Человек-невидимка Мартин Маржела: история самого загадочного дизайнера

Кутюрная коллекция Maison Martin Margiela 2013-2014

Скрытный, загадочный, неуловимый, неизвестный – набор прилагательных, которыми крайне сложно описать большую часть современных дизайнеров. Просто потому, что если ты находишься вне медийного поля, не общаешься с инфлюенсерами и не фотографируешься с сестрами Хадид и Кардашьян-Дженнер, многие вещи даются намного сложнее. От этого следить за самым неоднозначным и неизвестным дизайнером еще интереснее – журналисты любят расследования, а поэтому быстро облюбовали настолько таинственную персону.

Показ весна-лето 2007

Показ весна-лето 2008

В течение более 30 лет – с конца 80-х, когда он запустил свой бренд, и вплоть до своего ухода «на покой» – Мартин преуспел в мастерстве анонимности и умении быть абсолютно невидимым для тех, кто находится за пределами модного круга. Maison Martin Margiela – один из немногих брендов, который смог построить настолько интересный публике лейбл, оставаясь всегда вне скандалов, интриг и расследований. Мартин никогда не афишировал свою жизнь, не любил повышенное внимание – в немногочисленных интервью он оправдывал такую скрытность тем, что над его одеждой работает не только он сам, но и большая команда.

Проработав в Maison Martin Margiela более 20 лет, Маржела покинул лейбл в 2009 году, однако «безликая» команда продолжала выпускать сюрреалистичные и сложные коллекции в одиночку, пока в 2014 году креативным директором не стал Джон Гальяно – не менее одиозный и обсуждаемый персонаж.

Один из самых известных (и неизвестных) дизайнеров бельгийской моды

Мартин Маржела родился в 1957 году в небольшом бельгийском городке. После прохождения курса по искусству он изучал моду в престижной Королевской академии изящных искусств в Антверпене. В этом же знаменитом заведении учились такие новаторы в области дизайна одежды, как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Вальтер ван Берендонк и Энн Демельмейстер. Чтобы набраться опыта, Марджела два года работал ассистентом в парижской дизайн-студии Жана-Поля Готье с 1985 году. А затем, в 1988 году, он основал бренд Maison Martin Margiela при поддержке своей подруги и по совместительству делового партнера Дженни Мейренс.

К слову, впервые тягу к моде Мартин Маржела почувствовал еще в детстве, когда увидел телевизионное шоу с участием влиятельных в 1960-х годах дизайнеров Андре Куррежа и Пако Рабанна. Как пишет i-D, эта информация появилась в одном из первых интервью в издании Sphere magazine: «Как только я увидел их проекты, я подумал: “Как замечательно! Люди делают то, что хочу делать я”».

Деконструкция как главный маркер стиля

Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, выбравших устойчивый подход к моде, повторно используя и модифицируя одежду и превращая ее в новые творения. Он любил копаться на блошиных рынках в поисках интересных вещей и мастерски умел перешивать их. Эта любовь к старой, поношенной одежде позже регулярно отражалась в его работах, когда он был состоявшимся и успешным дизайнером. Он выставлял необработанные швы наружу и вместе с командой создавал удивительные коллекции Artisanal ручной работы – вещи из линейки могли быть сделаны из старых выброшенных перчаток или галстуков. За такой новаторский подход его до сих пор называют одним из главных представителей деконструктивизма в моде.

Кутюрный показ осень-зима 2008

Кутюрный показ осень-зима 2008

Его любовь ко вторичному иногда доводила до забавных ситуаций. Журналисты i-D вспоминали комичный случай: один из его сотрудников однажды напомнил дизайнеру, что ему нужно отправить подарок для ведущего редактора моды. Тогда Маржела вытащил старый пластиковый пакет из мусорного ведра и ловко сделал из него ангела – идеальное «преступление».

Показ весна-лето 2009

Показ весна-лето 2009

Анонимность прежде всего

В отличие от большинства представителей индустрии, присутствие Мартина Маржелы в медийном поле всегда было минимальным. Мартин Маржела никогда не давал СМИ никаких личных или телефонных интервью и не баловался светскими выходами. Он и его команда предпочитали коллективно отвечать на вопросы журналистов (используя местоимение «мы», а не «я»). Их ответы отправлялись сначала по факсу, а затем по электронной почте. Ходили слухи, что Мартин Маржела часто присутствовал на своих собственных шоу в зале при помощи «средств маскировки» – бейсболки и не очень примечательного бежевого джемпера. И даже после того, как Мартин покинул бренд, команда дизайнеров продолжала представлять лейбл таким же образом – анонимным и скрытным.

Мартин Маржела был главным действующим лицом многих странных слухов и баек, все из которых были вызваны его любовью к анонимности. Некоторые инсайдеры из индустрии моды утверждали, что встречали его, и рассказывали, что он выглядел точно так же, как Иисус. Другие были убеждены, что «Маржелой» был некий Патрик, который занимался внутренним пиаром бренда. Третьи издания писали, что он был женщиной. Но самый распространенный слух среди любителей теорий заговора: Мартин Маржела и вовсе никогда не существовал.

Дизайнер никогда не был поклонником социальных сетей и отмечал, что его популярность стала одним из факторов, по которым он решил бросить моду (одной из распространенных версий его ухода был конфликт с новым владельцем бренда – основателем компании OTB Group Ренцо Россо). На Бельгийской премии в области моды 2018 года он выступил (не вживую, разумеется) с заявлением, в котором объяснял свой уход «на пенсию» за десятилетие до этого: «Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим во всем мире давлением и чрезмерными коммерческими требованиями. Мне также не была близка передозировка информации, которую несут социальные сети, уничтожая “трепет ожидания” и отменяя все неожиданные эффекты [от работы дизайнера], столь важные для меня».

Кутюрная коллекция осень-зима 2011-12

Необычные места для показов

Мартин Маржела избегал избитых и очевидных мест для шоу и презентаций своего бренда (прием, который впоследствии активно использовался многими другими дизайнерами). Вместо этого он выбирал не слишком очаровательные районы Парижа, детские площадки, заброшенные склады, вагоны метро и даже двухэтажный автобус, полный моделей и музыкантов бельгийского духового оркестра, который исполнял саундтрек. Так же креативно он подходил к самим приглашениям на показ. Так,  кажется, самым затейливым способом Мартин позвал журналистов, стилистов и байеров на осенне-зимний показ 1989 года. Команда бренда разместила объявления о месте и времени показа в бесплатной газете, после чего обвели их маркером и разослали номера газеты гостям шоу. 

Фото: Getty Images

Виктория Гринько

первая ретроспектива культового дизайнера • Интерьер+Дизайн

Музей Моды Антверпена впервые проводит ретроспективу дизайнера Мартина Маржелы. 

Персона Мартина Маржелы во многом таинственна: многие годы он принципиально не давал интервью и не общался с журналистами. Впрочем, за него говорит его звездная биография и, конечно, многочисленные оригинальные коллекции. 

Бельгийский деконструктивист, бывший ассистент Жана-Поля Готье, позднее креативный директор женской линии одежды Hermès, наконец, основатель собственного модного дома Maison Martin Margiela — более 8 лет назад он оставил индустрию моды, однако продолжает оказывать влияние на молодых дизайнеров.  

Необычное использование материалов (жакет из осколков фарфоровой посуды, джемпер, связанный из шерстяных носков, топ из винтажных перчаток), косые линии, неровные силуэты, деформированные ткани — Маржела никогда не боялся экспериментов, умел удивлять и всегда был на шаг впереди традиционной индустрии.  

Место для ретроспективы дизайнера было выбрано не случайно — Антверпен — город, с которого он начинал свое восхождение, окончив местную Академию изящных искусств. 

Hermès «Losanges» Spring/Summer 2003. Maison Martin Margela Spring/Summer 1989.

Hermès «La femme et le photographe: Isabelle» Spring/Summer 2001. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1991-1992.

Hermès «Portraits de femme en Hermès: Marie-Anne» Autumn/Winter 1999-2000. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1990-1991.

Выставка представит творчество дизайнера в период его сотрудничества с Hermès — 1997-2003 гг. Приглашение Маржелы в консервативный французский модный дом было крайне смелым. Уже тогда дизайнер был поклонником деконструктивизма, а пресса вовсю обсуждала, станет ли он менять культовые традиции Hermès. За шесть лет Маржела разработал 12 коллекций женской одежды прет-а-порте. Для Hermès они были необычно минималистичны, однако дизайнер отдавал должное традиционным пестрым принтам и ярким оттенкам. 

Кураторы выставки постарались соединить два мира Мартина Маржелы: новаторство и эксперименты с деконструктивизмом и вневременную роскошь, которую он демонстрировал в работе с Hermès. Большую часть экспозиции займут фантастические фото-коллажи, в которых соединятся подиумы культового дома моды и коллекции Maison Martin Margiela разных лет. 

Обложка каталога выставки.

Выставка проходит с 31 марта по 27 августа 2017 года. 

Автор:

Люся Янгирова

Фото:

Nathaniel Goldberg, Jelle Jespers, Alexia Silvagny, Ronald Stoops, Van Mulder

Поделиться:

FB TW OK

#Hermès

#Антверпен (Antwerp)

#Martin Margiela

#дизайнер

#выставка

#Maison Martin Margiela

#Hermès

#Антверпен (Antwerp)

#Martin Margiela

#дизайнер

#выставка

#Maison Martin Margiela

Далее

Арт

Выставка в ГМИИ «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968»

Design Now Design Now

Maison Margiela Коллекция Pret-to-Wear Fall 2023

Дом Maison Margiela перешел из старой школы, в которой он жил, в новое пятиэтажное суперсовременное здание на величественной площади Государств-Уни. Сегодня вечером Джон Гальяно устроил «день открытых дверей», который провел посетителей по тропе от фундамента заведения до террасы на крыше. А затем он выпустил необычайно личную панк-романтическую коллекцию «Co-Ed»; молодая банда персонажей Гальяно, которых он назвал «революционерами с совестью».

В предыдущем разговоре Гальяно упомянул термин «тест Роршаха» для субъективного видения различных вещей, когда мы смотрим на моду. С их точки зрения это выглядело очень похоже на яростное, настойчивое наслаждение субкультурным духом 70-х и начала 80-х в Лондоне — молодость Гальяно, но выдвинутая вперед, смешанная с сегодняшним днем. «Возможно, вы увидите в нем какие-то знакомые фигуры», — предположил он. «Джордан на Королевской дороге; рыболовные сети; Джонни Роттен, может быть.

Он рассылал грубые фотокопии листовок со своими приглашениями — журналы для фанатов и приглашения на андеграундные концерты, как дети ориентировались в ночной жизни задолго до появления мобильных телефонов. Пара моделей прижимала к ним свои сумки, пока они шатались по подиуму, словно куда-то торопясь. На некоторых из их шляп, причудливо собранных из мусорных мешков и обрезков тюля, были кокарды, сделанные из нарезанных листовок. Внезапно оказалось, что это отголосок французских революционеров — Инкрояблов, — которых Гальяно упомянул в своей самой первой коллекции из Сент-Мартинса в 1984?

Двойные, тройные и на первый взгляд совпадающие значения изобиловали. Гальяно сотрудничает с Pendleton, знаменитым американским производителем одеял. Были комбинезоны, пальто и рубашки, сделанные задом наперёд из его материалов. Затем было еще одно необычное пальто, сшитое из слоев синего и красного тюля.

Это не было похоже на панковскую шотландку — вечно любимую ткань Вивьен Вествуд — но опять же, почти так и было. И, по крайней мере, для этих глаз, она была там, почти олицетворенная в девушках, которые мчались вперед в искусно завернутых юбках-карандаш Гальяно — сексуальный рокерский стиль 50-х, о котором Вивьен всегда говорила как о первой одежде, которую она любила шить для себя в качестве подросток.

Если это действительно было салютом покойной великой крестной матери панка, то оно также было смешано в слоях и слоях Гальяно, вращающихся на тюлевых бальных платьях 50-х годов, его огромных развевающихся оперных пальто и порезанной американе. Были куртки в стиле вестерн с планками Микки Мауса, гавайскими принтами. На самом деле головокружительная какофония богатого выбора с точки зрения продуктов для покупки — все это организовано в очень гальяно-подобной провокации, чтобы подобрать вещи и стилизовать их по своему усмотрению.

Он хотел еще раз подчеркнуть важность ателье Maison Margiela в подвале нового дома. Здесь он поместил инсталляции из своего последнего театра высокой моды «Ремесленник» и кинофеерии, Кинотеатр Инферно . Манекены стояли на швейных и раскройных столах, а также в машине, мчащейся по атриуму, во впечатляюще просторном зале. Это было близкое напоминание о сложной американо-готической истории, которую Гальяно придумал о молодой паре в бегах, графе и курице: начало новой коллекции, которую мы только что видели.

Все фантазии и эксперименты Гальяно становятся возможными и растут вверх из этого творческого нервного центра. Это лаборатория, которая выводит формулы для коллекций, которые питают готовую одежду и аксессуары, а затем поддерживает все этажи бизнес-офисов и студий дома. И, судя по масштабу, он должен работать очень хорошо.

Мартин Маржела: Своими словами (2019)

Видео2

Трейлер 2:34

Смотреть Мартин Маржела: Своими словами

Трейлер 2:34

Смотреть Мартин Маржела: Своими словами. Trailer HD

Photos

Top cast

Martin Margiela

Carla Sozzani

Pierre Rougier

Lidewij Edelkoort

Cathy Horyn

Jean-Paul Gaultier

• Self
• (as Jean Paul Gaultier)

Sandrine Dumas

Carine Roitfeld

Stella Ishii

Olivier Saillard

Asia Bugajska

• Self — Model

Mika’Ela Fisher

• Self — Model

Аня Марченко

• Автомодель

Кристина Де Конинк

• Автомодель

Каат Дебо

Нина Ницше

Этьен Руссо0003

• • Reiner Holzemer
• • Reiner Holzemer
• All cast & crew
• Production, box office & more at IMDbPro

More like this

McQueen

Dries

Aphotic Zone

Диор и я

Билл Каннингем: Нью-Йорк

Похороны

Храбрецы

Мадам Бовари

Валентино: последний император

Мы маленькие зомби

Дело об убийстве Hana & Alice

Love, Thy Thy Be Be Sourday

Storyline

Отзывы пользователей1

Обзор

Избранное обзор

9/

10

Отличный TSMONER DOCUMTER

Владелец повествования через его голос является ключом к пониманию сути его творения и сил, которые им двигали.