Первая выставка Мартина Маржелы-художника

T

МОДА•ИНДУСТРИЯ

Текст: Елизавета Буйнова

13 лет мы почти ничего не слышали про Мартина Маржелу, но в последние годы он будто выходит из тени. Сначала исчерпывающий документальный фильм Margiela in His Own Words, — а теперь и первая выставка дизайнера как художника, которая открылась в парижском фонде Lafayette Anticipations. По словам самого Маржелы, на создание арт-работ его вдохновил Хельмут Ланг, однако основательница телеграм-канала shoes&drinks и соосновательница бренда обуви N.early N.aked Елизавета Буйнова, посетившая экспозицию одной из первых, уверена, что этот след размыли совсем другие отсылки.

В 2008 году Мартин Маржела покинул свой бренд, разочаровавшись в индустрии — по крайней мере, именно такая причина фигурирует в легенде. За двадцать лет у руля Maison Martin Margiela (c 1988 по 2008 год), основатель и креативный директор, он построил один из самых узнаваемых брендов с совершенно нетипичным набором фирменных приемов, ставших революционными. Вместо помпезных шоу он устраивал рейв-вечеринки, вместо вылизанных павильонов собирал гостей на детских площадках и в метро, вместо лейбла и логотипа оставлял четыре стежка (а мы говорим о 1990-х и 2000-х — времени логомании), вместо торговли лицом дал всего несколько редких интервью за всю карьеру. Гениальный маркетинг или действительно яркая идентичность дизайнера, тонко чувствующего своего покупателя? Я надеялась найти ответ на этот вопрос на его персональной выставке в парижском Lafayette Anticipations, где Мартин впервые предстает в качестве художника, а не дизайнера.

Мартин Маржела

Уже в лобби становится понятно, что это выставка Мартина Маржелы и никого другого. Сразу несколько любимых приемов дизайнера запечатлены на фотографиях — исследования, деконструкция и процесс работы над экспонатами, которые нам еще только предстоить увидеть. Распечатанные на черно-белом принтере указатели «Выставка начинается здесь» ведут на пожарную лестницу, поднявшись по которой мы попадаем в лабиринт со стенами из офисных жалюзи. Белый лабиринт — еще одна отсылка к анонимности Мартина. Всю свою сознательную жизнь он прятался от публики, журналистов, фотографов, дезориентируя их любыми способами и оставляя после себя только свои работы. Так и здесь с каждым следующим экспонатом, как только мы ощущаем, будто приближаемся к художнику, он вновь ускользает за поворотом.

Hair Portraits, 2015-2016

Первая работа — Hair Portraits (2015–2016) — задает тон выставке: лица популярных (насколько — мы не узнаем, ведь их имена намеренно держат в секрете от зрителя) актрис и певиц скрыты под волосами. Тут же еще две похожие работы на тему анонимности — Redhead (2019) и Vanitas (2019). Если первая — трибьют суевериям, то вторая символизирует пять стадий жизни женщины. Конечно, спрятанные лица и парики — узнаваемые элементы почерка Мартина Маржелы. К этим медиумам дизайнер обращался не раз, начиная со студенчества, и на протяжении всей карьеры постоянно развивал через них тему анонимности. Самые яркие примеры — трибьют Sonia Rykiel в год сорокалетия французского дома, украшение с прядью волос, которое впервые появилось на подиуме в коллекции весна—лето 1999, а потом повторилось в коллаборации H&M x Margiela, и, наконец, его последняя коллекция для собственного дома, весна—лето 2009.

Трибьют Sonia Rykiel, весна-лето 2009

Maison Margiela, осень-зима 1995

Incognito glasses, 2008

Maison Margiela, весна-лето 2009

Экспонат Dust Cover (2021) — еще один оммаж излюбленной теме дизайнера (даже двум): «Все не то, чем кажется» и вновь анонимности. Это очередная энигма: мы не узнаем, что скрывается под пыльником, — остается только догадываться. Маржела всегда экспериментировал с бытовыми предметами, которым, казалось бы, не место на подиуме — оттого кожаная накидка производит впечатление не арт-инсталляции, а чего-то вроде одеяла-пуховика. В ее цвете считывается отсылка к дому Hermès, в котором дизайнер был креативным директором с 1997 по 2003 год.

Триптих Film Dust (2017–2021) — кадры с пленок 1960-х, написанные маслом на холстах. Мартин Маржела обнажает на первый взгляд пустые экраны и пленки. На самом же деле тут есть сюжет — так называемый танец пыли, который можно заметить только на пленке или в воздухе ярким солнечным днем. Я же вижу в холстах принты и ткани, которые дизайнер использовал в каждой второй коллекции.

Dust Cover, 2021

В работе Kit (2020) легко увидеть Маржелy-дизайнера с его талантом из мусора сделать нечто потрясающее и любовью к незаконченным вещам. Отлитые силиконовые формы должны были отправиться на переработку — возможно, был неудачный образец работы Torso (2018–2021). Но художник увидел в них тот самый момент созидания, работы в процессе, который так любил отражать в деконструкции и реконструкции вещей.

Film Dust, 2017-2021

Kit, 2020

Далее Мартин Маржела проводит нас к двум работам, Bus Stop (2020) и Scrolling Image (2021). Их объединяет еще одна идея, которой знаменит Маржела, — работа со всем, что буквально есть под рукой. Автобусная остановка и арт-билборд? Yes, but make it special: покрытая мехом, первая становится пристанищем одинокого путешественника, а второй рассказывает историю о неравенстве в восприятии волос на теле женщин и мужчин.

Scrolling Image, 2021

Lip Sync (2020) — о поверхностности вербального общения. Это серия скриншотов видео с разговором сурдопереводчиков. Разобрать, что они говорят, было бы невозможно, даже если бы я умела читать по губам — фрагменты буквально вырваны из контекста. Так Мартин Маржела буквально объясняет, каким образом, притом что за двадцать лет карьеры в моде он дал всего несколько интервью, мы знаем его лучше, чем любого другого современного дизайнера. Ответ простой: благодаря сильной визуальной идентичности бренда, которая считывалась невербально, буквально на уровне архетипов. В левом углу Lip Sync в глаза бросается место для отсутствующей фотографии — это, естественно, не случайность. На протяжении всей выставки таких «потерянных» работ можно насчитать больше десяти: таблички с экспликациями есть, а самих экспонатов нет. Маржела просто решил их не показывать. Несмотря на откровенный диалог через искусство, он все еще решает, что готов рассказать о себе сейчас, а что нет. Или это очередной гениальный маркетинговый заход на продолжение выставочного проекта?

Lip Sync, 2020

Moulds (2020) — гипсовые формы для отливки статуй. Обычно только последние и оказываются в музеях, тогда как первые остаются в мастерских. Здесь же все иначе: художник превращает в самодостаточные экспонаты формы, которые использовали для создания силиконовых Torso. Показывая эту работу, Маржела обнажает ту часть процесса, которая обычно остается за кадром. Так же он делал со швами на пиджаках, бюстье из манекена и выкройками на подиуме. Не говоря уже о том, что он всегда работал с утилитарными средствами, преобразовывая банальное и тривиальное в произведения искусства, будь то скотч, изолента, лед или колготки.

Анонимность анонимностью, а все же Маржела сделал так, чтобы о выставке узнали все, от читателей New York Times до аудитории инстаграм-блогеров. В конце концов его таби сегодня стали и маркером фанатов моды, и it-обувью инфлюенсеров. Будто специально для них создана самая инстаграмная работа экспозиции — Red Nails (2019). Но она здесь не только ради фото для соцсетей: это тонкий и эффектный эксперимент на тему «Что такое плохой вкус?». Мартин Маржела не раз уходил от прямого ответа на этот вопрос, заигрывая с нарочито вульгарными и невозможно некрасивыми вещами, выходя за границы дозволенного выверенной модой. В его модных коллекциях знаковыми инструментами для этого были боди 1989 года, кровь 1999-го, гротескные аксессуары в 2006-м — теперь к набору добавились и красные ногти, классический и одновременно самый дискуссионный элемент внешнего вида.

Moulds, 2020

Red Nails, 2019

Выставку логично завершает видео Light Test (2021). В кадре — женщина, чье лицо закрыто париком, на ней тестируют интенсивность света (что всегда делается на моделях перед съемкой). Технический процесс прерывается рекламой дезодоранта — ее мы посмотрим до конца, пока на видео не появится девушка, разразившаяся громким смехом. Никаких скрытых смыслов: Мартин Маржела закрыл свою первую выставку смехом, иронизируя и над значением этого проекта, и над самим собой. На месте зрителя же как-то не до смеха. Хотя, возможно, дело в том, что в данном случае зритель совсем не арт-критик, а фанат моды. Мне в каждом экспонате здесь виден Маржела-дизайнер, так же как когда-то в каждой вещи дизайнера был виден Маржела-художник — в случае Мартина одно от другого неотделимо. Эта выставка позволяет глубже прочувствовать и узнать Маржелу, насколько это возможно в условиях его полного контроля над ситуацией. В очередной раз ощутить его целостный художественный подход к дизайну, одержимость сдержанными людьми, забытыми предметами, местами и событиями — его честность и бескомпромиссную уверенность в правильности своих решений, которых так не хватает в сегодняшней моде.

Light Test, 2021

{«width»:1200,»column_width»:75,»columns_n»:16,»gutter»:0,»line»:40}false7671300falsetruetrue[object Object]{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}

Как Мартин Маржела изменил мир моды и искусства

Как Мартин Маржела изменил мир моды и искусства, нарушая законы и оставаясь в тени.

22 ноября, 2021 Fashion Статья

Мартин Маржела — пример большой смелости в мире визуального искусства. Год за годом он не играл по установленным правилам, а создавал свои законы мира моды — при ограниченных ресурсах, но с армией последователей. Этот бельгиец стал виртуозом минимализма и одним из самых обсуждаемых перформеров, не мелькая на публике.  

Признание — не цель, а следствие деятельности Маржелы. Разбираемся, как этот фэшн-художник изменил правила моды и сумел показать миру бунтарскую, но по-настоящему тонкую эстетику wearable деконструктивизма.

Детские впечатления

Мартин Маржела родился в 1957 году в бельгийском городе Левен. Его папа был мужским парикмахером, и сын часто наблюдал за тем, как он работает. Что мальчика особенно интересовало, так это то, куда же деваются волосы после стрижки. Но никакого секрета там не было: волосы просто выбрасывались. 

Это было в целом логично, но не особо экономично. В фильме «Маржела: Своими словами» Мартин вспоминал, что однажды его мама предложила не утилизировать состриженные волосы, а делать из них парики — и продавать тут же, в парикмахерской.  

Отец был против: клиенты, которые там стриглись, его бы не поняли. Но мама от идеи отказываться не хотела. И через время открыла «ночной магазин париков» — у этой лавки были уже свои клиенты. Эти парики настолько поразили Мартина, что он (через много лет, когда войдет в мир дизайна) начнет делать из волос жутковатые, но невероятные жакеты.

«Волосатый» пиджак Maison Martin Margiela, осень-зима 2008/09: vogue.fr

Когда Мартину было 7 лет, он увидел по телевизору парижский показ мод. Особенно ему понравилась модель в летнем платье и зимних сапогах без носка. И как только показ закончился, Мартин сразу же отправился к своим куклам (да, он в них играл) и «подровнял» им обувь — отрезал носки. 

На этом эксперименты не закончились. Как-то раз юный Маржела — как настоящий художник — залил парики для своих кукол уксусом, чтобы изменить их оттенок. И это было не просто баловство: он хотел добиться такого же цвета, как у одного из платьев Pierre Cardin коллекции 1966 — его бабушка-швея сделала для него миниатюру этой модели.

Когда взрослые спрашивали маленького Мартина, кем он хочет быть, он уверенно отвечал: дизайнером одежды. Вроде бы ничего плохого: так он продолжил бы семейную традицию по линии бабушки, но друзья родителей выбор мальчика высмеяли. И мама с папой просто попросили Мартина о своей мечте не говорить.

 

Вдумчивый старт

Еще до того, как поступить в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году, Мартин влюбился в образ Брижит Бардо. Ее естественная сексуальность, самоирония и свобода самовыражения стали для Маржелы «золотым стандартом» — его он будет транслировать в своих женских моделях.

После окончания академии и знакомства с «Антверпенской шестеркой» (коллективом дизайнеров-авангардистов, которые прославили бельгийскую моду на весь мир) Мартин переехал в Париж. Там он познакомился с Жаном-Полем Готье и стал его ассистентом. Забавно, что Готье порекомендовал ему открыть свой модный дом, а не работать на кого-то. Но Мартин все равно хотел начать с этой ступеньки — чтобы увидеть индустрию изнутри. 

Жан-Поль Готье (справа) и его ассистент Мартин Маржела (слева). Источник:

crfashionbook.com

Мартин проработал в Jean Paul Gaultier два года, а в 1987 основал собственный бренд — Maison Martin Margiela — вместе с владелицей брюссельского бутика одежды Дженни Майренс. По словам Маржелы, если Дженни видела мир в черных тонах, то он — в белых. И еще они обожали японских радикальных дизайнеров — Кувакубо и Ямомото.

Тогда большинство дизайнеров стремились к пестрым, ярким, обтягивающим и вызывающим силуэтам, а Мартин и Дженни были сторонниками более спокойного подхода. «Меня всегда раздражали женщины, которым важно быть сексуальными. Я думаю, что ты либо сексуальна, либо нет. Это не зависит от того, обнажаешь ли ты грудь или ноги», — однажды сказала Дженни Майренс.

В конце 80-х настал подходящий период для философии Maison Martin Margiela.

Те, кто был близок к миру высокой моды, стали более осознанными: начали думать о финансовом и экологическом кризисе, носить одежду из натуральных тканей, быть сдержаннее. 

Так, как надо, а не так, как говорят

Показ Маржелы в 1989 году изменил все. Подиумом стала игровая площадка в 20-м округе Парижа — и во время шоу на этом пятачке все так же бегали дети. Как будто не происходило ничего особенного. 

Вместо профессиональных моделей на этом показе были прохожие, друзья и знакомые, а вместо строгих приглашений — детский naïve art. Незадолго до показа Дженни и Мартин отнесли в местные школы картонки и попросили детей что-нибудь на них нарисовать:

Шоу вызвало «бум» в индустрии, но критики его не одобрили. Впервые модели выглядели не так, как им сказали, а так, как они сами предпочитали. «Он никогда не говорил нам, чего он хочет, — только то, чего не хочет. Ему нравилось, когда все выглядело так, будто девушки все сделали сами», — рассказывала

Инге Грогнард, визажист Maison Martin Margiela, которая тоже работала на том показе.  

Анонимность — не безымянность 

Как модный дизайнер Мартин Маржела запускал коллекции на протяжении более чем десяти сезонов. Но он ни разу так и не появился на подиуме, чтобы зафиналить показ, — эту традицию в мире фэшна Мартин принципиально не поддерживает. И не только ее. 

Отсутствие имени Мартина коснулось даже бирок на одежде его бренда: изначально они были чисто белыми, а снаружи оставались только четыре белых стежка. Мартин и Дженни придумали такой ход, чтобы люди перестали смотреть на лого и начали фокусироваться на том, как вещь выглядит. 

Культовая бирка Maison Martin Margiela с четырьмя стежками. Источник: maisonmargiela.com

Юристы такой шаг не поддержали: по правилам, на бирке должен указываться бренд и производитель. Тогда Маржела и Мейренс пообещали, что напечатают название бренда на тыльной стороне своей бирки — но все равно этого не сделали. Вместо этого на ярлычок стали наносить цифры. 

Эти надписи похожи на бессмысленный набор цифр или комбинацию от сейфа, но у такого подхода есть практическое применение: 0, 1, 4, 6, 10, 11, 14 и 22 обозначают номер линии одежды — а остальные числа на бирке многие до сих пор пытаются расшифровать.

Бирка на платье Maison Martin Margiela. Источник: highxtar.com

В 90-е, когда в мире разбушевалась брендомания, отказ от лого был смелым решением. Чтобы довести эту идею до абсолюта, Мартин (вдохновившись работами сюрреалистов) начал скрывать лица моделей на показе париками и не только. Идея была в том, чтобы зрители смотрели на одежду, а не на тех, кто ее носит. И, конечно, это был отличный PR-ход — всем было интересно угадать, кто именно идет по подиуму.

 

Переосмысление того, что под рукой

Мартин Маржела считается мастером деконструктивизма в фэшне. Он — тот, кто создал инструкцию по пошиву джемпера из трикотажных носков, жилет из разбитых блюдец и топ из пластикового пакета.

Маржела любит стройматериалы — настолько сильно, что даже ввел в одну из линеек сандалии-конструктор из двух подошв и одного мотка обычного скотча (да, тот, кто покупал эту обувь, сам приматывал черную подошву к ноге липкой лентой «из набора»).

DIY-сандалии Maison Martin Margiela. Источник: thefashioncommentator.com

Обувь Маржелы — отдельный культ, и начался он с первой коллекции. Тогда Мартин создал ботинки, дизайн которых был переосмыслением традиционной японской обуви таби с раздвоенным носком. В этих туфлях модели ходили по белой ткани на подиуме, оставляя за собой странноватые следы — как от копыт. Этот ход потом

скопировали и Nike, и Balenciaga. 

Маржела перепридумал и способ контакта с прессой. Так, объявление о своем показе осень-зима 1989 года он разместил в обычной газете — за дешево. Потом выкупил нужное количество экземпляров, красным фломастером обвел свое объявление — и разослал эти копии лично журналистам, которых звал на показ:

Приглашение в газете на показ Maison Martin Margiela осень-зима 1989 года. Источник: anothermag.com

Ограничения — залог гениальных решений

Бизнес-партнер Мартина Дженни Майренс утверждала, что у них никогда не было денег — но они никогда и не были в долгах. Финансов всегда было достаточно ровно на то, чтобы двигаться дальше. 

Когда-то у Маржелы не хватало денег буквально ни на что. Поэтому для интерьера своего магазина он скупал старые вещи на барахолках. Чтобы разнородный хлам выглядел опрятно и унифицировано, он красил все в белый цвет. Выходило бюджетно, но круто.

Сейчас денег у Маржелы намного больше, чем на старте, — а сторы этого бренда остаются белыми. В примерочной одного из магазинов Maison Margiela есть белая дверь с надписью ortir. Эту дверь нашли где-то на улице — там было слово sortir (фр. — «выход»), но буква s отвалилась и безвозвратно пропала.

Ателье Мартина Маржелы. Источник: anothermag.com

Из-за ограниченного бюджета на старте Мартин Маржела ушел в апсайклинг: в 1991 году он создал коллекцию вечерних нарядов из дешевой одежды, купленной на блошиных рынках. В 1992 — пошил серию вещей из старых платков. Еще через год основным материалом для коллекции стали «списанные» подъюбники и театральные костюмы.

 

Показ Maison Martin Margiela весна-лето 1993 года. Источник: vogue.com

По словам очевидцев, Мартин ходил по секонд-хендам и массово скупал там вещи. Перекраивая их, он не просто изучал устройство винтажных фасонов, но и вдохновлялся — и в итоге запустил отдельную линию Replica из одежды, купленной на барахолках, а потом перешитой. На бирках этой коллекции Мартин указал время и место, где нашел вещи, из которых создал новые наряды. 

Бирка на куртке из коллекции Replica. Источник: maisonmargiela.com

В 1994 году Мартин покрасил самые ходовые вещи из предыдущих сезонов в серый и назвал это Retrospective. Но не потому, что «исписался» — скорее просто хотел показать, что может позволить себе какую угодно странность. «К тому времени мы сделали 10 сезонов и прошли путь от полного непонимания до влияния на моду. Мода стала меняться в направлении, которое задал ей я», — рассказал Мартин в документальном фильме «Маржела: Своими словами».

Не показ, а перформанс 

Крутость вклада Мартина в моду не в том, что он эпатировал публику шаг за шагом. Культовым Маржелу сделало как раз особое видение. Сценография его показов обязательно подчеркивала идею, которую он закладывал в каждую вещь. 

Парковка, детская площадка, старый театр, метро или даже кладбище — все эти локации эпатировали фэшн-богему. Зато сейчас подход Маржелы цитируют «великие»: братья Гвасалия и их показ Vetements в парижском Макдональдсе или Раф Симонс с его мужской коллекцией среди битых бутылок и тающих свечей.

Мартин Маржела хотел, чтобы гости на показах не отрывали глаз от коллекций. Так, в 2006 году вещи меняли цвет прямо на подиуме: на белых платьях, рубашках, юбках и брюках свободного кроя висели — как сосульки — розовые и голубые куски льда. Когда он таял, белая одежда перекрашивалась на глазах у зрителей.

В 1997 году Мартин вышел за рамки своего деконструктивизма и решил провести необычную выставку вместе с микробиологом А. У. С. М. ван Эгераатом. 

Мартин взял 18 вещей из своих прошлых коллекций, перенес на одежду бактерии — и поместил в теплицы, специально построенные в здании Музея Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме. Плесень размножалась на одежде очень быстро — цвет и текстура тканей менялись на глазах. 

Когда вещи трансформировались ровно до такой степени, как хотел Мартин, их надели на манекены — и выставили перед музеем. Находясь внутри здания, через панорамные стеклянные окна посетители могли видеть «живые» экспонаты Маржелы.

Выставка Maison Martin Margiela в Музее Бойманса ван Бёнингена. Источник: artguide.com

Побег от коммерции

Мартин Маржела не принимал моду такой, какой она была. Поэтому он ее перепридумывал — и играл по своим же правилам. Пока ему не надоело. Он решил выйти из этой сферы, хотя признается, что еще не все сказал индустрии фэшна.

С 1997 по 2003 год, кроме работы в своем модном доме, Мартин был креативным директором Hermès. Своими коллекциями для этого бренда он показал, что роскошь — это простота, тишина и спокойствие. Маржела заявил всему миру: человек, который не подчеркивает свое материальное состояние, выглядит богаче тех, кто кичится этим. 

В Hermès Мартина более чем признали. Его работе над брендом посвятили целую выставку — Margiela: The Hermès Years. Она вызвала ажиотаж, поэтому вместо одного раза ее показывали минимум три: в Антверпене, Париже и Стокгольме. 

Но что касается его дома, то в 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela купила OTB Group, в которую входят Jil Sander, Marni и Diesel — а возглавляет группу компаний Ренцо Россо. Его взгляды не резонировали с видением Мартина, а больше соответствовали философии Diesel. Вскоре Маржеле пришлось покинуть собственный модный дом. Это случилось не только из-за разногласий с Россо — просто индустрия ждала от Мартина не того, что он мог ей дать. 

На посту креативного директора неожиданно для всех Мартина заменил Джон Гальяно. Это стало настоящей интригой. Если задуматься, то двух дизайнеров объединяла любовь к бунтарству, но подходы к нарушению правил у них противоположные: у Маржелы — интеллектуальная сдержанность, у Гальяно — страсть к бурлеску. Но бывший креативный директор Dior прекрасно справляется с наследием Мартина. 

Много лет никто ничего не слышал о Мартине Маржеле. До октября 2021 года, когда он объявил о своей первой выставке в парижском фонде Lafayette Anticipations. Среди  экспонатов — портреты знаменитостей, скрытых париками, или кожаный чехол, под которым неизвестно что. Все это — на 100% Маржела. Это наследие, которое никому не удалось ни купить, ни отобрать, ни изменить.

Подсказки Маржелы

Радикальные решения принесли Мартину Маржеле огромное признание. Его главная смелость — быть собой. Несмотря на запреты родителей, отсутствие денег, диктатуру индустрии. Маржела не стал тем, кем его хотели видеть, — но остался тем, у кого хватает смелости быть собой до конца. 

Если бы нужно было свести правила жизни Мартина Маржелы в кодекс, он был бы таким:

#1 Не стремись к успеху, а делай дело. Потому что успех — не результат, а следствие. Мартин Маржела не ставил себе цель быть популярным. Пока другие старались завоевать любовь толпы, он создавал то, что хотел, — и поэтому стал не первым, но уникальным.

#2 Сохраняй спокойствие. В статьях и фильмах о Мартине нет лишней драмы. Во всем, что он делал, — уверенное спокойствие. Это не про «тише едешь — дальше будешь», а про внутренний баланс и уверенность в цели. 

#3 Изобретай. Наивно считать, что можно придумать что-то абсолютно уникальное. Но это не повод быть довольным только тем, что уже придумал кто-то другой. Мартин брал предметы, которые были у него под рукой, чтобы их трансформировать. Его подход — соединять, изобретать, развлекаться.

#4 Не бойся разочаровывать. Мартин не оправдал ожиданий индустрии: он не стал делать то, чего от него хотели, но оставил наследие для других — тех, кто сейчас делает ему нежные оммажи или нагло цитирует. Чего сам Маржела хочет от этого мира — неизвестно. Может, он и сам не знает. 

Мартин Маржела: ода отцу-основателю анти-моды

Для человека, стоящего за одним из самых нишевых культов моды в мире, Мартин Маржела относительно неизвестен.

Бельгийский дизайнер редко рассказывает о себе, все сведения о знаменитом креативном директоре получены из историй из вторых рук или кратких интервью, которые случаются раз в жизни. Работая анонимно в сфере моды — довольно парадоксально для индустрии, столь одержимой валидацией и внешним видом, — Маржела стала одним из основных элементов нашего нынешнего дискурса о стиле. Возможно, именно загадочность и сделала его успех столь очевидным.

64-летний дизайнер родился в Генке, промышленном городе на севере Бельгии. Закончив базовый курс моды, молодой креативщик поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, что, несомненно, престижно, если вы знакомы с ее выпускниками, такими как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Вальтер Ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер и другие. Маржела была рядом с Антверпеном Шесть, которую окончила в 1980 году вместе с некоторыми членами экипажа.

Через пять лет после окончания учебы он начал работать ассистентом дизайнера. Под штурвалом моды enfant terrible , Жан-Поль Готье, Маржела с сомнением подхватил тонкости диковинной и потусторонней моды. Готье стал отцом и другом, назвав только что получившего диплом дизайнера лучшим помощником, который у него когда-либо был.

Как и у его наставника, разум Маржелы был полон мыслей о том, как пойти против жесткой иерархии, которую продвигала индустрия.

В 1988 году он основал одноименный лейбл Maison Martin Margiela со штаб-квартирой в Париже. Следуя по стопам Готье, подход Маржелы к дизайну был, мягко говоря, нетрадиционным. В то время как его наставник был настроен на то, чтобы подчеркнуть красивые, гиперсексуальные женские формы своих муз, Маржела направил его мысли в совершенно противоположном направлении.

Дизайнер начал создавать одежду, разрушая, а не создавая. Свободные, преувеличенные силуэты призваны скрыть фигуру модели от мира под состаренными слоями тканей. В отличие от привратников моды, андрогинность была не просто словом, которым Маржела разбрасывался, а преднамеренной частью его дизайна. Швы, преднамеренно неровные и деформированные, были обнажены вместе с костяками и шитьем, чтобы разрушить представление о том, какими должны быть традиционная рубашка или пара брюк. Нетрадиционные материалы, такие как автомобильные ремни безопасности, спортивные перчатки и повязки на глаза, были интегрированы в силуэты одежды.

Прогрессивный и наводящий на размышления характер лейбла выходит далеко за рамки предметов одежды.

На одном из показов, закрепивших место Маржелы как выдающейся фигуры в истории моды, коллекция бренда Весна/Лето 1990 года в детском парке на окраине Парижа, заполненном стенами с граффити, рассказала все, что вам нужно было знать о лейбле: это не был от кутюр твоей матери.

Солнце садилось над надменными, прославленными наследственными домами в стерильной и безыскусной одежде. Наступил новый рассвет, организованный самим Маржела

Хаотично подобранная эстетика Маржелы, одержимая возрождением индивидуальности и стиля для детей гранжа 90-х, взрослеющих в нигилистическом обществе, — это то, что мы сейчас называем антимодой. Движение к отказу от традиционных систем структуры и кумовства, которые должны быть заменены темной одеждой, сотканной с мрачными оттенками, звучит гораздо более готично, чем есть на самом деле. Конечно, самыми большими сторонниками антимоды были ваши типичные изгои общества — черные тренчи и все такое, — но унылая, разрушенная одежда не имеет большого значения без надлежащего панк-отношения.

По своей сути жанр антимоды, созданный Маржелой, кажется антикапиталистическим. Движение представляет собой большой отказ от современного потребительства, эстетики и рыночных тенденций в отрасли. Это большой средний палец для многомиллиардных корпораций, строгие производственные графики и высококачественные глянцевые журналы, которые обеспечивают строгий свод правил того, что «входит» и что «вне». основа движения. Кого волнует, если одежда слишком велика? Или слишком грязно? Или слишком дешево выглядит? Для владельца важно все, что ему подходит.

Антимода — это не широкие бальные платья или красиво скроенные костюмы-тройки, это массивные головные уборы, напоминающие ванны для птиц, и топы на пять размеров больше, что имеет поразительное сходство со скульптурным искусством.

Проработав несколько лет на своем лейбле, Маржела принял предложение присоединиться к команде Hermès в качестве ее креативного директора. С 1997 по 2003 год дизайнер создавал образ шика, современной роскоши и женственности во французском наследном доме – ручном по сравнению с его авангардным зверем в Maison Martin Margiela. Вдохновение? Чтобы женщины чувствовали себя комфортно в своей одежде, подобно тому, как он заставлял неудачников чувствовать себя в своей другой линии. Его работа была работой тихого гения, снова изменившего наше представление о комфорте и самовыражении рука об руку с кусочками ткани, которые мы решили надеть на спину. И снова никто не ждал прессу в конце подиума, прежде чем загорится свет. Маржела был человеком, но, что более важно, мифом для масс.

Под видом анонимности можно утверждать, что секретность Маржелы способствовала возвышению его дома. И безликий, и безымянный (поскольку в пресс-релизах бренда вместо «я» использовалось «мы»), дизайнер никому не отвечал. Хотя критики временами критиковали его работы, публике они нравились. Не имея личности, с которой можно было бы обратиться к миру, Маржела сосредоточился только на создании каждой коллекции, а не на своем публичном имидже, который индустрия так отчаянно хотела разобрать на части.

После десятилетий радикальных экспериментов и создания одежды, бросающей вызов стилю, Мартин Маржела ушел из моды в 2008 году, сославшись на растущее внутреннее недовольство состоянием индустрии.

В письме, опубликованном после того, как дизайнер получил приз жюри на Belgian Fashion Awards, Маржела размышлял о своем решении уйти. «…Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим во всем мире давлением и разрастающимися требованиями торговли», — писал дизайнер. «Я также сожалел о передозировке информации, распространяемой социальными сетями, разрушающей «трепет ожидания» и отменяющей любой эффект неожиданности, столь важный для меня». Этот шаг до сих пор считается большой антимодной энергией. БАФЕ, если хотите.

От ухода Мартина Маржелы до глобального воздействия, порожденного его неуловимой натурой, возникает вопрос: является ли одежда антимодной? Или просто, это состояние ума, к которому можно стремиться?

Отказавшись от роли главы своего дома, лейбл Маржела начал работать под управлением коллектива анонимных дизайнеров, восстановив совместный характер дома и его самого. Затем в 2014 году к лейблу присоединился впавший в опалу Джон Гальяно, через три коротких года после ухода из Dior и почти через шесть лет после ухода Маржелы. Стремясь вновь заслужить благосклонность публики, работа Гальяно в Margiela снова начала демонстрировать миру, на что он был способен.

Как и его предшественник, работа Гальяно в доме продолжает привносить новшества и вдохновлять странных, маргинальных детей моды. Театрализованные, красочные представления еще раз доказали, что команду опытных кутюрье и швей возглавлял гений. Тем не менее, Гальяно — публичная фигура, его причудливое детское чудо доминирует в модных кругах, как и во время его пребывания в Dior. Есть ли все еще энергия, избегающая мира, антикапиталистическая, размахивающая средним пальцем? В духе, может быть.

Подобно современной критике панка, лучшие представители моды могут заявить, что наш нынешний антимодный мир — это разбавленная версия оригинала. Но мода постоянно изобретает себя заново, верно? Хотя мы далеко ушли от наших антимодных корней, это не значит, что наша текущая версия лучше или хуже.

Есть ли фигура, которая затмевает гений Мартина Маржелы или нет в нашем нынешнем ландшафте, легенда моды вдохновила бесчисленное множество других. яркие звезды на его пути. Раф Симонс, молодой дизайнер мебели, обратился к пошиву одежды после того, как увидел показ детской площадки Маржела. Марк Джейкобс, один из самых влиятельных дизайнеров США, постоянно подтверждает свою любовь к влиянию Маржела на авангардную моду. Для нас, нормальных людей, культовые туфли Tabi лейблов возвращаются — без сомнения, это сюрприз, если вы прокручивали свою страницу TikTok For You менее десяти минут. Это легендарные антимодные верблюжьи лапки на несколько дней.

В предвкушении нашего нынешнего загадочного мира моды, цифрового или нет, мы должны выпить за нестандартные творения Маржелы, которые наэлектризовали целое поколение.

MAISON MARTIN MARGIELA – Лупеон

• Новые поступления
• Продукты
• Распродажа
• О нас
• Авторизоваться
• Зарегистрироваться
• Поиск
• О нас
• Положения и условия

Продано
Нет

2006 A/W РЕПЛИКА «ДВУБОРТНОЕ ПАЛЬТО ДЖЕНТЕЛЬМЕНА.