Килиан хеннесси парфюмер: вся информация и главные работы

Содержание

вся информация и главные работы

Описание

Работал над 95 ароматами для бренда: By Kilian

Биография

Килиан Хеннесси (во франкоязычной транслитерации — Килье́н Энси́) — французский предприниматель, основатель и креативный директор парфюмерного бренда Kilian.

Родился 27 марта 1972 года в пригороде Парижа в семье наследников династии, с 1765 года владеющей коньячным брендом Hennessy. Был назван в честь своего дедушки Килиана Хеннесси — основателя группы компаний LVMH, который принимал наибольшее участие в воспитании внука. Его детство прошло в семейном поместье в городе Коньяк на западе Франции.

Получил образование в CELSA, школе коммуникаций при Сорбонне. На старших курсах прошёл стажировку в рекламном отделе Kenzo Parfums, а темой своей магистерской работы выбрал семантику запахов. Увлёкшись изучением того, как ароматы описываются в литературе, какое значение им придают писатели, а также особенностями языка в парфюмерной рекламе, он некоторое время осваивал основы составления ароматов. Среди его наставников был Жак Кавалье-Белльтрюд, познакомивший Хеннесси с сырьём и нотами, а позже — Тьерри Вассер, с которым будущий предприниматель изучил историю парфюмерии и принципы построения композиций.

После окончания школы работал в парфюмерных департаментах Dior, Paco Rabanne, Alexander McQueen и Giorgio Armani, а в 2007 году основал собственный бренд by Kilian (позже переименован в Kilian). Хеннесси осознанно использовал в названии марки только своё имя: отказавшись в юности участвовать в управлении коньячной империей, он хотел выйти из тени громкой фамилии своей семьи и построить собственный бизнес самостоятельно.

Несмотря на то, что основатель изучал ремесло создания композиций, он выступает только арт-директором своего бренда. За большинством ароматов Kilian стоит Калис Беккер; также бренд сотрудничал с Сидони Лансессёр, Альберто Морийясом, Франком Фёльклем, Онорин Блан и другими парфюмерами. Визуальный стиль и смысловая нагрузка ароматов построена вокруг тем соблазнения, провокации и роскоши, а целью своей работы автор ставит возвращение парфюмерии её первоначального статуса «высокого» искусства.

К своими самыми яркими ольфакторными воспоминаниям детства Хеннесси относит характерный аромат своего дедушки, пользовавшегося Eau Sauvage и набивавшем по утрам трубку табаком, а также белоцветочные духи, любимые женщинами в его семье — мамой, бабушкой и сестрой. Именно здесь, по словам автора, берёт начало его любовь к туберозе, впервые воплощённая в Beyond Love из дебютной линейки 2007 года и впоследствии выраженная во множестве ароматов его марки. Тот же аккорд белых цветов, построенный вокруг нот туберозы, жасмина и нарцисса, Хеннесси использовал в индивидуальном аромате, созданном им в качестве свадебного подарка для своей будущей жены Элизабет.

В феврале 2016 года основатель продал бренд Estée Lauder, сохранив за собой полномочия президента и креативного директора.

Лучшие статьи

Моя отдушина: 4 аромата для успокоения и расслабления

Синтетические джунгли: Encelade от Marc-Antoine Barrois

Субтропики, акация и звезды 1930-х: цветочные ароматы для летнего экватора

Косуха и каменное сердце: 4 кожаных аромата для начала октября

Мастер-класс: рассказываем о проекте Monet’s Palette Master X Master

Как выбрать подходящий аромат на осень?

Я просто тебя съем: история развития гурманских ароматов

Интересные подборки

Духи для секса: самые возбуждающие феромоны и афродизиаки Духи с запахом кофе для женщин Самые дорогие духи для женщин Селективные ароматы для женщин Нежные и шлейфовые духи для женщин Лучшие ароматы Lanvin Стойкие духи для женщин Пудровые ароматы для женщин Ароматы с нотой пиона Лучшие ароматы L’Occitane en Provence

Kilian Hennessy

Портфолио

103 аромата

Good Girl Gone Bad
By Kilian
Парфюмерная вода
102
2012 Женский
Love, don’t be shy
By Kilian
Парфюмерная вода
43
2007 Женский
Vodka on the Rocks
By Kilian
Парфюмерная вода
30
2014 Унисекс
Black Phantom
By Kilian
Парфюмерная вода
34
2017 Унисекс
Intoxicated
By Kilian
Парфюмерная вода
48
2014 Мужской
Rolling in Love
By Kilian
Парфюмерная вода
32
2019 Унисекс
Bad Boys Are No Good But Good Boys Are No Fun
By Kilian
Парфюмерная вода
48
2018 Унисекс
Playing With The Devil
By Kilian
Парфюмерная вода
36
2013 Женский
Moonlight in Heaven
By Kilian
Парфюмерная вода
39
2016 Унисекс
Woman in Gold
By Kilian
Парфюмерная вода
30
2017 Женский
Good Girl Gone Bad Extreme
By Kilian
Парфюмерная вода
19
2017 Женский
Forbidden Games
By Kilian
Парфюмерная вода
37
2012 Женский
I Don’t Need A Prince By My Side To Be A Princess
By Kilian
Парфюмерная вода
45
2018 Женский
Bamboo Harmony
By Kilian
Парфюмерная вода
33
2012 Унисекс
Killing Me Slowly
By Kilian
Парфюмерная вода
37

2014 Женский
Back to Black
By Kilian
Парфюмерная вода
51
2009 Унисекс
Straight to Heaven
By Kilian
Парфюмерная вода
18
2007 Мужской
Liaisons Dangereuses
By Kilian
Парфюмерная вода
38
2007 Унисекс
Angels’ Share
By Kilian
Парфюмерная вода
21
2020 Унисекс
Fun Things Always Happen After Sunset
By Kilian
Парфюмерная вода
32
2019 Унисекс
Kissing Burns 6. 4 Calories A Minute. Wanna Workout?
By Kilian
Парфюмерная вода
45
2018 Унисекс
Dangerously in Love
By Kilian
Парфюмерная вода
30
2014 Унисекс
Flower of Immortality
By Kilian
Парфюмерная вода
32
2013 Унисекс
Voulez-Vous Coucher Avec Moi

By Kilian
Парфюмерная вода
18
2015 Унисекс
Let’s Settle This Argument Like Adults, In The Bedroom, Naked
By Kilian
Парфюмерная вода
34
2018 Унисекс
Criminal of Love
By Kilian
Парфюмерная вода
36
2014 Унисекс
Smoke for the Soul
By Kilian
Парфюмерная вода
25
2014 Унисекс
I Never Make The Same Mistake Twice, Unless They’re Crazy Hot
By Kilian
Парфюмерная вода
21
2020 Унисекс
Kisses Don’T Lie
By Kilian
Парфюмерная вода
35
2014 Женский
In the City of Sin
By Kilian
Парфюмерная вода
24
2012 Женский
Yes I Was Madly In Love, But That Was Yesterday
By Kilian
Парфюмерная вода
40
2018 Унисекс
I Don’t Need A Prince By My Side To Be A Princess — Rose de Mai
By Kilian
Парфюмерная вода
21
2019 Женский
Dark Lord
By Kilian
Парфюмерная вода
14
2018 Мужской
Apple Brandy
By Kilian
Парфюмерная вода
23
2013 Унисекс
Light My Fire
By Kilian
Парфюмерная вода
23
2014 Мужской
Gold Knight
By Kilian
Парфюмерная вода
11
2017 Мужской
Roses on Ice
By Kilian
Парфюмерная вода
10
2020 Унисекс
Rose Oud
By Kilian
Парфюмерная вода
15
2010 Унисекс
Good girl gone Bad Eau Fraîche
By Kilian
Парфюмерная вода
11
2020 Женский
Amber Oud
By Kilian
Парфюмерная вода
14
2011 Унисекс

Вам могут быть интересны

Сидони Лансессёр

Парфюмер

94 аромата

Альберто Морийяс

Мастер-парфюмер

455 ароматов

Бенуа Лапуза

Парфюмер

119 ароматов

Калис Асанчеева-Беккер

Парфюмер

132 аромата

Кристиан Провенцано

Парфюмер

153 аромата

Доротея Пио

Парфюмер

73 аромата

Интервью с Килианом Хеннесси об аромате Crazy Hot

Когда‑то Килиана Хеннесси называли не иначе как наследником коньячной династии. Сегодня так пишут лишь ленивые журналисты: свой «херитаж» наследник перерос, а его личный бренд — Kilian — не менее известен, чем семейный. В этот раз Килиан привез в Москву духи Crazy Hot и новые оттенки помады Le Rouge Parfum, но мы поговорили совсем не о новинках

— Понятно, что вам сто раз задавали этот вопрос, но давайте проясним для галочки: вы всегда знали, что не будете заниматься семейным бизнесом?

— Да, всегда. Вот вы знаете Бранкузи, скульптора? Какое‑то время он был подмастерьем Родена, но быстро с ним расстался, сказав, что «в тени большого дерева ничего хорошего не вырастет». Я тоже хотел отдельную делянку, где смог бы цвести и пахнуть. Конечно, последним можно заниматься и под семейным зонтиком: взять хотя бы Франсуа-Анри Пино, управляющего холдингом Kering (группой компаний, в которую входят премиальные бренды мировой величины. — Прим. ред.), — тот не был люксовым, когда его основал Пино-старший, люксовым его сделал сын, полностью перекроив структуру компании. Но такой путь — сложный.

— Вы даже фамилию свою убрали из названия собственного бренда — кстати, мы вчера поспорили с супругом, почему вы это сделали. Моя версия такая: вам хотелось, чтобы вас вообще никак не ассоциировали с вашей семьей. Версия супруга: фамилию вам запретил использовать бренд Hennessy, чтобы не было путаницы.

— Не угадал никто: слово Hennessy я не могу использовать юридически, потому что такой бренд уже есть.

— Но это же ваша настоящая фамилия!

— Ну да, но таков французский закон, в нем есть масса прецедентов. Например, был такой человек — кто‑то там Шанель — и он попытался назвать свое дело соответствующе: «что‑то там Chanel». Но законники решили, что вместе с названием он незаслуженно получит все преимущества оригинального бренда Сhanel. И запретили ему.

— Но вы, если бы могли, поместили бы фамилию Хеннесси на этикетку?

— Нет. У меня достаточно редкое имя — не Александр и не Сара, оно запоминается и неплохо звучит.

— А почему из всех возможных областей применения ваших талантов вы выбрали именно парфюмерию?

— Мне кажется, что получилось ровно наоборот — это парфюмерия меня выбрала. Я пять лет учился в CELSA, школе коммуникаций при Сорбонне. В конце второго года студенты получают DEUG — диплом об общем высшем образовании, а последние три года — magistère, магистратуру, по окончании которой защищаешь магистерскую диссертацию и получаешь диплом о полном высшем образовании. В нашей магистерской группе было всего двадцать пять человек, и считалась она элитной: конкурс был очень большим. Но вышло так, что в начале пятого года к нам пришел очень злой директор CELSA и сообщил, что министр культуры решил свернуть нашу магистерскую программу. Выходило, что студенты, выдержавшие сложные экзамены и проучившиеся почти пять лет, в итоге получили бы простые «двухлетние» дипломы. Чтобы успеть до закрытия программы, нам нужно было написать диссертацию за шесть месяцев, параллельно учась, — очень сложно. Все студенты стали думать, как это осуществить, и тут я вспомнил про свою стажировку в рекламном отделе Kenzo Parfums. Где, в частности, изучал особенности языка и семиотики в парфюмерной рекламе…

— Так, становится теплее.

— Да. В общем, я решил использовать в дипломе уже имеющиеся наработки — для быстроты. Но особенность французской системы высшего образования такова, что свой диплом ты должен начать с вопроса, который остался неотвеченным в предыдущем дипломе на ту же тему…

— М-м-м…

— …то есть ты идешь в университетскую библиотеку и читаешь все написанные до тебя дипломы на тему, скажем, парфюмерии. Мне повезло: их было всего пять, кажется. При этом все заканчивались одним и тем же вопросом: как говорить о запахах? У обоняния, в отличие от других чувств, нет своего универсального, всем понятного словаря. Например, слово «собака» есть в большинстве языков, но, говоря о запахах, мы не называем их, потому что нет соответствующих слов, а только сравниваем с другими вещами: «пахнет кожей», «свежий, как яблоко» и т. д. Есть, конечно, язык, на котором говорят парфюмеры, — в нем примерно три тысячи слов, и они совпадают с названиями самых распространенных душистых веществ в парфюмерной палитре. Но я на этом языке не говорил. Как же я сделал собственную жизнь легче? Поступил в парфюмерную школу.

— И сразу увязли, да?

— В первый же день. Я начал изучать душистые вещества и пропал. Или, наоборот, нашел себя: сразу стало ясно, что это мое, ничего интереснее я уже не найду.

— Но и семья ваша занимается довольно «парфюмерным» делом: все-таки ассамбляж коньяка во многом напоминает создание духов.

— Согласен. Парфюмерия — тема, достаточно близкая к коньяку, но при этом достаточно от него удаленная, чтобы мне было комфортно (смеется).

— В итоге вы защитили диплом и сразу нырнули в парфюмерию. Вы работали в парфюмерных департаментах Dior, Paco Rabanne, Alexander McQueen… Очень разные компании, и опыт ваш, наверное, был очень разнообразным?

— Да. Самым полезным для меня оказался Paco Rabanne. Будучи маркой маленькой, даже крошечной, они хорошо понимают, что единственный способ соревноваться с большими ребятами — играть по собственным правилам, быть креативными. Я плакал, когда уходил от них, это был по-настоящему крутой опыт.

— Как вам работалось с Александром Маккуином?

— Ужасно. Очень тяжело. Я с огромной радостью перешел оттуда в Giorgio Armani — в группу L’Oréal. Но то был последний корпоративный заход перед запуском моей марки.

— Последняя капля?

— Вроде того. К концу работы в Giorgio Armani я почти разочаровался в парфюмерии. Понимаете, я закончил учебу в 1995-м, и вот это десятилетие — с 1985 по 1995 год — было величайшим в истории современной парфюмерии. Смотрите сами: в 1985 году вышли Poison и Obsession, потом Dune, потом Paris, потом Kouros, потом Fahrenheit, потом Eternity, Escape и CK One, Angel, L’Eau d’Issey… Нет другой такой эпохи, не было и не будет. А после 1995-го мы наблюдаем великое «пффф». Великое ничто.

— Что случилось в 1995 году?

— Хороший вопрос. До 1995 года большие бренды вроде Dior и Chanel выпускали духи раз в три-четыре года, не чаще. Каждый новый запуск — событие, проект с большой буквы. Если парфюмер проигрывал другому парфюмеру в борьбе за новый запуск Dior, он рыдал и неделю не ходил на работу. Трагедия. Но сейчас всем плевать: у каждого по тридцать проектов одновременно. А еще раньше духами занимались такие люди, как я, простите за нескромность, — люди, которые учились парфюмерии, старались ее понять, изучали душистые вещества. До 1990-х годов президенты парфюмерных компаний действительно разбирались в духах и могли поддержать разговор с парфюмерами; сегодня эти люди опираются не на знания, а на фокус-группы. И знаете, что хуже всего? Что это работает, во всяком случае, в массовой категории.

— Приведите пример.

— Давайте посмотрим на недавние бестселлеры L’Oréal. Black Opium, La Vie Est Belle, Si — все это хиты из первой десятки продаж, и все они — результат фокус-групп. С другой стороны, засилье коммерции в парфюмерии — это даже неплохо, потому что когда баланс резко смещается в какую‑то сторону, на другой стороне образуется пустота, а природа ненавидит пустоту. И заполняет ее такими людьми, как мы.

— Как раз из L’Oréal вы ушли в свободное плавание, так?

— Я был на волосок от того, чтобы уйти из парфюмерии вообще. Не на кого было равняться, нечем вдохновляться: это сейчас полки трещат под весом нишевых духов, а тогда независимых марок было — раз, два и обчелся.

— Как думаете, сегодня вам было бы сложнее запускаться?

— И да и нет. С одной стороны, конкуренция сейчас сумасшедшая, двадцать лет назад такого не было. С другой стороны, сегодня магазины гораздо больше любят разнообразие и чаще дают шанс молодым маркам: когда я запускал свой бренд, мне приходилось бороться за место на полке с условными Dior и Chanel.

— Вы со своими клатчами, вензелями и шелковыми кисточками, конечно, придумали гениальный ход — сделали духи, по сути невидимый продукт, исключительно заметными в нашем мире, зацикленном на картинке.

— Возможно, но моя мотивация была другой. Вскоре после того, как я ушел из L’Oréal, я ужинал в парижском ресторане Baccarat, а после ужина зашел в маленький музей хрусталя на том же этаже — там как раз проходила выставка винтажных флаконов, сделанных мануфактурой в период с 1880 по 1980 год. Знаете, у меня дома миллион книжек с фотографиями хрусталя Baccarat, но то — старые книжки, не более, в них нет жизни. А там я потерял дар речи. Я был восхищен — и пристыжен: какой контраст между тем, что было, и тем, к чему мы пришли. Мне очень захотелось красоты. Из этого желания, нет — из этой потребности — и выросла моя первая коллекция духов.

— Флаконы у вас действительно очень красивые.

— Я хотел, чтобы было красиво, но при этом просто. Посмотрите: флакон Kilian прямоугольный, угловатый. Простая крышка, пусть и хорошо пригнанная. Металлическая табличка с названием бренда. Но далее — детали: по бокам бежит барельеф, а гравировка на металлической табличке заполнена эмалью — шприцем, вручную.

— А что за орнамент на барельефе?
— Это щит Ахилла, фирменный знак Kilian.

— Щит, выкованный Гефестом за одну ночь?

— На наш ушло чуть больше времени (смеется). Моя первая коллекция была посвящена райскому саду — саду Адама и Евы. В то время парфюмерия уже была увлечена сладостью — сахарной, кондитерской, и мне хотелось эту сладость перепридумать, сделать ее элегантной, дорого звучащей. Поэтому я решил выстроить свою коллекцию вокруг фруктов: во-первых, фруктам присуща красивая и натуральная сладость, во-вторых, есть пересечение с темой запретного плода. Отсюда и барельеф на флаконе — змеи, райское яблоко, виноградные гроздья. Грозди и листья я подсмотрел у себя дома в Париже — это элемент лепнины на потолке, таких много в старых османских домах.

— Но вы понимаете, наверное, что со своей красивой и дорогой упаковкой — лепнинами, эмалями и так далее — вы идете против главной нишевой тенденции последних лет?

— Это какой же?

— Тратить больше денег на формулу, на сами духи, пусть и в ущерб упаковке. Вот какой процент вашего бюджета идет на украшательства?

— Так. Давайте по порядку. Во-первых, сам парфюмерный концентрат — далеко не самая расходная статья парфюмерного производства. Никогда. Даже в моем случае, а ведь я вкладываюсь в композицию больше всех. Нет другого бренда, который тратил бы столько же денег на концентрат.

— Откуда вы знаете?

— Спросите у любого парфюмера из числа тех, с кем я работал.

— Ужасно хочется посадить вас напротив Фредерика Маля и устроить спарринг.

— Я выиграю этот спарринг, гарантирую. Но Фредерик займет почетное второе место.

— Я вас перебила, вы говорили о красоте флаконов.

— Исторически флакон был неотъемлемой частью ценности духов. Взять хотя бы Guerlain в его золотые времена: L’Heure Bleue, Shalimar… Герлен был прагматичным химиком — халат, очки, белые перчатки — и все равно понимал, что Shalimar, главный восточный аромат всех времен, нуждается в названии, которое передавало бы его «восточность», а еще в красивом флаконе — с пробкой в форме веера. Для меня, как и для Герлена, духи складываются из трех вещей: названия, запаха и флакона.

— Получается, уровень, к которому вы стремитесь, — это Guerlain времен своего расцвета?

— В одном из интервью вы сказали, что духи должны пахнуть современно. Что значит «современно» применительно к парфюмерии?

— Парфюмерию, звучание духов определяют душистые вещества, аккорды, жанры, характерные для той или иной эпохи. Примечательно то, что любой, даже достаточно далекий от парфюмерии человек, понюхав Giorgio Beverly Hills, скажет: ну, это 1980-е в полный рост. В этом смысле парфюмерия мало отличается от музыки.

— Есть ли какие‑то аккорды, душистые вещества, которые у вас кочуют из аромата в аромат? Что‑то, что с ходу сообщает «нюхателю»: вот Kilian.

— Возможно, но я стараюсь этого избегать. Поймите меня правильно: я не хочу делать духи так, как их делают Серж Лютанс или Жан-Клод Эллена, — при всем моем бесконечном уважении и любви к этим людям. Их творчество, каким бы великим оно ни было, топчется на одном месте. В парфюмерной палитре Эллена порядка двухсот душистых материалов, за ее пределы он почти не выходит.

— А что насчет Калис Беккер? Она сделала для вас много духов, они очень узнаваемые.

— Калис Беккер — фантастический парфюмер, в смысле техничности с ней не сравнится никто, разве что Жак Кавалье (нынешний парфюмер Hermès. — Прим. ред.). Положим, я хочу, чтобы аромат открывался нотой личи: девять из десяти парфюмеров соберут ее из двух или трех всем известных душистых веществ, но Калис соберет ее совершенно иначе, непредсказуемо иначе — она никогда не идет проторенной дорожкой. И поэтому ее аккорды — лучшие. А еще она очень наблюдательна: мало кто так понимает природу. Когда мы делали Beyond Love Prohibited, она три месяца меняла у себя на столе букеты тубероз. Цветки туберозы — новые, трехдневные, недельной давности — пахнут соверешнно по-разному. Все это есть в наших духах.

— Ваши духи, куда ни посмотришь — «хиты», «блокбастеры», «лидеры продаж» и т. д. Что продается лучше всего?

— Good Girl Gone Bad — номер один на всех наших рынках, это 20–25% от всех наших продаж, что совсем немного для нишевой марки. Для сравнения: Baccarat Rouge — 80% продаж Maison Francis Kurkdjian, Aventus — 75% продаж Creed, Santal 33 — 75% продаж Le Labo. Половина продаж Frederic Malle приходится на Portrait of a Lady. У нас такого нет: как раз вчера сидели и считали с нашей российской командой, что и как идет. «Девочка» — четверть продаж, все остальное — примерно по 5%. Это хорошо.

— Мне вот интересно: вы хоть раз выпускали что‑то, что с треском провалилось бы?

— О да. Прошлогодний Dark Lord — вообще не продается. Сейчас я понимаю, что переборщил: ром, тубероза, перец, ветивер — любой их этих компонентов сложно продавать даже по отдельности, не говоря уже об их смеси. Это хорошие духи, я люблю их, но они слишком нишевые.

— Но вы все равно их держите в коллекции?

— Оставлять духи в коллекции или снимать их с производства — это уже не мое решение, а Estée Lauder (компании, в которую входит бренд Kilian. — Прим. ред.). Но: даже если в мире останется всего три человека, которым нравится Dark Lord, у них всегда будет возможность купить рефилл. Мы не отправляем духи и людей, которые их любят, в небытие.

расскажите друзьям

теги

парфюмерияпарфюмерChanel

люди

Александр Маккуин

Познакомьтесь с Килианом Хеннесси, экстраординарным парфюмером, который сделает ваш запах более сексуальным | Британский GQ

«Я действительно хотел чувствовать, что моя карьера принадлежит мне, и мне нужно было гордиться тем, чего я достиг»

Семейный бизнес

«Я всегда говорил, что не хочу работать на семья, так что это не было неожиданностью [когда я решила заниматься парфюмерией]. Я отказывался проходить каждую стажировку в Hennessy, не хотел работать на отца. Я не хотел чувствовать, что обязан своей карьерой своей фамилии или своим связям. Я действительно хотел чувствовать, что моя карьера принадлежит мне, и мне нужно было гордиться тем, чего я достиг. Меня воспитывал дедушка и немного отец. Для них ключ к успеху сводился к двум вещам: никогда, никогда не идти на компромисс в отношении качества и понимать культуру различных рынков, а также быть открытым разумом и сердцем, когда дело доходит до культуры».

Разочарование

«Вы никогда не будете полностью довольны духами, которые выпускаете на рынок [когда работаете на крупный бренд]. Несмотря на то, что вы вкладываете много сил в создание новых духов для Armani или McQueen, вы все еще находитесь в процессе воплощения ДНК дизайнера в аромате. Духи как кино, это не только режиссер и актеры, понимаете? У вас может быть два совершенно разных фильма, если вы возьмете на роль Мэг Райан или Гвинет Пэлтроу — даже если они играют один и тот же сценарий, они вкладывают в него разные эмоции. Примерно то же самое и с парфюмом. Режиссером был бы я, но тогда, как в кино, у вас есть свет, монтаж и постановка. Это так много кусочков головоломки, и, честно говоря, я никогда не мог выпустить духи на рынок, поэтому я на 100% горжусь каждым принятым решением. [С моим собственным брендом] Я всегда спрашиваю людей вокруг меня, что они думают о моих ароматах, потому что мне интересно это знать, но я всегда говорю людям, что творчество — это не демократия. Вы не можете этого сделать, иначе вы получите суперпроверенный продукт».

Shutterstock

История Килиана

«Если вы посмотрите на нишевую кустарную парфюмерную промышленность 15 лет назад, то увидите, что она еще не была чем-то большим. Что заставило меня прыгнуть самостоятельно, так это вечер в ресторане Baccarat, где они выставляли столетние флаконы духов Baccarat. Когда я осознал уровень роскоши, красоты и внимания к деталям, которые были вложены в них, я почувствовал, что это такой позор, что мы потеряли такое мастерство, когда дело доходит до парфюмерии. Моя цель состояла в том, чтобы действительно создать коллекцию ароматов, в которых ощущалась бы роскошь и внимание к деталям, но которые были бы перенесены в 21-й век. Так что я разработал бутылку, которая была уникальной, а затем бутылка была в шкатулке, с атласным постельным бельем, ключами и кисточками, но поставщики чувствовали, что это было много работы впустую. Моей большой задачей было действительно убедить поставщиков присоединиться к нам и сделать это, и на это ушло полтора года. Я помню, как запускал свою коллекцию в Printemps в Париже и в Бергдорфе в Нью-Йорке с шестью ароматами, и у меня было 12 единиц аромата. У меня было всего 72 единицы для запуска — вот и все. В Париже у нас закончились через неделю. В Нью-Йорке их не было в наличии через два часа. У меня был прилавок и персонал, который стоил мне огромных денег в месяц, чтобы ничего не продавать. Поставщикам потребовалось два месяца, чтобы пополнить запасы».

Творческий процесс

«Создание аромата — очень интимный процесс. Мы всегда ощущаем аромат на коже, а не на бумаге, а затем пытаемся придумать самое красивое, необычное и в то же время максимально удобное творение. Я считаю, что вы должны иметь возможность распылять себя и чувствовать себя прекрасно от аромата, который вы носите, чувствовать себя сильнее и сексуальнее. Формула всегда очень тонкий баланс. При приготовлении пищи, если вы добавите в блюдо немного перца или тимьяна, это не изменит блюдо. В парфюмерии 0,1 г [сырья] может полностью изменить запах. Если у вас есть пробная версия, которая вам действительно нравится, вы берете ее и просите своего партнера надеть ее. Трудно почувствовать запах собственных духов, поэтому вы просите других надеть их, а затем видите след. Вам нужно несколько дней, чтобы оценить духи в воздухе, как они пахнут, если сбрызнуть шарф и снова надеть его на следующий день, как ноты высыхают на шарфе. Это хороший 12-месячный процесс».

Совет

«Я всегда поражаюсь, когда парфюмерные дома строятся на ровном месте людьми, которые никогда не работали в парфюмерии. Мой совет номер один: соблюдайте культуру, потому что вы не хотите выпускать духи, которые являются копиями уже существующих духов, или выпускать духи со старой структурой, даже не осознавая, что на самом деле это так. использовался для сочинения 15 лет назад, но сегодня он фактически устарел. Вы хотите полностью контролировать процесс создания аромата, а для этого вам нужно поговорить с парфюмером о сырье, и единственный способ сделать это — приобрести культуру сырья 4000 нот. Так что это долгий, долгий, долгий процесс. Это страсть, которую вы не можете начать преследовать, а затем через пять лет сказать: «Ой, неправильная карьера», потому что это много потерянных лет».

Подробнее:

Познакомьтесь с разведчиком локаций «Властелина колец», у которого может быть лучшая работа в мире

Робототехник, решивший воплотить научную фантастику в реальность

Лучшие ароматы бобов тонка для мужчин

A Word With Master Perfumer Kilian Hennessy

Невозможно думать о парфюмерии, не думая об искусстве. Парфюмерия — это именно то, что является формой искусства. Это носимое искусство; искусство, которое движется вместе с вами, которое выражает вас, которое определяет вас. Килиан Хеннесси хорошо это знает. Он знает это настолько врожденно, что построил целый бренд вокруг этой идеи. By Kilian, роскошный парфюмерный бутик, — это его искусство обонятельного рода. Каждый флакон By Kilian не только рассказывает историю, но и вызывает те же чувства, которые возникают, например, при взгляде на картину или скульптуру.

Работая над диссертацией «Семантика запахов в поисках общего языка между богами и смертными», Хеннесси увлекся ароматами и миром парфюмерии. Он продолжал работать под одним из самых плодовитых носов в истории парфюмерии, оттачивая свое мастерство в таких роскошных домах, как Christian Dior, Paco Rabanne, Alexander McQueen и Giorgio Armani. Но после десяти лет работы на других Hennessy расширился самостоятельно в то время, когда он почувствовал, что парфюмерный мир нуждается в нем больше всего. По мере того, как он быстро сворачивал в пустое, массовое пространство массового производства, Hennessy стремился вернуть его к роскоши, которой он заслуживал. Роскошь, на которой он был построен. By Kilian родился не только из-за необходимости, но и из жгучего желания восстановить духи такими, какими они были на самом деле задуманы; роскошный, нишевый, красноречивый – вид искусства.

Поговорим с одним из современных мастеров нишевой парфюмерии Килианом Хеннесси, который говорит о кинематографичности аромата, зависимости, соблазнительности и общей алхимии алкоголя и духов.

GRAZIA: Не могли бы вы рассказать мне немного о бренде? Итак, как это началось, почему это произошло и что представляет собой.

КИЛИАН: Последние 23 года я работаю в парфюмерной промышленности. Я работал в разных группах. Я работал в LVMH пару лет. Я работал в семье Coach в течение трех лет. Я работал в группе Gucci в течение трех лет. И я работал в группе L’Oreal три года. И, в конце концов… вы знаете, проблема для меня была в том, что духи стали настолько далекими от того, чем они были, когда я начинал в этой индустрии, у меня было видение того, что такое духи, понимаете?

GRAZIA: Да, определенно

KILIAN: И ваше видение всегда формируется последним десятилетием или двумя последними десятилетиями, потому что это то, чему вы учитесь. Вы изучаете историю своей отрасли. История вашего ремесла. И последние два десятилетия в парфюмерии были просто сногсшибательными. Я имею в виду, если подумать обо всем, что произойдет между 75 и 95 годами. Это времена Opium Paris, Angel, Gaultier, Miyake, Poison. Я имею в виду, это сногсшибательно.

GRAZIA: Первопроходец, да.

КИЛИАН: С 75 по 95 год, кто тогда не хотел бы работать? У вас были удивительные истории, имена, которые были значимыми, декадентскими и провокационными, а также духи и ароматы, которые были заявлением. Диор выпускал новый аромат каждые пять лет. Шанель, один из десяти. Каждый новый аромат был заявлением. Когда парфюмер не попадал в цель, например, терял новый аромат для Dior, он плакал целую неделю. Это было…

ГРАЦИЯ: Глубоко?

КИЛИАН: Был. Это действительно было. И когда я изучил свое ремесло, я научился всему этому, а затем попал в 99-й год.5 – десятилетие 05 года, которое, честно говоря, было лишь копиями одного и того же парфюма. Это массовые ароматы, проверенные массой. Теперь каждый парфюм называется «Для женщины», «Для мужчины», «Золотой», «Черный», «Синий», «Белый». Итак, после десяти лет работы с большими группами я был фактически готов уйти из парфюмерной индустрии.

ГРАЦИЯ: Правда? Для блага?

килиан: Это сумасшествие, потому что я помню, как сидел перед хедхантером, самым большим хедхантером в индустрии роскоши в трендах, и она смотрела на мое резюме. Тренировка носа в течение пяти лет с Жаком Кавалье. Десять лет работы креативным директором по созданию ароматов для дизайнеров. Я имею в виду, что мое резюме — это чистое резюме по созданию парфюмерии. И она смотрит на меня. Мы говорим, говорим, и в конце она говорит: «Знаешь, я вижу, ты отлично работаешь с Эди Слиманом в Dior или с Томом Фордом в Saint Laurent. Это было несколько лет назад, и я сказал: «Почему бы и нет? Сделай так, чтобы свидание состоялось». А пару дней спустя я ужинаю в ресторане Baccarat, а после ужина захожу в Маленький музей, который находится напротив того же здания. А в то время они выставляли парфюмерные флаконы Baccarat одного века. И вдруг я понял, какой была парфюмерная индустрия сто лет назад, меня просто поразил уровень роскоши. Внимание к деталям. Действительно, у меня перед глазами были духи, задуманные как кивок. А на следующий день я подал заявление об увольнении в L’Oreal, отменил интервью, что теперь я такой, какой я тупой. Я должен был пойти просто ради удовольствия взять у них интервью. И начал свой бренд с амбиций воплотить то, что я видел той ночью в музее, но сделать так, чтобы это пахло современностью, потому что вы хотите почувствовать запах своего времени. Вам нужны духи, которые подчеркивают вашу индивидуальность на сегодняшний день, а не, ну, вы не хотите пахнуть, как ваша бабушка или дедушка.

GRAZIA: Да, как бы это ни было ностальгично, ты все равно хочешь, чтобы это было в настоящем.

Килиан: Точно. Но это было в амбициях.

ГРАЦИЯ: И был ли этот момент в музее поворотным? Это был почти момент лампочки, так сказать?

килиан: Да, было.

GRAZIA: Интересно, вы говорили о фоне и визуальном. И я знаю, что вы находите реальную, физическую бутылку — флакон — очень важным. И затем, это также связано с тем, что вы называете парфюмерией как искусством. Можете ли вы объяснить, что вы имеете в виду под этим?

килиан: Как я уже сказал, это было переводом того, что я увидел той ночью в музее, по-другому, но для меня то, что я увидел той ночью, было чистым искусством из-за уровня творчества, внимания к деталям. Просто сногсшибательно было видеть эти старые бутылки с золотыми листьями, вставленные в деревянные ящики с атласными подушками всех цветов и кисточек. Я был свидетелем того момента, и то, что я видел в последнее десятилетие творчества, было таким большим. Такой большой.

GRAZIA: Что вы думаете по этому поводу?

килиан: Честно говоря, мне было стыдно за то, что я делал последние десять лет для парфюмерных дизайнеров, и стыдно за то, во что, откровенно говоря, превратилась индустрия. Но вы знаете, когда вы работаете на дизайнеров, вы не совсем довольны продуктом, который создаете.

ГРАЦИЯ: Нет, конечно.

килиан: Духи как кино. Там так много частей и кусочков. Название, и флакон, и коробка, и аромат, и реклама, и образ, и фильм, и модель, и цвета. Там так много деталей.

GRAZIA: У каждого аромата есть своя история, своя история. Там так много компонентов.

КИЛИАН: Знаете, когда вы работаете на модельеров, вы должны поставить себя на их место. Ты по-прежнему много вкладываешь в себя, но в какой-то момент решение принимает он, и ты должен показать варианты. А иногда варианты, которые были собраны вместе, вы не уверены. Мне нужно было создать аромат, который был бы мной.

ГРАЦИЯ: Определенно. Могу я спросить вас о том, как духи стали, и я до сих пор считаю, что это однородная индустрия, ориентированная на массовый рынок. Но сейчас есть небольшой толчок с нишевой парфюмерией, как вы думаете, это правда? Как вы думаете, произошло ли своего рода возрождение бутиковой парфюмерии, и насколько, по вашему мнению, это важно в повествовании об ароматах сегодня?

килиан: Ну да, нишевая парфюмерная индустрия дает толчок, но это толчок на самом деле находится на верхушке айсберга.

ГРАЦИЯ: Правда?

килиан: Это толкает в универмагах, потому что в универмаге мы можем построить свой собственный дом. Мы можем установить наш счетчик, который является нашей эстетикой. Мы можем передать нашу эмоцию, нашу историю. У нас есть свой стиль. Мы учим их говорить правильно. Мы обучаем их парфюмерии, чтобы они могли правильно говорить о творчестве, качестве сырья клиенту. Но в Австралии, как и в Америке, универмаги по-прежнему составляют большую часть бизнеса. Но универмаги составляют очень маленький процент бизнеса. Масса бизнеса проходит через остальной мир. И в такой нише самообслуживания мне очень тяжело. Есть проблема с осознанием.

ГРАЦИЯ: Как вы думаете, почему?

КИЛИАН: Вы должны быть известны клиентам. Глубоко, глубоко во Франции. Глубоко, глубоко в Испании, в Германии. Когда, возможно, у вас есть, может быть, некоторое понимание для парижского клиента. Ты знаешь? Трудно идти по земле.

ГРАЦИЯ: Да, конечно. В прошлом году Килиану исполнилось 10 лет. Как, по вашему мнению, развивался бренд за последнее десятилетие?

килиан: Ну, я думаю, нужно постоянно развиваться, потому что люди, которые не развиваются, остаются там, где они есть, когда мир движется так быстро. Итак, знаете что? Ты не развиваешься пару лет и вдруг остаешься позади.

ГРАЦИЯ: Ты помнил об этом?

килиан: Я знал это с самого начала. Я создал свой бренд, состоящий из коллекций обонятельных историй. Книги по обонянию, если хотите, где каждый аромат является главой книги, потому что я знал, что в какой-то момент флакон, который остается неизменным в течение 10, 15 лет, вы подходите к своему флакону и говорите: «Эээ… это не так». сегодня не выглядит современным. А ты смотришь на шрифт и наклейку и думаешь: эх. И в довершение всего мне было бы так скучно с одним запахом здесь, я бы хотел, чтобы мне было чем заняться. Я тут сойду с ума. Итак, мне не нужно было собирать коллекцию. У меня так много, так много я хочу сказать. Но я думаю, что, возможно, одна из проделанных мной эволюций заключается в том, чтобы раздвинуть границы того, что может быть центрировано и не центрировано.

ГРАЦИЯ: Как?

kilian: Например, к 10-летнему юбилею мы сделали капсульную коллекцию ароматного белья. Мы используем нью-йоркский бренд нижнего белья, где мы микроинкапсулировали духи в кружево нижнего белья. Так что это было весело.

ГРАЦИЯ: Это потрясающе! И очень новаторский, потому что я чувствую, что нижнее белье всегда имеет оттенок запаха, что вы должны приятно пахнуть, когда вы в нижнем белье, поэтому мне нравится такая связь. Они питаются друг другом.

Килиан: И вот мы только что выпустили коллекцию, которую я разработал вместе с ювелирным дизайнером по имени Эли Топ. И вместе мы разработали коллекцию ароматных украшений, в которой есть украшения, которые открываются, а внутрь можно поместить керамику, ароматизированную любыми духами по вашему выбору. И кусок металла перфорирован, так что духи выходят через перфорацию.

GRAZIA: Вау, как красиво. Могу я спросить вас о самом творческом процессе. Как вы создаете концепцию аромата? И тогда как вы на самом деле это делаете? Вы очень вовлечены в творческий процесс? А с точки зрения производства?

килиан: О, да. процесс создания полностью я. 100%. То, как я работаю, основано на эмоциях, которые я хочу передать. И до сегодняшнего дня, поскольку сейчас у нас 20-30 ароматов, нам просто нужно по-другому думать о том, какие мы есть. Навигация у прилавка для клиентов должна быть немного более удобной для клиентов, потому что мы понимаем, что клиенты, теперь, когда у нас есть все эти истории, немного теряются, мы меняем способ представления наших ароматов, которые, в свою очередь, меняют мою жизнь. творческий процесс немного. Но до сих пор я действительно создавал олвактивные истории. Последний рассказ, который я запустил, назывался «От заката до рассвета» и был данью уважения Густаву Климту. И я запустила коллекцию с двумя ароматами. Одна из них называется «Женщина в золоте», что является отсылкой к картине «Портрет Адели Блан Бауэр».0004

ГРАЦИЯ: Я нюхала его. Это красиво.

килиан: И второй аромат, более мужской, называется «Золотой рыцарь». Рыцарь с буквой K, как отсылка к рыцарю в золотых доспехах с мечом, который был нарисован Климтом в «Заморозке Бетховена» в Музее колоколов. Таким образом, мое вдохновение может исходить от таких художников, но в какой-то момент мне нужно уметь переводить то, что мне нравится, в парфюмерную эмоцию. И это всегда сложная часть, понимаете?

ГРАЦИЯ: Конечно.

килиан: Духи не могут выразить все, что вы хотите. Но что было интересно в творчестве Климта, так это то, что его живопись византийского периода, золотого периода, состоит в том, что это почти монохромное золото с оттенками тьмы, такими как черный. И, конечно же, черный помогает сделать золото сияющим еще больше. И интересно работать таким же образом с ароматами и брать все сырье, которое для меня было сияющим золотом, вроде бергамота, меда, аниса или желтых роз. Знаете, все, что блестит золотом…

GRAZIA: Визуально, эта штука с позолоченным отражением.

kilian: Но затем впускаю в себя такие оттенки тьмы, как черный перец, черные пачули, черная ваниль. Прикосновения такие. И создать два совершенно противоположных аромата между «Женщиной в золоте» и «Золотым рыцарем», хотя у них одинаковая структура в обоих. Так что творческий процесс действительно может меняться от одной коллекции к другой.

GRAZIA: Чем она отличается от предыдущих коллекций?

килиан: Предыдущей коллекцией была Addictive State of Mind, коллекция, построенная на зависимости, но мне нужны зависимости, которые имеют запах, аромат.

ГРАЦИЯ: Например?

килиан: Итак, азартные игры… я не знаю, чем они пахнут. Но сигара, пристрастие к очень красивой сигаре Монте-Кристо, у которой есть запах. Пристрастие к турецкому кофе, которое является одним из моих пристрастий, потому что я знаю, как он пахнет. Зависимость от каннабиса, время от времени.

GRAZIA: Интересно, что вы действительно видите духи визуально. Вы видите эстетическую разбивку парфюма и реальную визуальную отсылку к самой ноте. Например, мед с точки зрения его цвета и преломления света. Я нахожу это действительно интересным.

килиан: Да, и мое вдохновение может исходить от чего угодно. Мне нужно перевести это в мир парфюмерии.

GRAZIA: Очевидно, вы родом из одного из самых прославленных и уважаемых производителей коньяка в мире, и я читала, что в молодости вы обшаривали семейные подвалы. Могу я спросить, есть ли связь между коньяком и ароматом?

килиан: Да, абсолютно.

GRAZIA: В творческом процессе, например, при производстве коньяка?

килиан: В самом творческом процессе есть связь, потому что когда вы создаете коньяк, вы на самом деле смешиваете то, что называется Asson Blague, и вы можете смешивать 20% этого Asson Blague, 10% этого, 40% этого один. Итак, вы как бы создаете формулу, но гораздо более простым способом, чем духи. Но тем не менее, во многом это тот же творческий процесс. И, очевидно, коньяк, вы вдыхаете его и учитесь понимать ноты и расшифровывать их. Так что, опять же, это гораздо более узко, потому что вы работаете со специями, продуктами, древесиной и тому подобными нотами. Но все же, это достаточно близко к миру парфюмерии.

ГРАЦИЯ: Ну, я думаю, это все еще своего рода алхимия.

килиан: Точно. Коньяк и духи — это смесь разных нот.

GRAZIA: Как вы думаете, какую роль сегодня играет аромат в языке тела? Как вы думаете, в 2018 году это вообще меняет язык тела? Во времена, когда мы так разъединены, но в то же время связаны, как, по-вашему, аромат влияет на то, как мы взаимодействуем физически?

килиан: Ну, я всегда считал, что духи в равной степени предназначены для соблазнения, а не для защиты.

ГРАЦИЯ: Мне это нравится.

килиан: Соблазнение, мы все это понимаем, и мы верим… ты идешь на свидание, ты надушиваешься, ты надеешься, что аромат волшебным образом привлечет чье-то внимание. Но когда вы думаете о том, когда вы наносите духи по утрам, вы не находитесь в режиме соблазнения, если только на работе нет кого-то, на кого вы положили глаз.

ГРАЦИЯ: Кто-то в офисе!

килиан: Помимо этого, ты не в режиме соблазнения, а когда закрываешь глаза и думаешь о том моменте, когда выходишь из дома и наносишь духи. Для меня он действительно действует как щит, как пузырь. Я чувствую себя защищенным в своем аромате. Я чувствую себя пузырем. И в этом смысле, я думаю, что когда вы нашли для себя подходящие духи, вы чувствуете себя сильнее благодаря своему аромату. Затем ваш язык тела меняется, потому что тот, кто чувствует себя сильным, чувствует себя иначе. Я думаю, что это очень близко к одежде. Когда вы чувствуете себя хорошо в одежде, ваша осанка меняется.

ГРАЦИЯ: Да, ты стал немного выше.

килиан: А потом, когда тебе не по себе в одежде, ты…

ГРАЦИЯ: Уменьшаешься?

килиан: Да, меняется. Так что я думаю, что людям действительно важно найти свой собственный аромат, потому что он помогает чувствовать себя сексуальнее и сильнее.

ГРАЦИЯ: Мне это очень нравится. По этому поводу вы однажды сказали, что у людей отсутствует общий словарный запас, чтобы говорить об аромате. Учитывая сегодняшний мир, чувствуете ли вы, что у людей отсутствует общий словарный запас?

килиан: Думаю, ты прав. Знаете, что смешно? Разве что по телефону больше никто не звонит.

ГРАЦИЯ: Нет, не совсем так.

килиан: Я имею в виду, мы все переписываемся. Думаешь, зачем он мне звонит? Но мне нравится писать на самом деле. Я люблю писать. Я имею в виду, это мой университетский опыт. Но сегодня через письмо существует другая связь.

GRAZIA: У вас есть фирменный аромат или вы чередуете ароматы и какие?

килиан: У меня действительно есть целый гардероб ароматов. В зависимости от настроения, в зависимости от того, как я одет, в зависимости от лета, от зимы. У меня есть целый гардероб. Amber Oud, Gold Knight, Straight to Heaven. Это мои теплые, древесные ароматы. А когда я хочу чувствовать себя свежей, я ношу Bamboo Harmony.