Ассистентом нужно побыть: засунуть свое собственное эго куда-нибудь
подальше и вкалывать. Если ты хочешь работать конкретно здесь, то надо играть
по правилам этого бизнеса. Трудности
встречаются даже сейчас. Тебе могут не ответить раз, два, три, десять. Знаешь,
сколько раз мне не отвечали и до сих пор не отвечают? И это абсолютно нормально.

«Несколько недель назад Аня Чиповская выходила
в нашем костюме на ковровую дорожку. Накануне мероприятия выясняется, что длина брюк
ей велика. За десять минут я нашел человека, который может их подшить. И
как я это сделал – никого не интересует»

Анастасия Дорофеева
модный юрист

Основатель юридического бюро Fashion Law

Ведёт блог о модном праве

«Модный продукт — продукт сменяющийся»

Что для вас мода?
Красота! Это быстрый способ преображения. На мой взгляд, внешнее преображение идет всегда вместе с внутренним: когда есть красота снаружи, то и мысли зарождаются лучше. Конечно, это энергия. Для меня там очень много энергии, в индустрии.

Анастасия Дорофеева

Чаще всего начинающие творцы не уделяют должного внимания документации и правильному оформлению ведения деятельности. Бумажная волокита вызывает у них ужас и панику. Творческим людям не хочется погружаться в мирские задачи, у них стоят более грандиозные цели. Им надо создавать красоту и творить. Тогда на помощь приходят такие специалисты, как Анастасия Дорофеева.

Анастасия всегда хотела заниматься модой. Закончив юрфак МГУ, она пыталась найти различные подходы в эту сферу, но тогда ей не хватило знаний и понимания, как двигаться. Нужные компетенции наша героиня получила во время обучения в школе права Нью-Йоркского университета. Там она изучила курс «Fashion law» — право в сфере индустрии моды. «Именно тогда у меня все кусочки пазла сложились. Я поняла, как могу совместить свои интерес к индустрии моды и познания в праве».

Юрист в сфере моды –

это специалист широкого профиля, которому приходится работать не только с узконаправленными задачами. В первую очередь, это защита интеллектуальной собственности — всех результатов творческого труда — дизайнера и договорные отношения, которые закрывают разные типы взаимодействий между сторонами.

Юрист обязательно должен быть погружен в сферу, в которой он работает. Только зная о том, что создано другими творцами в предыдущие десятилетия и что создаётся сейчас, можно понять, какие продукты действительно инновационны и могут защищаться по закону. Тем не менее, ключевые требования к юристу – это, безусловно, отличное юридическое образование.

На данный момент в России нет программ, которые готовили бы специально юристов в сфере моды. Сейчас легко войти в индустрию со стороны юриспруденции, рынок в России свободен. Экспертов немного и, безусловно, на них есть запрос. Когда Анастасия только начинала работать модным юристом, она часто ловила на себе косые взгляды коллег. Для них мир моды казался чем-то воздушным и эфемерным. Это что-то про тряпочки, пёрышки и блёстки. На самом же деле, это огромный труд множества людей, которые создают модный продукт и благодаря которому мы с вами одеваемся каждый день в том числе.

Во время изучения теории моды в МГУ, Анастасия пробовала себя в творческой части индустрии: она разрабатывала магазин одежды plus-size. Но свой выбор остановила на бизнес-стороне.

Важно понимать, что творческая реализация невозможна без бизнес — поддержки

Лола Набокова
букер

Образование: клинический психолог

Сооснователь Noir Model Management

«Мы продаём людей»

Что для вас мода?
Лично для меня мода – это отражение того, что происходит сейчас. Как художники, как музыканты, дизайнеры через свое творчество показывают, что у них в голове, так и мода – это проекция того, что происходит сейчас. Несколько лет назад моделей-девочек начали одевать в строгие костюмы, делать унисекс историю – это момент, когда пошла волна феминизма и все такое, до этого они были такие секси кошечки оголенные, но это и сейчас осталось.

Лола

Букер? Кто это?

«Правильнее будет охарактеризовать мою деятельность как агентскую, потому что мы не только отдаем моделей на работу, но и занимаемся построением их карьеры и продвижением».

Самое главное – любить свою работу и уважать своих партнеров и коллег. Поэтому я очень расстраиваюсь, когда детей обижают. Плохой букер – это тот, кто обижает своих моделей.

В профессию Лола пришла случайно. На тот момент с модой ее связывала только работа фоторедактором на Mercedes-Benz Fashion Week: в 2012-2013 году знакомая предложила ей подать заявку, и Лолу утвердили. Всё, что вы видите в Инстаграме Недели Моды в Москве, отбирает она и ее команда.

«Агентская деятельность — это совершенно спонтанная история. Моделингом я не занималась и не знала вообще ничего. С учетом того, что я снимаю уже лет 15. Когда я пришла в агенство, пришлось первый месяц учиться снимать по-другому»

Интерес к моде не играет решающую роль, исходя из опыта Лолы. Модельные агенты должны отсматривать лица и понимать, кто под какой бренд подходит. Отсматривание последних коллекций показов тоже необходимо, чтобы понимать, какие лица выбирают дизайнеры. Важным является то, как презентуют модель, раскрывают, как могут преподнести агентам принимающих стран. Насмотренность по лицам куда важнее, чем осведомленность о трендах.

Фотоматериалы предоставлены агенством Noir Model Management

«Мне кажется, самый успешный букер в России – Юлия Шавырина и ее команда из AVANT. У них напрямую могут запросить модель для Prada, они работают с крупными европейскими брендами, делают очень хорошую рекламу, их поддерживают медиа. Я думаю, успех у каждого свой. Мы, например, в этом году сняли три кампании ЦУМа, сделали обложку журнала GQ Style. Можно считать это успехом или нет – не знаю. Всегда есть, куда расти. Букеры работают локально и на международном уровне. У нас сейчас девочка в Корее. Скоро прилетит еще одна модель. Несколько контрактов стоят на стопе из-за закрытых границ. Наше агентство нацелено на зарубежную работу, несмотря на то, что я работаю на российском маркете».

В модной индустрии мне всегда нравились творческие, талантливые, интересные личности. В любой сфере исключительно люди – самое интересное, что может быть. Продукт, который они делают, может быть второстепенным.

4 совета от наших героев для тех, кто не знает, с чего начать

Необходимо поглощать как можно больше визуальной и «правильной» информации

Чтобы попасть в мир моды, не обязательно работать в журнале

Всегда пробуйте себя в разных сферах, чтобы определиться со своими направленностью и амбициями

Будьте готовы работать на свою репутацию и вкладываться

4 уникальные истории помогли нам понять, что совершенно разные люди могут найти свою нишу в сфере моды и заниматься тем, что им по душе. Главное — верить в себя, искать и использовать новые возможности. Ведь одна из них может оказаться прямой дорогой к успеху.

Над проектом работали:

Павел Турчин

Продюсер

Наталья Мельникова

Интервьюер, редактор

Анна Махорт

Дизайнер, верстальщик

Милена Бекметова

Интервьюер, редактор

Роман Непомнящих

Редактор

Александра Коковина

Редактор

Евгения Бажина

Фоторедактор

Первые прогнозы о будущем российской модной индустрии

T

МОДА•ИНДУСТРИЯ

Есть ли будущее у российской моды?

текст:

алена важенина

Последствия «специальной военной операции» России существенно затронули экономическую и культурную сферу. Многие западные компании, будь то массмаркет H&M или люксовый тяжеловес Hermès, закрыли магазины в России, а на оставшиеся товары растут цены. По всем законам импортозамещения в России должна расцвести локальная модная индустрия. Но, как выяснила Алена Важенина, оснований для оптимизма пока нет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

За последние восемь дней появилось много проектов на стыке моды и политики. Благотворительные распродажи, акции в поддержку семей, даже поп-ап-бренды — как, например, Nowarproject. Его основатели, пожелавшие остаться анонимными, планировали выпускать худи с мирными лозунгами, все средства от продажи которых должны были направлять в благотворительные фонды. Однако почти сразу после запуска стало понятно, что проекту не жить. Лозунгов, может, и хватит, а вот тканей — нет: все выбранные брендом поставщики приостановили продажу.

Рост цен на материалы и их нехватка — одна из главных трудностей, с которой уже столкнулся добрый десяток отечественных брендов. В числе первых об этом заявила в инстаграме основательница бренда спортивной и повседневной одежды IRNBY Анастасия Миронова. Она предупредила подписчиков: стоимость иностранного сырья и фурнитуры подорожала вдвое, поэтому и продукцию марки скоро придется переоценить. Дизайнер не ответила на запрос The Blueprint, но судя по ее публикациям в соцсетях, в планах марки — искать новых поставщиков за границей, потому что «‎в нашей стране нет достойных производителей и производств».

Другие бренды, обычно работающие с иностранными поставщиками, пока о заграничных материалах даже не думают. А если и думают, то с сожалением. В частности, основательницы Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова говорят, что приостановили процесс закупки тканей в европейских странах — Италии и Португалии. Нелли Недре из NNedre столкнулась с тем, что одна часть из ее турецких и китайских поставщиков называет слишком большую цену, а другая — «берет тайм-аут», поскольку не может гарантировать доставку в Россию. Поэтому пока Нелли надеется на имеющиеся остатки.

На отношения с поставщиками влияют не только проблемы с доставкой, но и нестабильный курс валют. Так, основатель проекта Kruzhok Стас Фальков рассказывает, что сейчас поставщики либо перевыставляют неоплаченные счета «‎по суперзавышенному курсу», либо вообще отказываются продавать ткани. «Сегодня мне пришли образцы тканей из Италии, а я не знаю, открывать ли их, потому что почти ничего не могу себе позволить сейчас заказать», — рассказывает Дарья Леушина, создательница Select Studio. Об итальянских материалах готовится забыть и основатель MARDO._ Андрей Мордовин. «Нас очень пугает ситуация с импортом. Мы используем в основном итальянские и турецкие ткани. Есть ощущение, что про первые точно можно забыть, и для нас это уже очень большая боль», — признается он.

В сложившейся ситуации есть два быстрых решения. Первое — небольшие собственные запасы тканей и фурнитуры, как у Нелли Недре. На них, возможно, получится отшить еще одну коллекцию, но не больше: никто из дизайнеров не закупался как в последний раз. Второе — импортные ткани на складах российских поставщиков. Но и их запасы ограничены, так что это временное решение. Основательница Tegin Светлана Тегин говорит, что, возможно, их и хватит на ближайший сезон, но если ситуация не изменится, то через полгода стоки точно опустеют. «Мы сидим на телефонах и пытаемся купить то, что осталось. Но на складах все разбирают буквально за час», — подтверждает ее слова Нелли Недре.

NNedre

USHATÁVA

instagram.com/p/Cal5ujegNSG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»14″>

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от USHATÁVA (@ushatava_live)

Трудности с сырьем испытывают и ювелирные бренды. Так, о повышении цен на металлы нам рассказал Иван Тенгран, создатель бренда 10.GRAN. «Дальше будем действовать по ситуации и ждать хотя бы намека на финансовую стабилизацию, чтобы сделать выводы и принять решения. Кстати, для физических лиц с 1 марта убрали 20% НДС на приобретение драгметаллов. Подумайте о вложениях в золото», — подчеркнул он. В Avgvst, для которых европейский рынок — это не только поставщики, но и покупатели (в частности, украшения бренда с 2019 года продаются на SSENSE), от комментариев пока воздерживаются: «Слишком много неопределенности, ситуация меняется каждый день».

Avgvst

10.GRAN

Партнерство с зарубежным рынком вели и некоторые другие бренды: Rasario и Rozie Corsets Расиды Лакобы продавали крупные западные ретейлеры от Farfetch до Neiman Marcus, 12 Storeez — на том же Farfetch. Лакоба решила пока воздержаться от комментариев, 12 Storeez в одном из постов в инстаграме написали, что основными рынками для марки были Великобритания, Германия, США и страны Балтийского региона, а англоязычное сообщество бренда насчитывает более 300 тысяч человек. «Сегодня мы не знаем, сможет ли наше международное направление работать дальше». Менее крупные марки, которые напрямую сотрудничали с зарубежными стилистами и байерами, тоже в уязвимом положении. Например, nastyamasha, для которых год начался с триумфального появления Кайли Дженнер в платье бренда в заставке нового шоу The Kardashians. В начале февраля, комментируя этот повод, дизайнеры Настя и Маша Ванюшины рассказывали нам, что как раз работают над поставкой коллекции весна—лето 2022 в лос-анджелесский Terminal 27 и другим ретейлерам, — в ответ на запрос, как идут дела по зарубежному сотрудничеству сейчас, дизайнеры решили воздержаться от комментариев.

А как же российские производители? Несмотря на то что развитие российской модной индустрии за последние годы заметно ускорилось, с ними все еще много проблем. Одни дизайнеры, как Анастасия Миронова, после ряда неудачных попыток отказываются от работы с ними, поскольку не удовлетворены ее качеством. Другие даже не рассматривают отечественные варианты, утверждая, что в стране просто нет нужных технологий.

N.early N.aked

12 Storeez

Елизавета Буйнова и Ирина Левченко-Кукшева, основательницы N.early N.aked (обувь марки производят в Италии и Испании), рассказывают: «В период локдауна, как и сейчас, мы рассматривали производство в России. Но продукцию, подобную нашей, в настоящий момент в России не выпустить. Главные факторы: отсутствие технической оснащенности для производства каблучной обуви. Импортные комплектующие: от стелечных узлов и подошв до материалов верха». Одежду в России шить немногим проще. «Для производства нужны сырье, оборудование и комплектующие, которых в нашей стране нет», — утверждает Дарья Леушина.

NOB Agency и вовсе планировали частично перевести свое производство в 2022 году в Португалию. «‎Но, учитывая возникшие сложности с выросшим курсом валют, международными переводами и логистикой, нам придется все просчитывать заново, чтобы оценить все риски и понять, насколько это сейчас актуально и финансово оправдано», — говорит гендиректор Сергей Варгин.

ЦЕНА ВОПРОСА

Мы уже отметили рост цен на товары зарубежных модных брендов — и, учитывая динамику развития событий, стоимость одежды и аксессуаров только продолжит меняться не в лучшую для российского потребителя сторону. Но что будет с ценами на вещи локальных брендов? На наш вопрос, обсуждается ли в MARDO._ изменение ценовой политики, Андрей Мордовин отвечает: «К сожалению, это даже не обсуждается. Новая реальность ставит нас перед фактом, что цены придется повысить. Мы будем очень стараться, чтобы повышение цен было минимальным, но оставить все как есть у нас просто нет возможности».

Популярный сценарий сейчас — распродать текущие коллекции по старой стоимости, а дальше ориентироваться уже на новый валютный курс. О таких планах нам сообщили, например, гендиректор и сооснователь NOB Agency Сергей Варгин (агентство объединяет бренды Red September, ODOR, Roma Uvarov Design, in2into) и Светлана Родина, дизайнер Loom by Rodina. При этом все опрошенные, как и Мордовин, надеются на сравнительно небольшой подъем цен. «На коллекцию осень—зима 2022 мы будем вынуждены повысить цены, но я думаю, это не сильно отразится на нашей ценовой политике. Мы не хотим потерять лояльных клиентов, которым нравится бренд и подходит наш ценовой сегмент. Мы должны быть конкурентоспособными», — делится Родина.

В 10.GRAN и Ushatava будут пробовать удерживать прежние цены как можно дольше. «Мы не хотим делать резких скачков цен, — говорит Нино Шаматава. — Сейчас у нас есть товар и ткань на какой-то период. За это время мы хотим разработать план, при котором дадим людям возможность покупать без кратного повышения цен». Светлана Тенгин рассказывает, что уже со второго марта стоимость ее изделий увеличилась на 30%. «Мы работаем с европейскими производителями тканей и фурнитуры. Кашемир нашего бренда производится в Монголии, соответственно, и его цена должна возрасти», — объясняет дизайнер причину такого роста, ссылаясь в том числе и на нестабильный

валютный курс.

Елизавета Буйнова и Ирина Левченко-Кукшева следуют тому же принципу, хотя он и ставит под вопрос будущее их бренда. «Сейчас мы практически работаем себе в убыток», — признаются они. Это особенно печально, учитывая, что N.early N.aked чуть больше месяца назад вернулись на российский рынок после перезапуска.

MARDO._

Red September

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Творческое Объединение Кружок. (@kruzhok.moscow)

ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТМЕНЯЮТСЯ

Пожалуй, в этом главная трагедия российских брендов прямо сейчас. «Если честно, я в панике» — говорили нам представители почти каждого из них в марте 2020-го, ровно два года назад. Тогда по индустрии ударила пандемия — но она ударила по всей индустрии сразу, и все модное сообщество мира так или иначе работало над тем, чтобы восстановиться. Производства шли на уступки, Zoom-реальность дала возможность для многих международных коллабораций, онлайн-форматы недель моды опустили порог входа для многих дизайнеров, а как только границы более-менее ослабились, международные шоурумы предложили более лояльные условия для участия. И так, например, те же Nob успешно показали своих дизайнеров на неделе моды в Милане весна—лето 2022.

В этом сезоне Nob вновь привез в Милан своих подопечных, RomaUvarovDesign и Red September, однако их встречали уже не так тепло. «В эти дни в нашем миланском шоуруме NOB идет кампания продаж осенне-зимних коллекций 2022/2023, и совершенно очевидно заметное снижение интереса западных байеров к российским брендам, — говорит Сергей Варгин. — Хотя на этот сезон мы возлагали надежды, ведь ковидные ограничения постепенно снимаются и в Италию наконец стало приезжать все больше байеров со всего мира». А те дизайнеры, у которых только были планы по возвращению на зарубежный рынок после пандемии, сейчас с ними мысленно прощаются. «Во время пандемии я надеялась, что близится час и скоро мы вернемся к участию в выставках в Европе и Америке, — рассказывает Светлана Тегин. — Сейчас уже понятно, что этого не случится».

Таким образом, если с пандемией боролся весь модный мир, то с текущим кризисом российские дизайнеры сталкиваются почти в одиночку. Бороться с ним им придется в условиях, когда опереться можно только на локальное сообщество — мировое в ближайшее время не готово будет нас принять. А именно в ближайшее время, по окончании fashion month осень—зима 2022, российские бренды и планировали показывать свои новые коллекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @mardo._

Впрочем, за последнюю неделю многие из них вообще на время похоронили идею выпускать новые коллекции. «У нас уже практически готова новая коллекция, мы должны были снимать на этой недели лубкук и рекламную кампанию, через неделю запустить продажи, но сил на это просто нет, — делятся в MARDO. _. — Лежит упакованная целая партия сумок, в которые мы вложили много сил и средств. Но мы не можем и не хотим сейчас заниматься самопродвижением».

Те же, кто пока пытается продавать коллекции, отказались от более долгосрочных планов — в частности, от открытия офлайн-пространств. «В феврале мы переехали в центр города, — рассказывает Нелли Недре. — Мы поняли, что хотим открыть там красивый офис, сделать коворкинг, где может собираться команда или близкие нам проекты. Но сами понимаете, по каким событиям мы поняли, что держать офис в центре нерентабельно. Вкладываться в ремонт пока неправильно, потому что мы не понимаем, что вообще дальше будем делать». Изменили свои планы и участники сообщества Kruzhok. «Мы должны были открыть новый шоурум 4 марта, пришлось отменить все концерты, презентации коллекций, — говорит Стас Фальков. — 4 марта мы делаем пацифистскую акцию. Мы взяли со склада 120 белых футболок и попросили наших друзей — художников и графических дизайнеров — сделать антивоенные иллюстрации. Так что 4 марта вместо открытия будем раздавать эти футболки и постеры».

Все эти факторы добавляют дизайнерам еще одно важное переживание — за свою команду. Мораль, этика и человечность обязывают сохранить команду, с другой стороны — грядут большие убытки и дополнительные расходы, которые нужно будет как-то восполнять. «Самая основная угроза, помимо кассового разрыва, это возможные сокращения команды, — говорит Алиса Ушакова. — Поэтому наш план на ближайшее время заключается в том, чтобы максимально уменьшать расходы, снижать количество партий и менять коммуникационную стратегию».

Елизавета Буйнова хоть и убеждена, что «в катастрофическое время туфли не нужны», но намерена продолжать бизнес в том числе из-за человеческого фактора. «Проблемы, с которыми мы уже столкнулись, делятся на моментные и ближайшего завтра. Моментные мы вынуждены решать, чтобы довести дело до какого-то логического конца, все еще выполнять свои договорные обязательства, платить сотрудниками, кормить себя и детей», — объясняет она. Однако без сокращений не обойтись — это понимают все опрошенные нами дизайнеры. Впрочем, готовых ответов ни у кого из них нет. «Стабильные продажи и постоянный рост у нас начался только после пандемии, так что для меня это первый ощутимый кризис, который я переживаю, будучи руководителем. Понятно только, что прежде всего я должен думать о зарплатах и безопасности моих сотрудников», — рассказывает Андрей Мордовин.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ?

Казалось бы, ответ на этот вопрос должен быть у государства. Или нет? Работая над данным материалом, The Blueprint не раз пытался дозвониться до Департамента легкой промышленности России, но, к сожалению, попытки не увенчались успехом. На запрос по электронной почте мы тоже не получили ответа. В планах было узнать, как государство собирается поддерживать наших производителей в новых условиях. Ответ на этот вопрос нам дали лишь в Агентстве креативных индустрий, созданном Правительством Москвы. Ну, то есть попытались дать — говорят, в ближайшее время будет запланирована сессия по созданию карты поддержки индустрии моды, где про все и расскажут. Нас пригласили ее осветить, так что следите за обновлениями. Правда, на данный момент конкретной информации о дате и времени встречи пока нет.

Так что в текущей ситуации представители российской модной индустрии находят поддержку лишь друг в друге. Соруководители программы «Дизайн одежды. Базовый курс» Британской высшей школы дизайна Анна Черных и Владимир Тилинин, которые состоят в экспертном совете The Blueprint 100, вместе с еще одной преподавательницей БВШД Станиславой Нажмитдиновой в ответ на происходящее основали в Telegram чат помощи индустрии «FASHION ШТАБ». «Мы хотим поддержать профессиональное сообщество, сохранить рабочие связи и процессы, оптимизировать расходы и понять новые условия работы, — рассказала нам Станислава. — Наша идея в запуске программы индустриальной консолидации для брендов одежды, поставщиков тканей и фурнитуры, дизайнеров, швейных производств и консультантов. По сути, это чат поддержки, где мы открыто делимся возможностями. Ведь вместе мы точно сильнее». Сейчас в сообществе 1384 участника, чат регулярно обновляется сообщениями со специальными предложениями поставщиков и запросами дизайнеров. А его организаторы периодически устраивают онлайн-сессии и встречи по обмену опытом.

Призывает объединяться отечественных дизайнеров в сплоченное сообщество и Светлана Родина: «Я рассматриваю возможность коллабораций с российскими брендами, чтобы помочь друг другу. Поддержка внутреннего рынка и помощь друг другу: обмен ЦА и опытом — это очень важно. Мы все должны сейчас сплотиться, чтобы российская индустрия моды смогла выстоять в этой сложной ситуации. И если мы это преодолеем, то модный бизнес ждет подъем. Сейчас многие западные бренды либо уйдут с российского рынка, либо сильно выросшая стоимость их изделий будет неконкурентоспособной. Это шанс и новые возможности для российских производителей».

Конечно, российские бренды не готовы пока сдаваться. В любом случае новые условия работы, в том числе и с международным рынком, означают новый этап в развитии. Хотя некоторые уверены, что ни о каком развитии сейчас просто не может идти речи и текущая ситуация просто-напросто преграждает путь локальной индустрии куда бы то ни было. «Модный бизнес в России умер, не успев родиться», — разводит руками Елизавета Буйнова. Другими словами, если и называть происходящее с российскими брендами новым этапом, то точнее будет обозначить его как неестественный отбор.

На Oud Fashion Talks, посвященном быстро меняющейся модной индустрии стран Персидского залива

В мае этого года Oud Fashion Talks (OFT) провел второй год своего существования в Культурном центре шейха Джабера Аль-Ахмада в Кувейте, пригласив местных профессионалов в области моды и международную прессу для участия в идейном лидерстве. панели и образовательные беседы о моде в Кувейте и в регионе в целом.

Под руководством Зайнаб АЛабдулраззак, основательницы журнала о моде и красоте 3oud.com, Oud Fashion Talks запустили в прошлом году с целью вывести Кувейт на международную карту моды. Страна, известная своим статусом законодателя тенденций в регионе, ALabdulrazzaq стремится расширить восприятие Кувейта из потребительского пространства в крупного игрока и новатора в деловой сфере моды.

В индустрии моды на Ближнем Востоке имеется множество возможностей для местных и международных игроков — этот регион был отмечен в отчете BoF и McKinsey & Co. о состоянии моды за 2023 год как один из ключевых рынков, на который должны ориентироваться международные бренды для перспективного роста. Примечательно, что ВВП стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) — региона, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, — по прогнозам, вырастет на 3,7% по сравнению с 1,5% в целом по мировой экономике. , считают экономисты Oxford Economics.

Чтобы лучше понять быстро меняющийся маркетинг в Кувейте и на Ближнем Востоке, Oud Fashion Talks пригласила ведущих кувейтских ритейлеров, в том числе руководителей Tamdeen Group Мохамеда Абдулхамида Аль-Марзука и Авиджита Ядава, Омара Бейдуна из магазина косметики и ювелирных изделий Beidoun, владельца AlOthman Рачада Табиата и ювелирный ритейлер Duha AlRamadan вместе с Имраном Амедом из BoF, а также венчурным капиталистом Мохаммедом Джафаром, Moon Baz из Meta и другими ведущими предпринимателями из региона на сцене.

Основатель и генеральный директор BoF Имран Амед и основатель 3oud. com и Oud Fashion Talks Зайнаб АЛабдулраззак на Oud Fashion Talks. (Патрик Савайя)

«Этот год еще раз подтвердил, что мы движемся в правильном направлении для Кувейта. Теперь я хочу найти более надежные решения проблем, о которых мы говорили в этом и прошлом году», — говорит Алабдулраззак.

Помимо переговоров, OFT также провел серию мастер-классов под руководством фэшн-фотографа Патрика Савайи, кувейтского дизайнера Баззы Альзумана и продюсера фэшн-фильмов и основателя F2Max Максима Сапожникова, а также гала-ужин, выставка местных дизайнерских талантов и сетевое мероприятие, организованное Имраном Амедом из BoF.

Теперь BoF подводит итоги переговоров.

Избегайте обобщений потребительской базы GCC и их покупательских предпочтений

BoF Insight: Регуляторные и социальные изменения, такие как расширение социальных свобод женщин и взросление поколения Z, меняют некоторые страны и более широкую индустрию моды в Ближний Восток. Но международные бренды и ритейлеры должны учитывать, что в каждой стране региона есть свои нюансы, к которым следует подходить по-особому.

«Покупатели [Ближнего Востока] становятся более разнообразными — вместо единых интересов и общего направления в отношении одинакового стиля одежды появляется больше разнообразия», — сказал Раван Маки, заместитель директора BoF по исследованиям и анализу BoF. Insights, а также ведущий автор отчета «Мода на Ближнем Востоке: оптимизм и трансформация», который поделился ключевыми выводами из отчета, чтобы открыть переговоры.

«Когда международные бренды глобально смотрят на потребителя здесь, они не смотрят на этот нюанс. [Существует] эта настойчивость со стороны мировых брендов в создании этих элементов арабески для покупателя здесь, подобно примеру Китая, где много продуктов с красной тематикой», — добавляет Маки.

«Это всегда кафтан или […] что-то изумрудно-зеленого цвета. Хотя в какой-то момент эти тропы казались покупателю вполне нормальными, они начинают казаться более общими и более усталыми. Кроме того, они не очень резонируют с тем, как клиенты одеваются. В ходе нашего опроса клиентов, в котором приняли участие 2000 человек, мы обнаружили, что то, как бренды думают о скромности, сильно отличается от того, как клиенты думают о скромности».

Мы сгруппированы как страны Персидского залива — у нас есть сходство, но мы совершенно разные, а Кувейт — это незаметный, более сдержанный рынок.

Потребители хотят иметь более широкий ассортимент, чем то, что в настоящее время предлагается на рынке, и отчет об анализе показал, что мировые бренды предметов роскоши предлагают на 10–40 процентов больше разнообразия в США, чем на Ближнем Востоке. В результате международные бренды должны стремиться предложить большую дифференциацию в странах Персидского залива, но также понимать, как потребляют разные страны региона.

«Кувейт — одно из немногих мест [на Ближнем Востоке], где люди ходят в шортах на свадьбы и вечеринки. Это еще не началось в других соседних странах», — говорит Рачад Табиат, генеральный директор известного местного ритейлера AlOthman, добавляя, что кувейтский потребитель «первым пробует новые бренды, чтобы дать шанс новым дизайнерам».

«Мы сгруппированы как страны Персидского залива — у нас есть сходство, но мы совершенно разные, а Кувейт — это незаметный рынок, — говорит Духа Аль Рамадан, основатель и генеральный директор мультибрендового ритейлера ювелирных изделий Aubade, который представляет более 20 брендов в своих магазинах в Кувейте и Дубае.

Маки добавляет, что отрасль находится в переломном моменте в плане размещения продуктов, поскольку местные потребители знают, как стилизовать себя в глобальном предложении. «Существует ограничение на то, сколько настроек продукта они хотели бы […] не сужать до того, что должно в целом относиться к этому клиенту».

Понимание глубины знаний о потребительских товарах и их значения для розничной торговли

BoF Insight: сегодня ближневосточный потребитель стал более разборчивым и разбирающимся в цифровых технологиях покупателем, что ведет к более конкурентной среде для мировых брендов и розничных продавцов. Глобальный ценовой арбитраж становится все менее распространенным из-за онлайн-прозрачности.

Медленное, но неуклонное распространение электронной коммерции в регионе во время пандемии повысило осведомленность и без того взыскательного потребителя о продуктах и ​​ценах.

Выставка новых дизайнеров Oud Fashion Talks в Культурном центре шейха Джабера Аль-Ахмада в Кувейте. (Патрик Савайя)

«Ошибка продавцов заключается в том, что покупатели не находятся на одном уровне [знаний]», — сказал Имран Амед в беседе с кувейтскими ритейлерами из Tamdeen Group и продавцом косметики и ювелирных изделий Beidoun.

«Сегодня, когда дело касается красоты, потребитель знает больше, чем мы. Мы учимся у потребителей», — сказал Омар Бейдун, вице-президент Beidoun, представляющей более 200 брендов в Кувейте, включая YSL, Ralph Lauren, Versace, Lancome, Guess и Diesel. «[Потребители] больше заботятся об устойчивости, ингредиентах, они сосредоточены на этом — и мы адаптируемся к их потребностям и получаем то, что они хотят».

«Клиенты становятся очень неумолимыми — когда они чего-то хотят, это необходимо», — сказал Авиджит Ядав, генеральный директор торговых центров Tamdeen.

Табиат из AlOthman сказал позже в тот же день: «Самое большое заблуждение заключается в том, что мы [кувейтские потребители] не понимаем, что происходит, что у нас есть деньги, которые нужно сжигать. Но мы присматриваемся к ценам, мы соответствуем. […] Бренды больше не могут относиться к нам по-другому».

«Ритейлеры и бренды должны сосредоточиться на курировании, [что] то, что они разрабатывают, находит отклик [и] на опыте покупки, потому что вы больше не можете полагаться на завышение этой цены», — говорит Маки из BoF.

Аутентичность отличает создание контента и продукт в регионе

BoF Insight: благодаря своему влиянию и знанию местных рынков создатели контента в регионе могут играть более важную роль в креативных кампаниях брендов, чем это типично в США или Европа. Крайне важно тщательно выбирать влиятельных лиц в сфере моды на региональном уровне, различая микро- и макро-инфлюенсеров и аудиторию.

«Для нас важно быть аутентичными, быть собой, иметь историю, которую можно рассказать, и работать над социальным воздействием, творческим самовыражением и продвижением культуры. […] Успешные творцы — это настоящие творцы», — говорит Мун Баз, ведущий партнер Meta на Ближнем Востоке, в Африке и Турции, тесно сотрудничает со стратегическими создателями и общественными деятелями в регионе, поддерживая их в используйте инструменты Facebook и Instagram, чтобы максимизировать цели.

Аудитория влиятельных лиц и создателей контента на Ближнем Востоке очень заинтересована, предлагая доступ к нишевой, но ключевой потребительской аудитории.

Оставайтесь верным тому, кто вы есть как бренд — аутентичность является ключевым фактором для этого поколения, и вы хотите делать покупки у брендов, […] которые что-то значат.

«Главное — быть уникальным, быть самим собой, быть аутентичным, […] и уметь это транслировать, использовать все механизмы, которые дают нам социальные сети, и быть последовательным», — говорит Максим. Сапожников, основатель F2Max — продюсерской и видеокомпании, специализирующейся на люксовых брендах, моде и стратегии цифровых коммуникаций.

Аутентичные сообщения бренда распространяются не только на маркетинговые моменты, но и на сам продукт, особенно на более молодую аудиторию.

«Оставайтесь верными тому, кто вы есть как бренд — аутентичность является ключевым моментом для этого поколения, и вы хотите делать покупки у брендов, […] которые что-то обозначают», — сказала Хайруниса Сухайл, руководитель отдела дизайна The Giving Movement, ОАЭ. прирожденный модный бренд с акцентом на устойчивое развитие и благотворительность, жертвующий 4 доллара за каждую купленную вещь. С момента запуска в 2021 году The Giving Movement собрала 4 миллиона долларов.

Обслуживание клиентов и персонализация являются ключевыми дифференцирующими факторами

BoF Insights: 40 процентов респондентов отчета BoF Insights отмечают, что бюджеты потребителей Ближнего Востока на моду тратятся за границей, поскольку они ищут более разнообразные предложения и опыт покупок.

Мохамед Абдулхамид Аль-Марзук, генеральный директор 360 Style — подразделения Tamdeen Group, занимающегося розничной торговлей предметами роскоши, — отмечает глобальную тенденцию к созданию целых VIP-бутиков, а не VIP-комнат или салонов, примыкающих к универсальному магазину, чтобы еще больше выделить состоятельных людей. «Прошли те времена, когда вы находитесь в маленькой комнате и вам подают капучино — вы назначаете встречу и идете в VIP-бутик», — говорит Аль Марзук.

Аль-Рамадхан из Aubade Jewelry сказал: «Речь идет о том, чтобы сделать опыт максимально персонализированным. В Кувейте клиенты действительно ценят это интимное общение один на один, построение отношений с конкретным продавцом, ощущение того, что о них заботятся лично, не отставая […] от их особых событий или случаев, отслеживая их покупка, актуальная не только для VIP, но и вообще».

Aubade также предлагает примерки на дому и персонализированные обеды, повышая уровень доверия своих клиентов, уважая их время и обычаи.

«Обслуживание клиентов — это то, что отличает нас. Ключом к нашему выживанию на рынке является обслуживание клиентов, которое мы предоставляем», — говорит Табиат из AlOthman. «Онлайн-сайты, Net-a-Porter, ModaOperandi — они постоянно в продаже. […] Клиентам повезло, они получают фантастические предложения. Что отличает нас, так это редактирование, курирование и обслуживание клиентов. Мы уходим с дороги. Каждый — VIP».

Это спонсируемая функция, оплачиваемая Oud Fashion Talks в рамках партнерства BoF.

В качестве нерегулируемого термина «устойчивое развитие» в индустрии моды фактически утратило свое значение – The Irish Times

В качестве нерегулируемого термина «устойчивое развитие» в индустрии моды фактически утратило свое значение. Как кто-то может быть уверен, что то, что они покупают, сделано этично с использованием натуральных тканей? Как отличить настоящие утверждения от ложных?

Покупка в Интернете часто может привести к разочарованию – материал некачественный, цвета не такие, как ожидалось, или форма не подходит, не говоря уже об утомительной упаковке и возврате ненужных вещей.

Житель Дублина Эвелин Браун, имеющая 15-летний опыт работы в области маркетинга, осознала, насколько утомительной может быть навигация по онлайн-сайтам экологически чистой одежды для тех, кто ведет активный образ жизни. Она также увидела в Дублине возможность для универсального магазина — альтернативы быстрой моде на улицах, которая предлагала широкий спектр этически созданных и сертифицированных брендов, в основе которых лежат общие экологические и социальные ценности, которые были бы стильными и доступными.

«Во время Covid я занимался беготней и исследованиями и проводил часы в Интернете», — вспоминает Браун.

«В Берлине и Копенгагене можно найти магазины с похожим подходом. Некоторые универмаги прилагают усилия, но по частям».

Эвелин Борн у входа в свой магазин Slow Street

Итак, в 2020 году она открыла Slow Street в Блэкроке, графство Дублин, опробовав несколько различных брендов, которые этически изготовлены из хороших тканей, «и я почувствовала, что женщины нужна была повседневная одежда, поэтому, хотя мы продаем много джинсов, спортивных костюмов и футболок, в последние два года мы предлагаем более интересные вещи».

Магазин, получивший в прошлом году награду Института дизайнеров Ирландии за дизайн, просторный, светлый и уютный.

Poudre Organic, например, управляется французской командой мужа и жены, которая начала с детской одежды, а затем расширилась. Экологически чистая одежда Риты Роу производится в Жироне, а Made Obvious — от Лии Куигли, ирландского дизайнера принтов из Мадрида. Другие — скандинавские, например Skall Studio, основанная двумя сестрами-датчанками из Ютландии, чья хлопчатобумажная и льняная одежда производится в Индии на сертифицированной GOTS (Глобальный стандарт органического текстиля) семейной фабрике в Дели. Armed Angels — немецкие «эко-воины», выступающие за справедливую торговлю.

«Мы гарантируем подтверждение утверждений и проверку фактов, — говорит Браун. «Половина наших клиентов просто любит одежду, и если она сделана с соблюдением этических норм, то это вишенка на торте.

«Другая половина действительно занимается инвестициями — те, кто хочет натуральные ткани и знает, что они получают то, за что платят».

Кепка Armed Angels, 45 евро, джинсовая куртка, 155 евро

Панама Armed Angels Haaley, 48 евро

Укороченный топ Rita Row из органического хлопка, 135 евро

Магазин не только отражает ценности Брауна, но и занятая мать, ее собственный стиль, который она описывает как «простой и непринужденный с упором на комфорт».

«Я не очень люблю выкройки и могу быть довольно сентиментальной в отношении своей одежды и сокровищ в моем гардеробе, — говорит Браун.

«И даже когда мне нужно переодеться, я не переодеваюсь».

Она также тесно сотрудничает со своими клиентами и дает брендам полезную обратную связь. «Например, такие мелочи, как карманы, могут быть очень важны».

Комплект шорт Anabell Cay, 343 евро, Beaumont Organic

Топ Anna в горошек от Made Obvious 95 евро, джинсы из органического хлопка 125 евро, солнцезащитные очки, 9 евро5

Хлопковое платье без отходов, 225 евро от Made Obvious и сумка, 115 евро от Beaumont Organic

Когда она только открылась, покупателям, как правило, было около 30 лет; теперь обращение широкое, простирающееся от людей в возрасте 20-70 лет, и она делит их на три группы. Первые больше ориентированы на дизайн, больше ориентированы на покупки премиум-класса и поиск интересных вещей, «и мы учитываем их при покупке».

Второй выбор за абсолютный комфорт: «мягкий хлопок с начесом нейтральных тонов – это не эффектные вещи, а комфорт и долговечность». Третья группа – это молодые покупатели, которые выбирают спортивные костюмы, джинсы, толстовки. «За нарядными вещами они идут в Zara». Хотя есть и другие бренды, которые она хотела бы иметь в наличии, она настаивает на том, чтобы все было доступным.

Browne также предлагает консультации по уходу за одеждой, ремонту и переработке, а также продает средства по уходу за одеждой, бритвы для ткани и щетки для удаления ворсинок. Она также предложит арендовать для больших мероприятий, а не тратить много денег на что-то, что надето только один раз (она рекомендует «Счастливые дни» для свадеб и «Зеленые хороши для вас» для выпускных или балов).

Комбинезон от Poudre Organic, 145 евро

Блейзер Wilson, 245 евро от Rita Row

Льняное платье ручной работы Maia, 495 евро от Skall Studio

Юбка Devi, 285 евро, Skall Studio.