Ив сен лоран фото: Ив Сен-Лоран: фото, биография и личная жизнь кутюрье

Содержание

Ив Сен-Лоран: фото, биография и личная жизнь кутюрье

Лимузины, Сент-Оноре, строгие черные костюмы, стук высоких каблуков, звезды моды, искусства и политики, толпа людей, сдерживаемая охраной за заграждением, — все это могло бы быть началом показа очередной коллекции Yves Saint Laurent. Но нет, 5 июня эти люди собрались в парижской церкви Сен-Рок, чтобы проститься с самим Ивом Сен-Лораном, покинувшим этот мир на 72-м году жизни поздним вечером 1 июня 2008 года.

КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ

В церкви, посвященной людям искусства с тех пор, когда первый ее камень заложил Людовик XIV, собрались и верные музы Сен-Лорана — от заплаканной Катрин Денев до Карлы Бруни-Саркози (с супругом) — и монстры мира моды — от Юбера де Живанши и Валентино до Жан-Поля Готье и Марка Джейкобса.

«Сен-Лоран обладал жизненной силой постоянно удивлять», — вспоминал расстроенный Кристиан Лакруа. Для него талант Ива был «шоком современности», впервые испытанным при виде «обложки Paris Match, еще в детстве, в 1958 году. На этой обложке было фото Ива Сен-Лорана между манекенщицами в мини-платье невесты и ярко-красном коротком пальто из его первой коллекции для Дома Dior. Уже тогда он обозначил все, что произошло со стилем 60-х, и это было ни слишком рано, ни слишком поздно. Такая точность — вежливость королей». Друг и партнер модельера Пьер Берже был более категоричен: «Он был борцом за свободу, анархистом, он бросал бомбы к ногам общества. Именно так он менял наш мир и делал женщину сильнее».

А вот как говорил о своей роли сам король-солнце моды в 2002 году, когда прощался с подиумом, чтобы погрузиться в отшельничество: «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины, и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты, тренчи». На эту же тему очень любят цитировать другие слова великодушного монарха: «Лучший наряд для женщины — это объятия любимого мужчины, но когда ей везет чуть меньше, на помощь прихожу я».

18-летний Сен-Лоран и его первая модель получают медаль фэшн-конкурса

Как это часто бывает с королями, начал Ив Сен-Лоран удивительно рано. Родился в 1936 году в алжирском городке Оране, в семье военного и красавицы. Любил мать и сестер, боялся злых одноклассников, в 18 лет переехал с семьей в Париж. Всегда рисовал. В 1954-м победил на модном конкурсе (кстати, в другой категории того же конкурса лучшим был некто Карл Лагерфельд), и его эскизы издатель Vogue Мишель де Брюноф показал Кристиану Диору, чья слава тогда была в самом зените. Создатель нью-лука сразу же взял юного Ива на работу ассистентом.

21-летний Сен-Лоран на балконе Дома Dior в день триумфа первой коллекции

Кутюрье и его команда, первая коллекция, 1958

24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно умирает. Владельцы Дома, зная, насколько мэтр доверял своему молодому помощнику, принимают смелое решение — и 21-летний Сен-Лоран становится арт-директором Christian Dior. Одна из самых известных фотографий молодого Ива — январь 1958-го, и он стоит на небольшом балконе в зале представления коллекции и спокойно смотрит через толстые линзы своих очков на толпу фотографов. Только что завершился показ его первой самостоятельной коллекции для Dior. Она называлась «Трапеция» и вызвала у некоторых особо чувствительных слезы восторга. От Сен-Лорана ожидали в худшем случае провала, в лучшем — продолжения знаменитого приталенно-пышного силуэта нью-лука, которым Диор прогремел после войны. Но он показал совершенно другую, абсолютно свежую коллекцию, с простыми короткими платьями А-образной формы, без намека на талию, из легких струящихся тканей, дающих женскому телу полную свободу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Ив спас Францию».

ТРИ БУКВЫ

Начавшись на столь высокой ноте, долгая карьера Сен-Лорана была обречена на падения и взлеты, подобные изменениям в длине юбок последних пятидесяти лет. Всего два года спустя после триумфального дебюта Сен-Лоран представляет коллекцию сезона весна–лето 1960 под названием Beatnik. В ней были короткие мотоциклетные куртки из кожи аллигатора, пальто из норки с узкими вязаными рукавами и костюмы, надетые на водолазки. Тогдашние инвесторы еще не обладали свойственной нынешним бонзам тягой к вызывающей роскоши — владельцев Дома Dior такой смелый взгляд на моду очень испугал.

К тому времени Ив уже встретил Пьера Берже, рядом с которым ему будет суждено провести всю жизнь. Берже любил говорить, что Сен-Лоран «родился с нервным срывом». Именно Пьер морально поддержал Ива, когда напуганные «битниками» патроны поставили на место главного дизайнера Dior другого модельера, Марка Боана. Берже помог Иву не только справиться с очередным ударом, но и отсудить у бывших хозяев внушительную сумму за незаконное расторжение контракта. На эти деньги, а также найденные Берже в США инвестиции пара основала собственный модный Дом Yves Saint Laurent. Так началась история, известная под тремя золотыми буквами YSL. Это было в конце 1961 года, а уже в 1962 году состоялось первое дефиле в особняке на улице Спонтини, ранее принадлежавшем художнику Форэну. И снова триумф.

В 1966-м YSL открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche, названный в честь левого берега Сены, обладавшего в те годы репутацией вольнодумного, студенческого и — через пару лет — революционного. Но в моде Ив Сен-Лоран сделал свою революцию уже тогда, одним из первых заявив о желании развивать идеи кутюра в более реальном и жизненном формате прет-а-порте. В том же году Сен-Лоран одел Катрин Денев, игравшую в другом манифесте эпохи — «Дневной красавице» Бюнюэля. Денев была поклонницей Сен-Лорана с самого его дебюта в 1958-м, она пела ему в 2002-м на торжественном и прощальном показе в честь 40-летия Дома, прошедшем на Stade de France перед финалом Кубка мира, она читала ему стихи Уолта Уитмена 5 июня 2008 года в церкви Сен-Рок. Актриса была не только адептом, но и верным другом кутюрье, как никто чувствовавшим тончайшую природу его гения.

«Ив был невероятным, — сказала Денев в одном из многочисленных интервью начала июня.  — Он постоянно совершал фантастически дерзкие вещи, на какие способен только очень робкий человек».

Дерзкого и прекрасного после Сен-Лорана действительно осталось много — настолько богатого творческого наследства не оставил, пожалуй, ни один модельер XX века. Это особенно чувствуется сейчас, когда мода очевидным образом выдохлась и нормальной практикой стала переработка того, что создали прошлые поколения. Плоды буйной фантазии Сен-Лорана в новом мире вторичности — одни из самых востребованных. «Нам очень жаль, что мы не были лично знакомы с ним, ведь мы столькому научились именно у него, он был нашим источником вдохновения миллион раз, — вздыхали на похоронах Доменико Дольче и Стефано Габбана. — Мы настолько внимательно изучали его творчество, что знали о нем буквально все. Все, что он сделал, было абсолютно актуальным, особенно игра в мужское-женское: Ив Сен-Лоран был первым, кто создал сексуальный мужской костюм для женщины». Кстати, даже это обращение к моде прошлых лет придумал Сен-Лоран.

Другая его известная подруга, Палома Пикассо, вспоминала, как на одной из вечеринок найденный ею на блошином рынке костюм 40-х годов произвел на Сен-Лорана такое сильное впечатление, что вдохновил его на знаменитую коллекцию 1971 года в стиле 40-х и Марлен Дитрих.

Сен-Лоран и его фэшн-гетеры, 1970

Вспоминая Дитрих, Сен-Лоран создал свои знаменитые smoking suits, а следом за ними развил тему брючных костюмов, как никто до него. Это стало настоящим бумом конца 60-х — начала 70-х. Сегодня трудно поверить, что первых носительниц брюк YSL могли не пустить в приличный ресторан. Одна такая смелая модница, когда ей указали на неправильный дресс-код, просто сняла брюки, оставшись в жакете — на это метрдотелю уже нечего было возразить. Вообще изобретение женских брюк любят приписывать очень многим дизайнерам, и, скорее всего, первой за них должна отвечать Шанель. Но Сен-Лоран и не пытался приписать себе чьих-то заслуг — боже упаси, он всегда преклонялся перед авторитетом Шанель. Талантливо развивая тему «мужского для женщин», он никогда не был «феминистом», если можно так выразиться, и всегда понимал, что сила женщины именно в ее женственности.

Недаром несколько лет спустя его следующим и многократно воспроизведенным впоследствии хитом стала прозрачная блузка. И эту сексуальную свободу женщины тоже приняли от Сен-Лорана с благодарностью. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила, что у Сен-Лорана «есть специальная волшебная дудочка для женщин. Что бы он ни сделал, женщины любого возраста в любом конце света послушают и пойдут туда, куда он им укажет».

АНАРХИСТ

Пусть Сен-Лоран и не агитировал за равенство полов, однако собственным примером доказал, скорее, обратное. В 1971 году вышла реклама мужского парфюма Yves Saint Laurent Pour Homme, представляющая собой фотопортрет сидящего Ива, абсолютно обнаженного — с чувством юмора у Сен-Лорана все обстояло так же хорошо, как и с чувством прекрасного. Реклама и духи пользовались большим спросом.

Следующий баснословно успешный парфюм от YSL появился в 1977 году под шикарным названием Opium. И его рекламные кампании тоже никогда не проходят незамеченными: в них снимались Линда Евангелиста, Руперт Эверетт, обнаженная Софи Даль (эту сессию запретили во многих странах), а за камерой успел постоять Дэвид Линч.

О бурных 70-х и активном участии Ива в гедонистических эскападах десятилетия вспоминали в связи с печальным поводом многие. Актриса и модель Мариза Беренсон, внучка другой шутницы от моды, Эльзы Скьяпарелли, с нежностью рассказывала журналистам о бесконечном празднике жизни, о «времени, когда мы были молоды и все было пропитано свободой». И эту прекрасную эпоху для нее, как и для многих, воплощал Ив Сен-Лоран.

Как и все великие эстеты, Сен-Лоран боготворил роскошь

Впоследствии кутюрье открыто признавался в своем многолетнем пристрастии к наркотикам и прочим опиумам. Это и не удивительно, зная его израненную, невротичную натуру и ту удивительную творческую форму, в которой он пребывал всю жизнь. «Сколько эскизов вы делаете для одной коллекции?» — спрашивает теледиктор в костюме у Сен-Лорана в белом докторском халате. На дворе 1968 год. «Около тысячи». — «А сколько моделей остается в итоге?» — «Двести». — «Какой потрясающий отбор!» — «Да». — «И сколько времени уходит на создание этих эскизов и моделей?» — «Все эскизы я рисую за две недели. Модели наша студия отшивает в течение полутора месяцев». Так работать на протяжении 40 лет можно лишь с одним главным допингом — безграничной любовью к прекрасному. Сен-Лоран никогда не ограничивал себя ни в чем, и любовь, например к современному искусству, смело переносил в свои коллекции. Искусство отвечало ему взаимностью: вспомните знаменитую серию портретов Сен-Лорана работы Энди Уорхола. Самая знаменитая арт-работа Сен-Лорана — его мондриановские платья. Затем были посвящения арлекинам Пикассо и голубям Брака, жакеты, расшитые роскошными подсолнухами Ван Гога, и коллекция 1976 года, посвященная «Русским сезонам» Дягилева.

Сен-Лоран и Берже сами были страстными коллекционерами. Их огромная коллекция хранится в парижском доме, в живописном замке Габриэль в Бретани, посвященном любимому писателю Сен-Лорана — Марселю Прусту, а также в их уникальной ультрамариновой вилле Мажорель в Марракеше. Сегодня вилла открыта для посещения — и там есть на что посмотреть. Например, на волшебный райский сад, где Сен-Лоран со своим бульдогом, по кличке Мужик III, находил уединение в течение последних лет жизни и где развеян его прах.

В 1983 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась ретроспектива его творчества, приуроченная к 25-летнему юбилею. Это была первая в истории выставка еще живущего модельера в музейных стенах. Пьер Берже как-то сказал: «Я не знаю, можно ли назвать моду искусством, но я точно знаю, что моде необходим художник». Многие склонны преувеличивать роль Пьера Берже, безусловно, огромную, в жизни и карьере Сен-Лорана. Мол, с таким покровителем и не таких высот можно достичь. На что сам Берже прекрасно парировал: «Прежде всего для этого надо быть Сен-Лораном».

Даты

1960

Сен-Лорана неожиданно призывают в армию. Для него это было почти смерти подобно — спустя пару месяцев с острейшим нервным срывом Ив попадает из казармы прямо в психушку. Там с ним не церемонятся: электрошок, жесткая лекарственная и психотерапия. Еще через несколько недель он весил 35 килограммов.

1966

Сен-Лоран представляет на суд публики один из своих шедевров — первый женский смокинг — и открывает первый бутик прет-а-порте Yves Saint Laurent Rive Gauche. В этом же году он делает костюмы для фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», заложив тем самым фундамент для прочной дружбы французского кино и Высокой моды.

1971

Ив Сен-Лоран позирует обнаженным для рекламы мужского аромата, став таким образом первым кутюрье, сделавшим, по примеру Энди Уорхола, средоточием своей эстетики самого себя. Через 30 лет его примеру последуют современные нарциссы от моды — Джон Гальяно, Том Форд и Дольче и Габбана.

2004

Фонд Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, которому принадлежит более 15 000 артефактов — картины, мебель и предметы искусства — и 5000 моделей кутюрье, открывает выставку «Ив Сен-Лоран: диалог с искусством». Ив был не только бурлящим идеями гением, но и дотошным самокаталогизатором, понимавшим художественную и историческую ценность всего, что выходило из-под его карандаша.

2008

За несколько недель до смерти кутюрье Сен-Лоран и Берже заключили гражданский брак. Их романтические отношения закончились в 1976-м, но Берже остался другом и бизнес-партнером Сен-Лорана. На похоронах Берже сказал: «Однажды я присоединюсь к тебе под марокканскими пальмами».

Фото: jeanloup sieff, rda/vostock photo

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Ив Сен Лоран: биография, личная жизнь кутюрье; фото на сайте Vogue

Великий кутюрье родился в 1936 году в обеспеченной аристократической семье в Оране, Алжир. Ив не был обделен любовью. Мать всячески поощряла в сыне склонность к рисованию и дизайну. Ив учился в строгой католической школе, где ему приходилось непросто. Он был скромным, застенчивым мальчишкой, постоянно летающим в облаках.

Юность

«Начиная со средней школы, я начал вести двойную жизнь. С одной стороны дома была радость и мир, о котором я мечтал в своих рисунках, декорациях, костюмах и театре; с другой стороны была католическая школа. Мои одноклассники смеялись надо мной, терроризировали и избивали». Но Ив много рисует и продолжает фантазировать. Позже он оканчивает школу, и его семья переезжает в Париж. В 16 лет Ив впервые принимает участие в конкурсе International Wool Secretariat и занимает третье место. А вот уже через год, в этом же конкурсе, он получает приз за лучшее вечернее платье, деля первенство с 21-летним Карлом Лагерфельдом, который также занимает первое место — за лучший дизайн пальто. На Ива обращает внимание Мишель де Брюнофф, главный редактор французского Vogue. Он был поражен работами: «Я никогда в жизни не встречал никого более одаренного». В результате журнал публикует несколько эскизов, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера.

Рисунок, Ив Сен-Лоран

Эскиз, Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран на примерке

Карьера 

Мишель же познакомил Сен-Лорана с великим кутюрье Кристианом Диором. В 1955 году Сен-Лоран становится его ассистентом. В первое время Ив занимался украшением студии или созданием аксессуаров. Но в конце концов ему все-таки разрешили представить несколько эскизов для кутюрной коллекции. Диор был ими доволен, и с каждым сезоном принималось все больше работ Ива. Кристиан Диор позже признался: «Ив Сен-Лоран молод, но у него безмерный талант. В моей последней коллекции я считаю его создателем 34 из 180 дизайнов. Думаю, пора раскрыть это прессе. Моя репутация от этого не пострадает». Через два года Диор скоропостижно скончался. Инвесторы принимают смелое решение, предложив Сен-Лорану стать преемником прославленного мастера. Тогда у Ива оставалось всего несколько месяцев на подготовку новой коллекции весна-лето 1958. Он улетел домой в Оран и за 15 дней сделал около 600 рисунков.

В 1958-ом первая коллекция Сен-Лорана «Трапеции» принимается с восторгом. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создавшего женственные коллекции с пышными приталенными силуэтами New Look. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен-Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. Дефиле же Сен-Лорана, напротив, предназначалось для более молодых девушек.

Ив Сен-Лоран за работой, 1958

Платья из коллекции «Трапеции», 1958

© Chicago History Museum

В 1960 году Сен-Лоран создает новую коллекцию Beatnik. На подиуме — укороченные мотоциклетные куртки и костюмы в сочетании с водолазками. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись призывом Сен-Лорана в армию, они проводят реорганизацию и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера — Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен-Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта. 

В 1962 году на деньги, полученные в качестве компенсации, Сен-Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция, показанная в том году, создает Сен-Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Он же первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче и в прозрачных блузках. 1966 год — Сен-Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.

Катрин Денев в Yves Saint Laurent, 1966

В разгар вьетнамской войны (1968) Сен-Лоран создает коллекцию в камуфляжной стилистике. Эксперты назвали ее сенсацией. Практически каждое дефиле кутюрье отличал эпатаж, отмеченный его нестандартным видением моды. Сен-Лоран черпал вдохновение в работах Пикассо, Ван Гога, Уорхолла. В 1971 году Ив становится моделью для рекламы мужского парфюма Yves Saint Laurent pour Homme, в которой позирует полностью обнаженным. В 1993 году Сен-Лоран продает свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi, оставаясь у руля. В результате биржевого кризиса Ив Сен-Лоран теряет многих инвесторов и решает прекратить выпуск коллекций ready-to-wear, занимаясь лишь высокой модой. Коллекции haute couture он создавал вплоть до 2002 года. В 1999-ом модный Дом Yves Saint Laurent продан Pinault-Printemps-Redoute (ныне Kering). Сен-Лоран разрабатывал кутюрную коллекцию, а за косметику и линию ready-to-wear поручили Тому Форду и Доменико де Соле.

Ив Сен-Лоран на показе, 1998

© William STEVENS

В 2002-ом Ив Сен-Лоран объявляет о завершении карьеры. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Заключительным аккордом показа было выступление давней музы кутюрье — Катрин Денев, во время которого многие не сдерживают слез. В 2004 году креативным директором YSL становится Стефано Пилати. В отличие от покинувшего высокий пост Тома Форда, между ним и кутюрье быстро складываются хорошие отношения. Пилати не пытается копировать то, что делал маэстро, но сохраняет приверженность культуре Yves Saint Laurent, провозгласившей роскошь неотъемлемой частью жизни. В его коллекциях в первую очередь делается акцент на элегантность и чувственность, без какого-либо намека на кричащую сексуальность, которой восхищался Форд.

Катрин Денев на показе YSL, 2002

© Pool SIMON/STEVENS

Свои последние дни Ив Сен-Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. Его здоровье, подорванное в прежние годы ухудшалось, и в 2008 году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник. 1 июня он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.

Ив Сен-Лоран на площади Джамаа-эль-Фна в Марракеше

В 2012 пост креативного директора YSL занял Эди Слиман. После его назначения было много споров. Он решил переименовать бренд в Saint Laurent. Но логотип YSL был сохранен для аксессуаров и косметики. Еще одно потрясение для бренда — переезд дизайн-студии в Калифорнию. Кроме того, отныне на подиуме главенствовали гранж и рок-н-ролл, а девушка в стиле Saint Laurent стала настоящей мечтой байкера: энергичной, дерзкой и в то же время романтичной рок-звездой. В 2015 году Слиман вызвался возродить кутюрную коллекцию бренда. Но, увы, через год он покинул модный Дом. 

Слимана заменил Энтони Ваккарелло — поклонник мини, асимметрии и сексуальности. Ради сотрудничества с легендарным Домом он приостанавливает работу над собственным брендом и полностью сосредотачивается на наследии Saint Laurent. Ваккарелло воскрешает знаковые модели марки в свойственной ему провокационной манере, поет оды 1980-м и рисует образ самодостаточной, уверенной в себе соблазнительницы. «Я знал — что бы я ни выпустил, кто-то будет это обожать, а кто-то — возненавидит. То же самое происходило и с Эди, и со Стефано. К этому я готов, мне даже нравится», — рассказывает дизайнер.

Знаковые вещи Ива Сен-Лорана

Женский смокинг

© Hulton Deutsch

Платье сафари

Прозрачная блуза

Высокие сапоги

Книги

1. «Ив Сен-Лоран. Марокканская страсть», Пьер Берже
2. «Yves Saint Laurent’s Studio — Mirror and Secrets», Жеромина Савиньон
3. «Dior by Yves Saint Laurent 1958-1960», Оливье Сайлер
4. «Мой Ив Сен-Лоран», Катя Перцова
5. «Ив Сен-Лоран. Биография великого кутюрье», Лорес Бенаим

Фильмы

1. «Ив Сен-Лоран. все ужасно», 1994
2. «Ив Сен-Лоран», 2013
3. «Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014
4. «Ив Сен-Лоран. Гимн женщине», 2011
5. «Ив Сен-Лоран. Сумасшедшая любовь», 2010

Ив Сен-Лоран – биография, фото, личная жизнь, официальный сайт, духи

Биография

Кутюрье Ива Анри Дона Матье Сен-Лорана, известного нам как Ив Сен-Лоран, называют революционером фэшн-индустрии, маленьким принцем высокой моды и вечным классиком. Николя Саркози отметил, что Сен-Лоран первым среди коллег поднял моду до уровня искусства.

Портрет Ив Сен-Лорана

Друг и коллега кутюрье – Пьер Берже – подвел черту под творческой биографией Ива Сен-Лорана, заметив, что на моду первой половины ХХ столетия повлияла Коко Шанель, а второй половины – Сен-Лоран. Он подарил человечеству стиль унисекс, одел женщин в смокинги, высокие сапоги, прозрачные блузки и платья-трапеции. А еще первым пригласил на подиум манекенщиц с темной кожей.

Детство и юность

Будущий «архитектор» модной одежды родился в алжирском Оране летом 1936 года. Отец звезды трудился страховым агентом, а мама стала для Ива первой музой, вдохновившей на создание эскизов платьев. Ее вечернего выхода в свет сын и две дочери ждали, как театрального представления. Рисовать эскизы одежды Ив Сен-Лоран начал в 8-летнем возрасте, а в 11 увлекся театральными подмостками. Да так, что вскоре построил декорации дома, наряжая кукол в склеенные из раскрашенных лоскутов наряды.

В доме не было страха перед старшими, «спектакли» Ива с удовольствием смотрели мама, сестры и кузины. Неизгладимое впечатление на юного кутюрье произвел спектакль великого Луи Жуве «Школа жен», декорации и костюмы для которого создал французский художник Кристиан Берар.

Ив Сен-Лоран в молодости

Позже Сен-Лоран признался, что, увидев одежду театральных актеров от Берара, понял, что главное в костюме – душа, а в платье – женщина. В Алжире Ив Сен-Лоран окончил колледж и лицей, делая акцент на любимых предметах – французском и латинском языках. Писателями, повлиявшими на мировоззрение, называл Андре Жида и Марселя Пруста, из художников обожал Матисса.

Дизайн и мода

В 17 лет юноша прибыл в «столицу моды» и записался на курсы рисования «от кутюр». Первый успех пришел в том же году: черное коктейльное платье, эскиз которого создал Ив Сен-Лоран, заняло первое место на конкурсе. Спустя 2 года, в 1955-м, 19-летнего юношу взяли ассистентом в штат дома Кристиана Диора. В 1957-м глава модного дома умер. За два года совместной работы Диор разглядел в молодом ассистенте талант, поэтому владельцы марки сделали ставку на Ива Сен-Лорана, доверив 21-летнему кутюрье должность арт-директора.

Вначале 1958 года дизайнер представил на суд поклонников дома моды дебютную коллекцию, на которую Ива Сен-Лорана вдохновили русские сарафаны. Такого фурора не ожидал никто: от Ива ждали продолжения линии Диора – пышных приталенных силуэтов. А новичок презентовал совершенно новый лук – А-силуэт. Короткие трапециевидные платья, сшитые из струящихся тканей и шелка, «освобождали» женское тело и не делали привычного акцента на талии. На следующий день после презентации таблоиды Парижа написали, что Ив Сен-Лоран своими сарафанами «спас Францию».

Ив Сен-Лоран разрабатывает эскизы

Летом 1959 года дизайнер отправился в Москву в компании двенадцати манекенщиц, став первопроходцем французской фэшн-индустрии в Советском Союзе. В следующем году молодого мэтра призвали на армейскую службу и отправили в Африку. Испытание военной муштрой Ив Сен-Лоран не выдержал: через 20 дней его демобилизовали после нервного срыва и госпитализировали. Молодого человека лечили электрошоком и «жесткими» медицинскими препаратами, после чего он похудел до 35 килограммов.

Ив Сен-Лоран и модели в одежде из коллекции «Битник»

Вернувшись в дом моды, Ив Сен-Лоран придумал новую весенне-летнюю коллекцию «Битник», которую представил в 1960-м. Укороченные мотоциклетные куртки из крокодиловой кожи и норковые пальто с трикотажными рукавами напугали консервативных инвесторов дома: коллекция показалась слишком авангардной и роскошной. Сен-Лорана уволили, заменив экстремала-кутюрье предсказуемым Марком Боаном. Поддержал уволенного дизайнера друг Пьер Берже. Он помог справиться с ударом и выйти победителем: Ив Сен-Лоран выиграл в суде денежную компенсацию за незаконный разрыв контракта.

Модный дом YSL

Найдя нового инвестора – американского предпринимателя Марка Робинсона – Ив Сен-Лоран и Пьер Берже учредили собственный дом моды с логотипом YSL. Перед презентацией коллекции в конце января 1962 года парижане перешептывались о грядущем провале, полагая, что у модельера нет денег для воплощения задуманного. Но недоброжелатели были посрамлены: новой линии одежды с отвечавшими духу времени силуэтами рукоплескали Франсуаза Саган и баронесса де Ротшильд.

Логотип "Ив Сен-Лоран"

В 1965-м Ив Сен-Лоран подарил миру революционную коллекцию «Мондриан», объявив, что ему надоело обшивать жен миллионеров. А-силуэты нарядов с геометрическими рисунками нидерландского художника Пита Мондриана удивили мир моды. В коллекции дизайнер использовал работы модернистов Каземира Малевича и Сержа Полякова. Рисунок коллекционных платьев – не принт, а сшитые цветные куски ткани. Концепцию подхватили коллеги Сен-Лорана, сделав собственные интерпретации, но у истоков идеи стоял Ив Сен-Лоран.

Коллекция Ива Сен-Лорана "Мондриан"

В 1966 году YSL праздновал открытие первого магазина-бутика с одеждой прет-а-порте, в названии которого фигурировало Rive Gauche (левобережье Сены, где селились вольнодумцы, студенты и революционеры). Название диктовали революционные изменения, которые Ив Сен-Лоран ввел в фэшн-индустрию: женщин кутюрье одел в мужские костюмы, которые выглядели сексуально и элегантно.

Через год состоялся показ коллекции «Смокинг», которой Ив Сен-Лоран «добил» остатки патриархальной моды. В женском гардеробе появились «мужские» вещи – смокинги, брючные костюмы, жакеты в стиле «Сафари», комбинезоны и куртки-бушлаты. Но эти модели, заимствовав «мужественные» силуэты, не лишали женщин сексуальности.

Марлен Дитрих демонстрирует коллекцию Ива Сен-Лорана "Смокинг"

Коллекция «Либерасьон» 1971 года стала самой провокационной, накликав на голову автора шквал критики. На линию костюмов мэтра вдохновила Палома Пикассо. Обладавшая тонким вкусом и не боявшаяся экспериментов женщина купила на блошином рынке костюм 40-х годов, поразивший Ива Сен-Лорана. На дефиле вышли женщины в одежде, напоминавшей о Второй Мировой войне.

Палома Пикассо и Ив Сен-Лоран

Еще одной музой, вдохновившей Сен-Лорана на коллекцию «Либерасьон», была известная провокаторша и попирательница устоев Марлен Дитрих. Модницы постарше возмутились: они вспомнили годы нацистской оккупации. Черные колготки, туфли на платформе и яркий макияж навеяли модным критикам аналогии с женщинами легкого поведения из Булонского леса. Но на смену шквалу критики неожиданно пришел бум на женские «мужские» костюмы от YSL: Ив Сен-Лоран опять предугадал веяния, оказавшись на два шага впереди.

Марлен Дитрих и Ив Сен-Лоран

Редактор фэшн-издания Диана Вриланд заявила, что у кутюрье «есть специальная волшебная дудочка для женщин», и что бы ни сделал маэстро, модницы всех возрастов пойдут за ним. В 1976-м Ив Сен-Лоран подарил жаждущим новинок модницам коллекцию «Русские балеты и оперы», на которую его вхохновил русский театр, балет Сергея Дягилева и национальные мотивы. На подиуме дефилировали красавицы в пестрых «крестьянских» платьях с вышивкой и золотым шитьем.

Платья "Ив Сен-Лоран"

1990 год ознаменовался коллекцией-трибьют, которую мэтр, предвидя скорый уход, посвятил любимым людям – актерам, танцорам, художникам. Попрощался Ив Сен-Лоран с поклонниками и миром моды в январе 2002 года. Показ последней коллекции прошел в Центре Жоржа Помпиду. Прощание с маэстро, 40 лет радовавшим и диктовавшим моду, стало национальным событием.

Реклама парфюма «Опиум» от Ив Сен-Лорана

Косметика и парфюм – еще одна глава яркого творчества Сен-Лорана. В 1971-м звезда мировой фэшн-индустрии подарила мужской аромат «Опиум». Реклама оказалась столь же провокационной, как и сам аромат: для презентации духов Ив Сен-Лоран обнажился. В дальнейшем туалетную и парфюмированную воду «Опиум» рекламировали Линда Евангелиста, Руперт Эверетт и последовавшая примеру кутюрье голая Софи Даль.

Личная жизнь

Пьер Берже был другом, соратником и любовником Ива Сен-Лорана. В середине 1970-х роман закончился, но дружба и бизнес-партнерство остались. Незадолго до кончины мэтра пара заключила гражданский брак.

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже

Ив Сен-Лоран был влюблен в партнера Карла Лагерфельда Жака де Башера. Молодой человек происходил из образованной семьи, отличался привлекательной внешностью и любовью к светским вечеринкам. Жак около 12 лет состоял в отношениях с Лагерфельдом, но затем ушел к Сен-Лорану. Спустя 6 лет Жак де Башер умирает из-за СПИДа.

Нетрадиционная ориентация Ива Сен-Лорана не стала препятствием для любви к женщинам: заимствование мужских костюмов и сюртуков, стиль унисекс не были желанием превратить женщину в мужчину. Брюки и кожаные куртки от Сен-Лорана «дышат» сексуальностью, пиджаки и костюмы «сафари» удивительно женственны и подчеркивают формы.

Женщинами Ива Сен-Лорана называют Катрин Денев, Палому Пикассо, манекенщиц Верушку (Вера фон Лендорф) и Лулу де ла Фалез.

Смерть

Последние шесть лет жизни маэстро провел в ультрамариновом особняке в Марракеше. Ив Сен-Лоран отошел от дел в конце 1980-х из-за проблем со здоровьем: кутюрье злоупотреблял алкоголем и наркотиками, неоднократно лечился. В 1992 году Берже заявил об уходе Ива Сен-Лорана и «конце высокой моды», но окончательный отход от дел случился спустя 10 лет. На дом YSL посыпались финансовые проблемы. Кутюрье умер воскресным вечером в начале лета 2008 года в Париже, видевшем его взлеты и падения. Причиной смерти Ива Сен-Лорана оказалась опухоль мозга.

Прощание с законодателем всемирной моды состоялось в парижской церкви Сен-Рош. Прах Ива Сен-Лорана развеяли над его любимым садом на вилле «Мажорель» в Марракеше, где он любил сидеть вечерами в компании бульдога по кличке Мужик III (такие же клички получили два предыдущих пса). О творчестве «вечного классика моды» сняты два фильма: «Ив Сен-Лоран» Джалиля Леспера и «Сен-Лоран. Стиль – это я» Бертрана Бонелло. Обе картины вышли в 2014 году.

Состояние дома на сегодня

В 1999 году дом Ив Сен-Лоран приобрел итальянский модный дом Gucci, доверивший разрабатывать коллекции Тому Форду. Кутюрье трудился над созданием новой линии до 2004 года, после его ухода эстафета перешла к Стефано Пилати. С 2011 по 2013 годы исполнительным директором модного дома Yves Saint Laurent Paris стал бельгиец Пол Денев. В период его руководства зимой 2012-го креативным директором назначен Эди Слиман. Летом того же года Слиман переименовал линию в Saint Laurent Paris.

Духи "Ив Сен-Лоран"

В 2012-м парфюмеры YSL создали парфюм для смелой и раскрепощенной женщины «Манифест» (Manifesto). Ценители назвали духи «манифестом женственности»: они «открываются» нотами зелени, в их «сердце» таится цветочная симфония, которая завершается древесными «аккордами».

Сумки "Ив Сен-Лоран"

В 2016-м Слимана сменил дизайнер Энтони Ваккарелло. В 2017 году Ваккарелло слил воедино показы женской и мужской коллекций осенне-зимнего сезона. В новой коллекции дизайнер представил провокационные короткие юбки, брюки из винила, корсеты и когда-то позаимствованные Ивом Сен-Лораном сапоги с высоким голенищем. У Ваккарелло голенище превратилось в «гармошку». Новинки дома моды можно приобрести на официальном сайте. Цены на модели одежды, сумок и туфель колеблются от «заоблачных» до демократичных.

Цитаты

  • «С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает».
  • «В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я».
  • «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот».
  • «Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче».
  • «Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут позволить себе путешествовать с сорока чемоданами».
  • «В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами».
  • «Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я».
  • «Мода проходит, стиль вечен».

Ив Сен-Лоран креативный директор — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран, известный как Ив Сен-Лоран — основатель и художественный руководитель дома Yves Saint Laurent. Признан одним из самых выдающихся кутюрье XX века, оказавшим огромное влияние на будущие поколения дизайнеров и определившим многие тренды современной модной индустрии. Сен-Лоран провозглашал сексуальную свободу женщин, одевая их в смокинги и прозрачные блузы. Он использовал в своих работах элементы разных культур и первым начал приглашать для участия в показах моделей других этносов. Как сказал сам модельер в финале своей карьеры, «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи».

Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Оране на побережье Средиземного моря в семье президента страховой компании, владельца сети кинотеатров в нескольких странах Северной Африки. С ранних лет будущий кутюрье увлекался рисованием одежды для бумажных кукол, а к десяти годам уже придумывал платья для младших сестёр и матери. Последняя поощряла интерес сына к искусству и в 1953-м 17-летний Ив переехал в Париж, где сразу же принял участие в конкурсе молодых дизайнеров. На его эскизы обратил внимание редактор французского Vogue Мишель де Брюнофф; он же посоветовал Сен-Лорану задуматься о карьере модельера. За этим последовал курс обучения в школе при Французской федерации высокой моды и ещё один конкурс, на котором Сен-Лоран взял первый приз, обойдя Карла Лагерфельда.

1955-й стал поворотным годом в жизни юного модельера. По легенде, однажды он принёс де Брюноффу несколько своих скетчей. Взглянув на них, тот обнаружил сильное стилистическое сходство с набросками, которые он тем же утром видел в мастерской Кристиана Диора. Де Брюнофф отправил Сен-Лорана к мэтру, который не раздумывая взял молодого дизайнера в помощники.

Первый год прошёл в выполнении мелких поручений и участии в создании линейки аксессуаров, но постепенно в коллекции Dior начали появляться работы, созданные по рисункам Сен-Лорана. На страницах сентябрьского номера Harper’s Bazaar от 1955 года появился снимок Ричарда Аведона «Довима со слонами»: на кадре, впоследствии ставшим одним из самых известных в истории фотографии, супермодель позирует в скульптурном чёрном платье от Christian Dior, созданном никому не известным 19-летним ассистентом.

После этого вклад Сен-Лорана в работу над коллекциями возрос, а Диор всё чаще стал называть дизайнера своим преемником. Его слова сбылись неожиданно быстро: в октябре 1957-го модельер внезапно умер от сердечного приступа, и руководство марки нехотя назначило новым художественным руководителем Сен-Лорана, которому на тот момент был 21 год.

Первая коллекция молодого кутюрье «Трапеция» произвела фурор: укороченные платья А-силуэта сильно контрастировали с приталенно-пышными образами new look, которыми Диор в своё время перевернул послевоенную моду. Лёгкие, простые работы Сен-Лорана освободили женщин от строгих линий, сковывающих фасонов и тяжёлых драпировок и во многом определили моду следующих десятилетий. В эти же годы дизайнер познакомился с меценатом Пьером Берже, с которым его всю последующую жизнь связывали деловые и романтические отношения.

Летом 1960-го Сен-Лорана призвали на находящуюся в самом разгаре Алжирскую войну. Но до боевых действий он не дошёл: модельера почти сразу госпитализировали с нервным срывом и диагностировали депрессию, вызванную, по данным ряда источников, ужасом от перспективы сражения против своей родной страны. Во время пребывания в госпитале до дизайнера дошла ещё одна тяжёлая новость: руководство Dior в лице Марселя Буссака сместило его с должности креативного директора, предложив место Марку Боану. Предпосылки конфликта возникли годом ранее в связи с новой коллекцией Сен-Лорана Beat Look. Байкерские куртки из кожи аллигатора были слишком новаторскими для женского гардероба той эпохи, и Буссак обвинил модельера в насмешке над наследием Диора. Получив компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также инвестиции от американского миллиардера Джея Мака Робинсона, в 1961-м Сен-Лоран вместе с Берже основали дом Yves Saint Laurent. За следующие годы работы бренд приобрёл мировую известность, а сам кутюрье задал тон развитию ведущих трендов 1960–1970-х. Он одним из первых популяризовал высокие сапоги-ботфорты, стиль сафари, прозрачные блузы и тренчи. В 1966-м свет увидел Le Smoking, вошедший в поп-культуру как первый женский брючный костюм, в дизайне которого было заимствовано множество элементов мужского смокинга.

Имя кутюрье стало также ассоциироваться с кинематографом французской «новой волны»: Сен-Лоран создавал костюмы для фильмов Бунюэля и Трюффо, его наряды носили героини Жанны Моро, Клаудии Кардинале, Катрин Денёв и Изабель Аджани. Он также первым стал приглашать на съёмки моделей африканского происхождения; в их числе были Катуша Найан, Пэт Кливланд и Иман.

Стремясь к демократизации моды, в 1966-м модельер открыл на рю-де-Турнон бутик прет-а-порте, став первым среди дизайнеров haute couture, кто начал продавать готовую одежду (это мнение впоследствие оспаривалось многими марками, утверждавшими, что в то время все крупнейшие дома готовились к запуску аналогичных магазинов, Сен-Лоран был лишь первым, кто громко это анонсировал). В следующие три года бутики открылись по всей Франции, а также в Нью-Йорке и Лондоне.

Источником вдохновения для модельера не раз становились художники и культурные деятели (в портфолио YSL есть коллекции, посвящённые Мондриану, Пикассо, Кокто, Матиссу и Дягилеву), а также экзотические страны — Марокко, Япония, Китай, Россия, Индия. В 1970 году Сен-Лоран вместе с Берже приобрели парк Мажорель в Марракеше, на территории которого находятся ботанический сад, ряд музеев и вилла дизайнера.

Помимо курирования постоянной линии одежды бренда, кутюрье также выступал креативным директором парфюмерного департамента YSL. Над первыми женскими духами Сен-Лоран работал вместе с Жаном Амиком; фруктовый шипр Y появился на прилавках в 1964 году. За ним последовали Rive Gauche, посвященный богемной левобережной части Парижа, и Pour Homme, для рекламной кампании которого модельер лично позировал полностью обнажённым.

В 1977-м состоялся запуск скандального Opium, во многом задавшего вектор развития парфюмерного рынка 1980-х и вернувшего моду на восточные ароматы. Обыгрывающий тему зависимости, с застывшей в наркотическом экстазе Джерри Холл на рекламном плакате и слоганом «Для женщин, которые отдаются Иву Сен-Лорану», запуск вызвал огромный резонанс в обществе. Аромат был запрещён в Китае, Австралии и Саудовской Аравии, а также вызвал бойкот со стороны американцев китайского происхождения, обвинявших бренд в культурной апроприации и заигрывании с тяжёлой для народа темой опиумных войн. Тем не менее, духи Ива Сен-Лорана побили коммерческие рекорды в год запуска, а в следующие десятилетия вошли в число самых продаваемых ароматов Франции.

Исследование темы телесности, начало которой было положено Сен-Лораном в позировании для плаката Pour Homme, получило продолжение в кожаном фужере Kouros. В этой работе кутюрье воспевал красоту человеческого тела (курос — обнажённая мужская статуя в древнегреческой архитектуре). Аромат, который во многом был ответом выпущенному в том же году Antaeus Chanel, сам модельер называл «запахом богов». Создатель композиции Пьер Бурдон выполнил Kouros в духе маскулинных лосьонов после бритья, набиравших популярность в те годы, но сместил акцент в сторону анималистического мускусного аккорда. На запуске духов в феврале 1981-го, проходившем в парижской Opéra-Comique, перед залом в 1200 гостей выступал Рудольф Нуреев; по слухам, с Сен-Лораном танцора связывала крепкая дружба с момента эмиграции последнего из СССР.

Два года спустя вышел другой знаковый аромат YSL — посвящённый Городу огней Paris, дополнивший одноимённую коллекцию одежды. Работу над композицией кутюрье поручил молодой российской иммигрантке Софии Гройсман, которая, по легенде, воплотила в аромате воспоминания из своего советского детства о саде, полном роз и фиалок. Как говорила об этом аромате парфюмер, «… его структура похожа на город. Это не собранные цветы, а скорее архитектурный букет, в котором стиль, усиленный очень современной нотой дамаскона, становится формой урбанизма». Paris по сей день входит во всевозможные рейтинги самых женственных духов в истории.

В 1983-м Сен-Лоран стал первым в истории моды дизайнером, которому при жизни была посвящена выставка-ретроспектива «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества», проведённая в нью-йоркском музее Метрополитен.

В 1993-м дом выпустил фруктовый шипр Champagne, однако последовавшие за этим судебные иски производителей игристого вина (название champagne запатентовано) заставили марку изменить название на Yvresse. Этот аромат стал последней парфюмерной работой, к созданию которой приложил руку сам кутюрье.

В 1990-е финансовое положение марки ухудшилось, и в 1993 году дом был продан парфюмерно-фармацевтической компании Elf Sanofi. К 1998-му модельер перестал работать над новыми коллекциями и пригласил Альбера Эльбаза и Эди Слимана для создания женской и мужской коллекций соответственно (последний в 2012-м займёт пост креативного директора дома), а спустя ещё год бренд перешёл под управление Gucci. 7 января 2002-го Ив Сен-Лоран официально объявил о завершении творческой деятельности.

В 2001-м кутюрье был удостоен звания командора ордена Почётного легиона — высшей государственной награды Франции. В 2007-м президент Николя Саркози повысил титул до великого офицера. 1 июня 2008 года, после нескольких лет болезни, дизайнер умер в возрасте 71 года от рака мозга в своей парижской квартире на рю-де-Бабилон, 55. Его прах был развеян в розовом саду марракешского парка Мажорель.

 

Жизнь после смерти: в Париже открылся музей Ива Сен-Лорана :: Впечатления :: РБК Стиль

© museeyslparis.com

Автор Нина Спиридонова

03 октября 2017

В 2002 году Ив Сен-Лоран завершил свою карьеру в моде, а 15 лет спустя в Париже появился его персональный музей. 3 октября Musée Yves Saint Laurent Paris на авеню Марсо открывается для широкой публики.

В особняке XIX века, где теперь расположен Музей Ива Сен-Лорана, почти 30 лет находилась штаб-квартира великого дома высокой моды, а после 2002 года здесь прописался фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана. Торжественное открытие прошло несколькими днями раньше.

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран, 2002

© museeyslparis.com

Кроме влиятельных политиков, коллег по цеху и знаменитых актрис вроде Катрин Денев, на этом вечере должен был присутствовать Пьер Берже — человек, благодаря которому один из самых талантливых кутюрье мира 40 лет творил женскую моду под своим логотипом, а потом вплоть до смерти в 2008 году работал над архивами, коллекционировал искусство и гулял со своим бульдогом по кличке Мужик. Музей, посвященный своему ближайшему другу и партнеру, Берже строил более десяти лет и не дожил до открытия меньше месяца.

Пьер Берже

© museeyslparis.com

Особняк площадью почти 700 кв. м Берже и Сен-Лоран приобрели в 2002 году, сразу после ухода кутюрье на пенсию. Здесь разместился офис Fondation Pierre Berge — Yves Saint Laurent, который в год проводил по 3-4 художественных выставки. Архив платьев занимал четвертый и пятый этажи. Любопытно, что архив моды Yves Saint Laurent Берже начал собирать еще в 1964 году. Актуальный музей займет пространство в 450 кв. м.

Пьер Берже и Ив Сен-Лоран

© museeyslparis.com

Создание музейного интерьера Берже поручил Жаку Гранжу, который спроектировал несколько домов лично для него и Сен-Лорана, а также работал над обстановкой кутюрного ателье в 1980-е. Именно Гранж придумал круглую залу в оттенках зеленого с хрустальными светильниками, где Сен-Лоран некогда принимал Нэн Кемпнер и других клиенток.

Куратором музейного пространства выступит Натали Криньер, автор «сценария» нескольких выставок Сен-Лорана, экспозиции Жана Кокто (2003) в Центре Помпиду и блестящей ретроспективы дома Dior (до 7 января 2018 в Musée des Arts Decoratifs).

В общей сложности представлено 5 тыс. платьев, 15 тыс. аксессуаров, многочисленные эскизы и фотографии, а также подробная документация, касающаяся процесса создания каждого отдельного экземпляра одежды. Начало экспозиции — небольшой светлый салон, в котором висят знаменитые черно-белые портреты Ива Сен-Лорана. Кутюрье в объективе Ричарда Аведона, Патрика Демаршелье и Жанлу Сьеффа.

В галерее на первом этаже можно увидеть многие знаковые коллекции, начиная с дебюта 1962 года — знаменитый смокинг, жакет-сафар, тренчкот. Залы на втором этаже отданы под тематические сюжеты, например, диалог Сен-Лорана с искусством — Матиссом, Ван Гогом, Мондрианом, Пикассо.

Ив Сен-Лоран

© François PAGES/PARISMATCH/SCOOP

Экскурсионный тур включает и посещение святая святых, личной студии Сен-Лорана. Здесь все сохранили, как было при его жизни: на столе (простая фанера на ножках) по-прежнему лежат очки в роговой оправе, стоят стаканчики с ручками и карандашами, покоится подушечка с булавками, разложены самые разные символы и талисманы. На стене «мудборд»: портрет художника Бернара Бюффе, коллаж Энди Уорхола, на котором изображен бульдог Мужик, фото любимой Катрин Денев.

Директором нового музея в Париже стал 35-летний Оливье Флавиано. Первое, что бросается в глаза, — его необыкновенное сходство с молодым Сен-Лораном. «Впервые двери модного дома открываются для широкой публики, — отмечает глава Musée Yves Saint Laurent Paris. — И это не просто музей моды, это дом художника».

Пьер Берже

© museeyslparis.com / Fred Merz / Lundi 13

После смерти Пьера Берже Fondation Pierre Berge — Yves Saint Laurent возглавляет Мэдисон Кокс, архитектор, ландшафтный дизайнер и близкий друг покойного. В интервью The New York Times он сказал: «Многие считают большой трагедией, что Пьер не дожил до открытия музея. Но он принимал все решения, начиная с самого первого дня. Да, его не было с нами, когда по лестнице расстилали ковер или когда на фасад дома 5 по авеню Марсо вешали парадный занавес. Но он точно знал, как это должно быть сделано. И это сделано в точности так, как он хотел».

19 октября еще один музей Ива Сен-Лорана откроется в Марракеше. 

Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) 13 фото | ThePlace

Фотогалерея Ив Сен Лоран содержит 13 фото высокого качества. Дата последнего обновления в галерее 10 авг. 2011

Самые популярные фотографии Yves Saint Laurent (на основе голосования посетителей нашего сайта)

Ив Сен Лоран / фотогалерея

Если у вас есть интересные фото Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent), Вы можете загрузить их на нашем форуме. Качественные фото будут добавлены в фотогалерею.

1 946x1280

3 1200x1251

1 2384x2400

1 999x1013

1 914x943

1 2500x1974

1 2871x2168

1 3138x2115

1 800x993

1 1295x1600

1 1073x1600

1 1000x1011

1 800x1098

- проголосуй за фото Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent) (фото-рейтинг)

Ив Сен-Лоран: человек, навсегда изменивший моду

  • Доминик Латченс
  • BBC Culture

Автор фото, Reginald Gray

Недавно в мире открылись сразу два музея Ива Сен-Лорана - в Париже и Марракеше. Обозреватель BBC Culture по вопросам моды и дизайна исследует, какой была жизнь гениального кутюрье.

Более полувека с тех пор, как Ив Сен-Лоран открыл свой дом моды, мир продолжает увлекаться легендарным дизайнером.

В 2014 году вышли сразу две биографические ленты, посвященные его жизни.

Одна из них, "Ив Сен-Лоран" режиссера Джалиля Леспере, была официальным байопиком, вторая - "Сен-Лоран. Стиль - это я" - была снята без разрешения правообладателей.

И руководство Дома Yves Saint Laurent, и друг и партнер стилиста Пьер Берже решительно выступили против съемок фильма, который, однако, получил немало номинаций.

Недавняя смерть Берже вызвала новую волну внимания к наследию дизайнера, который родился в Алжире, а жил и работал в Париже и Марракеше.

Тысячи поклонников объединила и борьба за целостность модного бренда, название которого в 2012 году сократили до Saint Laurent.

Парижский модный бутик Colette даже выпустил футболки с лозунгом "Is not Laurent Without Yves" ("Без Ива не Лоран").

Автор фото, Musée Yves Saint Laurent Paris / DR

Підпис до фото,

Ив Сен-Лоран в своей студии в 1986 году

Жизнь и творчество Ива Сен-Лорана теперь увековечили еще два музея.

Парижский музей расположен по знакомому адресу: в особняке на авеню Марсо, где более 30 лет находилась штаб-квартира Дома YSL, а затем - фонд Пьера Берже.

А музей дизайнера в Марракеше построен около сада Мажорель и виллы Oasis, которую Лоран и Берже приобрели в 1980 году.

На территории музея площадью более 4 тыс. кв. м находятся помещения для экспозиций, концертные и лекционные залы, театры, кафе и библиотека.

Оба музея имеют чрезвычайно богатую экспозицию.

Ив Сен-Лоран, который сначала работал у Кристиана Диора и после его смерти возглавил модный дом, был одним из первых модельеров, кто начал систематически сохранять лучшие образцы своих коллекций.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

Среди многих экспонатов парижского музея Ива Сен-Лорана - эскизы коллекции от-кутюр весна/лето 1962 года

Экспозиция парижского музея насчитывает 5 тыс. предметов одежды, 15 тыс. аксессуаров и тысячи рисунков и эскизов, документов со спецификациями тканей и цветов, образцов текстиля, видео показов и вырезок из прессы.

"Идея заключается в том, чтобы показать посетителям весь творческий процесс создания одежды", - рассказывает директор музея Оливье Флавиано.

Все о Сен-Лоране

Музей позволяет заглянуть и в частную жизнь модельера. Экспозиция содержит личные фотографии Лорана и Берже и их многочисленных домов, которые интересуют поклонников дизайнера не меньше, чем созданная им одежда.

Музей тщательно воспроизвел и оригинальную студию Сен-Лорана. "За этим простым столом он работал", - объясняет Флавиано.

Среди других предметов интерьера - пара бронзовых львов, принадлежавших дизайнеру. Ив Сен-Лоран был суеверен, а лев был его знаком зодиака. Здесь также висит его портрет кисти Бернара Бюффе, фотографии его собак и палка Диора.

Автор фото, Alamy

Підпис до фото,

Сад Мажорель в Марракеше был разработан Жаком Мажорелем в 1924 году, в 1980-м Сен-Лоран и Берже купили его вместе со студией художника

На открытии музея в Париже показали коллекцию Сен-Лорана 1962 года. В ней было знаменитое двубортное пальто-бушлат - одна из его самых новаторских идей, благодаря которой утилитарная мужская одежда вошла в женскую моду.

Зал для показа оформили в стиле знаменитого эклектичного интерьера парижской квартиры на Рю де Бабилон, где Лоран и Берже жили в 1970-х.

Роскошная мебель ар-деко от Эйлин Грей и Эмиль-Жака Рульмана дополняет декор в стиле поп-арт - портреты задумчивого Ива Сен-Лорана кисти Уорхола, и табуретки-овцы французской четы скульпторов Франсуа-Ксавье и Клода Лаланнов.

Экспозиция музея в Марракеше содержит более тысячи единиц одежды, предоставленных парижским фондом. Помещение музея состоит из постоянной и временной экспозиций, дизайн которых разработал Кристоф Мартин.

Также там есть библиотека с богатой коллекцией книг об истории и искусстве Марокко, лекторий для дизайнеров и историков моды, книжная лавка и кафе.

На фасаде музея, разработанном французской архитектурной фирмой Studio KO, нет окон. Это преследует прежде всего практическую цель, объясняет директор Бьорн Далстрем.

"Коллекция одежды нуждается в защите как от солнечного света, так и от значительных перепадов температуры в Марракеше днем ​​и ночью. Оптимальная температура в помещении должна быть от 20 до 25 °С", - добавляет он.

Два города - две истории

Музеи не случайно открыли именно в этих городах - здесь дизайнер провел большую часть своей жизни. Сен-Лоран впервые посетил Марракеш в 1966 году, и город сразу его очаровал.

Он стал отдушиной для Сен-Лорана, где он мог отдохнуть от своего напряженного рабочего графика в Париже.

Автор фото, Reginald Gray

Підпис до фото,

Марокканский фольклорный стиль оказал большое влияние на дизайнера, который в 1970-х годах отпустил длинные волосы и одевался в кафтаны и восточные халаты

С конца 1960-х годов он отпустил волосы, как у Христа, устраивал богемные вечеринки для своих парижских друзей, курил гашиш и носил роскошные восточные халаты, выцветшие джинсы и рубашки в стиле хиппи, расстегнутые до пояса.

Сен-Лорана пьянила экзотика и гедонизм Марракеша. "В Марокко я понял, что цвета, которые я использую в коллекциях, я бессознательно заимствовал из мозаик дворцов и традиционных джелабов и кафтанов", - как-то заметил он.

"Смелой палитрой своих моделей я обязан этой красочной стране", - сказал модельер.

Марокканская культура, очевидно, вдохновила и ряд его самых известных коллекций в фольклорном стиле, которым дизайнер начинает увлекаться в 1970-х годах.

Автор фото, Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Підпис до фото,

Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше расположен на площади более 4 тыс. кв. м около виллы дизайнера в саду Мажорель

Это и русская коллекция 1976 года, в которой он использует элементы казацкой и крестьянской национальной одежды и черпает вдохновение в костюмах балета Дягилева.

И его китайская коллекция 1977-го с красными лакированными шляпами и силуэтами в форме пагоды.

И хотя дань фольклорной традиции и заставляет эти коллекции выглядеть несколько консервативно, важно помнить, что Сен-Лоран прославился прежде всего как мятежник и авангардный дизайнер.

Революционизировать моду он начал еще в Доме Dior. В коллекции 1958 года он заменил классический диоровский силуэт в форме песочных часов платьями-трапециями.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

Слева направо: модель в стиле дягилевского русского балета, 1976 год; мондриановское платье, 1965 год, модель из коллекции, посвященной Пикассо, 1979 год

А свою последнюю коллекцию у Диора в 1960-м году он выпустил в основном в черных тонах, посвятив ее поколению битников.

В 1966 году он создает свою знаковую модель Le Smoking - женский брючный костюм со смокингом в маскулинном стиле.

Смокинг и его другие классические брючные костюмы и комбинезоны постепенно освобождают женщин от стереотипа платьев и юбок.

В том же году Сен-Лоран первым из кутюрье запускает линию готовой одежды "прет-а-порте". Демократичность его коллекции, несомненно, вдохновили майские протесты в Париже в 1968 году и витавший в воздухе дух свободы.

А в 1971 году, снявшись в обнаженном виде для рекламы первых мужских духов Yves Saint Laurent, дизайнер откровенно выступил за сексуальное раскрепощение.

Автор фото, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris

Підпис до фото,

В течение многих десятилетий Ив Сен-Лоран и Пьер Берже были любовниками и деловыми партнерами

Чрезвычайной привлекательности дизайна Лорана способствовали и его творческие союзы с такими иконами стиля, как Палома Пикассо, которая разрабатывала аксессуары для его коллекций, и Лулу де ла Фалез, а также со знаменитой нью-йоркской Студией 54.

В 1964 году Сен-Лоран решил вести архив своих коллекций, сохраняя лучшие экземпляры с показов, отмечает Флавиано.

"Как рассказал Берже, все началось однажды, когда Сен-Лоран посмотрел на коричневое коктейльное платье и сказал: "Оно такое красивое, что я хотел бы его оставить".

Постепенно в его коллекции накапливалось все больше предметов одежды.

Сначала их держали просто в чемоданах - в 1960-х еще и не думали об отдельном помещении для архива, а о специальных условиях хранения одежды и подавно.

С 1982 года Сен-Лоран начинает обозначать модели, которые бы он хотел сохранить для архива, буквой "M", то есть "музей". А с 1997 года для коллекции создали специальное хранилище в парке Ла-Вилетт в Париже.

Автор фото, Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images

Підпис до фото,

Друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже позирует возле портрета кутюрье, созданного Энди Уорхолом

Несмотря на присущую ему застенчивость и депрессию, от которой он страдал в последние годы жизни, Сен-Лоран был абсолютно уверен в художественной ценности своих произведений и стремился сохранить их для потомков.

Возможно, его страстное увлечение искусством - они с Берже имели впечатляющую художественную коллекцию, а его модели нередко вдохновляли художников - позволило дизайнеру осознать, что его творчество размывает границы между искусством и модой.

Впрочем, в деле сохранения наследия выдающегося кутюрье главная заслуга принадлежит все же Берже.

Это была его идея создать ретроспективу произведений Сен-Лорана в нью-йоркском музее Метрополитен в 1983 году.

На роль биографов кутюрье он приглашал звезд французской литературы, в частности Маргерит Дюрас, Франсуазу Саган, Бернара Анри-Леви, стараясь придать его творчеству не только художественный, но и интеллектуальный статус.

Не менее амбициозную цель теперь воплощают в жизнь два новых музея Ива Сен-Лорана.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram.

80 лет Иву Сен-Лорану • Magnum Photos

1 августа 2016 г.

Сегодня покойному великому модельеру Иву Сен-Лорану исполнилось бы 80 лет.

От его первых коллекций для Dior до славных дней его собственного модного дома, фотографируя его в его мастерской, за кулисами и дома, фотографам Magnum был предоставлен эксклюзивный доступ к его миру на протяжении нескольких десятилетий, который мы вновь открываем здесь.

Родившийся в Оране, Алжир, 1 августа 1936 года, молодой Ив Сен-Лоран любил создавать замысловатые бумажные куклы и одежду для своей матери и сестер.В 18 лет он переехал в Париж, чтобы изучать моду.

1950-е годы

После победы над Карлом Лагерфельдом в конкурсе молодых дизайнеров студент-модник Сен-Лоран был представлен Кристиану Диору французским редактором Vogue Мишелем де Брюнхоффом.

Dior нанял молодого дизайнера на месте.

Это был 1953 год; в течение следующих четырех лет он учился у мастера, пока в 1957 году Диор не объявил Сен-Лорана своим преемником.

Когда его наставник умер от сердечного приступа, молодой Сен-Лоран в возрасте 21 года оказался у руля прославленного дома моды.Он выпускал коллекции для Dior с переменным успехом, пока не был призван на службу в Алжирской войне за независимость в 1960 году.

1960-е

Сен-Лоран, измученный военными и уволенный Dior, начал десятилетие в тяжелой психологической форме.

Последовал приступ психологической травмы и лечения, которое будет преследовать его в дальнейшей жизни. Тем не менее, в ноябре 1960 года Сен-Лоран и его партнер Пьер Берже основали собственный дом моды Yves Saint Laurent YSL, положив начало плодотворному периоду творчества и успеха.

В 1965 году была выпущена знаменитая коллекция Mondrian, а в 1966 году он выпустил культовую модель Le Smoking - классический женский смокинг, совершивший революцию в женском силуэте.

1970-е годы

Сен-Лоран, ставший неотъемлемой частью парижской элитной одежды, достиг головокружительных высот: множество известных клиентов требовали его коллекций от кутюр и прет-а-порте.

Создав прозрачные блузки и комбинезоны в женском гардеробе, дизайнер стал иконой.

По его собственным словам, «Шанель освободила женщин, а я дал им силы».

1980-е годы

В 1983 году Сен-Лоран был отмечен персональной выставкой в ​​Метрополитен-музее, первым из ныне живущих модельеров, удостоенных этой чести.

Под руководством Пьера Берже модный дом процветал. Однако Сен-Лоран провел большую часть десятилетия, борясь с пристрастием к алкоголю и кокаину, и стал в некотором роде отшельником, чему не помогла катастрофическая коллекция 1987 года с экстравагантными украшениями всего через несколько дней после краха фондовой биржи в «Черный понедельник».

1990-е годы

Неуклонно выздоравливая, Сен-Лоран продолжал работать. Он и Берже продали дом моды французской фармацевтической компании Sanofi в 1993 году. В течение следующих нескольких лет молодые дизайнеры, такие как Альбер Эльбаз и Хеди Слиман, создавали коллекции прет-а-порте, а Сен-Лоран сосредоточился на моде.

К концу 1990-х дизайнерские работы Сен-Лорана были заново открыты модными толпами, уставшими от образа в стиле гранж. Замедляя свой темп работы, он сказал: «Меня больше не волнуют ощущения и инновации, а совершенство моего стиля.”

Сен-Лоран вышел на пенсию в 2002 году и скончался шесть лет спустя. Его прах был развеян в саду Мажорель, его ботаническом убежище в Марракеше.

Внутри первого и последнего шоу Ива Сен-Лорана

По заданию журнала Life в 1962 году французский фотожурналист Пьер Була провел пять недель вместе с Ивом Сен-Лораном, готовясь провести свой первый персональный показ мод после трех лет работы главным дизайнером в Christian Dior.Була запечатлел сеансы рисования, примерку моделей и несколько личных моментов утомления в последние часы перед тем, как дизайнер запустил свой собственный дом maison . Сен-Лоран, конечно, стал заметной фигурой в моде, но это был поворотный момент и в жизни Була.

История получила широкий размах, и Була фотографировал Сен-Лорана и его давнего партнера Пьера Берже более 30 лет то же самое, то от случая к случаю. Була умер в 1998 году, в том же году, когда Сен-Лоран представил свой самый грандиозный показ мод на сегодняшний день: спектакль на финале чемпионата мира по футболу в Париже на стадионе на 80 000 человек. Paris Match попросила Александру Була, тогда еще 36-летнюю дочь Пьера, которая сама была признанным военным фотографом, взять на себя то, что сделал ее отец, и сфотографировать подготовку к шоу. Четыре года спустя Александра снова сфотографировала Сен-Лорана - на этот раз в преддверии его последнего модного показа перед выходом на пенсию в 2002 году, на котором были представлены новые вещи и основные моменты из его обширного архива. «Ив Сен-Лоран помнил ее отца, поэтому он был очень мил с ней», - говорит Анни Була, жена Пьера и мать Александры, основавшей фотоагентство Cosmos в Париже.(Александра умерла от аневризмы головного мозга в 2007 году в возрасте 45 лет.)

В честь Ива Сен-Лорана , будущего биографического фильма о покойном дизайнере (для которого Берже открыл архив Ива Сен-Лорана), вот взгляд на изображения Пьера Була с первого показа Сен-Лорана в 1962 году и фотографии его дочери последнего. Кроме того, по электронной почте Берже ответил на наши вопросы о своих воспоминаниях о первом и последнем концерте Saint Laurent.

Какова была ваша реакция, когда вы впервые посмотрели этот фильм? Как вы думаете, что запечатлено наиболее точно?
Пьер Берже: Я бы сказал, что при жизни меня перевели на биографический фильм.Однако меня не удивило, что кто-то захочет снять фильм об Иве Сен-Лоране. У него был такой талант, что если бы кто-то сказал мне более 55 лет назад, когда я встретил его, что однажды кто-то снимет о нем биографический фильм, я бы поверил. Я восхищен игрой Пьера Нини. Он очень талантливый актер, которому удалось сбить меня с толку: временами я думал, что это сам Ив Сен-Лоран. Гийом Гальенн - тоже неординарный актер, хотя мне сложнее объективно судить о его игре.

Что побудило г-на Сен-Лорана уйти на пенсию в 2002 году? Было ли это трудным решением?
Он остановился по нескольким причинам, первая из которых - с того, что ему надоело. Но есть еще одна важная причина: он полностью не одобрял нынешнюю моду - он не был с ней согласен. Итак, он не хотел продолжать эту торговлю; он хотел уйти из индустрии, и я поддерживал его, потому что он делал это всю свою жизнь. Он работал с 17 или 18 лет и достаточно отдавал моде.Тем не менее, наряду с Шанель, Сен-Лоран - единственный, кто имел такое долгое влияние, которое существует до сих пор. Ему нечего было доказывать. У него было свое время; он сделал свою работу, и этого было достаточно.

Что вам запомнилось из финального показа мод в 2002 году? Было ли это очень эмоционально?
Все очень нервничали и волновались во время этого шоу. Это было действительно очень эмоционально, ведь Ив Сен-Лоран был человеком, который сделал самую долгую и успешную карьеру в моде.Атмосфера, люди, аплодисменты, восклицания - все они демонстрировали огромные эмоции, вызванные просмотром работы всей жизни, проходящей по подиуму.

* Это расширенная версия статьи, опубликованной в номере журнала New York Magazine от 16 июня 2014 г.

Пьер Була сфотографировал Сен-Лорана перед своей первой выставкой, которая дебютировала в отеле Forain на улице Спонтини в январе 1962 года и получила неоднозначные отзывы.

Ив Сен-Лоран обедает дома в Париже за день до своего последнего шоу в 2002 году.

Сен-Лоран и партнер Пьер Берже перед его последним шоу в Центре Помпиду в 2002 году. Шоу, в котором были представлены 200 его любимых произведений за его 40-летнюю карьеру, сфотографировала Александра Була.

Сен-Лоран в своей мастерской.

Музей Ива Сен-Лорана в Париже, новая экспозиция для коллекций

Музей Ива Сен-Лорана в Париже демонстрирует уникальную коллекцию из примерно пятидесяти дизайнов от кутюр по всей своей выставочной площади.В дополнение к основным темам, которые сформировали коллекцию работ кутюрье, новая экспозиция исследует два основных творения Ива Сен-Лорана: его знаменитые платья Мондриана (осень-зима 1965 года) и платья, созданные в сотрудничестве с художником Клодом Лаланом ( осень-зима 1969 г.).

«Революция Мондриана»

Для своей новой экспозиции музей Ива Сен-Лорана в Париже посвятит значительную часть своего выставочного пространства коллекции осень-зима 1965 года и изучит ее наследие за пределами истории моды.«Революционная» - так пресса охарактеризовала эту коллекцию, которая привлекла внимание своим современным авангардным стилем.

Эти платья впоследствии изменили связь между модой и искусством, превратив картину в живое произведение искусства. Заявив о своем желании противостоять ведущим художникам модернизма, Ив Сен-Лоран способствовал популяризации голландского художника, который в то время не был широко известен. Платья Mondrian были настолько успешными, что их много копировали, особенно в Соединенных Штатах.Эти культовые платья теперь стали частью популярной культуры и были переосмыслены современными художниками, некоторые из работ которых, например, работы Николя Сен-Грегуара, будут выставлены в рамках выставки.

Сотрудничество с Клодом Лаланом

Спустя пятьдесят лет после показа коллекции осень-зима 1969 года в Музее Ива Сен-Лорана в Париже представлены коллаборации Ива Сен-Лорана и Клода Лаланна для создания коллекций от кутюр.

В качестве первой работы скульптор выполнила слепки груди и живота модели Верушки. Эти антропоморфные доспехи из гальванической меди украшали два прозрачных синих и черных шифоновых платья, которые разделяли новый вид моды с их уникальным сочетанием скульптуры и украшений.

Сотрудничество продолжилось созданием скульптурных украшений для коллекций высокой моды Ива Сен-Лорана в период с 1969 по 1983 г. Украшения, созданные Лаланн для коллекции Ива Сен-Лорана, были настоящими произведениями искусства.Их чистые и легкие линии контрастировали с причудливыми украшениями, которые обычно завершали образы от кутюр.

Новый взгляд на основные темы

Для этой выставки Музей Ива Сен-Лорана в Париже также обновляет другие произведения, представленные в музее. Раздел, посвященный культовым изделиям, передающим квинтэссенцию стиля Сен-Лорана, таким как смокинг, куртка-сафари, комбинезон и плащ, расширен, чтобы помочь посетителям лучше понять вневременную природу гардероба, созданного кутюрье.Также открыт новый раздел, посвященный фотосъемке показа мод, в котором представлены работы фотографа Клауса Ома.

Yves Saint Laurent Дизайнеры на протяжении десятилетий

Подрывной дизайнер своего времени, Ив Сен-Лоран потряс безмятежную сцену 1962 года своей дебютной коллекцией для дома высокой моды, который он основал вместе со своим партнером, бизнесменом Пьером Берже. «Маленький принц моды» Левобережья совершил революцию в сфере моды, опираясь на французскую одежду от кутюр, в которой он учился - как дизайнер Кристиана Диора и бывший студент Chambre Syndicale de la Haute Couture - но также создавая эскизы более современного мода, вдохновленная мировой поп-культурой.

В 1965 году появились графические платья Мондриана, а в следующем году в его коллекции поп-арта были представлены платья прямого кроя с принтами, вдохновленными художниками Энди Уорхолом и Роем Лихтенштейном. В 1966 году он запустил линию прет-а-порте Saint Laurent Rive Gauche, открыл сеть бутиков и выпустил свой первый смокинг. «Шанель освободила женщин, а я дал им силы», - сказал он. Катрин Денев и Лулу де ла Фалез толпились в первом ряду, и Сен-Лоран продолжал заниматься дизайном одежды от кутюр до тех пор, пока в 2002 году эта комната дома не закрылась.

Розе Блэкпинк - посол новой эры Сен-Лорана

В 1998 году Ги Ларош пригласил израильско-американского дизайнера Альбера Эльбаза на место Сен-Лорана в области прет-а-порте. Его свежий ветерок дул в легкие, как перышки, шифоны, топы с перьями и острые золотые атласные пальто - но недолгое пребывание вскоре закончилось. Gucci приобрел бренд YSL в 1999 году, и Том Форд стал его владельцем, наполнив этикетку своей фирменной сексуальной манерой. В своей рекламной кампании аромата Opium британская модель Софи Даль позировала обнаженной на шпильках.Форд ушел, чтобы запустить свой собственный лейбл в 2004 году, взяв с собой ва-ва-ву.

Итальянский Стефано Пилати за восемь лет своего пребывания в должности добросовестно переделал «Ле Курение», куртки для сафари и юбки-тюльпаны Сен-Лорана. После смерти Ива Сен-Лорана в 2008 году продажи упали, несколько магазинов закрылись, а в 2012 году Пилати сменил Эди Слиман, который в 90-х был креативным директором мужской одежды YSL. По-настоящему изменив правила игры, его энергичный четырехлетний срок пребывания в должности поднял дух рок-н-ролла лейбла, позволил ему переименовать - что противоречиво - в Saint Laurent и возродить его моду.

Энтони Ваккарелло принял эстафету в 2016 году, а осенью / зимой 2017 года на подиуме впервые появилась смешанная мужская и женская одежда. «У всех есть видение того, каким, по их мнению, должен быть Сен-Лоран, и это то, что я знал, когда начинал», - сказал дизайнер в интервью US Vogue в 2018 году. «Я знал, что что бы я ни делал, некоторым это понравится, а некоторым - не понравится. Это. То же самое было с Хеди и Стефано [Пилати] до него. Меня это устраивает. На самом деле, мне это нравится ».

Здесь Vogue знакомит с коллективами дизайнеров, которые объединяют легендарный лейбл в графической форме.

Ив Сен-Лоран - Знаменитые фотографии

В 1971 году, в том же году, когда его радикальная коллекция «1940-х» шокировала защитников животных и критиков моды, Ив Сен-Лоран выпустил свой первый парфюм для мужчин Pour Homme. В своей рекламе Ив Сен-Лоран позировал обнаженным перед камерой своего близкого друга Жана Лу Сьеффа. Зифф, который работал в Magnum и был на пике своей карьеры в сфере модной фотографии, когда сделал четырнадцать фотографий для Ива Сен-Лорана.Фотография резко бросила вызов традиционным табу мужской наготы в основной рекламе той эпохи.

YSL и Sieff отвергли традиционную мужественность, которая обычно использовалась в рекламе того времени, например, Old Spice (введена в 1937 г.) и Aramis (введена в 1964 г.). Это был «естественный» вид после эксцессов хвастовства и фантазий молодежи 1960-х годов. Хотя YSL лично желал, чтобы фотография стала символом освобождения геев, он выглядел почти как фигура Христа, с волнистыми волосами, изможденным и полностью обнаженным, если бы не его очки в большой оправе.Фотографии десексуализировали наготу и представляли более уязвимую и андрогинную сторону человечества. Тем не менее, это было обычным явлением в начале 70-х годов; его приняли Мик Джаггер, Вудсток и театральные постановки, такие как «Волосы» и «О, Калькутта!».

На прошлой неделе я видел, как вышеупомянутая фотография посвящена целой комнате в Petit Palais, где в настоящее время проходит грандиозная выставка YSL. На выставке представлено более 300 нарядов YSL (из 5000 хранящихся в его фонде). Здесь также есть письменный стол YSL, его личные вещи, оригинальные эскизы и целая стена вариаций Le Smoking (всего их 236), не говоря уже о парадной лестнице от кутюр.(Фактически, фотография использовалась также для закрытия некролога YSL на German Vanity Fair и для обозначения вышеупомянутой выставки Memoire Vivante в Paris Match. На его коленях вставлена ​​цифровая модель - Летиция Каста, последняя муза YSL).


Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un'e-mail all'indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Код объявления: CF-102 / 64f76faedf394979.

Обзор фотокниги: история фотографии Ива Сен-Лорана

Ив Сен-Лоран родился в Оране, Алжир, в 1936 году, и когда он был подростком, его страсть к творчеству заставила его покинуть свой дом в Париж, чтобы начать карьеру в моде. дизайн.Работа в Christian Dior позволила его таланту расцвести и развиваться, и вскоре его творения начали привлекать внимание, сделав его имя синонимом стиля, элегантности и высокой моды.

Видение Ива Сен-Лорана вскоре изменило отношение людей к haute couture и к самому миру моды. Он произвел революцию в женской вечерней одежде, представив «le Smoking» - женский смокинг - и сделал модель couture более доступной (и привлекательной) для молодого поколения, жаждущего новых идей, которые он так охотно предлагал.

Эта книга, названная просто Yves Saint Laurent , представляет собой личную фотографическую историю Сен-Лорана, человека и его моды Роксанны Ловит. Lowit фокусируется на своей карьере с 1978 (года, когда они встретились) до своего последнего выступления в 2002 году.

В книге представлено 200 (150 в насыщенных цветах) хорошо обработанных изображений Lowit, которые варьируются от откровенных снимков известного дизайнера и знаменитостей, таких как Грейс Джонс, до закулисных моментов, запечатленных на его различных модных показах. Вклады муз и поклонников YSL, в том числе Катрин Денев, Бетти Катру, Люси де ла Фалез, Пэт Кливленд и Валери Стил, дают читателю редкую возможность увидеть закулисные переживания на его шоу в том виде, в каком их испытал Лоуит.Будь то в окружении красивых моделей или глядя на подиум с кулис, каждый момент был прекрасной возможностью сфотографироваться.

Ив Сен-Лоран; Роксана Лоуит, вступление Пьера Берже; Темза и Гудзон; 50 долларов США; (ISBN: 9780500517604)

Ниже несколько фотографий из книги. Больше информации о Yves Saint Laurent Roxanne Lowit здесь.

Добавить комментарий