэтру тогда было всего 52 года.

Через месяц Диор скончался от сердечного приступа во время отдыха на итальянском курорте Монтекатини. Согласно его последнему желанию, Сен-Лоран был назначен арт-директором Christian Dior.

Так в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран стал во главе одного из влиятельнейших в мире модных домов: его продукция составляла 50% экспортируемых товаров сегмента высокой моды, а штат насчитывал 1400 сотрудников.

Ив не подвел своего наставника. Первая же коллекция, созданная им в качестве главы дома Christian Dior в январе 1958-го, произвела фурор. Предложенные им платья-трапеции положили начало его последующим революционным прорывам. СМИ тут же окрестили его «маленьким принцем», спасшим Францию.

В период с 1958 по 1960 год он создал шесть коллекций для Dior.

Изгнание из Dior

В 60-м над «маленьким принцем» сгустились тучи. Моментальная слава и признание юного гения не давали покоя завистникам и конкурентам в Dior. Сен-Лорана, на которого Диор оставил модный дом, «неожиданно» призывают в армию и отправляют в Алжир, который воюет с Францией за свою независимость.

Вся сущность дизайнера, чье детство прошло в алжирском Оране, противится военному конфликту. Ему хватило 20 дней унижений от сослуживцев, чтобы впасть в жесточайшую депрессию. Молодого человека помещают в военную клинику, где его три месяца лечат психотропными веществами и электрошоком. Ко всему прочему ему приходит извещение о том, что он уволен из Dior.

Сен-Лоран боролся с последствиями такой «шоковой терапии», которые проявились в виде наркотической и алкогольной зависимости и развившейся на этом фоне депрессии, большую часть своей жизни.

Появившийся к тому времени в его жизни Пьер Бежар спас Сен-Лорана из алжирского «плена» и помог ему открыть свой собственный модный дом, который был обречен на успех.

«Живой гений»

В 60—70-е годы Сен-Лоран становится королем радикального шика. Его революционные находки навсегда изменили женский гардероб. Первым прорывом стала коллекция «Мондриан», на которую его вдохновило творчество нидерландского художника-абстракциониста Питера Мондриана.

В 1966 году он создал женский смокинг, который стал революцией в мире моды и послужил основой для дальнейшей эмиграции типично мужских вещей в женский гардероб.

Он был первым дизайнером, доказавшим, что женщина в брюках — это красиво, создавая модели, подчеркивающие женскую фигуру. Первым, рискнувшим превратить парку и бушлат в модную верхнюю одежду. Первым, открывшим линию бутиков готовой одежды («Рив гош»).

Он всегда был первым и на шаг впереди, и этот шаг измерялся несколькими десятилетиями. Задолго до Готье использовал в коллекциях африканские этнические мотивы и опередил Лакруа и Гольяно, выпустив коллекцию, навеянную традиционными костюмами различных народов.

В 1983 году в возрасте 47 лет он стал первым в мире дизайнером, которому посвятили прижизненную выставку в Институте костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Признание его заслуг перед модной индустрией сделало его иконой стиля.

Участь короля

Это случилось в 80-е, которые прошли под знаком затворничества Сен-Лорана: он редко появляется на публике, разве что дважды в год выходит на традиционный поклон в конце показов. Пошли слухи о его алкогольной и наркотической зависимости. В какой-то момент Пьер Берже вынужден был публично заявить, что Сен-Лоран не болен СПИДом.

В одном из интервью Сен-Лоран признался, что однажды ему было так плохо, что он «хотел привязать к шее самую тяжелую из своих бронзовых скульптур» и броситься в Сену.

Богатство и слава не спасали от зависимости и депрессии.

Критики от моды поспешили заявить, что времена Сен-Лорана прошли и король «давно не создает ничего нового». Но показ 1992-го, на котором были представлены лучшие творения модного дома за 30 лет его существования, доказал обратное.

Самое удивительное, что ничто из представленного не выглядит устаревшим, описывала впечатления обозреватель New York Times.

К середине 90-х ему удалось победить своих демонов. Он начал появляться на людях и встречаться со своими друзьями и музами, в том числе с Катрин Денев.

Уже после смерти в 2008 году его наряду с Коко Шанель признают влиятельнейшим кутюрье XX века, а его работы — неистощимым источником вдохновения для дизайнеров и творческих людей по всему миру.

Дом короля в центре Парижа

В октябре 2017 года в центре Парижа открылся Музей Ив Сен-Лорана. Он расположился на авеню Марсо, 5, где почти 30 лет находилась штаб-квартира модного дома, а потом и Фонд Ив Сен-Лорана.

Экспозиция включает модели из легендарных коллекций мастера — от самых первых до творений последних лет.

Посетители могут проследить процесс создания коллекций с нуля — на стендах вывешены эскизы кутюрье к его моделям, а также к театральным и оперным постановкам, над которыми он работал.

Почитателей таланта приглашают и в знаменитую личную студию мастера — там всё как при жизни: множество талисманов, книг, его знаменитый белый халат и роговые очки, отчего невольно создается ощущение, что кутюрье где-то рядом, просто отошел на минутку…

Ив Сен-Лоран (Yves Henri Saint-Laurent)

Профессия дизайнер
Дата рождения 1 августа 1936 года
Рост и вес –
Место рождения Оран, Алжир
Лучшие работы “Трапеция”
Награды Великий офицер ордена Почетного легиона

Отец хотел, чтобы Ив стал юристом, но мать всячески приветствовала увлечения сына модой и была не против, что тот сразу после школы отправился в Париж.

В 1953 году в возрасте17 лет Ив Сен-Лоран принял участие в конкурсе молодых дизайнеров и одержал свою маленькую победу – на пару с Карлом Лагерфельдом он получил номинацию “Вечернее платье”, а потом и вовсе стал ее победителем.

Вскоре на эскизы молодого модельера обратил внимание главный редактор французского Vogue Мишель де Брюнофф и опубликовал их на страницах издания. После чего Ив познакомился с самим великим кутюрье Кристианом Диором.

В 1995 году он стал ассистентом главы самого знаменитого французского Дома – Dior.

Спустя два года Кристиан неожиданно умер и Сен-Лорану было сделано заманчивое предложение, от которого тот не смог отказаться – стать преемником Диора.

В 1958 году он делает коллекцию “Трапеции”, принесшую Дому Dior оглушительный успех. В 1960 году Ив Сен-Лоран создал новую коллекцию “Битник”, представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, с водолазками под ними.

Коллекция вновь вызвала восторг у знатоков моды, однако не у инвесторов модного дома, которые испугавшись новаторских идей дизайнера, избавились от него, отправив в армию. На службе изящному и тонкому Иву пришлось несладко.

Выиграв суд из-за преждевременного расторжения контракта, на деньги, полученные в виде компенсации, Ив Сен-Лоран и его приятель Берже открыли собственный модный Дом Yves Saint Laurent.

Его же первая коллекция произвела неизгладимый фурор – он вывел на подиум моделей в одежде с элементами мужского костюма. Девушки дефилировали в двубортных костюмах, укороченных тренчах и прозрачных блузах. В 1966 году модельер создал женский смокинг, сделавший его имя легендой в мире моды.

В 1968 году он первым из дизайнеров использовал камуфляжную стилистику в моде, зарекомендовав себя, как самого эпатажного и непредсказуемого Кутюрье. В 1971 году он лишь закрепил этот имидж, став моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, для которой позировал полностью обнаженным.

В 1993 году Ив Сен-Лоран продал свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi за 600 млн. долларов США и посвятил себя исключительно высокой моде, выпуская коллекции haute couture вплоть до 2002 года.

Его последний показ prêt-a-porte, который на протяжении 30 лет был известен под лейблом Yves Saint Laurent Rive Gauche, состоялся в 1998 году.

Спустя год Модный дом Yves Saint Laurent был продан группе Gucci, а его креативным директором назначен американский дизайнер Том Форд, сменивший на этом посту модельера Альбера Эльбаза.

В 2002 году Ив Сен-Лоран официально ушел на пенсию, устроив в качестве прощального показа ретроспективное дефиле в Центре Помпиду, которое завершила его главная муза – актриса Катрин Денев.

Свои последние дни Ив Сен Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. 1 июня 2008 года он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.

Личная жизнь

Придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации. В 1958 году познакомился с дизайнером Пьером Берже и прожил с ним долгую и счастливую жизнь.

Интересные факты

– Полное имя – Ив Анри Дони Матье Сен-Лорен

– После смерти Кристиана Диора, у которого Ив начинал ассистентом, в 1957 году в возрасте 27 лет встал во главе его модельного дома

– Ввел в женскую моду элементы мужского гардероба – кожаные пиджаки, сапоги по бедро и даже смокинги

– Считается основателем стиля унисекс

– Был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах мод своих коллекций

– В 1971 году Сен-Лоран запускает линию мужского одеколона. Вопреки всем маркетинговым традициям он лично позировал для рекламных плакатов, которые стали скандально известными в связи с отсутствием одежды на теле дизайнера

– На создание модных образов его вдохновляли картины Пикассо, Матисса, Мондриана и других художников

Награды

Великий офицер ордена Почетного легиона, 2007 год

Командор ордена Почетного легиона, 2001 год

Кавалер ордена Почетного легиона, 1985 год

Yves Saint-Laurent | Ив Сен-Лоран. Путь великого кутюрье. 1958-1961 годы. – FAVOT

/ Апрель 21, 2014

Уверена, не осталось ни одного человека, интересующегося модой, который бы ещё не посмотрел фильм Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран». Вот уже несколько месяцев картина с успехом идёт во всех кинотеатрах мира. Мне посчастливилось побывать на предпремьерном показе фильма в Париже ещё в январе.

Выходя из кинотеатра, я вдруг ощутила, что эта лента не только изменила моё отношение к миру моды, но и перевернула моё восприятие окружающего мира.

Поэтому я просто обязана выразить гению свою благодарность в виде цикла статей, которые помогут вам проследить творческий путь мастера, увидеть в иллюстрациях, как менялась мода и какой видел женщину Лоран в разные периоды своей жизни. Но самое главное — вы не сможете остаться к нему равнодушными.

Я слышала об Иве и до просмотра биографической киноленты.

Однако два часа, проведенные в темном, но уютном зале парижского кинотеатра, пробудили во мне интерес не столько к личной жизни мастера, которая является основным лейтмотивом картины, сколько к превращению подающего надежды дизайнера в икону стиля французской моды. Я стала жадно искать информацию о нём, вдохновляться прекрасными творениями мэтра, смотреть документальные фильмы о нём, и конечно же — показы Сен-Лорана, которые трудно, однако возможно найти в Сети.

Революционер моды, робкий и застенчивый Ив стремительно взлетел по карьерной лестнице на самый верх, продолжая удерживать за собой звание «лидера» французской моды на протяжении почти половины столетия!

Ив Сен-Лоран — это целая история, целая эпоха, своеобразный маленький мир в огромном мире моды. Когда смотришь на модели Лорана глазами человека двадцать первого века, то кажется совершенно невероятным, как человек века двадцатого мог придумать и воплотить всё это великолепие в жизнь?! Практически каждая коллекция кутюрье заслуживает отдельного внимания.

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent), выходец из городка Оран (Алжир), поехал покорять Париж в 1953 году.

Особо хочется отметить, что мать, которая отправилась вместе с будущим кутюрье в мировую столицу моды, всегда одобряла интерес юноши к моде и рисованию и была главным его вдохновителем на протяжении всей жизни. В том же 1953 году 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров.

В номинации «вечернее платье» он занимает почётное первое место, как и его соперник — Карл Лагерфельд, но жюри всё же присуждает победу Лорану.

На рисунки молодого дизайнера обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue.

Позже известный журнал публикует несколько эскизов, которые становятся своеобразной рекламой и одновременно лучшей рекомендацией для подающего надежды модельера.

Вскоре после этого Сен-Лоран был приглашён великим кутюрье Кристианом Диором в модный дом Dior, а чуть позже назначен ассистентом маэстро.

После смерти Диора в 1957 году Лоран возглавляет модный дом Dior. Ему есть, чем поразить взыскательную публику: не только покорить всех своими смелыми и революционными идеями, но и перекроить классический силуэт «женщины Dior».

Юный Ив на похоронах Кристиана Диора, 1957 год.

Первым шагом к изменению классического понимания моды стала его коллекция «Трапеция», которую юный Ив представил публике в 1958 году, как только возглавил модный дом Dior после смерти великого кутюрье. Это был настоящий фурор.

Никто не ожидал, что Лоран подойдёт к созданию коллекции настолько радикально. После диоровских платьев в стиле new-look лорановские платья в форме трапеции шокировали публику. Это был первый успех начинающего модельера.

О нём впервые заговорили как о творце, подающем большие надежды. На следующий день после показа Лоран, вышедший на балкон модного дома Dior, был окружен журналистами, которые сразу же окрестили его «маленьким принцем моды».

Скромный, зажатый, прячущий свой взгляд за толстыми линзами очков юноша покорил всех своим оригинальным видением женской моды.

Ив Сен-Лоран и его первая коллекция для дома моды Dior, 1958 год.

Платье-трапеция из первой коллекции Ива Сен-Лорана для Дома Christian Dior

Немногим позже, в 1960 году, Ив представит публике совершенно иную, революционную коллекцию «Beat», которая будет своеобразным символом мятежного студенчества — короткие кожаные пиджаки, высокие сапоги, свитера с высокими воротами, куртки мотоциклистов.

Пресса окрестит эту коллекцию «битник». Сен-Лоран попадет в немилость. «Битник» будет принят публикой более чем прохладно.

От «маленького принца моды» ожидали как минимум повторения успеха прошлой коллекции, как максимум — чего-то такого же грандиозного, как представлял ранее публике сам маэстро Диор.

Увы, слишком уж дерзким показался журналистам взгляд Лорана на современную женщину, а постоянным клиенткам дома Dior, которые привыкли к женственным и роскошным нарядам, явно не хотелось носить на себе вещи, которые бы превращали их в юных бунтарок.

После провала новой коллекции бедного, обруганного критиками Ива ожидает ещё больший удар: ему приходит повестка в армию, ведь в разгаре война с Алжиром. Молодой человек пробыл на военной службе всего двадцать дней, после чего с ним случился нервный срыв.

Ив Сен-Лоран и его подруга Зизи Жанмэр.

В госпитале кутюрье узнает о том, что его уволили из Dior. Безусловно, это известие окончательно подкосило как его эмоционально, так и психически.

Сен-Лорана демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас, где за его здоровье берутся основательно, накачивая препаратами достаточно сильного действия, а также проводят курсы электросудорожной терапии.

Всё это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, впоследствии привело его к глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя. После этого Ив Сен-Лоран вместе со своим партнёром и другом Пьером Берже подают на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывают дело. Суммы, которую Ив и Пьер получили в качестве компенсации от дома Dior, вполне хватает на то, чтобы открыть свой модный дом.

В 1961 году Ив, совместно со своим другом и партнёром Пьером Берже, открывает свой модный дом Yves Saint Laurent (YSL), который существует до сих пор.

В следующей статье речь пойдёт о 60-70-х годах прошлого века, когда кутюрье стал действительно «перекраивать» французскую моду, о его революционных и смелых идеях и о тех элементах женского гардероба, созданных Лораном, без которых мы не можем себе представить современную женщину — лёгкой прозрачной блузе и женском смокинге.

1 августа – день рождения легендарного дизайнера Ива Сен-Лорана

1 августа 1936 года родился Ив Сен-Лоран. Он всегда признавался, что свой фирменный стиль нашел именно благодаря окружавшим его женщинам. Катрин Денев, Верушка, Лулу де ла Фалез, Бетти Катру и Палома Пикассо – Vogue.

ua рассказывает о главных женщинах в жизни легендарного француза.

Ив Сен-Лоран в 1970 году

Они познакомились в Париже, когда ей было 23, а ему – 30: к тому времени Ив Сен-Лоран основал собственный модный дом и успел заслужить статус модного революционера, а юная Катрин Денев была начинающей звездой – на экраны как раз вышла картина “Шербургские зонтики”. Тогда, в 1966 году, Сен-Лоран создал для актрисы одно из самых важных платьев в ее жизни: белый наряд из крепа с красным декором, в котором юная актриса появилась на встрече с королевой Елизаветой II в марте 1966 года.

Катрин Денев, Ив Сен-Лоран и Майя Плисецкая на вечеринке (1967 год)

Сен-Лоран не просто шил платья для актрисы: он сделал Катрин Денев воплощением французского стиля, предложив ей несколько смелых решений, на которые она вряд ли бы решилась самостоятельно.

Так, в 1967 году дизайнер “одел” Денев для фильма “Дневная красавица” – сюрреалистичной драмы Луиса Бунюэля, где актриса сыграла буржуа-мазохистку, устроившуюся работать в бордель для удовлетворения собственных желаний.

В фильме героиня Денев появляется в застегнутых на все пуговицы тренчах и платьях ровного кроя с белым воротничком – внешняя сдержанность и элегантность, которой добился гений Сен-Лорана при помощи нарядов, только подчеркивала внутреннюю страстность героини.

Кадр из фильма “Дневная красавица”

Они долго работали вместе – Сен-Лоран шил костюмы для фильмов “Сирена с Миссисипи”, “Голод”, готовил наряды для выходов актрисы на Каннском фестивале и для повседневной жизни. Причем, как признавалась Денев, большую часть нарядов для себя она выбирала прямо на показах, и редко нуждалась в индивидуальных примерках.

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран во время парижского шоу YSL (1998)

В 2002 году дизайнер заявил об уходе на пенсию. В парижском центре Помпиду прошло прощальное ретроспективное шоу, ключевым моментом которого стало появление Катрин Денев. Она пела для кутюрье песню, а Сен-Лоран вышел с ней, чтобы поклониться публике в последний раз. Свидетели говорят, что на глазах кутюрье были слезы.

Катрин Денев, Летиция Каста и Ив Сен-Лоран во время последнего шоу дизайнера в парижском Центре Помпиду (2002)

В 1962 году, основав вместе с другом и коллегой Пьером Берже собственный модный Дом, Ив Сен-Лоран сразу же погрузился в смелые эксперименты: так, именно он первым одел девушек в двубортные пиджаки и прозрачные сорочки, и вывел на парижские улицы этнику. На последнее его вдохновила эксцентричная Лулу де ла Фалез, дочь знаменитой модели Максим де ла Фалез, работавшей у Эльзы Скиапарелли.

Лулу де ла Фалез

Лулу, до знакомства с Сен-Лораном успевшая поработать с Роем Халстоном, любила и умела носить наряды в восточном стиле, и позже многие цитаты из ее личного стиля, например, тюрбаны и перья, можно было увидеть в коллекциях Сен-Лорана. В 1972 году Лулу присоединяется к команде французского дизайнера: она была его музой, моделью, а также долгие годы отвечала за создание украшений и головных уборов для дома.

Ив Сен-Лоран,Бетти Катру и Лулу де ла Фалез у входа в парижский бутик дизайнера (1958 год)

Ив Сен-Лоран и Лулу де ла Фалез проработали вместе более 30 лет: вместе готовили коллекции, вместе веселились в богемных клубах Парижа. Иначе как музой дизайнера Лулу де ла Фалез сегодня не называют, хотя она всю жизнь повторяла, что не любит это слово, и что великому Сен-Лорану она была не музой, а другом.

Лулу де ла Фалез

Июнь 1968 года. Культовая модель Верушка позирует для американского Vogue перед объективом фотографа Франко Рубартелли. В тот день он сделал один из самых знаменитых в истории мировой моды снимков: соблазнительная блондинка Верушка, облаченная в жакет YSL в стиле сафари со шнуровкой, с ружьем за спиной.

В тот год Сен-Лоран как раз выпустил коллекцию в стиле сафари, произведя фурор в Париже: никто до него не предполагал, что одежда для путешествий может выглядеть именно так. Благодаря кадру Рубартелли для многих именно Верушка стала воплощением стиля сафари – повседневного и сексуального одновременно. Сегодня это легендарное фото хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Верушка в платье Yves Saint Laurent, Vogue UK

Немка Вера фон Лендорф (настоящее имя Верушки) – личность со сложной биографией: она происходила из аристократического немецкого рода, но ее семья была обвинена в пособничестве нацистам, и в детстве девочка попала в концлагерь. В Европе и Америке в 60-е она стала музой самых талантливых мужчин того времени – Сальвадора Дали, Микеланджело Антониони, Хельмута Ньютона.

Верушка танцует на Бразильском карнавале (1969)

Ива Сен-Лорана, в показах которого девушка выходила на подиум несколько лет подряд, Верушка вдохновляла на самые смелые поступки.

Так, в 1969 году дизайнер заказал скульптору Клоду Лаллану слепок бюста и талии модели: их отлили в бронзе, потом покрыли золотом, а дизайнер, пришив к ним куски шелковой ткани, сделал из них платья.

Необычные наряды, вдохновленные Верушкой, в 2002 году показали в последнем ретроспективном дефиле Сен-Лорана.

Платья, вдохновленные фигурой Верушки (ретроспективное шоу в 2002 году)

Есть красивая легенда о том, как Ив Сен-Лоран познакомился с дочерью одного из самых знаменитых художников мира.

Палома Пикассо пришла на вечеринку в дом к дизайнеру и поразила его своим элегантным образом.

На ней было платье родом из 40-х, которое она купила на блошином рынке в Париже, на голове – тюрбан, и Сен-Лоран тот час же предложил ей быть его моделью, а через несколько дней написал портрет девушки.

Ив Сен-Лоран и Палома Пикассо (1975)

Палома, изучавшая ювелирное искусство в университете в Париже и успевшая поработать художником в нескольких театрах, поразила дизайнера не только своим стилем, но и талантом: спустя короткое время после знакомства она стала создавать украшения для коллекций Сен-Лорана. Но связывала их не только работа, но и дружба: именно Сен-Лорану в 1978 году Палома доверила создание платья для своей свадьбы с аргентинским художником Рафаэлем Лопесом Кэмпбелом.

Палома Пикассо и Лулу де ла Фалез в студии дизайнераПалома Пикассо в Париже (1978)

Невозможно представить Ива Сен-Лорана еще без одной девушки, которая стала его вдохновением. Именно для Бетти Катру дизайнер придумал смокинг и восхищался ее андрогинной внешностью.

Ив Сен-Лоран и Бетти Катру

Бетти Катру родилась в 1945 году и первые несколько лет жила в Бразилии, но затем ее мама решила вернуться в Париж.

Детство будущей модели было безоблачным – буржуазное воспитание и соответствующий круг общения сделали свое дело. Катру росла беспечной девушкой, любила веселиться и танцевать.

Именно в ночном клубе в 1967 году и произошла ее судьбоносная встреча с молодым Ивом Сен-Лораном.

Бетти Катру, 1969

Кутюрье как-то вспоминал, что они говорили обо всем на свете кроме моды и это очень нравилось ему. Сама Катру рассказывает, что их любимыми местами были клубы Set и Palace: “Это было сплошное безумие. Я не знаю, как мы возвращались домой живыми”.

Ив Сен-Лоран и Бетти Катру, 1996

Yves Saint Laurent. Биография и подборка фото

Самая важная деталь в платье – женщина, котоpая его носит
Yves Saint Laurent

Пост Любовь Михайлов “Ив Сен Лоран. Театр, кино, мюзикл, балет” запустил во мне процесс поиска хороших фотографий гениального кутюрье

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника, куртку с короткими рукавами, виниловый дождевик, прозрачные блузы, стиль сафари, стиль унисекс и еще много чего. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг. Он первым вывел на подиум чернокожих моделей, открыл бутик pret-a-porter (готовой одежды высокого качества с дизайнерским брендом) вне Дома Моды.”Я стремился воплотить в моде свободу, которую принес ХХ век”. Как признавался сам мэтр, “Я рисовал на женском теле, его линии прекрасны и неповторимы у каждой дамы, лишь благодаря им я смог найти себя в мире моды”.above portrait by Jeanloup Sieff, 1972.
Первая самостоятельная коллекция Ив Сент Лорана для Дома Диор “Трапеция” 1958 год.1958, black, silk tulle cocktail dress with silk satin ribbons and beadingYves Saint Laurent, Short cocktail dresstribute to Tom Wesselmann, haute couturcollection, Fall-Winter 1966.

1967 г. Представляет весенне-летнюю африканскую коллекцию.

В период вьетнамской войны выходит коллекция “Сафари”, 196

PATCHWORK 1970 год

Скандальная комплекция “40”, которая не принесла успех, 1971 год.

Модель Yves Saint Laurent из коллекции Rive Gauche 1975 года

Знаменитый смокинг Yves Saint Laurent, фото Ньютона 1975 года, который стал визитной карточкой бренда.

Образ Yves Saint Laurent из коллекции Cossack 1976 года

Yves Saint Laurent был одним из первых дизайнеров, создавших коллекции, посвященные России. В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, он возглавил его знаменитый дом и именно он осмелился привести коллекцию Dior в советскую Москву в 1959 году. Возможно, тогда и начался роман дизайнера с Россией, который закончился созданием Русской коллекции в 1976/77 году.

[Error: Irreparable invalid markup (‘

Ив Сен Лоран биография и личная жизнь

Утверждая: «Стиль – это я», французский кудесник жалел, что не он придумал джинсы. Даже не следящий за модными тенденциями человек знает, что легендарные духи «Опиум» «изобрел» именно он, Ив Сен Лоран. Биография кутюрье, как и любого из нас, знавала светлые и темные полосы, стремительный взлет и долгий мучительный закат. А началось все с того, что 21-однолетнего новичка пригласили руководить модным домом «Диор».

Биография Ив Сен Лоран

Рожденный во французской колонии

Он родился далеко от европейских центров моды – в Алжире – 1 августа 1936-го. Позже семья переехала во Францию, и Ив Анри Дона Матье Сен Лоран с 17 лет обосновался в Париже. Он занимался на курсах модельеров, а в 1955-м смог устроиться к самому Кристиану Диору, помощником. Он оказался очень способным юношей, и когда мэтр внезапно умер в 1957-м, именно Сен Лорану предложили пост художественного директора. Уже через год он презентовал избалованной столичной публике свою первую личную коллекцию женской одежды.

Легендарный «YSL»

Революционер «от кутюр»

Культовые духи

Черпал вдохновение в балете

Еще одна яркая страница биографии Ива Сен Лорана, – это придуманные им костюмы для балетных постановок. Он был большим поклонником хореографии великолепного Ролана Пети, сотрудничал вместе с ним над спектаклем «Собор Парижской Богоматери». Майя Плисецкая облачалась в «чудо от Сен Лорана», исполняя «Гибель розы», а жена Пети, танцовщица Зизи Жанмер, была в восторге от костюмов, который мастер придумывал для ее номеров.

Ничто не вечно

На пике известности Ив Сен Лоран становился лауреатом Международной премии совета модельеров США, ему посвятили выставку в легендарном музее «Метрополитен», а потом, уже на родине, вручили орден Почетного легиона. Но бурная молодость, богемная жизнь не прошли даром, уже в пятьдесят с небольшим здоровье Ива было очень сильно подорвано. Он пытался лечиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, что тоже не очень хорошо повлияло на бизнес. В 1990-е модный дом Ив Сен-Лорана переживал кризис, сам мастер почти отошел от дел, препоручив коллекции преемнику (это был начинающий кутюрье Альбер Эльбаз).

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Любовь до гробовой доски

В 22 года Ив Сен Лоран познакомился с Пьером Берже. Они стали и деловыми партнерами, и любовниками. Именно Берже добился от миллиардера Робинсона огромных вложений в их с Сен Лораном будущее детище – Дом моды. Эти романтические отношения прекратились в 1976-м. Одной из причин называют ревность Берже. Якобы, свою личную жизнь Ив Сен Лоран разрушил сам, увлекшись бойфрендом Лагерфельда Жаком Де Башером. Пьер измены не простил, но творческий союз с модельером сохранил. А почти перед самой смертью друга он даже согласился заключить с Ивом брак.

Когда вдохновение било через край

Ив Сен-Лоран | Фото Yves Saint Laurent | Биография

Биография Ива Сен-Лорана

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ив Сен-Лоран (полное имя — Ив Анри Дона Матье-Сен-Лоран, Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent) родился в семье страхового агента. С детства любил рисовать и увлекался театром, с 14 лет показывал кукольные постановки, сам клеил декорации и костюмы. Вскоре научился шить и пользовался этим умением.

В 1953 году, услышав о конкурсе одежды, организованным Международным синдикатом шерсти, отправил несколько работ. Получив первую премию в номинации «коктейльное платье», приехал за ней в Париж. Ему предложили окончить в Алжире школу и вернуться во Францию, чтобы учиться в Школе моды. Так он и поступил.

Год спустя Ив Сен-Лоран получил еще несколько премий, и 20 июня 1955 приступил к работе в качестве одного из дизайнеров модного дома Christian Dior. Два года спустя, после смерти самого Кристиана Диора, Ив Сен-Лоран стал директором.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В 1959 году модельер с новой коллекцией и группой топ-моделей посетил Советский Союз, что было беспрецедентным событием в истории СССР. Считается, что именно эта коллекция позволила Дому Диор не разориться.

В 1960 году Ив Сен-Лоран попал в армию и отправился в Африку, вскоре у него произошел нервный срыв, и его комиссуют. После возвращения в Париж он оставил работу на Dior и, заручившись поддержкой знакомого миллиардера, в 1961 году открыл собственный модный дом Yves Saint Laurent, сокращенно YSL. Первый показ состоялся 29 января 1962 года, а в 1967 году дизайнер предложил женщинам впервые надеть смокинг.

С 1964 года модный дом Ив Сен-Лорана выпускает духи. Легендарный аромат Opium увидел свет в 1977 году.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Ив Сен-Лоран известен и как театральный художник: он создавал декорации и костюмы к спектаклям («Собор Парижской богоматери», «Гибель Розы» и другие) и даже проводил выставки.

В 70-х и 80-х годах дом YSL процветал, но в 90-х годах спрос на его коллекции стал меньше. Ив Сен-Лоран сначала поручил создавать новые коллекции другим дизайнерам, а в 2002 году совсем отошел от дел. Много лет он страдал от проблем со здоровьем, вызванных в том числе пристрастием к алкоголю и наркотикам.

В 2007 году Ив Сен-Лоран стал великим офицером ордена Почетного легиона.

1 июня 2008 года он умер в Париже от рака мозга, после прощания его прах был развеян в парке Мажорель в Марракеше (Марокко).

Личная жизнь Ива Сен-Лорана

С 1958 по 1976 год Ив Сен-Лоран был близок с меценатом Пьером Берже. Они вместе открывали модный дом YSL. После расставания продолжили работать вместе, за две недели до смерти модельера заключили гражданский союз.

Фото Yves Saint-Laurent: Getty Images

Личная жизнь ив сен лорана

А вы знаете, кто изобрел легендарные духи «Опиум»? Это был Ив Сен-Лоран. Биография великого кутюрье сегодня интересует многих. Информация о его детстве, юношестве, карьере и любовных отношениях размещена в нашей статье. Приятного чтения!

Ив Сен-Лоран: биография, детство

Он появился на свет в 1936 году, 1 августа. Родиной знаменитого кутюрье является вовсе не Франция, а Алжир. В городке Оране проходили его детство и юность. Наш герой воспитывался в интеллигентной и уважаемой семье. Отец Ива Сен-Лорана работал страховым агентом. А мать его была домохозяйкой.

Будущий модельер обучался сначала в колледже, потом в лицее. Оба эти учреждения находились в городе Оране. В 8-летнем возрасте Ив всерьез увлекся рисованием. Этому занятию он посвящал немало времени.

В 11 лет в его жизни появился театр. Иву нравилось примерять на себя разные костюмы, создавать новые образы. В 14 лет он начал устраивать домашние кукольные постановки. Подросток сам изготавливал декорации. Также Ив мастерил маленьких кукол. В то время шить он еще не умел, поэтому костюмы для «артисток» его театра были клееными. В качестве зрителей выступали сестры Сен-Лорана.

Образование и первые успехи в карьере

Куда же после окончания лицея отправился Ив Сен-Лоран? Биография указывает на то, что в 1953 году он поехал в Париж. Во французской столице парень посещал курсы модельеров. Его модель маленького коктейльного платья (в черном цвете) получила первый приз на конкурсе, организатором которого выступил Международный секретариат по шерсти.

В 1955 году Иву удалось устроиться в модный дом Dior. С первых дней работы он проявил себя как трудолюбивый и ответственный сотрудник. В 1957 году Кристиан Диор умер. А пост художественного директора предложили занять Сен-Лорану. Уроженец Алжира не стал упускать такой шанс. Уже через год он представил на суд французских модниц свою первую коллекцию нарядов.

Вскоре Ива призвали в армию. Молодого человека отправили служить в жаркую Африку. Военная биография нашего героя оказалась очень короткой. Через 3 недели впечатлительный новобранец, испытывавший нервный срыв, вернулся во Францию. Какое-то время он находился в местной психиатрической клинике.

Благодаря инвестициям американского магната м. Робинсона, Сен-Лоран смог открыть собственный Дом моды. Его «правой рукой» стал Пьер Берже. Вместе они придумали логотип YSL. В 1961 году новый бренд представил первую коллекцию одежды.

«Революционер от кутюр» — такое прозвище получил Ив Сен-Лоран. Биография говорит о том, что он предпочитал андрогинные образы. Модели, которых наш герой набирал для показов и съемок в журналах, были очень худыми, похожими на мальчиков. Именно Сен-Лоран «подарил» женщинам смокинги и ботфорты. Стиль «унисекс» и по сей день не теряет своей популярности.

В начале 1970-х годов Ив занялся производством парфюмов под брендом YSL. Первым его «детищем» стали духи «Рив Гош». Лицом рекламной компании данного мужского аромата был сам Сен-Лоран. Ради этого он снялся в стиле ню.

В 1977 году были разработаны духи «Опиум». Восточный аромат с нотками розы и гвоздики пришелся по душе миллионам женщин из разных стран. Этот парфюм и сегодня модно приобрести во многих магазинах Европы.

Вдохновенный балетом

Творческая биография Ив Сен-Лорана (фото размещено выше) не ограничивается только выпуском духов и нарядов для истинных модниц. Ему нравилось придумывать балетные костюмы (женские и мужские). В свое время известный кутюрье был поклонником хореографии Ролана Пети. Сен-Лоран изготовил костюмы для актеров, задействованных в постановке «Собор Парижской Богоматери». Великая русская балерина Майя Плисецкая тоже выступала в нарядах от французского кутюрье.

Сложные времена

Ив Сен-Лоран, биография которого нами рассматривается, в 1981 году в США был удостоен Международной премии от совета модельеров. Это еще не все. В 1983 году ему была посвящена ретроспективная выставка в музее «Метрополитен» (г. Нью-Йорк).

Богемная жизнь, работа на износ, хроническое недосыпание — все это дало о себе знать. В 50 лет с небольшим здоровье начало подводить Ива. Он неоднократно проходил курсы лечения от наркозависимости и пристрастия к алкоголю. В 1990-е годы созданный им Дом моды переживал финансовый кризис. В тот период мастер решил отойти от дел. Разработкой новых коллекций занимался его преемник — Альберт Эльбаз.

Ив Сен-Лоран: биография, личная жизнь

В 22-летнем возрасте наш герой познакомился с Пьером Берже. Их связывали не только деловые, но и любовные отношения. Именно Берже добился инвестиций от магната Робинсона. Вместе с Сен-Лораном они основали Дом моды.

В 1976 году Ив и Пьер разорвали отношения. А виной всему стала сильная ревность Берже. Ходили слухи о том, что Сен-Лоран тайно встречается с Жаком де Башером, бойфрендом Лагерфельда. Простить измену Пьер Берже не смог. Однако деловые рабочие связи с бывшим любовником сохранил. А перед смертью Сен-Лорана он даже согласился вступить с ним в брак.

Высказывания французского кутюрье

Смерть

1 июня 2008 года этот мир покинул всемирно известный модельер. Причиной смерти Ив Сен-Лоран стала серьезная болезнь (точный диагноз не разглашается). Прощанием с великим кутюрье проходило в Париже, неподалеку от церкви св. Роха. Тысячи людей пришли проводить его в последний путь.

В заключение

Сегодня мы вспомнили талантливого модельера, интересную личность и человека с тонкой душевной организацией. И все это он — Ив Сен-Лоран. Биография (личная и творческая) была подробно нами изучена. Покойся с миром, великий кутюрье…

Детство

Учёба

«Школу жён» француза-комедиографа Мольера;
«Жанну Д`арк» выдающегося ирландца Бернарда Шоу;
«Двуглавого орла» французского драматурга Жана Кокто;
«Для Лукреции» французского новеллиста Ипполита Жан-Жироду.

Париж

Триумфальный первый показ

Путь на вершину моды

Гениальный Ив оказался настоящим революционером «от кутюр», он смело ломал многие стереотипы в мире моды:

Ему нравились андрогинные образы (это когда во внешнем виде человека сочетаются женские и мужские признаки), и он вывел на подиум худеньких моделей, похожих на мальчиков.
Именно в его модных показах по подиуму впервые прошли темнокожие красавицы.
Вдохновлённый живописью голландского художника Пита Мондриана, он выпустил коллекцию в стиле абстракционизма.
Первым в модном мире он предложил надеть женщинам смокинг и ботфорты, введя стиль унисекс.

Ив Сен-Лорану принадлежит множество высказываний, которые стали афоризмами:

Парадокс, но гений, творивший в мире моды, считал, что украшает человека совсем не одежда.
Косметика на женском лице должна быть минимальной, самую дорогую тушь и помаду надо заменять любовью.
Лучшим нарядом для женщин он называл объятия любимого мужчины. Но, если такого человека в жизни женщины нет, тогда на помощь приходят дизайнеры.

Личная жизнь

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж, Франция) – один из ведущих французских ХХ столетия. Считается основателем стиля . Стал первым , кто использовал в своих показах темнокожих моделей.

Биография и карьера

Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Алжире в семье Чарльза и Люсьен Андре Матьё Сен-Лоран. Мальчик рос на средиземноморской вилле вместе с двумя младшими сестрами, Мишель и Брижитт. Ив с детства любил возиться с бумажными куклами, а в подростковом возрасте начал придумывать наряды для своей матери и сестер.

Когда юноше исполняется 18 лет, он уезжает в Париж , где без труда поступает в Школу при парижском , а также начинает работать независимым и дизайнером.

В том же году он регистрирует три своих работы на конкурсе молодых дизайнеров, организованном Международным Секретариатом по Шерсти. Высокий, худощавый и застенчивый Ив Сен-Лоран очаровал комиссию и выиграл конкурс, правда, победу все-таки пришлось разделить с еще одним молодым модельером из Германии. Так между и Ивом Сен-Лораном началась вражда, которая длилась не одно десятилетие.

В декабре, на церемонии награждения, Ив Сен-Лоран знакомится с Мишелем де Брюнхофф, в то время главным редактором французского , который сразу же отмечает дизайнерский талант юноши.

Год спустя молодой человек снова принимает участие в конкурсе Вулмарк и на этот раз побеждает единолично, оставив позади как своего друга Фернандо Санчеса, так и своего главного соперника Карла Лагерфельда.

После победы Ив Сен-Лоран решает показать некоторые из своих проектов Мишелю де Брюнхоффу. Увидев эскизы, редактор находит в них много общих черт с рисунками, которые тем же утром показывал ему сам . Дивясь такому совпадению, Мишель де Брюнхофф сразу же направляет юношу к Диору, который в свою очередь не задумываясь принимает Лорана на работу.

«Диор очаровал меня. Когда он появлялся передо мной, я терял дар речи. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни происходило в моей жизни в дальнейшем, я никогда не забывал годы, проведенные рядом с ним».

Несмотря на то, что Диор практически сразу признал в Лоране будущего мастера, целый год молодой человек провел на достаточно скромных работах, вроде украшения студии и дизайна . Однако спустя некоторое время он удостаивается чести разрабатывать эскизы для коллекции . С каждым новым сезоном Диор одобряет все больше и больше идей Ива Сен-Лорана. В августе 1957 года он специально встречается с матерью молодого человека, чтобы сказать ей, что решил выбрать ее сына своим преемником. Позже мать Лорана призналась, что тогда это высказывание ее крайне смутило, ведь Диору в то время было всего 52 года. Однако уже через несколько месяцев все с удивлением узнали, что великий умер от тяжелого сердечного приступа в одном из спортивно-оздоровительных комплексов Северной Италии.

Так, в возрасте 21 года Ив Сен-Лоран становится главой одного из известнейших Домов Моды в мире. Несмотря на молодость, Лорану все же удалось оправдать ожидания своего патрона. Его весенняя коллекция 1958 года спасла от, казалось бы, неминуемого финансового краха. Для коллекции были характерны прямые линии, образующие трапециевидные формы, в которых многие критики увидели более мягкий вариант диоровского .

«Этот парень спасет Haute Couture»,
— писала об Иве французская пресса.

В это же время дизайнер сокращает свою фамилию до простого «Сен-Лоран», так как международные СМИ сочли его тройное имя слишком трудным для написания.

В том же 1958 году выходит вторая коллекция Лорана, однако она не только не удостоилась предыдущих похвал, но даже подверглась некоторым нападкам. Причиной явились присутствующие в коллекции узкие длинные с перехватом ниже колен (так называемые юбки-хобл, от англ. hobble — хромать), а также мотивы, характерные для моды битников. Тем не менее, уже в том же году Иву Сен-Лорану присуждается премия Неймана Маркуса.

В 1959 году Фарах Диба, в то время парижская студентка, выходит замуж за Иранского Шаха и просит Ива Сен-Лорана сшить ей свадебное .

В 1960 году дизайнера призывают на военную службу и отправляют на фронт в Африку, где в то время шла Алжирская война за независимость. По слухам, на этом настоял сам Марсель Буссак, владелец Модного Дома , который тем самым хотел избавиться от неугодного дизайнера.

Молодой человек пробыл на военной службе всего 20 дней, после чего с ним случается нервный приступ. В госпитале Лоран узнает о том, что его уволили из Dior ,и это известие окончательно подкосило его психологическое здоровье. Ива демобилизуют из армии и отправляют лечиться в Валь-де-Грас. Там юношу накачивают успокоительными и другими психотропными препаратами, а также проводят курсы электросудорожной терапии. Все это, по мнению самого Ива Сен-Лорана, в последствие привело его глубочайшему душевному расстройству и проблемам с наркотиками.

В ноябре 1960 года его выписывают из госпиталя, после чего Ив Сен-Лоран подает на Dior в суд за нарушение условий контракта и выигрывает дело.

Основание бренда «Yves Saint Laurent»

В 1961 году Ив Сен-Лоран знакомится со своим будущим любовником Пьером Берже, с которым основывает собственную компанию « » на деньги миллионера из Атланты Дж. Мака Робинсона. Берже до самого конца остается преданным деловым партнером Лорана.

В течение 60-х и 70-х годов Лоран находится в центре модных событий , создавая черные кожаные куртки, свитера с высоким горлом, короткие юбки, брючные костюмы, прозрачные , в стиле и т.п.

Первая самостоятельная коллекция Сен-Лорана выходит в 1962 году. В 1964 году он выпускает свой первый аромат «Y». В 1965 году выходит коллекция по мотивам живописи Пита Мондриана. В 1966 Лоран впервые в истории моды предлагает смокинги для женщин, которые в дальнейшем станут своеобразной маркой бренда. В 1971 году выходит первый мужской аромат, для рекламной кампании которого Ив Сен-Лоран снимается обнаженным. В 1977 году появляются духи «Опиум», продажа которых была запрещена во многих странах, поскольку некоторые власти увидели в его названии скрытую пропаганду наркотиков. Тем не менее, это не помешало аромату пользоваться всемирным успехом.

Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, который выпускает полноценную линию .

Помимо этого он становится первым европейским дизайнером, отважившимся использовать в своих проектах этнические мотивы других культур, а также первым модельером, который не побоялся выставить свои наряды на темнокожих моделях.

Несмотря на то, что не все коллекции Ива Сен-Лорана удостаивались восторженных отзывов прессы, в 60-х и 70-х годах его причисляли к элите французской моды. Дизайнер являлся завсегдатаем легендарных клубов Парижа и Нью-Йорка, таких как Regine’s и Studio 54, где за ним прочно закрепилась слава алкоголика и любителя кокаина.

К этому времени Ив Сен-Лоран разрабатывает не только по 2 коллекции от кутюр, но и по 2 коллекции прет-а-порте каждый год. Подобная нагрузка вкупе с общими проблемами со здоровьем, в итоге приводят к тому, что дизайнер начинает все более злоупотреблять наркотиками . Дело доходит до того, что на некоторых показах ему хватает сил только на то, чтобы спуститься с , обратно же его фактически втаскивали под руки сами модели.

Поздние годы и смерть

В 1981 году модельер награждается премией от Совета модных дизайнеров Америки, а в 1983 году Ив Сен-Лоран становится первым дизайнером, которому прижизненно посвящают выставку в нью-йоркском музее Метрополитен. В 1985 году ему присуждают звание Кавалера ордена Почётного легиона, а в 2001 году президент Жак Ширак награждает его званием Командор ордена Почётного легиона.

В 1987 году выходит злополучная линия прет-а-порте, где жакеты в стиле « » были украшены бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. Показ был проведен всего лишь спустя несколько дней после краха фондовой биржи, события, в последствие получившего название «Черный понедельник». В связи с этим роскошь, царившая в коллекции, многим показалась просто неуместной. Разочарованный Ив Сен-Лоран отдает управление линией в руки своих помощников, в частности , после чего критики стали находить ее «скучной».

В 2002 году Ив Сен-Лоран окончательно отходит от дел и все более удаляется от мира , живя затворнической жизнью в своих частных домах во Франции и Марокко со своим любимым бульдогом по кличке Мужик.

В 2007 году Николя Саркози награждает Ива Сен-Лорана званием Великий офицер ордена Почётного легиона.

Выдающийся французский дизайнер умирает 1 июня 2008 года в своей парижской квартире от рака мозга. Согласно газете The New York Times, за несколько дней до смерти Ив Сен-Лоран заключил однополый гражданский брачный союз с Пьером Берже.

Похороны модельера проходили в парижском католическом храме St. Roch. Тело Лорана кремировали, а его прах развеяли в марокканском саду Majorelle , который дизайнер при жизни часто посещал в поисках вдохновения.

В 2010 году в Париже в здании Малого дворца (Petit Palais) состоялась масштабная ретроспективная выставка, посвященная творческому пути французского кутюрье.

На протяжении всей своей жизни Ив Сен-Лоран имел множество любимых клиенток, и, конечно же, его музами всегда являлись женщины. Одной из них была супермодель , которую сам Лоран назвал как-то «женщина мечты». Другими были Лулу де ла Фалез, Бетти Катру, Талита Пол-Гетти, Катрин Денев, Николь Дориер, Катуша Ниан, Ребекка Аеко и Летиция Каста.

Иву Сен-Лорану принадлежит немало изобретений в области моды. Именно он подарил миру лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой , геометрические черно-белые графические узоры, платья, у которых нет рукавов и воротника. При проектировании женских нарядов, дизайнер часто заимствовал элементы мужского гардероба. Благодаря ему дамы оделись в брючные деловые костюмы, но главной «визитной карточкой» и символом его неповторимого стиля навсегда останется женский смокинг.

Несмотря на все свои заслуги перед модой, Ив Сен-Лоран до самой смерти продолжал оставаться глубоко несчастным и одиноким человеком.

«К сожалению, Ив не был создан для радости. Он был несчастным человеком, не имеющим вкуса к жизни. Конечно, иногда у него случались счастливые моменты, однако в целом ему было очень трудно жить. Его одолевали постоянные депрессии»,
— Пьер Берже.

Знаменитые высказывания

С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.
В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.
Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.
Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами.
В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это всё ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Бьянка Джаггер берет интервью у Ива Сен Лорана (январь 1973 года)

БД: Что у вас на уме, Ив?
ИСЛ: Многие вещи…

БД: И все премилые?
ИСЛ: Не могу сказать.

БД: Вы думаете, будет удобно говорить, стоя рядом с этой машиной? Не самое подходящее место.
ИСЛ: Мне бы хотелось где-нибудь присесть.

БД: Вуаля! Вот прекрасное местечко, монсеньор Ив Сен Лоран! (смеется).
ИСЛ: Мисс Джей (оба смеются).

БД: Почему в качестве источника вдохновения вы выбрали именно женщин? Надеялись открыть что-то новое? Не разочаровали ли они вас в процессе работы?
ИСЛ: Разочаровали? Нисколько! Конечно, нет. Абсолютно исключено.

БД: Как вам кажется, вы хорошо справляетесь? Отдаете ли вы все, что хотели бы отдать?
ИСЛ: Женщинам?

БД: Есть ли у вас какой-то определенный образ женщины, который занимает главенствующую позицию в вашем воображении?
ИСЛ: Нет, потому что я не никогда не стремился найти какую-то одну идеальную женщину. У меня их много.

БД: Несколько идеальных женщин?
ИСЛ: Да. Для меня каждая новая модель, которую я представляю, является прообразом идеальной женщины…

БД: Если бы вы не были дизайнером, что бы вы делали?
ИСЛ: Жил.

БД: Влияли ли как-то на вашу работу люди, с которыми вы были эмоционально близки?
ИСЛ: Да, и таких людей было достаточно много.

БД: Они перевернули ваше представление о женщинах?
ИСЛ: Да, и причем кардинально. Многие женщины, с которыми я довольно тесно общался, а также близкие подруги, в свое время внесли весьма значительные изменения в мое прежнее видение. Так, например, после того, как я познакомился с Талитой Гетти, Талитой, — вы ее знаете?

БД: Да.
ИСЛ: … мое представление о женщинах поменялось совершенно.

БД: Она повлияла на вашу идею о женщине?
ИСЛ: Да, целиком и поностью.

БД: А мужчины оказывали подобное влияние на вашу работу?
ИСЛ: Никогда и ни при каких обстоятельствах.

БД: Даже ни капельки?
ИСЛ: Нет.

БД: Нет! Однако в вашей жизни время от времени появлялись женщины, которые становились вашим… идеальным вдохновением.
ИСЛ: Что правда то правда. Есть женщины, которые буквально перевернули мой взгляд на моду, и если бы я в свое время не выставил их на показ, я бы никогда не достиг того уровня, которым обладаю сейчас.

БД: Как вы поступаете, когда вам приходится одеть женщину, которая не может похвастаться ни симпатичным лицом, ни красотою форм?
ИСЛ: Я стараюсь избегать таких бедняжек. Мне нравится, когда обстоятельства складываются более благоприятным образом.

БД: Разделяете ли вы между собой мужские и женские образы? Два этих пола? Или оба являются для вас продолжением одного и того же? Или, может, Женщина для вас вообще существо неоднозначное?
ИСЛ: Почему вы все время спрашиваете меня о женщинах? Потому что я кутюрье?

БД: Нет, это более общий вопрос. Вы работаете с людьми, определяете их…
ИСЛ: Нет.

БД: Нет?
ИСЛ: Это абсолютно не так.

БД: Я говорила о…
ИСЛ: Нет. Для меня они всего лишь люди, с которыми я работаю. Я люблю их, они меня привлекают, физически или духовно. Однако я никогда не пытался их как-то классифицировать.

БД: Вам нравятся смелые люди?
ИСЛ: Да, конечно.

БД: А люди, которые разговаривают о моде?
ИСЛ: Ну конечно. Я терпеть их не могу. Я вообще терпеть не могу моду как таковую. Я обожаю делать одежду, но ненавижу моду.

БД: А также разговоры о ней…
ИСЛ: Да (оба смеются).

БД: Тогда мне надо подумать, о чем бы еще с вами поговорить. Мне очень нравится, как вы работаете, потому что вам присуща какая-то гиперчувствительность.
ИСЛ: Да-да.

БД: … И потому вы всегда ищете красоту во всем, что делаете.
ИСЛ: Да, я нахожусь в постоянном поиске. Я большой эстет.

БД: Вы ищете не просто красоту, а совершенство. Вы знаете об этом?
ИСЛ: Конечно. И я не могу от этого отказаться.

БД: Было ли у вас когда-нибудь такое чувство, что вас обманули?
ИСЛ: Меня никто никогда не обманывал, потому что мне нет дела до людей.

БД: Вы ищете какие-нибудь особенные качества в людях?
ИСЛ: Нет, потому что, в конечном счете, меня интересует только то, как я сам вижу этих людей. Я проецирую на них свое представление об их личностях. Если я в чем-то и ошибаюсь, то это касается только меня самого. Для меня важно только то, что я вижу своим мысленным взором, а не то, что есть на самом деле.

БД: Больше всего в вас меня восхищает то, что вы всегда даете людям некий кредит.
ИСЛ: Я всегда поступаю так со всеми, с кем нахожусь в контакте.

БД: Что вы думаете об Эрте?
ИСЛ: О, я его просто обожаю. Он изумительный. Я чувствую, что мы близки по духу, и у меня нет к нему никакого чувства ревности.

БД: Я знаю. И это еще одна причина, по которой я вами восхищаюсь.
ИСЛ: Я всегда точно знаю, что я делаю, и что мне нравится.

БД: Это такая редкость в вашем мире моды, где большинство людей достаточно неуверенны в себе.
ИСЛ: А вы достаточно хорошо меня изучили (смеется).

БД: Я хорошо наблюдаю. Я поняла, что вы стремитесь быть выше материальных вещей. Вы живете в своем, придуманном мире.
ИСЛ: Да возможно. Определенно это так. Наверное, я бы даже хотел иметь больше точек соприкосновения с реальностью. Мне кажется, я немного отдалился от мира. Однако мне нравится занимать место стороннего наблюдателя.

БД: Была ли в вашей жизни женщина, или, может, женщины, которых вы любили по-настоящему?
ИСЛ: Да. Одна или две.

БД: Что они значили для вас?
ИСЛ: В наших отношениях не было ничего эстетического. В том плане, что они никогда не были моими музами. Для меня это было абсолютно новое чувство, и оно никоим образом не было связано с модой.

БД: Повлияло ли это чувство на вашу творческую активность?
ИСЛ: Нет, я бы никогда не полюбил женщину, которая не смогла бы ничем меня заинтересовать. А также женщину, с которой бы нас связывали творческие или рабочие моменты, потому что иначе я бы чувствовал, что отнимаю у нее что-то важное.

БД: Что вы думаете об этой стране? Об Америке?
ИСЛ: Я ее просто обожаю. Очень экстравагантная, новая страна.

БД: Вы не чувствуете себя здесь немного не в своей тарелке?
ИСЛ: Нет, а вы?

БД: Немного.
ИСЛ: Мне нравится общаться с людьми в домашней атмосфере. Я живу очень изолированно и зачастую чувствую себя одиноким.

БД: Мне нравится Америка, но все здесь вызывает у меня удивление. Такое ощущение, что здешнее общество только-только начинает свое восхождение по социальной лестнице.
ИСЛ: Но люди здесь точно такие же, как и везде. Тут столько неординарных личностей.

БД: Креативных людей здесь так много из-за большой конкуренции.
ИСЛ: Здешние люди кажутся намного ближе друг другу. Вы чувствуете реальную незримую связь даже между незнакомцами.

БД: Вам это нравится?
ИСЛ: О, да, потому что сам я очень робок.

БД: Я всегда немного теряюсь, когда люди пытаются залезть мне в душу сразу после нескольких минут знакомства. Бывает так, что я мгновенно проникаюсь симпатией к новому человеку, и это не зависит от страны, откуда он родом. Однако пока я еще не разобралась, нравится мне этот человек или нет, излишний напор пугает.
ИСЛ: Все зависит от обстоятельств. Бывают такие профессии, когда фанатичная преданность незнакомых людей идет только на пользу.

БД: Однако к этому тоже надо привыкнуть.
ИСЛ: Это точно (оба смеются).

БД: Вас не раздражают излишне навязчивые женщины?
ИСЛ: Напротив, я их очень обожаю.

БД: И они вас даже не смущают?
ИСЛ: Нисколько.

БД: Вы достигли высшего уровня славы в весьма раннем возрасте. Не расстроило ли вас это?
ИСЛ: Возможно. Мне хотелось бы познакомиться с другими вещами – более интересными, более реальными и не такими поверхностными.

БД: Чем бы вы еще хотели заниматься после того, как оставите модельный бизнес?
ИСЛ: После этого? Я хотел бы… Я очень хотел бы писать… Точнее я очень хотел бы написать книгу. Очень-очень красивую книгу, в которой бы рассказал обо всем, что так люблю, поразмышлял бы о жизни, мужчинах, женщинах и красоте… Что-то вроде мемуаров. Однако сейчас я все еще не обладаю должным количеством терпения, которое необходимо на это затратить. Я жду подходящего времени.

БД: Вы должны начать делать это прямо сейчас.
ИСЛ: Сейчас я могу делать заметки.

БД: Вы всегда их делаете? Печатаете по ночам?
ИСЛ: Что-то вроде того, хотя на самом деле все происходит немного не так.

БД: Я видела несколько ваших роскошных рисунков. Вам никогда не приходило в голову издать их?
ИСЛ: Приходило.

БД: И когда же это произойдет?
ИСЛ: Понятия не имею.

БД: Вы хотите издать книгу…
ИСЛ: В любом случае материала еще очень мало, однако я действительно хочу их опубликовать. Это достаточно трудно. Я пока не знаю, как это можно будет сделать, потому что вы сами видели, там довольно много эротики.

БД: В жизни вы отваживались на многие вещи, отважитесь и на это. Красота есть красота.
ИСЛ: Несомненно (смеется).

«Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном»
«Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.»
(Ив Сен-Лоран)

В этом году исполнилось 10 лет как ушел из жизни один из величайших французских модельеров Ив Анри́ Дона́ Матьё Сен-Лора́н (Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent ; 1 августа 1936, Оран, Алжир — 1 июня 2008, Париж). За прошедшее десятилетие Маэстро Сен Лорану и его творчеству было посвящено огромное количество книг, художественных и документальных фильмов, научных и развлекательных статей. Вспомним и мы сегодня о той важной роли, которую играли любимые собаки в жизни мастера.

Безумно талантливый, нервный и ранимый, посвятивший почти 50 лет своей жизни высокой моде, он был серьезным художником, придумал стиль унисекс, нарядил женщин в мужские брючные костюмы и прозрачные блузки, придумал платье-трапецию и стиль сафари, ввел в моду водолазки с высоким горлом и камуфляж.

Великий кутюрье всегда обожал собак, а самой лучшей породой считал французского бульдога. На протяжении жизни у Сен-Лорана жили пять абсолютно похожих бульдогов, которых он всегда называл одним и тем же именем: Мужик I, Мужик II, Мужик III и т.д. Бульдоги постоянно сопровождали модельера на фотосессиях, вдохновляли и успокаивали, когда дизайнер работал над новыми коллекциями, сопровождали повсюду в поездках.

Существуют разные легенды, откуда у бульдогов появилось это забавное имя. Одна из них гласит, что на одной парижской вечеринке, где богема отмечала день рождения Лили Брик, дизайнер поделился с «музой русского авангарда» своими сомнениями по поводу выбора клички для любимого щенка. Та предложила дать изнеженному бульдогу грубоватое русское имя «Мужик». Этот необычный вариант рассмешил и понравился Иву, так что каждого последующего питомца он подбирал насколько это возможно похожим на предыдущего и сохранял кличку.

Однако, биографы Сен-Лорана возражают, что первый пес жил у мастера еще до встречи с Лилей Брик.

Скорее всего имя для бульдогов придумал сам Сен-Лоран, который был большим поклонником русской культуры и всего русского. Он коллекционировал Бакста, создавал фантастические наряды для Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева.

В январе 1958 года дизайнер выпустил первую собственную женскую коллекцию для дома «Диор»- «Трапеция» обыгрывала формы традиционного русского сарафана.

В июне 1959 года вместе с двенадцатью манекенщицами Ив Сен-Лоран прилетел в Москву c коллекцией верхней женской одежды, став первым известным модельером, представившим французскую моду в СССР

Ив сен-Лоран с Майей Плисецкой (справа) и Катрин Денев.

Французского бульдога назвают аристократом собачьего мира, ведь представителей этой породы очень любили и долгое время могли себе позволить только самые зажиточные персоны.

В начале ХХ века первые французские бульдоги, завоевав большую популярность в Европе, начали покорять своими забавными клоунскими мордочками, «хрюкающими носами» и широкими улыбками сердца русской аристократии, членов королевской семьи и деятелей культуры.

Ив Сен-Лоран был знатоком русской культуры, наверняка он знал, что французский бульдог был любимой собакой принцессы Татьяны Романовой и князя Феликса Юсупова, великого Федора Шаляпина, балерины Анны Павловой и Владимира Маяковского.

Кстати, портрет Маяковского стоял долгое время на рабочем столе дизайнера.

Ив Сен-Лоран с удовольствием читал произведения Пушкина и Толстого, Чехова и Тургенева, восхищался музыкой Чайковского и Мусоргского, пил русскую водку из рюмок с двуглавым орлом

Можно предположить, что кутюрье был знаком и с высказыванием писательницы Колетт, которая имела большое влияние на парижскую богему и аристократию начала XX века.

В письме подруге Колетт писала: «У меня в то время было две собаки, впрочем, рука не поворачивается написать «две собаки». У меня была собака и французский бульдог». Вот так: «французский бульдог» — это уже существо другого порядка.» 😀

Скрещивание бургосского испанского бульдога с привезенными из Англии той-бульдогами, возможно также с терьерами и мопсами, привело в результате к созданию новой породы, в которой корпус уменьшенного английского бульдога сочетался с головой бургосского, а стоячие уши на короткой бульдожьей морде стали одним из основных признаков породы.

Историк породы Дженнет Брауни писала: «… я утверждаю, что именно французы сделали французского бульдога компактной, прямоногой, короткомордой, игривой и яркой маленькой собакой сегодняшнего дня и достигли они этого, максимально сторонясь английского бульдога.» В конце 1904 года английский кеннел-клуб наконец признал породу как самостоятельную. Ей присвоили название «Le Bouldogue Francais», которое в дальнейшем получило английский эквивалент French Bouldog.

Ив Сен-Лоран влюбился в этих коренастых мускулистых песиков с неподражаемой плоской мордой и веселым нравом.

Дружелюбные и веселые, очень активные, но достаточно послушные и беззаветно преданные своему хозяину, французики стали постоянными спутниками великого дизайнера. И в чем-то они явно были похожи 😀

За всю жизнь у Сен-Лорана сменилось пять бульдогов Мужиков. Говорят пятый был самым суровым – мог запросто не подпустить к хозяину человека, если чувствовал, что он ему не понравился, мог облаять и даже цапнуть.

Кстати образ «сенлорановского» бульдога наряду с Команданте Че и Мэрилин Монро увековечил в своих картинах Энди Уорхол, а Лоран затем использовал его образ для создания рождественской открытки из серии LOVE , которая разошлась миллионными тиражами и украшала студию кутюрье (см. 2 фото сверху).

Как Мужики (бульдогов я сейчас имела в виду), так и любовь к России оказали заметное влияние на творчество дизайнера.

Начало истории Ив Сен Лорана

Ив Сен Лоран родился в Алжире, но политическая и экономическая ситуации,сложившиеся там не давали будущему модельеру покоя и творческого развития. Поэтому он переехал в Париж, ближе к красоте и моде. Там он устроился работать помощником к самому Кристиану Диору. Вдохновение он черпал от матери, такой нежной и всегда обворожительной женщины.

Ив Сен Лоран в

Проработав у Диора несколько лет, он получил известность в Париже. С лёту он мог нарисовать эскиз платья, сформировать фасон блузы, юбки и брюк, сделать образ неповторимым. В свои ранние годы на одной из вечеринок он познакомился с .
Как всем известно, дизайнер – гей, он никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Фильм снимался по мотивам воспоминаний близких людей модельера, таких как Пьер Берже, Карл Лагерфельд, Лоранс Героиль.
Далее по фильму после смерти Кристиана Диора, пост креативного директора Дома Моды занял наш герой. Он работал над эскизами днями и ночами, испытывав гордость и, вместе с тем, страх, сможет ли он удержать былую популярность модного дома Christian Dior. Главные редакторы модных американских и французских глянцевых журналов называли в своих кругах кутюрье «непослушным ребенком». В модном доме Christian Dior все модели любили его, ходили с Ивом в клубы и рестораны, сопровождали его на светских вечерах.

Образ Ив Сен Лорана

На поклон публике после показов дизайнер всегда выходил в строгом черном костюме, это была его визитная карточка. В фильме четко прорисован образ Ив Сен Лорана, вплоть до его неповторимой походки.

Жизнь Ив Сен Лорана

Всю жизнь модельер посвятил искусству и моде, он постоянно рисовал эскизы одежды. В свободное время он любил попозировать другу-художнику, который его рисовал. Модельер отдыхал в клубах, и со временем, «подсел» на них. Каждый удачный показ вечером сопровождался веселыми, зажигательными вечеринками у него дома или в светском заведении.

При этом, его сопровождали модели, которые в 70-егоды практически все курили травку и употребляли легкие наркотики. Кутюрье также стал употреблять их, что впоследствии сильно отразилось на его здоровье.
Любимой моделью на протяжении многих лет для дизайнера была Виктория, затем они поругались и на одной из вечеринок он встретил другую девушку-модель по имени Бетти.

С популярность начали появляться и проблемы в жизни кутюрье. Одной была армия. Так как модельер родился в Алжире, его стали призывать на службу в национальную армию, хотя на тот момент он уже давно жил и работал в Париже. Приехав в Алжир,к кутюрье отрицательно отнеслись местные, так как знали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фоне переживаний и страданий у него началась маниакальная депрессия, модельера положили в психиатрическую клинику. Немного полечившись там, он вышел со спокойной душой, готовый работать и творить, рисовать и мастерить красивую одежду. Но случился очередной удар – его выгнали из Christian Dior . Его бойфренд подал в суд на Роже (владельца дома Диора) и на сам дом моды.

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Личная жизнь Ив Сен Лорана – главная тема фильма. Его любовь была пронизана жизнью. Главной его любовью был Пьер Берже, бизнесмен и общественный деятель, с которым он впоследствии и открыл свой дом моды. Но об этом чуть позже. Они с Берже вместе жили, вместе работали и отдыхали. Но он был намного свободнее Пьера Берже. Любил тусовки, красивых мужчин и веселье.

Вскоре после открытия Yves Saint Laurent у возлюбленных начались скандалы, ссоры. Пьер Берже изменил любимому с его манекенщицей Викторией. Узнав об этом, модельер выгнал ее из Дома моды и из своей жизни.
В одной из тусовок он познакомился с Жаком Де Башером, бойфрендом и любовью всей жизни Карла Лагерфельда. Они начали тайно встречаться, впоследствии об их романе узнали все. Это была отдушина Лорана, он понимал его, был таким же ранимым и нежным. Об изменах он признался Берже. Они расстались, но на протяжении всей жизни и до конца дней дизайнера они были вместе, помогали друг другу, сопереживали, работали и трудились над брендом Yves Saint Laurent .

Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»

У возлюбленных Пьера Берже и Ив Сен Лорана появляется возможность открыть собственный бренд «Yves Saint Laurent» . Они подготовили команду, было множество задумок, эскизов, нарисованных модельером, появился собственный логотип «YSL»(в июне 2012 года переименован в «SLP»- Saint Laurent Paris).
«Безупречность, как способ конкуренции с Шанель»,- так написали журналисты о первом показе Yves Saint Laurent. Но он не отчаялся и продолжал создавать моду. Часто Ив говорил о себе, что молодость проходит мимо него.

Последние годы жизни Ив Сен Лорана

В последние годы жизни модельер сильно болел, его многочисленные романы с мужчинами, нетрадиционный образ жизни, наркотики дали о себе знать. Ив Сен Лоран умер в 2008 году.
Вот такой вот фильм, «потрясающий умы человечества». На мой взгляд, уж слишком мало моды в этой всей истории.

Ив сен ролан. Ив Сен Лоран – биография и личная жизнь

Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я» Ив Сен-Лоран

Анархист и феминист от моды, это он одел женщин в смокинги и прозрачные блузы, придумал платье-трапецию и стиль сафари, ввел в моду водолазки с высоким горлом и камуфляж.

Ив Сен-Лоран считал, что самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. «Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я», — добавлял маэстро.

Всю жизнь сражаясь с депрессией, склонностью к суициду и пристрастием к наркотикам, Ив Сен-Лоран стал последним из плеяды великих художников, превративших Париж в мировую столицу моды. Современные модельеры лишь перерабатывают его богатое творческое наследство.

Сегодня гениальному кутюрье исполнилось бы 77 лет.

В день его рождения сайт собрал самые яркие фотографии и знаковые истории из жизни короля моды Ив Сен-Лорана.

«С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает»

1 августа 1936 года в алжирском городке Оране третьим ребенком в благополучной семье родился будущий кутюрье Ив Сен-Лоран. Застенчивый и скрытный подросток стеснялся своей нетрадиционной сексуальной ориентации и боялся обижавших его сверстников. Любил своих сестер и много рисовал.

Мать разглядела в хрупком и болезненном мальчике склонность к дизайнерской профессии и приложила все усилия к тому, чтобы сын стал тем, кем он стал.

Ив Сен-Лоран с матерью

В 21 год, после внезапной смерти Диора, Ив Сен-Лоран становится главой модной империи Christian Dior. Первый же показ производит фурор и вызывает слезы восторга.

Ив Сен-Лоран у школьной доски

Потом в его жизни была служба в армии, война в Алжире и последовавший за этим нервный срыв, который лечили электрошоком и тоннами транквилизаторов в психиатрической клинике. Встреча с деловым партнером и любовью всей жизни Пьером Берже, суд с Dior за незаконное расторжение контракта и открытие в 1962 году собственного Дома Yves Saint Laurent.

Ив Сен-Лоран у дверей своего бутика

Красота платьев его интересовала намного больше, чем признание публики. Уединение и своих собак он ценил больше, чем шумные вечеринки и назойливых поклонников. Для него не существовало авторитетов и тенденций, но он тонко чувствовал свежий ветер хулиганистых 60-х.

Легендой при жизни Ив Сен-Лоран стал после того, как окончательно одел женщину в смокинг и брючный костюм. В конце 60-х это было настоящим шоком.

Когда модница в брюках и смокинге YSL впервые пришла в ресторан отеля «Плаза», ей указали на дверь за неправильный дресс-код. Тогда дама просто сняла брюки, на что метрдотелю уже нечего было возразить.

При этом кутюрье всегда считал, что сила женщины именно в ее женственности. Ив Сен-Лоран неоднократно подчеркивал, что для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.

Его следующим хитом стала прозрачная блуза.

Ив Сен-Лоран первым вывел на подиум чернокожих моделей и создал коллекцию, выполненную в камуфляжной стилистике в разгар вьетнамской войны.

«Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче»

Про Сен-Лорана говорили, что он «родился с нервным срывом». Сам модельер не раз признавался в пристрастии к наркотикам. Но главным его допингом была безграничная любовь к прекрасному. Сен-Лоран делал для одной коллекции по 1000 эскизов за две недели. Затем 200 самых лучших отшивали в течение полутора месяцев.

Ив Сен-Лоран за работой

Сен-Лоран был большим поклонником русской культуры и всего русского. Коллекционировал Бакста, создавал наряды для Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева. А еще у него было три бульдога, которых звали Мужик I, Мужик II и Мужик III.

Ив Сен-Лоран со своим другом и музой Катрин Денев и балериной Майей Плисецкой

На углу улиц Сент-Оноре и Сент-Рош все было видно: и лестницу, и главные врата, откуда должны были выносить гроб, и экран, по которому транслировали службу. Людей пришло довольно много. Но много и случайных зевак, туристов, которые хотели поглазеть на французского президента и его новую жену. И атмосфера не то чтобы очень скорбная — все-таки 71, и потом было же известно, что он всю жизнь болел. Какие-то молодые люди в шортах, бодро интересовавшиеся, чем, собственно, занимался покойный, пожилые тетеньки, уже с утра занявшие лучшие места у турникетов, ну и обычная в таких случаях пьянь более или менее интернационального вида, имеющая привычку шастать там, где накрывают столы для поминок, — вот, собственно, какой контингент собрался у подножия церкви Сент-Рош в день, когда там отпевали Ива Сен-Лорана.

Весь гламур с именными розовыми билетами медленно просачивался в храм сквозь усиленную охрану. Со стороны это напоминало модные показы: секьюрити, турникеты, папарацци, дамы в черных очках и похожих брючных костюмах a»la smoking — последняя демонстрация верности любимому кутюрье. Пришли все. И бывшие конкуренты, и постаревшие клиентки, и вышедшие в тираж музы. И священные чудовища высокой моды, которые никогда в таком количестве вместе не собираются, потому что их чрезмерное скопление в одном месте грозит глобальными катаклизмами. Но нет, пришли и сидели рядышком на одних и тех же вытертых церковных скамьях, как в детстве на воскресной службе, Юбер де Живанши и Соня Рикель, Джон Гальяно и Марк Джейкобс, Вивьен Вествуд и Жан-Поль Готье, Валентино и Стефан Пилати, Наоми и Клаудия… Их всех собрали и рассадили в соответствии с табелью о рангах: пожилые и заслуженные — поближе к гробу, а те, кто помоложе, — подальше к выходу. (Не было только Карла Лагерфельда, соперника всей жизни, но и он прислал из Майами, где показывал круизную коллекцию Chanel, свои соболезнования и цветы.) Ну а в первых рядах — Николя Саркози, Карла Бруни, мэр Парижа, иранская шахиня Фара, Бернадетт Ширак. Все-таки государственные похороны! Все по первому разряду для первого кутюрье Франции.

На самом деле он ничего этого не любил. Ни пафоса, ни толп, ни сановных церемоний. Всегда их боялся. Терялся. Не знал, что делать с руками, лицом. Почти на всех фотографиях у него такой затравленно-испуганный вид. И этот невидящий, растерянный взгляд из-под очков. Простите, спасибо, простите, спасибо… И так через слово. Давать интервью — мука. Позировать фотографам — пытка. Даже выходить на финальные поклоны после показа на подиум — каждый раз невероятное испытание. Конечно, если бы не Пьер Берже, никогда бы он этот кутюр не осилил. Он любил рисовать, закрывшись от всех в своем кабинете на авеню Марсо, играть с бульдожкой Moujik»ом, названным так его престарелой привязанностью — Лилей Брик (да-да, той самой), читать на ночь несколько страничек из Пруста. К старости стал грузным, неповоротливым и еще более пугливым. Почти никуда не выходил из дома. Да особенно и незачем было. Не то чтобы его забыли. Но жизнь шла своим чередом. Без него.

М ы не были с ним знакомы. Но я знал его русских друзей. Бывал в домах, куда захаживал он, разглядывал подарки, которые он дарил. Однажды мы даже немного пообщались. В театре Мариньи давали «Даму с камелиями» с Изабель Аджани в главной роли. Я опоздал к началу и плюхнулся на свое место, когда в зале уже погас свет. Половину первого акта я соображал, откуда могу знать человека, сидевшего от меня по левую руку. Человек тяжело дышал, то и дело поправлял галстук, который, казалось, мешал ему, нетерпеливо ерзал в кресле, вздыхал. Потом в какой-то момент замер, и мне показалось, что он задремал. Я присмотрелся внимательнее. Ну, конечно, это был он, Ив Сен-Лоран. На левом лацкане его синего блейзера крошечной кровавой каплей алела ленточка ордена Почетного легиона. Глаза за очками в тяжелой черепаховой оправе были закрыты. И непонятно, то ли он спит, то ли внимает стенаниям Маргариты Готье.

В антракте он остался сидеть в своем кресле, как-то сразу подобравшись и выпрямившись, зная наверняка, что все будут на него смотреть. Я тоже остался сидеть рядом.

Вам нравится Аджани? — спросил я его, нарушив тягостное молчание.

Что? Что? — испугался он.

Я только спросил, нравится ли вам Изабель Аджани, месье?

Ах, да, да. Простите меня, я не понял. Нравится ли мне Изабель? Она прекрасна. Но Маргарита Готье… — тут он сделал какой-то странный жест, как будто потрогал пальцами воздух на ощупь, как шелк. — У вас должно перехватить дыхание, как только она появляется. И вы должны заплакать, как только она заговорит. Это умела только Каллас.

Но Каллас не говорила, она пела…

О, какое проницательное наблюдение, — улыбнулся Ив. — Откуда вы знаете Каллас?

Господи, да кто же не знает Марию Каллас?

Ровно половина этого зала, — вздохнул он.

С ним было приятно болтать. У него была такая мягкая, гейская манера заговаривать, обвораживать и обволакивать собеседника без всяких заметных усилий и, похоже, задних мыслей. В какой-то момент он даже рассмеялся, застенчиво прикрыв рот рукой. Так делают люди, когда стесняются своих зубов или их отсутствия. И, кажется, с зубами там действительно были проблемы. Он был трогательный и какой-то уютный. Его почему-то обрадовало, что я русский. «О, я люблю русских. У меня есть дача, — вдруг без всякого акцента произнес он русское слово, — и Мюжик».

Какой по счету? — поинтересовался я.

Цифру «четыре» он показал на пальцах. В полутьме поблескивали его перстни, оправа, голубые глаза. И со стороны можно было подумать, что он делает руками какие-то загадочные пассы, пытаясь меня загипнотизировать.

Он смешно рассказал, как познакомился с Лилей Брик в зале для транзитных пассажиров в аэропорту Шереметьево (они летели с Берже из Токио, а пересадка до Парижа тогда была в Москве). Как его поразила ее супермодная по тем временам зеленая норковая шуба, так выделявшаяся среди черных каракулевых сугробов московских номенклатурных дам. И этот ее вызывающий клоунский грим с нарисованными на лбу бровями, карминным ртом и рыжей девчоночьей косичкой, которую она теребила своими паучьими наманикюренными пальчиками. Какая она была необыкновенная и как в нее все влюблялись. Причем не как в миф, а как в женщину, хотя ей было уже за восемьдесят.

Все говорят: «Возраст, возраст…» А по-моему, это чушь. Лиля была моложе многих двадцатилетних. Вот вам сколько лет?

Пришлось сказать. Потом выяснилось, что мы оба родились под знаком Льва.

Львы самые крутые, — со знанием дела заявил он и снова стал загибать пальцы. — Смотрите, мадемуазель Шанель — Лев. Наполеон — Лев. Фидель Кастро — тоже Лев…

И Джеки Кеннеди, — подхватил я.

И королева-мать! — потрясая пятерней, зажатой в кулак, продолжил он.

И Мадонна, — вспомнил я.

Нет, Мадонна — bitch, — отрезал он тоном, не терпящим возражений. В его львиной стае ей не было места.

Ну прямо-таки и bitch… — вступился я за артистку.

Нет, bitch, bitch, — заверил он меня шепотом, поскольку занавес уже медленно полз вверх.

Свет погас, начался второй акт. Изабель разыгралась. От ее исступленных криков: «Арман, Арман, я еще не хочу умирать, я еще так молода!..», казалось, рухнут стены театра Мариньи. Это было сильно. Я услышал, как мой сосед всхлипнул и потянулся за носовым платком. Сен-Лоран плакал. Я даже спросил его шепотом: «Все хорошо?» Но он не ответил. Он был там, на сцене, вместе с умирающей Маргаритой Готье.

Потом аплодисменты, поклоны, крики «браво». Ну, в общем, все как всегда. Уже на выходе из театра он подчеркнуто светским тоном поинтересовался, надолго ли я приехал в Париж и где остановился, а узнав, что завтра мне уже уезжать, нисколько, похоже, не удивился и лишь церемонно пожелал счастливого пути. Это был уже другой Ив Сен-Лоран, отгороженный от всего мира непроницаемым скафандром формальных растерянных улыбок, невидящих глаз. У выхода его ждал лимузин, и красивый черноокий шофер в серой форменной фуражке, вытянув шею, уже высматривал его в театральной толпе. Я хотел откланяться, как он вдруг задержал меня и с той же пугливой, умоляющей интонацией, что и в начале нашей встречи, произнес как бы и не мне, а обращаясь куда-то в сторону: «Будете еще в Париже, объявитесь. Послушаем вместе Каллас. У меня много ее редких записей. Очень редких. Кстати, как по-русски «до свидания»? Досвэ… Нет, нет, это все слишком сложно для меня. Прощайте».

А утром ко мне в номер, когда я уже собирался на check out, недовольный посыльный притащил тяжеленный букет из двадцати пяти белых роз с запиской: «Моему русскому другу на память о «Даме с камелиями». YSL».

В соборе стоял удушливый, тяжелый цветочный запах. В основном это были розы. Исключительно белого и кремового цветов. А еще жасмин и лилии из Марракеша, где у них с Берже была вилла «Оазис» и дивный сад, гордость и отрада всей жизни. Там Сен-Лоран и завещал развеять свой прах. Можно предположить, что его последняя воля была подсказана аналогичным распоряжением Лили Брик. Никаких могил, надгробий, любопытных экскурсантов и праздных туристов. В одном случае — экзотический марокканский сад, в другом — поле на опушке подмосковного леса. И все.

Первым вышел к амвону Пьер Берже. Он говорил тихо и медленно, но каждое его слово падало тяжело и гулко, как камень. Он говорил о своей любви. О своем преклонении перед гением Сен-Лорана, о чувстве гордости и восхищения, которые он испытывал все пятьдесят лет их союза. «Я обращаюсь к тебе в последний раз. Но знай, что я никогда тебя больше не покину». Перед гробом стоял очень старый человек с абсолютно белым, мертвым лицом, на котором жили своей жизнью только глаза. Накануне в программе Си-эн-эн, посвященной памяти Ива Сен-Лорана, я видел, как они вспыхнули и загорелись адским пламенем, когда речь зашла о Томе Форде. Испуганная журналистка даже переспросила: «Вы считаете, что Форд неталантливый?» «Да, я считаю, что он бездарный. Вполне возможно, он был талантлив для Gucci, но не для Yves Saint Laurent».

На самом деле во всем, что произошло, была и его вина, Пьера Берже. Не надо было идти на условия Франсуа Пино при продаже бренда. Не надо было отдавать чужим людям дом, который они вместе создавали пятьдесят лет. Нельзя было допустить, чтобы этот приглашенный американец хозяйничал на территории Yves Saint Laurent. «Лучше бы мы разорились, — неистовствовал Ив, когда увидел первую фордовскую коллекцию, представленную под лейблом YSL. — Неужели нельзя было подождать, пока я умру?»

Похоже, что нельзя, дела шли не очень. Конкуренты дышали в затылок. Клиентура безнадежно старела. Последние духи продавались плохо. Надо было думать о старости. И не только о своей собственной, но и тех, кто работал вместе с ними много лет. Конечно, Берже тогда все сделал правильно: выторговал кучу денег у Пино, создал фонд их имени, оборудовал первоклассное хранилище для нескольких сотен исторических платьев, выгодно продал всю ненужную недвижимость, сохранил в неприкосновенности исторические апартаменты офиса на авеню Марсо и кабинет маэстро. Только что там было делать самому Иву Сен-Лорану? Предаваться воспоминаниям, перебирать старые эскизы, пересчитывать платья в хранилище? Что? Иногда по привычке он заходил сюда, в особняк, со своим Moujik»ом. Бесцельно слонялся по пустым коридорам, сидел понуро в знаменитом салоне с мебелью, обитой зеленым штофом, безучастно внимал речам Берже, как всегда, полным задора и огня. Но домашние музейные радости его не вдохновляли, идея гастролей по миру со старыми коллекциями навевала тоску. Подходящей работы в театре и кино для него так и не нашлось: те, с кем работал раньше, состарились или умерли, а новых звезд он не знал и боялся. «Нет, лучше бы мы разорились…»

«Прощай, моя любовь», — медленно произносит Берже. Так великие трагики Комеди Франсез оплакивали своих возлюбленных в пьесах Корнеля и Расина. Торжественно, проникновенно, бесслезно.

Их пятидесятилетний союз — теперь часть не только истории французской моды, но и всей европейской культуры второй половины ХХ века. Что это было? Встреча великого импресарио и великого артиста? Союз двух гениев — коммерции и моды? Тандем двух сверхличностей, дополнявших друг друга?

«Этот человек забрал все мои силы, всю мою энергию, всю мою жизнь, — скажет Пьер Берже, — но только потому, что я сам этого хотел». Это он выстроил вокруг Ива Сен-Лорана неприступную крепость, окружив его непроходимыми рвами и заборами, сделав его пленником собственного мифа и образа жизни. Это он боролся с его фобиями и страхами, вытаскивал из очередных депрессий и запоев, прятал от него бутылки с виски и блоки сигарет, гонял алчных прихлебателей и торговцев кокаином, бесстрашно вступал в драку с его обидчиками и клеветниками. Это он держал на коротком поводке свору всех его бесчисленных приятелей и компаньонов, ревниво отслеживая, чтобы они с головы до пят всегда были одеты только в YSL, чтобы всегда были готовы развлекать и вдохновлять. За это Берже готов был платить им деньгами, известностью, связями, бесплатными ужинами в Relais Plaza и Le Palace, литрами Opium и Rive Gauche. Он не прощал никому даже попытки измены. Все должны были служить и обслуживать его божество, его Короля-Солнце.

Но в неистовом фанатизме этого поклонения был и свой расчет: Ив Сен-Лоран символизировал собой то, что по-французски называется savoir-vivre, а на русский язык не совсем точно переводится как «умение жить». Само это понятие имеет длинную родословную, уходящую во времена версальских праздников и теряющуюся в череде трианоновских развлечений Марии-Антуанетты. Жизнь, задуманная, срежиссированная и разыгранная как один нескончаемый праздник. Но не тот хемингуэевский, богемный, с дешевым вином, доступными девушками и сытным ужином в монпарнасовской брассери. А праздник, изысканно сервированный на столовом серебре и лиможском фарфоре, со слугами в белых перчатках, с дорогими винами и дорогими женщинами в нарядах Haute Couture. Ив Сен-Лоран — прямой наследник прустовского Свана. Каким-то непонятным, сверхъестественным усилием ему одному удавалось сохранять в последней трети ХХ века иллюзию Grand Siecle, ауру высшего света, которого давно уже не существовало, но который странным образом продолжал жить и торжествовать в его коллекциях.

В реальности все выглядело прозаичнее: «свет» Сен-Лорана — это гламурные наследники некогда громких фамилий, артисты, артистки, талантливые проходимцы, просто beautiful people без денег и особых занятий, бесконечно далекие от подлинной аристократии. По сути та же богема, но сумевшая приобрести в эпоху диско статус властительницы дум и законодательницы моды. Точнее, такой ее сделал Ив Сен-Лоран, щедро раздарив своим придворным девочкам и мальчикам титулы муз, принцесс, принцев, а заодно возведя идею savoir-vivre в некий главный трендсеттерский культ, которому исправно поклонялась вся передовая общественность по обе стороны Атлантики.

И задачей Берже было поддерживать этот культ на соответствующем уровне, не снижать оборотов, сделав из него суперуспешный коммерческий проект. Собственно, он всю жизнь только этим и занимался: превращал гений Ива Сен-Лорана в миф, а миф — в большие деньги. «Прощай, моя любовь».

Т еперь очередь Катрин Денев. Она почти без грима. В черном. Все та же золотистая грива Дневной красавицы по плечам. На шее алеет рубиновое сердце — сен-лорановская эмблема, которая вместе с его ежегодными рождественскими открытками была символом дома и его тайным оберегом.

«Все идет вперед и вперед, ничто не погибает.

Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше».

О чем она говорит? — шепотом спрашивает меня дама, сидящая рядом.

Похоже, она плохо слышит, еще хуже видит и явно раздражена, что оказалась в последних рядах непонятно с кем, а ее элегантная черная шляпа, жемчуга и скорбная мина не будут замечены правильными людьми из первых рядов, ради которых она сюда и пришла.

Это стихи, мадам.

Вы полагаете, Денев сама их сочинила?

Не знаю. Кажется, нет.

Катрин читала любимые стихи Ива Сен-Лорана — «Листья в траве» Уитмена. Читала очень не по-актерски. Волновалась. Это было заметно. Голос у нее срывался и дрожал, как у дебютантки на вступительных экзаменах. Но все равно она была прекрасна.

Belle de Jour. Первая и главная из сен-лорановских женщин. И смокинги на голое тело — это она. И мужские плечи пиджаков, и узкая талия, схваченная ядовито-зеленым кушаком, и каблуки-стилеты, которыми можно убить. И все эти леопардовые принты, и платья-сафари, и African Look c длинными клипсами, тяжело раскачивающимися на уровне ключиц, и русские кафтаны, и боа из вороньих крыльев, и невесомое манто из розовых перышек марабу — все это она, Катрин Денев. Женщина из стали и сплавов, которая не разучилась краснеть от волнения и плакать, как маленькая девочка. Наверное, в своих самых тайных мечтах Ив Сен-Лоран представлял себя ею, смелой, сильной, свободной от буржуазных предрассудков и жалких мужских комплексов. Сказал же о ней вполне себе straight Жерар Депардье: «Катрин — это мужчина, каким бы я хотел быть».

На одном из Каннских фестивалей у меня было с ней интервью, и я спросил, что означало для нее быть музой Ива Сен-Лорана. «Да не была я никогда его музой, — отмахнулась Катрин. — Музами были другие: Лулу де ла Фалез, Бетти Катру… Просто каждый сезон я заказывала у него платья, посещала его показы. Мы, конечно, дружили, но с соблюдением дистанции. Мне не хотелось (да он и не настаивал) становиться частью его «двора». Ив был невероятно щедрым, милым и добрым. Я храню все его письма, рисунки, подарки, рождественские открытки. А в моде он был настоящий лев и умел совершать невероятно дерзкие вещи, на которые мог отважиться только очень робкий человек».

Катрин Денев читала Уитмена, а я вспомнил финал прощального гала Ива Сен-Лорана в Stade de France, где она и Летиция Каста пели дуэтом под фонограмму «My Greatest Love Story is You». Тогда все боялись, что Сен-Лоран не выдержит, расплачется или, того хуже, рухнет прямо на подиуме. Он и правда еле стоял на ватных ногах, глядя по сторонам безумными глазами, пока Катрин не взяла его за руку и не повела за кулисы, буквально волоча его на себе. Она уводила его с поля боя, как раненого бойца из-под обстрела. И в этот момент она меньше всего была похожа на королеву гламура, ледяную Дневную красавицу. Старшая сестра, сестра милосердия — вот кем она была для него в тот момент. И всю жизнь.

…Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше.

Последний год был самый тяжелый. Близкие знали, что конец может наступить в любую минуту. У него что-то случилось с координацией. Он все время падал. Ломал руки, ключицы. У него были сломаны оба плеча. Во время одного из обследований в американском госпитале в Нейи был поставлен окончательный диагноз: рак мозга. Он не мог самостоятельно ни пить, ни есть, ни даже держать в руках карандаш. Последний месяц он уже не мог говорить. Он замкнулся в скорбном молчании, в которое уже никто не мог проникнуть, даже Берже. За три недели до его смерти они заключили PACS (эквивалент гражданского брака для гомосексуалистов).

«Мы решили, что это должен быть символический акт», — заявил Берже. Но и практический тоже. Ведь теперь на абсолютно законных основаниях он мог распоряжаться всем огромным наследством Ива Сен-Лорана. Сегодня, по прошествии всего нескольких месяцев после похорон своего друга он больше всего озабочен подготовкой к грандиозному аукциону — распродаже знаменитой коллекции искусств, которую они оба собирали в течение сорока лет. К чему такая поспешность? То ли она продиктована финансовыми проблемами фонда YSL-Berge? То ли существует угроза судебных притязаний других наследников — ведь еще живы девяностопятилетняя мать Сен-Лорана и обе его сестры? Версий множество, но Берже хранит ледяное и презрительное молчание, как хранил его все эти годы по поводу реального состояния дел Дома YSL и своих подлинных отношений с Сен-Лораном.

А потом вдруг запела Мария Каллас. Я сразу ее узнал. Обещал же он, что когда-нибудь мы послушаем ее вместе! Casta Diva, Casta Diva… Бессмертный голос рвался куда-то под самый купол Сент-Рош, заполняя собой все пространство собора, заглушая все клаксоны и шумы большого города, продолжавшего жить своей будничной жизнью, для которого эти государственные похороны с перекрытой для движения улицей Сент-Оноре — лишь досадная помеха. А голос пел, и молил, и парил на какой-то недосягаемой, запредельной высоте, доступной только великой Каллас и, наверное, теперь и Сен-Лорану.

По странному совпадению сразу несколько парижских газет написали, что по своему значению и эмоциональному резонансу его похороны сравнимы с уходом Марии Каллас тридцать лет назад. Ощущение пустоты и финала целой эпохи. Как будто на наших глазах навсегда опустили занавес. И не очень понятно, что делать дальше. То есть продолжать делать все то же самое, что и раньше, но уже смирившись с тем, что время королей и королев ушло безвозвратно. И никто так не споет Casta Diva, и не будет кутюрных коллекций, где только от одних переходов бежевого в песочно-серый перехватывало дыхание, а традиционный выход «невесты» был способен сорвать овации, о которых уже не мечтают в Гранд-опера. Все кончено, господа!

Когда из главных ворот Сент-Рош выносили гроб, покрытый национальным флагом Франции, по театральной традиции кто-то пытался аплодировать. Но получилось почему-то фальшиво. Все-таки Ив Сен-Лоран не был рок-звездой или известным актером. Ему явно не хотелось этих аплодисментов. Больше всего он любил тишину. «И учти, чтобы никакого Пер-Лашез!» — заклинал он когда-то Берже, зная страсть своего друга к государственной помпе и театральным эффектам. Домой в Марракеш, где ему было хорошо, где он надеялся провести старость, подальше от Парижа, от всех любящих и ненавидящих, от прошлого и настоящего, в котором для него не оставалось ничего, ради чего стоило жить.

Какое-то время мы все стояли на лестнице, наблюдая, как отъезжает президентский лимузин, как усаживается в машину мама Ива Сен-Лорана. И в этот момент все участники траурной церемонии были похожи на растерянных оркестрантов, оставшихся без дирижера и инструментов. Почему-то неловко было сразу расходиться, хотя всех ждали неотложные дела, раздраженные водители, неотвеченные звонки.

И вот уже кто-то вещал в подставленный микрофон о великой потере Франции, кто-то с радостной готовностью позировал набежавшим, как саранча, папарацци. А рядом, у меня за спиной чей-то глухой голос недовольно бубнил, что хорошо бы сейчас прямо отсюда пойти в Meurice и что-нибудь съесть. Это близко, на Риволи, и местный шеф-повар Янник, говорят, творит чудеса. Господин был явно голоден, и затянувшиеся похороны его утомили.

А кто тебе рассказал про Meurice? — устало поинтересовалась его спутница.

И в этот момент мы все трое, как по команде, подняли головы и посмотрели на белесое июньское небо. С

Начало истории Ив Сен Лорана

Ив Сен Лоран в

Образ Ив Сен Лорана

Жизнь Ив Сен Лорана

Личная жизнь Ив Сен Лорана

Ив Сен Лоран и Пьер Берже открывают собственный бренд «Yves Saint Laurent»

Последние годы жизни Ив Сен Лорана

Известный на весь мир модельер Ив Сен Лоран, биография которого представляет собой путь от успеха к успеху, был, что называется, баловнем судьбы. В области дизайна он достиг вершин.

Гениальный провинциал

О короле и законодателе моды известно почти все. «Певец женственности», основатель стиля унисекс — каких только титулов ни удостоился за свой блестящий век Ив Сен Лоран, биография которого началась в 1936 году и закончилась в 2008. Родился будущий модельер в городе Оране (Алжир, тогдашняя колония Франции), в аристократической семье. Но, самое главное, в ней царили уважительные, товарищеские отношения. Любовью и дружелюбием с самых ранних лет был окружен Ив Сен Лоран. Биография великого мастера свидетельствует, что и дальше по жизни друзей у него было неизмеримо больше, чем врагов.

Нарушитель семейных традиций

Из поколения в поколение в семье Лорана мужчины занимали юридические должности, и, разумеется, эта же стезя ожидала и маленького Ива, который больше всего на свете любил рисовать вообще, а в частности придумывать и воплощать в красках наряды для кукол двух младших сестер. Мать сумела увидеть что-то в рисунках сына, всячески поддерживала это его увлечение, и после окончания школы в Оране они вместе уехали в 1953 году в Париж. Не давая себе времени на ознакомление с прелестями столичной жизни, будущий кутюрье поступает в школу, созданную Синдикатом Курсы «от кутюр» он посещает более чем охотно, здесь же узнает и получает возможность поучаствовать в конкурсе, который организовал Международный Синдикат Шерсти.

Любимец муз

Разве это не удивительное везение, когда 17-летний юноша в мировой столице моды в ответственном конкурсе занимает первое место? Маленькое черное послеобеденное платье или платье для коктейлей, ставшее одной из визитных карточек гения моды, было создано им именно тогда, в 1953 году.

Ив Сен Лоран, биография которого полна чудесных стечений обстоятельств, с этого судьбоносного момента становится известным в мире моды. О нем появляется хвалебная статья в журнале «Вок», которая сопровождается эскизами юного провинциала. На конкурс начинающий художник-модельер послал три эскиза, покоривших жюри.

Через два года Лоран принимает участие еще в одном конкурсе — «Вулмарк». И здесь его работы удостаиваются первой премии, но он разделяет ее с еще одним юным гением — Некоторые исследователи жизни и творчества Лорана считают, что именно с этого момента началась дружба-соперничество двух великих законодателей мировой моды. Может быть, благодаря именно этой конкуренции оба они достигли олимпийских высот в своем деле.

Начало блестящей карьеры

После этого события сам Кристиан Диор приглашает Лорана в свой знаменитый «Дом Диора», в котором в течение 1955-1957 года работает Ив Сен Лоран. Биография, творчество молодого человека становятся интересны широкой публике. За его успехами начинают пристально следить поклонники и знатоки высокой моды. Диор делает его своим ассистентом. Их сотрудничество было очень плодотворным, несмотря на то, что хозяин «Дома Диор» больше ориентировался на женщин среднего возраста, а Лоран — на молодежь.

В 1957 году Диор внезапно умирает, а Лоран в 21-летнем возрасте становится директором прославленного бренда. В 1958 году увидела свет первая его коллекция «Трапеция», произведшая фурор в мире моды. Короткие трапециевидные платья получили множество одобрений. «Чувственная элегантность» — так пресса окрестила новый стиль, автором которого стал Ив Сен Лоран. Биография, фото, подробности интимной жизни не сходят со станиц газет.

Черная полоса

Но были в жизни законодателя моды и тяжелые моменты. Его призвали в армию и послали в Африку. Ужасов войны Лорана, имевшего дело с утонченной красотой, не выдержала. Сильнейшее душевное расстройство врачи психического отделения военного госпиталя лечили транквилизаторами и В это же время на пост директора «Дома Диора» незаконно назначают другого человека. Лоран начинает и выигрывает Ему выплачивают неустойку в размере 700 000 франков. Победа над обидчиками не вывела кутюрье из глубокой душевной депрессии.

Опять удача

На помощь пришел Пьер Берже, с помощью которого в 1961 году на деньги американского миллиардера Марка Робинса, открывается «Yves Saint-Laurent», полноправным хозяином которого становится Ив Сен Лоран. Биография великого кутюрье не окончилась суицидом, попытки которого предпринимались неоднократно. С этого момента Ив Сен Лоран начинает новую жизнь, полную творческих успехов — он неустанно придумывает новые стили, которые идут вразрез с господствующими тенденциями. Пресса называет его анархистом от моды.

Он предпринимает смелые эксперименты — среди манекенщиц появляются девушки с темной кожей, Лоран вводит в моду женские брючные костюмы, куртки-сафари и прозрачные платья.

Новые высоты и заслуженное признание

Марка «YSL» становится архипопулярной, а в 1964 году он выпускает духи под названием «Y». Женские смокинги, введенные им в моду в 1966 году, становятся еще одной его визитной карточкой. Дальше награды посыпались одна за другой, а империя Ив Сен Лорана становится огромной, захватывает все новые отрасли промышленности.

Коллекция в камуфляжном стиле, выпущенная им в разгар вьетнамской войны, принесла автору первого «Оскара» и международное признание. Внедренный им стиль денди и женские духи «Опиум» поднимают Лорана на недостижимую высоту — он единственный из всех модельеров, работам которого была посвящена прижизненная выставка в музее «Метрополитен», за которой в 1985 году последовал очередной «Оскар», на этот раз — за успешную и многолетнюю работу в мире моды.

Его музами были Катрин Денёв и Майя Плисецкая. Попрощался великий дизайнер с миром моды в 2002 году. На сцене Центра Помпиду была показана его последняя коллекция. Не дожив до 72-летия, в 2008 году скончался великий Ив Сен Лоран, биография, личная жизнь, фото которого, как и его знаменитые коллекции, находятся в широком доступе. На приведенной ниже фотографии дизайнер запечатлен с двумя своими музами.

Подведением итогов насыщенной и успешной карьеры дизайнера может служить его знаменитая фраза о том, что в этой жизни он жалеет лишь о том, что джинсы придумал не он.

7 выбрали

Если бы не тяжелая и продолжительная болезнь, прервавшая его жизнь в первый день лета 2008 года, завтра весь мир стремился бы засвидетельствовать ему свое почтение по случаю его 77-летия. И в первую очередь — Они…

Они всегда были рядом с ним, что бы ни случилось. Судьба свела их в разное время, но связала их жизненные дороги в одну благодаря удивительному миру моды, а также такому понятию, как Вдохновение…

Он…

Ив Анри Донат Матьё родился в небольшом, но жарком городке на краю Алжира — Оране. Приличная семья, достаток, две любимые сестры, жизнь на вилле на берегу моря… Но школьные годы не были для Ива чудесными — будущий кутюрье испытал на себе все прелести пребывания скромного застенчивого молодого человека в очках в компании более бойких одноклассников.

Возможно, ровесники просто не могли взять в толк, как можно всерьез интересоваться модой, эскизами, платьями… А он… Вместе со своей мамой Ив пропадал среди отрезов, манекенов, оборок, булавок, тесьмы и прочих швейных принадлежностей. Именно тогда он понял, какой будет его судьба и где он сможет реализовать себя — его мир, это мир Моды. А встреча с редактором Vogue полностью перевернула его жизнь с ног на голову.

Следующим шагом Ива было поступление на курсы «от-кутюр», сотрудничество и возглавление Модного дома Dior , настоящая революция в нем, открытие собственного дела — Модного дома Yves Saint Laurent и фурор на подиумах всего мира. Грандиозный успех, неожиданные провалы, поиск вдохновения, триумфальное возвращение и встреча с ними — его Музами…

Катрин Денев…

Они встретились в 1965 году. Он — всемирно известный кутюрье. Она — только привыкающая к славе после успеха Шербурских зонтиков (1964) молодая актриса. Она появилась на пороге его Модного дома со страницей из журнала Elle , на которой было фото платья из прошлогодней коллекции YSL . Она выбрала именно его для предстоящего визита к английской Королеве — длинное, из белого крепа с красной вышивкой.

Этот визит стал началом долгой искренней дружбы. На все ответственные мероприятия, торжественные вечера и рауты, премьеры актриса являлась исключительно в туалетах от Yves Saint Laurent . Более того, получив очередной сценарий, Катрин нередко настаивала на том, чтобы костюмами к фильму занимался именно Ив.

Катрин оставалась верна Иву до самой смерти дизайнера. «Специально для меня он сшил за свою карьеру не более пары десятков платьев , — поделилась она с Paris Match в 1995 году. — Это были громкие поводы — церемония «Сезар» или Каннский кинофестиваль. В остальное время я просто выбирала из того, что он представлял на подиуме в коллекциях прет-а-порте и haute couture. Иногда я просила изменить цвет того или иного платья на тот, который был более подходящим для блондинки, но не более того. Меня никто ни разу в жизни не заставлял надевать платье от Yves Saint Laurent. Желание быть в его нарядах рождалось у меня самой и доставляет мне удовольствие до сих пор «.

На самом деле, Катрин произвела на Ива такое впечатление, покорила его, что спустя год после знакомства он создал свою новую коллекцию специально для нее. А еще через год у Катрин появилась «коллега» — Ив встретил свою новую музу…

Бетти Катру…

Она была молодой особой, главной целью жизни которой было не работать. Она вела привычный для богемной молодежи образ жизни — днем отсыпалась, а ночью прожигала время и деньги в ночных клубах. Там-то Ив и встретил ее. Его привлек андрогинный вид Бетти… И полное наплевательство на моду.

Бетти была, мягко говоря, подшофе. И, несмотря на то, что давно вращалась в модных кругах, была знакома с Коко Шанель, в тот вечер не узнала Ива. А на его предложение стать его моделью, ответила односложно: «Нет». Возможно, это и покорило кутюрье.

Они стали близкими друзьями, которые вместе страдали, а через секунду — были готовы пуститься в пляс. Они просыпались утром только для того, чтобы придумать, чем заняться вечером. И они никогда не говорили про моду.

«Ив — измученная душа, мог быть абсолютно счастлив в течение пяти минут, а потом — абсолютно несчастен. Но именно моменты грусти служили ему вдохновением , — вспоминала Бетти. — Мы никогда не говорили о моде. Я ненавижу моду. Мы просто говорили о том, что чувствуем и о чем думаем. Не хочу показаться тщеславной, но вокруг меня всегда крутились дизайнеры. Возможно, так получалось именно потому, что я не люблю моду. Люди часто спрашивают меня, работала ли я когда-нибудь на Ива, но, честно говоря, я ни на что не гожусь, да и Иву не нужна была моя помощь. Скорее всего, именно мой мальчуковый стиль вдохновил и подтолкнул его на использование мужской эстетики в женских коллекциях «.

Они оба были как дети — под опекой своих любимых. О Бетти заботился ее муж, а об Иве — Он…

Пьер Берже…

Появившись однажды в жизни юного Ива, Пьер всегда оставался рядом. Ив не хотел взрослеть. Вечное детство — было его сказкой, и Пьер старался сделать ее былью для своего возлюбленного. И в грусти, и в радости — они всегда были вместе.

Пьер родом с острова Олерон. Окончил Лицей Эжена Фромантена в Ла-Рошели и отправился в Париж.

Ив Сен-Лоран — жизнь, мода и карьера

Ив Сен-Лоран был наиболее известен как влиятельный европейский модельер, оказавший влияние на моду с 1960-х годов до наших дней.

Кем был Ив Сен-Лоран?

Подростком Ив Сен-Лоран уехал из Алжира в Париж, чтобы работать на дизайнера Кристиана Диора и получил признание благодаря дизайну своих платьев. В 1966 году он основал свои собственные модные бренды, где его смокинги для женщин принесли ему известность. Он был первым живым дизайнером, чья персональная выставка прошла в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1983 году.

Ранние годы

Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир, в семье Шарля и Люсьен Андре Матье-Сен-Лоран. Он вырос на вилле на берегу Средиземного моря вместе со своими двумя младшими сестрами, Мишель и Бриджит. Хотя его семья была относительно обеспеченной — его отец был юристом и страховым брокером, которому принадлежала сеть кинотеатров, — детство будущей иконы моды было непростым. Сен-Лоран не пользовался популярностью в школе, и одноклассники часто издевались над ним за то, что он выглядел гомосексуалистом.Как следствие, Сен-Лоран был нервным ребенком и болел почти каждый день.

Но он нашел утешение в мире моды. Ему нравилось создавать замысловатые бумажные куклы, и в раннем подростковом возрасте он уже шил платья для своей матери и сестер. В возрасте 17 лет для Сен-Лорана открылся целый новый мир, когда его мать отвезла его в Париж на встречу, которую она устроила с Майклом де Брюнхоффом, редактором французского журнала Vogue .

Год спустя Сен-Лоран, впечатливший де Брюнхоффа своими рисунками, переехал в Париж и поступил в Chambre Syndicale de la Couture, где его проекты быстро привлекли внимание.Де Брюнхофф также познакомил Сен-Лорана с дизайнером Кристианом Диором, гигантом в мире моды. «Dior очаровал меня», — вспоминал позже Сен-Лоран. «Я не мог говорить перед ним. Он научил меня основам моего искусства. Что бы ни случилось потом, я никогда не забывал о годах, которые провел с ним». Под опекой Диора стиль Сен-Лорана продолжал развиваться и получать все больше внимания.

Идя своим путем

В 1960 году Сен-Лоран был отозван в свою родную страну Алжир, чтобы бороться за свою независимость.Ему удалось добиться исключения по состоянию здоровья, но когда он вернулся в Париж, Сен-Лоран обнаружил, что его работа в Dior исчезла. Эта новость поначалу была травмирующей для молодого хрупкого дизайнера. Затем все стало ужасно: Сен-Лоран успешно подал в суд на своего бывшего наставника за нарушение контракта и получил 48000 фунтов стерлингов.

Деньги и свобода вскоре предоставили Сен-Лорану уникальную возможность. В сотрудничестве со своим партнером и возлюбленным Пьером Берже дизайнер решил открыть собственный дом моды.С ростом поп-культуры и всеобщим стремлением к оригинальному, свежему дизайну, Сен-Лоран выбрал лучшее время.

В течение следующих двух десятилетий изделия Saint Laurent занимали лидирующие позиции в мире моды. Его творениями восторгались модели и актрисы. Он одел женщин в блейзеры и смокинги и представил на подиумах такие наряды, как бушлат. Среди его фирменных украшений также были прозрачная блузка и комбинезон.

Спустя годы и смерть

К 1980-м годам Сен-Лоран был настоящей иконой.Он стал первым дизайнером, который провел ретроспективу своих работ в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Под руководством Берже, который продолжал управлять фирмой Сен-Лорана, несмотря на то, что они расстались в 1986 году, модный дом процветал как прибыльное предприятие.

Но Сен-Лоран боролся. Он стал затворником и боролся с пристрастием к алкоголю и кокаину. Некоторые в мире моды жаловались, что работа дизайнера устарела.

В начале 1990-х годов Сен-Лоран нашел более прочную основу.Его проекты были заново открыты модной элитой, которая устала от движения гранж, которое доминировало на подиумах. Сен-Лоран, похоже, тоже победил своих демонов. К концу десятилетия, когда Сен-Лоран снизил темп своей работы, он и Бердж продали основанную ими компанию, заработав этим двум мужчинам целое состояние.

В январе 2002 года Сен-Лоран принял участие в своем последнем шоу, а затем навсегда ушел в отставку в Марракеше. Пять лет спустя отпечаток и важность Сен-Лорана во французской культуре были закреплены, когда он был назначен Великим офицером Почетного легиона президентом Франции Николя Саркози.

Ив Сен-Лоран скончался 1 июня 2008 года в Париже после непродолжительной болезни.

Ив Сен-Лоран — биография, фото, личная жизнь, рост, духи

Ив Сен-Лоран: биография

Катрин Денев Кутюрье Ив Анри Донат Матье-Сен-Лоран, известный как Ив Сен-Лоран, был революционером индустрии моды; он был «Маленьким принцем» высокой моды и вечной классикой. Николя Саркози отметил, что Сен-Лоран первым среди своих коллег поднял моду до уровня искусства.

Фотография Ива Сен-Лорана

Пьер Берже, коллега и друг кутюрье, подытожил карьерные достижения Ива Сен-Лорана и заметил, что первая половина 20-го века находилась под влиянием Коко Шанель, а вторая половина отмечена новинками Сен-Лорана. Он дал человечеству стиль унисекс, одевал женщин в смокинги, высокие сапоги, прозрачные рубашки и платья-трапеции. Именно Сен-Лоран пригласил на подиум темнокожих моделей.

Детство и юность

Будущий «архитектор» моды родился в алжирском Оране летом 1936 года.Отец мальчика работал страховым агентом. Мать была первой музой Ива, вдохновившей его на создание первых эскизов платья. Сен-Лорану и двум его сестрам не терпелось увидеть женщину, готовящуюся к выходу на светское мероприятие — для них это было похоже на театральный спектакль. Ив Сен-Лоран начал рисовать эскизы в 8; Он так увлекся театром в 11 лет, что строил в своем доме декорации и наряжал кукол в платья из кусочков ткани.

В семье не было страха перед взрослыми: мать, сестры и двоюродные братья с удовольствием смотрели «пьесы» Ива.Спектакль великого Луи Жуве «Школа для жен» и работа французского художника Кристиана Берара над декорациями и костюмами произвели на молодого модельера огромное впечатление.

Молодой Ив Сен-Лоран

Позже Ив Сен-Лоран сказал, что как только он увидел костюмы Берара на актерах, он понял, что сердце — самая важная составляющая костюма, а женщина — неотъемлемая часть платья. В Алжире Ив Сен-Лоран окончил колледж и лицей; Его любимыми предметами были французский и латынь.Наибольшее влияние на молодого человека оказали писатели Андре Жид и Марсель Пруст; Сен-Лоран восхищался также художником Анри Матиссом.

Дизайн и мода

В 1953 году 17-летний мужчина приехал в «столицу моды» и подал документы на курсы рисования «от кутюр». В том же году случился первый успех: победителем конкурса стал эскиз черного коктейльного платья, созданный Ивом Сен-Лораном. Спустя два года молодого человека наняли ассистентом в Дом Christian Dior.В 1957 году ушел из жизни глава модного дома. За два года совместной работы Dior признал талант молодого ассистента, поэтому владельцы брендов сделали ставку на Ива Сен-Лорана и предоставили ему должность арт-директора.

В начале 1958 года дизайнер представил свою дебютную коллекцию, вдохновленную русскими сарафанами. Никто не ожидал такой сенсации: Ив должен был продолжить привычную линию Dior в виде пышных приталенных силуэтов. Взамен молодой дизайнер предложил совершенно новый образ — А-силуэт.Короткие платья-трапеции из струящихся тканей и шелка раскрепощали женскую фигуру и не подчеркивали линию талии, как это было раньше. На следующий день парижские таблоиды написали, что Ив Сен-Лоран «спас Францию» своими сарафанами.

Ив Сен-Лоран работает над эскизами

Летом 1959 года дизайнер со своими 20 моделями посетил Москву, став пионером французской модной индустрии в Советском Союзе. В следующем году молодого мастера призвали в армию и отправили в Африку.Ив Сен-Лоран не сумел преодолеть военный вызов: через 20 дней после нервного срыва он был демобилизован и госпитализирован. Молодой человек проходил терапию электрошоком и «сильнодействующие» лекарства; его вес уменьшился до 35 кг.

Ив Сен-Лоран и модели в одежде «битник»

Вернувшись в дом моды, кутюрье создал новую весенне-летнюю коллекцию одежды Beatnik и представил ее в 1960 году. Короткие мотоциклетные куртки из кожи крокодила и норковые шубы. с вязанными рукавами напугал консервативных инвесторов дома: коллекция показалась слишком авангардной и роскошной.Ив Сен-Лоран был уволен и заменил его предсказуемым Марком Боханом. Друг дизайнера Пьер Берже поддержал его и помог выиграть: Ив Сен-Лоран получил финансовую компенсацию за незаконное нарушение контракта.

Дом моды YSL

Когда они нашли нового инвестора, американские предприниматели Мак Робинсон, Ив Сен-Лоран и Пьер Берже основали собственный дом моды с логотипом YSL. После презентаций коллекций в январе 1962 года парижане поверили в грядущую неудачу и у дизайнера не было средств для воплощения своих идей.Однако злые языки оказались неправы: Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд аплодировали новой линии, силуэты которой следовали духу времени.

Логотип Yves Saint Laurent

В 1965 году Ив Сен-Лоран представил революционную коллекцию «Мондриан» — по его словам, он устал служить женам миллионеров. А-силуэты с геометрическим рисунком голландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. Дизайнер также использовал работы художников-модернистов Казимира Малевича и Сергея Полякова.Дело было не в принте — платья шили из цветных кусочков ткани. Эта идея была поддержана и интерпретирована коллегами Сен-Лорана, но именно Сен-Лоран впервые представил эту идею.

Коллекция Ива Сен-Лорана «Мондриан»

В 1966 году YSL отметила открытие первого бутика, в котором продавалась одежда прет-а-порте («прет-а-порте»). В его название вошло место «Рив Гош» (левый берег Сены, где жили вольнодумцы, студенты и революционеры).Этот выбор был объяснен революционными изменениями, которые Ив Сен-Лоран внес в индустрию моды: женщины были одеты в мужскую одежду, которая выглядела сексуально и элегантно.

В следующем году вышла коллекция «смокинг»: Ив Сен-Лоран добил остатки патриархальной моды. Женщины приобрели «мужские» предметы одежды: смокинги, брючные костюмы, сафари-куртки, комбинезоны, спортивные куртки. Однако эти «мужские» силуэты не лишили женщин сексуальности.

Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию «Смокинг» Ива Сен-Лорана

«Либерасьон» 1971 года была самой провокационной коллекцией и вызвала много критики.На создание этой линии мастера вдохновила Палома Пикассо: женщина обладала тонким вкусом в одежде и любила экспериментировать. Она купила костюм 1940 года на блошином рынке; Ив Сен-Лоран был в восторге. На следующем показе модели продемонстрировали одежду, напоминающую о Второй мировой войне.

Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран

Знаменитая провокатор социальных норм Марлен Дитрих была еще одной музой Сен-Лорана. Престарелые любители моды разозлились, вспомнив годы нацистской оккупации.Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж ассоциировались с женщинами распущенных нравов из Булонского леса. Однако критика внезапно последовала за бумом «мужских» костюмов YSL для женщин: дизайнер предсказал тенденции и сделал два шага вперед.

Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран

Модный обозреватель Диана Вриланд сказала, что у кутюрье была особая волшебная трубка для привлечения женщин: что бы он ни делал, за ним последуют любители моды всех возрастов. В 1976 году Ив Сен-Лоран представил сборник «Opéras — Ballets Russes», вдохновленный русскими театрами, балетом Сергея Дягилева и национальными мотивами.На бегу вышли красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотом.

Платья Yves Saint Laurent

1990 год ознаменовался подарочной коллекцией, которую мастер создал, чтобы попрощаться с людьми, которых он любил и уважал: актерами, танцорами и артистами. Ив Сен-Лоран посвятил работе 40 лет и покинул мир моды в январе 2002 года. Последний безудержный показ прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание было национальным событием.

Реклама духов «Опиум» от Ива Сен-Лорана

Косметика и парфюмерия также были важными составляющими искусства Сен-Лорана.В 1971 году звезда мировой модной индустрии представила мужской парфюм «Опиум». Реклама получилась такой же провокационной, как и сам парфюм: Ив Сен-Лоран обнажился в рекламе духов. Позже «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и обнаженная Софи Даль, последовавшая примеру дизайнера.

Личная жизнь

Пьер Берже был другом, компаньоном и любовником Ива Сен-Лорана. В середине 1970-х их отношения закончились, но дружба и деловое партнерство остались неизменными.Незадолго до смерти модельера пара заключила гражданский брак.

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже

Сексуальная ориентация Ива Сен-Лорана не мешала ему любить женщин. Хотя дизайнер позаимствовал мужские костюмы и пальто, стиль унисекс не создавался для превращения женщины в мужчину. Брюки и кожаные куртки Yves Saint Laurent олицетворяли сексуальность, а костюмы сафари были очаровательно женскими и подчеркивали женскую фигуру.

Ив Сен-Лоран и Катрин Денев

Катрин Денев, Палома Пикассо, модели Верушка (Вера фон Лендорф) и Лулу де ла Фалез называют женщинами Сен-Лорана.

Смерть

Последние 6 лет дизайнер провел на своей вилле в Марракеше. В конце 1980-х он ушел в сторону из-за проблем со здоровьем: Ив Сен-Лоран употреблял наркотики и алкоголь и довольно часто лечился. В 1992 году Берже объявил, что Сен-Лоран покидает от-кутюр, но последнее прощание произошло 10 лет спустя. Модный дом YSL столкнулся с многочисленными финансовыми проблемами.

Кутюрье умер в начале лета 2008 года в Париже, городе, ставшем свидетелем его роста и падения.Опухоль мозга стала причиной смерти Сен-Лорана.

Похороны прошли в парижской церкви Сен-Рош. Прах Ива Сен-Лорана был разложен над его любимым садом на вилле Мажорель в Марракеше, где он любил проводить вечера со своим бульдогом Моджиком III (его предыдущие собаки носили такое же имя).

Фильмы «Ив Сен-Лоран» Жалиля Лесперта и «Сен-Лоран» Бертрана Бонелло рассказывают историю жизни и искусства дизайнера. Оба фильма вышли на экраны в 2014 году.

Дом моды YSL: сегодня

В 1999 году итальянский дом моды Gucci приобрел Yves Saint Laurent и назначил Тома Форда для создания новых коллекций. Кутюрье проработал до 2004 года; Вскоре его сменил Стефано Пилати. С 2011 по 2013 год исполнительным директором компании был бельгиец Поль Денев. В 2012 году креативным директором модного дома стал Эди Слиман. Летом 2012 года Слиман переименовал линию в Saint Laurent Paris.

Духи Yves Saint Laurent

В 2012 году профессионалы YSL создали аромат Manifesto для смелой и раскрепощенной женщины.Критики назвали аромат «проявлением женственности»: он открывается нотами зеленого цвета, а их ядро составляет цветочную симфонию, завершенную древесными аккордами.

Сумки Yves Saint Laurent

В 2016 году на смену Слиману пришел дизайнер Энтони Ваккарелло. В 2017 году Vaccarello объединил мужские и женские подиумные осенне-зимние шоу. Дизайнер представил провокационные короткие юбки, виниловые штаны, корсеты и высокие сапоги, которые представил Ив Сен-Лоран — у Ваккарелло воротник ботинок был помят.Новинки модного дома можно приобрести на официальном сайте. Цены на одежду, сумки и обувь варьируются от заоблачных до демократичных.

Цитаты

«С годами я понял, что в платье важна женщина, которая его носит».
«Я часто говорил, что хотел бы изобрести синие джинсы».
«Одежда должна подчиняться личности женщины, а не наоборот».
«Самый красивый макияж женщины — это страсть.Но косметику покупать легче ».
«Мои платья созданы для женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока сумками».
«Самая красивая одежда, которая может одеть женщину, — это руки мужчины, которого она любит. Но для тех, кому не посчастливилось обрести это счастье, я здесь ».
«Мода увядает, стиль вечен».

Фото

Ив Сен-Лоран (1936-2008) | Образование

ПАРИЖ, Франция — Ив Анри Донат Матьё Сен-Лоран был одним из основоположников современности в моде.Когда он вышел на пенсию в 2002 году, он мог оглянуться на годы своей работы в качестве дизайнера и с полным основанием утверждать не только, что все серьезные изменения в женской одежде были созданы им, но также и что многие нынешние женские взгляды были отчасти результат его бескомпромиссно смелых модных подходов, не в последнюю очередь к себе и сексуальности.

Родившийся в 1936 году в Оране, Алжир, в обеспеченной семье, мягкость, робость и то обстоятельство, что Сен-Лоран был гомосексуалистом в культуре мачо, сделали его жертвой издевательств и неизбежно заставили обратиться к самому себе.Печально для него, конечно, но бесценно для его будущего. Он создал свой собственный мир с модным домом, укомплектованным до мельчайших деталей и сделанным из вырезанной бумаги. Его воображаемый дом моды Yves Mathieu Saint Laurent располагался на Вандомской площади. Его модели были вырезаны из модных журналов его матери, и он одевал их по своему собственному дизайну для одежды и аксессуаров. Моделей звали Беттина Грациани и Сьюзи Паркер, их прическа была от Carita, а макияж — от Элизабет Арден. Все поставщики тканей, меха, обуви и ювелирных украшений были мировыми производителями.Клиентов сыграли две его сестры. Он был совершенно навязчивым.

В подростковом возрасте он действительно колебался в своей мечте стать кутюрье, задаваясь вопросом, стоит ли ему вместо этого быть дизайнером костюмов. Мода победила, но на протяжении всей своей жизни в качестве модельера он также создавал костюмы для театра, кино и балета, работая с людьми такого уровня, как кинорежиссеры Бунюэль и Трюффо; актрисы Жанна Моро и Катрин Денев и артисты балета Ролан Пети и Рене Жанмари.Нет никаких сомнений в том, что Сен-Лоран имел более широкую базу, чем любой из его современников, работавших в сфере высокой моды в то, что с полным основанием можно назвать годами YSL.

Эти годы начались в 1955 году, когда по совету Мишеля де Брюнхоффа, главного редактора французского Vogue, Кристиан Диор назначил его своим помощником в своем одноименном доме моды, самом известном в то время в мире. Но Сен-Лоран уже доказал свои способности, выиграв три категории Премии Международного секретариата шерсти в прошлом году, а Карл Лагерфельд выиграл четвертую.В Dior он быстро проявил себя: его вечернее платье, которое Довима носил между двумя слонами, сфотографировал Ричард Аведон, привлекал внимание. Итак, когда в 1957 году Dior внезапно скончался, для Парижа неудивительно, что Сен-Лоран стал владельцем дома. Его первая коллекция имела большой успех, поскольку полностью соответствовала духу эстетики Dior. Но потом дела пошли не так. Либо из-за юношеского высокомерия, либо из-за чрезмерного энтузиазма, последующие коллекции были слишком молоды для среднестатистического покупателя Dior.

Обеспокоенность Совета директоров и серьезное снижение показателей продаж привели к публичному увольнению человека, которого не так давно публично провозгласили спасителем французской моды.

Эта новость облетела весь земной шар, возможно, впервые, когда модельер занял первое место на первых полосах мировой прессы, включая тех, кто считал, что женская мода и все ее дела должны ограничиваться женскими страницами. Интенсивный интерес СМИ сделал его всемирно известным.Ему был 21 год. Но воздействие спровоцировало нервный срыв. Его душевному состоянию не способствовал тот факт, что его призвали во французскую армию, эмоциональный эквивалент помещения олененка в загон с гиеной. Лекарства и методы лечения нервных болезней только зарождались и почти наверняка приносили больше вреда, чем пользы. Его выписали.

Пьер Берже, маловероятная крестная фея во многих отношениях, но человек с очень хорошим мозгом и непоколебимой решимостью, уже был любовником Ива — отношения, которые длились до смерти дизайнера.Он взял на себя деловую сторону и намеревался восстановить имя своего возлюбленного. Предприниматель, он сделал своего предыдущего любовника, художника Бернара Баффе, важной фигурой в парижских художественных кругах, и он знал, что может сделать то же самое для Ива. Он и Сен-Лоран были настолько убеждены, что смогли убедить коллег по Dior, в том числе Клода Ликарда, который стал главой дизайн-студии, Габриэль Бухар, пресс-атташе и манекена Виктуар, присоединиться к ним. Логотип YSL был разработан Кассандром, величайшим в мире графическим дизайнером того времени, а гарантом создания предприятия выступил Дж.Мак Робинсон, американский предприниматель, на сумму 7000 долларов. Чудесное рождение произошло, несмотря на сомнения многих умных наблюдателей в Париже и за его пределами, которые беспокоились о долговечности отношений двух мужчин и психическом здоровье Сен-Лорана.

Ив Сен-Лоран, которому теперь позволили использовать свое воображение и глубоко прочувствованное мнение о том, как должны одеваться современные женщины, точно знал, по какому пути он собирается идти. Он хотел продолжить элегантность, которой он научился у Dior и которая принесла ему желанный приз Неймана Маркуса за Trapeze, его первую коллекцию у руля после кончины Dior.Но он был достаточно умен, чтобы понимать, насколько прекрасна такая элегантность — особенно когда ее фотографировал ведущий фотограф — она не имела ничего, кроме эстетической привлекательности для женщин, для которых он был полон решимости открыть перспективу современной элегантности, которая была не только красивой. но также можно носить.

Прежде чем взглянуть на годы успеха Ива, полезно изучить, что пошло не так в Dior. Во-первых, конечно, Сен-Лоран был назначен руководителем компании, которая полностью отражала личный подход Dior к моде, который через 10 лет после New Look многим показался если не усталым, то определенно академическим в том, что касается главной улицы. .Ив знал это и после Трапеции решил резко снизить возрастной уровень. Хотя покупатели были в восторге от коллекции Trapeze, их реакция на следующие две коллекции, «Arc» и «Longline», была более сдержанной. Но именно его Beat Look разрушил их доверие. Хотя Сен-Жермен обожал это, немногие из тех, кто там тусовался, могли позволить себе что-нибудь, что шло по подиуму — черная байкерская куртка из крокодиловой кожи с норковой подкладкой, которая выглядела потрясающе на фотографиях, вероятно, стоила больше, чем большая часть их годовой зарплаты, — и те, кто мог Мне казалось, что уличный стиль — это просто не мода — и уж точно не подходит никому старше 25 лет.Такая одежда не приносила прибыли компании. И следует сказать, что, в отличие от сегодняшнего дня, когда авангардная мода создается без единого интереса к тому, чтобы доставить удовольствие кому-либо, кроме прессы, кутюр в начале шестидесятых все еще создавался для продажи и ношения покупателями.

Однако Ив и Берже знали, что для выживания их новой компании необходимо было что-то продать, чтобы ее сторонники были довольны, а также взволновали прессу. В один удивительный момент предвидения, которым отмечена большая часть трудовой жизни Сен-Лорана, он отвернулся от дней Dior.Надев свою культурную шляпу и желая сделать что-то достаточно доступное для большой улицы, он сделал серию шерстяных смен, вдохновленных голландским художником 20-х годов Питом Мондрианом. Простой, чистый и драматичный дизайн одежды соответствовал изящному искусству, дизайну продукции и всем аспектам взглядов начала 20-го века, поскольку они были полностью функциональными и, к сожалению, легко и дешево копировались. Но для рекламы они были идеальны. Они вызвали сенсацию и поставили его на первое место по всему миру во главе нескольких парижских дизайнеров, которые понимали новую неформальность жизни современной женщины.

Он разграбил поп-культуру, примитивные общества и работы великих художников в серии новаторских концепций: поп-арт, Африка, сафари, Марокко, русский балет, шинуазри, Матисс, Брак, Пикассо, смокинги и т. Д. Ле Курение. Его широта воображения и смелость толкования ошеломляли. Один модный обозреватель назвал его дизайн вехами в истории моды, но, несмотря на его великолепные и уникальные коллекции от кутюр, его прет-а-порте по-прежнему отражали потребности улицы и непринужденный подход к индивидуальности, сексуальной свободе и росту женственности. власть и чувство собственного достоинства.Если, как утверждается, Шанель приписывают «изобретение 20-го века» для женщин, можно утверждать, что Ив изобрел силу индивидуальности, независимо от пола или цвета кожи. Брючный костюм, смокинг и куртка Safari — главные элементы лексикона женской моды во всем мире. Сен-Лоран однажды составил свой собственный список вещей, которые ему нравились больше всего из всего, что он делал для женщин, указав, что многие из них были адаптированы из мужского гардероба, включая блейзер, тренч, шорты, куртки сафари и штаны.

И, конечно же, ароматы и смелость их концепции и презентации, в которых Ив Сен-Лоран снова был первопроходцем. В 1971 году он позировал обнаженным для того, что стало талисманом Жанлу Сьеффа, чтобы рекламировать первый аромат YSL for Men, всего через два года после того, как была запущена его линия мужской одежды Rive Gauche. Но, конечно, он не всегда ходил по воде. В том же году, что и портрет, он устроил скандал со своей коллекцией 40-х годов. Он был повсеместно осужден как серьезный провал вкуса, демонстрирующий жестокое безразличие к тяжелому положению людей в Париже во время нацистской оккупации, многие из которых были еще живы и помнили лишения, такие как поедание крыс, чтобы выжить.Но опять же удача Ива вышла на первый план.

Хотя большинство комментаторов того времени были слепы к этому, коллекция приобрела стиль оригинальной одежды 40-х годов, плохо сделанной и предварительно изготовленной, а короткая шуба из искусственного меха и тюрбан в ярко-зеленом цвете стали возрожденной классикой. другими дизайнерами на регулярной основе.

Пьер Берже сказал две вещи о своем партнере. Первое очень хорошо известно, поскольку его часто воскрешают: «Ив родился с нервным срывом!» Это забавное, однозначное замечание.Но второй идет глубже. В нем Ива описывается как «человек исключительного ума, практикующий торговлю слабоумным», и возникает вопрос: несмотря на его огромное и все еще продолжающееся влияние на моду, мог ли он быть еще более великим художником?

В прошлом были хорошие дизайнеры. Многие из них сыграли очень важную роль в той маленькой нише, которую они создали для себя. Многие, как Вионне и мадам Гре, повлияли на само представление о том, для чего можно использовать ткань.Но ни один из них не обладал властью устанавливать высочайшие стандарты моды на протяжении многих лет и изменять не только то, как мы одеваемся, но и то, как мы думаем о себе, бросая при этом вызов модным дизайнерам.

Ив Сен-Лоран был Янусом моды, который оглядывался на то, что было, и с нетерпением ждал того, что могло бы быть. Его влияние по-прежнему с нами, и его место в пантеоне творчества вряд ли изменится, пока не изменится сама мода.

Биография Ив Сен-Лорана

Биография Ив Сен-Лорана

Родился: Оран, Алжир, 1936
Умер: Париж, Франция, 2008

Ив Сен-Лоран рано проявил интерес к моде, вдохновившись Ecole des Femmes Мольера, и его впечатлили костюмы и декорации.

В 1953 году Сен-Лоран занял первое место в конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти, за черное коктейльное платье.

Воодушевляя свои устремления, Сен-Лоран в 1955 году отправился в Париж, где на три месяца поступил в профессиональную школу огранки.

В том же году рисунок Сен-Лорана привлек внимание французского редактора Vogue Мишеля де Брюнхоффа. Пораженный схожестью предстоящей коллекции Кристиана Диора, Брюнхофф представил Сен-Лорана Диору, который немедленно нанял его в качестве ассистента.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно скончался от инсульта. Его внезапная смерть оставила Сен-Лорана званием главного дизайнера дома Dior.

Сен-Лоран представил свою первую коллекцию в январе 1958 года. В то время на дом Dior приходилось почти 50% французского экспорта модной одежды, что делало успех Saint Laurent решающим для французской экономики. Шоу в стиле «трапеция» было признано триумфальным для парижан, заявивших, что Ив Сен-Лоран спас Францию.

Во второй коллекции

Saint Laurent для Dior были отмечены резко заниженные подола и акцент на декольте. В следующей коллекции осень-зима 59 были юбки с приподнятыми до колен и с поясом на талии.

В 1960 году Сен-Лоран был призван в армию. Спустя всего два месяца он был выписан по болезни. На смену Сен-Лорану в Dior пришел Марк Бохан.

В следующем году дом Dior отказался восстановить Сен-Лорана в должности главного дизайнера. Сен-Лоран подал в суд на лейбл, в конечном итоге получив долю прибыли за период, в течение которого он проектировал.

Объявив о планах открыть собственный дом высокой моды, Сен-Лоран стал партнером Пьера Берже и Джей Мак Робинсона. Сен-Лоран представил свою первую коллекцию в 1962 году. Пресса обнадеживала; журнал Life назвал его дизайн «лучшими костюмами со времен Шанель». В 1963 году Диана Вриланд из американского Vogue похвалила его коллекции, назвав их красивыми и очаровательными. С этого момента Вриланд постоянно превозносил Ива Сен-Лорана.

В 1966 году Saint Laurent открыл первый бутик Saint Laurent Rive Gauche в Париже.Линия удачно переосмыслила стиль от кутюр Saint Laurent до прет-а-порте.

В последующие годы Сен-Лоран создал ключевые тенденции и стили, в том числе куртку Le Smoking 1966 года, ознаменовавшую приход андрогинной элегантности, и образ сафари в 1968 году с платьем-рубашкой и курткой-сафари.

В 1971 году Сен-Лоран шокировал публику рекламной кампанией первого мужского аромата YSL. На «Pour Homme» Сен-Лоран был изображен обнаженным.

В 1982 году Сен-Лоран отпраздновал 20 ^-ю годовщину дома Сен-Лоран. Дайана Вриланд лично вручила ему Международную модную премию Совета модельеров Америки.

В следующем году Метрополитен-музей чествовал Сен-Лорана ретроспективой «Ив Сен-Лоран, двадцать пять лет дизайна». Выставка отметила Сен-Лорана как первого живого дизайнера, удостоенного чести музея.

В 1985 году Сен-Лоран был награжден медалью кавалера Почетного легиона Елисейского дворца.Сен-Лоран снова был удостоен еще одной ретроспективы, устроенной Musee des Arts de la Mode в 1986 году.

Сен-Лоран продал свой дом моды в 1993 году фармацевтической компании Sanofi.

В 1998 году компания провела фэшн-феерию с участием 300 моделей на финальном матче чемпионата мира по футболу. В следующем году вечные достижения Сен-Лорана были отмечены Советом дизайнеров моды Америки, наградив его премией «За заслуги перед жизнью».

В том же году Gucci купила бренд YSL, назначив Тома Форда дизайнером прет-а-порте, оставив Сен-Лорана дизайнером коллекций Haute Couture.

В 2002 году Сен-Лоран ушел на пенсию, решив проводить большую часть времени в Марракеше, Марокко.

Том Форд покинул компанию в 2004 году. Преемником Форда стал Стефано Пилати,

В 2007 году Сен-Лоран был снова удостоен чести, став Великим офицером почетного легиона президентом Франции Николя Саркози. В следующем году Сен-Лоран умер от рака мозга в возрасте 71 года.

Биография Ив Сен-Лорана

Ив Сен-Лоран: Биография

Он проявлял интерес к моде с раннего возраста, критикуя одежду своей матери и делая наброски в школе.Подстрекаемый однокурсниками за его интересы, покойный маэстро приобрел привычку успокаивать себя словами: «Однажды ты станешь знаменитым». Конечно, он был прав. Но «Маленький принц» парижской моды обрел известность гораздо раньше, чем он ожидал.

К 18 годам он уже работал с Christian Dior в Париже. И такова была вера легендарного дизайнера в своего молодого помощника, что когда четыре года спустя, в 1957 году, он взял отпуск, он сделал это с беспечным сердцем, сообщив своему директору по продажам: «Я ухожу без всяких забот.Я ухожу с Ивом ».

Во время отпуска у Диора случился сердечный приступ со смертельным исходом, и внезапно 21-летний мужчина оказался во главе почтенной империи Диора. Его дебютная коллекция, в которую вошли знаменитое теперь платье-трапеция. , был хорошо принят и увеличил продажи на 35%. Однако два года спустя он был призван в армию и потерял свою престижную должность.

После увольнения из вооруженных сил Ив и его партнер Пьер Берже создали собственный лейбл дизайнера.И Ив стал тостом высокой моды и европейского общества, подружившись со всеми, от Марлен Дитрих до герцогини Виндзорской. Будучи новатором, он представил серию новинок в женской моде, в том числе тренч, платье с принтом Mondrian и брючные костюмы.

В 1996 году он был вдохновителем, возможно, самого известного классического костюма-смокинга для женщин, «Le Smoking», а также первым дизайнером, который использовал черные модели на своих показах на подиумах.

Французская актриса Катрин Денев, одна из муз дизайнера, однажды назвала маэстро моды «очаровательным, очаровательным, забавным».Но для своего партнера Пьера Ив был перфекционистом, который «родился с нервным срывом».

Чувствительная душа, страдающая от депрессии, творческий талант, стоящий за домом моды, однажды попал в психиатрическую лечебницу. Своим выживанием он во многом обязан поддержке Пьера, хотя в течение многих лет он оставался в затруднительном положении, несмотря на то, что выпустил некоторые из своих лучших коллекций того времени.

В 1993 году Пьер выступил посредником в сделке по продаже конгломерата Yves Saint Laurent французскому государственному фармацевтическому гиганту Elf Sanofi.Он и дизайнер получили по 72 миллиона долларов каждый. Соглашение с Gucci привело к тому, что вундеркинд Том Форд взял на себя YSL ready-to-wear, что позволило Иву сосредоточиться на том, что он делал, так хорошо от кутюр.

Однако у дизайнера все больше и больше ухудшалось здоровье, и в 2002 году он объявил, что уходит из моды, завершив свою 40-летнюю карьеру.

Однако у него было мало времени, чтобы насладиться пенсией в своей марокканской собственности в Марракеше. 1 июня 2008 года, после года страдания от рака мозга, он скончался в своем доме в Париже.

Биография Ив Сен-Лорана — Детство, жизненные достижения и хронология

Краткая информация

День рождения: 1 августа 1936 г.

Умер в возрасте: 71

Знак Солнца: Лев

Также известен как: Ив Анри Донат Матье-Сен-Лоран

Родился: Оран, Французский Алжир

Известен как: Модельер

Цитаты Ива Сен-Лорана Модельеры

Семья:

отец: Шарль Матье-Сен-Лоран

мать: Люсьен Андре Матье-Сен-Лоран

братья и сестры: Брижит Матье-Сен-Лоран, Мишель Матье-Сен-Лоран

1 июня 2008 г.

место смерти: Париж, Франция

Основатель / соучредитель: Дом моды Yves Saint Laurent, дом Yves Saint Laurent, парфюмерия и одеколоны Yves Saint Laurent, Vouguepedia

Подробнее

образование: Chambre Syndicale de la Couture

награды: 2007 — Grand officier de la Légion d’honneur

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Кем был Ив Сен-Лоран?

Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран был алжирско-французским модельером, одним из величайших и самых знаменитых икон индустрии моды.Всемирно известный с 21 года, когда он прославился как спаситель Кристиана Диора, ему приписывают создание смокинга для женщин, и он был известен тем, что использовал неевропейские культурные отсылки и небелых моделей. Родившийся и выросший в колониальном Алжире, он был принят Диором в качестве ассистента, когда Ив учился в Париже в подростковом возрасте. Во Франции, к которому обратились как к герою за спасение компании после смерти Диора, его мир рухнул, когда он был призван во французскую армию и потерял работу.В то время его возлюбленная Пьер Берже пришла ему на помощь и помогла основать собственный дом высокой моды. Он открыл собственный дом моды и быстро стал одним из самых влиятельных дизайнеров Парижа. Обладая удивительной деловой хваткой, его фирма доминировала в моде на протяжении 1960-70-х годов, что сделало его баснословно богатым. Но давление славы и коммерческие ограничения моды сказались на нем. Харизматичный молодой человек стал жертвой зависимости и депрессии, уединившись от мира, чтобы жить отшельником.Когда он ушел, его финансовые дела подверглись тщательной проверке, что привело к продаже его империи компании, контролируемой государством. Он был известным дизайнером, который изменил стиль одежды женщин с помощью ряда нововведений, которые теперь считаются классикой.

Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Кредит изображения

https://www.youtube.com/watch?v=rNEMRR4lGOU
(Эрика Теджада)

Предыдущий Следующий Рекомендованные списки:

Рекомендуемые списки:

Детство и ранние годы

Он родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир, в семье Шарля Сен-Лорана, юриста и страхового брокера, и его жены Люсьен Матье.Он был старшим ребенком в семье с двумя младшими сестрами, Мишель и Бриджит.

С юных лет он был нервным ребенком и в основном оставался больным. У него был большой интерес к созданию замысловатых бумажных кукол, и в раннем подростковом возрасте он уже шил платья для своей матери и сестер.

После получения среднего образования в Алжире он переехал в Париж, чтобы продолжить карьеру в дизайне театральных костюмов и женской моды. Некоторое время он посещал школу моды Chambre Syndicale de la Haute Couture и выиграл первый приз на международном конкурсе дизайна.

Читать ниже

Тебе могут понравиться

Карьера

В Париже он показал свои рисунки Мишелю де Брюнхоффу, директору французского журнала «Vogue», который сразу же опубликовал несколько из них. После учебы в школе моды его познакомили с Кристианом Диором, легендарным модельером, который сразу же предложил ему работу в его фирме.

В 1957 году он стал главным дизайнером Дома Christian Dior S.A. Став арт-директором Dior, он выпустил свою первую коллекцию для компании — Ligne Trapéze.

В 1960 году он представил шикарный вид битников — водолазки и черные кожаные куртки, отороченные мехом. В том же году он был призван на службу во французскую армию во время войны за независимость Алжира и потерял работу в Dior.

Его возлюбленный Пьер Бурж пришел ему на помощь и помог ему основать собственный дом моды «Yves Saint Laurent» (YSL) в 1962 году на средства Дж. Мака Робинсона, миллионера из Атланты.

В 1966 году он представил свой легендарный смокинг «Le Smoking».Среди других его новинок — прозрачная блузка (1966 г.) и комбинезон (1968 г.). На протяжении многих лет он продолжал создавать коллекции YSL haute couture и pret-a-porter, постоянно совершенствуя свой вневременной элегантный дизайн для изысканных женщин.

В октябре 1998 года он показал свою последнюю коллекцию прет-а-порте для бренда Rive Gauche, который он основал более 30 лет назад.

В 2002 году он сделал свой последний показ и сделал последний поклон в индустрии моды.

Major Works

Его весенняя коллекция 1958 года почти наверняка спасла предприятие Christian Dior S.От финансового разорения; его творения, более мягкая версия нового образа Dior, катапультировали его к международной славе благодаря тому, что позже будет известно как «платье-трапеция».

В 1960-х и 1970-х годах фирма популяризировала модные тенденции, такие как стиль битника; куртки сафари для мужчин и женщин; узкие брюки; высокие сапоги до бедра; и, пожалуй, самый известный классический женский смокинг «Le Smoking». Феминизируя основные формы мужского гардероба, YSL устанавливает новые стандарты мировой моды.

Награды и достижения

В 1983 году он стал первым из ныне живущих модельеров, удостоенных чести Музея искусств Метрополитен персональной выставкой.

В 2001 году президент Франции Жак Ширак присвоил ему звание «командующего Почетным легионом».

В 2007 году президент Франции Николя Саркози присвоил ему звание «Великого офицера почетного легиона».

Личная жизнь и наследие

У него были романтические отношения с промышленником Пьером Берже, с которым он также основал собственный дом моды.Пара романтически рассталась в 1976 году, но остались деловыми партнерами.

Он умер 1 июня 2008 года от рака мозга в своей резиденции в Париже после продолжительной болезни. Он принял католические похороны в католической церкви Святого Роха в Париже, и после кремации его прах был развеян в Марракеше, Марокко, в саду Мажорель.

рецензия на книгу Джеффри Фельнера: Ив Сен-Лоран: Биография

«Бенаим — величайший из рассказчиков, который втягивает вас в жизнь объекта и заставляет вас поверить, что вы тоже действительно подслушивали Ива Сен-Лорана.”

Для искушенного в моде читателя самой быстрой реакцией коленного рефлекса может быть сравнение Ив Сен-Лоран: Биография – Лулу и Ив: Нерассказанная история Лулу де ла Фалез и Дом святых Лоран автор: Кристофер Петканас — даже до по вы прочитали первую страницу. Ив Сен-Лоран: биография — это не полный рассказ о жизни Ива Сен-Лорана.

Этот рефлекс следует немедленно отбросить . Рассказ Бенаима — одна из наиболее хорошо продуманных, неустанно исследуемых и тщательно задокументированных биографий, написанных об одном из величайших кутюрье 20-го века. Будущий читатель должен принять к сведению, что это не просто пустое чтение; временами он сформулирован чрезмерно, а иногда — слишком много информации, как можно было бы представить на 544 страницах.

« Yves Saint Laurent » Бенаима (единственная биография, когда-либо написанная на английском языке) — это действительно история жизни человека, которая влияла на мир моды гораздо дольше, чем его жизнь.В этой книге цитируются и цитируются те, кто принадлежал к непосредственному и близкому кругу дизайнеров и модных домов YSL. В данный момент очень важно отметить, что эта книга была санкционирована Пьером Берже, который был не чем иным, как пуленепробиваемой защитой, когда дело касалось Ива как на профессиональном, так и на личном уровне.

Существует так много удивительных историй и пересказов, о которых никогда раньше не писали, и они не носят непристойного или сплетенского характера; в этом заключается серьезность и привлекательность этой биографии, даже если Сен-Лоран не был святым.

Бенаим — один из тех биографов / писателей, которые делают все возможное, чтобы предложить своему читателю опыт, который не скоро будет забыт благодаря ее бесстрашным и усердным исследованиям своего предмета. То же самое она сделала и с Рене Лакостом, и это было гораздо более увлекательно, чем можно было вообразить или ожидать.

Вывод: это обязательное чтение для тех, кто действительно хочет знать, кем был Ив Сен-Лоран с детства до последнего вздоха.Бенаим — величайший из рассказчиков, который вовлекает вас в жизнь предмета и заставляет поверить, что вы тоже действительно подслушивали Ива Сен-Лорана.