Креативный директор диор: Официально: Мария Грация Кьюри – креативный директор Dior

Содержание

Креативный директор Dior Ким Джонс присоединяется к Fendi

Он займет пост арт-директора женских линий haute couture и ready-to-wear, а также будет отвечать за меховые изделия модного дома

Креативный директор модного дома Dior Ким Джонс присоединяется к Fendi в качестве арт-директора женских линий haute couture и ready-to-wear.

Об этом сообщает WWD. Он также займется меховыми изделиями бренда и будет работать в тандеме с Сильвией Вентурини Фенди, которая заняла пост креативного директора Fendi после смерти в феврале 2019 года Карла Лагерфельда.

Ответственной за линию аксессуаров, а также мужские коллекции модного дома все так же останется Вентурини Фенди.

Ветеран французской группы LVMH, Ким Джонс присоединился к Louis Vuitton в 2011 году в качестве арт-директора мужской линии. В 2018 году она перешел в Dior Men, где заменил Криса Ван Аше. Он по сей день разрабатывает коллекции для бренда с участием таких известных личностей, как Дэниела Аршама, Кауса и Амоако Боафо, Шона Стасси, Air Jordan и т. д. После присоединения к Fendi Джонс сохранит и свой пост в Dior.

Первая коллекция Джонса для Fendi увидит свет в феврале 2021 года, показ состоится на Неделе моды в Милане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Креативным директором Dior впервые стала женщина :: Бизнес :: РБК

Мария Грация Кьюри назначена креативным директором Dior. Она стала первой женщиной на этом посту за 70 лет существования модного дома

Dior в пятницу официально объявил о назначении 52-летней Марии Грации Кьюри креативным директором модного дома, сообщает газета Financial Times.

Свою дебютную коллекцию для модного дома она представит в Париже 30 сентября.

Кьюри стала первой женщиной на посту креативного директора в 70-летней истории Dior. До прихода Кьюри в команде креативных директоров в группе LVMH (объединяет 15 модных брендов, включая Louis Vuitton, Marc Jacobs, Fendi, Emilio Pucci, Kenzo) была только одна женщина — работающая в Céline Фиби Фило.

Переход Кьюри в Dior означает начало ее «сольной карьеры» и разрыв одного из самых успешных дизайнерских дуэтов в мире моды, пишет FT. Мария Грация Кьюри 25 лет работала в партнерстве с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли. Они оба окончили Европейский институт дизайна, а в 1989 году начали совместную работу в Fendi. В 1999 году Кьюри и Пиччоли перешли в Valentino, где с 2008 года ​делили обязанности креативного директора модного дома. ​Об уходе Кьюри из Valentino было официально объявлено 7 июля. Компания сообщила, что ​Пьерпаоло Пиччоли продолжит занимать пост креативного директора в одиночестве.

Пост креативного директора Dior стал вакантным в октябре 2015 года, когда об отставке объявил бельгийский дизайнер, выходец из Jil Sander Раф Симонс. Решение покинуть модный дом он объяснил желанием сфокусироваться на других сторонах жизни, в том числе на собственном бренде. Симонс проработал в Dior три с половиной года. На посту креативного директора он сменил Джона Гальяно, уволенного со скандалом за антисемитские высказывания.

О том, что Мария Грация Кьюри может перейти в Dior, сообщали в июне источники Reuters. Среди других кандидатов также были Сара Бертон, занимающая пост креативного директора Alexander McQueen, и Эди Слиман, ранее работавший в Saint Laurent.

История бренда Dior и выставка Dior в Лондоне / Школа Шопинга

В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».

Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.  

Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.

Выставка очень масштабная: 

  • 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;
     
  • 200 нарядов от-кутюр;
     
  • архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.

Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м. Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».

Вечернее платье Écarlate, осень-зима 1955 г.                                 Короткое вечернее платье Pérou, осень-зима 1954 г.
 

Кристиан Диор поправляет платье на Сильвии, 1948 г. Кристиан Диор и Виктуар Дутрело, примерка платья Zaire                                                                                                                    из коллекции осень-зима, 1954 г.
 

Модели демонстрируют новую коллекцию одежды в Доме Диор в Париже, 1957 г.

Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.

Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.
 

КРИСТИАН ДИОР

Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.

Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность. 

Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.

Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев. 

Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.

В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара.

В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.

Вивьен Ли в «Унесённые ветром» 

Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет. 

Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.

Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.

Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.


ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR

Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.

Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.

А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.

В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.


 

НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА

Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂

БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ «LE BAR») 

Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.

Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем. Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты.  

Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.  

Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании. 

Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂

Круизная коллекция Диор, 2019
 

ПЫШНАЯ ЮБКА 

Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.

New Look 50-е годы XX века 

Образ «идеальной жены» из 50-х. США 
 

ЮБКА-КАРАНДАШ

Юбка-карандаш Dior

Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания. 

Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности. 

Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.
 

МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА  

МАРЛЕН ДИТРИХ

Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.

Слева Марлен Дитрих на показе Dior

Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.
 

ИВ СЕН-ЛОРАН

Креативный директор Dior 1957-1960 г.г. 

Ив Сен-Лоран

Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти. 

Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17. 

А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда. 

Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.

Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру. Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.

 

Коллекция «Трапеции» 

Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана. 

Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.

 

Коллекция «Beatnik»

Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.

В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты. Но это уже совсем другая история.  


МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА  

ВИКТУАР ДУТРЕЛО

Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953.  

После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье. 

После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂
 

МАРК БОАН

Креативный директор дома 1960 — 1989 г.г.

На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.  

Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.

Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана 

В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look. В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.

Slim Look от Марка Боана

А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.

В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.

Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.

Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.

В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.
 

МУЗА МАРКА БОАНА

ДЖЕРРИ ХОЛЛ 

Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х. Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.   

И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.

  


ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

Креативный директор дома 1989 — 1996 г.г.

Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior. 

По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем. 

Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.

В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.

Коллекция Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1989 г.                         Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1990 г.
 

Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior. 

Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.

Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.

Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.

Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂

Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.


 

МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

КАРЕН МЮЛДЕР

Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.
 

ДЖОН ГАЛЬЯНО

Креативный директор дома 1996 — 2011 г.г.

Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание.  

На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность. 

Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки». 

Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.

«Африканки» от Гальяно 

Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.

Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.

Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996. Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.

Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.

Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.

Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.

Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.

Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.  

В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.
 

МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО

ШАРЛИЗ ТЕРОН

Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior. 

В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей. 

Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».
 

БИЛЛ ГЕЙТЕН

2011 — 2012 г.г. 

Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.

Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды. 

Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.


РАФ СИМОНС

Кративный директор Dior 2012 — 2015 г.г.

Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные. 

Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.

Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.

Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.

А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.  

Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.

Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.
 

КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ

2015 — 2016 г.г. 

Серж Руфье и Люси Мейер

После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда). 

Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.

Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017

Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017

МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ

Креативный директор Dior, начиная с 2016 г. 

Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет. 

Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.

Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами. 

Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.

И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.

Dior, весна-лето 2017 

Dior, весна-лето 2017 

Dior, весна-лето 2017                                                                                        Dior, круизная коллекция, 2017 

А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.

Dior, весна-лето 2017  

Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.

 

Dior, весна-лето 2017  

Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил. 

Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.

Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.

Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!

И то, что делает Кьюри с брендом сейчас — для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, будет продолжаться.  

А всё, что было ДО посмотреть можно и нужно на выставке в Лондоне.

Она продлится до 14 июля. Так что время получить визу (если её вдруг нет) у вас ещё есть:-)

эксклюзивное интервью креативного директора дома Dior Марии Грации Кьюри

Марии Грации Кьюри под силу даже невозможное — в интервью для декабрьского номера InStyle креативный директор парижского дома Dior рассказала, как в кризисный для индустрии год совершила один из своих самых ярких творческих прорывов и объединила на июльском круизном шоу в итальянском городе Лечче моду, ремесленные традиции и современное искусство.

Образы из коллекции Dior Resort 2021Показ коллекции Dior Resort 2021 на Пьяцца дель Дуомо в Лечче стал настоящим праздником искусств и ремёсел, чествующим наследие местных мастеров. Так, полотно, изготовленное по старинной технике ткачихами Le Constantine Fondazione, использовалось при создании фирменных жакетов Bar. На подолах платьев распустились маки и ромашки — это художник Пьетро Руффо напомнил о цветущих полях Апулии. По воле Марилены Спарачи, которая бережно хранит искусство кружевоплетения томболо, на воздушных юбках расселись ажурные бабочки. А ответственная за сценографию художник Маринелла Сенаторе, объединившись с мастерами иллюминации Fratelli Parisi, украсила площадь тысячами огней в лучших традициях южноитальянских фестивалей света и под руководством хореографа Шарон Эяль и композитора Паоло Буонвино собрала на ней танцоров и музыкантов фонда La Notte della Taranta. 

Как вам удалось собрать такую большую команду в условиях пандемии? 

Это невероятный опыт! Мы начинали работу над коллекцией в ноябре прошлого года в совершенно других реалиях, до коронавируса, и даже вообразить не могли, насколько изменится мир. Когда из Китая стали приходить тревожные новости, реализация проекта оказалась под вопросом, но я была уверена, что могу обратиться за содействием к сообществу Лечче, и действительно нашла здесь поддержку и готовность идти навстречу. 

Пейзажи Апулии руки Пьетро Руффо напоминают о себе не только в красочных принтах на подолах: изображения цветов, колосьев и бабочек также воссоздаются на кожаных корсетах методом тиснения и резки и используются в дизайне кованых украшенийКак проходила организация шоу? 

В Апулию я смогла попасть только в июле, а над коллекцией работала во время карантина в Риме. Наверное, за все годы своей карьеры я не вела переговоры с таким количеством людей, как в этот период, — дни напролет проводила на телефоне, была занята перепиской и встречами в Zoom. Все наши сотрудники работали удаленно, поэтому изображения готовых изделий мы пересылали и обсуждали в WhatsApp, примерки проводили там же, а это ситуация из ряда вон! Но я запомнила это время как очень продуктивное — мы горели желанием найти способ реализовать задуманное. Джулия и Люсия Стараче из Le Constantine Fondazione специально для нас открыли производство. Хореограф Шарон Эяль сразу прилетела в Италию и, прежде чем приступить к работе, послушно провела на карантине десять дней. Композитор Паоло Буонвино, с которым мы познакомились в Риме, хоть прежде никогда не имел опыта оформления модного шоу, тоже согласился присоединиться к нам. А съемки видео о проекте взял на себя Эдуардо Винспире — автор документальных фильмов о традициях Апулии. Первоначально шоу планировали сделать открытым для всех и провести его в формате городского праздника, традиционного для юга Италии. Пандемия внесла коррективы: шоу прошло с минимальным количеством приглашенных. Но благодаря Маринелле Сенаторе площадь все-таки раскрасила иллюминация с феминистскими лозунгами из ярких огней, грянул оркестр, а местные жители смогли увидеть показ из окон своих домов и онлайн — вместе с более чем 20 миллионами зрителей по всему миру. Это был настоящий триумф всех тех, кто трудился над проектом и сделал невозможное. Конечно, для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду. Никогда в жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения!

Калейдоскопические узоры световых инсталляций, которыми мастера Fratelli Parisi под руководством художника Маринеллы Сенаторе украсили площадь для проведения показа, воспроизводятся в красочных принтах на ткани, придавая вещам гипнотический эффектЭти эмоции можно было почувствовать даже через экран. И все-таки, оглядываясь на опыт уходящего года, скажите, смогут ли, по-вашему, новые формы презентации заменить традиционный показ? 

Я думаю, это совершенно разные жанры — как театр и кино. Например, из-за невозможности провести показ кутюрной коллекции мы пришли к идее создания фильма Le Myth Dior, автором которого стал Маттео Гарроне. Но мы ни в коем случае не воспринимали его как альтернативу показу — это принципиально другой опыт и другие эмоции. То же самое с традиционными и онлайн-показами.

Как в коллекции выстраивается диалог наследия Dior и ремесленных традиций Италии? 

Ценности дома Dior — это часть истории высокой моды с ее традициями уникального мастерства и высочайшего качества, возведенной во Франции в ранг искусства и национального достояния. В Италии же ремёсла — виртуозная работа кружевниц, вышивальщиц, ткачих, вязальщиц — развивались на протяжении столетий как домашний женский труд. В нашей новой круизной коллекции я хотела представить иной взгляд на них — как на истинное искусство, каковым они и являются. В этом смысле ценности дома Dior очень близки мастерам по всему миру, которые работают на таком же высоком уровне. Именно здесь я вижу основу для диалога культур и обмена опытом. Dior помогает сохранению и развитию уникальных ремесленнических традиций и знакомит с ними большую аудиторию. История месье Диора тоже началась в Париже, но потом он открыл ателье в Нью-Йорке, покорил Америку, объездил весь мир и добрался до Касабланки. Сегодня мы обращаемся к искусству Италии, а в прошлом году наше внимание было приковано к Африке. Так, самый известный африканский дизайнер Пате’О в рамках нашего проекта смог рассказать о технологии создания узоров на вощеном хлопке, которая пришла из Индонезии в Европу, а оттуда в Африку, и объяснить ее высокую стоимость — ведь это тончайшая ручная работа.

Образ из коллекции Dior Resort 2021Считаете ли вы четвертую волну феминизма достигшей своего пика, или здесь еще есть над чем работать? 

Феминизм — это прежде всего принятие разнообразия. Его часто трактуют как идею гендерного равенства, говоря, что между женщинами и мужчинами нет никакой разницы. Нет-нет, извините, мы совершенно разные! И не только мужчины и женщины. Мы все совершенно разные! И все равны в своем разнообразии. Для меня очень важен этот акцент, ведь здесь кроется слабое место традиционной патриархальной системы. Не забывайте, я родом из Италии, из Рима, где очень сильно религиозное влияние. И то, что Папа Римский выступил в поддержку регистрации союзов однополых пар, — настоящая революция: мы начинаем мыслить шире. Когда я только пришла работать в Dior, мне твердили: Dior значит женственность. Но понятие женственности эволюционирует, получает все больше форм выражения, и свою задачу я вижу в том, чтобы говорить об этом разнообразии, приводя эстетику дома в соответствие с повесткой дня.

Сумка Dior Bobby в стиле хобо, впервые представленная в сезоне осень-зима 2002/21, в круизной коллекции появляется в новых цветовых решениях — мятном, бежевом и серо-голубом летних оттенкахЧто дает вам силы продолжать говорить о важном в условиях критики любого сделанного высказывания? 

Модная индустрия сегодня в центре внимания и поэтому испытывает сильное давление со стороны общественности — это закономерно. Когда я только начинала — 30 лет назад! — мир моды был совершенно другим. Сегодня это глобальная международная индустрия. Но мода — это не правительство. Я не думаю, что она уполномочена решать государственные проблемы. Во всяком случае я не претендую на то, чтобы вершить судьбы мира. Я дизайнер, а не политик. Но точно знаю, что даже в рамках своей работы могу делать все, от меня зависящее, для решения общих проблем — как, впрочем, и любой другой на своем месте. Например, Dior использует дорогостоящие технологии обработки, рециркуляции и повторного использования воды, сокращая ее перерасход. Начинающий дизайнер не может себе такого позволить. Это не значит, что задумываться о решении проблем могут лишь крупные и влиятельные компании вроде Dior, но именно мы в первую очередь должны делать все возможное. Хотя сумку Dior не покупают ради одного выхода — это продукт категории люкс, поэтому критика здесь больше актуальна для масс-маркет-брендов. Критиковать легко. Но поиск экологичных путей производства остается нашей общей задачей. 

«Для дизайнера каждое шоу особенное, но, признаюсь, эти эмоции я не забуду никогда! В жизни не переживала ничего подобного — такого порыва единения и всеобщего триумфа»

А как не потерять себя в погоне за общественным одобрением? 

Меня по-настоящему шокировал фильм «Социальная дилемма» (проект документалиста Джеффа Орловски, вышедший на Netflix. — InStyle) — он как раз об этом. Влияние соцсетей, в том числе отрицательное, на молодое поколение очень велико, но я против категоричных оценок: хорошее образование, развитое критическое мышление и умение взвешивать разные точки зрения не дадут потерять индивидуальность.

Слева направо: креативный директор Дома Dior Мария Грация Кьюри, композитор и дирижер Паоло Буонвино и хореограф Шарон ЭяльС каким настроением встречаете надвигающееся будущее? 

Я не боюсь времени и не думаю о новой эре — меня захватывает течение повседневной жизни, ведь изо дня в день я отдаюсь тому, что люблю. Это отвлекает от тревожных мыслей. И, кстати, поэтому я никогда не планировала свою жизнь и карьеру.

Модели на показе Dior Resort 2021 на фоне световых инсталляций, в которые художник Маринелла Сенаторе вписала жизнеутверждающие цитаты и лозунги: «Мы растем, поддерживая других», «Время для равноправия — сейчас», «Я сделаю все вокруг прекрасным»А работу в Dior? 

Я счастлива работать в Dior, но никогда не думала, что однажды буду занимать такой пост, и уж точно этого не планировала. Меня всегда больше занимал сам процесс работы, сам путь. И мне повезло, что мой путь оказался таким долгим. Я успела поработать с замечательной командой Fendi, познакомиться с самим маэстро Валентино, а сегодня представляю легендарный бренд Dior. А ведь когда-то я сообщила маме о своем решении изучать моду, и она ответила, что это несерьезно, что это не настоящая работа…

Текучка кадров: почему дизайнер Раф Симонс покинул дом Dior :: Вещи :: РБК Стиль

«Christian Dior — потрясающая компания, и для мeня огромной привилегией стала возможность вписать пару собственных страниц в ее книгу истории, — заявил Раф Симонс, сообщая о своем уходе с поста креативного директора  женского направления Christian Dior. — Я хотел бы поблагодарить г-на Бернара Арно за то доверие, которое он мне оказал, предоставив невероятный шанс поработать в таком прекрасном доме с командой, о которой можно только мечтать». 

Заявление, распространенное вчера после закрытия торгов на парижской бирже, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас, когда появилась возможность сопоставить некоторые факты, возможные причины этого неожиданного ухода становятся более очевидными. Как оказалось, Симонс поставил в известность Бернара Арно, генерального директора LVMH, и Сидни Толедано, стоящего у руля Dior более 20 лет, о своем намерении не продлевать контракт еще летом.

 

 Весна 2016

Осень 2015

Весна 2015

 

Несмотря на комплименты и поздравления, которые Арно говорил в адрес Симонса за кулисами показа весенне-летней коллекции 2016 года, уход был уже делом решенным, хотя руководство еще надеялось его уговорить, а потому не торопилось с официальным заявлением. 

Перед своим, как оказалось, последним показом 2 октября Раф находился в некотором замешательстве: «Я не перестаю спрашивать самого себя, и, чувствую, другие тоже. Мы очень много все говорим о том, куда все это идет? Ведь то, что сейчас происходит с модой — это далеко не только одежда».

Раф Симонс изначально занимался исключительно мужской одеждой и женскую начал делать лишь в 2005 году в Jil Sander. В заслугу ему ставят появление в Dior более современных линейных силуэтов, графическое видение как в фасонах, так и принтах, подчас футуристические детали, но в целом создание одежды, которая стала не частью костюмной драмы, а реальной «улицы».

 

Весна 2015

Весна 2015

Осень 2014

 

Результаты последнего финансового года свидетельствуют о том, что продажи парижского дома выросли на 18%, достигнув $1,94 млрд (рост за три с половиной года на 60%).

Но, судя по всему, Симонс просто не выдержал ритма работы в Dior. Пост креативного директора Dior для многих кажется работой мечты, но занимая его, надо жертвовать личным пространством и временем. Раф родом из крошечного бельгийского городка Неерпельт, долго жил в Антверпене и привык к размеренной жизни. Уже работая на Jil Sander он не смог вписаться в рабочий ритм компании с главным офисом в Милане, при том, что масштабы этой марки несравнимы с Dior. В слишком формальной среде парижского дома он явно чувствовал себя некомфортно, что очень хорошо видно в документальном фильме «Диор и я», когда креативный директор вдруг отодвигался на второй план.

Он говорил в интервью, что с шестью коллекциями в год ему катастрофически не хватает времени: «Когда работаешь над таким количеством показов в год, то оказывается, что времени на все недостаточно. Технически — есть люди, которые шьют образцы и успевают это сделать. Но идеям не хватает инкубационного периода, а он очень важен. Когда пытаешься воплотить идею, часто смотришь и думаешь: «Отложим ее на неделю, а потом мы к ней вернемся». Но это невозможно, когда у тебя лишь одна команда, которая работает над всеми коллекциями».

 

Осень 2014

Осень 2014

Весна 2014

 

Кроме того, Симонс не мог влиять на рекламу парфюмерии и косметики, в том числе с участием звезд, и дизайн бутиков: для таких гигантов, как Dior, оказывается сложным привести все к общему знаменателю видения креативного директора, из-за чего у дома оказывалось как бы несколько не связанных друг с другом имиджей.

Cамое же очевидное объяснение нежелания продлевать контракт с Dior — наладившаяся личная жизнь дизайнера и достаточно хорошо идущие дела собственной марки. Вопреки распространенной в модной индустрии «гонке вооружений», когда каждый стремится занять пост поважнее и привлечь к себе максимум внимания, Симонс выбрал свой путь — вполне безбедной, но спокойной жизни с любимым человеком вдали от перипетий модного мира.

Следующий шаг Симонса пока окутан тайной. И хотя в индустрии ходят слухи, что им заинтересовался Calvin Klein, в течение минимум года он едва ли сможет работать на какую-то другую марку, согласно контракту.

Отмечая крайне доброжелательную атмосферу, сопровождавшую решение Симонса, нельзя не вспомнить предыдущий громкий уход дизайнера из не менее известного парижского дома. Летом Александр Вэнг, который пришел в Balenciaga лишь в начале 2013 года, объявил о том, что не намерен продлевать контракт. При этом все указывало на сохранение теплых отношений между дизайнером и генеральным директором компании Kering, владеющей Balenciaga, Франсуа-Анри Пино. Для обоих коллекции следующего лета стали последними в рамках контракта.

 

Осень 2013

Весна 2013

Весна 2013

 

Каковы бы ни были настоящие причины этих расставаний, положительный аккорд стал своего рода приятной тенденцией. Достаточно вспомнить несколько примеров, когда с приглашенными в большие дома дизайнерами обходились как минимум безжалостно: Кристоф Декарнен прямо накануне показа Balmain оказался на больничной койке с нервным срывом; 15-летнее сотрудничество между Kering и Николя Гескьером окончилось длительной судебной тяжбой; позорное увольнение Гальяно за антисемитские высказывания из Dior; малопривлекательное для солидного дома Valentino обращение с дизайнером Алессандрой Факинетти, узнавшей лишь из прессы, что с ней разорвали контракт; собственно с самим Симонсом в 2012-м поступили бесцеремонно в Jil Sander, приостановив с ним контракт раньше времени.  

 

 

 

Короткий контракт: как модные дома меняют дизайнеров

 

В истории Dior Раф Симонс стал лишь шестым дизайнером, проработав три с половиной года. «РБК Стиль» помнит еще нескольких дизайнеров, чья карьера оказалось еще короче.

 

 

Дизайнеру Алессандре Факкинетти не повезло больше всех. Едва в еще чьем-нибудь резюме можно найти столь частую смену места работы:

Gucci – 2004-2005

Valentino – 2008-2009

Uniqueness – 2011-2012

 

Ungaro

После продажи марки в 2005 году нынешним американским владельцам их деятельность только и сводилась к найму и увольнению новых и новых дизайнеров:

Джайлс Дикон, 2011
(2 сезона)

Эстрелла Аркс, 2010
(1 сезон)

Эстебан Кортасар, 2008-2009
(2 сезона)

 

 

Питер Дундас, 2006-2007
(2 сезона)

 

Венсен Дарре, 2005-2006
(2 сезона)

 

 

Chloe

 

Эта парижская марка после ухода дизайнера Фиби Файло тоже сменила несколько дизайнеров, хотя и в более щадящем ритме:

 

Паоло Мелим Андерссон,
2006-2008

Ханна Макгиббон,
2008-2011 

 

 

 

Dior — история французского Дома моды

Дизайнерская одежда, аксессуары, парфюмерия и косметика — все это определяет Dior сейчас, но, когда Кристиан Диор запускал свой бренд, его единственной целью было изменение стиля женской одежды. История Модного дома Dior является историей сотворения нового мира, полного изысканности и красоты, который стал таким благодаря известным дизайнерам, креативным директорам и самому создателю бренда Кристиану Диору.

История бренда Dior

История создания бренда берет начало в 1947 году, когда Кристиан Диор запустил свою первую кутюрную коллекцию. В ней он представил новый стиль New Look, выходящий за рамки практической эстетики Второй мировой войны и подчеркивающий всю утонченность женской фигуры. Диор создавал платья с зауженной талией и пышной юбкой, доходящей до середины голени. Коллекция имела огромный успех — Дом был наводнен заказами и всемирно известными звездами, такими как Рита Хейворт и Марго Фонтейн, которые покупали и носили вещи марки Dior, повышая популярность Модного дома.

Первый Модным дом Christian Dior, 1946

Вслед за коллекцией компания выпустила свой первый в истории аромат под названием «Miss Dior», на создание которого Кристиана вдохновила его сестра — член французского Движения Сопротивления, оставшаяся в живых после нахождения в концентрационном лагере Третьего рейха. В 1952 году Dior запустил две линии одежды Sinueuse и Profilée, а спустя год создал свою первую линию обуви. В том же году бренд запустил «Rouge Dior» — восемь оттенков губной помады.

После смерти основателя Кристиана Диора Дом моды продолжил свою деятельность. В свое время должность креативных директоров мужской и женской линии бренда занимали такие известные дизайнеры, как Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Эди Слиман, Крис ван Аш, Раф Симонс, Мария Грация Кьюри и Ким Джонс. В период с 1967 по 1975 года бренд расширил свое производство: была представлена коллекция Ready-to-Wear, в Париже открылся первый магазин «Baby Dior», а также бренд запустил новую мужскую линию одежды. К 1989 году магазины Dior распространились по всему миру и открылись в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

Кто такой Кристиан Диор

Кристиан Диор родился в приморском городе Гранвиль на побережье Нормандии в 1905 году. Он был одним из пятерых детей успешного торговца удобрений. В возрасте пяти лет он переехал вместе с семьей в Париж. Его родители надеялись, что он станет дипломатом, однако Диор с самого детства был склонен к искусству и даже продавал свои рисунки на улице, чтобы заработать карманные деньги.

В 1925 году он поступил в Институт политических исследований в Париже, начав обучение в области политических наук. Но дипломатом он так и не стал — после окончания учебы Диор открыл небольшую художественную галерею, средства на которые ему выделил отец, согласившись на это при одном условии: на вывеске не будет фамилии семьи. В 1931 году умерли старший брат и мать Диора, бизнес отца прогорел, и Кристиану пришлось закрыть галерею.

Кристиан Диор

Несколько лет спустя Диор стал помощником парижского кутюрье Робера Пиге. Однако в следующем году началась Вторая мировая война, и Диор отправился на службу на юг Франции, став офицером французской армии. Позже он начал работать на кутюрье Люсьена Лелонга, где он и Пьер Бальмен были ведущими дизайнерами.

В 1946 года в Париже при поддержке французского предпринимателя Марселя Буссака он основал Дом Christian Dior, однако официальной датой открытия Дома моды считается 1947 год, так как именно тогда Диор показал свою первую коллекцию. Он был очень суеверным, и с возрастом эта черта проявлялась все сильнее. Так, например, в каждую коллекцию Dior было включено пальто, названное в честь места его рождения, Гранвиль. В каждом показе хотя бы у одной модели в образе присутствовал его любимый цветок — ландыш. К тому же Диор никогда не начинал показ, не посоветовавшись со своей гадалкой, которая раскладывала для него карты таро. Кристиан Диор был одним из первых, кто лицензировал свое производство — с тех пор знак бренда Dior распространился везде, где продавалась продукция Модного дома.

Диор реализовал себя и как автор, выпустив серию книг о моде. В 1955 году он читал лекции перед студентами в Сорбонне. В 1957 году, через несколько месяцев после появления на обложке журнала Time, Диор отправился в отпуск в Италию, на спа-курорт Монтекатини-Терме. Будучи там, 24 октября 1957 года Кристиан Диор умер от сердечного приступа, оставив Модный дом без руководителя. Похороны модельера посетило около 2,5 тысяч человек. На момент его смерти ежегодный доход Дома Dior составлял более 20 миллионов долларов.

Все дизайнеры Dior с момента основания

Кристиан Диор (1947-1952)

Кристиан Диор возродил стиль Haute Couture в Париже, представив коллекцию «New Look». Для весеннего показа 1948 года Диор создал платье с вырезом в виде сердца и юбкой, имеющую зигзагообразную форму. Еще одна запоминающаяся коллекция модельера — жакеты в стиле A-Line, придающие плечам узкую форму, и юбки, расширяющиеся к низу в виде буквы А.

В своей последней коллекции дизайнер отдал предпочтение менее облегающим силуэтам. Ткань повторяла контуры тела и не создавала эффект осиной талии.

Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран (1957-1960)

Первым дизайнером, сменившим Кристиана Диора после его смерти, стал 21-летний Ив Сен-Лоран. В своей первой коллекции он убрал знаковые силуэты с тонкой талией и представил одежду в стиле A-line, которая вместо демонстрации скрывала женскую фигуру. Коллекция спасла компанию от финансового краха: новый прямой силуэт платьев, который позже получит название «Trapeze», подарил дизайнеру международную славу. Другие платья коллекции имели узкие плечи и расклешенную юбку. Сен-Лоран оставался на этом посту до тех пор, пока его не призвали в армию.

Марк Боан (1960-1989)

После увольнения Ив Сен-Лорана роль художественного директора Модного дома взял на себя Марк Боан. Дизайнер, славившийся своим изысканным и элегантным стилем, был назначен для того, чтобы вернуть женственность в коллекции бренда. Его работы были по душе общественным деятелям и актрисам — Элизабет Тейлор появилась на обложке журнала Shot for Life в платье «Soirée à Rio» из коллекции Весна/Лето 1961.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер, 1981

В 1981 году Марк Боан разработал дизайн наряда для одной из самых знаковых свадеб в истории — брака принца Чарльза Уэльского и Леди Дианы Спенсер.

Джанфранко Ферре (1989-1997)

О Ферре говорили, как о великом кутюрье, который знал, как с помощью деталей создать абсолютный шик. Будучи первым не французским дизайнером во главе Дома, Ферре избегал проникнутые романтикой силуэты, предпочитая более утонченные модные концепции, такие, как в платьях «Palladio» 1992 года и «Robe Hellébore» 1995 года. Он был известен своей любовью к женственным силуэтам, экстравагантностью, изобилием цветов, роскошных тканей и драпировки. Его наиболее знаковыми коллекциями были Ascot-Cecil Beaton Осень/Зима 1989 и Indian Passion Осень/Зима 1996.

Джон Гальяно (1997-2011) 

Начав работать в компании, Джон Гальяно тут же попал в заголовки газет как дизайнер, разработавший первое платье от кутюр для принцессы Дианы. Также он является автором культовой сумки «Saddlebag». Работая в Dior в качестве главного дизайнера, он создал такие духи, как «Joaillerie» и «j’Adore», а также аромат «Dior Homme». 

Christian Dior Spring/Summer 2000 Ready-To-Wear

Генеральный директор Бернар Арно говорил, что дизайнер обладает творческим талантом, очень близким по духу к Кристиану Диору. Гальяно был известен своим экстравагантным дизайном, в том числе атласным платьем из коллекции 2004 года и вышитой золотом курткой из мохера из коллекции 2009 года. Однако несмотря на свои выдающиеся способности, Гальяно был уволен за антисемитские высказывания в видео, снятом в нетрезвом состоянии. 

Эди Слиман (2001-2007)

Эди Слиман представил ультратонкий силуэт, перевернувший мужскую моду. Его дизайны повлияли на всю культуру мейнстрима. Перезапуск Dior Homme в 2000 году побудил Карла Лагерфельда (и многих других) сесть на строгую диету только ради того, чтобы соответствовать представлениям Слимана о мужской красоте. Вдохновение для новых творческих идей дизайнер брал у Хельмута Ланга и Рафа Симонса.

В апреле 2002 года Слиман стал первым дизайнером мужской одежды, получившим премию «Дизайнер года» от Совета модельеров Америки (CFDA). Награду дизайнеру вручил Дэвид Боуи, который носил костюмы, созданные Слиманом, во время своих концертных туров.

Крис ван Аш (2007-2018)

Крис Ван Аш оставался верен любви основателя Дома к силуэтам с зауженной талией и цветочным мотивам. В своих коллекциях он не раз делал отсылки к жакету «Bar» и излюбленным ландышам Диора. В его дизайне также чувствовалось влияние его предшественника, Слимана: костюмы оставались приталенными, а в спортивной одежде присутствовали нотки рок-н-ролла.

При этом бельгийский дизайнер продолжал развивать Dior Homme, привнеся в ассортимент бренда популярные кроссовки и роскошные образы в стиле athleisure. Под его руководством Дом расширил свой глобальный охват, проведя несколько показов в Азии, и повысил репутацию, сотрудничая с такими знаменитостями, как A$AP Rocky, солист Depeche Mode Дэйв Гаан и Boy George.

Раф Симонс (2012-2015)

Уже в своей первой коллекции в качестве креативного директора бренда Раф Симонс представил собственный взгляд на творчество Кристиана Диора: на пышные юбки с подъюбниками, приталенные жакеты и элегантные платья в стиле New Look. Местом самого показа стал особняк в центре Парижа, стены которого команда Модного дома украсила тоннами живых цветов.

Эстетика Симонса вернула бренд к менее вычурному дизайну вроде атласного вечернего платья с принтом картины Стерлинга Руби в 2012 году и вечернего миди-платья из тюля и шелка с вышивкой из коллекции Весна/Лето 2013. Его коллекции также привлекали знаменитостей, среди которых были Дженнифер Лоуренс и Рианна.

Мария Грация Кьюри (2016 и по настоящее время)

В 2016 году за женское отделение бренда взялась Мария Грация Кьюри, ставшая первой женщиной у руля Dior. Первая коллекция Кьюри вышла под лозунгом «We should all be feminists». Также она обновила знаменитые продукты Dior, в том числе жакет «Bar» и сумку «Saddle». Ее подход направлен на индивидуализм и самовыражение — черты, которые привлекли к бренду поколение миллениалов. Дизайнер Модного дома продолжает бросать вызов своими коллекциями, которые вдохновляют художниц, поэтесс и активисток.

Ким Джонс (2018 и по настоящее время)

В своей первой коллекции Dior Homme Ким Джонс представил мужскую версию культовой сумки Saddle bag, после показа ставшей одним из самых популярных аксессуаров сезона. На последней церемонии «Оскар» актер Николас Холт появился на красной дорожке в элегантном смокинге из осенней коллекции Джонса. Сочетая высокую моду с современным стритвиром, модельер успешно привлекает к продукции Dior новую, более молодежную аудиторию.

При создании каждой коллекции он обращается к современным художникам — KAWS, Хадзимэ Сораяме. Так, в коллекции Dior Fall/Winter 2019 он использовал работы автора обложки альбома «Sonic Youth», Раймонда Пэттибона. 

Главные музы дома Dior

Мадлен Диор

Первой музой для Кристиана стала его мать. Он впервые увидел мир моды, повсюду следуя за ней: от цветочных ларьков до дома портнихи. Естественная красота женщины и цветы в саду их загородного дома вдохновили дизайнера на коллекции «Corolle» и «Tulipe».

Митца Брикар

Митца Брикар работала в Dior в качестве модельера. Она часто появлялась в леопардовом костюме, жемчугах и шляпе. Кристиан Диор был восхищен ее собственным стилем и часто брал у нее советы.

Митца Брикар

Оливия де Хэвилленд

Актриса Оливия де Хэвилленд носила культовое струящееся свадебное платье Dior в фильме «Дочь посла» в 1956 году. Она продолжала носить одежду бренда на протяжении всей жизни.

Принцесса Маргарет

В 1951 году Диор разработал платье специально ко дню рождения принцессы. Маргарет была восхищена творением дизайнера и подарила ему почетное пожизненное членство в британском Красном Кресте. 

Натали Портман 

За последние девять лет актриса приняла участие в нескольких рекламных кампаниях, посвященных аромату Miss Dior 1947 года.

Музами Дома моды в разное время также были: модель Виктуар Дутрело, киноактриса Рита Хейворт, Грейс Келли, Элизабет Тэйлор, Принцесса Диана, Шарлиз Терон и другие.

Руководство бренда

В июле 2016 года все заголовки газет говорили о том, что на пост креативного директора Дом моды назначил Марию Грацию Кьюри, которая стала первой в истории женским художественным руководителем за семь десятилетий мужского лидерства в Dior. Пост арт-директора Dior Homme занял Ким Джонс. 

Christian Dior Haute Couture 1947

В 2018 году генеральным директором Модного дома был назначен Пьетро Беккари. Christian Dior Couture является дочерней компанией группы LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, которая занимает лидирующую позицию в индустрии роскоши.

Дом моды Dior сегодня

За свою 70-летнюю историю Модный дом из маленькой компании превратился в настоящего гиганта модной индустрии. Согласно данным рейтинга Forbes Global 2000 на сегодняшний день Модный дом Кристиана Диора считается крупнейшей компанией в мире, сфокусированной на создании одежды, обуви и аксессуаров. В 2019 году его продажи выросли до 55 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Бренд контролирует 41% акций своей материнской компании LVMH, которая владеет 70 люксовыми брендами, включая Givenchy, Guerlain и Sephora. 

Начиная с первого показа New Look в 1947 году до современности Dior занимает передовые позиции в сферах моды и культуры. Дом моды постоянно модернизируется и обновляется, предвосхищая потребности стиля современной женщины. Сам Кристиан Диор стремился, чтобы, надевая платья бренда, женщины выглядели и чувствовали себя самыми красивыми. Многие дизайнеры, создающие историю моды сегодня — Том Браун, Миучча Прада, Вивьен Вествуд и Александр Маккуин — вдохновлялись работами Модного дома. Бренд до сих пор сохраняет всю элегантность своего первоначального замысла и мастерства Кристиана Диора.

 


Больше интересных статей читайте в нашем разделе «История бренда»


 

История бренда Dior | BRENDOV.NET

Бренд Dior, как и журнал Bazaar, продолжает процветать, даже после того, как их великие основатели и лидеры исчезли. С тех пор, как Кристиан Диор умер в 1957 году, его дух остался благодаря ряду замечательных дизайнеров от Yve Saint-Laurent (Ив Сен-Лорана) до Maria Grazia Chiuri (Марии Грации Чиури). Эти преемники стали неотъемлемой частью продолжения дома кутюрье, привнося свое собственное уникальное видение в бренд.

Знаменитые главы истории Диора отмечаются на новой выставке в Музее декораций. «Christian Dior: Designer of Dreams», крупнейшая в мире выставка моды в Париже, отправляет вас в незабываемую поездку по архивам, от эскизов, обуви и парфюмерии до кутюр, которые носят принцесса Диана и Дженнифер Лоуренс.

Основатель бренда Dior

История бренда Dior

История бренда Chrisitian Dior – это начало новой главы в мире моды. Chrisitian Dior (Кристиан Диор) – родился в 1905 году, в Гранвиле, Нормандия. Семья была обеспеченная и в 1911 переехали жить в Париж. Начальное образование Кристиан получил дома, а в 1925 поступил в свободную школу политических наук и после окончания закончил с политикой вообще. Через три года со своим хорошим другом Жаном Бонжаком открыли художественную галерею.

Логотип бренда Dior

История Dior начинается с февраля 1947 года, когда Кристиан Диор запустил производство коллекции закрученных полных юбок и вшитых в талию курток.

Ходят слухи, что главный редактор Bazaar Кармел Сноу первым бросился за кулисы, чтобы поздравить господина Диора. Действительно, именно Сноу придумала фразу, которая должна была сделать ее протеже знаменитым: «У ваших платьев такой новый облик».

Главный редактор журнала Bazaar

Ив Сен Лоран – главный дизайнер дома

Этот «новый облик» был признан во всем мире, представляя радикальный отход от послевоенной строгости и революционизирующий женский силуэт. В 1957 году молодой помощник Диора, 21-летний Ив Сен-Лоран, оказался главным дизайнером дома. Его творения были так же тщательно и идеально подобраны, как и у Диора, и тоже пользовались популярностью.

Yves Saint-Laurent на роли креативного директора в Dior

Именно его коллекция Trapze привела его к международной славе. Главным творением являлось Bonne Conduite –  серое платье из плетеной шерсти, было показано на подиуме высокой моды весна-лето 1958 года и ознаменовало новое и новаторское направление.

Платья Bonne Conduite из шерсти от Dior

В конце 1960 года, когда Ив Сен-Лоран был призван на военную службу его заменил Марк Бохан. Дизайнер стал известен своими элегантными, но консервативными произведениями. Это было его весеннее / летнее шоу 1961 года, которое ознаменовало появление нового «Slim Look» – стройной версии знакового силуэта Диора. Элизабет Тейлор сразу же заказала двенадцать платьев.

Slim Look от Марка Бохана

Ферре и Гальяно с революционными коллекциями

Известный как «архитектор моды», Джанфранко Ферре был первым не-французом, который возглавил дом в 1989 году. Первый серьезный шаг итальянского дизайнера был отмечен его коллекцией Balmy Summer Breezes – платье по типу кафтана с манжетами из органзы, вдохновленной Индией. Платье Палладио, длинное вышитое и гофрированное белое платье из шелка из жоржета и шелка, в настоящее время демонстрируется на выставке Dior.

Коллекция Balmy Summer Breezes от Ферре

«Моя роль – соблазнить», – сказал Джон Гальяно, когда он взял на себя роль креативного директора в 1996 году. Необычайное сочетание романтики, феминизма и современности дизайнера определялось его любовью к театру со скульптурными силуэтами, которые вернулись к оригинальным стилям Dior.

Платье от Гальяно в шоу Galliano’s Couture

Весеннее или летнее шоу Galliano’s Couture, известное в Парижском Оперном театре, было одним из его самых экстравагантных. Коллекция была вдохновлена русским балетом, с декадентскими платьями и, самое главное, огненным оранжевым кимоно с большим воротником и сложными вышивками, которые хорошо отпечатались в истории моды.

Раф Симонс – креативный директор с 2012 года

Раф Симонс и первая в истории моды женщина на посту креативного директора

Раф Симонс присоединился к дому в качестве нового художественного руководителя в 2012 году, оставив свою должность в Jil Sander. Он сделал заметный отход от драматического стиля Гальяно и продемонстрировал множество минималистских творений.

Через семьдесят лет после того, как Кристиан Диор впервые запустил свой бренд, Мария Грация Чиури стала первой в истории моды женщиной – креативным директором.

Первый женский креативный директор бренда

Ее дебютное шоу привнесло четкое сообщение: мы все должны быть феминистами. Лозунгом, украшающий футболки, является цитата нигерийского писателя Чимаманды Нгози Адичи, чей влиятельный разговор на TEDx 2013 года с таким же названием получил дополнительное значение, когда Бейонсе использовала в своей песни «Flawless». Она олицетворяет новое видение Диора, опираясь на его почитаемое наследие, чтобы сформировать феминистское будущее в создании одежды.

Купить одежду Christian Dior в онлайн-магазине SSENSE для неё

Купить одежду Christian Dior Homme в онлайн-магазине SSENSE для него

Официальный сайт Christian Dior – www.dior.com

Дизайнеры, создавшие дом Dior

«Я создала женщин-цветочниц!»

Показанные в феврале следующего года восхитительно драпированные платья Dior, завязанные на талии и широкие юбки до щиколоток стали известны как New Look. Хемс щедро двинулся на юг, ознаменовав конец суровым годам самосовершенствования, а его роскошные модели стали вершиной послевоенной моды. Дизайн сначала вызвал споры из-за расточительного использования ткани ( принцессе Маргарет было запрещено носить лейбл), но когда нормирование закончилось, империя Диора расширилась, открыв в 1948 году дом готовой одежды в Нью-Йорке и лицензируя его название аксессуаров, мехов и ароматов год спустя.

Loomis Dean

Когда в 1957 году Диор внезапно скончался от сердечного приступа, его сменил его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, который стал самым молодым кутюрье в мире в возрасте 21 года. расслабляя ограничивающее тело господство своего предшественника. В пресс-релизе его третьей коллекции было объявлено, что «фигура потеряна в пользу стиля» . Когда в 1960 году Сен-Лоран был призван в армию, его заменили Марк Бохан .Возглавляя этот дом до 1989 года, французский дизайнер представил Slim Look, стройную адаптацию культового силуэта Dior, а среди его знаменитых клиентов были Princess Grace of Monaco и Sophia Loren . Затем эстафету принял миланский Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, который поступил так, — привнеся в дом архитектурную эстетику (его прозвали «Фрэнк Ллойд Райт» ). Но что-то более радикальное ждало своего часа.В 1996 году на первое место вышла модель Givenchy ’s John Galliano , которая позволила реализовать замысловатый бисер, косую резку и драматизм. Он был уволен из Dior в 2011 году после антисемитских высказываний и предполагаемого нападения. Билл Гайттен временно возглавил дом до 2012 года, когда бразильский дизайнер Раф Симонс принял бразды правления. Он закрепил за брендом свою современную крутость, привлекая таких знаменитостей, как Rihanna , к обновленным версиям классики Dior, включая жакет Bar.

Раф Симонс покидает Christian Dior Couture

ПАРИЖ— Кристиан Диор SE CDI 0,30% креативный директор Раф Симонс (Raf Simons) заявил, что уходит в отставку, что шокировало мир моды всего за три с половиной года у руля французского дома высокой моды.

Коллекция г-на Симонса, представленная 2 октября в Париже, стала последней для бренда, заявили дизайнер и компания.

«Christian Dior — выдающаяся компания, и для меня было огромной честью написать несколько страниц этой великолепной книги», — сказал г-н.Саймонс сказал в четверг. Он добавил, что уезжает по «личным причинам» и планирует сосредоточиться «на других интересах в моей жизни, в том числе на моем собственном бренде, а также на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки работы».

Уход г-на Саймонса оставляет открытой творческую работу в одном из ведущих брендов индустрии моды и ключевой фланг миллиардера. Бернар Арно Французская империя роскоши.

Модный бренд Christian Dior Couture полностью принадлежит Christian Dior SE, холдинговой компании, контролирующей Mr.Роскошный конгломерат Арно LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Г-н Арно уделяет особое внимание дому, выбрав г-на Саймонса в апреле 2012 года после тщательных обысков, которые длились более года.

Модель
Sofia Mechetner представляет творение из последней коллекции Симонса для бренда в Париже в начале этого месяца.
Фото: Рейтер

Бренд сказал, что Mr.Арно признал решение г-на Саймонса и «горячо поблагодарил» его за его вклад.

Под руководством г-на Саймонса выручка Dior значительно выросла. В последнем финансовом году, закончившемся 30 июня, продажи лейбла выросли на 17% до 1,77 миллиарда евро (2,01 миллиарда долларов).

Г-н Саймонс, перешедший в Dior из Джил Сандер, заменил Джона Гальяно. Г-н Гальяно был изгнан в 2011 году после того, как антисемитский взрыв был заснят на камеру и стал вирусным в Интернете. Назначение г-на Саймонса в Dior, казалось, означало, что дому больше не нужен грандиозный дизайнер.

Изящные коллекции г-на Саймонса в магазине Jil Sander были высоко оценены критиками и хорошо продавались.

Первая коллекция от кутюр бельгийского дизайнера для Dior также получила высокую оценку. Он слегка модернизировал фирменный барный пиджак Dior, слегка приподняв талию, и представил такие инновации, как узкие брюки, которые можно носить под асимметричным платьем в вечернее время, — шаг, который помог открыть тенденцию увеличения размера брюк для вечерней одежды.

Несмотря на зрелищные показы мод Dior, изобилующие в начале этого месяца горой пурпурных цветов, воздвигнутой возле парижского Лувра, г-н.Более поздние коллекции Саймонса были менее примечательны среди любителей моды, что, возможно, свидетельствует о необходимости вводить новшества, наблюдая за огромным количеством коллекций прет-а-порте и от кутюр каждый год. Г-н Саймонс также продолжил разработку своего одноименного бренда мужской одежды.

Обстоятельства, связанные с недавним уходом Александра Ванга из Balenciaga, были аналогичными, поскольку хваленый дизайнер ушел, чтобы сосредоточиться на собственном одноименном бренде.

Резкость Mr.Объявление Саймонса было неожиданным. Было мало предположений, что уход г-на Саймонса неизбежен, в отличие от многих предыдущих громких шагов в мире моды, которые часто просачиваются. Через своего представителя г-н Саймонс отказался сообщить подробности о мотивах своего ухода. LVMH также отказался от дополнительных комментариев.

Спекуляции о том, кто заменит г-на Саймонса, начали циркулировать сразу же в четверг, и имена некоторых из ведущих световых компаний модной индустрии всплыли на поверхность.

Наем известного дизайнера с признанной родословной в центре внимания будет противоречить подходу конкурирующей компании Kering SA, которая в последнее время, как правило, ставит на работу относительно малоизвестных людей, ставя Алессандро Микеле у руля Gucci и Демну Гвасалия в Balenciaga.

Напишите Джейсону Чоу по адресу [email protected] и Кристине Бинкли по адресу [email protected]

Авторские права © 2020 Dow Jones & Company, Inc.Все права защищены. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8

первая женщина-художественный руководитель в истории Dior

Феминизм, очарование и легкомыслие. Мария Грация Кьюри — первая женщина-художественный руководитель в истории Dior, сменившая семь десятилетий мужского лидерства. Продвигая женственность и думая о миллениалах в ее новом видении бренда. Она показывает, что молодость по-прежнему может быть обусловлена ​​наследием и всеобъемлющей, в то же время распространяя идеи расширения прав и возможностей женщин, феминизма и искусства.

Продвижение женственности: первые шаги

«На мой взгляд, если это женский бренд, мы должны начать диалог с женщинами. Дело не в описании силуэта. Это сообщение о том, что вы хотите иметь с ними отношения. Что вы хотите им ничего не навязывать, а помогать им ». Так Мария Грация Кьюри сказала The Telegraph в 2017 году относительно своего интервью для Dior. С момента своего назначения первой женщиной-художественным руководителем люксового бренда в середине 2016 года она сделала именно это.

За последние четыре года Chiuri открыл новую главу в истории Dior. Она изменила исторически сложившийся дом с мужским шлемом как проекцию феминистских ценностей и идолов, одновременно изменив свое собственное УТП.

Дизайнер скромно сделала себе имя в Valentino как со-креативный директор с давним партнером по дизайну Пьерпаоло Пиччоли. Вместе они восстановили модный бизнес, который заблудился. Привнесение романтизма в готовую одежду и создание культовых туфель и сумок с «рок-заклепками», имевших огромный коммерческий успех.

Женственность сегодня

Это уже не просто простота создания чего-то «красивого». У среднего покупателя теперь под рукой больше информации, чем когда-либо прежде. Это означает, что самая большая ответственность — взаимодействовать с ними. То, что сделала Чиури, приняв современный феминистский этос. Не только привлечь больше покупателей, но и расширить круг участников.

В некотором смысле удивительно, что у Dior, бренда, который ставит во главу угла женственность, никогда не было женщины во главе.Вместо этого о бренде заботятся одни из самых изысканных мужчин в моде; от Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan и совсем недавно от Raf Simons. Хотя это никогда не было столь сильным посланием, как у Кьюри.

Мария Грация Кьюри расширила привлекательность бренда, создав гардероб, а не просто униформу. Сегодняшняя женственная женщина имеет полную автономию и может одевать ее как следует, так и опускать. Чиури старается подобрать одежду для всех.

Дебют Кьюри

Вспомните дебют девушки-дизайнера Dior в сентябре 2016 года.Когда модели шли по подиуму в знаменитых футболках с надписями, идея была ясна.

То, что возникло, было не предсказуемой переупаковкой кодов домов, а скорее всеобъемлющим диапазоном, который бросил вызов определению женственности. Коллекция потрясла всех, кто ожидал, что Чиури начнёт с её обычного романтизма, но это была ода феминизму четвертой волны. Создание одежды для всех женщин: классической или прагматичной.

Очарование феминистского сюрреализма

Чиури не только отстаивает феминизм в тканях, силуэтах и ​​стиле, но и выражает его в своих рекомендациях.«Сюрреализм говорит о снах и бессознательном, а часто и о женских телах. Это очень похоже на моду », — заявила Чиури Vogue, говоря о Леоноре Фини.

Фини — художник, которого выбрал Кристиан Диор. Она выставляла свое искусство в галерее, в которой он участвовал, прежде чем стать кутюрье. Чиури использовала дизайн Фини в качестве образца для показа Dior весна-лето 2018. Она выказала восхищение тем, как художница «раскрыла» свою индивидуальность через экстравагантные головные уборы и одежду.

Известен интерес Чиури к чествованию женщин-художников. Она отдала дань уважения Джорджии О’Киф за ее круизную коллекцию; Черпала вдохновение у Сони Делоне для ее предосени 2019 года и заново представила миру историка искусства Линду Ночлин, создав ее прет-а-порте весны 2018 года.

Она осознает, что представляет, и носит свою политику на рукаве (или, в некоторых случаях, на футболке), взаимодействуя с миром и одеждой, которую она создает.

Легкомыслие: главное сообщение

Chiuri’s Dior — серьезный.В ее коллекциях идеальный баланс женского и мужского кроя. Тем не менее, послание иногда кажется несколько беззаботным.

Показы — это всегда зрелище, и Dior удерживается на пьедестале в модных домах. Бренд настолько впечатляет, что другим лейблам LVMH следует обратить на это внимание. Однако главная цель Чиури — сделать так, чтобы ее сообщение было максимально ясным.

После ее дебюта в Dior, в сотрудничестве капитализма и элиты, магазины начали заполняться подделками футболок «мы все должны быть феминистками» по небольшой цене в 10 фунтов стерлингов, а не 600 фунтов стерлингов.Чиури было взволновано это узнать. В 2016 году она сказала Telegraph, что «некоторые из них даже не знали, что носят копии. Они просто имели отношение к сообщению ».

Это показывает, что после четырех лет работы в парижском учреждении Dior, римлянин Кьюри знает, как водить свое ателье. Феминистки всего мира могут радоваться разнообразию Dior еще долгие годы.

Как это:

Нравится Загрузка …

Новый художественный директор Dior, Мария Грация Кьюри, о своем видении бренда


Фотограф Патрик Демаршелье, Vogue , декабрь 2016 г.

«Конечно, она моя муза. », — говорит Мария Грация Кьюри из 20-летней Рахель.Мать и дочь делают паузу для портрета на следующий день после дебюта Кьюри в Dior. Редактор моды: Тонн Гудман


В качестве нового художественного руководителя легендарного дома Мария Грация Кьюри черпала вдохновение из великих имен, сформировавших его прошлое, и из женского стиля ее дочери Рэйчел.

Сейчас начало сентября, и спокойствие в дизайн-студии Dior на авеню Монтень в Париже почти сверхъестественно. Это особенно удивительно, учитывая, что новая коллекция должна быть показана менее чем через месяц, а Мария Грация Кьюри, новая пероксидная блондинка, художественный руководитель с глазами панды, приехала только в середине июля.Десять дней спустя Европа закрыла магазин на летние каникулы.

Дебютная коллекция Чиури была разработана за две недели, но даже с учетом требований исследования тканей, фурнитуры и литья — не говоря уже о том, чтобы задать тон для смелого нового видения дома — она ​​твердо сопротивлялась предложению генерального директора Сидни Толедано отложить показ до ноября. Чтобы ускорить процесс — и к очевидному изумлению Толедано, — Кьюри также настояла на поездке на фабрики во Флоренции, которые производят многие прототипы аксессуаров Dior, вместо того, чтобы отправлять своих приспешников.Она была рада, что совершила поездку. «Невероятно, — говорит она, — красивое ателье. И люди очень рады построить что-то новое. Если вы хотите, чтобы люди делали все возможное, важно, чтобы они чувствовали себя частью этого проекта, что мы все вместе создаем что-то особенное ».

Вскоре она нашла залитую светом квартиру с видом на Люксембургский сад — но не для нее лимузин, мурлыкающий на улице 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вместо этого она смакует перспективу получасовой прогулки на работу каждое утро по новой местности.(Кьюри проработала в Valentino семнадцать лет, в течение которых ее парижская жизнь была ограничена тесным географическим кругом, включающим штаб-квартиру Valentino Place Vendôme, Ritz, Le Meurice, Colette, книжный магазин Galignani и чайную Angelina.)

Кьюри пугает. Задача несколько облегчается тем, что Dior уделяет ей пристальное внимание. Ее предшественники Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и Раф Симонс совмещали требования брендов с собственными именами со сложной роскошной машиной, которой является Dior, и не все из них остались невредимыми.Но в свои 52 года Чиури — совершенно другой креативный директор — тот, чей серьезный прагматизм кажется уникально подходящим для поставленной задачи. «Такое давление может быть опасным, если вы не сохраняете равновесие», — твердо говорит она. Обычно она приходит на работу в девять и уходит в семь. «Я не люблю работать по ночам», — говорит она. «Я предпочитаю пойти пообедать куда-нибудь, чтобы увидеться с друзьями. Я вкладываю много энтузиазма в эту работу, но я хочу сохранить контроль над своей жизнью ». Она возвращается в Рим на выходные, чтобы провести время со своим мужем Паоло Регини и их сыном Николо, которому сейчас 24 года, который изучает там инженерное дело.Дочь пары, Рэйчел, 20 лет, которая изучает искусство в Goldsmiths в Лондоне, регулярно ездит на поездку Eurostar к своей маме.

Дизайнеры Dior по-прежнему вау | Synapse

Примечание редактора: это шестая часть лимитированной серии, посвященной знаменитому дизайнеру высокой моды Кристиану Диору. Кристиан Диор был способен руководить Домом Dior, своим домом высокой моды, только в течение десяти лет до своей смерти в 1957 году.

После своей смерти он оставил после себя незаменимую дыру в мире моды, дом высокой моды, который потерял его основатель и, среди прочего, преемник, продолжающий наследие.

Всего за два месяца до своей смерти Диор лично выбрал Ива Сен-Лорана, своего верного помощника в то время, своим преемником. Таким образом, в 1957 году Сен-Лоран стал креативным директором Дома Dior.

В общей сложности он создал шесть коллекций для Dior, представив такие свежие модели, как платье Trapeze и авангардную коллекцию Beatnik.

После призыва Сен-Лорана на военную службу в Доме Dior с годами появилось больше художественных руководителей — Марк Бохан с его стройным и молодым «Slim Look», Джанфранко Ферре с его яркими, вдохновленными стилями барокко дизайном, Джон Гальяно с его новаторским дизайном. театрально выглядит, и со временем шло все больше.

После ухода Гальяно в 2011 году все, казалось, немного успокоилось, когда в 2012 году появился Раф Симонс. Его часто называли «минималистом», но он создавал простые, чистые и элегантные образы. Но они были далеко не скучными.

С его сильным акцентом на линиях одежды можно было досконально оценить каждое тщательно продуманное украшение, будь то сделанное со вкусом украшение, аксессуар или интересный принт. Отдавая дань уважения самому Диору, его изделия часто ссылаются на классические формы основателя — например, пальто Simons’s Look 10 Bar Coat представляет собой новую интерпретацию классического барного костюма Dior из драматической красной шерсти, с мягкими плечами, широкой юбкой и подчеркнутой талией. золотой металлический пояс.Кроме того, он обладал уникальной способностью ссылаться на историю, например, 18-го века, в своих коллекциях, не создавая чрезмерно «костюмированных» или скопированных образов.

Возможно, они были вдохновлены определенными временами прошлого, но, в конце концов, это всегда были его собственные оригинальные, современные переводы.

Итак, под его руководством Dior вернулся к простой, но тихой элегантности, отражающей современный образ жизни, не забывая при этом о прошлом.

В 2017 году Музей декоративного искусства в Париже провел грандиозную выставку под названием «Christian Dior, Couturier du rêve» или «Christian Dior, дизайнер мечты» в честь 70-летия Дома Dior.

Показывая работы Dior и его преемников от кутюр, он показал, как наследие Dior сохранялось на протяжении многих лет.

Благодаря огромному успеху выставки на официальном канале Christian Dior на YouTube был загружен документальный фильм о музее, показанном в апреле 2020 года. В одном из разделов видео кураторы обсуждали стойкое влияние каждого из сменявших друг друга дизайнеров Dior.

«Невозможно говорить о Dior, не упомянув всех других талантливых дизайнеров, которые так долго работали в этой компании», — сказала Мария Грация Кьюри, нынешний креативный директор Dior, в видео.«Сен-Лоран, Марк Бохан, Ферре, Гальяно, Раф Симонс — все они являются частью нашего наследия».

В 2016 году Киури стала креативным директором Дома Dior. Будучи первой женщиной в истории Дома, занявшей этот пост, она по-новому взглянула на значение моды и на то, что значит быть женщиной в современном мире.

Для нее женственность непостоянна, и она стремится помочь женщинам выразить себя через ее дизайн — поскольку, по ее убеждениям, мода — это не только эстетика; это также о том, как вы думаете и чувствуете.

В своих проектах Чиури не только прославляет современную женщину, но и комментирует меняющиеся социальные отношения в мире — от футболок с лозунгами до строгих костюмов.

Хотя иногда это вызывает споры, внешний вид впечатляет. У них есть мнения, и они делают заявления даже за пределами подиума, переосмысливая влияние женской моды.

Но есть и более мягкая сторона, выраженная в прозрачных, неземных платьях Чиури, подходящих для любой современной принцессы, — дань ее мнению, что нет единственного способа быть сильной женщиной.Нет единственного способа быть феминисткой.

Таким образом, с Кьюри в центре, Dior по-прежнему женственен, как того и хотела его основательница. Однако теперь это современный, более безграничный вид женственности, который поощряет самовыражение и социальную осведомленность.

С каждым дизайнером, который возглавил Дом, Dior открывал новое направление, экспериментируя с новыми образами и образами. Но какими бы разными они ни были, центральные идеалы Dior — женственность, элегантность и мастерство — никогда не уходили.Именно эта настойчивость, эта способность двигаться во времени, не отказываясь от своих ценностей, делают Dior настоящим наследием.

В заключительной части серии мы рассмотрим выставку «Дизайнеры для Dior» в Музее декоративного искусства, созданную в честь Dior.

Dior Из Парижа в мир Выставка

Представляя непреходящее наследие Дома Dior, выставка Dior: Из Парижа в мир только что прошла в Денверском художественном музее.История прославленного модного дома раскрывается в более чем 200 платьях от кутюр, а также аксессуарах, фотографиях, оригинальных эскизах и выкройках ателье. Видение месье Кристиана Диора и его сменявших друг друга художественных руководителей отражено в визуальной записи восхождения бренда к международному признанию.

«Я надеялся [было] представить грандиозную и зрелищную выставку, которая продемонстрирует творческие процессы художественных руководителей Дома Dior», — рассказывает куратор Флоренс Мюллер CR .«Dior известен своим изысканным дизайнерским наследием, которое влияло на историю моды на протяжении более семи десятилетий. Гармоничное визуальное путешествие, созданное для посетителей, включает в себя моменты тишины, а также экстравагантные всплески цвета, драпировки и дизайна, которые отражают культовые дом моды.»

Джанфранко Ферре для Christian Dior

Кристиан Диор

Элизабет Тейлор в платье Dior Soirre a Rio

Кристиан Диор

Диор родился в 1905 году недалеко от Нормандии в Гранвиле, Франция.Его семья переехала в Париж несколько лет спустя, и он продолжил посещать École des Sciences Politiques по настоянию своей традиционной семьи. После окончания университета в 1928 году он пошел своим путем и открыл парижскую художественную галерею, в которой выставлялись такие выдающиеся художники, как Жорж Брак и Пабло Пикассо. Затем Диор погрузился в искусство и дизайн, в том числе рисовал модные наброски и иллюстрации для журналов. Его наняли в качестве помощника по дизайну у парижского модельера Роберта Пиге, а затем у модельера Люсьена Лелонга, где Dior вместе с коллегой-дизайнером и великим модным дизайнером Пьером Бальменом оттачивал принципы стиля.

Getty Images

Момент, когда Dior по-настоящему проявил себя в моде, произошел в 1947 году, когда он представил свой знаменитый дебют — революционную коллекцию New Look. Выйдя за рамки практичной эстетики моды Второй мировой войны, Dior стал воплощением современности и утонченности. Его образы подчеркивали женственный силуэт объемными формами и корсетом, подчеркивающими женственный профиль. Этот подход нашел отражение в постоянных моделях платьев Dior: Palmyre в 1952 году и Fanny в 1953 году.New Look в целом был очень хорошо принят и восхищен поклонниками моды. Вскоре Дом Dior стал известен своей роскошной атмосферой: лучшие ткани и внимание к дизайну, деталям и вышивке.

Кристиан Диор

Выдающаяся репутация среди элитной клиентуры способствовала популяризации дизайна Dior, благодаря чему модный дом появился на пяти континентах всего за десятилетие. Покровители из Северной и Южной Америки оценили уникальность смелых, богато украшенных дизайнов Dior, а голливудские актрисы стали известными клиентами, такими как Мэрилин Монро, Рита Хейворт и Элизабет Тейлор.Их поддержка оказалась важной для международной узнаваемости и авторитета бренда. Всего через несколько месяцев после того, как Диор появился на обложке журнала Time , он неожиданно скончался от сердечного приступа в 1957 году. На похороны знаменитого кутюрье пришли более 2500 человек, в том числе многие из его самых известных клиентов.

Кристиан Диор

Кристиан Диор

С тех пор, как Диор последовал за самим Диором, за ним последовали шесть художественных руководителей, каждый из которых несет на себе уникальный отпечаток личности модного дома: Ив Сен-Лоран (1958–1960), Марк Бохан (1961–1989), Джанфранко Ферре (1989–1996), Джон Гальяно. (1997–2011 гг.), Раф Симонс (2012–2015 гг.) И Мария Грация Кьюри (2016– настоящее время).В качестве главного помощника Dior Сен-Лоран возглавил модную линию в 1958 году. Под его руководством формы и материалы остались схожими, но Сен-Лоран начал создавать одежду в более юном и мягком стиле, как это было в случае с Banco и Bal Masque в 1958 году. раздвинуть границы модного дизайна Dior, пока в 1960 году его не сменил более консервативный дизайнер Марк Бохан. Умеренная мода Бохана понравилась общественным деятелям и актрисам, таким как Элизабет Тейлор, которую дизайнер оделась в Soirée à Rio в 1961 году.Затем в 1989 году родился итальянец Джанфранко Ферре стал художественным руководителем в 1989 году. Как первый нефранцузский дизайнер, Ферре избегал романтических образов, предпочитая более изысканные модные концепции, такие как платья Palladio в 1992 году и Robe Hellébore в 1995 году.

Saint Laurent в доме Dior

Getty Images

Джеймс Флорио

Модный дом принял совсем другой поворот под руководством британского дизайнера Джона Гальяно, который в 1997 году возглавил Dior.Гальяно был известен экстравагантным дизайном, таким как атласное платье с вышивкой в ​​2004 году и вышитое золотом пальто из мохера в 2009 году. Его смелое преимущество привело к печально известным модным показам на такие противоречивые темы, как бездомность для Haute Couture Весна / Лето 2000, а также провокационные эротические рекламные кампании. После нескольких моментов скандала Гальяно был уволен в 2011 году, а в 2012 году бренд Dior нанял бельгийского дизайнера-минимализма Рафа Симонса. Прямая эстетика Симонса вернула моду Dior на более простой путь создания таких творений, как атласное вечернее платье Duchess длиной 3/4. с теневым принтом Sterling Ruby SP178 в 2012 году и вечерним платьем из тюля и шелка с вышивкой в ​​2013 году.

Джон Гальяно для Christian Dior

Кристиан Диор

Мария Грация Кьюри стала последним художественным руководителем — и первой женщиной, возглавившей творческую сторону Dior — в 2016 году. Ее подход включает индивидуализм и самовыражение, ориентированные на аудиторию миллениалов. Коллекции Чиури часто включают слоганы с такими фразами, как «Мы ​​все должны быть феминистками» и « C’est non non non et non!» («Нет, нет, нет и нет!») О правах и независимости женщин.Ее дизайнерские работы объединяют традиции того, чем был Dior, и создавая красивые, изобретательные вещи, такие как бальное платье Dior Red с многоярусными веерами из тюля в 2018 году.

Getty Images

Dior: Из Парижа в мир раскрывает весь путь легендарного бренда. С момента создания в 1947 году New Look до наших дней Dior оставался авангардом моды и культуры. Постоянно модернизируемый и обновляющийся, дизайн дома раздвигает границы, предвосхищая потребности современной женщины в стиле.Сам оригинальный модельер стремился сделать так, чтобы женщины выглядели и чувствовали себя наиболее красиво в своей женственной, изящной одежде. Сегодняшние создатели истории дизайна Том Браун, Миучча Прада, Вивьен Вествуд и Александр Маккуин в своих работах ссылались на модное вдохновение Dior. Дом Dior сохраняет полную элегантность своего основополагающего видения, мастерства высокой моды Christian Dior.

Dior: Из Парижа в мир находится в Денверском художественном музее до 3 марта 2019 года.


Первая женщина-арт-директор Christian Dior: Мария Грация Кьюри

Первая женщина-арт-директор Christian Dior: Мария Грация Кьюри

С момента своего создания в 1947 году бренд Christian Dior процветал как один из самых известных и уважаемых в мире моды. дома в мире. Этикетка Haute Couture произвела революцию в понимании элегантного стиля, сочетая классизм и современность, чтобы создавать яркие, но женственные модели.

На протяжении более 70 лет модная компания доказала свою трансформацию, создав шикарный, вневременной образ, который продолжает завораживать нас с каждой вдохновляющей коллекцией. Дом попал в заголовки газет в июле 2016 года, назвав Марию Грация Кьюри первой женщиной-художественным руководителем за семь десятилетий мужского лидерства Dior. За два коротких года бывший со-креативный директор Valentino уже оказал невероятное влияние на дом моды, используя подиум в качестве платформы для распространения идей о расширении прав и возможностей женщин, феминизме и искусстве.

Я люблю цветы. У меня дома везде цветы. Я могу сшить красивое платье с цветами. Но женщины не так просты, как цветы. Женщин намного больше.

История Марии Грации Кьюри

Родилась в Италии в 1964 году. Большую часть детства она провела за обеденным столом, обсуждая права женщин, в частности право выбора и право на развод. Равенство было нормой в ее семье; ее мать работала швеей и твердо верила в равные возможности, воспитывая дочь, чтобы она любила себя, расширяла права и возможности женщин и боролась за равенство в мире, который преимущественно возглавляют мужчины.

53-летний художественный руководитель начала свою карьеру в Fendi в 1989 году, где она и ее партнер по дизайну Пьерпаоло Пиччоли выпустили Baguette, который многие считают первой в мире сумкой It Bag. Позже, в Valentino, Мария Грация Кьюри была творческой силой, создавшей сумку и обувь Rockstud, которые привели люксовый бренд к неминуемому успеху. Сейчас Мария продолжает процветать в Dior.


Статья по теме:
70 лет Christian Dior в Musée des Arts Décoratifs


Her Style

Мария Грация Кьюри использует свои новые 9000 усилий передать свое видение современной женщины Dior, которая может по-прежнему носить бальные платья и туфли на шпильке изредка по вечерам, но днем ​​предпочитает рубашки с длинными рукавами, джинсы-бойфренды и пару легких прогулочных балеток, выставляя напоказ сумку через плечо. через одно плечо.

Мы должны работать таким образом, чтобы можно было одевать всех, я хочу создавать коллекции, которые будут носить разные женщины — с разными культурами, телами и национальностями — но все же с эстетикой Dior. Как люксовый бренд, мы должны предлагать свой стиль — с нашей точкой зрения, ценностями, мастерством, творчеством — но таким образом, чтобы его могли носить самые разные женщины с разными стилями жизни.

Добавить комментарий