Модель верушка: Верушка: лучшие бьюти-образы иконы красоты 1960-х, которая придумала себя сама
Верушка: лучшие бьюти-образы иконы красоты 1960-х, которая придумала себя сама
«Верушка — моя маска. Это для посторонних. В жизни я Вера», — говорит урожденная графиня Вера Готлибе Анна фон Лендорф. Не многие лица из индустрии так прочно ассоциируются у нас с модными 1960-ми, как Верушка, которой сегодня исполняется 82 года. Немецкая графиня изучала искусство во Флоренции и вскоре перебралась в Нью-Йорк, где сменила имя и стала буквально другим человеком, а именно — самой востребованной супермоделью десятилетия, регулярно появляющейся на страницах Vogue в объективах великих Дэвида Бейли, Ирвина Пенна и Ричарда Аведона. В чем ее сила и почему буквально каждый ее образ выглядел так необычно даже для нашего времени, пытаемся разобраться ниже.
15 редких фотографий Верушки, которые заменят вам путешествие
Галерея15 PhotosСмотреть галерею
Начав свою модельную карьеру в Европе, Вера успела привлечь немало внимания — ее заметил фотограф Уго Мулас, после чего она познакомилась с Айлин Форд, главой модельного агентства, которая и посоветовала ей переезжать в Нью-Йорк. Сама Верушка эту встречу описывает так: «Я уже работала моделью, но все говорили, что я слишком долговязая. В Париже меня увидела Айлин Форд, директор знаменитого американского модельного агентства Ford Models: «Приезжай в Америку, там любят таких высоких блондинок». Я послушалась, приехала в Нью-Йорк, позвонила ей из отеля: «Я та самая высокая девушка из Парижа». А она ответила: «Я вас не помню». Я провела в Америке несколько месяцев, потом вернулась в Европу и решила: «Надо сделать так, чтобы меня запоминали — сразу и навсегда. Надо кого-то изобрести».
И так родилась Верушка. Причем сама модель объясняет происхождение псевдонима как игру слов: на русский это переводится как «маленькая Вера», а быть такой высокой и называться маленькой было бы как минимум весело.
Вернувшись в Европу, она производит фурор, снявшись в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» — позже все знали Верушку именно по этой роли. «А ведь я всегда мечтала быть танцовщицей. Ходила в балетный класс, но в четырнадцать лет была уже такая высокая, как сейчас. Когда дошли до пуантов, стало ясно, что с такими ступнями и с таким ростом балетная карьера невозможна. Но я и на съемках старалась как-то особенно двигаться. Всегда хотела быть другой, необычной. В каждом образе, в каждой роли, в каждой картинке», — говорит она в интервью российскому Vogue.
Это вечное стремление к инаковости и сделало ее той, кем она впоследствии навечно вписала себя в историю моды. «Фотографы ежедневно видят сотни девушек. Значит, моя девушка, моя Верушка, должна была сразу отличаться от всех прочих. Я выглядела так странно и вела себя так дерзко, что даже великий Ирвин Пенн робко спросил: «Вы были бы не против примерить несколько платьев для Vogue?» И вскоре уже все хотели со мной работать», — вспоминает Вера — тогдашняя сенсация модного мира, любимая модель Дианы Вриланд, главного редактора Vogue, и самая красивая женщина в мире, по словам Аведона.
Ее бьюти-образы невозможно описать словами — их надо видеть. Фирменные экстремально длинные ресницы, необычайные фигурные стрелки в духе 1960-х, которые сейчас снова популярны в TikTok, яркие тени, стразы на ресницах (да-да, задолго до сериала «Эйфория») определенно опередили время и тогдашнее развитие трендов красоты, буквально сбивая с толку общественность. Не говоря уже о сотрудничестве с Сальвадором Дали и многочисленным съемкам обнаженной в краске — так она стала одним из первых популяризаторов боди-арта. Неизменными оставались только пышные волосы цвета шампанского, которые модель распускала, накручивала, заплетала в фантасмагоричные косы и частенько напоминала тем самым инопланетянку.
Как раз они в чем-то и стали косвенной причиной ее ухода из индустрии — в 1975 году она не находит общий язык с главным редактором журнала Vogue Грейс Мирабеллой, которая требовала от Верушки укоротить длинные волосы, смотреть в камеру и призывно улыбаться, чтобы быть понятней и ближе читательницам.
Такой подход к профессии для Веры был абсолютно неприемлем: она не собиралась становиться куклой в руках других людей и тем самым вычеркнула себя из современной индустрии, в которой стало катастрофически мало свободы. Например, она и по сей день не может принять то, что модели сегодня ходят по подиумам как роботы, совершенно не общаясь с публикой, как раньше. Ей непонятны каменные лица в большинстве рекламных кампаний, в конце концов, Верушка голосует за честные фотографии без ретуши. Одним словом, мы ее не заслуживаем.
Современному поколению остается только с замиранием сердца любоваться архивными фотографиями для Vogue этого хамелеона в мире моды и красоты, в то время как сама Верушка живет и творит в Берлине, покинув радары и изредка участвуя в проектах, которые ей по душе. Вот ретроспектива ее самых ярких и необычных бьюти-образов, которыми мы будем вдохновляться вечно.
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Native ShareВерушка на карнавале в Рио-де-Жанейро, 1969
- Native Share
Irving Penn, Vogue, июнь 1966
- Native Share
Franco Rubartelli, Vogue, апрель 1967
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Native ShareВерушка в Бразилии, 1967
Популярное
- Native Share
Pictorial Parade/Getty Images
- Native Share
Franco Rubartelli, Vogue, май 1968
- Native Share
Horst P. Horst, Vogue, сентябрь 1965
- Native Share
Franco Rubartelli, Vogue, март 1970
Верушка фон Лендорф-легендарная модель.
Она двигалась в плавной и развинченной кошачьей манере, она любила
раскрашивать свое тело под пантеру или тигрицу, она взмахивала длиннющими
руками, как крыльями. Так бы, наверное, в наши дни одевалась и выглядела
Айседора Дункан. Когда я говорю ей об этом, она смеется грудным смехом:
— А ведь я мечтала быть танцовщицей. Ходила в балетный класс, но в
четырнадцать лет была уже такая высокая, как сейчас. Но я и на съемках
старалась как-то особенно двигаться. Всегда хотела быть другой, необычной. В
каждом образе, в каждой роли, в каждой картинке. Понимаете?
— А почему Верушка?
— Это ведь по-русски — маленькая Вера, да? Я решила стать русской. Подумала,
это смешно — быть такой длинной и называться маленькой.
— Неужели вы выдавали себя за русскую?
— Нет, я неопределенно отвечала, что жила на границе. В сущности это правда: я
ведь родилась в Кенигсберге — как бы между Россией, Польшей и Германией. Но я
боялась прямо говорить, что я русская. Боялась, что я встречу кого-то, кто
говорит по-русски, и буду разоблачена. Эта моя уклончивость в деталях
биографии сыграла мне на руку, создала такую загадочную ауру. Это было так
здорово — придумать другого человека и играть в этого другого. Да еще с таким
успехом.
— Фотографы ежедневно видят сотни девушек. Значит, моя девушка, моя Верушка, должна была сразу отличаться от всех прочих. Я выглядела так странно и вела себя так дерзко, что даже великий Ирвин Пенн робко спросил: «Вы были бы не против примерить несколько платьев для Vogue?» И вскоре уже все хотели со мной работать.
—Я довольно быстро поняла, что мне недостаточно просто демонстрировать одежду, мне в фотографии нужна идея, смысл. Ведь что получается? Фотография — такая, как хочет фотограф. Одежда — такая, как хочет стилист. Ну а я-то что делаю? И мне повезло, что Вриланд подсказала мне фотографа, вместе с которым я могла бы творить сама.
Вриланд познакомила ее с Франко Рубартелли. Верушка все делала сама, творила свой образ и свой спектакль, а модные редакторы полностью ей доверяли. Так она работала не только с Рубартелли, но и с Ричардом Аведоном, Питером Бирдом и Ирвином Пенном.
— Сейчас ведь все не так, правда? — несколько раз спрашивает она. — Девушки не влияют больше на процесс, они куклы в руках целой команды стилистов. Я бы так не смогла, у меня была свобода. Если я что-то делаю, я должна творить сама. И в этом должен быть смысл. С модой покончено. Я занимаюсь искусством.
— Про меня говорили, что я зарабатывала миллионы. Ерунда! Деньги никогда для меня много не значили. А Рубартелли и вовсе уговорил меня, чтобы все деньги шли на его счет. Я не была похожа на тех девушек, которые сделали на модельной карьере целое состояние. Вроде Линды Евангелисты или Клаудии Шиффер. Я всегда была прежде всего художником. Снималась в основном для Vogue, рекламных кампаний сделала всего четыре или пять.
Уйдя из моды, Верушка стала работать с немецким художником Хольгером Трюльшем, на долгие годы ставшим ее личным и профессиональным партнером. Ей приписывают множество романов — с Аль Пачино, Джеком Николсоном, Дастином Хоффманом, Питером Фондой, Уорреном Битти. Но если они и были, то быстро обрывались.
Своих детей Верушка так и не завела, хотя говорит, что обожает детей, а они
ее.
— Я для них как женщина-фантазия из сказки. И во мне самой много детского, я
жизнь до сих пор воспринимаю как игру.
— Вы живете одна?
— Ну да, со своими котами. Это мой выбор — жить одной. День принадлежит только
мне, я совершенно свободна. Это хорошо для креативности. Хотя я обожаю чувство
влюбленности. А вы разве нет? Вы видите, этот воробей хочет поклевать мое
печенье? Я размочу печенье в вашем чае, чтобы ему было полегче, ладно?
Верушка — вегетарианка и осуждает себя за тот знаменитый снимок для Vogue на сафари, где она, одетая в Yves Saint Laurent, стоит с винтовкой в руках, как гордая белая охотница-колонизатор.
— Все одержимы идеей молодости. На каждой баночке с кремом написано anti-age. Но я не хочу быть против возраста, я не хочу с ним и с природой сражаться. Это неправильно, потому что это вгоняет людей в панику, они начинают молодиться, делать операции. А я считаю, что поздняя красота — самая интересная. В юности мы все хорошенькие, но это естественная прелесть молодости. А вот потом мы становимся красивыми.
Из интервью Карины Добротворской с моделью.
Верушка! — ПАДЕНИЕ
Будучи одной из супермоделей свингующих шестидесятых, она была названа фотографом Ричардом Аведоном «самой красивой женщиной в мире». Но только сойдя с подиума и исследуя мир как актер и художник, путь Веры фон Лендорф-Штайнорт к удовлетворению был завершен.
Фотография Джаста Лумиса | Стиль от Ди Моран | Слова Дэниела Марзоны в переводе Митча Коэна.
Прошло почти 20 лет с тех пор, как я познакомился с Верой фон Лендорф-Штайнорт не как с некогда известной культовой моделью Верушкой, а как с художницей, чьи работы сразу показались значительными, и вскоре после этого мы выставили их в нью-йоркской PS1, галерее сейчас связана с МоМА. Мы говорили о ее детстве и событиях, в результате которых ее мать и три сестры, Нона, Габриэле и Катарина, в раннем возрасте остались без дома. Ее отец, Генрих Граф, был участником сопротивления Гитлеру и сыграл важную роль в отчаянной операции «Валькирия».
После этого неудавшегося покушения на Гитлера он дважды пытался сбежать от своих мучителей, но был схвачен и казнен 4 сентября 1944 года. Затем семья была арестована по теории «родственной ответственности». Ее мать, Готлибе, и другие родственники были ненадолго заключены в тюрьму, и Катарина родилась в тюрьме. Вырванные с корнем, они переезжали с места на место. Собственно, последнее воспоминание об отце Вера описывает так: «Помню, мне было пять лет, — он привел нас на вокзал, и я увидела, как его лицо прижалось к окну медленно уходящего поезда, — глаза его устремлены на нас, как если бы он знал, что никогда больше не увидит нас».
Костюм от J JS LEE. Рубашка DAKS. Обувь таланта.
«В студии Дали полностью намылил меня кремом для бритья»
Потеря отца была травмой, решающим образом сформировавшей личность Веры и повлиявшей на ее развитие.
Комбинезон, водолазка и брюки от ESTHER PERBANDT. Шапка из бисера — это талант. Обувь ДЖЕФФРИ КЭМПБЕЛЛА.
Не следует забывать, что Германия не была денацифицирована сразу после Второй мировой войны. Еще в 1950-е годы многие считали Веру и ее братьев и сестер детьми преступника и предателя нации. Школьный учитель отругал ее перед всем классом за то, что она «дочь убийцы». Когда она пожаловалась матери, Готлибе просто ответил, что их отец был не убийцей, а героем. Частые переезды этого безотцовского остатка семьи в значительной степени усугубили у Веры чувство бездомности и, в конце концов, вероятно, привели к довольно кочевому образу жизни.
Когда я предположил, что, возможно, ее склонность отвергать единственную обязательную идентичность и постоянно переизобретать себя на протяжении всех этих лет может быть основана на этих ранних детских переживаниях, она смеется и отвергает эту идею. Если в ее жизни есть константа, то это должен быть поиск способов выразить свой внутренний опыт, не отходя в обход через язык.
Водолазка от ESTHER PERBANDT.
Ее беспокойное детство закончилось ее поступлением в Колледж дизайна в Гамбурге в конце XIX века.50-е годы. «Это было восхитительно! За весь семестр я нарисовала один камень», — восторгается она. Наверное, это было довольно скучно, я полагаю. «Нет, совсем нет. Я научился видеть и наблюдать, открывая день за днем мельчайшие детали, которых раньше не замечал. Это было путешествие в микрокосмос камня».
«Я был хорошим винтиком в машине модного бизнеса и даже не замечал этого в то время».
Два счастливых года она могла заниматься живописью, а потом вдруг ей пришлось ограничиться текстильным дизайном. Перспектива на всю жизнь скатертей, занавесок и узорчатых обоев не казалась такой уж фантастической. Поэтому она сделала то, что сделала бы любая молодая девушка с зарождающейся страстью к путешествиям: она сбежала во Флоренцию. Свет и радость жизни в Италии составляли опьяняющий контраст с чувством депрессии, охватившим послевоенную Германию. Во Флоренции арт-фотограф Уго Мулас открыл ей дверь в мир, не имеющий ничего общего с реальностью. «Фотографировать одежду, которую никто не носит», — объясняет она. «Я был хорошим винтиком в машине модного бизнеса и даже не замечал этого в то время».
Платье TEATUM JONES.
«Тело не обязательно должно быть только вешалкой для одежды, оно также может быть орудием метаморфозы или холстом художника»
Куртка J JS LEE. Рубашка DAKS
Когда перед ней открылась эта новая сфера, в 1961 году Вера снова собрала чемоданы и впервые поехала в Нью-Йорк. «Ешьте только яйца вкрутую и никогда не пользуйтесь такси — всегда ходите пешком!» было первое, что ей сказали, когда она подписала контракт с модельным агентством Ford. «Длиннорукая фигурка, я была для них слишком толстой», — вспоминает она. Но город и его атмосфера покорили ее сразу. Хотя ее первое пребывание там было не очень успешным, и ей пришлось вернуться в Европу, новой модели понравилось это новое приключение.
В Америке дела обстояли более либерально, без немецкой мрачности и ее «философского напыщенности», как выражается Вера. Всего через год она улетела обратно в Нью-Йорк, и именно тогда родилась Верушка, гуляющая по улицам города, как кошка в замедленной съемке. Каким-то образом ей удалось уговорить Диану Вриланд, главного редактора американского Vogue, работать с ней. Ее первые фотографии для обложки журнала сделали легендарные Ирвинг Пенн и Берт Стерн.
Эта статья представляет собой отрывок из первого выпуска журнала THE FALL, который уже доступен для покупки в Великобритании и Европе и поступит в продажу в США 26 октября.
Прическа и макияж Саския Краузе в Basics Berlin, с использованием Oribe и Und Gretel | Ассистент фотографа Николь Сегель | Ассистенты стилиста Эрика Паркс и Джем Эваристо-Асунсьон | Место действия Театр Фольксбюне, Берлин.
Верушка, амазонская Барби |
Вот я. Это была единственная фраза, произнесенная Верушкой, достаточно известной в 1966 году, чтобы сыграть саму себя, в своей классической сцене из балета Микеланджело Антониони «9».0064 Взрыв . Но здесь был тот случай, когда действие — те три минуты, когда ноги корчились на полу в студии для фэшн-фотографа Дэвида Хеммингса в стиле Бейли — действительно говорили громче, чем слова.
Можно без преувеличения сказать, что Верушка навсегда изменила моду. Она была первой моделью-суперзвездой шестидесятых. Ее шестифутовое телосложение с невероятно длинными конечностями было революционным, поскольку оно соответствовало более женственным формам моделей, которые были до нее.
Когда директор Антониони приехал в Лондон в 1965, чтобы снять Blow-Up , фильм о моде, определивший десятилетие , он выбрал Верушку в роли модели, которая резвится перед объективом персонажа, основанного на Дэвиде Бейли.
Роль была всего лишь камео, продолжительностью не более пяти минут, но она сделала ее суперзвездой. Подкрадываясь, как кошка, играющая с мышью, — полуголая на полу в расшитом бисером платье, — пока фотограф ободряюще кричал («Дай! Дай!.. Работай, работай, работай!»), она был воплощением сексуальности шестидесятых.
Верушка в одиночку запустила тенденцию быть суперхудой; Твигги ворвалась на сцену только после того, как пленка оказалась в банке.
‘Я был высоким и худым. Но незадолго до начала съемок я был в командировке в Мексике, и мне стало ужасно плохо от питья воды. Я так сильно похудела и была очень больна и слаба, когда снимала фильм».0074 it-fashion фотограф в фильме Blow Up . Дизентерия. Не самая гламурная из муз для нового образа.
.
Сцена с Верушкой в фильме «Взрыв» признана самым сексуальным моментом кино в истории
.
Биография
Вера Грэфин фон Лендорф-Штайнорт или Верушка фон Лендорф (род. 14 мая 1 939 в Кенигсберге, Восточная Пруссия, Россия) — немецкая модель, актриса и художница, ставшая популярной в течение 1960-е годы. Профессионально известна как Верушка.
Отец Веры, граф фон Лендорф, служит в резерве немецкой армии, когда становится свидетелем зверств нацистов в Баларусии. Граф принимает участие в знаменитом заговоре «Операция Валькирия » по убийству Адольфа Гитлера в Волчьем логове. Его арестовывают на следующий день после того, как бомба заговорщиков не убивает фюрера. «Я сделал это, потому что считаю Гитлера убийцей», — говорит фон Лендорф суду на суде. Он осужден и повешен. Веру и ее сестер разлучают с матерью и отправляют в трудовой лагерь. «Вы поменяете свои имена, и Гитлер даст вам образование, и вы больше никогда не увидите свою мать», — говорят девочкам. Вере пять, ее старшей сестре семь.
В 1945 году в Европе заканчивается Вторая мировая война. Семья фон Лендорф разбита, бездомна, переезжает с места на место. Вера поступит в тринадцать разных школ, прежде чем поступит в художественный колледж в Гамбурге.
Хотя она выросла, мечтая стать художницей, она переехала во Флоренцию, где в 20 лет ее обнаружил фотограф Уго Мулас, и она стала моделью на полную ставку.
В 1961 году Верушка, двадцатилетняя начинающая модель ростом более шести футов, до сих пор носящая свое настоящее имя, переезжает в Нью-Йорк. Ее модельная карьера не идет в гору. Она не может получить ни одного заказа, несмотря на то, что встречалась с Эйлин Форд, главой влиятельного модельного агентства Ford. После непродолжительного пребывания в Европе она привозит на Манхэттен новое экзотическое имя: Верушка. «Я оделась во все черное и побывала у всех лучших фотографов, таких как Ирвинг Пенн», — скажет она позже. «И [я] сказал: «Я Верушка, которая родом с границы между Россией, Германией и Польшей». Я хотел бы посмотреть, что вы можете сделать с моим лицом». Ее дерзость и экзотика завораживают.
Преобразование сделало свое дело: вскоре все стали требовать с ней работать. Ричард Аведон назвал ее «самой красивой женщиной в мире». (Сообщается, что ее бойфренд, фотограф Франко Рубартелли, ревнует) 03
.
Франко Рубартелли и Верушка
Для одной знаковой съемки с Аведоном и модным редактором Полли Меллен Верушка провела три недели в Японии, моделируя экзотические меха на ледяных пиках, на склонах спящего вулкана и в храме сёгуна. «Мода не в том, чтобы быть красивой. Это значит, что вас никогда не забудут, как только вас увидит фотограф», — сказала она однажды.
.
.
В 1963 году она позирует Сальвадору Дали в образе живой скульптуры, покрытой кремом для бритья. Модели впервые в
(Сальвадор Дали и Верушка)
В 1967 году Верушка стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире и попала на обложку журнала Life . Сопроводительный фильм называется «Странная, экзотическая, шестифутовая Верушка — девушка, на которую все смотрят».
Грейс Мирабелла, новый редактор Vogue, , приглашает ее для создания портфолио парижских коллекций в 1972 году. Однако на нанесение макияжа уходит пять часов, из-за чего модель выматывается к тому времени, когда они готовы к съемке. «Это было абсолютно ясно на фотографиях: они были мертвы; У меня не было выражения», — говорит она. Мирабелла и редакционный директор Condé Nast Александр Либерман предлагают ей попробовать новый образ, «подстричься и стать больше похожей на других моделей». (Верушка сказала о разногласиях: «Грейс Мирабелла хотела, чтобы я была буржуазной, а я не хотела быть такой») Верушка: «Я сказала нет. Я понял, что это больше не мой момент. После этого я решил больше не работать в моде».
Чувствуя, что ее момент прошел, Верушка ушла из модельного бизнеса в 1975 году. Она вернулась к своему настоящему имени и заново открыла свою первую страсть: искусство. Работая с Хольгером Трюльцшем, художником и скульптором, она сотрудничала с фотографическими автопортретами, в которых ее камуфляжная краска для тела сливалась с фоном; они были «исследованием видимости и исчезновения, почти идеальной, но неудобной аналогией для [ее] собственной жизни», согласно Frieze 9.журнал 0075.
Ее первая фотокнига, Veruschka: Trans-figurations — в сотрудничестве с художником Хольгером Трюльцшем — опубликована в 1986 году. На захватывающих изображениях ее тело нарисовано так, чтобы казаться одетой.
.
В октябре 1994 года Верушка неожиданно появляется на подиуме весеннего показа Chanel в Париже («выглядит сенсационно», — говорит один рецензент). А в 2002 году Veruschka Voyage — это название последней коллекции дизайнера Майкла Корса для французской моды. дом Селин.
В 2006 году Верушка появляется в роли Грефина фон Валленштейна в последнем фильме о Бонде, Casino Royale.
Верушка, — роскошная журнальная настольная книга ограниченным тиражом за 500 долларов, изданная Assouline. Предисловие Ричарда Аведона перепечатано из номера Vogue за май 1972 года.
.
.