Маржелы: Мартин Маржела от А до Я

Содержание

Мартин Маржела — гений. Вот 6 его лучших показов

Сегодня Мартину Маржела исполняется шестьдесят четыре года. Как он будет его отмечать (и будет ли вообще), мы не узнаем — вы, конечно, вряд ли об этом забыли, но вообще-то Мартин лучше нас всех, и у него нет соцсетей. Зато определенно есть гений — за те двадцать лет, что он стоял у руля своего Дома (1988–2008) и за те шесть, что возглавлял Hèrmes (1997–2003), Маржела доказывал это с завидной для любого творца регулярностью.

Выпускника Королевской академии изящных искусств часто приписывают к «антверпенской шестерке». Это ошибка — Мартин окончил академию на два года раньше, чем знаменитый дизайнерский коллектив. Но вот наследия после своего ухода из мира моды в 2008-м он оставил значительно больше, чем некоторые из участников Antwerp Six.

«Comme des Garçons и Мартин Маржела оказали влияние на всех, кто понимает, что такое современная мода», — говорил о дизайнере Марк Джейкобс. И он, безусловно, прав — то, что создавал Мартин, не просто опережало время, оно существовало за пределами его рамок. Именно поэтому все те силуэты, которые он изобретал, остаются актуальными до сих пор. И через десять, двадцать и тридцать лет это вряд ли изменится.

В день рождения гения, который никогда не выходил на поклон в конце своих шоу, не общался с прессой и не фотографировался, мы вспоминаем шесть его самых знаковых показов.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

«В студенческие год я думал, что мода должна быть немного поверхностной, про блестки и гламур, но этот показ навсегда меня изменил. Я вышел с него и подумал: «Вот что я хочу делать». Это шоу — причина, по которой я стал модельером», — говорил Раф Симонс про показ Maison Martin Margiela весна-лето 1990, который Мартин и cоосновательница бренда Дженни Майренс провели в XX округе Парижа. Это был первый в жизни Рафа Симонса показ, который он посетил.

Павильон, в котором прошло шоу, жители округа использовали как детскую площадку. Маржела решил, что дети должны стать частью показа, поэтому они сидели в первом ряду (пока уважаемые журналисты стояли у стен), хватали моделей за руки, забирались им на плечи, бегали, играли и смеялись. Они же звали гостей на показ — Мартин и Дженни прошлись по местным школам и попросили учителей дать детям задание: нарисовать приглашения на шоу. Дети были в восторге.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Индустрия тоже — и не только от показа, но и от самой коллекции. Кого-то впечатлили перекинутые через пояс рубашки, имитирующие объемную мокрую ткань, будто модель только вышла из воды. Линду Лоппу, например, — обувь, которая напоминала мужские ботинки, прочитанные на женский лад. А девушки, участвующие в показе, были в восторге от того, что Мартин делал с их волосами. На головы тех, чьи волосы были слишком короткими для начесов, Маржела крепил искусственные пряди. И, если они не выглядели «достаточно дико», он снимал их, топтал их в песке и крепил обратно на голову.

Тот показ навсегда изменил не только Симонса, но и всю индустрию моды. Это было первое шоу-перформанс, которое сегодня продолжают цитировать. Например, Демна Гвасалия в Balenciaga и Марин Серр.

Balenciaga весна-лето 2018, Marine Serre весна-лето 2019

Maison Martin Margiela весна-лето 1993

Технически для сезона весна-лето 1993 года Мартин сделал две коллекции: полностью белую и полностью черную. В день презентации он устроил два показа в разных концах Монмартра в одно и то же время. Часть гостей получила белые приглашения, другая — черные. Придешь с белым на «черный» показ — тебя не пустят. «Ну, конечно, только если ты не Рэи Кавакубо», — писал американский Vogue. В галерее журнала, кстати, черная часть шоу не сохранилась, но светлая была по-настоящему романтичной. Модели с накладными белыми ресницами выходили на подиум в легких шифоновых платьях, полурасстегнутых костюмных жилетках, прозрачных топах и с настоящими зелеными растениями, прикрепленными к одежде.

Maison Martin Margiela осень-зима 1995

Коллекция Maison Martin Margiela осень-зима 1995 считается знаковой в основном из-за того, в какие цвета окрасил ее Мартин (возможно, главный любитель белого в модной индустрии): ярко-синий, насыщенный фиолетовый и фуксия. Удивляло еще и обилие бархата — модели были одеты в вечерние платья, и шлейфы некоторых из них были настолько длинными, что покрывали почти весь подиум. Поверх платьев были надеты тонкие кожаные ремни, на которых были закреплены длинные кисти из волос, состриженных с париков. Любовь к волосам у Мартина с детства — еще будучи ребенком, он ходил в парикмахерскую, где работал его отец, и завороженно наблюдал за тем, как тот стрижет своих клиентов.

Maison Martin Margiela осень-зима 1995

Другая примечательная особенность этого шоу — маски на лицах моделей. Причин на то, чтобы их использовать, было две. Первая — на заре своей карьеры Мартин еще не мог платить участницам шоу большие гонорары, а со скрытыми лицами они стоили дешевле. Вторая причина более романтична — так дизайнер концентрировал внимание зрителей именно на одежде, а не на тех, кто ее показывает. И впоследствии он почти всегда прибегал к этому приему и сделал маски частью ДНК Maison Martin Margiela, раскрашивая их и украшая массивными сверкающими камнями.


Maison Martin Margiela осень-зима 1998

Идея о том, что зритель должен концентрироваться на одежде, а не моделях, достигла своего пика в 1998-м, когда Мартин показал осеннюю коллекцию на гигантских деревянных марионетках. Но даже на них Маржела надел маски. Правда такие, в которых живые люди точно не протянули бы и минуты, — из пластиковой пленки.

Шоу проходило внутри Большой арки Дефанс. Марионетки, подвешенные к потолку тонкими веревками, «выходили» на подиум в знаменитых таби, длинных кожаных юбках, геометричных жакетах и с сумочками в виде перчаток, которые позже станут культовыми. Интересно, что в весенней коллекции Loewe 2016 года Джонатан Андерсон процитировал Мартина и одел моделей в похожую прозрачную пленку. А Jil Sander позаимствовали у дизайнера идею с тонким металлическим браслетом на обуви.

Слева: Loewe весна-лето 2016. Справа: балетки Jil Sander

Hermès осень-зима 1998

Когда Мартин Маржела стал креативным директором Hermès в 1997-м, все были уверены, что во французский Дом он привнесет свойственное ему безумие — например, разрежет сумку Birkin пополам или перешьет знаковые шелковые платки в вечерние платья. Но на дебютном шоу Hermès осень-зима 1998 дизайнер шокировал всех больше обычного — коллекция получилась удивительно «нормальной». Не было ни перформанса, ни масок на моделях, ни вещей из человеческих волос, только безупречно скроенные кашемировые пальто, трикотажные костюмы в духе 1920-х и улыбающиеся женщины на подиуме. Публика такой подход не оценила — даже несмотря на то, что каждому был выдан буклет, рассказывающий обо всех инновациях Маржела для Hermès, гости требовали хлеба и зрелищ. И, расстроенные из-за того, что их ожидания не оправдались, они упустили главное — девушки улыбались не по указу креативного директора, а потому, что великолепно чувствовали себя в одежде, которая была на них надета. 

Hermès осень-зима 1998

«Мартин объяснил мне, что его коллекции в Hermès создавались не для тех, кто пришел на показ, а для тех, кто будет их носить, — рассказывала Dazed в 2017-м директор Музея моды в Антверпене Каат Депо. — На первый взгляд эта одежда не впечатляет. Маржела чувствовал, что ему будет сложно донести до публики свои мысли о комфорте после того, как все эти журналисты побывали на показах Dior Джона Гальяно и Александра Маккуина. А еще он боялся, что его работу для Hermès вообще быстро забудут». Отчасти он был прав — в собственной марке он сделал намного больше культовых вещей, нежели в Hermès. Но если в Maison Martin Margiela Мартин скорее раскрывал свой художественный гений, то во французском бренде — однозначно дизайнерский, потому что все, что вышло из-под его руки там, совершенно не потеряло актуальности за следующие двадцать лет. Эти пальто, платья и костюмы хочется носить и сегодня. 

Посмотреть запись дебюта Маржела в Hermès можно на YouTube. Правда, канал, на котором размещено видео, перепутал сезоны — это, конечно, осень-зима 1998, а не осень 2000. 

Maison Martin Margiela весна-лето 2000

Показ коллекции весна-лето 2000 можно считать самым большим источником вдохновения для другого выпускника антверпенской Королевской академии изящных искусств, Демны Гвасалии. Речь, конечно, о пропорциях — именно в этой коллекции Маржела впервые обратился к гипертрофированно объемным жакетам, пальто и рубашкам. И именно этот прием Демна чаще других использовал в Vetements и продолжает использовать в Balenciaga.

Maison Martin Margiela весна-лето 2000

Другая отличительная особенность этого шоу — круглые магниты на одежде, которые обычно защищают вещи в магазинах от кражи. Благодаря им создавалось ощущение, что модели только что сбежали из примерочной. Так Маржела стал одним из первых дизайнеров, подчеркнувших, что движущей силой моды становится коммерция. И, как мы видим двадцать один год спустя, с тех пор ничего не изменилось.

Мартин Маржела: все, что вам нужно знать о дизайнере

Ломать привычные пропорции, смешивать жанры, шить одежду из вторичных материалов, выводить на подиум непрофессиональных моделей, а сами показы превращать в зрелищные арт-перформансы – все это Мартин Маржела делал еще 1990-е, задолго до того, как это стало данностью. По сути, работа легендарного бельгийца во многом предопределила лицо сегодняшней моды.

Как убежденного сторонника анонимности, Мартина Маржела часто называют Бэнкси от мира моды: фигура дизайнера всегда была окружена ореолом таинственности. Даже в его биографии немало белых пятен: согласно официальной версии, он родился в 1959 году в бельгийском Лювене, а в 1979 году окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Однако даже достоверность этих дат зачастую вызывает споры. Одной из серьезных попыток пролить свет на жизнь и творчество Маржела стал фильм документалистки Менны Лауры We Margiela, вышедший два года назад. В его основу легли воспоминания друзей, коллег по цеху и людей, некогда работавших с ним.

Новой возможностью взглянуть на личность дизайнера под совершенно иным углом стал новый фильм Margiela in His Own Words, который был недавно представлен на нью-йоркском фестивале документального кино Doc NYC. Режиссером стал Райан Хольцемер, который двумя годами ранее выпустил документальный фильм о Дрисе ван Нотене. Вместо того чтобы обращаться к воспоминаниям очевидцев, он решил предоставить возможность Мартину Маржела самому рассказать о том, как все было на самом деле. Когда картина доберется до российского проката, остается только гадать. А пока предлагаем разобраться в том, из чего же складывается вселенная самого загадочного дизайнера в истории моды.

Анонимность

«То, как я выгляжу, не имеет значения, потому что моя работа говорит сама за себя», – говорил дизайнер. По этой причине он напрочь отказывался фотографироваться или выходить на поклон в конце показа. А интервью давал исключительно по факсу, используя в качестве местоимения «мы» вместо «я». Таким образом он стремился подчеркнуть, что одежда Maison Martin Margiela – прежде всего продукт коллективного труда, а не одного человека. Идея анонимности нашла отражение и в его творчестве. Лица моделей на показах чаще всего были скрыты с помощью различных средств: масок, макияжа или волос.

Готье

Жан-Поль Готье, 1987 год

© Getty Images

В 1984 году дизайнер переехал в Париж, чтобы устроиться ассистентом к Жан-Полю Готье. Легенда гласит, что Мартин Маржела дежурил в приемной несколько дней, прежде чем его пригласили на собеседование. В итоге он проработал с французским кутюрье бок о бок целых три года, пока не принял решение основать собственный бренд Maison Martin Margiela. Его первая коллекция увидела свет в 1989 году. Позже Готье скажет: «Я знал, что он сделает что-то великое, но не представлял насколько». И хотя, на первый взгляд, эстетические подходы дизайнеров кажутся очень разными, оба они обращены к телу. И если Готье стремится его продемонстрировать, то Маржела скорее интересна работа с пропорциями.

Деконструкция

Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год

© Getty Images

Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржела в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента. На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.

Переработка

Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.

Hermès

Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржела на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в 2018 году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.

Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.

Уход

В 2002 году бренд Maison Martin Margiela стал частью концерна Diesel Group (позже он сменит название на Only The Brave, или сокращенно – OTB Group), принадлежащего итальянскому бизнесмену Ренцо Россо. Согласно одной из версий это событие и стало предпосылкой к уходу Маржела из собственного бренда, который случился в 2009 году. Новый владелец мечтал превратить камерный бельгийский бренд в коммерческую махину уровня Dior или Louis Vuitton, что в корне противоречило видению самого Маржела.

Преемник

На протяжении пяти лет после ухода Маржела коллекции Maison Martin Margiela создавала внутренняя команда дизайнеров, пока в 2014 году на пост креативного директора не пришел Джон Гальяно. Тогда же название марки сократилось до Maison Margiela. Ходили слухи, что этот пост также предлагали Рафу Симонсу и Хайдеру Акерманну, но оба отказались.

Неочевидный на первый взгляд союз бельгийского бренда и французского дизайнера оказался на удивление плодотворным. Оставив пышную барочную эстетику времен Dior в прошлом, Гальяно сумел ловко интерпретировать наследие Маржела. И этому факту можно найти вполне закономерное объяснение, если обратиться к творческому прошлому Гальяно, а точнее, к его выпускной коллекции. Она получила название Les Incroyables и состояла сплошь из черно-белой одежды сложного кроя с асимметричными деталями, как и другие ранние коллекции Гальяно. Уверены, Маржела такое бы пришлось по нраву.

Антверпенская шестерка

Этим термином принято обозначать выпускников Королевской академии изящных искусств, которые в 1986 году отправились покорять Лондон и в итоге стали настоящей сенсацией. Из-за труднопроизносимых бельгийских фамилий местная пресса окрестила их собирательным названием «Антверпенская шестерка». В нее вошли Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк и Марина Йи. Сам Мартин Маржела был дружен с «шестеркой», хотя формально никогда к ней не относился. Тем не менее многие его воспринимают как часть этого сообщества, воплотившего в себе феномен авангардной бельгийской моды.

Ярлыки

Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи. Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.

Белый

Практически синоним имени Мартина Маржела. В этом цвете выдержаны интерьеры всех бутиков марки и форменные халаты сотрудников. Он также постоянно присутствует в коллекциях одежды и безоговорочно доминирует в линейке интерьерных объектов. Белая краска нередко фигурирует в макияже и укладках моделей на показах. Как признавался сам дизайнер, больше всего он отдает предпочтение матовой краске. По его мнению, белый воплощает собой «единство, чистоту и честность». Кроме того, это своего рода способ обезличить объект и вынести его за рамки культурного контекста.

Дженни Мейренс

Бизнес-партнер Мартина Маржела, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржела в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржела состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором. 

Шоу

Показы Мартина Маржела всегда были больше, чем обычное дефиле: для их проведения он выбирал самые неожиданные места. Так, дебютный показ 1989 года проходил на одной из детских площадок на окраине Парижа, где ребятишки из соседних домов не только стали полноценными участниками представления. Кроме того, по просьбе Маржела они разрисовали листы бумаги, которые стали приглашениями на показ. Следующим необычным местом для показа 1992 года стала заброшенная станция парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. Другие локации представляли собой заброшенные склады, лестничные клетки старых домов, взлетно-посадочные полосы и даже городские перекрестки. Поначалу такие решения были обусловлены ограниченным бюджетом, однако затем стали частью фирменного стиля дизайнера.

Разнообразие

Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity. Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.

Статья от 18 ноября 2019 года

Вероятно, вам также будет интересно:

Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela

Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами

Maison Margiela вынуждают нас покупать женские сумки

Коллеги и друзья Мартина Маржелы рассказывают о дизайнере

Мартин Маржела основал собственную марку в 1988 году. Годом позже дизайнер показал первую коллекцию под своим лейблом, тогда же получил престижную премию ANDAM — то есть в этом году у Maison Margiela и лично у Мартина двойной творческий юбилей. По этому поводу Маржела даже стал председателем жюри премии для молодых дизайнеров, хотя лично на церемонию награждения так и не приехал.

Это одна из главных, и общеизвестных, характерных черт Маржелы — сохранять анонимность и максимально дистанцироваться от публичности. Он не общался с прессой, старался не фотографироваться и не выходил на поклон в финале своих показов. В 2008 году Мартин покинул собственный бренд и окончательно пропал со всех радаров.

AFP/East News

Показ Maison Martin Margiela весна-лето 2009

Общеизвестный факт номер два: Маржела предвосхитил многое из того, что сейчас определяет современную моду, — деконструкцию и использование старых тканей, уличный кастинг, сложные перформансы вместо обычных показов, постиронию и многие другие вещи, которые подаются сейчас как новинки, Мартин придумал много лет назад.

К двойному юбилею на экраны должен выйти документальный фильм Margiela in His Own Words режиссера Райнера Хольцемера, который до этого в числе прочего снял картину «Дрис ван Нотен». Хольцемеру удалось невероятное: в новом фильме стремящийся к полной анонимности Маржела сам расскажет о себе и своей работе (хотя в кадре и не появится).

Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock/REX

Модели на презентации Maison Martin Margiela, 1994 год

В преддверии выхода ленты, премьера которой намечена на конец 2019 года, редакторы издания i-D расспросили людей, которые знали Мартина Маржелу, дружили с ним, работали бок о бок или с его архивами. Esquire публикует цитаты из их интервью.

Кристина де Конинк

Художница, которая оказалась моделью на показах Maison Martin Margiela благодаря уличному кастингу и стала близкой подругой Мартина Маржелы.

«Мартин очень уважительно относился ко всем нам — моделям. Большинство моих самых счастливых воспоминаний связано с музыкой, которую мы вместе слушали. На одном из показов — в «Консьержери» — звучала песня Loving You Минни Рипертон, и ее же поставили на выставке, которая недавно проходила в Музее Гальера. Представляете, что я почувствовала? Столько радости!»

«Нередко Мартин показывал мне то, что сделал, и это не было модой — это было что-то совершенно другое, что-то оригинальное. Благодаря ему я узнала, что в жизни нужны мужество, смелость и решительность, но все эти сильные слова имеют смысл только тогда, когда также есть место для чувствительности, нежности, внимания, преданности, заботе и вере в себя».

Жан-Поль Готье

Дизайнер, первый работодатель Мартина Маржелы — тот работал в Jean Paul Gaultier после выпуска из Антверпенской академии.

Julien Hekimian/Getty Images

Жан-Поль Готье

«Я был в комиссии на выпускном показе Антверпенской академии в тот год, когда выпускалось большинство из «Антверпенской шестерки». Мартин был на год старше, я слышал о его работах, но не видел их. Мой друг из газеты Libération попросил меня познакомиться с Мартином. Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи».

«Думаю, что некоторые из вещей, которые Маржела стал делать, были реакцией на то, что он видел, работая у меня. Мы разделяли любовь к le trompe à l’oeil (оптическим иллюзиям. — Esquire) и переосмыслению классики».

«Я всегда восхищался его бескомпромиссной позицией в отношении творчества и силой духа в его решении держаться подальше от моды, когда он решил остановиться».

Соня Ноэль

Байер и владелица магазина Stijl, которая также открыла первый магазин Maison Margiela в Брюсселе в 2001 году.

«Прекрасно помню первый показ Маржелы — в основном потому, что я не смогла его посетить, поскольку родила в тот день своего первого ребенка. Я посмотрела видеозапись шоу, потом увидела вещи в шоуруме и не знала, что думать о коллекции — она прекрасная или уродливая?»

«Маржела кроил пиджаки с очень узкими плечами в то время, как все остальные делали плечи намеренно широкими. Его широкие брюки были заранее вытянуты на коленках, а швы казались незаконченными. Чем-то мне это понравилось, и я заказала коллекцию целиком — и получила подиумные образцы, ведь первая коллекция Мартина даже не была пущена в тираж! Кое-что до сих пор хранится у меня, хочу передать эти вещи в музей моды в Брюсселе».

«Когда я открывала магазин Margiela в Брюсселе, Мартин приехал из Парижа и рассказал, как должно выглядеть помещение. Он все сфотографировал, а потом разрисовал кадры белым маркером. Мы оставили старые полы, тяжелые двери и массивные окна, но все покрыли белой краской, а хрустальные люстры затянули марлей, чтобы приглушить свет. Мартин точно знал, чего хотел, и я очень это уважаю».

Демна Гвасалия

Дизайнер, основатель и креативный директор бренда Vetements, стажировался в Maison Margiela.

Swan Gallet/WWD/Shutterstock/REX

Демна Гвасалия общается с прессой после показа Vetements весна-лето 2019

«Стажировка в Maison Margiela после выпуска из Антверпенской академии стала для меня своего рода магистратурой. Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы. Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всем вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня «мыслить одеждой».

«Во время стажировки в Margiela я узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета: ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал. Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Париже открылась выставка фотопортретов анонимных сотрудниц Maison Martin Margiela

Maison Margiela — Be-in.ru

Maison Martin Margiela – модный дом загадочного бельгийского дизайнера, где производят сложные вещи с непривычными силуэтами.

Особенности Maison Martin Margiela

В 1979 году Мартен Маржела окончил антверпенскую Королевскую Академию Искусств и отправился покорять заграницу: работать ассистентом у Готье. В 1988 совместно с владелицей брюссельского магазина дизайнерской одежды, Дженни Мейренс, основывают Maison Martin Margiela и показывают дебютную коллекцию. В 1997 году появляется фирменная бирка дома: белый лоскут с числами от 1 до 23, из которых кружком обведен номер линии, к которой принадлежит вещь. В 1998 году в музее Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме открывается выставка работ Мартена Маржелы. В 2002 году марку покупает компания Diesel, и появляются слухи о желании Маржелы покинуть свое детище. В 2008 году запускается парфюмерная линия, созданная совместно с L’oreal. В 2009 владелец компании Diesel и дома Martin Margiela Ренцо Россо заявляет о том, что самого Мартена нет с ними уже довольно давно, и в 2010 коллекция Haute Couture уже представлена официально как результат работы молодых и талантливых преемников Маржелы.

Maison Martin Margiela для H&M/ Источник: Bazaar.ru

Дополнительно о Maison Martin Margiela

Главная «фишка» Maison Martin Margiela – анонимность. Самого Маржелу никто никогда не видел даже на фото, лица моделей на показах всегда чем-то закрыты, солнечные очки из коллекций представляют собой просто черную полоску вроде той, что рисует цензура. Другая особенность – всеядность. Мартин, прозванный родоначальником Destroy Fashion, был способен создать одежду буквально из всего: разбитых тарелок, перчаток, кроссовок, ремней. Линия Artisanal, идущая на бирке под номером 0, как раз полностью вручную производится из переработанных вещей.

Обувь Maison Martin Margiela имеет причудливую форму: то похожее на развернутый фантик от конфеты голенище, то отсутствие какого-либо верха (нога держится засчет липкой ленты на подошве). Вещи, несмотря на странное происхождение, очень элегантны: обилие белого, асимметрия, четкие линии напоминают то ли о космосе, то ли о чертогах Снежкой Королевы, полных сталактитов, сталагмитов и прочих сосулек. Также встречаются простые жилеты, жакеты и тренчи. Минималистичные крупные украшения и сложные сумки.


Цифры, что идут вместо логотипа у Maison Martin Margiela

Maison Margiela история бренда. Кто основал Maison Margiela, коллекция бренда 2020 года.

01 апреля 2021 в 16:16

Рассказываем историю бренда, известного множеством провокаций в индустрии моды и деконструкцией одежды

Maison Margiela

Дата создания: 1988

Штаб-квартира: Франция, Париж

Основатели: Мартин Маржела, Дженни Мейренс

С конца 80-х Maison Margiela переизобретает одежду и несёт эстетику, задающую направление весомой части модной индустрии. Женский топ из винтажных перчаток, мужской жилет из игральных карт и платье из кожаного фартука мясника — лишь часть примеров безудержных экспериментов Мартина Маржелы. В 2009 году дизайнер отошёл от креативного управления, но на концепцию модного дома это никак не повлияло.

Одна из немногих фотографий Мартина Маржелы, сделанная в 1997 году

По словам дизайнеров, к 2009 году Мартин уже давно не появлялся в стенах студии. С начала карьеры он формировал скрытный образ — не давал интервью, не появлялся на публике, не выходил после показов. Существует всего несколько фотографий с его лицом. Всё для того, чтобы лицом бренда был не дизайнер, а именно вещи. Даже модели на шоу часто выходили с закрытыми лицами — чтобы ничего не отвлекало от одежды.

Решающее знакомство

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года и окончил Королевскую академию изящных искусств в 1979-м, за год до Антверпенской шестёрки. С 1985 по 1987 годы он работал у Жан-Поля Готье, а в 1988-м показал первую коллекцию под своим брендом. Запустить Maison Martin Margiela помогла Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика Crea.

Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Приз получил Дирк ван Сэн, член Антверпенской шестёрки, но Дженни до последнего убеждала всех остальных, что победы достоен именно Мартин Маржела. В одном из немногих интервью она вспоминает: «Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».

Дженни Мейренс, соосновательница Maison Margiela

Маржелу в Мейренс привлекло то, что она имела похожие с ним взгляды — в её магазине вещи были расставлены не по дизайнерам, а по цветам, а комната для примерки была центром действий, где Мейренс играла скорее роль стилиста, нежели простого владельца магазина.

Вместе Маржела и Мейренс придумали идею с четырьмя белыми стежками вместо лейбла. Сначала Дженни решила отказаться от лейбла, потому что считала, что его отсутствие вызовет больше интереса, чем присутствие. Маржела не мог определиться, но в итоге согласился, добавив одно условие — на одежде будут четыре белых стежка, видимых только с внешней стороны (если вещь без подкладки). Их юрист до конца не мог поверить в эту идею, ведь нельзя защитить авторским правом пустое место. Тогда пара соврала, сказав, что с обратной стороны будет принт с именем Маржелы. Конечно, принт так и не появился.

Главные черты Мартина Маржелы

Приглашения для одного из первых шоу Maison Margiela, осенью 1989-го, были напечатаны под видом рекламного объявления в бесплатной газете. Как только газета вышла в тираж, команда взяла нужное количество, обвела красным цветом блок с объявлением и разослала их. Это стало самым дешёвым приглашением на шоу в истории.

Фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещи

Нетрадиционный подход Maison Margiela просматривался во всём — модели для шоу были не профессионалами, а друзьями из круга общения за пределами мира моды либо просто случайными девушками с улиц. Если сейчас таким никого не удивить, то в 1989-м это было беспрецедентным поведением. Но, конечно, все эти особенности не значили бы ничего без одежды Маржелы.

Кроссовки Maison Margela Replica

Кроссовки Replica — ещё одно достояние Maison Margiela. Они появились в 1999 году и были основаны на солдатских немецких кроссовках 70-х GAT — German Army Trainer. После падения Берлинской стены остались большие излишки, которые заполонили магазины по всей Европе. Преимущество GAT было в том, что на них полностью отсутствовал брендинг.

Мартин Маржела, следуя любви к переработке старых вещей, подарил солдатским кроссовкам новую жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы замши и флуоресцентные краски. С тех пор Replica — один из самых популярных дизайнов модного дома Maison Margiela.

Кроссовки Maison Margiela «Replica»

Одна из сильных сторон Мартина Маржелы в том, что он был способен взять что-нибудь популярное и дешёвое, а затем превратить это в роскошный шик. Он постоянно использовал недорогие ткани мужских костюмов с их гладкой чёрной подкладкой. Он делал плащи из рождественской мишуры, делал платья из пластиковых золотистых колец. И все это соседствовало с бережно подогнутыми краями, сложнейшими швами, переосмыслёнными винтажными вещами. Для него не было правил.

Модные критики долго не могли подобрать нужный термин для стиля Маржелы, и в итоге остановились на деконструкции. Впрочем, этот ярлык никогда не был официально принят домом моды Maison Margiela.

В 1997 году на шоу Маржелы парики были сделаны из меховых шуб

В 1997 году Мартин Маржела стал креативным директором Hermes — тоже не без помощи Дженни Мейренс. Она видела в этом практичность, поскольку Маржела мог использовать заработанные деньги для развития Maison Margiela. За 6 лет, до 2003 года, Маржела смог придать женской линейке Hermes новый образ, хотя часто встречал критику за то, что использовал более коммерческие и скучные образы, чем в своём бренде.

Значение лейбла Maison Margiela

И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые. 11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.

Цифры с лейбла Maison Margiela

Maison Margiela с 2009 года по настоящее время

Мартин Маржела официально ушёл в 2009, но по сообщениям команды не принимал участия в жизни модного дома с 2004-го. Первое время над коллекциями работали дизайнеры без единого креативного директора, таким образом сделав образ ещё более загадочным.

Новый креативный директор появился лишь в октябре 2014-го — им стал Джон Гальяно, ранее работавший в Dior. При нём модный дом получил своё современное название, Maison Margiela (до этого оно было Maison Martin Margiela) и больше сфокусировался на высокой моде. Впрочем, это не помешало развитию базовых линеек.

Текущий креативный директор Maison Margiela — Джон Гальяно

Одна из мужских коллекций (14) — переосмысление всем знакомых пальто, худи, толстовок, футболок и брюк с долей нестандартных деталей. Забирающее всё внимание молнии, накладки из бумажного материала с ручкой в комплекте, принты необычной формы и многое другое.

Документальные фильмы о Maison Margela

В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. В 2019 Мартин Маржела анонсировал выход фильм «Without Compromise», где лично принял участие.

Перейти к коллекции Maison Margiela

5 фактов о модельере Мартине Маржеле – The City, 10.06.2021

В прокат выходит документальный фильм Райнера Хольцемера «Маржела: Своими словами», посвященный знаменитому бельгийскому модельеру и дизайнеру, выпускнику Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Собрали пять фактов о человеке, который совершил революцию в мире моды 1990-х и 2000-х.

Тяга к дизайну с детства

Кадр из фильма «Маржела: Своими словами»

Мартин родился и вырос в небольшом городке Генк на востоке Бельгии. С юных лет его интересовали нетривиальные для детей вещи. Например, он часто следил за работой отца (тот был парикмахером), причем ему было интересен круговорот волос в салоне — они падали с голов клиентов, позднее на них наступали другие посетители, а часть из них люди уносили на подошве обуви. Интерес к волосам Маржела позже отрефлексировал в одной из своих коллекций 1990-х.

Увидев по телевидению в возрасте девяти лет парижский показ мод, Мартин поинтересовался у мамы, что происходит на экране. Узнав, что это парижский показ мод нового фэшн-дизайнера, мальчик с тех пор был убежден, что позиция фэшн-дизайнера — это то, к чему он будет стремиться. Большое влияние на становление модельера оказала его бабушка, работавшая портнихой. Благодаря ей у него в качестве опытных образцов для первых эскизов появились куклы. Кстати, первое изделие Мартин смастерил уже в 1970-х — пиджак из коллекции Ива Сен-Лорана микроскопического размера, для куклы.


Анонимность

Маржелу называли Бэнкси от мира моды. С первых дней существования дома Maison Martin Margiela, который он основал вместе с Дженни Мейренс, дизайнер сторонился общения с прессой, не давал интервью. После представления дебютной коллекции женской одежды в 1989 году он даже не вышел поклониться в финале. Позднее Маржела избегал фотосессий, а с представителями СМИ общался исключительно по факсу, представляясь в переписке «мы», дабы напомнить о команде, с которой работал. С тех пор Маржелу в медиа называли человеком-невидимкой. СМИ считали, что модельер использует анонимность в качестве пиара. Некоторые модели предполагали, что это временное явление — дескать, долгое время он не будет оставаться в тени, просто не сможет.

По воспоминаниям его коллег, Мартин болезненно реагировал на резкую критику и негативные отзывы в прессе, посвященные его первым коллекциям. «Для меня анонимность стала защитой личности — не только дизайнера, но и человека. Я хотел работать и чтобы в моем графике не было ничего лишнего», — отметил сам Маржела в фильме. Аналогичная идея о защите от внешних раздражителей двигала и героем мини-сериала Райана Мёрфи «Холстон», посвященного знаменитому модельеру Рою Холстону. Примечательно, что в фильме Хольцемера Маржела принял участие лично. Однако его тяга к анонимности за прошедшие годы никуда не делась, поэтому из уважения к герою в кадре появляются исключительно кисти его рук — главное оружие модельера.


Использование простых материалов

Maison Margiela 2012/2013/Maison Margiela 2018/2019

В 1990-е Маржелу нередко сравнивали с Энди Уорхолом. Как и художник, он ворвался в индустрию и перевернул все вверх дном. В первую очередь это касается сочетания от-кутюр (так называемой высокой моды) и прет-а-порте (одежды массового производства). В Maison Martin Margiela первое довольно сильно влияло на второе. Мартин считается одним из популяризаторов деконструктивизма — это, как правило, одежда с «небрежными» швами наружу, не облегающая тело и сшитая из переработанной ткани или винтажных вещей с барахолки.

Самыми главными частями образа модельер считал плечи и обувь. «Плечи придают вам характер, а обувь — определенную походку. Все, что находится между ними, я без труда заполню», — говорил он. Маржела использовал в качестве основы для будущих коллекций винтажные наряды с парижских блошиных рынков. Причем не тот винтаж, что хранится в гардеробах людей буржуазного сословия, а вещи, принадлежащие обычным людям. Три десятилетия назад никто в мире моды не прикасался к старью, однако Мартину было плевать — как настоящий бунтарь, он делал то, что считал нужным. В итоге наибольшую популярность из его ранних коллекций получило платье из винтажных шелковых шарфов.

Маржеле хотелось обратить мир моды к, собственно, творению, а не к личности, что за ней стоит, и не к личности, что ее носит. Персоны не существует — есть лишь продукт деятельности, причем продукт коллективного труда. Отсюда и отказ от лейбла (на вещах Maison Martin Margiela было лишь четыре стежка — никакого именного ярлыка с указанием создателя, как у других модных домов) и обезличивание моделей (закрытие лиц вуалью и подчеркивание изысканной обуви посредством использования красной краски на подиуме).


Необыкновенное видение

Maison Margiela 2018/2019

На то, какими видел вещи Мартин Маржела, очень сильно повлияла учеба в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. При упоминании этого учебного заведения неизбежно всплывает знаменитая «антверпенская шестерка» — группа дизайнеров, которая в принципе нанесла Бельгию на модную карту. Но Маржела, вопреки расхожему заблуждению, не имеет к ребятам никакого отношения, хотя был с ними знаком и дружен. Судьба развела модельеров по разные стороны — «шестерка» отправилась на совместную презентацию в Лондон в 1986-м, а Мартин стал работать у знаменитого Поля Готье.

Любимыми уроками Маржелы в академии были занятия по истории костюма. Там разбирали вещи с точки зрения эпохи, предлагая создать нечто современное, вдохновляясь старинным дизайном. Денег на дорогие ткани у студентов не было — Мартин экспериментировал с тем, что было под рукой. Например, сделал рубашку из кухонных полотенец. В будущие коллекции конца 1980-х — начала 1990-х модельер включил не менее экстравагантные вещи: жилет из разбитых блюдец, свитер из военных носков, топ из перчаток, топ из полиэтилена, а также украшения изо льда, который таял на моделях прямо во время показа. Как говорится, все новое — хорошо потертое старое!

Помимо создания необыкновенных вещей, Маржела был озабочен и тем, каким образом их представить на показе. Оригинальным геолокационным решениям модельера можно только позавидовать — среди мест, где дефилировали модели в его нарядах, были и крытые парковки, и вестибюль метрополитена, и строительная площадка, и пространство под мостом Александра III, и склад международной организации «Армия спасения», и даже лестница во дворце (там девушкам с темными очками на глазах приходилось ходить на высоких каблуках — кажется, лучшего доказательства тезиса «красота требует жертв» сложно придумать). «Зачем упрощать, если можно сделать посложнее?» — так Мартин всякий раз объяснял свои решения.


Человечность

Не секрет, что многие знаменитые дизайнеры и модельеры существуют на большой дистанции от тех, кого одевают, — это касается как моделей, непосредственно контактирующих с творцом, так и потенциальных покупателей. О Мартине Маржеле такого не скажешь. Для некоторых коллекций модельер снимал короткометражные фильмы, где модели, облаченные в его одежду, прогуливаются по городу. Его не сильно заботило, кто из публичных личностей носил его наряды — дизайнер хотел менять моду прет-а-порте, идя порой на определенные лишения и риски.

Модели, работавшие с Мартином в разные периоды, отмечали особенную чуткость его рук и четкость движений. Девушкам сразу было понятно, когда Маржела с ними работал, какого эффекта он хочет добиться, как его творения должны на них выглядеть. По их словам, Мартин — один из немногих дизайнеров в мире моды, которые относились к ним как к личностям, а не просто как к вешалкам для одежды. Девушки очень ценили это отношение; большая часть моделей работала с Маржелой несколько сезонов подряд.


Текст: Тимур Алиев

Читайте также

Пять знаковых вещей Мартина Маржелы

Бельгийский дизайнер Мартин Маржела отказался объяснить, какие концепции стоят за той одеждой, которую он сделал. Он не оставил никаких интервью, за исключением одной короткой беседы (да и та прошла по факсу!).

Не будет преувеличением сказать, что современная мода — и мужская, и женская — началась с него; он разорвал и уничтожил одежду, а затем воссоздал ее и придал ей новую жизнь, превратив мусор — в сокровища. Обломки фарфора, солома и обувные шнурки стали материалом для его экстравагантных аксессуаров и украшений, в которых он предложил новый взгляд на роскошь.

Степень влияния Маржелы настолько велика, что его отличительные черты, когда-то странные и чуждые (например, потертые края и гибридная одежда, сшитая из отдельных кусков), теперь кажутся более привычными. Его наследие продолжает жить, потому что мода снова оглядывается на 90-е годы: всего несколько месяцев назад, в Париже, Демна Гвасалия показал коллекцию Vetements, напичканную цитатами из бельгийского модельера.

«Он сразу же стал влиять на моду», — говорит Александр Самсон, куратор выставки в парижской «Palais Galliera». Это первая выставка за всю карьеру Маржелы, и она была создана при поддержке самого неуловимого дизайнера (по слухам, Маржела находился в здании во время пресс-конференции).

«Он относится к тем редким модельерам, которые полностью поставили под вопрос систему моды. Он показал всё, что мода всегда скрывала: накладки и производственный процесс», — отмечает Александр Самсон.

Мы вспомнили пять наиболее известных вещей Маржелы, которые представлены на его парижской ретроспективе.

Фарфоровый жилет

С самого начала Maison Margiela опирался на очарование случайных вещей. В этом фарфоровом жилете из коллекции осень/зима 1989 можно увидеть стремление Маржелы к разрушению, то есть к «деконструкции» (слово, которое определило его карьеру). После разрушения фарфора появляется потенциал для новых форм: бесполезные осколки посуды возрождаются в качестве жилетки благодаря руке художника. Этот жилет, одно из самых ранних произведений на выставке, показывает главный творческий метод Маржелы.

Ботинки Tabi

Ботинки Таби теперь настолько известны в модных кругах, что трудно себе представить отвращение, которое они когда-то вызвали. Впервые ботинки появились в 1988 году в рамках самой первой коллекции Маржелы. Во время этого показа Маржела пропитал обувь красной краской, поэтому их следы остались на подиуме. «Я подумал, что зрители должны заметить новые ботинки. А что может быть более заметным, чем их след?», — сказал дизайнер.

Плоский жакет без рукавов

Маржела всегда был знатоком моды, в совершенстве владевшим техниками, которые мода выработала за несколько столетий. Это особенно хорошо видно в его манере шить: он мог взять за основу простейший костюм и переделать его с помощью точечных стежков, а также отказаться от тяжелых плечей 1980-х годов ради чего-то более утонченного. Вышеприведенный жакет, показанный в рамках коллекции весна/лето 1998, — хороший пример инноваций Маржелы.

Очки Incognito

Александр Самсон, куратор выставки, вспоминает, что солнцезащитные очки «Инкогнито» из коллекции весна/лето 2008 были его первой встречей с творчеством Маржелы: «Я помню, что эти черные очки меня одновременно привлекли и оттолкнули», — говорит он. Эти очки без оправы стали доказательством того, что Маржела был заворожен не только прошлым, но и будущим.

Пальто из париков

В 2009 году Маржела устроил отдельный показ в честь двадцатилетия своего модного дома. Он представил нечто вроде собрания лучших вещей, хотя сделал это необычным образом: он взял самые знаковые вещи и придумал их заново. Например, пальто из париков основывалось на вещах из коллекции осень/зима 2005. Маржела иронично обыграл меховые шубы парижской буржуазии, а заодно вернулся к тому, с чего начал, то есть к переоценке случайных находок. Вскоре после этого показа, в декабре 2009 года, Мартин Маржела решил завершить свою карьеру и ушел из Maison Margiela.

 

MARGEL’S HAT TRICK ПОДНИМАЕТ ЯСТЕЙ ДЛЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ

«Томагавки» начали работу рано в субботу вечером, когда Уильям Перссон отличился после первого удара Дэвида Палуча, сделав счет 1: 0 «Хоукс» всего за 1:44. Однако «Генералы» вернулись через минуту, и Дилан Шуэтт забил гол, что означало, что нас ждет еще одна ночь хоккейной игры взад-вперед. Прошло немного времени, прежде чем Уилл Марджел нанес поразительный удар в сетку после паса Макса Смолинского, вернув лидерство и забив свой десятый гол в сезоне.Вскоре после гола Марджел Энтони Мастромоника и Дилан Шуэтт сбросили перчатки, чтобы развлечь болельщиков. На отметке 10:48 в этот период Джейден Дженсен из Northeast был вынужден споткнуться, чтобы «Томагавки» сыграли в большинстве. Во время этого пенальти Брент Кифер из Generals подошел к Кэйдену Левандовски вдоль бортов, украл у него шайбу и укрыл ее за вратарём Джонстауна Сэмом Эволой, забив гол без посторонней помощи. Как и предполагалось, период закончился со счетом 2.

Период -го и -го начался немного медленнее, с небольшими пенальти и толчками, пока в периоде 2-го -го -го осталось всего 3:54, и Райан Гордан из Northeast забил свой второй гол в сезоне. чтобы дать Генералам преимущество со счетом 3-2. «Не бойтесь, однако, — сказал Уилл Марджел, который забил свой второй гол в игре, чтобы снова связать его с остальными всего за 29 секунд до конца периода, отправив« Томагавки »в раздевалку с размахивая им.

Маргелю потребовалось всего 29 секунд в начале периода 3 rd , чтобы снова оказаться в сетке ворот для своего третьего гола в игре и дать «Томагавкам» преимущество 4: 3. Северо-восток упорно боролся, пытаясь пробиться обратно в новую ничью. У них было множество возможностей, когда «Томагавки» за этот период получили три пенальти. Был даже момент, когда это выглядело так, как будто «Северо-Восток» завершил игру, когда судья сигнализировал о взятии ворот среди скопления людей перед воротами «Томагавка».Однако после дополнительной проверки гол был отменен из-за контакта с вратарём. С 2:16, оставшимися до правил, Дэвид Палуч был вызван за высокую клюшку, а это означало, что у генералов оставалось почти несколько секунд до конца игры в большинстве. Генералы смогли вытащить вратаря Хуго Хааса, чтобы иметь преимущество двух игроков 6 на 4. «Томагавки» оставались сильными и удерживали «Северо-Восток» вне табло в течение последних двух минут, удерживаясь, чтобы получить еще два очка на выходных при победе со счетом 4: 3.

«Томагавки» и «Генералы» снова встретятся завтра в Джонстауне на 1-й САММИТ-АРЕНЕ в третьей и последней игре выходных, которая состоится завтра днем ​​в 14:30. Обратите внимание на изменение начального времени начала в 14:00. Купите билеты онлайн в Ticketmaster или позвонив в офис Томагавкса.

Margel’s Madness — Maine Authors Publishing

Назад к художественной литературе

$ 14.95

Мягкая обложка, 6 ″ x 9 ″
255 страниц
ISBN 978-1-63381-034-1

от Дарси Скотт

Отмеченная наградами писательница-морская детективная Дарси Скотт отправляет свое авторское мастерство в более глубокие воды с серией Margel’s Madness , непоколебимым, полуавтобиографическим взглядом на решимость молодой женщины начать все сначала — необычайно мощным рассказом о семейных тайнах и эмоциональном предательстве. и скрытая смерть.
Напряженность высока в Москито-Харбор, штат Мэн, где эксцентричная семья Казинсов сталкивается с богатыми беглецами из разросшихся городов, решившими вырезать свой собственный кусок побережья. Острая, напряженная Марджел Мэтьюз, 30-летняя мать-одиночка, тоже «издалека», — беглец иного рода. Разорвав отношения со своей токсичной семьей, она приземляется в городе, отчаянно нуждаясь в тихой жизни со своей веселой четырехлетней дочерью, но обнаруживает, что ее дружит вопреки всем местным традициям твердый семидесятилетний патриарх Кузенов. .

Когда смерть ее матери приближается, Марджел вынуждена вновь проникнуться чувством вины со всем, что она оставила, только для того, чтобы быть потрясенной взрывными разоблачениями о той роли, которую она неосознанно сыграла в невыразимых предательствах своего детства. Пока она борется, чтобы защитить свою дочь от ужасов своего прошлого и тьмы, которую она сама несет, шокирующее открытие потрясает город до глубины души, и она вынуждена выбирать между мимолетным шансом на счастье и своими обязанностями перед теми, кого она любит.

ОБ АВТОРЕ:

Удостоенный наград автор Дарси Скотт (Лучшая загадка, Награда за независимые книги 2013 года; Серебряная награда, Награда за любимые книги читателей 2013 года; Бронзовая награда, Премия IPPY за 2013 год) — морской крейсер и морской крейсер на борту лайнера, который отправился на Гренаду и обратно по своей прихоти. , перепрыгнул через Карибское море и был поражен молнией посреди Гольфстрима. Однако ее любимым местом для круизов остается побережье штата Мэн, которое служит источником вдохновения для большей части ее художественной литературы, включая серию Margel’s Madness и серию Тайн острова Мэн — Matinicus , Reese’s Leap и готовящийся к выходу Ragged Island. (март 2016 г.).Узнайте больше о ней на сайте www.DarcyScott.net.

Forge Cottage и № 1 Forge Cottages / Margels Bridge Cottages (IOE01 / 15074/20) Предмет архива — Коллекция изображений Англии

Описание

Эта информация взята из установленного законом Перечня, как это было в 2001 году, и может быть устаревшей.

SY 18 NE BRANSCOMBE BRIDGE

7/43 Forge Cottage и № 1 Forge — Коттеджи (ранее обозначенные как Margels Bridge Cottages) 22.2.55 GV II 2 коттеджа, вероятно, 4 коттеджа ранее.Конец 17-го — начало 18-го века, реконструирован примерно в 1970 году. Оштукатуренный каменный щебень, возможно, с галькой; стопки щебня, увенчанные кирпичом С19 и С20; соломенная крыша.

План: пара коттеджей, выходящих на дорогу на запад. Оба имеют двухкомнатные планы.

Внутренние комнаты имеют общий осевой штабель, обслуживающий расположенные вплотную друг к другу камины в стене для вечеринок, а внешние комнаты имеют штабели с фронтоном. Коттедж Фордж — левый (северный) коттедж, а Коттеджи № 1 — правый. Похоже, изначально здесь было четыре однокомнатных коттеджа.Житель Forge Cottage сообщает, что ему нужно выбить дверь, чтобы объединить 2 комнаты. В Forge Cottage также есть неотапливаемая 1-комнатная пристройка, расположенная под прямым углом к ​​задней части левой конечной комнаты.

2 этажа.

Внешний вид: оба коттеджа похожи друг на друга. В каждом из них по 3 окна на первом этаже и 2 окна на втором этаже, все окна C20 с решетками, окна первого этажа — полу-слуховые.

У каждого есть дверной проем между центральным и торцевым окном, и они содержат двери C20.

Центральное окно первого этажа каждого коттеджа должно блокировать дверные проемы бывшего коттеджа. Крыша двускатная.

Интерьер: оба коттеджа были полностью отремонтированы примерно в 1970 году, хотя большая часть найденных тогда столярных деталей была сохранена. Большинство потолочных балок имеют широкие фаски, а одна (внутренняя комната Forge Cottage) имеет ступенчатые упоры. Камины из камня с дубовыми перемычками со скошенными кромками. Крыша недоступна, но основания прямых элементов обнажены, а их размеры напоминают фермы с А-образной рамой позднего C17 — раннего C18.

Объявление NGR: SY1972088668

Sika Margel VPI 580 10 мл картридж Только £ 5,89 — БЕСПЛАТНАЯ доставка и оптовые скидки

Картридж Sika Margel VPI 580 (10 мл) — это запатентованный ингибитор парофазной коррозии. Он используется внутри бетонных структурных элементов в качестве защитного слоя вокруг арматурной стали для уменьшения воздействия хлоридов, воды и кислорода и предотвращения коррозии.

Наилучшее применение для Sika Margel VPI 580

Sika Margel VPI-580 обычно наносится на железобетон, разрушающийся от коррозии, а также на участки, где были нанесены покрытия, и ингибиторы коррозии, нанесенные на поверхность, не могут проникнуть.

В дополнение к обеспечению защиты арматуры на большей глубине, чем могут проникнуть ингибиторы коррозии, нанесенные на поверхность, Sika Margel VPI580 может использоваться для бетона, загрязненного хлоридами, и карбонизированного бетона. Этот тип ингибитора коррозии обычно применяется в исторических зданиях, на автостоянках и настилах мостов.

Характеристики и преимущества Sika Margel VPI 580

Sika Margel VPI-580 — проверенная технология с 25-летним опытом работы.Он предлагает целенаправленную защиту в областях, где существует высокий фактический и потенциальный риск коррозии. Sika Margel VPI580 — это недорогой метод уменьшения разрушения бетона за счет защиты загрязненных хлоридом участков арматуры и участков, содержащихся в газированном прочном бетоне.

Sika Margel VPI 580 очень прост в обслуживании и прост в обслуживании — его установка выполняется быстро и легко, не требуется внешний источник питания или системный мониторинг. Этот невероятно универсальный ингибитор коррозии также очень эффективен в загрязненном хлоридом и карбонизированном бетоне.

Продолжительный как при хранении, так и после нанесения, Sika Margel VPI-580 имеет срок годности 24 месяца с даты производства при надлежащем хранении при температуре от + 5 ° C до + 40 ° C и срок службы от 10 до 10 ° C. 20 лет, что снижает потребность в ремонте в будущем. Он также может использоваться в сочетании с технологиями покрытия Sika FerroGard, Sika Galvashield, Sika Ebonex и Sikagard для создания полной системы ремонта и защиты бетона.

Ограничения Sika Margel VPI-580

При нанесении Sika Margel VPI580 рекомендуется использовать сразу после открытия упаковки, избегая контакта с кожей и вдыхания паров.Убедитесь, что опорный стержень плотно прижат к отверстию и контактирует с картриджем, чтобы избежать утечки паров, возможного окрашивания покрытий и снижения эффективности ингибитора. После вскрытия не оставляйте Sika Margel VPI 580 в незапечатанных упаковках и не выбрасывайте его в водные системы или водоемы.

Что означает имя Маргель?

Имя
<100
в США
с 1880 г.

Фамилия
<100
в U.С.
в 2010 г.

Какое наиболее точное происхождение имени Маргель ?

Что означает Маргель?

Опрос

: Какой из следующих списков вы найдете наиболее интересным?

Какие имена можно было бы включить в список, озаглавленный «»?

Мы заметили, что у вас есть микрофон.Если вы знаете, как произносится Margel, просто нажмите кнопку, чтобы записать. Мы сохраним его, рассмотрим и опубликуем, чтобы помочь другим. Запрещены записи детей младше 18 лет.

Значение и происхождение

Что означает имя Маргель? Продолжайте читать, чтобы найти значения, отправленные пользователем, словарные определения и многое другое.

Происхождение и значение Маргель

Происхождение, отправленное пользователем


Значения, отправленные пользователем

  1. В материале из Гонконга говорится, что имя Маргель означает «Рубин и Сапфир» и имеет греческое происхождение.
Ищите другие имена по смыслу.

Сообщите нам происхождение и / или значение Margel ниже

Происхождение Маргель

UnknownAfricanAfrican Голландский (африкаанс) AkanAmharicArabicAramaicBantuBerberChewaEgyptianEritreaGandaGeezHausaIgboIslamic / MuslimKikuyuKurdishLesothoLuhyaLuoNdebeleNigerianPersian / IranianPortugueseShonaSwahiliTswanaUrhoboXhosaYorubaZimbabweZuluAfrican AmericanAmericanAmerican SamoaAztec (науатль) CanadianDominican RepublicEnglishGrenadianHawaiianIslamic / MuslimJamaicanJewishMexicanPortuguesePuerto RicanNative AmericanArabicAramaicArmenianBengaliCambodianChineseGeorgianGujaratiHindiHinduIndian (санскрит) IndonesianIslamic / MuslimJapaneseJewishKannadaKazakh (Казахстан) KoreanKurdishKyrgyz (Кыргызстан) MalayalamMarathiMongolianNepaliOdiaPakistaniPersian / IranianFilipino (Филиппины) PunjabiRussianSanskritSlavicTajik (Таджикистан) TamilTelugaThaiTibetanUrduUzbek (Узбекистан) VietnameseAboriginalAmerican SamoaAustralianFijianFilipino (Филиппины) ГавайскийИсламский / МусульманинМаориНовая ЗеландияПолинезийский / ГавайскийАлбанскийАнглосаксонскийАрабскийАрамейскийАрмянскийБаскскийБолгарскийКельтскийХорватскийКипрЧешскийДатскийНидерландскийАнглийскийEst онскийфинскийфранцузскийГэльскийГрузинскийНемецкийГреческийеввритвенгерскийИсландскийИрландскийИсламский / МусульманинитальянскийеврейскийКурдскийЛатинскийЛатышскийЛитвийскийМакедонскийНорвежскийПерсидский / ИранскийПольскийПортугальскийРумынский Румынский

Спасибо! Мы рассмотрим вашу заявку в ближайшее время!

Известные личности по имени Маргель

Маргель родилась в 1906 году.Она скончалась в 1995 году.

Известные лица с фамилией Маргель

Мойсие родился 13 ноября 1875 года в Мосциско. Умер 30 апреля 1939 года.

Где популярно имя Маргель?

Международные интересы для Margel

Интерес основан на том, сколько людей просмотрели это имя из каждой страны, и масштабируется на основе общего количества просмотров в каждой стране, так что большие страны не всегда проявляют наибольший интерес.Темно-синий цвет на карте означает, что люди в стране с большей вероятностью будут искать это имя.

Более длинные столбцы на гистограмме указывают на то, что жители страны больше заинтересованы в этом имени. Не все страны, проявившие интерес к названию, перечислены на гистограмме.

Популярность в США

Просматривайте популярные имена по штатам или регионам.

NortheastMidwestSouthWestNew EnglandMideastGreat LakesPlainsSoutheastSouthwestRocky MountainFar WestAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWashington D.К. Западная Вирджиния, Висконсин, Вайоминг,

Известность Маргель как фамилии

Карта показывает абсолютную популярность имени Маргель как фамилии в каждом из штатов. Посмотрите другие популярные имена в Нью-Йорке, Пенсильвании или Нью-Джерси.

Интересные факты об имени Маргель

  • Насколько популярно имя Маргель? Margel — 43,381 st самое популярное имя всех времен.
  • Сколько людей с именем Марджел родились в Соединенных Штатах? С 1880 по 2019 год Управление социального обеспечения зарегистрировало 69 детей, рожденных с именем Марджел в Соединенных Штатах. Этого более чем достаточно людей по имени Маргел, чтобы занять территорию островов Питкэрн (Великобритания) с расчетным населением 66 человек (по состоянию на 1 июля 2008 г.).
  • В каком году 5 или более младенцев впервые назвали Маргель? Имя было впервые дано 5 или более младенцам в 1915 году, когда оно было дано как имя 5 новорожденным.
  • Когда Марджел впервые была записана в США? Самым старым днем ​​рождения имени Маргель, зарегистрированного Управлением социального обеспечения, является пятница, 15 октября 1886 года.
  • В каком году родилось больше всего людей по имени Маргель? Наибольшее количество зарегистрированных случаев использования имени Маргель было в 1932 году, всего у них было 9 младенцев.
  • Странные вещи в имени Margel: Имя, написанное задом наперед, — Legram .Случайная перестановка букв в имени (анаграмма) даст Mrlage . Как ты это произносишь?

Кто Маргелс посещал эту страницу?

Прошлая жизнь для

Маргель , родившаяся 15 октября 1965 г.

Не знаю, как вы к этому относитесь, но в вашем последнем земном воплощении вы были женщиной , .Вы родились где-то на территории Саудовская Аравия примерно на 1600 . По профессии строитель дорог, мостов и доков .

Вы были революционером. Вы внушали изменения в любой сфере — политике, бизнесе, религии, домашнем хозяйстве. Вы могли бы быть лидером. Ваш урок — научиться смирению и вере в духовные принципы. Вы должны верить в высокий разум.

Именной плакат Маргель

(нажмите, чтобы сохранить качественную версию)

  • Источники:
  • U.S. Бюро переписи населения: часто встречающиеся фамилии из переписи 2000 года (общественное достояние).
  • Администрация социального обеспечения США: популярные детские имена, файл Death Master (общественное достояние).
  • Известные люди через Википедию: титулы и лицензии. Щелкните каждое изображение для получения информации об авторстве.

ООО «Маргелз Ремоделинг энд Сервисез»

ООО «Маргелс Ремоделинг и Услуги» | Журнал Architect
  • Главная>
  • Фирмы>
  • Margel’s Remodeling & Services, LLC

Описание фирмы

Margel’s Remodeling & Services, ООО
Добавить профиль фирмы
Поднимите свой профиль.Добавьте свою фирму в каталог ARCHITECT и сделайте вашу заметку более заметной среди коллег и потенциальных клиентов. Загрузить

Маргель Значение имени, Семейная история, Фамильный герб и гербы

Раннее происхождение семьи Маргел

Фамилия Марджел впервые была найдена в старинном церковном приходе Рочдейл раннесредневекового происхождения на севере Англии, в Марланде, поместье в городке Кастлтон.»Марланд, или Мереланд (по воде), в этом городке (Каслтон), имеет глубокую древность. Алан де Мерланд, Адам де Мерланд и Эндрю де Мерланд жили в 13 веке. Ветвь семьи Марландов продолжала проживать и владеть землями в Марланде с самого раннего периода до второй половины 17 века «. [1]

В завещаниях в Честере есть три более поздних записи о семье: Джеймс Марланд из Рочдейла, 1584 год; Элис Марланд из Брэдли; и Джон Марланд из Хартсхеда, Эштон-андер-Лайн, 1610 г.

В качестве альтернативы, название могло произойти «от Марланда (земля на озере) в Девоншире; обитатель земли у озера». [2] [3]

Вариант Мартли заявляет о своем происхождении из Мартли, деревни и гражданского прихода в районе Малверн-Хиллз графства Вустершир.

Ранняя история семьи Маргель

На этой веб-странице показан лишь небольшой отрывок из нашего исследования Маргель. Еще 86 слов (6 строк текста), охватывающих 1455 и 1487 годы, включены в тему «Ранняя история Margel» во все наши продукты PDF Extended History и печатную продукцию, где это возможно.

Добавить комментарий