Модницы москвы фото: 10 самых модных девушек Москвы
12 главных модниц Москвы 2018 года
Год подходит к концу, а значит, пришло время подводить его в том числе и модные итоги и выбирать главных модниц Москвы 2018 года. В наш список в этом году попала дюжина девушек, которые чаще других радовали нас своим отменным чувством вкуса или провоцировали многочасовые обсуждения нарядов в редакции. Главными критериями для нас были присутствие собственного неповторимого стиля и желание позировать фотографам на столичных вечеринках, которых в уходящем году провели не по-кризисному много. Лучшие из лучших перед вами.
1
Ольга Карпуть — самая светская и элегантная пропагандистка стритвира в России.
1
Ольга Самодумова — поклонница «элитного» винтажа, бесстрашно надевшая шапочку для бассейна на юбилей Vogue.
1
Наташа Гольденберг, которая на протяжении последних пяти лет моднее всех в Москве носит новые (и не только) коллекции.
1
Виктория Шелягова — главная светская дива Москвы и историк костюма без диплома.
1
Анастасия Рябцова — первая фанатка тренчей и «мужских» пиджаков в Москве.
1
Наталия Туровникова, которая лучше всех носит настоящие ковбойские и байкерские сапоги.
1
Виктория Борисевич — королева сдержанной элегантности.
1
Таисия Румянцева, которая весь год давала мастер-класс по умению выглядеть «модно, стильно, молодежно» и носить джинсы в любой ситуации.
1
Инга Берман, посетившая рекордное количество мероприятий в 2018-м и на каждом из них выглядевшая феноменально.
1
Наталья Якимчик, которая носит самые смелые вечерние платья в Москве.
1
Мари Коберидзе, умеющая мастерски реализовывать себя в рамках минималистичной цветовой гаммы.
1
Стелла Аминова, умеющая носить кутюр как ни в чем не бывало.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Светские Модницы Москвы. | Блогер Lite на сайте SPLETNIK.RU 7 января 2013
Их фотографии не сходят со страниц зарубежного глянца, стрит-стайл блогеры караулят после показов во время Недель Моды, а тысячи подписчиков в инстаргам ежедневно ждут новых снимков.
Мирослава Дума, Елена Перминова, Наталья Гольденберг, Екатерина Мухина, Вика Газинская, Ульяна Сергеенко — эти имена совсем недавно ничего не говорили не только любителям и профессионалам моды из других стран, но и наши, российские, едва ли слышали о них краем уха. А если и слышали, то снисходительно улыбались, списывая их увлеченность на очередные причуды состоятельных особ.
Когда эти девушки только появились на модной сцене, все, что они делали, все образы, которые они создавали, казались свежим ветром в мире поголовной любви к крокодиловым Биркин и туфлям с красной подошвой. Но время идет, и всем, кто следит за модой, пора подвести некоторые итоги.
Если новое колье Prada, то, естественно, не одно
А если остромодные Christian Louboutin Pigalle Spikes — то обязательно в двух актуальных цветах — черном и nude.
Пытаясь не забыть о том, что она стилист модного агентства, Наташа экспериментирует, надевает чалму, супермодные ободки, а также носки с туфлями и босоножками, но делает это так часто и нарочито, что не составляет большого труда предсказать, в чем она может появиться в следующий раз. Несомненно, это будет Стелла, чалма или ободок, но одно из трех — обязательно.
Вся фантазия в завершении образа сводится к тому, чтобы надеть два колье одновременно, добавив кучу браслетов.
Иногда креатив и любовь к брендам просто зашкаливают
Посмотрим на последние выходы.
Мирослава Дума
В чем феномен успеха Мирославы на модном небосклоне?
Она не блогер, не дизайнер, не модный редактор, и даже работу придумала себе сама — вместе с Фирой Чилиевой организовала сайт Buro247.ru.
Безграничная любовь к моде и стилю, а также твердость характера — вот ответ на этот вопрос.
Как ни станно, ее маленький рост ей только на пользу — Мира очень популярна среди любителей фэшн-индустрии в странах азиатско-тихоокеанского региона, ее образы бесконечно печатают в своих блогах модницы их Китая, Кореи и Тайланда.
Практически это единственный пример девушки, рост которой ниже 160, и чьи образы являются вдохновением для тысяч фанатов.
Ее внешность также является ее достоинством — Думу одинаково радушно принимают и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в странах Ближнего Востока.
И, конечно, прекрасное чувство стиля способствет тому, что число подписчиков на ее инстаграм-страничку перевалило за 150 тысяч.
Маленькая, упорная и стильная — вот три слова, которыми можно охарактеризовать Мирославу Дума. Она последовательно шла к своей цели, не обращая внимания на насмешки московской публики, уделяя повышенное внимание зарубежному интернет-пространству и фотографиям от модных стрит-стайл блогеров. И результат не заставил себя ждать.
Сегодня ей посвящает полосы глянец практически во всех странах, ее приглашает в рекламную кампанию старейший французский Модный Дом,
и зовет провести открытие Модной Ночи знаменитый итальянский бренд.
Малоизвестные модные марки стоят в очередь, чтобы презентовать ей свои творения. Ведь это лучшая реклама, которую может получить никому неизвестный продукт. Завтра многотысячная армия поклонников будет задавать только один вопрос: что на нее надето?
А вот еще одна ключевая фраза: Что надето на Мире?
В отличие от своей подруги, Мирослава хоть и любит вещи беззаветной любовью, но еще больше она любит создавать интригу — девушка редко носит суперхиты, хотя раньше она этим грешила.
6 модных трендов 2021, в которых через месяц будет ходить вся Москва (а потом регионы)
Рассказываем и наглядно показываем, как гармонично адаптировать последние подиумные тренды в гардероб. Обещаем: вы услышите много лестных комплиментов в свой адрес!
Пиджак с акцентными плечами
На фото: показ Louis Vuitton
У трендового пиджака в эстетике 1980-х есть уникальная суперспособность. Благодаря наплечникам и свободному крою он виртуозно вытягивает силуэт, подчеркивает талию и удлиняет ноги.
Добавляем к пиджаку прямые брюки или кожаные легинсы, и вот вы уже икона стиля.
Если вы решите приобрести готовый костюм-двойку, то присмотритесь на шопинге к следующим оттенкам: пыльный голубой, угольный синий и насыщенный бежевый. Они будут на пике популярности весь год!
Узнайте 9 способов носить пиджак так, чтобы он не был скучным.
Этническое пальто
На фото: показ Etro
После карантина гулять так гулять! Дизайнеры решили, что лаконичные пальто-халаты и объемные коконы уже порядком поднадоели. Так что встречаем эффектные пальто с фольклорными мотивами. Верхняя одежда из гобеленовой ткани будет отлично смотреться с монохромными черными или коричневыми образами.
Позволяем этно-пальто сыграть главную роль и не перегружаем образ украшениями и лишними деталями. Талию можно подчеркнуть широким черным поясом, чтобы достичь эффекта «ноги от ушей».
Посмотрите, Как носить длинное пальто: 4 образа, которые выбирают элегантные женщины.
Сорбетовые (пастельные) оттенки
На фото: показ Elisabetta Franchi
Дизайнеры вдохновились пастельными оттенкам сорбета: лимонное мороженое, мятный крем, лавандовое варенье. Знаю, что уже от перечисления названий лакомств текут слюнки, но вам нужно не в кондитерскую, а на шопинг.
Порадуйте себя брючным костюмом в мятном зеленом исполнении или пальто в мягком лавандовом оттенке. Если бюджет позволяет, то берем и то, и другое. Пастельные оттенки как нельзя лучше сочетаются между собой и льстят любому типу внешности. Я проверяла!
Познакомьтесь со всей актуальной палитрой: Имбирь, нюдовый беж и еще 5 трендовых цветов 2021, которые сделают образ дороже.
Белые высокие сапоги
На фото: показ Ports 1961
В 1960-х танцовщицы гоу-гоу ввели в моду высокие светлые сапоги. Да, слегка провокационный тренд, но зато какой соблазнительный и даже полезный для гардероба! Стилисты уверяют, что белая обувь освежит и придаст современное звучание даже простому образу.
В тренде — белоснежные сапожки-слаучи (с голенищем-гармошкой), а также светлые ботфорты на устойчивом каблучке. Выбираем по настроению!
А здесь мы подробно рассказали, Как выбрать обувь по типу фигуры: хитрости, чтобы ножки выглядели изящно.
Желтая сумка
На фото: показ Coach
Желтый станет ключевым цветом 2021 года, по мнению института Pantone. Тренд затронет не только одежду, но и аксессуары, так что стоит побаловать себя новой сумочкой в жизнерадостном оттенке.
Например, горчичный тоут придаст лоск будничным образам, а янтарная структурированная сумочка подойдет для выхода в свет или романтического свидания с любимым.
Оцените все Модные сумки 2021: какая из них подойдет по знаку зодиака.
Платки
На фото: показ Celine
Шелковый платок на волосах был одним из главных аксессуаров в 1960-е годы, и теперь он снова вернулся в мегаполисы. Стилисты увлечены естественностью и нарочитой небрежностью, так что прическа под платком не должна выглядеть так, словно вы укладывали волосы целую вечность (даже если так и было).
Что касается узоров, то стильно будет смотреться платок-каре с флористическими, этническими узорами и буквами.
Делаем легкие локоны и используем платок в качестве банданы или просто завязываем его под подбородком. Принцесса Монако Грейс Келли выразила бы вам почтение.
Узнайте 12 способов красиво завязать платок на шее.
Модники и модницы Москвы | STENA.ee
Чем больше город, тем больше чудных прохожих можно встретить на улицах. В России лидером по количеству таких людей безусловно является Москва. В Москве конечно этих людей называют не чудаками, а лидерами «Стрит-Фэшн».
Далее большая подборка фото и одно видео…
Обратите внимание на берет с пером и узорчатые варежки и юбку. Одобрено Робин Гудом!
Венок с цветами и замысловатая юбка – смело, но гармонично.
Гипнотизирующее платье, огромный браслет и симпатичные туфли – отлично!
Джинсовый жилет… с оголенной спиной! Девушка, я вас не знаю, но вы прекрасны.
Накидка индиго, невысокий цилиндр и сумка с бахромой – каждая деталь этого образа громко заявляет о себе, но в то же время не кажется нелепой.
Фантастическая шляпа и объемное пальтишко – мечта студента дизайнерского факультета.
Платье в стиле фламенко – где они берут такие прелести?
Тюрбан!
Прозрачные брюки – Бритни из 90-ых уже обзавидовалась.
Этот пушистый топ такой забавный…
Странно, но эти очки, обувь на танкетке и коралловая губная помада отлично сочетаются.
Туника приятного зеленого цвета и подвеска с кисточкой – все гениальное просто!
Эти кружевные вещи не смотрятся слишком уж девчачьими. Возможно, это из-за почти мужских но розовых ботинок.
Эта золотая корона делает девушку настоящей королевой.
Шляпа с цепями. А почему бы и нет?
Интересный ансамбль – рокер и пижама-мэн. В конце концов, друзья должны отличаться уникальностью.
Прозрачная сумка и тюрбан – что может быть большим доказательством в собственной уверенности, если не сумка, в которой видно все?
Эти бантики – отличный способ заявить о себе и при этом не казаться слишком навязчивой.
Образ в стиле Курта Кобейна. Певец мертв, но по-прежнему продолжает влиять на мир моды.
Отличная подборка цветов!
Забавная шляпка и элегантное пальто.
Шляпка морячки и любовь к зеленому – неплохое сочетание.
«Лохматое» пальто и белые кеды – кто бы мог подумать, что они будут так удачно сочетаться?
Леггинсы с соборным узором и смелая верхняя одежда – шик!
Меховой воротник и неоновые кеды – многие любят удивлять “нижней частью своего образа”.
Фиолетовых балахон с журавлями под эпической шубой – этой девушке намного комфортнее сейчас, чем многим из вас.
Головной «бабушкин» платок, укороченная шубка и платье поверх джинсов – героиня!
Очки, узорчатая юбка с высокой талией и все эти помпоны – и пусть она не улыбается, но ей явно весело.
Образ в стиле Дженнифер Лопес. Отлично!
Черное никогда не выйдет из моды. А шнурки-то, шнурки!
Лоскутное платье и сочетание сандалий и носков – странно, но интересно.
Намек на неоновые цвета и ожерелье ПОД полупрозрачной рубашкой – отличное решение!
Здесь главное – собачка!
Она тоже имеет право на свои пять минут славы.
Рекомендуется к просмотру:
Личные фото в модных платьях: как звезды поздравляют Навку с праздником | Москва
Татьяна Навка получила поздравления от звезд
МОСКВА, 13 апреля, ФедералПресс. Сегодня, 13 апреля, фигуристке Татьяне Навке исполнилось 46 лет. Звезды поделились личными архивными фотографиями со спортсменкой и поздравили ее с днем рождения.
«С твоим днем, дорогая», – пишет певица Жасмин в сторис.
Артистка выложила в соцсеть совместный снимок с Навкой, где женщины лежат на больших качелях в модных платьях. Навка в белом узком, а Жасмин в темно-синем. На обеих босоножки на каблуках.
Поздравила именинницу и Марина Юдашкина. На фотографии женщина вместе с дочерью Галиной. Между ними в голубой рубашке с принтами и рваных джинсах сидит Навка. На голове она сделала пучок.
«Танечка! С Днем рождения!! Желаю быть счастливой! Радоваться жизни! Мечтать, иметь верных друзей!» – написала Юдашкина.
От жены не отстал и супруг. Известный российский модельер Валентин Юдашкин тоже опубликовал в соцсети фотографию со спортсменкой.
«С днем Рождения!!!!» – написал он, остаив кучу смайликов с розами.
На снимке онкобольной кутюрье еще не такой худой, как сейчас. Болезнь выжала соки из дизайнера. Он в черном смокинге, но не в обычном. Пиджак подвязан поясом, а на шее шелковый бант серебряного оттенка. Навка в пышном черном платье, расшитом зелеными лепестками. Одно плечо оголено, другое прикрывает тонкая лямка. На ней длинные серьги, кольцо с большим камнем и браслеты.
Недавно дочь Навки и Дмитрия Пескова участвовала в соревнованиях по фигурному катанию. «ФедералПресс» писал, что судьи поставили неверные оценки, по мнению именитой спортсменки.
Фото: GeorgWenzel/face to face/globallookpress.com
Мы уже знаем, какие слингбэки на каблуке будут самыми модными этим летом
Выбрали 10 безупречных нежных моделей, которые подойдут ко всему
Если вы еще не определились с любимой обувной парой сезона, у нас есть подсказка. На пике актуальности слингбэки с вытянутым мысом и на аккуратном каблуке. Всеобщее помешательство началось с весенне-летнего показа Prada — тогда Раф и Миучча продемонстрировали идеально попадающие в ДНК бренда, на стыке спорта и изящества, лодочки с острым носом на kitten heels — что самое интересное, с технологичной подошвой, как у кроссовок. В них моментально влюбились все модницы. Уверены, что до сих пор оставшиеся модели разбирают как горячие пирожки.И отчасти именно этот модный кейс создал тренд. Возможно, слингбэки — визитная карточка Chanel, но в этом сезоне самые желанные будут несколько отличаться по форме от тех, которые раньше показывал французский модный Дом. Носить их мы вам советуем с прямыми джинсами, строгими юбками миди, брюками-дудочками. Как вариант, вы можете отыграть образ бизнесвумен из 1990-х в минималистичной белой хлопковой сорочке, темных очках Celine, туфлях и с каким-нибудь атрибутом делового гардероба. Так что очень классно будут смотреться расслабленные луки с денимом, жакетами в стиле оверсайз, тренчами и бланковыми футболками. Для вас мы выбрали 10 вариантов слингбэков, которые можно (и нужно) купить прямо сейчас.
Maison Margiela, 56500 рублей, tsum.ru
Prada, 71000 рублей, магазины Prada
Sergio Rossi, 65450 рублей, tsum.ru
Valentino Garavani, 44390 рублей, магазины Valentino
Ekonika, 8990 рублей, ekonika.ru
By Far, 38000 рублей, byfar.com
Christian Dior, цена по запросу, магазины Christian Dior
The Row, 56970 рублей, mytheresa.com
Jimmy Choo, 36475 рублей, магазины Jimmy Choo
Stuart Weitzman, 34490 рублей, noone.ru
Поделитесь с друзьями и получите бонус
Подпишитесь на рассылку InStyle.ru
Instyle
Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147
Журнал «Шарли», отрезанные головы и тупые рабы модных трендов
Российские барышни встают (с дивана) на защиту французской свободы (слова)
Вы хоть раз держали в руках журнал «Шарли Эбдо»? Скорее всего, нет. А если всё ж листали — то смеялись ли, глядя на карикатуры, или нет? (Карикатуры вроде бы должны быть смешными или хотя бы остроумными.)
Фото: Алексей Меринов
Картинки в «Шарли» не смешные, они тупые — в точности, как те, которые подростки-хулиганы царапают на стенках в лифте: убогие схемы половых органов и грязные оскорбительные подписи (часто — с именем какой-то девушки, которая живёт в этом подъезде; она им не даёт, и за это они её травят).
За сотни лет лифты очень изменились, а надписи в лифтах — нет. Потому что тупые уроды не меняются.
…Во Франции люди вышли на улицы против дикого жестокого убийства, а вовсе не в защиту поганых картинок. Французы пытаются отстоять Закон, а не похабщину. В России об этом почему-то не говорят, этой разницы не понимают.
Говорят о допустимости/недопустимости карикатур на Эрдогана, на пророка Мухаммеда; о несовместимости ислама с христианством; о террористах, джихаде и др., и пр. А больше всего — о святом праве на Святую Свободу Слова. За эту ССС люди готовы проклясть любого и даже убить (пока словесно, в соцсетях, типа «гори в аду!»).
Я испытал это на собственной шкуре. Всего лишь написал, что «Шарли» — отвратительный журнал. Боже, что началось. Какие-то дамы (возраст неизвестен) набросились на меня — впрочем, вежливо, без мата.
Некая Анна написала: Значит, можно убивать?
Некая Даша: Эх, а я на ваши лекции ребёнком в домжур ходила.
Некая Tatiana: Шарли нереально крут, просто вы скудоумный трус.
На мой взгляд, у пишущих такое не хватает ума. Зато у них избыток уверенности, что они — современные, передовые, гуманные, толерантные и пр. У них нет привычки думать, зато они мгновенно усваивают «тренды», принимают их как догмы и гордо об этом трендят: они же в первых рядах просвещённого человечества: харрасмент — плохо! гей-парад — прекрасно! падайте на колени перед чернокожим — потому что его прапрапрапрадед был рабом у белого!
Новые праведники сносят памятники Джефферсону, Гранту, Колумбу… Кончились памятники? Но прогресс/революция ведь не кончились — раскопайте могилы белых дьяволов.
Я написал, что «Шарли» — отвратительный журнал. Некая Анна ответила уличающим вопросом: «Значит, можно убивать?». Но ведь это не мои слова, это она сперва так поняла, а потом своё дурацкое понимание приписала мне. И некую Дашу огорчил не я, а её собственное толкование моих слов.
Ладно, попробую снова. Подонок рисует в лифте грязную похабщину. А в лифте ездят дети с родителями, да и нормальным взрослым эта пакость внушает отвращение. Наконец один из жильцов в ярости убивает «художника». Теперь убийцу будут судить, он сядет в тюрьму… Вам жаль убитого ублюдка? Допустим, вам жаль, а кому-то не очень.
Убийство противозаконно, спору нет. Но совершенно точно: картинки убитого не стали прекрасными. Они остались грязной похабщиной.
Пример с лифтом не убеждает? Давайте про «средства массовой информации». Допустим, какие-то экстремисты убили бы ведущую «Дома-2» — стали бы вы в ту же секунду считать прекрасными телепрограммы, которые ещё вчера считали отвратительными? А если фанатик что-то плохое сделает с ведущим «Международной пилорамы», станут ли в ваших глазах её прежние выпуски — воплощением благородной свободы слова?
Сами французы считали «Шарли» тупым и непристойным. Тираж его (до расстрела редакции) был ничтожный. 3 тысячи на весь Париж — на 11 миллионов, на всю Францию — на 63 миллиона жителей. То есть листок, абсолютно презираемый абсолютным большинством культурной свободной европейской страны.
***
«Нельзя убивать! Надо обращаться в суд!» Ну обращайтесь, попробуйте доказать, потратьте годы — ваше право.
«Исламские экстремисты на 600 лет отстали от европейской цивилизации! Только суд!..» Сформулировали? Отлично! Осталась самая малость: оживить застреленного фанатика и предать суду. Заодно и жертву оживить — пришить голову; он, наверное, попросит суд о снисхождении к молодому чеченцу, не доросшему до понимания европейских ценностей.
После расстрела арабскими террористами Олимпийской сборной Израиля; после того, как Германия отпустила некоторых захваченных террористов; Израиль приказал своим спецслужбам выследить и уничтожить убийц. И они были уничтожены. Без суда.
Скажут: но были уничтожены убийцы, это была месть за смерть людей, а во Франции убили за картинки.
Ну значит, для вас это картинки, а для кого-то святыня. За веру люди не только убивали святотатцев, за веру люди сами шли на костёр или на расстрел. А надо было всего-навсего перекреститься. Или всего-навсего принять ислам.
***
Пять лет назад, 31 октября 2015, над Синаем взорвался наш самолёт с курортниками, летевшими из Египта. Погибло 224 человека, в том числе 25 детей; младшему было 10 месяцев.
Немедленно на обложке «Шарли» появилась карикатура: наш самолёт, вместо хвоста нарисован воспалённый анус, в который воткнулась ракета. Подпись (чтобы даже идиоты поняли): «Катастрофа над Синаем. Наконец-то порно!»
«Наконец-то»? То есть художники «Шарли» давно об этом мечтали? Если бы в том самолёте погиб мой ребёнок, я постарался бы приехать в Париж и найти художника. Полагаю, это стало бы последним интервью в его жизни.
А потом всякие Анютки и Tatianki пищали бы в соцсетях: ах, за слова и картинки убивать нельзя.
Конечно, нельзя.
Оригинал
Российские модельеры, которых вы должны знать
Рубан FW16’17, любезно предоставлено Рубаном
Новые творческие умы появились в постсоветской России, в которой пьянящий избыток начала нулевых теперь сочетается с финансовой нестабильностью и переменами. В рамках этой сложной культуры дизайнеры из России используют моду как средство отражения, стимулирования, исследования и прославления своей страны с потрясающими результатами. Культурная поездка познакомит вас с десятью российскими модельерами, которые обязательно должны быть в вашем распоряжении.
Сравнимый с точки зрения ажиотажа с парижским лейблом того времени, дизайнер Vetements Гоша Рубчинский всего за пять лет привнес столь необходимый динамизм в насыщенную индустрию. Работая в сфере фотографии и видео, а также моды, Рубчинский начал с того, что подгонял футболки вместе с другом. Сегодня его коллекции раскупаются почти сразу после того, как поступают на прилавки. Дизайнер использует сдержанную эстетику, в которой спортивная одежда сочетается с интеллектуальным кроем, и благодаря этому образу дизайнер быстро стал крупным игроком на сцене уличной одежды, а также фигурой отрасли.В сезоне SS17 Рубчинский демонстрировал свою коллекцию во Флоренции, но неизменно ссылался на родину через надписи и символы, украшающие большие рубашки и шорты с низкой посадкой.
Ruban — модный бренд, основанный в 2010 году двумя сестрами, Алисой и Юлией Рубан, которые после многих лет работы стилистами в известных российских и> украинских модных журналах решили сами совершить прыжок в мир модного дизайна. Дуэт добился успеха почти в мгновение ока, когда Алиса была замечена в наряде Рубана во время Недели моды в Париже, который впоследствии был назван известным британским модельером Стеллой Маккартни источником вдохновения для одной из своих модных съемок.Рубан предлагает коллекции прет-а-порте и повседневную одежду, одновременно женственные и функциональные. Недавно журнал Marie Claire USA назвал бренд одним из ведущих домов моды в России.
Ruban FW16’17, любезно предоставлено Ruban Couture
Родившаяся и выросшая в Москве, где она живет и работает сегодня, дизайны Вики Газинской отличаются своей индивидуальностью, с акцентом на четкие линии, графические формы, отчетливо футуристический стиль. стиль. Изучая моду в университете, она прошла стажировку в журнале модной одежды L’Officiel Russia .Позже она была нанята в качестве редактора отдела моды, что помогло ей получить ценные знания обо всем, что связано с модой, прежде чем она создала свою коллекцию прет-а-порте в 2007 году. С тех пор Газинская была названа финалистом престижной премии ANDAM Fashion Award в 2012 году. Дизайн украсил страницы известных журналов, в том числе Harper’s Bazaar и американского Vogue .
Выпускник Московского института моды и дизайна Александр Терехов прочно вошел в мир моды, получив опыт работы в модном доме Yves Saint Laurent в столице кутюрной столицы Париже.Воплощая чувственную женственность и пристальное внимание к пошиву одежды, Терехов в партнерстве с Уолтом Диснеем создал ряд потрясающих платьев, вдохновленных фильмом Волшебник из страны Оз, под названием Великий и могущественный , а также сотрудничал с итальянской сумочкой. торговая марка Coccinelle. Популярность его брендов росла в геометрической прогрессии с момента их основания десять лет назад, а в 2011 году Терехов был удостоен звания «Дизайнер года» по версии журнала GQ Magazine «Человек года» в России.
Поклонник от кутюр и сенсация уличного стиля, ставшая модным дизайнером Ульяной Сергеенко, представляют собой потрясающее сочетание множества элементов. С одной стороны, они сочетают в себе традиционные русские стили, но в то же время источают современность и могут быть одновременно мужскими и женственными, делая акцент на пышных формах песочных часов. С момента основания своего бренда в 2011 году Сергеенко произвела фурор в мире моды, получив горячую похвалу от уважаемых модных изданий, включая Harper’s Bazaar и Marie Claire .
Супер У
Сообщение, опубликованное Ульяной Сергеенко (@ulyanasergeenko),
Леся Парамонова — творческая сила бренда LES, модного лейбла, который молодой талантливый московский дизайнер запустил в 2012 году. Сокращенное имя, а также русское слово «лес», лейбл во многом черпает вдохновение из природы. и дикая природа, Парамонова создает эксцентрично красивые и неземные творения, усеянные флорой и фауной.Ее очаровательные и похожие на сказки творения привлекли внимание итальянского Vogue , а ее фасоны носила популярный лондонский модный блогер Сьюзи Баббл. Последняя коллекция Парамонова Monstrology — это волшебная линия, основанная на серии мифических птицеподобных существ, вышитых на ее рисунках.
Коллекция Les ’Monstrology 2014-15 | © Алина Валитова, любезно предоставлено Леся Парамонова
Валентин Юдашкин, которого часто называют самым известным модельером России, является заметной фигурой — он единственный российский дизайнер, удостоенный членства в престижном Синдикате высокой моды в Париже и являющийся народным художником России.Юдашкин родился в Москве в 1963 году, рос и увлекался модой, и в 1987 году он выпустил свою первую коллекцию. Это была его коллекция Faberge 1991 года, вдохновленная знаменитыми яйцами Фаберже, которая действительно вывела его на международную модную арену. Театральные эскизы Юдашкина, которые подняли значимость современного российского модного дизайна, выставлены в музейных собраниях Государственного исторического музея в Москве.
Родившийся в 1968 году в городе Великие Луки, Игорь Чапурин совершил большой прорыв в мир моды, когда в 1992 году выиграл конкурс на Парижском международном фестивале молодых дизайнеров.Затем он приступил к разработке платьев для конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». В 1995 году Чапурин представил свою первую коллекцию From Russia with Love , в которую вошла его торговая марка декоративной вышивки, а в 1999 году он открыл свой первый бутик в Москве. Чапурин, член Российской ассоциации высокой моды, дважды выигрывал желанный приз — «Золотой манекен», а также разработал линии ювелирных украшений и мебели.
В нежном возрасте 22 лет Кира Пластинина уже является признанным дизайнером на международной арене моды и имеет больше опыта, чем дизайнеры вдвое старше ее.В 2007 году, еще будучи подростком, Пластинина представила свою первую коллекцию на Неделе моды в Москве и дебютировала на международном уровне на Неделе моды AltaRomaAltaModa в Риме, где она получила награду, признав ее самым талантливым молодым дизайнером на мероприятии. Plastinina, самый молодой член Российской ассоциации высокой моды, владеет несколькими бутиками по всей России и недавно запустила новую линию Lublu, которая делает акцент на веселых и кокетливых стилях с шикарным и элегантным оттенком.
Стили, характерные для изящного кроя и современных, элегантных силуэтов, сочетающих восточные традиции с западным чувством высокой моды, Ольга Вильшенко была вдохновлена своей матерью, которая во времена коммунизма шла против течения и производила модную одежду ручной работы .Любовь к моде Вильшенко воспитала во время учебы в Московском институте моды и искусства и престижном Институте Марангони в Лондоне. Сейчас она делит свое время между этими двумя городами, в течение которых ее поразительные женские образы нашли поклонницу в лице британской певицы и автора песен Флоренс Уэлч.
AW 2014 | © Елена Емчук, любезно предоставлено Ольгой Вильщенко
моделей Dior на улицах Советской Москвы, 1959 г.
В сопровождении толпы местных жителей трио моделей Dior, в том числе модель Коука Денис, идет по тротуару, Москва, Советский Союз, 1959 г.
В конце 1950-х годов в Москве произошла настоящая сенсация: модели Christian Dior приехали в столицу Советского Союза. Москвичи, зашедшие в ГУМ, главный универмаг СССР, увидели необычную сцену: трио стройных французских моделей, одетых в яркие костюмы, приветствуют покупателей и позируют фотографам.
Под руководством Ива Сен-Лорана, нового главы Dior, парижский бренд провел пятидневный показ мод с участием 12 моделей в Доме культуры «Крылья Советов».Время было ключевым. 1959 был годом, когда советские власти окончательно сняли запрет на показ мод, а также положили конец практике преследования граждан, которые, по их мнению, одевались несоответствующим коммунизму. Мир советской моды не избежал бы «хрущевской оттепели», поскольку правительство поддерживало личные контакты с западными дизайнерскими домами, чтобы помочь оживить советскую модную индустрию, а французские кутюрье, такие как Диор, были особенно желанными гостями.
В рамках выставки, чтобы простолюдины могли увидеть моделей в их красивых нарядах, организаторы устроили прогулку по центру Москвы.Они посетили Красную площадь, местные рынки, прилегающие улицы и отправились в район, который был центром советской моды, ключевым местом, которое вы должны были посетить, находясь в Москве. В прогулке приняли участие 3 из 12 моделей, и с ними был г-н Ховард Сочурек (официальный фотограф всего мероприятия Dior), готовый запечатлеть все удивительные моменты столкновения культур и мод.
Как сообщила Светлана Сметанина из «Moscow News Weekly»: «После показа мод Dior« Правда Daily »написала, что некоторые стили были слишком открытыми и короткими; поэтому они не будут хорошо смотреться на полных и невысоких женщинах. Очевидно, считалось само собой разумеющимся, что большинство советских женщин были полными и невысокими. В одном из советских журналов того времени узкие юбки и туфли на шпильках описывались так: «Буржуазные модники придумывают такие фасоны, что женщинам трудно ходить и им приходится обхватывать мужчину».
Джурджа Бартлетт, историк моды и исследователь Лондонского колледжа моды, предлагает нестандартное объяснение сильного отвращения советской системы к европейской моде.По его словам, меняющиеся модные тенденции невольно олицетворяли времена; он представлял угрозу для системы, которая превыше всего ценила стабильность.
На цветочном рынке в Павилецком.
На цветочном рынке в Павилецком.
В ГУМе.
Рядом с автоматами по продаже газировки в Парке культуры и отдыха им. Горького.
На оживленной улице Москвы.
Посещение ГУМа.
В ГУМе.
В Москве.
Манящая толпа россиян.
Женщины на улице смотрят на моду Dior.
Посещение ГУМа.
Встреча россиян на ул.
Прогулка по улице и позирование с моряком.
(Фото: Ховард Сочурек / The LIFE Picture Collection / Getty Images).
По следам высокой моды в Советском Союзе — Пушкинский дом
Тем не менее, понятие роскоши в Советском Союзе было неопределенным, особенно когда дело касалось дизайна одежды.Предсказуемые обвинения в избытке буржуазии соперничали с упором на роль эстетики в передаче социалистической идеологии. В своем аргументе в пользу приоритета рациональных потребностей общества над «вторичными потребностями» — которые следует интерпретировать как желания — меньшинства, советский экономист А. Браверман теоретизировал против места моды в плановой экономике. Однако власть имущие также признали важность искусства в построении советского общества. В дополнение к орнаментальным работам таких художников, как Казимир Малевич, закрепилась идея «индустриального искусства» ( прозискусство ).Это украшение повседневности идеологической эстетикой нашло свое естественное воплощение в дизайне одежды. Портниха Надежда Ламанова, создававшая модели для Императорского двора и учившаяся в Париже, прежде чем вернуться в Россию и стать выдающимся теоретиком советской моды, сделала промышленное искусство отличительным признаком своей работы в Мастерских современного платья и Центральном институте моды. Швейная промышленность. Наследие Ламановой проявилось в работах ее учеников, окончивших Московский Дом дизайна одежды и получивших дополнительное образование у известных художников-нонконформистов и художников-абстракционистов, как привнести художественную чувствительность в свои проекты.
По прошествии десятилетий феномен «культурности» ( kul’turnost ), возникший в конце 1930-х годов, оказал дальнейшую поддержку моде, на этот раз в погоне за хорошим вкусом. В отличие от западной моды, которую громко отвергали как преувеличенную и показную, упор на фундаментальную рациональность советской моды оправдал ее стремление к эстетике. Однако в 1950-х годах зарождающаяся оттепель и пропаганда советского сосуществования с Западом позволили советским дизайнерам посещать французские дома высокой моды с образовательными целями.Экскурсии по компании Dior, которую в то время возглавлял молодой Ив Сен-Лоран, несомненно, вызывали у советских дизайнеров головокружение от восхищения, поскольку они требовали повторных посещений во имя обогащения. Неудивительно, однако, что непрактичность массового производства помешала такой роскоши достучаться до большинства граждан, признание, которое привело к разделению Дома дизайна одежды на два оперативных отдела: обычная швейная промышленность и «перспективный дизайн» — экспериментальное занятие дизайном. ради дизайна.
Послевоенный New Look от Dior с его юбками-трапециями, костюмами «Bar» с приталенными куртками и широкой тканью, из которой состоит каждая идеальная складка платья «Chérie», олицетворяет собой избавление от бережливости военного времени. В Советском Союзе это было обещанием создания портновской сферы, свободной от диктата утилитарной функциональности. Силуэты Диора были почитаемы во всех слоях советского общества, от тех немногих, кто имел доступ к «перспективной» продукции Дома дизайна одежды, до тех, кто вернулся с вечера в кинотеатре, чтобы попробовать выкройки костюмов, которые они видели, на актрисах. .
Таким образом, роскошь сумела снискать расположение советского видения. Несмотря на то, что высокая мода недоступна для большинства, она была создана как объект восхищения, символизма и стремления. В период с 1959 по 1961 год в Советском Союзе состоялось 90 зарубежных выставок моды, но показ Dior был уникальным, так как познакомил людей с моделями. На фотографиях Сочурека изображено культурное явление, имеющее параллельное политическое значение. Однако в них есть и более простое присутствие, превосходящее идеологические различия: общая слабость к красивым вещам.
Когда Соединенные Штаты и Советский Союз боролись из-за моды | История
К концу 1950-х годов, сделав первый выстрел в космической войне, президент СССР Никита Хрущев расширил конкуренцию с Западом на повседневную культуру и образ жизни. Таким образом, летом 1959 года холодная война перешла в область культурного обмена. Советский Союз организовал выставку своих научных, технологических и культурных достижений в Нью-Йорке, а затем американцы организовали свою национальную выставку в Москве.Последняя выставка, как известно, станет местом «кухонных дебатов» между Хрущевым и вице-президентом Ричардом Никсоном, в ходе которых два лидера обменялись колкостями по поводу достоинств коммунизма и капитализма.
И русские, и американцы также пытались каждый раз продемонстрировать свою лучшую одежду. Таким образом, официальное изменение положения феномена моды в социализме происходило в контексте этой борьбы за культурное превосходство.Никсон и его жена Пэт приехали в Москву, чтобы открыть Американскую национальную выставку. Перед их визитом Пэт Никсон тщательно выбирала новый гардероб, как сообщается в Newsweek :
.Один костюм из натурального шелка-сырца, коктейльное платье из коричневой шелковой тафты, платье с цветочным принтом из шелка и хлопка, жакет и два других платья. Большую часть ее одежды купили у Генри Бенделя в Нью-Йорке, где Пэт потратила час — и несколько сотен долларов. «Это костюмы», — пояснила она.«В основном платья с пышной юбкой и подходящие аксессуары для создания« образа ». Они не относятся к высокой моде, это то, что мне нравится, и которые, как мне кажется, лучше всего смотрятся на мне»
На открытии выставки в компании своего мужа и советского вице-премьера Фрола Козлова Пэт Никсон сияла в своем костюме из натурального шелка и нарядной шляпе. Она выглядела именно так, как и полагалось: как утонченная и обеспеченная американская домохозяйка. Послание было ясным: русские могут быть впереди в космических исследованиях и образовании, но они не могут сравниться с изысканностью западной одежды и легкой плавностью американской женщины, ведущей свою повседневную жизнь.
Тщательно подобранный гардероб Пэта Никсона показал образ жизни, с которым россияне не могли соперничать. Об этом образе жизни даже рассказал IBM RAMAC, первый коммерческий компьютер, представленный на выставке, который дал четыре тысячи ответов о различных аспектах жизни в Америке. В одном из них на безупречном русском языке рассказывалось о гардеробе средней американки. У нее было: «Зимнее пальто, весеннее пальто, плащ, пять домашних платьев, четыре вечерних« нарядных »платья, три костюма, три юбки, шесть блузок, две нижних юбки, пять ночных рубашек, восемь трусиков, пять бюстгальтеров, два корсета, два халата. , шесть пар нейлоновых чулок, две пары спортивных носков, три пары рабочих перчаток, три пары игровых шорт, одна пара брюк, один игровой костюм и аксессуары.”В рамках выставки американская мода была представлена на четырех показах мод продолжительностью 35 минут, которые проходили каждый день, каждый из которых посещали от трех до пяти тысяч россиян. Советские власти выступили против многих американских предложений относительно выставки, но в конце концов российская публика получила возможность насладиться американскими показами мод, которые включали молодежную одежду, одежду для отдыха, повседневные комплекты и длинные вечерние платья в строгом стиле.
Российские зрители смогли насладиться американскими показами мод, которые представляли молодежную одежду, одежду для отдыха, повседневные комплекты и длинные вечерние платья в строгом стиле.(Карл Миданс / Коллекция изображений LIFE / Getty Images)Пытаясь принести россиянам «живой кусочек Америки», наряды были представлены профессиональными моделями, а также детьми, подростками, бабушками и дедушками и целыми семьями. Newsweek охарактеризовал показ мод как скучный, но признал политический смысл одежды: «Платья были в порядке, хотя и немного скучновато», — сообщили они. «Вся идея заключалась в том, чтобы показать народу Советского Союза, как среднестатистическая американка одевается на работе и на отдыхе — не гламурную девушку на Парк-авеню, а молодую матрону на Мейн-стрит.«Выбор повседневной американской одежды массового производства был очень мощной пропагандой. Если бы были продемонстрированы изысканные наряды из модных салонов Нью-Йорка, на них легко могли бы напасть как на элитарную одежду, предназначенную для эксплуататорского класса. Но американцы слишком хорошо знали, что русские не могут конкурировать в области достойной одежды массового производства.
«Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам», — сообщает New York Times.
В то время как мода способствовала огромному пропагандистскому эффекту, который оказала Американская национальная выставка в Москве, американские СМИ прокомментировали недостатки в культуре повседневной советской жизни на выставке русского обмена, которая прошла всего двумя месяцами ранее в Нью-Йоркском Колизее. . «Советская выставка стремится к изображению изобилия с квартирой, которая нравится немногим россиянам, — сообщает New York Times , — с одеждой и мехами, которые редко можно увидеть на улицах Москвы.«Модный показ, включенный в выставку, вызвал иронические комментарии западных журналистов. Пять моделей-женщин и одна модель-мужчина представили модели советских модельеров из ведущего московского универмага ГУМ и Dom modelei, или Дома прототипов, учреждения, созданного Сталиным для создания прототипов социалистической моды. Журнал Time сообщил, что «текстиль, в основном толстые шерстяные костюмы с тяжелой текстурой, более впечатляет своей полезностью против русской зимы, чем своим стилем, который представляет собой неуклюжую попытку скопировать западный дизайн.”
Хотя американские СМИ объявляли одежду ГУМа «неуклюжей копией», на самом деле она была самым престижным воплощением элегантности советского стиля. В 1956 году генеральный директор ГУМа В.Г. Каменов написал буклет, в котором подробно описал услуги, которые предлагал советский универмаг. Модные ателье по пошиву одежды на заказ и специальные магазины, торгующие натуральным шелком, шелком с художественной росписью вручную, женскими шляпами, шубами и парфюмерией, должны были представить идею изобилия и изысканности.На иллюстрациях, сопровождающих текст, внимательный торговый персонал предлагал покупателям эти традиционно роскошные товары. Один раздел буклета посвящен новым методам продаж, в то время как другой хвалит модные салоны в магазине, предлагающие индивидуальное обслуживание в роскошной обстановке.
Модели демонстрируют американскую женскую моду на выставке (Карл Миданс / Коллекция изображений LIFE / Getty Images)Интерьер магазина с темной резной деревянной мебелью, хрустальными люстрами и тяжелыми бархатными занавесками был похож на сталинскую концепцию дворцов потребления 1930-х годов.Магазин сохранил устаревшую грандиозную эстетику, пропагандирующую мифическую сталинскую концепцию роскоши. Но это сталинское прославление реальности, которое пыталось удалить все противоречивые и беспорядочные элементы из повседневной жизни, не могло конкурировать с обычной жизнью на Западе. Таким образом, с открытием Советского Союза в сторону Запада несоответствие между лишением повседневной жизни и ее идеальным представлением стало очевидным.
К концу 1950-х годов, по сравнению с эффективностью крупных американских универмагов и разнообразием и качеством предлагаемых ими массовых товаров, ГУМ стал устаревшим и провинциальным, как болезненно показали прямые контакты с Западом.Обложка журнала Life от августа 1959 года показала, что модная война идет даже на самом высоком дипломатическом уровне. Пэт Никсон предстала в образе элегантно одетой американской домохозяйки из высшего сословия. Обложка была наглядным свидетельством неспособности жен советских дипломатов соответствовать утонченному, мирскому стилю Пэт Никсон в ее шелковом платье с цветочным принтом, жемчужной нити и тщательно нанесенном макияже, а также ее стройной фигуре. Сопровождая своих мужей, дамы присутствовали на совещании за обеденным столом на даче Хрущева , или в загородном доме.
Патрисия Никсон беседует с советскими женщинами в Москве. (Ховард Сочурек / Коллекция изображений LIFE Picture / Getty Images)Между женами трех советских политиков были существенные визуальные различия, что указывало на их разный уровень владения одеждой. Нина Хрущева была одета в самое простое платье, застегивающееся спереди.Этот стиль, получивший название халат , стал домашней формой советских женщин. Женщины носили халат дома, занимаясь домашней работой, готовя, отдыхая или развлекаясь. Миссис Микоян была одета в более требовательную одежду: костюм с вырезом, который сдержанно подчеркивал форму тела. Ее костюм был скромным, но его пролетарский аскетизм смягчался шляпкой. Эта модная деталь показала определенную вложение в ее образ, превратив ее простой костюм в уличный наряд.
Официальная одежда, которую носила жена советского вице-премьера Фрола Козлова, свидетельствовала о полном осознании важности события. Вечернее платье госпожи Козловой, украшенное вышивкой по вырезу, а также ее муслиновый палантин с вышивкой, ее белая вечерняя сумочка, белые перчатки, прическа и макияж показали новое отношение к модной одежде. Но госпожа Козлова еще не могла сравниться с изысканностью западной одежды и легкой гладкостью американской леди того же социального положения.Идеологически обоснованное неприятие истории моды отпечаталось на платье госпожи Козловой даже больше, чем на простом костюме госпожи Микоян или на символически обремененном домашнем платье Нины Хрущевой.
Внешний вид г-жи Козловой не только отражал современную формальную западную одежду, но и нарушал важный социалистический дресс-код. Наиболее важные представители политической бюрократии или номенклатуры всегда одевались на публике скромно — практика, начавшаяся с большевиков.Сталин и его политическое окружение также придерживались пролетарского идеала скромности в своем публичном облике, хотя их личная жизнь была наполнена всеми символами традиционной роскоши, от шуб до домашнего хозяйства, антикварной мебели и изысканной еды. Жены старых большевиков Нина Хрущева и госпожа Микоян уважали давний номенклатурный дресс-код. Понимая, что времена меняются, госпожа Козлова, однако, осмелилась их нарушить.
Джурджа Бартлетт — читатель по истории и культуре моды Лондонского колледжа моды Лондонского университета искусств и автор книги «FashionEast: Призрак, преследовавший социализм. “
Эта статья изначально была опубликована в MIT Press Reader.
Товарищ, этот костюм такой Chanel
У россиян вид старой одежды может вызвать ностальгию по советским временам. Посмотрите, как отреагировал Татарский, герой «Поколения П» Виктора Пелевина, увидев в магазине пыльную пару советских обувь, в то время как Москва вокруг него претерпевает насильственную мутацию в глобализированный капитализм в начале 1990-х годов.
Татарский почувствовал мгновенное пронзительное узнавание. Туфли с острым носком и на высоком каблуке были сделаны из хорошей кожи. Они были светло-желтовато-коричневого цвета, прошиты голубой нитью и украшены с крупными золотыми пряжками в виде арф. Дело не в том, что они были просто безвкусными или вульгарными; они были ярким воплощением того, что некий пьяный учитель советской литературы из Литинститута называли «наш гештальт», и зрелище было таким жалким, смехотворным и трогательным (особенно пряжки арфы), что на глаза Татарского навернулись слезы.Обувь была покрыта толстым слоем пыли: новая эра явно не использовала их.
Советский Союз влияет на наше представление об истории моды только через его странные встречи с Западом: Раиса Горбачева сидит с каменным лицом в первом ряду на показе Пьера Кардена; Жаклин Кеннеди Онассис и Диана Вриланд пытается вытащить царские облачения из Эрмитажа для выставки Института костюма в Метрополитене; элегантная Пэт Никсон, только что вернувшаяся из похода по магазинам у Анри Бенделя, позирует на обложке журнала Life Magazine с Жена Хрущева.(Нина была одета в старомодное платье khalat , бабушкиное платье, которое идеально подходит для того, чтобы собирать огурцы на даче или плакать.) И, конечно же, есть эта потрясающая реклама гамбургеров Венди 80-х годов, в которой вся идея советской моды трактуется как некое подобие. (веселая) шутка. Использование Ив Сен-Лораном России-матушки как музы, возможно, имело устроили фейерверк в 1976 году. Но сами красные не имели ничего общего с мировой модой. По крайней мере, мы так думали.
Джурджа Бартлетт, научный сотрудник Лондонского колледжа моды, провел 10 лет над «FashionEast: Призрак, преследовавший социализм» (MIT Press, 34 доллара.95). И оно показывает. Удивление — это наиболее очевидная реакция на очень разные советские моды, которые она копает, потому что они не соответствуют нашему нынешнему представлению о русском вкусе (о том, что он жаждет блеска). ни нашему представлению обо всем производстве советской эпохи (что оно было некачественным или, в лучшем случае, утилитарным). Вместо этого мы обнаруживаем, что советская мода существовала в странной теоретической сфере, в миллион раз более удаленной от повседневной одежды, чем высокая мода была на Западе (где это было просто дорого и непрактично).В странах советского блока, напротив, экономические реалии и политическая паранойя ограничивали моду воображаемыми прототипами — « дискурс, как выразился Бартлетт, «мало заботясь о реальности».
Бартлетт начинает свое исследование в бурных, экспериментальных 1920-х годах, когда модернистский импульс хлынул через послереволюционную Россию. Бартлетт отмечает, что то, что Советы разрешали любые украшения, было необычным, потому что мода был полностью против революционной практики Маркса, которая заключалась в разрушении всех буржуазных атрибутов, отделявших человека от природы, а мужчин от женщин.Соответственно, Работница, первая советская женская Журнал, в своем первом номере не мог быть более враждебно настроенным по отношению к моде: на обложке была изображена мужественная женщина в крестьянском платье, которое можно было бы наскоро сшить из попоны.
Как и в большинстве случаев в советской жизни, погоня за модой часто приводила к непреднамеренным моментам комедии. Возьмем, к примеру, обзор польского еженедельника платьев «практичного стиля», предлагаемых на государственная розничная сеть МГД.Газета оценила платья как «скромные и элегантные, но раскритиковала польскую индустрию готовой одежды за то, что они производят их только гигантских размеров». Показы на взлетно-посадочных полосах, пишет Бартлетт, часто напоминали партийные съезды, как, например, Четвертый ежегодный конкурс советской одежды, проведенный в Праге в 1953 году, где «подиум занимал лишь небольшую часть огромного зала, поскольку в пространстве преобладала огромная подиум, на котором разместились политические элиты.А еще в 20-е годы, когда Любовь Попова и Варвара Степанова действительно пытались выпустить свои конструктивистские конструкции прозодежда , заводчане были сбиты с толку очевидным примитивизмом их авангардных эскизов — резким отходом от цветочных узоров de rigueur — и просто предположили, что художники не умеют рисовать.
В 1935 году на открытии сталинского Дома моделей (Дома прототипов), который должен был стать главной лабораторией советской моды, Эльза Скиапарелли приехала в Москву в качестве представителя французской промышленности.«Я считала, что одежда трудящихся должна быть простой и практичной», — сообщила она позже. «Но вдали от этого я был свидетелем оргии шифона, складок и меховых украшений». Скиапарелли действительно разработала капсульную коллекцию для советских женщин — маленькое черное платье, красное пальто и шляпу в стиле берета — но, несмотря на простоту ансамбля, номенклатура номенклатура признала его непригодным. для производства: по их словам, большие карманы привлекут карманников в метро.Из всех капиталистических дизайнеров именно Коко Шанель больше всего нависала над советской женщиной. Близость была естественной, Бартлетт пишет, из-за почти социалистического стремления к простоте в ее проектах. Конечно, купить костюм Шанель было невозможно, поэтому советские женщины вместо этого ссылались на схемы вязания в рубриках «Сделай сам». социалистические женские журналы. Вы не могли найти мягкий твид, но вязание крючком производило похожий вид, если не ощущалось.
Современный российский дизайнер Денис Симачев сумел сделать кривые намеки на многие из советских модных тенденций, о которых пишет Бартлетт. Его последняя осенняя коллекция высмеивала платье эпохи перестройки — его неуклюжие, почти трогательные попытки имитировать западный стиль одеждой, купленной на черном рынке. «Никто не хочет возвращаться к коммунизму», Симачев сказал в 2007 году. «Но у него были определенные атрибуты и символы, которые для молодых людей не связаны с режимом, но с нашими личными воспоминаниями.”
Этот новый модный проект посвящен разносторонней молодежи России
Коллектив Generation Z, базирующийся в Москве, является одним из ключевых голосов, представляющих открытую и прогрессивную молодежь России. Работая с модой, музыкой и фотографией, они взялись за такие важные вопросы, как права ЛГБТК +, подпольные рейв-движения и психическое здоровье, постоянно доказывая, что подрастающее поколение России выступает за нечто совершенно иное, чем диктует их консервативное правительство.
Теперь, в рамках нового совместного проекта с набирающим популярность модным лейблом Ockam, поколение Z изучает недостаточно представленный мультикультурализм в России и пытается дать платформу различным молодым лицам страны.
В глобальном масштабе Россию часто воспринимают как «белую» страну, которая, если присмотреться, не может быть дальше от истины. От Москвы до Дальнего Востока в России проживает множество коренных национальностей и иммигрантских общин. Культурный обмен и иммиграция из Индии, Китая, Кореи и постколониальных государств Африки и Карибского бассейна были частью советской истории; и миллионы людей имеют смешанное наследие из стран, бывших бывшими советскими республиками.В мегаполисах, таких как Москва, разнообразие очевидно, но это далеко не так. Случайный и привычный расизм по-прежнему укоренился во многих россиянах и определяет господствующее представление о том, как должен выглядеть русский человек. Поколение Z настроено изменить это.
«У нас возник очень проблемный вопрос — как это влияет на ваше психическое здоровье, будучи человеком другой культуры или расы в России? Потому что все мы знаем, что толерантность в нашей стране — нечто очень редкое, как ситуация с сообществом ЛГБТК + », — говорит креативный директор Роман Гунт, придумавший концепцию проекта.«В России мы выросли в очень расистской и националистической среде. Люди разных рас и наций здесь либо невидимы, либо сталкиваются с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти. Поэтому команда Generation Z решила сделать фотопроект, посвященный мультикультурной России, чтобы показать все многообразие. Сегодня люди во всем мире борются против расизма, и мы хотели сделать заявление от молодого творческого сообщества России ».
Работая с другими членами поколения Z, фотографом Ником Гавриловым и продюсером Дайаной Спит, Гунт и группа отбирали моделей для съемок из своих групп дружбы и московского творческого сообщества — их индивидуальные истории представляют лишь малую часть разнообразия России.
«Ди Агостиньо — музыкант, украинец по национальности, но корни которого ангольские. Диана Борисова работает в музыкальной индустрии — раньше она называла себя якуткой, но совсем недавно выяснила, что она тоже принадлежит к эвенкам, коренному народу Восточной Сибири. Модель Мага родом из Дагестана, аварца по национальности. Музыкант Давид кореец, армянин, русский и еврей. Амина имеет арабские и татарские корни, а Йосеф Минор — музыкант с монгольскими корнями », — объясняет фотограф Ник Гаврилов.
Для большинства креативщиков перед объективом участие означало и то, что их заметили, и то, что представление молодой России было более правдивым, приветливым и актуальным. «Мне понравилась идея этого проекта, потому что он очень близко к дому. Когда я работал туристическим гидом, иностранцы всегда очень удивлялись тому, что я принадлежу к коренному народу России. Иногда мне кажется, что сами россияне не знают, что их страна действительно многонациональна. Но я верю, что молодое поколение понимает, что национализму и дискриминации нужно положить конец », — говорит Диана Борисова.
Снятый на пленку среднего формата, сериал — это кинематографическое путешествие по суровым, но невероятно аутентичным уголкам Москвы, богатым следами разных культур. «Мы выбрали места, подходящие для каждого персонажа в съемках. Было очень интересно наблюдать за ними на старом советском рынке, наблюдать, как они взаимодействуют с людьми, которые там работают. Это место, где собираются люди разных национальностей, открытые, веселые и готовые прийти на помощь », — говорит Диана Спит. «Я думаю, это действительно показывает, что Россия — многонациональная страна, и не так важно, откуда вы приехали, а что вы за человек и чем занимаетесь.”
Дама в красном. Советский стиль и коммунистическая одежда | Анжелла д’Авиньон
В эту эпоху конструктивистское движение захватило изобразительное искусство и моду через текстильную промышленность. Определяемый геометрическими формами и основными узорами, конструктивистский стиль преуменьшал индивидуальность и превозносил массовое производство. В Первую рабочую группу конструктивистов вошли художники Вавара Степанова, Александр Родченко и Любовь Попова, которые с 1923 года работали дизайнерами на Первой государственной текстильной фабрике в Москве.
Перформанс на книжном вечере, СССР, 1924 год. Художница Варвара Степанова. Находится в собрании Российского государственного архива литературы и искусства, Москва. Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty ImagesВ дизайне Степановой, например, швы и швы на ее спортивных платьях и слитных костюмах были специально обнажены, чтобы выявить следы строительства и подчеркнуть труд, затраченный на создание одежда. Другой пример — и один из самых известных узоров Поповой — это упрощенная версия серпа и молота, символов единства рабочего и крестьянина.«Использование таких изображений усилило коммунистический посыл», — пишет историк искусства Кристина Лоддер. «Тем не менее, Попова резко снизила описательное качество этих объектов, упростив их и подчеркнув лежащую в их основе геометрию». Продуктивная и самобытная, Попова была особенно чувствительна к повседневной советской женщине и стремилась создавать одежду, которая отражала бы как характер городского рабочего, так и чувствительность традиционного крестьянина.
Эта эра экономической свободы и творческих поисков могла длиться недолго.Из-за кажущегося перенасыщения нэповцев, приватизации крестьянства и спроса на продукты питания, создаваемого промышленно развитым рабочим классом, НЭП считался неустойчивым, и в 1929 году режим Иосифа Сталина захватил экономику.
Нэпмены, 1920-е гг. Находится в собрании Российской государственной библиотеки, Москва. Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty ImagesНовый жестокий режим Сталина охватывал огромную разницу в заработной плате, тем самым вынуждая формировать экономические классы, и соответствующим образом одевал граждан.В 1934 году Сталин основал Московский Дом моды и создал однородные образы высокой моды, которые рекламировались в журналах по всему миру, но были слишком дорогими для масс. К концу Второй мировой войны сталинская мода подчеркнула консервативные ценности и запретила тематический текстиль и авангард. Как и в « Nuova Italiana » Муссолини, «Новая женщина» Сталина сочетает в себе гламур и традиционную одежду с подчеркнутой линией талии, которая возвышает гипер-женский (читай: патриархальный) идеал.
Между тем во всем Восточном блоке новые коммунистические режимы приняли старую советскую идеологию и отдали предпочтение корпоративной, невзрачной моде, которая создавалась и распространялась централизованно.К 1959 году забота о своей одежде считалась капиталистической, поэтому для Кристиана Диора было шоком первое в Советском Союзе показ мод с парадом моделей в пастельных тонах, проносившихся по серым улицам Москвы. Журналы продолжали рекламировать изысканные наряды, которые были просто недоступны коммунистическим женщинам. Западный образ был адаптирован и модифицирован с использованием любой ткани, доступной в государственных ателье, и стал доступен только в более спокойных цветах. В условиях дефицита и активности черного рынка товары вне моды были особенно желанными, и их было почти невозможно найти.
Но были способы обойти однородность: более мелкие предприятия, такие как мастерские по ремонту обуви, парикмахерские и салоны красоты, предлагали услуги, которые государство не предоставляло тем, кто мог позволить себе индивидуализировать свой внешний вид. Подрывная мода существовала, хотя и нечасто. Восстания стилей stilyagi (или («охотников за стилем») в Советском Союзе, pásek в Чехословакии и мальчиков-бикини ( bikiniarze ) в Польше создали почву для молодежных субкультур, которые были столь же о моде, как и они были несогласны.Поскольку каждая группа панков была замкнутой, их не считали угрожающими государственной идеологии.
То есть, если только они не привлекут к себе внимание страны. В 2013 году в московской церкви панк-группа Pussy Riot раскрыла границы серого российского государства Владимира Путина, надев неоновые цвета и играя феминистскую панк-музыку в знак протеста против недемократических выборов. Все три женщины были арестованы по обвинению в «хулиганстве» и приговорены к двум годам лишения свободы.
Важно отметить, что, хотя коммунизм — это не фашизм, коммунизм легко может превратиться в фашизм.
Исторически широко распространенное непонимание коммунизма можно объяснить западной пропагандой и отвращением Соединенных Штатов к тому, что когда-то считалось террористической и экономической угрозой. В 1939 году редакционная статья New York Times описала сильные нацистско-коммунистические сходства как «красный фашизм», и это прозвище прижилось.
Этот термин был подхвачен в 1945 году Дж. Эдгаром Гувером, ультрапараноидальным директором ФБР, сфабриковавшим международную реальность, которая объединила измену с любой ассоциацией с коммунизмом и всем советским.
Сенатор Джозеф Маккарти усилил послевоенную красную панику своим печально известным голливудским черным списком, который нацелился на знаменитостей и сценаристов, включая Трумэна Капоте и Артура Миллера, лишив их работы и запятнав их репутацию. Помимо разрушения карьеры богатых и знаменитых, эти спонсируемые правительством усилия по изгнанию «чужаков» путем создания культуры страха стали американской традицией, которая яростно продолжается сегодня и особенно волнуется во время политических беспорядков.
Одна из целей фашизма — поддерживать полный контроль, и это частично достигается за счет поощрения или принуждения к соответствию и устранения индивидуального самовыражения.