Одежду Gap носили Шэрон Стоун, Джон Малкович и Михаил Горбачев Бренду — 50 лет, и вот его история — Meduza

GAP Inc.

В этом году Gap, легендарной и самой крупной американской марке повседневной одежды, исполняется 50 лет. По этому случаю бренд запускает лимитированную коллекцию моделей джинсов разных десятилетий. Рассказываем, как Gap, который начинался с магазинчика джинсов и пластинок, стал символом демократичного стиля во всем мире и любимым брендом нескольких поколений американцев.

Джинсы и пластинки

В 1969 году 40-летний девелопер из Сан-Франциско Дональд Фишер решил купить себе новые джинсы. Его любимая пара совсем затерлась, но найти подходящую своего размера он нигде не мог. В обычных универмагах, как правило, продавали всего несколько моделей и только в стандартных размерах. О проблеме он рассказал супруге Дорис, и в разговоре родилась идея открыть небольшой магазинчик, где продавались бы только джинсы: ведь их носят все. 

Помещение для магазина уже было: Фишерам принадлежали торговые площади на Оушн-авеню. Место было очень удачное: рядом с двумя университетами и средней школой, то есть кругом всегда много молодежи. Плюс поблизости не работало ни одного магазина, в котором можно было бы купить одежду в стиле хиппи — самого популярного молодежного течения на тот момент. 

Первый магазин GAP в Сан-Франциско. 1969

GAP Inc.

Основатели Gap Дональд и Дорис Фишер. 1969

GAP Inc.

Магазин Фишеров открылся летом 1969 года. В одной его половине продавали джинсы всех размеров и стилей стороннего американского бренда, включая расклешенные. А в другой — пластинки с популярной музыкой: ими Фишер надеялся привлечь подростков. Пластинки и правда привлекали в магазин молодежь, но их часто воровали, и Фишер постепенно перестал пополнять запасы. При этом в течение многих лет они оставались на вывесках в виде нескольких символических кругов. 

Стены магазина выкрасили в ярко-оранжевый цвет, из динамиков играл рок-н-ролл, а стеллажи с джинсами крутились как пластинки в проигрывателе. Поначалу магазин планировали назвать просто — Pants and Discs («Штаны и диски»). Но Дорис предложила мужу другое название — Gap, сокращенно от «generation gap» (буквально — «разрыв поколений», «проблема отцов и детей»). Так Фишеры хотели показать молодым покупателям, что их магазин — прямая противоположность безликим универмагам, где обычно закупаются их родители. 

Для студентов, офисных работников и звезд

В отсутствие конкуренции магазин Фишера моментально набрал популярность. Через год у Gap было уже три точки в городе. Первое время там все еще продавались джинсы другого бренда, однако в 1974 году Фишер наладил производство денима и одежды под собственным брендом. 

В конце 70-х молодые покупатели Gap повзрослели и пошли на свою первую работу, вместе с ними изменился и сам бренд. В то время многие крупные американские компании ввели правило casual Fridays — по пятницам сотрудники могли приходить в офис в более удобной повседневной одежде. Именно такую продавали в Gap.  

Помимо джинсов, в магазине появились флисовые рубашки, футболки из натурального хлопка, мягкие спортивные штаны, брюки хаки. Gap не гнался за модой, линейка продуктов от сезона к сезону мало менялась, зато все вещи продавались в большом количестве размеров и расцветок. Постепенно за Gap закрепилась репутация марки, у которой всегда можно найти базовые вещи хорошего качества. Спустя 10 лет после открытия, в 1979 году, у Gap было уже 400 магазинов в Северной и Южной Америке, а объем продаж достиг 0,5 миллиарда долларов. 

Gap носили и студенты, и простые офисные работники, и знаменитости. Актриса Шэрон Стоун дважды появлялась в одежде из Gap на красной дорожке премии «Оскар»: сначала в черной водолазке, два года спустя — в классической белой рубашке бренда, которую, по ее словам, позаимствовала у мужа. Бывшая первая леди США Джеки Онассис однажды сказала, что «покупать одежду [в Gap] приятнее, чем в Bloomingdaleʼs» (сеть американских универмагов класса люкс). В модных съемках для Vogue модели появлялись в одежде и аксессуарах от Gap. Журналы писали: бренд демократизировал искусство одеваться хорошо и окончательно стал культурным явлением.

Постеры рекламной кампании «Individuals of Style». 1987

Museum of Contemporary Photography at Columbia College Chicago

Постеры рекламной кампании «Who Wore Khakis». 1993

GAP Inc.

В 1987 году Gap открыл первый магазин за пределами США — в Лондоне. А спустя год представил свою легендарную рекламную кампанию «Individuals of Style»: минималистичные черно-белые портреты знаменитостей — Джона Малковича, Спайка Ли, Вупи Голдберг, Изабеллы Росселлини и Ленни Кравица, одетых в классические вещи Gap. Нужно было показать, что даже очень разные люди предпочитают одну и ту же одежду — простую и удобную. Сегодня снимки Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье и других фотографов для кампании «Individuals of Style» хранятся в архиве Музея современной фотографии в Чикаго и считаются объектом искусства. 

В 1993 году Gap повторил успех: в рекламной кампании «Who Wore Khakis» использовались архивные фотографии известных деятелей культуры — от Сальвадора Дали и Эрнеста Хемингуэя до Майлза Дэвиса и Джеймса Дина. Несмотря на величину своего таланта, писатели, художники и музыканты были одеты очень просто, на каждом были классические брюки хаки. Идею стильной простоты оценили не только американские и английские покупатели: в 1993 году Gap открыл первый магазин в Париже.

Подарок для Горбачева

К началу 1990-х у Gap было уже 2 тысячи магазинов по всему миру. Он запустил несколько дочерних брендов — Banana Republic, Old Navy, Intermix, Athleta и собственную линейку детской одежды. Компания стала одной из самых быстрорастущих в стране, продажи за 90-е выросли в шесть раз, а цены на акции достигли пика. К началу 2000-х Gap стал абсолютным лидером розничной торговли в США. 

Как пишет The New York Times, во время визита Михаила и Раисы Горбачевых в США Gap подарил им, а также 130 членам советской делегации свои классические джинсы и футболки, тем самым как бы перебросив мостик между полярными мирами. В издании даже шутили, что есть какая-то связь между этим событием и тем, что спустя год СССР распался.  

Производство одежды Gap

GAP Inc.

Richard B. Levine / Sipa USA / Vida Press

«Одежда Gap должна быть чистым холстом — каждый волен использовать его по-своему» — таким было кредо компании в начале нового столетия. В 2000-х негласным амбассадором компании стал Марк Цукерберг, который в первые годы Facebook ходил в толстовке с логотипом компании и в чьем шкафу всегда было около десятка одинаковых серых футболок Gap. 

Однажды на вопрос корреспондента The San Francisco Chronicle о том, в чем секрет успеха Gap, Фишер пошутил: «Просто люди носят штаны и всегда будут их носить». Фишер ушел в отставку в 2004 году, но вплоть до своей смерти в 2009-м оставался в совете директоров. Его вдова и сын Фишера по-прежнему управляют компанией. 

Время денима

Первый магазин Gap в России открылся в 2008 году. Сегодня у Gap Inc. 3600 точек по всему миру (две трети из них находятся в США), в магазинах и на производствах заняты 135 000 сотрудников.

GAP Inc.

GAP Inc.

В этом году Gap исполняется 50 лет. В честь юбилея бренд запускает осеннюю кампанию «Это Время Денима Gap», центральной темой которой станут культовые джинсы Gap 70-х, 80-х и 90-х годов в их современных интерпретациях. Появились и совсем новые модели. Например, зауженные в талии и бедрах High Rise Cigarette для женщин разработаны так, чтобы визуально удлинить ногу. А обновленная модель мужских джинсов Skinny благодаря технологии GapFlex «запоминает» контуры тела хозяина и не сковывает движений при ходьбе. 

Помимо джинсов, в юбилейной коллекции будут представлены легендарные худи с логотипом, рубашки и жакеты в винтажном стиле, но доработанные на современный манер. Коллекция будет доступна во всех магазинах Gap и в онлайн-магазине gap.ru. 

GAP Inc.

Дизайнер одежды Джон Малкович — Секреты стиля — 31 августа — 43662151252

 

А знаете ли вы, что многими любимый, популярный актер и продюсер Джон Малкович еще и дизайнер одежды? Причем, с хорошим стажем.

Началось все в 2001 году, когда флорентийский бизнесмен Франческо Рулли специально встретился с ним в Нью-Йорке и спросил, не хочет ли тот разрабатывать одежду для мужчин, исходя из собственного стиля?

 

Джон Малкович (справа) и Франческо Рулли

  

Малкович в одежде собственного дизайна

Индивидуальный стиль Джона своеобразен, как мы могли сами убедиться в 2011 году при посещении актером Москвы в рамках рекламной кампании фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».

Актеры и режиссер фильма «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны» в Москве. Малкович второй слева. 

«Я всегда культивировал свой интерес к моде и всегда любил её, мне нравится дизайн, мне нравятся детали и для меня это просто еще одна форма самовыражения. Стиль — это очень важно».

Итак, в 2002 году, в результате сотрудничества Рулли и Малковича, на свет появилась компания Mrs. Mudd, а в 2003 году, в Милане уже была представлена первая мужская коллекция, в которую вошли модели простого покроя в японо-американском стиле 1930-х годов «Uncle Kimono». В качестве манекенщиков на подиум вышло 20 дзюдоистов, одетых в одежду «от Джона Малковича». 

Франческо Рулли сказал об этой коллекции так: «это не модная линия, которую невозможно носить. Это одежда, действительно сделанная Джоном от всей души. Она выглядят очень хорошо на людях, которые имеют определенный характер». В костюмах из этой коллекции были замечены такие знаменитости, как дизайнер обуви Кристиан Лубутен, классик итальянского кино, режиссер Бернардо Бертолуччи, испанский актер Хавьер Бардем и другие звезды мировой культуры. 

   

Кристиан Лубутен в костюме из коллекции «Uncle Kimono». Эскиз костюма для Лубутена       

Бернардо Бертолуччи в одежде из коллекции «Uncle Kimono». Эскиз пальто для Бертолуччи

  
Хавьер Бардем в одежде из коллекции «Uncle Kimono». Эскиз джемпера для Бардема.

Звездные имена в названиях новых брендов сегодня не редкость, и в большинстве случаев, это всего лишь вывеска для привлечения покупателей, а саму коллекцию разрабатывают профессиональные модельеры. В случае с Малковичем все не так.

Малкович в своей студии и своем магазине в Прато

В одном интервью он признался, что когда был молодым, то посещал курсы по пошиву театральных костюмов. «Я всегда питал слабость к текстилю. Если освещение хорошее, то могу часами сидеть и рассматривать ткани». Даже эскизы одежды Джон рисует сам. Хотя он не профессиональный художник, тем не менее, в музее в Прато (Италия) проходила его выставка «Беспрерывный процесс рождения: одежда и карандашные грезы».

«Я стараюсь делать вещи в собственном стиле. Кстати, в связи с этим, иногда я черпаю вдохновение в кино, иногда я смотрю на людей на улице. Существует сильная корреляция между работой дизайнера и актером, который берет на себя разные роли, изменяясь каждый раз. Я хотел испытать это превращение даже в одежде».

В 2009 году Малкович, при поддержке некоторых тосканских предпринимателей, основал собственный бренд TECHNOBOHEMIAN by John Malkovich, который теперь участвует в престижных ежегодных флорентийских выставках Pitti Uomo.

 

Малкович на презентации своей марки TECHNOBOHEMIAN by John Malkovich в Pecci Museum, 2010 год

«В создании моей коллекции я вдохновлялся появлением богемы нового тысячелетия. Сегодня она космополитична, и в коллекции должно было быть отражено в полной мере то, в каком технологическом мире мы сегодня живем»,- так написал Джон на своем сайте TECHNOBOHEMIAN by John Malkovich.

В 2012 году фирма Pirelli обратилась к Малковичу с просьбой разработать капсульную коллекцию обуви для PZero, модного бренда, запущенного компанией.

Обувь PZero Pirelli разработанная Малковичем

 

В начале марта этого года на Yoox. com стала доступна для всех новая коллекция пляжной одежды TECHNOBOHEMIAN by John Malkovich в стиле 1950-х гг. Сам дизайнер объяснил это тем, что это «были годы большого усердия, и для меня они всегда являются источником вдохновения».   
«Коллекция создана по старым и новым эскизам, — говорит Малкович. — Она включает в себя летнюю одежду, произведенную на лучших фабриках Италии. Некоторые вещи из коллекции очень яркие, другие — приглушенных цветов, но все они прекрасно между собой сочетаются».

Любовь Малковича к ритмичным графическим принтам читается в каждой его коллекции, можно даже сказать, что это — отличительная черта стиля TECHNOBOHEMIAN by John Malkovich.

Так что, теперь, у мужчин есть много возможностей «быть Джоном Малковичем». Или, хотя бы, перенять некоторые элементы стиля голливудской кинозвезды.

Источник

Линия одежды Джона Малковича | Мари Клэр

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено Бетси Фаррелл). Значительным событием в наших внутриофисных коммуникациях стал новый ассортимент мужской одежды Джона Малковича .

«Мне просто нравится, что из всех людей ОН сделал линию одежды, и, честно говоря, мне это нравится», — сказала редактор отдела культуры Мехера Боннер, прежде чем быстро отправить мне ссылки на кашемировые кардиганы в рубчик и маленькие костюмы из жатого хлопка, которые ей могут понравиться. владеть. (ТО ЖЕ САМОЕ.) Затем мы в цифровом виде визжали по поводу настроения галльского яхт-клуба в весеннем лукбуке (открывается в новой вкладке), в то время как Мехера пересмотрела свое мнение о том, что она «замужем за мужчиной, который носит рубашки нью-йоркских рейнджеров», — ее слова, а не мои.

(Изображение предоставлено с разрешения)

Для модной коллекции знаменитостей впечатляюще отредактированная коллекция Малковича намного лучше, чем должна быть, вроде того, как The Row превзошел все ожидания просто потому, что мы, возможно, недостаточно отдаем должное актерам и их вспомогательным талантам. И есть что-то олсеновское в его аккуратных рыбацких свитерах с квадратным вырезом, зауженных брюках (сшитых для ношения с Common Projects) и рабочих куртках за 600 долларов.

(Изображение предоставлено любезно предоставлено)

Но в отличие от сдержанной PR-стратегии близнецов, в которой их бренды в Instagram больше мебель, чем одежда, Малкович пошел и снял кричащую, дерзкую рекламу Суперкубка для Squarespace, которая размещает свой веб-сайт. (Спойлер: он получил доменное имя.)

«Впервые мы работали с Джоном во время работы над проектом 2016 года под названием Playing Lynch (открывается в новой вкладке)», — сказал главный директор Squarespace Дэвид Ли. «Именно здесь я узнал о настоящей страсти Джона к дизайну, и в нашей кампании мы работали с ним, чтобы воплотить эту страсть в жизнь на сайте электронной коммерции для его линии одежды. Мы хотели, чтобы эта кампания отражала вызовы, которые приходят наряду с преследованием своих страстей, а также с триумфом, которого можно достичь».

Так что, возможно, нас больше всего привлекает простая возможность: кто-то, кто действительно хорош в чем-то, может быть действительно хорош в чем-то другом. И, конечно же, именно Джон Малкович доказал это.

Подпишитесь на  Marie Claire на Facebook (откроется в новой вкладке)  , чтобы быть в курсе последних новостей о знаменитостях, советов по красоте, увлекательных книг, прямых трансляций и многого другого.

Челси Пэн — писатель и редактор, ранее работавшая помощником редактора MarieClaire.com. Она также работала в The Strategist и Refinery29 и окончила Северо-Западный университет. На своем надгробии она хотела бы, чтобы ее GIF-ка была лучше, чем та, что уже есть в Интернете, и бесплатная машина для ро-йо. Помимо замороженных молочных продуктов, она обожает пиратов, углеводы, Бальзака и так много перекусывает, что ей приходится лечь.

Быть Джоном Малковичем Включает в себя быть модельером

За свои 63 года быть Джон Малкович принимал множество определений. Он актер, режиссер, иногда модель, а теперь снова модельер. Если вы пропустили последние успехи Малковича в мире дизайна, то в начале 2000-х он запустил одноименную линию, за которой последовал его бренд Technobohemian, который дебютировал в 2011 году и продавался в бутиках по всей стране. С сегодняшнего дня последняя дизайнерская работа Джона Малковича, весенне-летняя коллекция мужской одежды, дополненная брюками-чиносами и шелковыми шарфами, будет доступна для широких масс через его веб-сайт johnmalkovich.com и в некоторых магазинах. Это несколько неожиданный и освежающий отход от слишком распространенного сотрудничества знаменитостей и дизайнеров, которое часто включает вышивание имени звезды на бирке укороченного топа с завышенной ценой. На самом деле, Малкович едва ли может представить себе участие в дизайнерском предприятии, не занимаясь, знаете ли, проектированием.

«Я не могу себе представить, что не хочу этого делать», — сказал он Vanity Fair по телефону. «От рисования эскизов до выбора тканей — все это Малкович», — объяснил он. «Это такая интересная часть работы, как рисование. Почему вы хотите, чтобы это сделал кто-то другой?» Это хороший вопрос, и его можно (а может быть, и нужно) задать многим актерам, певцам, моделям и модельерам. Но назовите еще одну знаменитость, решившую заняться модой в любом качестве, и Малкович, кажется, пребывает в блаженном неведении о конкуренции.

«Как ни странно, я только что вернулся из Восточной Европы. Я снимался в фильме в Болгарии [ Unchained 2017 года] с Антонио Бандерасом . А Антонио я очень плохо знаю за эти годы, потому что сталкивался с ним то тут, то там. . . . Я только что узнал, что он делает реплики», — сказал он. На самом деле Бандерас, вероятно, к большому удовольствию Малковича, поступил в лондонский Central Saint Martins, чтобы пройти курс дизайна. «Я понятия не имел. Я даже не знаю, кто еще из людей делает линию одежды и каково их участие в этом. Я понятия не имею, делают ли это какие-либо актеры, кроме того, что просто узнают об Антонио».

Хотя он похвалил Мэри Кейт и Эшли Олсен , говоря: «Мне нравятся их вещи. Я думаю, что они великолепны».

Дизайн из коллекции Джона Малковича

Предоставлено Squarespace

Несмотря на энергию, которую он вложил в дизайн, не ожидайте, что коллекция Джона Малковича появится на подиуме в ближайшее время, даже несмотря на то, что предложения есть. В основном это сводится к деньгам, но есть и фактор вопиющей незаинтересованности Малковича. «Я не говорю, что не буду. Меня приглашали в Лондон, не знаю, приглашали ли меня когда-нибудь в Нью-Йорк, но на самом деле у меня нет таких денег. И я трачу все это, делая линию. Все это дорого. И у меня нет сторонников, скажем так. Я бы лучше сосредоточился на пошиве одежды и ее продаже», — объяснил он, добавив: «Это всегда казалось мне глупым. Я имею в виду, немного странно».

Одновременно с выпуском своей новой коллекции, которую он описал как «элегантную, сдержанную и с интересными деталями», Малкович появляется в короткометражном фильме под метким названием «

Путешествие Джона». Это трехминутный ироничный взгляд на борьбу актера за то, чтобы его воспринимали всерьез, когда он рассказывает своим друзьям и коллегам, что собирается заняться дизайном. Актеры могут чувствовать боль острее, чем другие, когда погружаются в новую отрасль, но Малкович видит в этом общенациональное явление.

«Мы страна специалистов», — сказал он, добавив, что людей учат делать карьеру и придерживаться ее. «Но я не знаю, что Том Форд нашел кино более приветливым, или что Джулиан Шнабель сделал [когда он пришел в кино]. Они проделали отличную работу, так что в конце концов это заставляет людей замолчать».

Затем он предложил удачное сравнение с одним из многих других своих занятий — режиссурой. «Если я ставлю пьесу, я не хочу ставить чью-то постановку. Мне может нравиться их постановка, но я должен ставить свою собственную», — сказал он. «Это все, что у нас есть, это наш взгляд на мир и наш стиль, который является единственной константой в жизни».