Лаура лусуарди: «Пальто должно жить вашей жизнью» – Коммерсантъ Нижний Новгород

«Пальто должно жить вашей жизнью» – Коммерсантъ Нижний Новгород

В модном доме Max Mara Лаура Лусуарди уже больше 50 лет. За это время она создала не один десяток коллекций и часто вдохновлялась театральными премьерами или работами известных артистов. Недавно она приезжала в Москву, чтобы представить капсульную коллекцию «Ателье», посвященную Миммо Паладино, современному итальянскому художнику.

Креативный директор Max Mara Лаура Лусуарди

Фото: пресс-служба Max Mara

Креативный директор Max Mara Лаура Лусуарди

Фото: пресс-служба Max Mara

— Есть ли какое-то послание у капсулы «Ателье»?

— Конечно! Это капсула исключительных пальто — особенных, топовых, высокого класса. Пальто из премиальных тканей — роскошных, очень дорогих. В коллекции Max Mara множество пальто, но в этом случае моей задачей было создание более женственных, эксклюзивных моделей. Все они вдохновлены творчеством итальянского художника и скульптора Миммо Паладино.

Каждая деталь создана на семейной фабрике, включая чехлы, в которых наши пальто продаются. Кроме того, капсула «Ателье» представлена в небольшом количестве флагманских магазинов по всему миру, в Москве она продается только в ГУМе. Этой весной я приезжала в ваш город, чтобы провести транк-шоу. Очень люблю такой формат общения с клиентками, мне нравится подбирать пальто лично, видеть, как женщины бывают потрясены тем, как они выглядят. Когда ты работаешь в мире моды, ты всегда думаешь о женщине, которая купит твое изделие.

— И какая она, женщина, выбирающая Max Mara?

— Это женщина многогранная, поэтичная. Совершенно не важно, какая у нее национальность, должность, возраст. Наши изделия продаются более чем в ста странах мира. Max Mara развивается в соответствии с изменениями стиля жизни в каждой из этих стран. На своем веку я повидала много таких изменений и могу сказать: современные женщины много работают, они независимы и хотят выглядеть идеально в любой ситуации. Идеально — значит стильно.

Мы стараемся избегать излишеств и крайностей, всего того, что со временем выходит из моды. Но ведь мы одеваем и мам, и дочек. И я обратила внимание на то, что в последнее время молодые девушки, даже 20-летние, покупают классику от Max Mara. А 50-летние дамы, наоборот, выбирают модные изделия. Да, наши клиентки поменялись ролями. (Смеется.) И это правильно. Девушки, покупая пальто Max Mara, инвестируют в будущее. В любом случае, когда у тебя в гардеробе присутствует шикарное пальто, ты не прогадаешь. Качество тканей Max Mara говорит само за себя. Кроме того, поскольку мы стремимся к удовлетворению потребностей разных клиенток, мы предлагаем силуэты для женщин с разными особенностями фигуры и стилистическими предпочтениями.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

— Вернемся к капсуле «Ателье». Расскажите, пожалуйста, почему именно Паладино?

— Мне близок тот посыл, который Паладино вкладывает в свои произведения. Он представитель трансавангарда 80-х годов. Смело пользуется цветом, любит золото, архаику. Очень много экспериментирует с черными оттенками. И это ровно то же, что делаем мы. В нашей эксклюзивной капсуле много черного и золотого. Разные фасоны: пальто-блейзер, пальто-кардиган. Каждое пальто — как небоскреб на картинах Паладино. Такое же совершенное и знаковое. Инспирации не всегда бывают удачными, здесь же я убеждена, что все получилось. Нам удалось рассказать эту историю. Кроме того, нужно отметить интересное совпадение. Основатель Max Mara Акилле Марамотти коллекционировал произведения искусства. Он был одним из первых, кто вообще обратил внимание на представителей трансавангарда в конце 80-х годов. В коллекции Марамотти, которая выставляется в музее семьи в городке Реджо-Эмилия, представлена, наверное, самая большая подборка работ представителей этого течения.

— Какие трудности возникают при работе над капсулой?

— Мне нравится, когда при создании коллекции удается изобрести что-то новое. Особенно это касается тканей, я очень много ими занимаюсь. Для пальто ткань играет ключевую роль, это основа. И создавать их сложно. Как и выбрать идеи, пальто всего десять, а идей больше. (Смеется.) На этот раз я решила представить классические вневременные модели в современной трактовке. Поэтому мы предлагаем пальто-тренч, пальто-кардиган, мужское пальто, парку, редингот, пальто-шаль и пальто-блейзер.

В этом, кстати, тоже очевидна перекличка с творчеством Паладино. Он в своих работах интерпретирует в современном контексте элементы архаичной культуры. Еще он использует золото как символ вечной красоты. У какого-то критика я прочла: «Он рисует золото так, как скрипач играет на скрипке». Очень поэтично.

— А как использовали золото вы?

— В нашей капсуле золото — это окантовка и подкладка. Скрытое от посторонних сокровище.

— Самая сложная в исполнении вещь в капсуле?

— Ответить непросто. В создании пальто очень важно добиться идеальных пропорций. Вы видели, что все десять моделей разные. И с каждой были свои сложности. Сложно было подобрать правильную ткань для реализации конкретной идеи. Допустим, пальто-свитшот или пальто-тренч с отлетной кокеткой, которую можно снять. Кстати, это самое люксовое, самое дорогое пальто в коллекции. Кокетка выполнена из норки, подворотничок — из кожи, изысканная вещь.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

— А вам какое из этих пальто больше нравится?

— Себе я взяла бы пальто-блейзер, просто потому, что оно мне подходит. Мне нравятся короткие пальто. И объем тоже нравится, и силуэт. Для моей фигуры оно идеально.

— Пальто — вечная классика, которая всегда работает. Как с первого взгляда определить идеальное пальто, если ты не имеешь отношения к индустрии моды?

— В этом случае нужно довериться персоналу магазина. Моя семья всегда была связана с торговлей. В молодости я работала в магазине и там научилась разбираться в особенностях фигуры и быстро определять женские потребности. Я называла это «дать реалистичную характеристику». Я реалист, но люблю креатив. Так вот — любой креатив должен иметь конкретное воплощение. И это тоже часть философии Max Mara — креативность, но в конкретном воплощении.

— Каковы цветовые тенденции сезона?

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

— Очень многое зависит от особенностей самой женщины. Если она хочет обратить на себя внимание, то ей, безусловно, подойдет плюшевое пальто, наш хит — «чебурашка» в ярких расцветках.

В капсуле «Ателье» это будет черный цвет, но в эффектных и необычных изделиях, не в классике. Всегда актуальны нейтральные оттенки, цвет манной каши.

— Песочный?

— Нет, это вариант бежевого оттенка, кстати, самый продаваемый сейчас. Похож на сливочный, но все-таки не он. Очень интересный цвет, рекомендую присмотреться.

— Если женщина решилась на покупку года, как правильно обращаться с must have вещью, как хранить?

— Пальто не нужно хранить, его нужно носить, это ваш верный спутник. Оно живет вместе с вами. В конце сезона отдайте в химчистку и обязательно купите средство от моли. Это очень важно, моль обожает дорогие, натуральные ткани. Поэтому, когда на лето вы вешаете пальто в шкаф, не забывайте использовать такие средства. Все остальное время пальто должно жить вашей жизнью. (Смеется.) Не храните его на какой-то особый случай. Лучше потом купите еще одно. Не надо экономить на себе. Я говорю это от имени Max Mara. В Max Mara представлены разные линии для разных женщин, в том числе разных финансовых возможностей.

Если у женщины нет еще ни одного нашего пальто, я посоветую ей купить классическую модель «Мануэла». А если говорить о капсуле «Ателье» — это проект для женщин, у которых в гардеробе три-четыре наших пальто.

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

Модели в одежде из капсульной коллекции Max Mara Atelier

Фото: пресс-служба Max Mara

— Когда вы везете капсулу в Россию, вы делаете какой-то отбор?

— Это исключено. Вся капсула будет представлена в ГУМе.

— И последний вопрос. Продолжите, пожалуйста, фразу, пальто Max Mara — это не просто пальто, это…

—…то, что неподвластно времени.

Беседовала Наталья Витвицкая

«Я судила о ваших девушках по барышням из эскорта» Креативный директор Max Mara о том, сколько пальто необходимо для счастья: Явления: Ценности: Lenta.ru

Креативный директор бренда Max Mara посетила Москву, чтобы лично представить коллекцию сезона весна-лето 2016. Синьора Лусуарди рассказала «Ленте.ру» о том, чем ее соотечественницы отличаются от россиянок, о соотношении искусства и бизнеса в моде и о том, почему полные женщины должны наслаждаться своими формами.

Об итальянках

«Итальянские женщины, вероятно, раньше, чем русские, еще в 80-е годы прошлого века, начали бороться за свою независимость: перестали замыкаться в семье и личной жизни, а, напротив, стали выходить на работу, строить свою самостоятельную карьеру, добиваться тех же прав, что были у работающих мужчин. Итальянки постепенно научились обходиться без мужчин — в том смысле, что для них общение и брак с мужчиной перестал быть единственной основой материального благополучия и социального статуса. Если в самом начале своего существования, в 1950-е годы, бренд Max Mara создавал свои коллекции для супруги преуспевающего профессора университета, адвоката, врача, то начиная с 1980-х годов мы шьем одежду для самого преуспевающего профессора, юриста, врача — профессора, адвоката, врача-женщины. Мужчины больше не содержат женщину и, соответственно, не диктуют ей, что носить. Итальянки сами решают, что и в каких обстоятельствах надеть, какую высоту каблука и какую сумочку выбрать».

О русских

«Впервые я прилетела в Москву пять лет назад, и уже за это довольно короткое время могу наблюдать, что русские женщины серьезно изменились. До того я судила о ваших девушках почти исключительно по барышням из эскорта, сопровождавшим состоятельных бизнесменов на европейские курорты и в модных столицах на шопинг-улицах. Это были очень характерные женщины, которые выглядели как манекенщицы, а сопровождавшие их богачи покупали им дорогие вещи и одевали их на свой вкус. Когда же я приехала в Москву, я увидела, что то, что произошло в Италии в 1980-е годы, с некоторой задержкой происходит и у вас. Появляются деловые, успешные, образованные женщины, профессионалы, бизнес-леди с тонким и сдержанным вкусом. Они независимы, обладают собственным стилем, сами решают, как им выглядеть, — ни мужчины, ни мода не могут диктовать им, что делать».

О мужчинах

«Есть женщины, которые подчиняют свои желания, в том числе и в том, что касается подбора гардероба и аксессуаров, желаниям мужчин. Они одеваются так, как их хочет видеть муж или бойфренд, или потенциальный партнер — в последнем случае они прислушиваются к диктату медиа и общественного мнения. Если хочешь быть счастлива — одевайся подчеркнуто сексуально, подчеркивай грудь и талию, спотыкайся целый день на высоченных каблуках. Мне кажется, это не проблема и тем более не вина женщин. Они здесь ни при чем. Виноваты мужчины, которые диктуют им такой дресс-код. Чтобы ситуация изменилась, должны измениться мужчины. Им стоит больше уважать стиль, интеллект, индивидуальность женщин. Мужчине не следует сковывать свободу женщины, во всяком случае в том, что касается гардероба и образа жизни. Для меня всегда было истиной, что мужчина должен оставаться мужчиной (а не брутальным мужиком), а женщина — женщиной. Она мягко, но неуклонно отстаивает свою независимость, он, сильный и разумный, не злоупотребляет своим влиянием».

О моде для полных женщин

«Женщина должна нравиться себе такой, какая она есть. Если вы хотите измениться, делайте это спокойно, без нервов и насилия над собой. Корректируйте вес, обратитесь к специалисту. Если вас все в себе устраивает, вы хорошо себя чувствуете — не обращайте внимания на чужое мнение, рекламу и медиа. Я знаю множество успешных и очень красивых женщин, которые счастливы со своими полными и округлыми формами. Именно для них работает наш бренд Marina Rinaldi — он основан в 1960-е именно для того, чтобы продемонстрировать право на элегантность для женщин любого возраста и фигуры и уважение к ним».

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Об экологии в моде

«Для меня существует две ценности — с одной стороны, это ценность дорогих натуральных материалов, таких как шелк, шерсть, кашемир, с другой — ценность природной среды. Поэтому мы используем, кроме натуральных тканей, высокотехнологичный переработанный полиэстер, который получают, в частности, из старых пластиковых бутылок. Прогресс дошел до таких высот, что из этих бутылок можно сделать высококачественные нити с разными свойствами — и легкие, и плотные, и сохраняющие тепло, и декоративные, которые по внешнему виду сложно отличить от шелка. Что же касается использования натурального меха и претензий, которые предъявляют по этому поводу производителям экологические организации вроде PETA, — мы не отказываемся от меха, но стараемся максимально гуманизировать процесс. Недавно я общалась с поставщиками меха из Saga Furs, у них появилась идея нового проекта. Каждое животное регистрируется, и впоследствии владелица шубы по номерам шкурок может определить их происхождение и быть абсолютно уверенной, что звери выращивались и были забиты гуманным способом».

О перестановках в домах моды

«Принцип Max Mara — коллективная работа дизайнерского бюро с привлечением на различные проекты известных модельеров в качестве консультантов. Мы не афишируем это сотрудничество, не щеголяем именами, поскольку для нас главное не реклама, а итоговый продукт и доверие клиенток. Другие модные дома, где все сконцентрировано в имени и личности ведущего дизайнера, поступают иначе, и от огромного внимания к его персоне и ответственности модельеры попросту «выгорают». Мне очень грустно видеть ситуацию, которая сложилась у Альбера Эльбаза в доме Lanvin. Мода на таком уровне выжимает из своего создателя буквально все соки. Топ-менеджеры смотрят только на прибыль, и если вещи стали несколько хуже продаваться, они просто расторгают контракт, не пытаясь вникнуть ни в культуру моды, ни в личность художника, который ее создает. В крупных концернах все крутится вокруг продаж. Нам в этом смысле повезло, потому что Max Mara остается семейной компанией, что оставляет дизайнерам больше творческой свободы».

О кризисе

«Мы остаемся на плаву потому, что очень много работаем. Следим за качеством каждой детали, стремимся постоянно улучшать и продукт, и его подачу: мерчандайзинг, оформление магазинов, рекламу. Стремимся делать именно то, чего ждут и желают клиентки».

О минимально необходимом женском гардеробе

«У каждой женщины должно быть по меньшей мере два пальто: теплое пальто-халат верблюжьего цвета и классическое черное кашемировое. Затем черный костюм: жакет, брюки и юбка, а также белая блузка к нему. Лоферы или ботинки на невысоком каблуке, туфли на шпильке, объемная вместительная сумка и вечерний клатч. Все должно, во-первых, легко комбинироваться, во-вторых, быть компактным и не мяться (чтобы одежду можно было брать в командировки, класть в небольшой чемодан). Наконец, важна многофункциональность. Нынешние женщины, как я говорила, работают и не могут себе позволить переодеваться полностью в течение дня. Так что нельзя недооценить роль аксессуаров: платков, бижутерии, шарфов. Если вечером намечается коктейль или вечеринка, должно быть достаточно нескольких штрихов, чтобы деловой костюм превратился в нарядный. Вы снимаете жакет, надеваете жилет с отделкой из свакары, меняете минималистское колье из кожи и дерева на золотые украшения, лоферы на устойчивом каблуке — на изящные лодочки на шпильке, меняете сумку на клатч — и вы во всеоружии. Есть женщины, чей образ жизни подразумевает официальные приемы с дресс-кодом, — им нужно прибавить к этому набору еще и вечернее платье».

Лаура Лусуарди | Мир La DoubleJ

l Лаура

Лаура Лусуарди, Королева Пальто, правит не в большом, шумном городском королевстве, а в скромном кусочке итальянской сельской местности со скромными зелеными холмами и без модных улиц. Здесь, в Реджо-Эмилии, местное население трудолюбиво, скромно и одержимо производством трех вещей волшебным и безупречным способом: бальзамического уксуса, густого как мед, кусков сыра пармезан размером с тележное колесо. , и самые шикарные пальто из верблюжьей шерсти, которые вы когда-либо брали в руки.

В качестве модного директора Max Mara, легендарной компании по производству верхней одежды, основанной в 1951 году, Лусуарди управляет одеждой в городе. Она проработала в компании рекордный 51 год, начав с 18 лет разносчиком кофе, только что закончив среднюю школу.

«Я был ребенком», — вспоминает Лусуарди с нежным смехом.

— Я ничего не знал.

Но у нее хватило таланта и сообразительности, чтобы добиться расположения всемирно известных дизайнеров Max Mara (от Карла Лагерфельда и Жана-Шарля де Кастельбажака до Анны Мари Беретты и Нарсисо Родригеса), многих из которых до сих пор приглашают для консультаций. Она быстро стала лидером всей группы и теперь курирует не только Max Mara, но и родственные лейблы Sportmax, Marella, Marina Rinaldi, IBlues, Max Mara Weekend, Max & Co, Persona и Pennyblack.

Но Лусуарди управляет своим насестом так же скромно, как и одежда Макса Мары. Хотя бренд является ключевым игроком на неделе моды в Милане, это не тот лейбл, который кричит с вершины сумасшедшего колеса обозрения моды. Компания, которой тайно владеет семья Марамотти, держит нос пониже в бизнесе: создает высококачественную, настоящую одежду для настоящих женщин, полный гардероб вечных вещей в дополнение к огромному выбору своих знаменитых, желанных пальто. «Мы всегда думали о женщине, а не о подиуме, — говорит Лусуарди.

Мягкая речь, всегда одетая в черную или темно-синюю униформу, Лусуарди может и не замечать радаров, но на самом деле она дикий частый летчик. Она проводит несколько месяцев в году, путешествуя по миру в исследовательских поездках, посещая галереи современного искусства и грабя винтажные магазины и рынки от Нью-Йорка до Северной Европы и Азии. Многие вещи попадают в огромный, хорошо организованный архив Max Mara, бывшую чулочно-носочную фабрику, которая теперь может похвастаться 20 000 единицами фирменной одежды, 600 коробками с образцами тканей и 8 000 единицами винтажной одежды. «Большую часть из них я купила во время своих путешествий по миру», — замечает она о богатом архиве.

Остальная часть трофеев заполняет стены ее дома, который находится всего в нескольких сотнях ярдов от штаб-квартиры компании и погружен в тихий лес лиственных деревьев и зеленых садов, где она собирает гортензии и маргаритки для своего обеденного стола. .

«Здесь действительно нет четкого стиля», — замечает она о счастливом хаосе в ее современном двухэтажном доме. «Это просто смесь вещей, которые я нашел и которые мне понравились». Японские шкафы мацури, английские гардеробы, венецианские бюро и кожаные диваны Chesterfield от Poltrona Frau танцуют вокруг африканского текстиля, гватемальских ковров и коллекций нюдовых вещей, купленных на винтажных рынках по всему миру. «Я никогда не хочу тратить на них больше 100 евро», — говорит она о картинах. «Это вызов, который я люблю. Я обычно покупаю их за 30 евро, и это такое удовольствие!»

Лусуарди также коллекционирует эффектные ожерелья (одно из которых она носит каждый день) и делфтскую керамику. Этнические ожерелья, в том числе черный коралл из Китая, черное дерево из Африки, античный янтарь из Тибета и разноцветные камни из Индии, украшены огромными стеклянными или каменными бусинами и громоздятся на ее столешницах, словно произведения искусства. На кухне коллекция из 200 бело-голубых керамических графинов тщательно и радостно собрана из ее путешествий по Парижу, Москве, Китаю, Гватемале и лондонской Портобелло-роуд.

«Каждая культура делает сине-белую вазу; Мне нужно найти его, куда бы я ни пошла», — говорит Лусуарди о своей привычке к графину. «Если я не найду его, я расстроюсь».

Лусуарди познакомилась со своим мужем Джузеппе Кабасси во время работы в компании; у пары было двое детей в конце жизни. «Он позволил мне делать все, что я хотела», — говорит она о своей тяжелой работе и поездках. «У меня было двое детей, но они никогда меня не удерживали. У меня была Федерика (ее дочь, которая сейчас работает в компании) в 40 лет, и я возвращалась домой, чтобы быстро покормить грудью, а затем возвращалась в офис».

Это может быть нормальной частью лексикона работающих матерей сегодня, но 30 лет назад в Италии это было аномалией, вызывающей удивление. Тяжелая работа Лусуарди окупилась. В прошлом году она устроила грандиозную вечеринку в честь 50-летия работы в компании.

«Прошло много лет, но, честно говоря, я даже не осознавала этого», — смеется она. «Работа — это моя жизнь. Но я делаю работу, которую люблю, с людьми, которые мне нравятся и с которыми я выросла. Моя жизнь здесь».

-Дж.Дж. Мартин

История Кредиты
  • Креативный директор — J.J. Мартин
  • Портретная фотография – Альберто Дзанетти
  • Директор по моде – Вивиана Вольпичелла

Лаура Лусуарди

Лаура Лусуарди

Лаура Лусуарди

Магазин остальных история!

Модный директор Max Mara, Keeping It Real – WWD

Не обязательно иметь «Толкование снов» Зигмунда Фрейда на тумбочке, чтобы понять, почему повторяющийся кошмар Лауры Лусуарди должен быть затоплен тоннами пальто.

Нетрудно понять и природу ее увлечения: «Зимой мне нравится фотографировать женщин в пальто Max Mara на улицах», — сказала она. «Я начал три года назад и уже собрал довольно большое досье, особенно в Нью-Йорке. Признаюсь, я получаю истинное удовольствие, когда вижу, как женщины используют изделия, которые мы разрабатываем, в своей повседневной жизни».

Сказать, что она одержима пальто, не значит ничего не сказать.

Дочь Лусуарди, одного из первых ритейлеров Max Mara, которая является директором по моде 19лейблы присоединились к дому из Реджо-Эмилии в шестидесятых.

«Мне было 18 лет, и я не хотела учиться, поэтому мой отец познакомил меня с Акилле Марамотти», — сказала она. «Он дал мне шанс, он поверил в меня, и я вырос вместе с компанией».

Сидя за столом в библиотеке моды компании, которая насчитывает 4000 книг, 350 актуальных международных журналов и 3000 периодических изданий с начала 1990-х по сегодняшний день, Лусуарди с любовью и благодарностью рассказывает о своей наставнице.

«Акилле Марамотти был для меня всем, он дал мне многое, научил меня быть непредубежденным и всегда смотреть вперед. В семидесятые годы я путешествовал с ним по всему миру, от Лондона и Копенгагена до Нью-Йорка, и даже если за ним было последнее слово во всем, он всегда привлекал меня к принятию каждого решения».

Марамотти, считающийся новатором в индустрии моды, начинал с команды из трех молодых женщин, которые делали несколько вещей в маленькой комнате в школе пошива одежды его матери. Он сделал вдохновенное предположение, когда основал Maramotti Confezioni в 1951, открыв эру массового производства женской одежды в Италии.

«Когда в моде доминировали французские кутюрье, такие как Диор и Баленсиага, чьи творения предназначались для самых богатых женщин мира, Акилле Марамотти очень хотелось одеть шикарную, но нормальную женщину, которую он называл «женой доктора». », — пояснил Лусуарди.

Запуск бренда Max Mara в 1955 году положил начало подъему компании благодаря хорошо скроенным пальто с меховыми воротниками и практичным, но элегантным костюмам-двойкам.

Но вскоре Марамотти осознала, что мир женщин слишком сложен, чтобы довольствоваться одной строчкой. В 60-е годы он представил MyFair, первую коллекцию больших размеров, которая в 1981 году была переименована в Marina Rinaldi.

«Марамотти всегда уделял особое внимание своим покупателям, он был очень демократичен», — подчеркнул Лусуарди.

В 1964 году Maramotti также выпустила Pop для более молодой аудитории. Определенная как «детская коллекция», она состояла из ярких облегающих вещей, в том числе «тонкого красного двубортного пальто, которое мы перевыпустили пару лет назад для Max & Co».

Пять лет спустя Pop стал Sportmax. «В то время я помогал Марамотти, и он попросил меня разработать эскизы для этой первой коллекции под его руководством», — сказал Лусуарди, показывая манифест линии. На мультяшном рисунке изображены семь улыбающихся молодых девушек в килтах, расклешенных брюках, пальто А-силуэта, свитерах с высоким воротником, рубашках с цветочным принтом и мокасинах.

«Он был типичным итальянцем, но с сильным вкусом к британским модным товарам, включая дафлкоты и тренчи, которые до сих пор всегда присутствуют в наших коллекциях», — отметила она. «С Sportmax модная компания впервые представила тотальный образ, и мы дебютировали на неделе моды в Милане в 1919 году.76 с показом в отеле Principe di Savoia».

Lusuardi показал копию расписания осенней недели моды 1977 года и с гордостью отметил, что из 44 брендов, перечисленных в календаре, только семь все еще демонстрируются в Милане — и Sportmax среди них.

«В том сезоне Марамотти позвонила Жану-Шарлю де Кастельбажаку [чтобы помочь реализовать] коллекцию. Он эклектичный художник, с ним было здорово работать», — сказал Лусуарди.

De Castelbajac отправил молодых моделей без макияжа, одетых в пальто большого размера и накидки с капюшонами и кожаными ремнями или завязками на талии.

Французский дизайнер был лишь одним из многих творческих людей, работавших с Max Mara на протяжении многих лет.
«Maramotti всегда привлекала внештатных консультантов для сотрудничества с нашими внутренними командами, чтобы стимулировать продуктивный поток идей», — сказал Лусуарди. «Каждый дизайнер дал нам что-то. Это всегда был взаимный обмен.

«Я вырос, работая рядом с творческими людьми, и я понял, как важно задавать направление разным [эстетикам]. От консультантов вы получаете тренды, а затем команда дизайнеров должна реализовать коммерческую версию конкретной идеи».

В список партнеров Max Mara входят такие известные имена, как Эмануэль Хан, Доменико Дольче и Стефано Габбана, Нарцисо Родригес, Франко Москино и Карл Лагерфельд.

«Впервые я встретил Карла в его квартире в Париже. Ему было около 30, а я был очень молод и очень взволнован», — сказал Лусуарди. «Он был очень профессиональным, смог заставить вас чувствовать себя комфортно, творчески, ясно и был окружен удивительными людьми, такими как Анна Пьяджи и американский иллюстратор Антонио».

Лусуарди рассказал о работе с известным дизайнером пальто Анн-Мари Беретта.

«Мы пытались укрепить Max Mara и позвонили ей в 1978 году. Она разработала авангардные формы, предвосхитив тенденции восьмидесятых», — сказала она. «В то время это был риск, но Марамотти решил рискнуть. Он подготовил ассортимент только для 300 клиентов, которых считал способными понять эту коллекцию, и это имело успех».

В семидесятых Maramotti расширила ассортимент компании, выпустив Marella, I-Blues и Pennyblack, которые Лусуарди назвал «распространяющимися коллекциями, предназначенными для глубокого проникновения на рынок».

В восьмидесятые годы было представлено больше линий, чтобы учесть большие изменения в индустрии моды, появление лейбла «Сделано в Италии» и эволюцию роли женщин в обществе.

Разработанный, чтобы одевать клиентов разного возраста и для разных случаев, Max & Co. предназначался для молодой аудитории, стремящейся выглядеть модно при небольшом бюджете; Pianoforte, теперь Max Mara Elegante, был создан для особых случаев, а Weekend состоял из практичных, но шикарных нарядов для нерабочих часов.

«У меня особая связь с этой линией, потому что я изобрел ее и убедил Maramotti инвестировать в нее деньги. Но я должен признать, что испытываю симпатию ко всем нашим брендам. Они как дети, которые в какой-то момент идут своим путем, но вы всегда должны контролировать их на расстоянии».

С появлением в 90-х годах джинсового лейбла Sportmax Code и ’S Max Mara для непринужденной элегантности, Max Mara стала империей моды, в которой Lusuardi царит в творческой сфере.

Скромно определяя себя как «клей между различными линиями», она курирует команды дизайнеров, которых просят уважать ценности компании: «высокое качество, согласованность, удобство носки, поддерживаемые четкой творческой идеей».

«Верные своему наследию, мы разрабатываем продукты, которые могут понравиться многим женщинам, современные, но не модные. Сейчас наша цель – привлечь новое поколение. Мы одели мам, а теперь хотим одеть их дочерей», — сказал Лусуарди.

«Мы довольны нашими результатами, но понимаем, что всегда есть над чем работать. Это бесконечные усилия, потому что мы хотим одевать самых разных женщин, и даже если философия всегда одна и та же, мы должны выпускать определенные стратегии для каждого бренда», — продолжила она.

Помимо недавнего запуска некоторых новых инициатив, в том числе свадебной коллекции, лицензии Safilo на очки, линии аксессуаров и чулочно-носочных изделий, а также двух специальных проектов — Atelier, состоящего из 10 пальто в стиле кутюр, и Cubo, «направленного на сделайте наши сверхлегкие пуховики такими же культовыми, как 10181, наше классическое верблюжье пальто», — Lusuardi также представила новую стратегию для розничной торговли.

«Мы размещаем в магазинах людей с определенными навыками, которые могут лучше работать с покупателями.

Добавить комментарий