Модельер маккуин: Александр Маккуин | Дизайнеры | кто есть кто

Содержание

Александр Маккуин | Дизайнеры | кто есть кто

Александр Маккуин — признанный enfant terrible мира моды. Обладая острым умом и крепкими мускулами, он более десяти лет был дизайнером-одиночкой, пока в 2002 году не присоединился к Gucci Group. К 2008 году «несносный британец» не только увеличил доход своей компании, но также открыл сеть бутиков от Лос-Анджелеса до Бейрута. Среди поклонниц его таланта — Леди Гага, Сара Джессика Паркер, Дрю Бэрримор и многие другие знаменитости.           

1970 Александр Маккуин родился в рабочем квартале Степни, Ист-Энд (Лондон). Его отец был потомственным таксистом. Он рос в многодетной семье: у Маккуина было пять братьев и сестер, и он был самым младшим. 

1973 Маккуин рисует свое первое платье. Этот поступок вызывает резкое осуждение со стороны родителей, которые находят его неподобающим для мальчика.

1986 Склонность к дизайну по-прежнему негативно воспринимается семьей. После очередного конфликта шестнадцатилетний Александр решает бросить школу (у него никогда не получалось найти общий язык с одноклассниками) и начать самостоятельно зарабатывать, чтобы не зависеть от отца. Бросив школу, он устраивается подмастерьем в ателье «Андерсон и Шеппард» (Anderson & Sheppard) на Сэвил-Роу (Savile Row). Однажды на пиджаке, предназначавшемся принцу Чарльзу, Александр выводит мелом «Я — сука». После инцидента уходит работать в другое ателье, затем в театральную мастерскую, где шьет костюмы по оригинальным лекалам XVI века, которые впоследствии стали для него вдохновением при создании коллекций Alexander McQueen. В двадцать Маккуин попадает на работу к дизайнеру японского происхождения Кодзи Тацуно. Год спустя он отправляется в Милан, чтобы стать ассистентом дизайнера Ромео Джильи, который на тот момент был настоящей звездой индустрии, и про него говорили абсолютно везде. Александр попросил сестру, которая работала туристическим агентом, купить ему билет в один конец до итальянской столицы моды.

К Ромео в студию Маккуин пришел с худшим, как он сам потом вспоминал, портфолио, которое себе только можно представить. Но Джильи заметил талант в начинающем дизайнере, и Маккуин получил работу в ателье. Позже он вернулся в Лондон, чтобы закончить обучение.

Сентиментальный бунтарь Дизайнер Александр Маккуин покончил с собой: Культура: Lenta.ru

В четверг, 11 февраля, британские СМИ сообщили о смерти модельера Александра Маккуина. Дизайнер повесился в собственном доме в Лондоне всего за несколько дней до начала Недели моды. К 40 годам он четыре раза был признан лучшим дизайнером Великобритании, его последняя весенне-летняя коллекция получила восторженные отзывы критиков. Маккуин никогда не был замешан в светских скандалах, не злоупотреблял алкоголем и наркотиками - он вел достаточно спокойный образ жизни. Пока существует всего одна версия его самоубийства - модельер не смог перенести смерть матери.

Александр Маккуин родился в "бунтарском" 1969 году в семье таксиста и домохозяйки. У его родителей было шестеро детей, и порой семейство с трудом сводило концы с концами. Маленький Александр (тогда его еще называли первым, данным при рождении именем Ли) помогал матери шить одежду для старших сестер и придумывал для них фантастические наряды. А потом заявил родителям, что хотел бы связать свою жизнь и карьеру с модой. Как он часто потом вспоминал, в семье это стремление восприняли не очень благожелательно: Маккуины сочли, что шитье - не самое подходящее занятие для мужчины.

Однако юноша придерживался другого мнения, и в 16 лет он решил оставить школу. Вместо учебы он получил первую работу портного - в ателье Anderson & Sheppard, которое шило одежду для глав государств (в частности, для Михаила Горбачева) и членов королевской семьи. Согласно распространенной легенде, Маккуину пришлось оставить эту работу после того, как он мелком написал на подкладке пиджака принца Чарльза грубое ругательство ("I'm a c**t"). Правда, по другой версии истории, это случилось несколько позже, когда молодой Маккуин работал в ателье Gieves & Hawkes. Так или иначе, в рассказ охотно верят - слишком хорошо он вписывается в бунтарский образ модельера.

Следующим местом работы Ли Маккуина стало театральное ателье. Там он шил исторические костюмы по оригинальным лекалам и освоил шесть методов кройки - от тех, что применялись в 16 веке до современных. Впоследствии даже самые сложные и вычурные его модели отличались безупречным кроем. В возрасте 20 лет Маккуин уже работал с известными итальянскими дизайнерами, а потом решил податься в одно из главных модных учебных заведений мира - Колледж искусства и дизайна Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), расположенный в Лондоне.

Рассказывают, что амбициозный молодой модельер сперва попытался предложить себя на роль преподавателя, но получил отказ. Согласно другой версии, его не хотели брать на программу подготовки магистров, поскольку он не окончил даже школу, но когда руководство учебного заведения увидело портфолио Маккуина, талантливого юношу немедленно зачислили на курс.

Дипломная коллекция Маккуина под названием "Джек Потрошитель", которую он представил публике в 1992 году, в одночасье сделала молодого дизайнера знаменитым. Критики взахлеб описывали похожие на фартук мясника кожаные топы с пятнами крови и низко сидящие штаны, словно попавшие на подиум с лондонской стройки. Вся коллекция целиком была выкуплена стилистом и журналисткой Изабеллой Блоу, той самой, которая открыла миру известную модель Софи Даль. В лице Блоу Маккуин обрел не только влиятельного покровителя, но и близкого друга. И именно она предложила ему оставить имя "Ли" для близких друзей и стать Александром Маккуином.

Материалы по теме

18:06 — 12 февраля 2010

Следующие несколько лет принесли Маккуину славу нарушителя всех правил и enfant terrible британской моды. Он выпускал на подиум закованных в цепи моделей и девушек-инвалидов, использовал в качестве материалов прозрачный пластик и мертвых насекомых, сочетал воздушные кружева с грубой кожей. Он пытался привлечь внимание к голоду и религиозной вражде. Он говорил в интервью, что мечтает о мире без расизма и гомофобии. В 1996 году он стал арт-директором Givenchy, но остался недоволен наложенными на него ограничениями и через несколько лет уволился, запустив свою линию. В контрольный пакет его компании вложился дом Гуччи. А Изабелла Блоу продолжала поддерживать все начинания модельера.

Четыре раза Александра Маккуина называли лучшим модным дизайнером Великобритании - в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах. Ему довелось лично встретиться с принцем Чарльзом - тот вручал ему одну из наград. Модельер выехал на сцену на самокате. В интервью The Times в 2003 году Маккуин рассказал, что вывел формулу своей работы - каждая коллекция на две трети состоит из творчества и на одну треть из коммерции.

Коронеры выносят тело Александра Маккуина. Фото (c)AFP

Lenta.ru

В мае 2007 года покончила с собой Изабелла Блоу. Она была больна раком, и решилась на суицид, чтобы прекратить свои страдания. Смерть подруги произвела на Александра Маккуина очень тяжелое впечатление. Он бросил начатую коллекцию, уехал в Индию на месяц, изучал буддизм, медитировал и путешествовал, а затем вернулся и создал новую коллекцию, посвященную памяти Изабеллы. Он назвал ее "Девушка, которая жила в дереве".

Последней увидевшей свет коллекцией Маккуина стала одежда прет-а-порте на сезон весна-лето 2010 года. На подиум вышли манекенщицы в причудливых платьях, придававших им сходство то ли с эльфами, то ли с бабочками, то ли с инопланетянками. В сочетании с обувью на "фирменных" гигантских платформах и изогнутых каблуках одежда выглядела фантастически.

Незадолго до новых показов Маккуин покончил с собой. За неделю до самоубийства он написал в микроблоге на Twitter, что умерла его мать. Маккуин признался, что тяжело переживает утрату, и не смог бы справиться без помощи друзей.

Конечно, самоубийству модельера еще придумают множество объяснений. Журналисты выяснят, кем был тот светловолосый мужчина, который явился в дом покойного Маккуина и назвался его любовником. Не исключено, что депрессию дизайнера спишут на медицинские препараты или даже наркотики, которыми он никогда не увлекался. Но на сентиментального бунтаря Маккуина с его напускным цинизмом все это непохоже.

В 2004 году в The Guardian было опубликовано необычное интервью. В нем Александр Маккуин задавал вопросы своей матери Джойс, а она отвечала на них и задавала вопросы сыну. В этом интервью есть такие слова:
Джойс Маккуин: Чего ты боишься больше всего на свете?
Александр Маккуин: Умереть раньше тебя.
Джойс Маккуин

: Спасибо, сынок. Чем ты больше всего гордишься?
Александр Маккуин: Тобой.

Юлия Савицкая

Найден мертвым Александр МакКуин - Ведомости

Британский модельер Александр МакКуин (Alexander McQueen) был найден в четверг утром повешенным в собственном доме в Лондоне. Вероятнее всего, 40-летний дизайнер покончил с собой, сообщает британская газета Dailymail. Источники в офисе МакКуина сегодня подтвердили информацию о смерти, сказав лишь: "Это трагическая потеря. Мы не даем комментариев в знак уважения к семье МакКуина".

По сведениям британской прессы, никаких свидетельств насильственной смерти модельера пока не найдено.

Смерть гуру английской моды произошла за несколько дней до открытия Лондонской недели высокой моды и за считанные недели до открытия Парижской недели высокой моды, где МакКуин 9 марта должен был представить свою новую коллекцию.

Как отмечает газета, причиной самоубийства могла послужить глубокая депрессия после того, как 3 февраля умерла мать дизайнера. Судя по записям МакКуина на его личном блоге, он боролся с горем и в какой-то момент даже справился с ним, о чем свидетельствовала запись: "...но жизнь должна продолжаться!!!!" Однако позднее дизайнер написал странное сообщение, заканчивающееся словами, которые можно перевести как «пора закругляться».

Кроме того, судя по личным записям, у известного британца были какие-то личные проблемы и до смерти матери. За неделю до своей гибели специально ко Дню святого Валентина он выпустил необычную модель сумки - алого цвета с застежкой в виде черепа. 1 февраля модельер оставил запись в блоге: 'From heaven to hell and back again, life is a funny thing. beauty can come from the most strangest of places even the most disgusting places.' То есть: "Из рая в ад и обратно. Жизнь - забавная штука. Красота может появляться из самых странных мест, даже из мест отвратительнейших".

Александр МакКуин родился в Лондоне 17 марта 1969 г. Он был младшим из шести детей в семье таксиста. Карьеру в мире моды он начал в 16 лет с работы в мастерских Anderson&Sheppard на Сэвил Роу. Специализировался на мужских костюмах для высшего света. После окончания Колледжа искусств Св. Мартина работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Роберто Джильи в Милане. В 1997 г. занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно. В начале 2001 г. ушел из Givenchy и запустил свою линию модной одежды.

5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

17 марта 1969 года родился Александр Маккуин – британский дизайнер, которому суждено было стать легендой еще при жизни. Шок, искусство и эпатаж – именно эти слова лучше всего описывают Маккуина, а vogue.ua вспоминает 5 его самых эпатажных шоу. 

Александр Маккуин

"Зубастый воображуля", как называли его в детстве, вел жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Каждый показ его новой коллекции непременно превращался в театральное действо, потрясающе воображение зрителя. Главным в своем деле он считал свободу мысли и творческое самовыражение, не знающее ограничений. "Ты должен знать правила, чтобы нарушать их, я здесь, чтобы сокрушать правила, но сохранить традиции", – так говорил дизайнер, новаторский подход которого дал миру моды уникальные формы и силуэты.

Платье, обрызганное краской из двух машин с итальянского автозавода. Этим жестом Маккуин пытался донести, что модная индустрия превратилась в бездушного робота, которого интересует только коммерция. Коллекция No.13, весна-лето 1999

Александр Маккуин был дизайнером, ослепительное творчество и оригинальность которого были выражены с помощью технической виртуозности и концептуальной сложности его моделей. Коллекции дизайнера навсегда останутся шедеврами авангардного и исполнительского искусства: он четыре раза удостаивался звания "Лучший британский дизайнер года", а в 2003 году получил Орден Британской империи.

Коллекция VOSS весна-лето 2001

В 2001 году мастер перформанса Александр Маккуин превратил обычное дефиле в потрясающее шоу. Показ проходил за стеклом в тускло освещенном помещении. Зрители наблюдали за шоу, словно заглядывая в окна: центральное место на подиуме занимал большой зеркальный куб.

В зале зажегся свет, но к удивлению присутствующих, шоу не начиналось еще более часа. Зрители были вынуждены смотреть лишь на собственное отражение в ожидании показа. Тем временем Маккуин наблюдал за реакцией публики на мониторе: зрители пытались отводить глаза от зеркального куба, чтобы не смотреть на свое отражение. Это была продуманная часть шоу дизайнера, главная идея которого заключалась в том, чтобы "развернуть fashion-индустрию назад, лицом к этим людям".

   

Стеклянная комната была подсвечена изнутри и вся обстановка напоминала большую палату в психиатрической лечебнице: когда дефиле наконец стартовало, вдоль стекол стали вальяжно прохаживаться модели в струящихся платьях, украшенных искусной отделкой – вышивкой, раковинами мидий и перьев. Головы одних девушек были забинтованы, прически других украшали чучела птиц вместо головных уборов. Сдержанные офисные брючные костюмы, топы из пластика, асимметричные пиджаки – простые линии кроя дополняла гиперболизация образов. В финале шоу на подиуме погас свет, но зажегся в том самом зеркальном кубе. Его стены стали распадаться во все стороны и разбиваться вдребезги об пол. Перед зрителем предстала обнаженная женщина в маске: она возлежала на кушетке, а вокруг нее порхали мотыльки, словно олицетворение фотографии Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium. Героиней инсталляции была Мишель Оллей, известная британская писательница и журналист. Показ обошелся Маккуину в 70 тысяч фунтов, а на строительство декораций ушла неделя.

   

DELIVERANCE весна-лето 2004

Провести танцевальный марафон вместо обычного показа – такой трюк мог провернуть только Маккуин. Точкой опоры для модного гения послужил фильм Сидни Поллака 1969 года "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?". Вместе с моделями в показе приняли участие и профессиональные актеры. Шоу воплощало собой танцевальный конкурс времен Великой депрессии, когда молодежь безудержно танцевала до упаду для того, чтобы забыть о проблемах и отсутствии перспектив. В финале марафона модель Карен Элсон упала в обморок от головокружительного танца (по сценарию). Под бурные аплодисменты публики со сцены ее унес сам Маккуин. Воссоздать ту эпоху на подиуме удалось после двух недель упорных тренировок в парижском  танцевальном зале XIX века под руководством шотландского хореографа Майкла Кларка. 

WIDOWS OF CULLODEN осень-зима 2006/2007

Коллекция "Вдовы Каллодена" была создана дизайнером, чтобы пролить свет на бурную политическую историю Шотландии, а именно – на одно из самых кровавых событий британской истории 1746 года. В тот год рядом с селением Каллоден сошлись войска шотландского ополчения под предводительством Чарльза Стюарта и правительственные войска: в бою погибли более полутора тысяч шотландцев.

В коллекции Маккуина преобладали многосложные фактуры тканей, вариации из шотландской клетки, меха и перья. Под стук барабанов и звуки волынки модели дефилировали по деревянному подиуму, нося на головах сложные конструкции из рог, гнезд, крыльев бабочек и птиц. Показ сопровождался музыкой Джона Уильямса из "Списка Шиндлера". Кульминацией шоу стало появление из темноты парящей голограммы Кейт Мосс в воздушном платье из органзы: сама она не могла принять участие в показе.

Коллекция THE HORN OF PLENTY осень-зима 2009-2010

Показ The Horn of Plenty, что в переводе означает "рог изобилия", остается одним из самых ярких в истории моды. Обладая знаниями в орнитологии, Маккуин не мог не вдохновиться строением птиц, а перья не раз становились дополняющим звеном в коллекциях дизайнера. По словам редактора британского Vogue Миранды Альмонд, "это было то шоу, которое возвращает веру в моду".

   


 

В темном зале в центре подиума разместилась огромная мусорная куча черного цвета, в которой можно было разглядеть предметы обихода современного человека: колеса, телевизоры, пакеты. Модели ходили вокруг в обуви невообразимой высоты, облаченные в одежду контрастных цветов. Головные уборы, повторяющие зонты и клетки для птиц, поражали своими гипертрофированным размерами. Утилитарные вещи коллекции смело сочетались с одеждой, выполненной полностью из утиных перьев. Драматизма придавал вызывающий макияж: выбеленные лица и ярко-красные или "винные" губы, накрашенные за контур, – модели походили больше на резиновых кукол. Музыку Nirvana и The Smith пронизывал волчий вой и звуки кардиограммы. В финале на подиум одна за другой вышли две модели, облаченные в белое и черное платья-коконы, выполненные полностью из перьев. Такие наряды, не предназначенные для носки – будучи слишком театральными и драматичными, – вызвали много критики, однако полностью воплощали главную идею бренда: все коллекции – это искусство, а не коммерция.

 

Коллекция PLATO`S ATLANTIS весна-лето 2010

Полет безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Главная идея заключалась в том, что "человек должен будет вернуться туда, откуда пришел". Коллекция Plato's Atlantis стала прогнозом апокалипсиса от Маккуина.

Дефиле открывала видеоинсталляция фотографа Ника Найта, на которой по телу обнаженной модели Ракель Циммерман ползали змеи, превращаясь в симметричные узоры. Коллекция состояла из воздушных платьев, нарядов замысловатых форм с принтами, повторяющих кожу рептилий и переливающихся крыльев бабочек. Образ инопланетных созданий дополняли высокие прически. Но поистине узнаваемой коллекцию "Атлантида Платона" сделали туфли Armadillo, что переводится как "броненосец" – высокая платформа и каблук высотой 30 сантиметров.  Впоследствии Аrmadillo heels завоевали свою популярность благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе Bad Romance.

Модный дом «Alexander McQueen»

Приветствую вас, друзья мои!

Мир моды признает лишь самых талантливых и креативных художников, способных удивить и раскрыть взгляду широкой публики свою безграничную фантазию.

Несомненно, в арсенале любого модельера есть свои собственные оригинальные идеи, которые делают его творения особыми и неповторимыми.

К числу таких дизайнеров относится Александр Маккуин – британский модельер, лауреат многочисленных премий и наград, основатель модного дома Alexander Mcqueen.

 

 

Жизнь и творческие достижения модельера

Биография дизайнера Ли Александра Маккуина во многом схожа с историей жизни многих известных личностей. Родился модельер в обычной, хоть и многодетной семье, не имеющей никакого отношения к миру Высокой Моды – его отец был таксистом, а мать преподавала социальные науки в школе.

Достигнув 16 лет, Александр приступил к работе в ателье и мастерских по пошиву модной одежды. Несмотря на весьма юный возраст и отсутствие теоретической подготовки, Маккуин достиг внушительных успехов в мастерстве кройки и шитья – в числе его клиентов были весьма известные личности и даже коронованные особы (например, принц Уэльский и Президент СССР Михаил Горбачев).

Особый отпечаток на творчество дизайнера наложила работа в костюмерном подразделении театра «Берманс и Натане», где будущий известный модельер создавал костюмы для исторических и современных постановок, постепенно оттачивая свое мастерство и осваивая различные техники пошива одежды.

В 1991 году Маккуин получил диплом Колледжа искусств Св. Мартина. Его коллекция, представленная на защите, получила неординарное и креативное название – «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв». Стоит отметить, что большинство работ модельера в последующем будет выполнено в духе этой смелой коллекции.

Работа с многими известными и востребованными создателями модной одежды не могла не сказаться на таланте и опыте Маккуина:

  • Коджи Тацуно – японский модельер – вдохновил Александра на использование нестандартных «скульптурных» техник в процессе пошива одежды. В ходе этого плодотворного для обоих дизайнеров сотрудничества, Маккуин научился сочетать не сочетаемые на первый взгляд материалы и способы их обработки.
  • Ромео Джильи – итальянский модельер – вдохнул в творчество Маккуина немного смелой романтики и утонченной оригинальности – в работах мастера часто использовались природные, в частности цветочные мотивы.

 

 

В 1992 году Маккуин при поддержке модного редактора Изабеллы Блоу дает жизнь своему собственному бренду – Alexander Mcqueen. Как и Коко Шанель, Александр смело ломал стереотипы, создавая одежду и обувь, завораживающую своей неординарностью.

Стараясь не отставать от своих конкурентов, в безумной гонке за мировым признанием бренд Alexander Mcqueen в 2003 году выпустил свой первый женский парфюм – чувственный, пряный, с ощутимыми восточными нотками, а спустя год свет увидела его мужская версия.

Через несколько лет модный дом занялся выпуском молодежных ароматов – цветочных и легких.

В 2007 году модный дом выпустил сумки с неординарным принтом, в котором можно было рассмотреть изображение грудной клетки человека.

 

 

Шокирующие и завораживающие творения модельера

Неординарность и особый стиль дизайнера не мог остаться незамеченным в модных кругах. Его четырежды называли лучшим британским модельером года (в 1996, 1997, 2001, 2003 гг.), в 2003 году он был признан международным дизайнером года, а также был удостоен звания «Командор ордена Британской империи» (от Королевы Елизаветы II).

Шокирующие наряды от известного кутюрье, тем временем, не лишены романтического шика и женственности. Даже смелые, полупрозрачные платья с цветочным принтом от Маккуина смотрятся невероятно утонченно и стильно.

Каждый показ дизайнера – настоящая театральная постановка с громаднейшим бюджетом. На демонстрациях своих коллекций Маккуин использовал самые последние разработки науки и техники, всегда четко продумывал каждую деталь – начиная с общего фона для показа, заканчивая макияжем своих моделей.

Примечательно, что художника всегда притягивал мир теней – образы призраков, ведьм, вампиров, мертвецов, укутанных в окровавленные бинты, и прочих потусторонних существ присутствовали практически во всех его показах.

Еще при жизни смерть неотступно следовала за ним, накладывая свой особый мрачный отпечаток на творчество дизайнера.

 

 

Все творения Маккуина – начиная с брюк и заканчивая аксессуарами – четко отражали бунтарский характер модельера, за что он получил негласное звание Хулигана британской моды.

Его коллекции одежды и обуви пользовались популярностью у весьма неординарных личностей, в числе которых можно назвать Мадонну и Леди Гагу.

Смерть художника стала настоящей трагедией в Мире Моды – Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Лондоне в то самое время, когда стартовала Неделя Моды в Нью Йорке.

Символично, что последней коллекцией модельера перед смертью стала работа под названием «Атлантида Платона», в которой дизайнер использовал образы зарождения жизни на Земле.

 

 

Жизнь после смерти

После ухода из жизни Александра Маккуина, должность креативного директора бренда Alexander Mcqueen заняла Сара Бертон, работющая в Модном Доме с 1996 года.

Несмотря на огромную ответственность, возложенную на плечи Сары, она на 100% справилась с задачей сохранения и развития наследия Маккуина.

С ее приходом смелые и дерзкие коллекции приобрели чувственность и легкий шарм, в отделке одежды и обуви стали чаще использоваться цветы.

При этом сохранился особый стиль Маккуина – его тяга к гротескным линиям, темным тонам и замысловатым нестандартным формам.

Возможно, если бы судьба отмерила Алксандру Маккуину немного больше времени, мы увидели бы еще немало оригинальных творений модного хулигана.

Но, к сожалению, нам остается довольствоваться лишь теми коллекциями, которые были выпущены до 2010 года.

Ниже представлены фото оригинальных работ модельера – мы выбрали самые интересные и запоминающиеся.

А если вы хотите узнать еще больше о Мире Моды и его величайших представителях – подписывайтесь на наши обновления!

До новых встреч!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы птиц в коллекциях Александра Маккуина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляпки для коллекций  Маккуина создавал знаменитый  Филипп Трейси

 

 

Последняя и самая незабываемая коллекция  А Маккуина « Атлантида Платона»

 

 

 

Туфли «Armadillo»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!

 С уважением, Алла Макарова.

 

Александр Маккуин - Alexander McQueen

Британский модельер и кутюрье

Ли Александр МакКуин , CBE (17 марта 1969 - 11 февраля 2010), английский модельер и кутюрье . Он основал свой собственный бренд Alexander McQueen в 1992 году и был главным дизайнером Givenchy с 1996 по 2001 год. Его достижения в области моды принесли ему четыре награды « Британский дизайнер года » (1996, 1997, 2001 и 2003 годы), а также награду CFDA International. Премия «Дизайнер года» в 2003 году.

У Маккуина был опыт работы в портняжном деле, прежде чем он изучил моду и начал карьеру дизайнера. Его выпускная коллекция MA привлекла внимание Изабеллы Блоу , которая стала его покровительницей. Ранние работы Маккуина принесли ему признание как enfantrible в британской моде, получив освещение таких проектов, как брюки типа « бомж ». Он стал главным дизайнером Givenchy, а в 1999 году заключил партнерство с Gucci . Ряд его бутиков был открыт в городах по всему миру, а его лейбл был расширен за счет парфюмерии, модных аксессуаров и линии кроссовок. Подиумные показы Маккуина были известны своей драматичностью и театральностью, и он был известен своей изысканной одеждой, а также творческим, а иногда и противоречивым дизайном. Среди его самых известных дизайнов - шарф с черепом и туфли с броненосцами. Маккуин покончил жизнь самоубийством в 2010 году, вскоре после смерти своей матери. Он умер в возрасте 40 лет в своем доме в Мейфэр , Лондон.

ранняя жизнь и образование

Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в Льюишеме , Лондон, в семье Рональда и Джойс Маккуин, младших из шести детей. Его отец-шотландец работал водителем такси , а мать - учителем обществознания. Сообщалось, что он вырос в муниципальной квартире , но на самом деле Маккуины переехали в дом с террасами в Стратфорде в первый год его обучения. Маккуин учился в начальной школе Карпентерс-роуд, прежде чем пойти в школу Рокби . Он интересовался одеждой с юных лет. Он также увлекался птицами и был членом Клуба юных орнитологов ; позже, в своей профессиональной карьере, он часто использовал птиц в качестве мотивов в своих рисунках.

Черный костюм от Маккуина, который умел шить

Маккуин покинул школу в возрасте 16 в 1985 году только один O-уровне в искусстве, взял курс на пошив в Ньюхэма колледже и продолжал служить ученичество с Сэвил Роу портных Anderson & Sheppard , до прихода в Gieves & Hawkes как закройщик. Навыки, которые он приобрел в качестве ученика на Сэвил-Роу, помогли ему заработать репутацию в мире моды как эксперта по созданию безупречного образа. Утверждалось, что он вшивал непристойности в подкладку костюмов, сшитых для принца Чарльза , хотя при отзыве костюмов, сделанных Anderson & Sheppard для проверки, не было обнаружено никаких доказательств этого. Во время учебы Маккуин также посещал Центр искусств Розетты. После Сэвилл-Роу он некоторое время работал у театральных костюмеров « Ангелы» и «Берманы» , создавая костюмы для таких шоу, как «Отверженные» . Когда ему было 20 лет, он работал на Кодзи Тацуно, а затем на Ромео Джильи в Милане , а затем вернулся в Лондон, чтобы поступить в Центральный колледж искусств и дизайна Святого Мартина .

Пальто из фильма «Джек-потрошитель преследует свои жертвы» , 1992 год. Маккуин добавил в одежду собственные волосы.

Первоначально Маккуин подал заявку на работу преподавателем выкройки в Central Saint Martins , которую ему не удалось получить, поскольку ему был 21 год, и он был слишком молод, чтобы обучать учеников своего возраста. Однако, основываясь на силе своего портфолио, Бобби Хиллсон , руководитель магистерского курса в Сент-Мартинсе, посоветовал Маккуину вместо этого поступить в качестве студента. Он получил степень магистра в области дизайна одежды, а его выпускная коллекция 1992 года под названием « Джек-потрошитель преследует свои жертвы» была полностью куплена влиятельным стилистом моды Изабеллой Блоу . Говорят, что Блоу убедил Маккуина использовать его второе имя Александр, когда он впоследствии начал свою карьеру в моде. Другое предложение заключалось в том, что он использовал свое второе имя, чтобы не потерять пособие по безработице, на которое он был зарегистрирован, будучи еще молодым дизайнером под именем Ли МакКуин. Маккуин сказал, что отказывался фотографироваться в начале своей карьеры, потому что не хотел, чтобы его узнавали в офисе по выплате пособий по безработице . Изабелла Блоу проложила путь для Александра МакКуина, используя свой уникальный стиль и контакты, чтобы помочь ему. Во многих отношениях она была его наставницей.

Карьера

В 1992 году Маккуин основал свой собственный лейбл и какое-то время жил в подвале дома Блоу в Белгравии, пока тот ремонтировался. В 1993 году он переехал, чтобы открыть свою студию на Хокстон-сквер , где также жили другие новые дизайнеры, включая Хусейна Чалаяна и Паурика Суини . Его первая коллекция после окончания, то Таксист коллекция вдохновлен Мартина Скорсезе «s фильм , был организован Советом моды британской для молодых дизайнеров без дефиле, и представлены на вешалку в маленькой комнате в отеле Ritz . Он представил « бомжей » в этой коллекции, но коллекцию так и не сфотографировали, так как после презентации вся одежда была украдена. В своих ранних коллекциях Маккуин наносил на одежду прядь своих собственных волос из плексигласа, чтобы служить своим лейблом.

Ранние показы на подиумах

Куртка от The Birds , весна / лето 1995

Первый профессиональный показ Маккуина на подиуме в 1993 году, коллекция Nihilism весна / лето 1994 года , проходила в Bluebird Garage в Челси . Его ранние подиумные коллекции заработали ему репутацию человека, использующего полемику и шокирующую тактику, за что он получил титулы « l'enfant ужасный » и «хулиган английской моды». Коллекция « Нигилизм» Маккуина , в которой некоторые модели выглядели в синяках и крови в прозрачной одежде и в брюках с очень низким вырезом, была описана журналистом Мэрион Хьюм из The Independent как «театр жестокости» и «шоу ужасов».

Второй показ МакКуина на подиуме был для коллекции Banshee . Вскоре после создания этой коллекции. Маккуин встретил Кэти Инглэнд, которая вскоре станет «правой рукой», когда за пределами «модного показа высокого профиля» пыталась «пробраться внутрь». Он сразу же попросил ее присоединиться к нему в его следующей коллекции «Птицы» в качестве «креативного директора»; после этого она продолжала работать с МакКуином, выступая в качестве его «второго мнения». Фильм «Птицы» , названный в честь фильма Альфреда Хичкока 1963 года и проходивший в Кингс-Кросс , был посвящен убийствам на дорогах с одеждой со следами от шин и корсетом мистера Перла в 18-дюймовом корсете на талии.

«Бездельники» Маккуина были общей чертой его ранних шоу. Хотя некоторые высмеивали и вызывали много комментариев и споров, он породил тенденцию к созданию джинсов с низкой посадкой, особенно после того, как Мадонна надела их в рекламе MTV в 1994 году. Майкл Оливейра-Салац, директор агентства Blow PR и друг Маккуина, сказал: «Бездельник для меня - это то, что определило МакКуина».

Хайленд изнасилование Highland Rape , осень / зима 1995-96 гг.

Четвертый показ Маккуина его осенне-зимней коллекции 1995 года привлек внимание всего мира. Сборник под названием Highland Rape отсылает к Highland Clearances of Scotland, был неоднозначным. Некоторые модели на подиуме были одеты в порезанную и разорванную одежду, в лохмотьях кружева с брызгами фальшивой крови. Рецензенты истолковали это как рассказ о женщинах, которые были изнасилованы, и раскритиковали то, что они считали женоненавистничеством и приукрашиванием изнасилования. Маккуин возражал против такой интерпретации, утверждая, что она относится к изнасилованию Шотландии англичанами и предназначена для противодействия романтическому изображению Шотландии другими дизайнерами. Что касается обвинения в женоненавистничестве, он сказал, что стремился расширить возможности женщин и побудить людей бояться женщин, которых он одевал.

Маккуин продолжал подвергать критике женоненавистничество в некоторых из своих более поздних шоу за дизайн, который некоторые считали унизительным для женщин. В Ла poupée (весна / лето 1997) , вдохновленный Hans Bellmer «s Кукла , Маккуин размещены моделей , включая модель черного Дебра Шоу в металлических ограничениях, которые наблюдатели принимали в среднее рабства, в то время как серебро мундштук Ins Эш (осень / зима 2000) заставили владельца оскалить зубы. Точно так же макияж губ секс-куклы моделей из «Рога изобилия» (осень / зима 2009-10) также подвергался критике как уродливый и женоненавистнический. Модный обозреватель Daily Mail назвал Маккуина «дизайнером, ненавидящим женщин».

Маккуин последовал за Highland Rape с The Hunger (весна / лето 1996) и Dante (осень / зима 1996). Данте повысил свой международный авторитет, и коллекция была показана дважды; сначала в Крайст-Черч, Спиталфилдс , Лондон, а затем в заброшенной синагоге в Нью-Йорке , оба посещали большие восторженные толпы. Маккуин получил свою первую награду британского дизайнера года в 1996 году.

Растущая известность Маккуина привела к ряду проектов для музыкальных исполнителей. В 1996 году он создал гардероб для David Bowie «s тур 1997 года, таких как Юнион Джек пальто носили Bowie на обложке своего альбома Earthling . Исландская певица Бьорк искала работу МакКуин для обложки ее альбома Homogenic в 1997 году. Маккуин также сняла музыкальное видео на ее песню " Alarm Call " из того же альбома, а позже внесла культовое платье без топа в свой клип на "Pagan Poetry".

Назначение Givenchy

Маккуин был назначен главным дизайнером Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно , перешедшего в Dior . Юбер де Живанши , основатель бренда , известного своей элегантной модой , раскритиковал назначение Маккуина, назвав его «полной катастрофой». В свою очередь, по прибытии в Givenchy Маккуин оскорбил основателя, назвав его «неуместным». Дебютный показ Маккуина для Givenchy, весна-лето 1997 года, представлял собой вдохновленный греческой мифологией золотой и белый дизайн, и, хотя он был красивым, некоторые критики сочли его провалом, в отличие от похвалы, которой подверглась дебютная коллекция Джона Гальяно для Dior . Сам МакКуин сказал Vogue в октябре 1997 года, что коллекция - "дерьмо". Маккуин смягчил свой дизайн в Givenchy, хотя он продолжал потакать своим бунтарским настроениям. Дизайнеры Givenchy, выпущенные Vogue Patterns в этот период, могут быть приписаны покойному дизайнеру.

Отношения Маккуина с Givenchy были напряженными, и он ушел в марте 2001 года после того, как его контракт закончился, причем Маккуин утверждал, что Givenchy начал «ограничивать» его творчество.

Там джунгли

Через пять недель после раскритикованного дебюта в «Живанши» Маккуин устроил собственное шоу под названием «Там джунгли» , вдохновленное природой. Название было ответом на критику, которую он получил; по словам МакКуина, после того как он посмотрел документальный фильм о природе о газелях, на которых охотятся львы: «Это я!» Кто-то все время преследует меня, и, если меня поймают, меня потянут. Мода - это джунгли, полные мерзких стервозных гиен ». Модель использовала макияж глаз, чтобы напоминать газелей, и одежду с рогами на показе. Эта коллекция, представленная на лондонском Borough Market , была признана триумфальной Эми Спиндлер из New York Times , которая раскритиковал его дебют «Живанши», написал, что Маккуин был «самым близким к моде рок-звезде». Он не просто часть лондонской сцены; он - сцена ». Лондонский показ восстановил его репутацию, и он продолжил производство ряда хорошо принятых коллекций для Givenchy.

Маккуин поставил многие из своих шоу необычным или драматичным образом. Его коллекция Весна / Лето 1998 Untitled (первоначально называвшаяся « Золотой дождь », пока спонсор не возражал) была представлена ​​на подиуме, залитом водой в желтом свете, в то время как следующая Жанна (после Жанны д'Арк ) закончилась тем, что модель в маске стояла на ринге. огня.

№ 13

Подиумный показ, получивший широкое внимание средств массовой информации, - это коллекция № 13 Весна / Лето 99 (это была его 13-я коллекция), которая проходила на складе в Лондоне 27 сентября 1998 года. Вдохновением для нее послужили Уильям Моррис и Arts and Crafts. движение , с его заботой о ручной работе. В некоторых платьях использовалась вышивка в стиле Морриса, а на показе была представлена Эми Маллинс с двумя ампутированными конечностями в паре протезных ног, замысловато вырезанных вручную из ясеня . Однако кульминация шоу стала противовесом антииндустриальной этике движения искусств и ремесел. На нем был изображен Шалом Харлоу в белом платье, окрашенном аэрозольной краской в ​​желтый и черный цвета двумя роботизированными руками с завода по производству автомобилей. Считается одним из самых запоминающихся финалов в истории моды.

Витой корсет из алюминиевых колец, The Overlook Осень / Зима 1999 г.

Следующая коллекция «Осень / Зима 99», The Overlook (названная в честь отеля Overlook из фильма Стэнли Кубрика « Сияние» ), представляла снежную зимнюю сцену с фигуристами и одежду в основном белого и серого цвета. Заметным творением на выставке стал корсет Coil Corset, созданный в сотрудничестве с ювелиром Шоном Лином , который также создал множество других изделий для Маккуина, в том числе корсет для позвоночника ( Untitled Spring / Summer 1998) и паранджу из алюминия и хрусталя ( Eye , Spring / Summer 2000). Корсет Coil Corset, расширение идеи спирального ожерелья, созданный Лином для фильма It's a Jungle Out There , был сделан из алюминиевых колец. Он был продан в 2017 году за 807000 долларов.

Маккуин провел свой первый показ на подиуме в Нью-Йорке в 1999 году под названием Eye (Весна / Лето 2000). Тема была посвящена отношению Запада к исламу, и в ней использовались дизайны, которые представляли собой сексуализированную версию традиционной исламской одежды, которая была плохо воспринята критиками. Шоу закончилось тем, что модели в никабе и парандже парили над шипами, которые вылезли из воды.

Voss

Одним из самых ярких и ярких подиумов Маккуина стала его коллекция Весна / Лето 2001 года, названная Voss в честь норвежского городка, известного своей дикой природой. Природа отразилась в натуральном материале, который использовался в некоторых его одеждах, таких как страусиные перья, но более необычными были наряды, сделанные из бритвенных моллюсков и раковин мидий .

Центральная картина, которая доминировала в шоу, представляла собой огромную коробку из темного стекла в большой стеклянной коробке. Внутри внутреннего темного стекла было внутреннее пространство, заполненное молью, а в центре - обнаженная модель на шезлонге с лицом, закрытым противогазом. Картина была раскрыта, когда стеклянные стенки внутреннего ящика упали к концу шоу и разбились о землю. Маккуин сказал, что картина была основана на образе Санатория Джоэла Питера Уиткина . Модель, которую Маккуин выбрала в центр шоу, - британская писательница Мишель Олли . Британский модный фотограф Ник Найт сказал о шоу VOSS в своем блоге SHOWstudio.com : «Вероятно, это было одно из лучших произведений Fashion Theater, которое я когда-либо видел».

Поскольку комната за пределами ложи была освещена, а внутренняя часть ложи не освещалась до начала представления, стеклянные стены выглядели как большие зеркала, так что сидящие зрители видели только свое собственное отражение. Александр МакКуин позже описал свои мысли об использованной во время VOSS идее заставить аудиторию смотреть на собственное отражение в зеркальных стенах более часа до начала шоу:

«Ха! Мне это очень понравилось. Я смотрела на это на монитор, все старались не смотреть на себя. Это было отличным поступком в индустрии моды - повернуть его обратно на них! Боже, я были какие-то причудливые шоу ".

Партнерство с Gucci

Прежде чем его контракт с Givenchy был завершен, Маккуин подписал сделку с конкурентом Givenchy, Gucci в 2000 году, посмел Givenchy уволить его. Gucci купил 51% компании Маккуина, а Маккуин остался ее креативным директором, и сделка позволила Маккуину расширить свой собственный лейбл Alexander McQueen. В последующие годы ряд бутиков Alexander McQueen открылся в городах по всему миру, а бренд также расширил ассортимент парфюмерии , очков и аксессуаров , кроссовок , а также линию мужской одежды .

Девушка, которая жила на дереве Осень / Зима 2008

Маккуин продолжал представлять свои показы на подиумах в нетрадиционной манере, благодаря которой он стал известен. Показ осени 2001 года, его последний показ в Лондоне перед переездом в Париж, представлял собой карусель с моделями в клоунском макияже, волочащимися за золотым скелетом; Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious осень / зима 2002 была представлена ​​с живыми волками в клетках и черной плащ-парашютом, вдохновленной Тимом Бертоном ; Сканеры Осень / Зима 2003 были представлены в обстановке заснеженной пустыни с моделями, идущими по аэродинамической трубе; а шоу осенью 2004 года представляло собой реконструкцию танцевальных сцен из фильма Сиднея Поллака « Они стреляют в лошадей, не так ли?» , поставленный для шоу Майклом Кларком . В весенней коллекции 2005 года « Это всего лишь игра» он представил человеческую шахматную партию, а в его осеннем шоу 2006 года « Вдовы Каллодена» была изображена голограмма в натуральную величину супермодели Кейт Мосс, одетой в ярды волнистой ткани.

Маккуин также стал известен тем, что использовал черепа в своих проектах. Шарф с изображением черепа, который впервые появился в коллекции Irere Весна / Лето 2003 года, стал обязательным атрибутом знаменитостей и был скопирован по всему миру.

Хотя Маккуин включил мужскую одежду во многие из своих предыдущих подиумов, например, Весна / Лето 98, отдельная коллекция мужской одежды была представлена ​​только в 2004 году с его первым показом мужской одежды на показе мужской одежды в Милане. В 2004 году он был назван дизайнером года по версии журнала GQ .

В 2007 году Маккуин посвятил свою весеннюю коллекцию 2008 года La Dame Bleue Изабелле Блоу, покончившей с собой в начале этого года. На выставке были представлены работы его давнего соавтора Филипа Трейси , еще одного протеже Блоу. Коллекция была посвящена птичьей тематике и представлена ​​яркой одеждой с перьями.

Маккуин выпустил хорошо принятый сборник «Девушка, которая жила на дереве» для сезона Осень / Зима 2008. Он был основан на рассказе Маккуина о дикой девушке, которая жила на дереве, но превратилась в принцессу и вышла замуж за принца, чтобы стать Королева. Он черпал вдохновение у королев Англии и британского владычества и империи, чтобы создать романтическую и королевскую коллекцию. Первая половина показа была посвящена темным декоративным платьям поверх юбок, которые во второй половине стали светлее и пышнее.

Камилла Белль в платье от McQueen (весна / лето 2009), внесенном в список «100 лучших платьев десятилетия» по версии журнала InStyle .

Коллекция Весна / Лето 2009, Natural Dis-tinction Un-Natural Selection , была вдохновлена Чарльзом Дарвином и влиянием промышленной революции на природу и представлена ​​на подиуме, заполненном чучелами животных. На показе была представлена ​​структурированная одежда с принтами с изображениями из натуральных материалов, а также инкрустированные кристаллами боди и платья в форме колокольчика .

В 2009 году Маккуин также сотрудничал с танцовщицей Сильви Гиллем , режиссером Робертом Лепажем и хореографом Расселом Малифантом , разрабатывая гардероб для театрального шоу «Эоннагата», премьера которого состоялась в театре Сэдлерс Уэллс в Лондоне.

Атлантида Платона Платье из Атлантиды Платона

Последнее появление Александра МакКуина на показе мод было в «Атлантиде» Платона , представленной во время Недели моды в Париже 6 октября 2009 года. Эта коллекция весна / лето 2010 была вдохновлена ​​постчеловеческим манифестом с 46 полными образами. «Атлантида» Платона была первым показом мод любого дизайнера, который транслировался в прямом эфире через Интернет, хотя веб-сайт, на котором он транслировался, рухнул после того, как Леди Гага написала в Твиттере о шоу перед его началом.

Шоу началось с видео, на котором обнаженная Ракель Циммерман лежит на песке со змеями на теле. Маккуин установил две большие камеры на взлетно-посадочной полосе, каждая из которых двигалась вперед и назад, документируя и транслируя все шоу в прямом эфире на SHOWstudio. Вдохновением для Платона «Атлантида» послужила природа и постчеловеческое движение, изображенное на гравюрах с морскими рептилиями. Показ мод и коллекция обращается к теории эволюции Чарльза Дарвина . а также текущие проблемы глобального потепления. Фэнтезийная коллекция, названная в честь затонувшего в море острова Платона, предусматривает будущее, в котором люди будут вынуждены эволюционировать от жизни на суше к жизни в воде, чтобы выжить. Цветовая гамма изменилась во время шоу с зеленого и коричневого (земля) на синюю и водную (океан). Модели демонстрировали андрогинный вид (который отражает эволюционные темы Маккуина), а также обладали постчеловеческими характеристиками. Отпечатки сместились с рептилий на отпечатки водных существ, таких как медузы и скаты. Последние силуэты коллекции придали моделям морские черты, а фирменная обувь McQueen Armadillo также преобразила внешний вид анатомической стопы моделей. Платоновская Атлантида была еще одним способом, с помощью которого Маккуин соединил моду с технологиями. Финал шоу сопровождался дебютом сингла Леди Гаги " Bad Romance ".

Финальное шоу

Последние работы Маккуина из коллекции Осень / Зима 2010/2011. Показывается в Savage Beauty выставки

На момент смерти Александра Маккуина у него было 16 изделий, которые были готовы на восемьдесят процентов для его осенне-зимней коллекции. Эти наряды были выполнены его командой дизайнеров и показаны на семи презентациях небольшим группам специально приглашенной аудитории. Эта коллекция, неофициально названная Angels and Demons , была впервые показана на Парижской неделе моды 8 марта 2010 года избранным модным редакторам в зеркальном позолоченном салоне отеля Hôtel de Clermont-Tonnerre 18-го века. Некоторые редакторы моды сказали, что шоу было трудно смотреть, потому что оно показало, как Маккуин был одержим загробной жизнью.

Представленная одежда имела средневековый и религиозный вид. Основными цветами, которые использовались постоянно, были красный, золотой и серебряный с детальной вышивкой. Последний представленный наряд - это пальто из золотых перьев (показано слева). Его модели были украшены аксессуарами, чтобы показать его любовь к театральным образам. «Каждое изделие уникально, как и он сам», - говорится в заявлении модного дома McQueen, выпущенном вместе с коллекцией.

После того, как владелец компании Gucci подтвердил, что бренд будет продолжаться, в мае 2010 года новым креативным директором Александра Маккуина была назначена постоянная помощница Маккуина Сара Бертон . В сентябре 2010 года Бертон представила свою первую коллекцию женской одежды в Париже.

Достижения

Платье из коллекции " Рог изобилия" осень / зима 2009–10.

Среди достижений Маккуина - то, что он был одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул « Британский дизайнер года », который он выигрывал четыре раза в период с 1996 по 2003 год; он также был назначен CBE и назван Международным дизайнером года Советом модельеров в 2003 году.

Маккуину приписывают привнесение драмы и экстравагантности на подиум. Он использовал новые технологии и инновации, чтобы придать своим шоу новый вид, и часто шокировал и удивлял публику. Созданные им силуэты были признаны за то, что добавили в моду чувство фантазии и бунтарства.

Компания

Бутик McQueen в Лондоне (2013)

В декабре 2000 года Маккуин заключил новое партнерство: Gucci Group приобрела 51% его компании, а Маккуин стал креативным директором. Планы по расширению включали открытие магазинов в Лондоне, Милане и Нью-Йорке, а также запуск его парфюмерного королевства и, совсем недавно, My Queen. В 2005 году Маккуин сотрудничал с Puma, чтобы создать специальную линию кроссовок для обувного бренда. В 2006 году он запустил McQ, более молодую, более ренегатскую и недорогую линию для мужчин и женщин. Среди его самых популярных дизайнов - шарф с черепом, впервые созданный в 2003 году.

К концу 2007 года у Александра Маккуина были бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе . Знаменитые покровители, в том числе Николь Кидман , Пенелопа Крус , Сара Джессика Паркер и Рианна , Моника Браун и королевы поп-музыки , такие как Аюми Хамасаки , Намие Амуро и Кода Куми , часто были замечены в одежде от Александра МакКуина на мероприятиях.

МакКуин стал одним из нескольких дизайнеров, которые участвовали в продвижении косметических продуктов, созданных модельерами MAC . Коллекция была выпущена 11 октября 2007 года и отражала образы, использованные на подиуме «Осень-Зима Маккуин», созданные визажистом Шарлоттой Тилбери. Вдохновением для коллекции послужил фильм Элизабет Тейлор 1963 года « Клеопатра» , поэтому модели обладали ярко-синими, зелеными и бирюзовыми глазами с сильной черной подкладкой в ​​египетском стиле. Маккуин подобрал макияж.

Популярная культура

Платье-колокольчик от Александра МакКуина из музыкального клипа Бьорк " Who Is It ".

МакКуин продюсировал работы для таких музыкальных исполнителей, как Дэвид Боуи и Бьорк, которые использовались в обложках их альбомов и в турах. Пьесы, созданные Александром МакКуином, были включены в видеоклипы Бьорк , Хамасаки и Леди Гага . Его дизайны для коллекции Платона «Атлантида», в том числе одно из его самых известных творений - Ботинки броненосца, носила Леди Гага в ее видео на « Bad Romance ».

Кожаный костюм, разработанный МакКуином, носила Джанет Джексон во время ее перерыва в шоу на Суперкубке XXXVIII в 2004 году, что вызвало споры, когда ее грудь была ненадолго обнажена в инциденте, описанном Джастином Тимберлейком как « неисправность гардероба ».

Личная жизнь

Маккуин был открытым геем и сказал, что осознал свою сексуальную ориентацию, когда ему было шесть лет. Он рассказал своей семье, когда ему было 18, и после тяжелого периода они приняли это. Он описал свое выступление в молодом возрасте, сказав: «Я был уверен в себе и своей сексуальности, и мне нечего скрывать. Я вышел прямо из утробы матери на гей-парад». Позже он рассказал этой семье, что в молодости подвергся сексуальному насилию со стороны своего зятя.

В 2000 году Маккуин провел церемонию бракосочетания со своим партнером Джорджем Форсайтом, режиссером-документалистом, на яхте на Ибице . Кейт Мосс и Аннабель Нилсон были подружками невесты . Брак не был официальным, поскольку однополые браки в Испании в то время не были законными. Отношения закончились год спустя, и двое поддерживали близкую дружбу.

Маккуин был ВИЧ- положительным.

МакКуин был заядлым аквалангистом и использовал свою страсть как источник вдохновения в своих проектах, включая «Атлантиду Платона» весной 2010 года. В основном он нырял вокруг Мальдивских островов .

У Маккуина были тесные отношения с командами дизайнеров, с которыми он работал и курировал. Его жизнь была посвящена работе, и его друг и коллега Себастьян Понс описал его как трудоголика. Он придерживался того же стандарта, что и он, в отношении трудовой этики своих коллег, что в конечном итоге вызвало раздор в его команде, вынудив Понса уйти с работы и прекратить дружбу с Ли.

Маккуин привлек внимание прессы после самоубийства иконы международного стиля Изабеллы Блоу в мае 2007 года . Были опубликованы слухи о том, что между МакКуином и Блоу был разрыв во время ее смерти, сосредоточив внимание на недооценке Маккуином Блоу. В ответ на эти слухи Маккуин сказал интервьюеру:

«Это такая ерунда. Эти люди просто не знают, о чем говорят. Они не знают меня. Они не знают моих отношений с Изабеллой. Это полная чушь. Люди могут разговаривать; вы можете спросить ее сестер. ... Эта часть индустрии, они должны держаться подальше от моей жизни или моей жизни и жизни Изабеллы. То, что у меня было с Изабеллой, было полностью отделено от моды, вне моды ".

Смерть и мемориал

О смерти Маккуина было объявлено во второй половине дня 11 февраля 2010 года. Утром его домработница нашла его повешенным в своем доме на Грин-стрит , Лондон, W1. Вызвали фельдшеров, которые констатировали смерть на месте.

Надгробие Ли Александра МакКуина, Килмюр, остров Скай. Ли Александр Маккуин Надгробие Назад, Килмюр, Остров Скай

Дэвид Лашапель , друг дизайнера, сказал, что Маккуин «принимал много наркотиков и был очень недоволен» в момент своей смерти. Смерть Маккуина наступила за несколько дней до Недели моды в Лондоне , хотя он не планировал там появляться. Доктор Стивен Перейра, психиатр Маккуина, сказал, что он страдал смешанным тревожным и депрессивным расстройством в течение как минимум трех лет и дважды принимал передозировки наркотиков в качестве «криков о помощи». Он принимал передозировку наркотиков в мае и июле 2009 года. Перейра также сказал, что МакКуин неоднократно пропускал психиатрические сеансы, добавив, что было «огромные трудности в том, чтобы заставить его лично, физически явиться на приемы».

Маккуин оставил записку: «Присмотри за моими собаками, извини, я люблю тебя, Ли». Столичная полиция заявила , что записка не была подозрительной, но не подтвердила , что смерть была самоубийством . 17 февраля 2010 года коронерскому суду Вестминстера сообщили, что вскрытие показало, что смерть Маккуина наступила из-за удушья и повешения . Расследование было отложено до 28 апреля 2010 года, когда смерть Маккуина была официально признана самоубийством. Коронер доктор Пол Кнапман сообщил, что обнаружил «значительный уровень кокаина, снотворного и транквилизаторов в образцах крови, взятых после смерти дизайнера».

Сегодня от имени семьи Ли Маккуина компания Alexander McQueen объявляет трагическую новость о том, что Ли Маккуин, основатель и дизайнер бренда Alexander McQueen, был найден мертвым в своем доме. На данном этапе неуместно комментировать эту трагическую новость, кроме как сказать, что мы опустошены и разделяем чувство шока и горя с семьей Ли. Семья Ли попросила уединения, чтобы смириться с этой ужасной новостью, и мы надеемся, что средства массовой информации будут уважать это.

-  Офис Александра МакКуина, официальный веб-сайт, 11 февраля 2010 г.

3 февраля 2010 года Маккуин написал на своей странице в Твиттере, что его мать умерла накануне, добавив: «RIP mumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx». Четыре дня спустя он написал, что у него была «ужасная неделя», но сказал, что «друзья были замечательными», добавив: «Теперь мне нужно кое-как взять себя в руки». У Маккуина остались отец, три сестры и два брата.

Похороны Маккуина состоялись 25 февраля 2010 года в церкви Святого Павла, Найтсбридж , Западный Лондон. Позже его прах был развеян на острове Скай в Килмуире. Его предки Скай оказали сильное влияние на его жизнь и работу. Шотландское происхождение Маккуина - его отец родился и имел наследственные корни в Скае - было очевидным в его жизни и работе. Коллекции, в том числе Banshee (AW94-95) и Highland Rape (AW95-96), основаны как на кельтской культуре, так и на темных периодах истории Шотландии, особенно на подавлении в 18 веке клановой системы Шотландии после окончательного разгрома восстаний якобитов. Прося о том, чтобы его останки были похоронены в Килмуире, глядя на море на севере Скай, Александр МакКуин присоединился к членам своего клана, насчитывающим многие поколения.

20 сентября 2010 года в соборе Святого Павла состоялся мемориал Маккуину . На нем присутствовали Бьорк , Кейт Мосс , Сара Джессика Паркер , Наоми Кэмпбелл , Стелла Маккартни , Дафна Гиннесс , Сэм Тейлор-Джонсон , Аарон Тейлор-Джонсон , Леди Гага. и Анна Винтур среди 2500 других приглашенных гостей. 18 февраля 2010 года Роберт Полет, президент и главный исполнительный директор Gucci Group, объявил, что бизнес Александра Маккуина продолжится без его основателя и креативного директора. Близкая подруга Бьорк исполнила версию « Мрачного воскресенья» в платье от McQueen.

BBC сообщила, что Маккуин зарезервировал 50 000 фунтов стерлингов из своего состояния для своих домашних собак, чтобы они могли жить в роскоши до конца своей жизни. Он также завещал по 100 000 фунтов стерлингов каждой из четырех благотворительных организаций; в их число входят Дом для собак и кошек Баттерси в Южном Лондоне и благотворительный фонд защиты животных Blue Cross в Берфорде , Оксфордшир.

Человеческая кожа Маккуина

Концептуальное произведение искусства, созданное Тиной Горянц, подчеркнуло возможность корпораций защищать авторские права на ДНК другого человека. Она создала серию из кожи свиньи, дубленой и татуированной, чтобы она выглядела похожей на кожу МакКуина. Она подала патенты на свой метод репликации кожи Маккуина в лаборатории и представила эти патенты вместе с кожаной коллекцией. Семья Маккуина заявила, что они не одобряют использование его ДНК для модных проектов, а также что этот проект - именно тот вид модных экспериментов, которые ему бы понравились.

Дань уважения

Посвящение фаната в магазине Alexander McQueen после смерти Маккуина

16 февраля 2010 года поп-музыкант и подруга Леди Гага исполнили акустическое джазовое исполнение своего хит-сингла " Telephone " и перешли к " Dance in the Dark " на церемонии вручения наград Brit Awards 2010 . Во время выступления Гага отдала дань уважения Маккуину, посвятив ему песню. Она также почтила память Маккуина после получения ее награды за лучший международный исполнитель, лучшую международную женщину и лучший международный альбом. Гага посвятила ему песню под названием « Fashion of His Love » из специального выпуска своего третьего альбома Born This Way .

R&B певица Моника посвятила свой видеоклип " Everything To Me " памяти покойного Александра МакКуина, модельера, которым восхищалась Моника и чьи платья и другие изделия фигурируют в видео. Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире за три дня до видеосъемки.

Бьорк , одетая в костюм Маккуина, спела свое исполнение « Мрачного воскресенья » на мемориале в соборе Святого Павла в Лондоне. Различные другие музыканты, которые были друзьями и сотрудниками Маккуина, прокомментировали его смерть, в том числе Канье Уэст , Кортни Лав и Кэти Перри .

В марте 2010 года такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл , Кейт Мосс и Аннабель Нилсон , отдали дань уважения Маккуину, надев его характерные платья-манты. Платья «манты», вдохновленные отпуском с аквалангом, который Маккуин провел на Мальдивах в 2009 году, были из коллекции «Plato's Atlantis» Маккуина весна-лето 2010, которая в то время была доступна для покупки. Платья Manta носили такие знаменитости, как Дафна Гиннесс , Нут Сир , Анна Пакуин и Лили Коул до его смерти, а после объявления о его смерти оставшиеся запасы были распроданы, несмотря на цены, начинающиеся с 2800 фунтов стерлингов.

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 2011 году прошла посмертная выставка работ Маккуина под названием « Дикая красота» . Тщательно продуманная постановка выставки включает уникальную архитектурную отделку и звуковое сопровождение для каждой комнаты. Несмотря на то, что она открылась всего три месяца, это была одна из самых популярных выставок в истории музея. Выставка была настолько успешной, что поклонники Александра МакКуина и профессионалы индустрии со всего мира начали объединяться на Change.org, чтобы «Пожалуйста, сделайте дикую красоту Александра Маккуина передвижной выставкой», чтобы оказать честь Маккуину и увидеть, как его видение воплотилось в реальность: поделиться своей работой с общественностью. весь мир. Затем выставка появилась в лондонском Музее Виктории и Альберта с 14 марта по 2 августа 2015 года. Было продано более 480 000 билетов, что сделало ее самым популярным шоу, когда-либо проводившимся в этом музее.

В 2012 году Маккуин был среди икон британской культуры, выбранных художником сэром Питером Блейком, чтобы появиться в новой версии своего самого известного произведения - сержанта Битлз . Обложка альбома Pepper's Lonely Hearts Club Band - в честь британских культурных деятелей его жизни, которыми он больше всего восхищается. Маккуину также отдают должное в популярной MMO World of Warcraft . Существует NPC , посвященный Alexander McQueen , который является портняжного имени Александра Маккуина. Этот тренер также единственный на стороне орды, который дает специальный квест Cloth Scavenging.

В феврале 2015 года, в пятую годовщину смерти Маккуина, была представлена ​​новая пьеса по мотивам дизайнера. «Маккуин» , написанный Джеймсом Филлипсом , происходит одной ночью в Лондоне и следует за девушкой, которая врывается в дом дизайнера, чтобы украсть платье, и была поймана МакКуином. Спектакль черпает вдохновение из его творческих подиумных шоу и будет поставлен Джоном Кэрдом . Сестра МакКуина Джанет описала его как «верное его духу». В главных ролях сыграли Стивен Уайт и Дайанна Агрон .

В кино

В 2016 году было объявлено, что Джек О'Коннелл сыграет Маккуина в предстоящем биографическом фильме о его жизни.

8 июня 2018 года в Великобритании был выпущен документальный фильм Маккуин , сценарий и режиссер Ян Бонхоте и Питер Эттедги. Harper's Bazaar назвал его «одним из самых точных, чувствительных и трогательных. Используя его коллекции в качестве краеугольного камня, в документальном фильме представлены откровенные интервью с коллегами, друзьями и даже семьей МакКуина, которого люди, которых он любил, были известны как Ли. " Фильм получил положительные отзывы, набрав 84 балла на веб- сайте критического агрегатора Metacritic , что указывает на «всеобщее признание», а также рейтинг 99% на Rotten Tomatoes , согласно консенсусу критиков: « Маккуин предлагает интимный, хорошо подготовленный , и в целом трогательный взгляд на молодую жизнь и блестящую карьеру, которые были оборваны трагически ».

Рекомендации

дальнейшее чтение

Биографии

  • Болтон, Эндрю (2010), Александр Маккуин: Дикая красота , Метрополитен-музей, ISBN  978-0300169782
  • Нокс, Кристин (2010), Александр Маккуин: гений поколения , A&C Black Publishers Ltd, ISBN  978-1408130766
  • Дениау, Энн (2012), Любовь не смотрится глазами: тринадцать лет с Ли Александром Маккуином , Гарри Н. Абрамс, ISBN  978-1419704482
  • Франкель, Сюзанна; и Уаплингтон, Ник (2013), Александр Маккуин: Рабочий процесс , Дамиани, ISBN  978-8862082952
  • Ватт, Джудит (2013), Александр Маккуин . Harper Design (27 августа 2013 г.), ISBN  978-0062284556 , 256 страниц.
  • Томас, Дана (2015), Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно , Penguin Press, ISBN  9781594204944

Внешние ссылки

Александр Маккуин. Модное хулиганство «Короля Эпатажа»

Неофициальный титул «Король Эпатажа» Александр Маккуин носил с гордостью и соглашался с теми, кто называл его «сумасшедшим гением». Его показы мод превращались в фантастические шоу, а созданные модели рождали совершенно нереальные образы – часто было непонятно, как манекенщицы могут передвигаться в такой одежде и обуви, а иногда они просто пугали.

В то же время работы Маккуина всегда вызывали широкое обсуждение, его неоднократно признавали лучшим дизайнером года в Великобритании и США, он получал престижные премии и даже был Командором Ордена Британской Империи.

Биография Александра Маккуина

Александр Маккуин родился в Лондоне, в 1969 году, в семье, где уже несколько поколений мужчин работали водителями такси. Но Александр, к неодобрению родителей, еще в детстве рисовал модели платьев для своих трех сестер, а в 16 лет, не закончив школу, начал работать в знаменитой мастерской Андерсон и Шеферд, специализировавшейся на индивидуальных ВИП-заказах. Маккуин занимался пошивом мужских костюмов, в том числе и для таких клиентов, как принц Чарльз, Михаил Горбачев и другие.

Карьера закончилась скандалом – на пиджаке, который шили для принца Чарльза, Маккуин мелом написал ругательство. После этого будущий великий модельер работает в костюмерных мастерских Берманса и Натане, где изучает исторические виды кроя, в том числе и относящиеся к ХVI веку, а в 1991 году заканчивает Колледж искусств. Его дипломная работа «Джек Потрошитель, выслеживающий жертву» вызвала шок – широченные брюки сползали ниже копчика, кожаные топы были в брызгах, имитирующих кровь и грязь.

Однако эту коллекцию купила стилист Изабелл Боу, а Александ Маккуин начал работать у разных дизайнеров, пока в 1997 году не стал арт-директором модного дома Живанши. Он устраивал дефиле в церкви, заставлял манекенщиц ходить на каблуках по гравию, заворачивал их в целлофан, приглашал для показа чемпионку Игр для инвалидов, не имевшую ног, а на скандальном показе «Изнасилованная Шотландия» из-под юбок свисали окровавленные бинты. В 2001 году Маккуин продает контрольный пакет своих акций концерну Гуччи и становится креативным директором собственного бренда.

«Сумасшедший гений»

Хотя большинство разработок Маккуина не относилось к категории одежды для реальной жизни, все они были очень яркими, талантливыми, оригинальными, а коллекции аксессуаров, а также серии прет-а-порте от Живанши очень успешно продавались. Модели Мак-Куина носили Леди Гага, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман. Дрю Берримор, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости.

Последняя коллекция 2010 года, которую создавал Маккуин, посвящалась памяти жертв землетрясения в Гаити и готовилась к благотворительному показу. Работу над ней дизайнер не закончил – ровно за неделю до этой даты, 11 февраля, он повесился в своей квартире. Причиной смерти считают депрессию, вызванную смертью его матери, которая произошла 2 февраля.

Платья из последней коллекции демонстрировали на прощальном показе такие знаменитости, как Наоми Кемпбелл, Маргарита Миссони, Дафна Гинесс и другие. Великолепные черные и алые наряды с золотой вышивкой, серебристая обувь на прозрачных платформах, причудливые объемы в стиле барокко были последними творениями Маккуина.

После смерти модельера креативным директором его дома стала Сара Бартон. Последующие показы стали не столь эпатажны, но сохранили тенденцию к оригинальности. Последняя коллекция, этой зимы, выдержанная в готическом стиле, загадочна и своеобразна, а высота каблуков зимней обуви с декором в виде черепов заставляю вспомнить эпатаж былых показов. Традиционно очень красивы представленные модели вечерних платьев – именно в платье от Сары Бартон Кейт Миддлтон была на своей свадьбе с принцем Уильямом.

Женская коллекция Александра Маккуина

Мужская коллекция Александра Маккуина

Александр МакКуин - дизайнер, смерть и жизнь

Ранние годы

Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в семье рабочего класса, живущей в государственном жилом районе в лондонском районе Льюишем. Его отец Рональд был таксистом, а мать Джойс преподавала общественные науки. Благодаря своим небольшим доходам они поддерживали Маккуина и его пятерых братьев и сестер. Маккуин, которого друзья называли «Ли» большую часть своей жизни, признал свою гомосексуальность в раннем возрасте, и одноклассники над ним широко дразнили.

В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной своими мужскими костюмами, сшитыми на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем переехал в соседние Gieves and Hawkes.

В поисках своей ниши

Решив продолжить свою карьеру по пошиву одежды, Маккуин переехал из Сэвил-Роу и начал работать с дизайнерами театральных костюмов Angels и Bermans. Драматический стиль одежды, которую он создавал там, стал визитной карточкой его более поздней независимой дизайнерской работы.Затем Маккуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера итальянского модельера Ромео Джильи.

По возвращении в Лондон Маккуин поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Сент-Мартина и получил степень магистра в области дизайна одежды в 1992 году. Коллекция, которую он создал в качестве кульминационного проекта его степени, была вдохновлена ​​Джеком Потрошителем и была куплена полностью известным лондонским стилистом и эксцентричной Изабеллой Блоу. Она стала давним другом Маккуина, а также защитником его работы.

Главный дизайнер Givenchy

Вскоре после получения ученой степени Маккуин начал свой собственный бизнес по разработке одежды для женщин. Он добился огромного успеха, представив свои штаны «бомж», названные так из-за их чрезвычайно заниженной талии. Всего через четыре года после окончания школы дизайна Маккуин был назначен главным дизайнером французского дома высокой моды Givenchy, принадлежащего Louis Vuitton.

Несмотря на то, что это была престижная работа, Маккуин согласился на нее неохотно, и его пребывание там (1996–2001 годы) было бурным временем в жизни дизайнера.Даже когда он раздвигал границы того, чего люди ожидали от моды (на одном из его показов была изображена модель, которая была инвалидом и шла по подиуму на резных деревянных ногах), Маккуин чувствовал, что его сдерживают.

Позже дизайнер скажет, что эта работа «ограничивает его творческие способности», хотя он также признает следующее: «Я плохо обращался с Живанши. Для меня это были просто деньги. Но я ничего не мог сделать: единственное. Это сработало бы, если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую индивидуальность, а они никогда не хотели, чтобы я этого делал."Даже несмотря на свои оговорки в отношении своей работы, Маккуин выигрывал титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах, и все это было во время его работы в Givenchy.

Бум бизнеса

В 2000 году Gucci купил 51 процент акций частной компании Александра Маккуина Компания и предоставила Маккуину капитал для расширения своего бизнеса. Вскоре после этого Маккуин покинул Givenchy. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модельеров Америки и командующим Самого выдающегося ордена Британской империи. Королевой Англии, и получил еще одну награду британского дизайнера года.Тем временем Маккуин открыл магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Благодаря инвестициям Gucci Маккуин стал более успешным, чем когда-либо. Уже известный своим чутьем и страстью к своим показам, он выпустил еще более интересные очки после ухода из Givenchy. Например, голограмма модели Кейт Мосс неземно парила на показе его коллекции Осень / Зима 2006 года.

Маккуин также был известен тем, что не стеснялся своей традиционной внешности или своего происхождения из низшего сословия.Один знакомый описал, что во время первой встречи МакКуин был «одет в рубашку лесоруба с низкопробными джинсами, которые падали с длинной цепочки для ключей ... [и был] довольно толстым». Другой друг сказал, что его зубы «были похожи на Стоунхендж». По словам тех, кто его близко знал, МакКуин гордился тем, что сломал традиционные стереотипы успешного дизайнера.

Смерть

В 2007 году призрак смерти настигнет МакКуина, сначала с самоубийством Изабеллы Блоу.Дизайнер посвятил свою линию Весна / Лето 2008 года изданию Blow и сказал, что ее смерть «была самым ценным, что я узнал в моде». Всего два года спустя, 2 февраля 2010 года, умерла мать Маккуина. За день до ее похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире в Мейфэр. Причиной смерти было установлено самоубийство.

Наследие

Превосходство Маккуина из низшего класса, бросившего школу, до всемирно известного дизайнера - замечательная история.Его смелые стили и увлекательные показы вдохновляли и поражали мир моды, и его наследие продолжает жить. Давний со-дизайнер Сара Бертон взяла на себя все еще действующий бренд Alexander McQueen, а вклад Маккуина в моду в 2011 году был отмечен выставкой его творений в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

О жизни дизайнера рассказали в документальном фильме 2018 года « McQueen » Иэна Бонхота и Питера Эттедги. Наряду с интервью с семьей, друзьями и единомышленниками, документ содержал малоизвестные архивные кадры Маккуина, его комментарии намекали на проблемы, скрытые под поверхностью, и на грядущий печальный конец.

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров 21 века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист-Эндера, который ругался и небрежно носил свою рубашку незаправленной, называя его l 'enfant ужасный (ужасный младенец) и «хулиган английской моды». И все же вклад Маккуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена.В годовщину смерти дизайнера модель CR вспоминает разрушительное наследие Маккуина.

Ли Александр МакКуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто случаются бедность и болезни. Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин.Сообщается, что, работая в различных магазинах, он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу преподавателем по выкройке в престижную школу искусств Central Saint Martins. Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.

Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999

Роуз ХартманGetty Images

Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой карьеры молодого дизайнера .В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, ссылается на генеалогию и убийства в Уайтчепеле серийного убийцы из Ист-Энда, Джека Потрошителя. Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой проживала жертва Джека-Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг себе волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.

Бирка McQueen из ранней одежды

Pinterest

Изабелла Блоу и Александр Маккуин

Pinterest

Одной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов. Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.

Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, накидывая ткань на манекен и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, как он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и разрезы на одежде. Он также будет заниматься дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», - сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу.”

Его первая коллекция Highland Rape поначалу не получила одобрения модной прессы, назвав ее« агрессивной и тревожной ». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам шотландского нагорья британскими войсками в 18-19 веках, опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии. «Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», - сказал он.«Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывала об изнасиловании Шотландии Англией».

"Бумстерский стиль, 1996"

Архив HultonGetty Images

Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландском шотландском шотландке и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником. Одним из предметов одежды, получившим прозвище «bumster», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х годов, когда появилась тенденция к джинсам с низкой посадкой.Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс - PA ImagesGetty Images

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Дэниел Саймон, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Пьер Воти Getty Images

После создания восьми коллекций Маккуину предложили должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .

Маккуин никогда не представлял себя полностью в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску два роботизированных манипулятора с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.

Alexander McQueen Весна / Лето 1999

Гай Марино Getty Images

Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского города дикой природы. Это было шоу года, которое считалось его самым драматичным и знаменитым шоу всех времен. Когда гости вошли в пространство, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только включился свет, открылась белая внутренняя поверхность коробки, когда Кейт Мосс вышла, хватаясь за стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была изображена обнаженная модель с лицом, скрытым противогазом, покрытым живыми молью, на что было вдохновлено фотографом Джоэлем-Питером Уилкиным Sanitarium из 1983 года. «Эти прекрасные модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела, Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не является традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри ", - сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечта заключалась в том, чтобы вызывать чистые эмоции через его фантастические шоу.

VOSS, Весна / Лето 2001

Pinterest

VOSS, Весна / Лето 2001

Хьюго Филпотт / AFP Getty Images

Для своей последней коллекции Мак Куин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше.Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала весенне-летнее шоу 2010 года под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сообщив, что ее хит 2009 года "Bad Romance" должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века». Атлантида Платона, Весна / Лето 2010

Виктор Бойко, Getty Images

Платон Атлантида, Весна / Лето 2010

ВИКТОР БОЙКО Getty Images

Маккуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти своей матери и Блоу, его друга и самого давнего сотрудника на всю жизнь.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время Маккуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.

Биография Александра Маккуина

Биография Александра Маккуина


Дата рождения
: Лондон, Англия 1969
Смерть : Лондон, Англия 11 февраля 2010 г.

Известный как плохой мальчик моды, покойный Александр МакКуин буквально за ночь оказался в авангарде моды в главном здании Givenchy.

Маккуин, сын таксиста, был самым младшим из шести детей. Выросший в многоквартирном жилом доме в Стратфорде, его интерес к моде начался в юном возрасте, когда он шил платья для трех своих сестер, прежде чем он объявил о своем стремлении стать модельером. После окончания школы с одним выпускным экзаменом по искусству, он начал учиться у портных Сэвил-Роу Андерсон и Шеппард. Затем он присоединился к Гивсу и Хоуксу, а затем к театральным костюмерам «Ангелы» и «Берманы».Благодаря своим техническим навыкам Маккуин перешел к Коджи Тацуно в качестве раскройщика, а затем по прихоти вылетел в Милан. После работы с Ромео Джильи Маккуин вернулся в Лондон в 1994 году, чтобы подать заявку на работу в качестве преподавателя выкройки в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина. Благодаря своему портфолио его убедили поступить в качестве студента.

По окончании учебы вся его коллекция была куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, что положило начало его карьере. По ее указанию он изменил свое имя с Ли Маккуин на свое второе имя Александр.

Создав собственную линию, он добился успеха в своих брюках с заниженной талией, которые вызвали незначительную модную сенсацию. Получив титул «l’enfant ужасный», он произвел фурор, когда в 1996 году был назначен главным дизайнером Givenchy, сменив Джона Гальяно. Маккуин ворвался в Париж, оскорбляя всех на своем пути, включая Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и называя основателя Givenchy Юбера де Живанши «неуместным». Поскольку его первая коллекция оказалась неудачной, он сказал американскому Vogue в октябре 1997 года: «Я знаю, что это чушь».Он смягчил свой дизайн для Givenchy, но не свою бунтарскую полосу, а его показы на подиумах по-прежнему вызывают споры. Маккуин оставался в Givenchy до марта 2001 года, когда закончился его контракт.

С достижениями, в том числе Лучшим британским дизайнером года, который он выигрывал четыре раза в период с 1996 по 2003 год, он также был награжден CBE и назван Международным дизайнером года Советом дизайнеров моды в 2003 году. Знаменитые поклонники, в том числе Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Леди Гага, Риана и Бьорк.

Авторы и авторские права: Дэвид Бертон

Личная жизнь Маккуина, открытого гея, повлияла на его моду. После самоубийства его близкого друга Изабеллы Блоу Маккуин привлек внимание прессы из-за слухов о разладе между МакКуином и Блоу. После смерти матери Маккуин остался в депрессии, и 17 февраля 2010 года он покончил с собой. Вместе с музыкантами и друзьями, включая Леди Гага, Канье Уэст, Кэти Перри и Кортни Лав, поминающие Маккуина, его похороны посетили Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл. , Стелла Маккартни, Анна Винтур, Сара Джессика Паркер среди 2500 других приглашенных гостей.

Перед смертью у Александра Маккуина было восемьдесят процентов незавершенной осенне-зимней коллекции. Его постоянная помощница Сара Бертон завершила коллекцию, которая была представлена ​​в Париже во время Недели моды 2010 года. Коллекция была посвящена средневековой религиозной тематике с повторяющейся темой ангелов и демонов. Редакторы сказали, что смотреть было трудно, поскольку он показал одержимость МакКуина загробной жизнью. Сара Бертон была назначена новым креативным директором Alexander McQueen, которая представила свою первую коллекцию женской одежды в Париже в сентябре 2010 года.

Благодаря отличным техническим возможностям показы МакКуина на подиумах всегда были сенсационными. Известный шокировать и удивлять, его наследие живет в его модном доме Alexander McQueen.

Биография Александра Маккуина

Александр Маккуин | SHOWstudio

Alexander McQueen - модный лейбл, основанный покойным Ли Александром Маккуином. МакКуин родился в Лондоне в 1969 году, был самым младшим из шести детей. Он бросил школу в 16 лет и сразу пошел учиться у традиционных портных Сэвил-Роу Андерсон и Шеппард.Затем он получил дополнительный опыт у соседних портных Gieves и Hawkes.

Оттуда Маккуин перешел к театральным костюмерам «Ангелы и Берманы», где он освоил шесть методов выкройки выкройки, от мелодраматического 16 века до брутально точного пошива одежды, ставшего визитной карточкой Маккуина.

В возрасте 20 лет Маккуин работал у дизайнера Коджи Тацуно, который также имел корни в британском пошиве одежды, а через год он поехал в Милан, чтобы работать помощником дизайнера Ромео Джильи.В конце концов, он вернулся в Лондон в 1994 году, где окончил курс магистратуры моды в Central Saint Martins. Его дипломный сборник «Джек-потрошитель преследует своих жертв» был полностью куплен покойным директором по моде Tatler и законодателем вкусов Изабеллой Блоу, которая открыла для себя множество других талантов в этой отрасли.

Маккуин привлек внимание прессы своей шокирующей тактикой в ​​первые годы, представив влиятельные брюки-бамстер из своей коллекции Nihilism 1995 года, а также на показах мод, таких как Highland Rape и Belmer La Poupée.Он стал известен тем, что использовал подиум как средство выражения мощных заявлений и мгновенных эмоций у аудитории. Он часто называл свои шоу автобиографическими.

Александр Маккуин был назван международной модной прессой enfantrible и стал одним из самых молодых дизайнеров, завоевавшим титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах. С октября 1996 года по март 2001 года Маккуин занимал посты. должность главного дизайнера Givenchy сменил Джон Гальяно, перешедший в Christian Dior.В декабре 2000 года его собственный лейбл стал партнером Gucci Group, ныне Kering, которая приобрела 51% компании. В 2003 году Маккуин в четвертый раз был удостоен награды CBE и «Британский дизайнер года». Он запустил линию распространения McQ в 2005 году. Чтобы обеспечить поддержку и возможности для дальновидных креативщиков, Маккуин основал Фонд Сарабанды, который возглавляет Трино Веркаде и который помогает запускать такие модные таланты, как Крейг Грин.

Александр Маккуин сотрудничал с Ником Найтом и SHOWstudio в различных проектах, таких как превращение костюма в свадебное платье в «Жених без одежды», проиллюстрировав несколько образов из своих коллекций 2003 года в «Bellwether», создав инсталляцию Мадонны из окрашенных. личинки в «Угол» и прямые трансляции шоу Платона «Атлантида» весна / лето 2010 на сайте SHOWstudio, что стало революционным моментом в моде.

Маккуин умер в возрасте 40 лет в 2010 году. Его давняя правая рука Сара Бертон стала его преемницей на посту креативного директора.

Чему научилась мода через 10 лет после смерти Александра Маккуина?

Ключевые выносы:

  • За десять лет, прошедших после смерти Александра МакКуина, более быстрый цикл моды и постоянная активность социальных сетей оказали давление на дизайнеров.
  • Некоторые компании, такие как LVMH, начали включать в свой бизнес ресурсы, связанные с благополучием и психическим здоровьем, но инсайдеры говорят, что мало что изменилось.
  • Дизайнеры, выбирающие независимые маршруты, могут определять свои собственные графики, но молодые креативщики все еще находятся в опасности.

Десять лет назад в этом месяце Ли Александр МакКуин покончил с собой в возрасте 40 лет в своей квартире в Мейфэр, Лондон.

Это было первое громкое самоубийство в моде. Но патология, которая к этому привела - острая тревога, тяжелая депрессия и зависимость, вызванная сильным стрессом, - была известна модному сообществу предметов роскоши. Другие известные модельеры, в частности Джон Гальяно, которого я описал вместе с МакКуином в своей книге Боги и короли: Взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно , страдали от выгорания и зависимости из-за тяжелых условий работы и требования работы.

За годы, прошедшие после смерти Маккуина и публичного банкротства Гальяно, некоторые в отрасли думали, что их чемоданы послужат тревожным сигналом для руководителей крупных брендов. Урок: психическое здоровье артистических талантов должно быть важнее сроков и квартальных результатов.

Вместо этого, очарование тяжелого труда продолжилось благодаря притоку внешних и внутренних сил.

Модный календарь ускорился, социальные сети взорвались (Маккуин умер в тот же год, когда был запущен Instagram, до того, как он приобрел какое-либо значение в моде), а еженедельные выпуски продуктов стали нормой, требуя большего от дизайнеров и их команд.Добавьте к этому другие медиа-инструменты, которые используются брендами в последние несколько лет, такие как видео и подкасты на YouTube, которые также требуют ввода и участия творческой стороны, и вы «открыли для себя дизайнеров больше, чем когда-либо прежде». - говорит Роберт Берк из Robert Burke Associates, консалтинговой компании в сфере розничной торговли предметами роскоши в Нью-Йорке.

Портреты Ли Александра МакКуина в 2002 году. © Стив Пайк / Hulton Archive / Getty Images

Более того, «карусель дизайнеров и отсутствие стабильности сейчас даже больше, чем это было 10 лет назад», - бывший глянцевый журнал - отмечает редактор.Берк соглашается: «Вы хороши ровно настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция, и частота таких коллекций достигла нового уровня». Постоянная угроза увольнения тяжело давит на сотрудников.

«Культура толкотни», ставшая приемлемой и даже привлекательной в технологической индустрии, не нова. Деловое сообщество в некотором смысле оттолкнулось, начав дискуссии о выгорании и приняв политику, которая способствует осознанности и благополучию способами, которые, по словам знакомых, пока не заметны в моде.

«Честно говоря, я не вижу, чтобы многое изменилось» за десять лет после смерти Маккуина, - говорит один из ведущих хедхантеров в Париже, пожелавший остаться неназванным. (Почти каждый для этой статьи просил говорить о предыстории, опасаясь возмездия со стороны корпоративных властей.)

В качестве доказательства охотник за головами рассказал истории об экстремальных условиях труда в одном крупном парижском бренде класса люкс в годы после смерти Маккуина. Неослабевающее давление и чрезвычайные требования креативного директора привели к шквалу увольнений сотрудников и госпитализаций.По словам хедхантера, никто из представителей корпорации не вмешивался, чтобы поговорить с дизайнером или установить ограничения.

Несколько компаний, среди которых Stella McCartney в Лондоне, Lululemon в Ванкувере и Tommy Hilfiger в Амстердаме, предоставляют дополнительные льготы, ориентированные на здоровье, например бесплатные органические обеды и занятия йогой. Но для большинства крупных (и второстепенных) модных компаний, по словам хедхантера, «реальным преимуществом является предложение скидки на членство в спортзале». Помимо этого, корпоративная программа оздоровления сотрудников, проводимая модой, «не пользуется большим успехом», - говорит хедхантер.

Так не должно быть. Постепенно некоторые крупные игроки принимают более эффективную политику в отношении здоровья, если не повсеместно. Например, согласно отчету LVMH о социальной ответственности за 2018 год, «у большинства домов [или брендов] есть какие-то ячейки психологической поддержки».

Примеры инициатив, реализованных в 75 брендах группы (хотя не уточняется, какие именно) включают: «Обучение благополучию и душевному спокойствию под руководством релаксационного терапевта», «обучение профилактике и благополучию на рабочем месте под руководством специалиста по эргономике. специалист или физиотерапевт »и« ежемесячный оздоровительный обед и обучающие семинары ».

Kering сообщает на своем веб-сайте, что с 1 января этого года он предоставляет 14-недельный оплачиваемый отпуск для родителей с новорожденными по всему миру. Компания не ответила на запросы о том, как дальше внедрять оздоровление в группе.

Решение - начать все заново самостоятельно, руководствуясь принципом компании. Есть множество молодых дизайнеров, а также несколько титанов старой школы - подумайте Альбер Эльбаз и Жан-Поль Готье - которые сошли с крутящегося колеса хомяка, которое является большой роскошью, и приняли более добрый и мягкий подход.

«Александр Маттиусси из Ami, Симоне Роша - они могут сказать« да »или« нет ». Работать на крупный бренд или нет. Принимать инвесторов или нет. И установить нужный им ритм », - говорит Флориан де Сен-Пьер, основательница своей одноименной HR-консалтинговой фирмы. «Раньше дизайнерам приходилось обращаться к журналам или универмагам, чтобы сделать это. Теперь они могут перепрыгнуть через все это и напрямую общаться со своими потребителями. Это первое поколение, которое обладает той же свободой, что и дизайнеры в начале 1900-х годов.”

Но для тех, кто выбирает традиционный путь от школы до крупного бренда, «экстремальный стресс рассматривается как часть работы. Профессиональная опасность », - говорит первый хедхантер.

«Сейчас мода кажется более неуместной, когда дело касается этих проблем, чем когда умер Ли», - говорит редактор. "Это душераздирающе".

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.

Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected]

Если вам или вашим знакомым нужна помощь, позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1 800-273-8255 в США или CALM по телефону 0800 58 58 58 в Великобритании.

Alexander McQueen: Savage Beauty - О выставке

Портрет Александра МакКуина, 1997 год, фотограф Марк Хом. © Marc Hom / Trunk Archive

14 марта - 2 августа 2015

«Я романтический шизофреник»
- Ли Александр МакКуин (1969–2010)

Лихое творчество Александра Маккуина выразилось в техническом мастерстве его проектов и драматическая интенсивность его модных показов.Опираясь на авангардные инсталляции и перформанс, они также были подчеркнуто автобиографичны. Маккуин бесстрашно бросил вызов модным традициям. Редко среди дизайнеров, он видел не только физические ограничения одежды, но и ее концептуальные и творческие возможности.

Снова и снова впечатляющие презентации Маккуина на подиуме вызывали сильные эмоции как неотразимые источники эстетического опыта. В духе романтизма неограниченная эмоциональность поддерживала его глубокое понимание красоты.Вызывая чувства шока и трепета, связанные с Возвышенным, его темные фантазии вызывали неприятное удовольствие, в котором смешались удивление и ужас, недоверие и отвращение.

Романтическая чувствительность Маккуина подтолкнула его творчество и продвинула его моду в направлениях, одновременно невообразимых и беспрецедентных. Его индивидуалистическое и дерзкое видение дополнялось острым чувством времени и места, а также озабоченностью экзотикой и необузданностью. Отфильтрованные через мощную современность работы Маккуина были, прежде всего, движимы его восхищением красотой и дикостью мира природы.


Лондон

'Вы черпаете вдохновение на улице, в таких низких брюках. Вам не нужно ехать в Индию, вы можете найти его в таких местах, как Бетнал-Грин или на Брик-лейн. Это повсюду '
- Александр Маккуин

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Лондон был в центре мира Маккуина. Сын таксиста, он вырос в Ист-Энде и бросил школу в 15 лет, чтобы стать учеником портного на Сэвил-Роу в Мейфэр.В 1990 году он поступил на престижный курс магистратуры моды в Central Saint Martins. Уже будучи очень опытным и изобретательным портным, здесь он научился быть модельером, черпая вдохновение в истории Лондона, его музеях мирового класса и развивающейся сцене BritArt.

Работая с небольшой, сплоченной командой и с очень небольшим бюджетом, он создал серию увлекательных и провокационных шоу, происходящих в суровых промышленных районах столицы. Характерная смесь традиций и подрывной деятельности Маккуина была очевидна с самого начала в брюках типа «бомж», остроугольных сюртуках, ржавых тканях, порезанной коже и рваных, обнажающих кожу кружевах.Он вспоминал: «В лондонской моде было столько репрессий. Это нужно было оживить. '

' Лондон, где я вырос. Это то место, где мое сердце и где я черпаю вдохновение '
- Александр Маккуин


Savage Mind

«Вы должны знать правила, чтобы их нарушать. Я здесь для того, чтобы разрушить правила, но сохранить традиции ».
- Александр Маккуин

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Александр Маккуин последовательно продвигал свободу мысли и выражения и отстаивал авторитет воображение.В этом он был образцом романтической личности, героя-художника, который неуклонно следовал велениям своего вдохновения. «То, что я пытаюсь привнести в моду, - это своего рода оригинальность», - сказал он однажды.

Маккуин выразил эту оригинальность наиболее фундаментально в своих методах огранки и конструирования. Они были новаторскими и революционными. Он был настолько уверенным дизайнером, что его формы и силуэты были заимствованы из его самых ранних коллекций и оставались относительно неизменными на протяжении всей его карьеры.Ссылаясь на свое раннее обучение на Сэвил-Роу в Лондоне, Маккуин сказал: «Все, что я делаю, основано на пошиве одежды».

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Этот подход к моде, однако, сочетал в себе точность и традиции пошива и создания выкройки с импровизацией драпировки и пошива одежды, подход, который стал более утонченным после его пребывания на посту креативного директора Givenchy. в Париже. Именно такой способ работы, одновременно строгий и импульсивный, дисциплинированный и непринужденный, лежит в основе уникальности и неподражаемости Маккуина.

«Я хочу быть поставщиком определенного силуэта или способа стрижки, чтобы, когда я умру и уйду, люди узнают, что двадцать первый век был основан Александром МакКуином».
- Александр Маккуин

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Готический разум


«Люди иногда находят мои вещи агрессивными. Но я не считаю это агрессивным. Я считаю это романтичным, имея дело с темной стороной личности ».
- Alexander McQueen

Одной из определяющих черт коллекций Александра Маккуина был их историзм.Хотя исторические ссылки Маккуина были далеко идущими, он был особенно вдохновлен девятнадцатым веком, особенно викторианской готикой. «Есть что-то вроде Эдгара Аллана По, - однажды заметил он, - что-то вроде глубокого и меланхоличного в моих коллекциях».

Действительно, «призрачные фантазии», о которых По пишет в «Падении дома Ашеров» (1839 г.) ) часто ярко присутствуют в коллекциях Маккуина. Подобно викторианской готике, сочетающей в себе элементы ужаса и романтики, коллекции Маккуина часто отражали парадоксальные отношения, такие как жизнь и смерть, свет и тьма, меланхолия и красота.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

«Должен быть зловещий аспект, будь то меланхолия или садомазохизм. Я думаю, что у всех есть глубокая сексуальность, и иногда полезно использовать немного, а иногда и много, как маскарад ».
- Alexander McQueen


Романтический примитивизм


«Я смотрю на древние африканские племена и на то, как они одеваются. В коллекциях много трайбализма ».
- Alexander McQueen
На протяжении своей карьеры Александр Маккуин часто возвращался к теме примитивизма, в которой использовались фантазии благородных дикарей, живущих в гармонии с миром природы.Эшу (осень / зима 2000) был вдохновлен одним из самых известных божеств мифологии йоруба. Используя такие материалы, как волосы, бусы, латекс и грязь, Маккуин придал одежде фетишистские качества. Фильм «Это джунгли снаружи» (осень / зима 1997–1998) был основан на теме «Газели Томсона». Сборник представлял собой размышление о динамике силы, в частности о диалектических отношениях между хищником и жертвой.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон


Размышления Маккуина о примитивизме часто представлялись в парадоксальных комбинациях, противопоставляя современное и примитивное, цивилизованное и нецивилизованное.Сюжетная линия Irere (весна / лето 2003) связана с кораблекрушением в море и населена пиратами, конкистадорами и индейцами Амазонки. Обычно повествование Маккуина воспевает состояние природы и склоняет моральный баланс в пользу «естественного человека» или «джентльмена природы», не скованного искусственными конструкциями цивилизации.
«Животные очаровывают меня, потому что вы можете найти силу, энергию и страх, которые также присутствуют в сексе».
- Александр МакКуин

Романтический национализм

«Я патриотично отношусь к Шотландии, потому что я думаю, что это действительно тяжелая рука.Он продается во всем мире как хаггис и волынка. Но никто никогда ничего не вкладывает в это ».
- Александр Маккуин

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Коллекции Александра МакКуина были построены на основе тщательно продуманных повествований, которые были глубоко автобиографичными и часто отражали его родовую историю, особенно его шотландское происхождение. Действительно, когда его однажды спросили, что значат для него его шотландские корни, дизайнер ответил: «Все». Национальная гордость Маккуина наиболее очевидна в «Вдовах Каллодена» (осень / зима 2006 г.), основанном на последней битве при восстании якобитов в 1745 году.Коллекция была задумчивая, с тартаном McQueen, кружевом и преувеличенными силуэтами, вдохновленными викторианским стилем. Грандиозная коллекция, она представила катарсис антиромантизму его более ранней коллекции Highland Rape 1995 года. Однако послание Маккуина оставалось вызывающе политическим: «То, что сделали британцы, было не чем иным, как геноцидом».

© Victoria and Музей Альберта, Лондон


Несмотря на эти искренние заявления о своей шотландской национальной идентичности, Маккуин также глубоко интересовался историей Англии.Это было наиболее очевидно, пожалуй, в «Девушке, которая жила на дереве» (осень / зима 2008), навеянной вязами в саду загородного дома Маккуина возле бухты Фэрлайт в Восточном Суссексе. Созданная под влиянием Британской империи и опирающаяся на недавнюю поездку в Индию, это была одна из самых романтично-националистических коллекций Маккуина, хотя и сильно окрашенная иронией и стилистикой.
«Как место для вдохновения Британия - лучшее место в мире. Вас вдохновляет анархия в стране ».
- Александр Маккуин

Кабинет редкостей

«Я нахожу красоту в гротеске, как и большинство художников.Я должен заставить людей смотреть на вещи ».
- Александр Маккуин

Эмоциональная напряженность презентаций Маккуина на подиуме часто была следствием взаимодействия диалектических противоположностей. Отношения между жертвой и агрессором были особенно очевидны, особенно в аксессуарах. Однажды он заметил: «Мне нравится этот аксессуар за его садомазохистский аспект». Маккуин в сотрудничестве с рядом дизайнеров аксессуаров, в том числе модисткой Филипом Трейси и ювелиром Шоном Лином.В «Кабинет» также вошли экспонаты - разовые творения, созданные для подиума, но не предназначенные для производства. Маккуин использовал все виды материалов, нанимая квалифицированных резчиков по дереву, кожевников, протезистов, специалистов по стеклу, вышивальщиц и перьевых мастеров, чтобы реализовать свое видение.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон


Романтическая экзотика

'Как дизайнер, вы проходите через каждый укромный уголок в поисках вдохновения. Меня больше вдохновляет личность региона, чем реальное этническое происхождение. Я думаю, что это более важно для эволюции любого дизайна.'
- Александр Маккуин

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Романтические чувства Александра Маккуина расширили его воображаемые горизонты не только во времени, но и в пространстве. Как и в случае с художниками и писателями романтического движения, соблазн экзотики был центральной темой коллекций МакКуина. Его экзотика была разнообразной. Африка, Китай, Индия и Турция были местами, которые пробуждали его воображение. Япония была особенно значима как тематически, так и стилистически.В частности, кимоно было предметом одежды, который дизайнер бесконечно переделывал в своих коллекциях.

Действительно, экзотика Маккуина часто была формой творческого перевода. Говоря о направлении своей моды, он однажды сказал: «Моя работа будет связана с заимствованием элементов традиционной вышивки, филиграни и мастерства из разных стран мира. Я буду исследовать их ремесла, узоры и материалы и интерпретировать их по-своему ».

© Музей Виктории и Альберта, Лондон


Но, как и во многих его темах, экзотика Маккуина часто выражалась в контрастных противоположностях.Так было с шоу «Это всего лишь игра» (весна / лето 2005 г.), которое было организовано как шахматная партия, вдохновленная сценой из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001 г.), в которой Восток (Япония) противопоставлялся Западу. (Америка).
«Мода может быть по-настоящему расистской, если смотреть на одежду других культур как на костюмы. Это банально, и это уже старая шляпа. Давайте сломаем некоторые преграды ».
- Александр Маккуин

Voss

«Речь шла о попытке поймать что-то необычно красивое, чтобы показать, что красота исходит изнутри.'
- Alexander McQueen

VOSS (Весна / Лето 2001), также известное как шоу «Убежище», проходило внутри огромного двустороннего зеркального бокса. Зрители отражались в стекле еще до начала шоу, но однажды началось, пойманные в ловушку модели не могли видеть.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

В коллекции был представлен ряд экзотических предметов одежды, в том числе пальто и платье с аппликациями в форме хризантем. Хрупкое кроваво-красное платье из стекла и страусиных перьев предлагало размышления о быстротечности жизни, а тепловое изображение лица дизайнера было вплетено в ткань шелкового пальто.

Финал был вдохновлен фотографией Джоэла-Питера Уиткина под названием Sanitarium (1983), на которой была изображена сладострастная женщина, соединенная дыхательной трубкой с чучелом обезьяны. На подиуме Маккуина роль исполнила писательница-фетиш Мишель Олли.

Типичный для коллекций Маккуина, VOSS дал комментарий о политике внешнего вида, переворачивая общепринятые идеалы красоты. Для Маккуина тело было местом нарушения, где ставилась под сомнение нормальность и где приветствовалось и прославлялось зрелище маргинальности.

«Это связано с мировой политикой - образом жизни - и тем, что такое красота».
- Александр Маккуин

Романтический натурализм


«Я всегда любил механику природы, и в большей или меньшей степени моя работа всегда основана на этом».
- Александр Маккуин

Природа была величайшей или, по крайней мере, самой стойкой, влияние на Александра Маккуина. Это также была одна из центральных тем романтизма. Многие художники романтического движения представляли природу как произведение искусства.Маккуин разделял и продвигал эту точку зрения в своих коллекциях, которые часто включали в себя модели, принимавшие формы и сырье из мира природы.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон

Но для Маккуина, как и для романтиков, природа также была средоточием идей и концепций. Он часто играл на преобразующей способности одежды. В «Вдовах Каллодена» (осень / зима 2006 г.) платье, созданное полностью из перьев фазана, наполняло владельца птичьей красотой, в то время как платье, инкрустированное бритвенными ракушками от VOSS (весна / лето 2001 г.), создавало хрупкий панцирь.Сарабанда (весна / лето 2007) включала шелк и настоящие цветы, которые засыхали, падая на подиум.
'Вещи гниют. Я использовал цветы, потому что они умирают. В то время у меня было мрачно-романтическое настроение ».
- Александр Маккуин


Атлантида Платона

«Атлантида Платона предсказывала будущее, в котором ледяная шапка растает, воды поднимутся, и жизнь на Земле должна будет развиться, чтобы снова жить под морем или погибнуть. Человечество вернется туда, откуда оно пришло.'
- Alexander McQueen

Влияние природы на творчество Маккуина наиболее ярко отражено в «Атлантиде» Платона (весна / лето 2010), последней полностью реализованной коллекции, которую дизайнер представил перед своей смертью в феврале 2010 года. Вдохновленный книгой Чарльза Дарвина «О происхождении» Виды (1859 г.), он представил повествование, сосредоточенное не на эволюции человечества, а на его превращении. МакКуин создал сложные цифровые принты, вдохновленные морскими существами, и представил высокие ботинки Armadillo.Графическим фоном стал фильм с участием модели Ракель Циммерман, мутирующей в полуводное существо.

© Музей Виктории и Альберта, Лондон


Для романтиков природа - звездное небо, бурное море, бурные водопады, головокружительные горы - была основным проводником Возвышенного. В «Атлантиде» Платона это возвышенное переживание природы сопровождалось и вытеснялось технологией и экстремальным сжатием пространства-времени, порожденным эпохой цифровых технологий.Коллекция транслировалась в прямом эфире через Интернет на SHOWstudio Ника Найта в попытке превратить моду в интерактивный диалог между создателем и потребителем. Благодаря сочетанию технологий, мастерства и зрелищности, «Атлантида» Платона предлагала мощное видение будущего моды. Это считалось величайшим достижением Маккуина.
«Назад дороги нет. Я собираюсь взять вас с собой в путешествия, о которых вы даже не мечтали ».
- Александр Маккуин

Оригинальная версия Alexander McQueen: Savage Beauty at the Метрополитен-музей, Нью-Йорк в 2011 году был организован Институт костюма и вошел в десятку самых посещаемых музеев. выставки.

Александр Маккуин Собственный капитал | Чистая стоимость знаменитостей

Александр Маккуин Чистая стоимость: Александр Маккуин был британским модельером и кутюрье, состояние которого на момент смерти составляло 30 миллионов долларов. К сожалению, он покончил жизнь самоубийством в феврале 2010 года. Впервые он заработал известность и успех в качестве главного дизайнера модного дома Givenchy с 1996 по 2001 год. Он также основал очень успешный модный бренд Alexander McQueen. За свою жизнь он четыре раза был назван британским дизайнером года (1996, 1997, 2001 и 2003 годы).В 2003 году он также выиграл Международный дизайнер года CFDA. Он был одним из первых дизайнеров, использовавших индийские модели, и был известен своими драматичными и экстравагантными показами на подиумах.

Ранняя жизнь : Ли Александр МакКуин родился 17 марта 1969 года в Льюишеме, Лондон, Англия, у матери Джойс и отца Рональда. У Маккуина было пятеро братьев и сестер, и он был самым младшим из них.

Маккуин, которого семья и друзья называли «Ли», признал свою гомосексуальность в раннем возрасте.Одноклассники широко дразнили его по поводу его гомосексуализма. В 16 лет Маккуин бросил школу и устроился на работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной тем, что здесь продают мужские костюмы на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, затем переехал в соседние Gieves and Hawkes. Оттуда он перешел на работу с театральными костюмами и даже переехал из Лондона в Милан, Италия, где работал помощником дизайнера у модельера Ромео Джильи.Позже он вернулся в Лондон, где посетил Центр искусств Розетты, руководил моей Ивонн Хамбл, которая также написала рекомендацию для Александра, по которой он поступил на магистерский курс моды в Центральном колледже искусства и дизайна Сент-Мартинс. В 1992 году он получил степень магистра в области дизайна одежды.

Карьера : Большой успех случился в 1996 году, когда Александра наняли дизайнером гардероба для мирового турне Дэвида Боуи в 1996–1997 годах. Маккуин разработал знаменитое пальто Union Jack, которое Боуи носил на обложке своего альбома 1997 года "Earthling".

Александр сделал культовую работу для исландской певицы Бьорк, в том числе ее обложку альбома "Homogenic" в 1997 году, снял музыкальное видео "Alarm Call" и снял платье с топлесом для ее видео "Pagan Poetry".

Первые подиумные коллекции МакКуина заработали себе репутацию человека, использующего полемику и шокирующую тактику, заслужив титулы «l'enfant ужасный» и «хулиган английской моды», с очень низкими брюками, метко названными «bumsters», и коллекцией под названием «Highland». Изнасилование". Маккуин был известен своими щедрыми нетрадиционными показами на подиумах: воссоздание затонувшего корабля для его весенней коллекции 2003 года; игра в шахматы с людьми весной 2005 года; и его осеннее шоу 2006 года «Вдовы Каллодена», в котором была показана голограмма в натуральную величину супермодели Кейт Мосс, одетой в ярды волнистой ткани.

«Бумстеры» Александра позже породили тенденцию к джинсам с низкой посадкой, и его предпочтение использовать черепа в своем дизайне привело к созданию чрезвычайно популярного и обязательного для знаменитостей шарфа с этим мотивом, который копировали во всем мире.

Первая коллекция Маккуина с Givenchy оказалась неудачной, однако Маккуин добился большого успеха благодаря своему печально известному показу на подиуме, анонсировавшему Givenchy Весна / Лето 1999. Все дизайны Givenchy, выпущенные Vogue Patterns в этот период, приписываются Александру.

VOSS, коллекция Весна / Лето 2001 года была одним из самых знаменитых и драматичных показов Александра. В качестве главной модели использовалась писательница Мишель Олли, а также замысловатая и огромная стеклянная коробка. Позже VOSS был добавлен к выставке Александра МакКуина под названием «Дикая красота» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В декабре 2000 года Gucci Group's приобрела 51% компании Маккуина, Маккуин был креативным директором, и расширила открытие магазинов до Лондона, Милана и Нью-Йорка, а также запустила парфюмерию Александра «Kingdom» и «Queen»."

В 2005 году Маккуин сотрудничал с Puma, чтобы создать специальную линию кроссовок для этого обувного бренда. В 2006 году Александр запустил" McQ ", более современную и недорогую линию для мужчин и женщин.

McQueen стала одной из них. несколько дизайнеров приняли участие в продвижении косметических релизов, созданных модельерами MAC. Коллекция была выпущена 11 октября 2007 года и отражала образы, использованные на подиуме Маккуин Осень / Зима, созданные визажистом Шарлоттой Тилбери. Вдохновением для коллекции послужила коллекция. 1963 г. Фильм Элизабет Тейлор «Клеопатра».

В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модельеров Америки и самым выдающимся командующим Британской империи королевой Англии и получил еще одну награду британского дизайнера года.

К концу 2007 года у Александра Маккуина были бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе. Среди известных покровителей - Николь Кидман, Пенелопа Крус, Сара Джессика Паркер и Рианна, Моника Браун, Аюми Хамасаки, Намие Амуро и Кода Куми, и их часто замечали в одежде от Alexander McQueen на мероприятиях.Бьорк, Хамасаки и Леди Гага также часто включали произведения Александра Маккуина в свои музыкальные клипы.

Личная жизнь: Маккуин, которого друзья называли «Ли», был открытым геем. Александр признал свою гомосексуальность в раннем возрасте и признался своей семье в 18 лет. Маккуин также был ВИЧ-положительным.

В 2000 году Маккуин провел церемонию бракосочетания со своим партнером Джорджем Форсайтом, режиссером-документалистом, на яхте на Ибице. Поскольку в то время однополые браки в Испании были запрещены, брак не считался законным.Пара разорвала отношения через два года, но сохранила близкую дружбу.

Маккуин был заядлым аквалангистом и использовал свою страсть как источник вдохновения для создания своих дизайнов, включая «Атлантиду Платона» весны 2010 года. В основном он нырял вокруг Мальдивских островов.

После смерти редактора и друга английского журнала Изабеллы Блоу, за которой последовала смерть его матери всего два года спустя, Александр, как сообщается, впал в глубокую депрессию, которая в конечном итоге завершилась его собственным самоубийством.

11 февраля 2010 года, всего через девять дней после того, как его мать скончалась от рака, Александра была повешена домработница в своем доме в Лондоне.

На момент его смерти друзья заметили, что Александр был недоволен и употреблял много наркотиков. Маккуин оставил записку, в которой говорилось: «Присмотри за моими собаками, извини, я люблю тебя, Ли».

BBC сообщила, что Маккуин зарезервировал 50 000 фунтов стерлингов из своего состояния для своих собак, чтобы они могли жить в роскоши до конца своей жизни. Он также оставил по 100000 фунтов стерлингов четырем благотворительным организациям, включая Дом собак и кошек Баттерси в Южном Лондоне и благотворительную организацию по защите животных Blue Cross в Берфорде, Оксфордшир.

Недвижимость : В ноябре 2016 года лондонский пентхаус Александра выставили на продажу за 10,6 миллиона долларов. Он приобрел недвижимость в 2009 году за 3,2 миллиона долларов. На самом деле это не то место, где он был найден мертвым.

Добавить комментарий