Модный дом журнал: 30 сайтов для тех, кому интересен мир моды — Медиа на vc.ru
Модный дом — Журнал Теремъ
Жизнь за городомКаждый хозяин надеется построить дом на века, однако хочется, чтобы он был не только надежным и уютным, но и модным. Какие тренды существуют в строительстве загородных домов в этом году? Мы попросили рассказать об этом архитектора-проектировщика Василия Чурина.
— Что важно при строительстве загородного дома?
— Если раньше загородный дом в полном смысле этого слова был доступен далеко немногим, и люди обходились нехитрыми летними дачками, то сейчас ситуация изменилась радикально. Построить дом может, если и не каждая семья, то очень многие. И конечно же, в первую очередь этот дом должен быть пригоден к проживанию в нем не только летом, но и зимой. Вторым по важности я бы назвал материалы — они должны быть долговечными, не нуждающимися в ремонте длительное время, в то же время легко заменяемыми при необходимости.
— Какой дизайн сегодня в моде?
— Несмотря на то, что на просторах Подмосковья можно встретить какие угодно дома — от шале до дворянской усадьбы — всё большее число людей отказывается от радикальных экспериментов в пользу классических решений, комфортной классики. Прогрессивные модные веяния архитекторов зачастую у нас не получают широкого распространения, например, у нас так и не прижился стиль хай-тек.
Ещё буквально несколько лет назад предпочтения отдавались классицизму, модерну и барокко, причем некоторые умельцы умудрялись сочетать все три направления в одном проекте, на выходе получалось что-то совершенно неудобоваримое с точки зрения эстетики.
Всё чаще встречаются дома большой площади, с обязательной верандой c одной или двух сторон дома, мансардой под крышей, большим количеством спален на втором этаже и просторной гостиной, нередко совмещённой с кухней по принципу студии, внизу. Впрочем, двухэтажным домам отдают предпочтения обладатели меньших участков, те, кому позволяет пространство, могут выбрать и одноэтажный дом — его прелесть в том, что из любого помещения можно выйти на террасу или лужайку. Сами террасы тоже увеличились по площади, нередко, за счет мастерства проектировщика, их делают многоуровневыми, чтобы попасть на террасу можно было не только с первого, но и со второго этажа дома.
— Из чего будем строить?
— Материалы играют решающую роль. Классикой строительства долгие годы был кирпич, но постепенно он сдал позиции. Во-первых, строить из кирпича долго, во-вторых, современные отделочные материалы позволяют сделать дом более стильным и красные кирпичные монстры постепенно становятся частью истории. Всё большую популярность набирают дома из пенобетона и блоков, впрочем, старые-добрые срубы, особенно для строительства дач, никогда не теряют актуальность. В тренде и каркасные дома, такой дом позволяет существенно снизить коммунальные платежи, поскольку в его строительстве используются эффективные теплоизоляционные материалы и на его обогрев необходимо существенно меньше отопления.
Что касается отделочных материалов, то в лидерах, как и раньше, остаются сайдинг, натуральные камень и дерево — нередко они удачно сочетаются в одном и том же проекте. Внутри дома используются раздвижные панели, которые позволяют менять пространство дома по своему усмотрению, превращая студию в отдельные кухню и столовую, а открытую террасу в закрытую дополнительную спальню для гостей.
Наталья Макаренко
Модные дома современности, каковы их тенденции?
Дом моды подразумевает собой коллектив, работающий над созданием уникальных, необычных, смелых, порой даже дерзких коллекций. Известные бренды регулярно устраивают презентации и показы своих творений, эти мероприятия проводятся не реже раза в год. Некоторые модные дома имеют четкий ориентир на определенную группу людей, например, создают одежду только для детей. Есть бренды, выпускающие исключительно женские наряды, но в основном компании имеют широкую специализацию и производят самые различные линии модной продукции.
В наше время модные дома мало отличаются от первых брендов, становление которых происходило столетия назад, с одной лишь только разницей, что сегодня домов с мировым именем в разы больше. Простому обывателю бывает сложно разобраться во всем этом многообразии, еще сложнее научиться отличать подделку от качественного товара. Для тех, кто стремиться быть всегда в тренде, знать все модные тенденции современности, а главное – найти свой стиль, создать свой образ, важно знать особенности каждого модного дома, уметь отличать их продукцию, понимать направление их деятельности. Разобраться во всем этом поможет обзор известнейших модных домов современности: Calvin Klein, Dior, Chanel, Prada. Это лишь часть всех именитых домов моды, на самом деле известных брендов в разы больше, но остановимся пока на этом.
Calvin Klein (Кельвин Кляйн)
Изначально этот бренд славился своими джинсами. Именно джинсы от Calvin Klein первыми были продемонстрированы на подиумах мира и прочно закрепились в моде. Но отнюдь не только джинсы прославили бренд. Этот дом моды создает исключительного качества нижнее белье, швейцарские часы, изысканные парфюмы и косметику, а также известную во всем мире одежду «унисекс». Основные отличие Calvin Klein – это простота, удобство, практичность и рациональность в каждой модели.
Основание бренда приходится на 1968 год. Его создателями являются Кельвин Кляйн совместно со своим другом Барри Шварцем. Буквально после первых показов своих коллекций бренд получил крупный заказ на 50 тыс. долларов, что стало мощным стимулом для дальнейшего развития этого дома моды. Сегодня бренд является олицетворением чрезвычайно удобной комфортной одежды, подходящей на все случи жизни.
Кристиан Диор (Christian Dior)
Становление бренда пришлось на самые сложные годы жизни Кристиана Диора. В 30-е годы его состоятельные родители обанкротились, мать скончалась, а самого известного ныне дизайнера скосила тяжелая болезнь. Но именно в этот период Кристиан смог продемонстрировать всему миру исключительный талант дизайнера и модельера, став мировой известностью после первого же показа своих творений. Всего 10 лет ему довелось созидать в своем доме моды, после чего он скончался, но дело его живет и сейчас, продолжая радовать ценителей модной одежды новыми интересными коллекциями.
Коко Шанель (Chanel)
Габриэль Шанель, девушка с невероятно сложной судьбой, родившаяся в 1883 году и осиротевшая в раннем детстве, именно она стала законодательницей моды, привнесла в нее классические мотивы, которые любят, ценят, копируют. Именно она – автор чудеснейшего аромата «Chanel № 5», революционного парфюма в своем роде.
А началось все с продажи шляпок в небольшом магазинчике, открытом для Габриэль ее возлюбленным. Молва об ее творениях быстро облетела мир, Шанель копировали, к ней приезжали знаменитости. Она одевала королев, известных людей, простых ценителей модных тенденций. Коко Шанель – революционерка по характеру, она безжалостно искореняла из моды все то, что ей претит, и привносила в тенденции свои штрихи, свое видение красивого, стильного, изысканного.
Prada (Прада)
Этот знаменитый во всем мире бренд является производителем модных аксессуаров, стильной одежды, качественной косметики и изящных сумок. Свою деятельность модный дом начал в 1913 году в Милане под руководством Марио Прада. В то время компания занималась исключительно производством дорожных сумок, изготавливая их из кожи моржей. Так как этот материал считался довольно таки экзотическим, бренд быстро привлек внимание состоятельных людей, что стало стимулом для его дальнейшего развития. Позже была создана коллекция мужской одежды, солнцезащитных очков, нижнего белья.
Дом моды передавался по наследству членам семьи, пока его обладательницей не стала Миучия Прада, 29-летняя внучка Марио. Она преобразила моду дома Prada, наполнила ее особыми штрихами, шармом и удобством. Миучия делится, что при создании новых коллекций она продумывает каждую деталь, ее откровением стало то, что основное, на что полагается известная модельер – это интуиция. Именно она помогает ей чувствовать, что нужно людям и создавать всегда актуальные коллекции.
Можно подытожить, что творения домов моды – это произведения искусства. В каждой новой коллекции чувствуется частичка души ее создателя, его характер, желание привнести в мир моды что-то новое, интересное, что поможет преобразить нас, ценителей красивой, удобной, стильной одежды.
Модный Дом Ulyana Sergeenko представил коллекцию Haute Couture осень-зима 2021/2022
Действие картины разворачивается под открытым небом, в поле, недалеко от старинной усадьбы. Главная героиня словно попадает в параллельную реальность и предстает в разных образах, отражающих ее сущности: в каких-то моментах она нежная и беззащитная, в других — решительная и властная. Своей красотой она заполняет все пространство. При создании фильма Рената вдохновлялась сильными женскими персонажами из произведений Андрея Тарковского, а также работами художника-сюрреалиста Рене Магритта. Так, темные воздушные шары в небе над полем напоминают сферы из его картины “Голоса пространства”. По словам режиссера, эти тревожные круги в сумерках странным образом подчеркивают красоту и хрупкость Натальи. Таинственная атмосфера, необычные сочетания предметов в фильме как нельзя лучше отвечают замыслу художника: «О тайне нельзя говорить — надо быть захваченным ею».
Коллекция Ulyana Sergeenko Haute Couture сезона осень-зима 2021/2022 стала для модного Дома первой в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды в Париже. Она вдохновлена красотой природы и богатством самобытной культуры Карелии — края бесконечных озер и дремучих лесов, окутанного мифами и былинами. Сдержанная цветовая палитра отражает цвета природы северного региона. Холодный голубой — цвет неба, серый — цвет слоистого мрамора, разбеленный коралловый — цвет морошки, серебряный — цвет осиновых куполов церквей, которые имеют удивительное свойство менять окрас в зависимости от освещения. А насыщенные темные оттенки напоминают о лесных чащах. Чистый силуэт, графичность линий, достигаемая с помощью корсета, отсылают к стройной архитектуре деревянного зодчества. Прозрачные струящиеся платья с богатой вышивкой соседствуют с изделиями более утрированной формы, с увеличенной линией плеч, жесткими кожаными корсетами и плотными материалами.
В новом сезоне модный Дом продолжает сотрудничество с русскими народными ремеслами, а мастера в ателье бренда осваивают новые техники вышивки, кружевоплетения и лазерной резки кожи. Ювелиры фабрики «Ростовская Финифть» изготовили наборы разных видов брошей с силуэтами главных мифических персонажей коллекции. На Гусевском Хрустальном заводе им. Мальцова были вырезаны разноцветные детали, которыми украшены различные изделия коллекции. С помощью техники плетения Елецкого кружева в ателье “Кружевной Край” были созданы корсеты и баски вечерних платьев, на производство которых ушло больше 4 месяцев ручной работы.
В кутюрной коллекции сезона осень-зима 2021/2022 полностью отказались от цветочных орнаментов и отдали предпочтение более графичным рисункам. За основу была взята геометрическая форма лемеха — элемента наподобие черепицы, которым покрыты главы церквей «Кижского погоста» — архитектурного ансамбля, расположенного на острове Кижи. Кроме того, командой модного Дома были переработаны старинные рисунки солярных символов, которые наносились на фасад избы с целью уберечь дом от внешних злых сил. Отсылки ко всем этим элементам видны в лацканах изделий, ниспадающей бахроме вечерних корсетов и платьев; внедрены в авторскую технику перфорации кожи, в строгие узоры елецкого кружева, а также в схемы вязания трикотажных изделий.
В орнаменте коллекции встречаются и такие традиционные для Заонежской и Пудожской вышивки персонажи и герои языческих мифов, как птицы, лошади и волки. Изображение птицы в славянской культуре символизирует счастье, а образ коня является оберегом. Эти персонажи оживают на жакетах, платьях, в узорах елецкого кружева, в росписях ростовской финифти и в аппликациях.
В новой коллекции образы дополняют различные аксессуары: ювелирные украшения, вечерние сумки, ремни с шатленом, балаклавы, перчатки, туфли, сапоги на поясах-подвязках. Ожерелья в коллекции украшены декоративными ключами и подвесками в виде капель. Они выполнены из желтого и белого золота и инкрустированы самоцветами. Головные уборы представлены балаклавами тонкой ручной работы, выполненными в разных техниках вязания с вплетением речного жемчуга и кристаллов. Верхнюю одежду дополняют кожаные ремни с металлическим шатленом-ключницей, центральный элемент которого сделан в виде головы волка.
Элегантность образов подчеркивают сапоги-чулки на подвязках и высокие сатиновые перчатки, на которых переливаются хрустальные детали. Образы в вечерних платьях дополняют туфли из шелкового дюшеса на высоком каблуке.
Умер дизайнер Альбер Эльбаз, сделавший модный дом Lanvin снова великим
Альбер Эльбаз
Альбер Эльбаз — пожалуй, самый известный израильский дизайнер в мире и единственный представитель мира haute couture, отслуживший в Армии обороны Израиля. Он был одним из четверых детей парикмахера и художницы — марокканских евреев из Касабланки. Родители привезли мальчика на историческую родину, когда ему было 10 лет.
После армии талантливый мальчик, который начал рисовать женские платья ещё в младшей школе, поступил в престижный Колледж индустрии и дизайна Шенкар. Когда Альбер его закончил, мать, которая, овдовев, работала кассиршей и экономила каждый шекель, дала сыну скопленные ею 800 долларов — «стартовый капитал» для начала карьеры в США. Эльбаз уехал в Штаты и стал помощником дизайнера Джеффри Бина. В 1996 перешел в Guy Laroche, ещё через два года — в Yves Saint Laurent. Сам Сен-Лоран в то время ещё здравствовал и молодого дизайнера очень ценил.
Израильская, да и вообще ближневосточная мода, в русле которой Эльбаз формировался как художник, довольно специфична. В будни израильтянки одеваются очень просто, красивые платья принято надевать только по большим праздникам вроде свадеб и бар-мицв — но это должны быть платья с большой буквы. То есть пышные, обильно украшенные, замысловатые до избыточности. Весь творческий путь Эльбаза стал уходом от этой левантийской свадебно-вечерней избыточности в сторону собственной индивидуальности, нонконформизма, прекрасно уживавшегося с тонким вкусом, и «барочного минимализма».
Альбер Эльбаз
Последнее звучит как оксюморон, но это именно так: вершиной творчества израильтянина стали атласные платья со струящимися драпировками и свободными бантами, которые он дополнял оригинальной массивной бижутерией. Эти платья и бижутерия стали его визитной карточкой в доме Lanvin, куда его пригласила в 2001 году хваткая и чуткая на таланты тайваньская предпринимательница Шоу-Лан Вонг (китайское произношение — Сяо-Лань Ван), глава модного холдинга Harmonie SA. Она как раз в том же 2001-м купила основанный еще в 1889 году Жанной Ланвен модный дом, от которого к началу XXI века осталось лишь некогда громкое имя. Эльбаз вернул этому имени содержание.
В 2007-м за свои достижения на ниве haute couture и prêt-à-porter израильтянин получил звание кавалера ордена Почетного легиона. Но настоящий триумф Эльбаза случился после церемонии вручения «Оскара» в 2008 году, когда в его струящемся атласе на красной дорожке появилась Тильда Суинтон — «актриса-инопланетянка» с андрогинной внешностью. Имя модельера узнали даже те, кто никогда не интересовался высокой модой. И платья, и массивная бижутерия (ее для Lanvin делал дизайнер Эли Топ) стали хитом продаж.
В 2011 году Эльбаз доказал, что его творчество интересно не только искушенным снобам и женам арабских шейхов, но и небогатым модницам: вещи из коллаборации Lanvin x H&M разлетелись за считанные дни. К концу 2015 года выручка модного дома составляла 250 миллионов евро в год.
Тильда Суинтон в платье Lanvin на премии «Оскар» в 2008 году
Но творческие люди и предприниматели не всегда понимают друг друга. Как раз в конце 2015 года Альбер Эльбаз рассорился с Шоу-Лан Вонг и исполнительным директором Lanvin Мишель Юибан. Скандал был шумным, три сотни сотрудников компании после объявления об увольнении Эльбаза заявили, что уйдут вместе с ним. Однако в итоге ушел только модельер.
Его место сначала заняла Бушра Джаррар, а после ее недолгой работы — Оливье Лапидус (сын известного в 1970-е годы модельера Теда Лапидуса). В феврале 2018 года Lanvin купила китайская компания Fosun International, после чего Лапидус ушел, а его место занял молодой дизайнер Бруно Сиалелли. Все это уже не имело к Эльбазу никакого отношения.
Дизайнер не собирался уходить из мира моды. Он размышлял над новыми проектами. В 2016 году Альбер Эльбаз удостоился звания Командора Ордена почетного легиона и выпустил свой аромат совместно с Фредериком Маллем, главой марки нишевой парфюмерии. Их познакомил Эли Топ.
«Мы с Альбером оба возражали против диктата крупных корпораций, — вспоминал Малль. — Он говорил, что всякому дизайнеру, которому удается создать хит, после этого придется бесконечно выпускать хорошо продающиеся вариации этого хита — вместо того, чтобы создавать новые красивые вещи». Аромат назвали Superstitious, что переводится как «суеверный»: «Альбер сказал, что в мире должно быть больше суеверий и меньше косных правил, — объяснил выбор названия Малль. — Он хотел, чтоб аромат был более „панковским“».
1/1
Остроносые кроссовки AZ Factory Флакон SuperstitiousПри всей респектабельности своих очень дорогих творений Эльбаз все-таки всегда оставался немного панком. Флакон Superstitious, в котором смешались ноты розового масла, египетского жасмина, смолы и ладана — ароматы его родины, Леванта, — украшал фирменный эльбазовский росчерк в виде глаза, похожий на эскиз татуировки. А весной 2021 года в новой коллекции не так давно основанной им собственной марки AZ Factory появились остроносые, как марокканские бабуши, модные кроссовки. Можно сказать, что на шестом десятке израильский модельер отчасти вернулся к своим корням — хотя и сделал это с нонконформизмом, который был присущ ему всю жизнь.
Татьяна Котегова — Журнал
С большой радостью и нескрываемой гордостью мы представляем замечательный фолиант, увидевший свет в непростое сегодняшнее время «ТАНЯ КОТЕГОВА — ЖИЗНЬ СТИЛЯ». Это уникальное иллюстрированное издание основано на многолетнем опыте известного в Петербурге Модного дома «Таня Котегова»: кутюрье, стиль, эволюция творчества.
В художественном полиграфическом альбоме-книге «ТАНЯ КОТЕГОВА — ЖИЗНЬ СТИЛЯ» поклонники и почитатели Татьяны Котеговой будут иметь возможность познакомиться с избранными фотографиями многих коллекций Модного дома, получив максимум информации и большое эстетическое удовлетворение от просмотра. Кутюрные модели, аксессуары, обувь и ювелирные украшения выполнены в узнаваемой авторской стилистике, свидетельствующей о смелом и неординарном подходе к моделированию одежды. При отсутствии в коллекциях облегающих форм и длины «мини», многие модели обладают магическим сексуальным притяжением. Важную роль в создании коллекций всегда играет черный цвет. Татьяна одна из немногих модельеров, кто занимается реставрацией и использованием в своих моделях старинных аксессуаров. В творческой мастерской ее Модного дома собраны уникальные специалисты в области конструирования и моделирования одежды, владеющие современными технологиями и тончайшими старинными секретами в области кройки и шитья. Книга дает осязаемое представление о пластичности драпировок, роскоши ручной вышивки и струящихся шифонах.
Обладая удивительным даром творить красоту, Татьяна Котегова на протяжении всей творческой деятельности ставит перед собой реальные задачи посредством языка моды транслировать неповторимый петербургский стиль, преисполненный классического совершенства и современной элегантности.
Увидеть и приобрести этот альбом можно в Доме моды «Таня Котегова».
Напоминаем, что мы работаем по предварительной записи: +7(812)346-34-67
пн. — пт.: 11:00 — 20:00
Наш адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., 44, центральный вход, 2й этаж.
Издательство студии Александра Насонова;
Автор-составитель, дизайнер и шеф-редактор Юлия Багрова;
В данную публикацию вошли фотографии следующих авторов:
Александр Насонов;
Петр Титаренко;
Анна Студенникова.
МОДНЫЙ ДОМ SONIA RYKIEL ЗАКРЫТ / Новости
- Коммерческий суд Парижа принял решение о ликвидации обанкротившегося дома моды Sonia Rykiel. Судебными экспертами были отклонены все кандидатуры желающих приобрести его как финансово ненадежные.
Дом моды был помещен под судебную опеку еще три месяца назад в связи с его крупной финансовой задолженностью. Финансовые трудности возникли у фирмы в 2016 году, вскоре после смерти самой Сони Рикель. В 2018 году торговый оборот фирмы составил 35 млн евро при убытках в 30 млн евро. На нее работали 133 человека. Дом моды располагал шестью бутиками и осуществлял во Франции половину своих продаж.
Сроки, отведенные на то, чтобы найти ему нового владельца, располагающего необходимыми капиталами, переносились трижды на более позднее время парижским судом — однако это не позволило решить проблемы. Суд рассмотрел за это время около десятка заявок. На последний конкурс не было подано ни одной.
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel.
Все работники будут уволены
В 2012 году компания, являвшаяся до этого полностью независимой от стороннего финансирования, приняла решение продать 80% своего капитала китайскому инвестиционному фонду Fung Brands (в настоящее время действующего под новым названием First Heritage Brands). В 2016 году степень участия фонда была увеличена до 100%. За последние семь лет в дом моды было вложено акционерами около 200 млн евро.
Соня Рикель родилась в Париже в семье еврейских иммигрантов из России и Румынии. В 17 лет она начала работать оформителем витрин одного из текстильных магазинов. Ее первый муж владел магазином трикотажных изделий и именно для него в 1962 году Рикель связала свои первые широкие свитера. Большую популярность они получили, в частности, в США.
Первый бутик Sonia Rykiel был открыт в 1968 году на улице Гренель, ставшей вскоре одним из центров парижской моды. Теперь должен быть продан как сам бренд Sonia Rykiel, так и оставшиеся запасы одежды. Все работники будут уволены.
Журнал ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН. Fashion 2019 • Интерьер+Дизайн
Юбер Крабьер. Untitled. Argenteuil, 2019. Стилист: Jake. Модели: Nausicaa, Jake, Octave. American Vintage Photography Award, Международный фестиваль фотографии и моды в Йере 2019. Наталья Тимашеваглавный редактор ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙНЭксперт в области современного дизайна, автор более 1000 публикаций об архитектуре, трендах, новой культуре интерьера и ее главных действующих лицах.
Будущее моды связано с глубоким принятием того факта, что в ней не осталось канонов. Если они и «священные артефакты» остались, то теперь они больше похожи на коллекционные объекты, требующие соответственного к себе отношения. Требуется переосмыслить исчезновение деления на мейнстрим и маргинальные течения.
По теме: Акико Фукаи: о будущем моды и самопознании
Все без исключения ключевые фигуры мира моды возлагают надежды на перемены, связанные с осознанным и этическим потреблением, и ждут появления неразрывной экологической цепочки от производства сырья до по-настоящему «зеленого» маркетинга.
Глазурованный керамический блок, Вирджил Абло, 2019. Лимитированное издание Virgil Abloh © Vitra. Фото: Joshua Osborne.Главные тренды— инклюзивность и междисциплинарность, тесное взаимопроникновение различных индустрий. Мода приветствует принцип организации жизни в обществе, который позволяет участвовать в ее разных аспектах всем людям, независимо от их внешности, происхождения, гендера, состояния здоровья и т.д.
Лондонский триплекс по проекту фэшн-дизайнера Роксанды Илинчич. Гостиная. Над диваном Foa, диз. Кристоф Делькур, Collection Particulière — работа Каролин Деверно. Слева винтажный торшер на никелированном основании, справа светильник, диз. Франсуа Шатен. Кресла Kangaroo разработал Пьер Жаннере для частной резиденции в индийском городе Чандигарх, 1950. Кофейный столик Alanda, диз. Паоло Пива, B&B Italia, 1980. На нем ваза Roksanda X Linck Ceramics. На диване сумка бренда Roksanda.Мода и дизайн резонируют со всеми болевыми вопросами современности. Как средствами моды и искусства реагировать на экологические проблемы планеты и уничтожение лесов? Как сохранить бережное отношение к ремесленному труду в эпоху тотального вымывания традиционного мастерства из крупной индустрии? Мода и дизайн стремятся обозначить транскультурный микс. Актуальные цвета при этом скорее переносят нас в бесконфликтное дигитальное пространство: там царят голубой, оттенок дыни, neo-mint, смородина и земляной желтый.
Коллекция Back Home, Кристина Челестино, Fendi & Fendi Casa. Фото: Omar Sartor.Как живут герои модной индустрии? Каким образом модные марки выстраивают захватывающие миры — реальные и виртуальные? В журнале — 50 потрясающих интерьеров, созданных по законам моды. В Нью-Йорке, Лондоне, Вене, Милане и Шэньчжэне заметны две тенденции. Первая: в частных пространствах торопливый темп моды замирает. Француз Сирил Верньоль напоминает нам слова Ива Сен-Лорана: «Мода временна, стиль вечен». Дом — место, свободное от сиюминутности.
Выставка под кураторством Акико Фукаи 30 Years of Japanese Fashion в Barbican Art Gallery.Новый вдохновляющий опыт теперь получают в бутиках, где концентрируются все фантазии из мира инстаграма и цифровой реальности. Магазин из точки продажи поднимается до уровня арт-галереи: креативные директора брендов размещают в бутиках коллекции скульптуры и современного искусства. От интерьеров теперь ждут всего небанального: большей расслабленности, соответствия трендам, красивых дизайнерских решений.
По теме: Линда Лоппа: «мы все должны покупать «меньше и лучше»
Мультидисциплинарного американского художника Дэниела Аршама принимает амстердамский Мосо Museum: здесь проходит его умопомрачительная ретроспектива под названием «Соединяя время».Внимание: у журнала ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН появилась электронная подписка на бумажную версию: Interior.robo.market
По промокоду INTERIOR будет 20% скидка на подписку до октября.
Y FASHION HOUSE
от Алессандра Агирре ’21 (Автор) и Таарини Сараф (Дизайнер)
Имя: Таарини Сараф
05 Возраст: 17 лет
/260002 2003Родной город: Калькутта, Западная Бенгалия
Средняя школа: Международная школа, Бангалор (серия 2021 года)
Откуда вы черпаете вдохновение? А как насчет этой коллекции конкретно?
Моя мать, модный предприниматель, всегда была моим образцом для подражания.Обладающие полномочиями женщины, которые ломают и пересматривают границы, тоже вдохновили меня на перемены. Я всегда знал о дискриминации карманов в одежде, но эта статья стала поворотным моментом (https://pudding.cool/2018/08/pockets/). Моя первая «Карманная коллекция» — это попытка отразить гендерное равенство и независимость женщин, стремясь требовать доступной одежды.
Если бы вы могли решить одну проблему в мире сегодня, что бы это было?
Крайняя бедность.Только после того, как будут удовлетворены основные потребности, такие как еда, чистая вода и жилье, можно избежать эксплуатации и стремиться дать образование следующему поколению и открыть для них мир возможностей. Эта ступенька заставит каждого ребенка осознать свою истинную ценность и позволит мечтать.
Какие качества вы ищете в друге?
Позитивное отношение к жизни и полное стремлений, поскольку она создает среду, в которой каждый может расти вместе и постоянно вдохновлять друг друга.
Какие три цвета больше всего значат для вас и вашей работы?
Для меня цвета — это то, что я использую подсознательно и только позже осознаю их суть. Я предпочитаю использовать более счастливые и яркие оттенки своей приглушенной нейтральной цветовой палитры. Я заметил, что в моей работе всегда присутствуют следы чирка, сливок и тосканской горчицы. На мой взгляд, эти три цвета вместе рисуют пейзаж с голубым небом, белыми облаками и пони, мчащимися по песчаному пляжу. Это напоминает об открытом, свободном и счастливом духе, который отражается в моем искусстве.
Как вы подходите к проблеме (то есть каково ваше мышление)?
Обычно я стараюсь смотреть на проблемы с позитивом и отношусь к ним как к возможности стать лучше и быть благодарным за все то, что мы считаем само собой разумеющимся.
Какой совет вы могли бы дать начинающим дизайнерам?
Я сам начинающий дизайнер и считаю, что экологичность должна быть важной частью философии нашего бренда, чтобы мы могли пропагандировать ответственную моду.
Работа, о которой вы мечтаете?
Я стремлюсь создать глобальный лейбл роскошной моды, рожденный в Индии и воплощающий принципы устойчивого развития, ремесленного творчества и этичной моды с целью распространения равенства.
Стихотворение «Карманная коллекция»:
Пытаясь создать жизнеспособный дизайн, Таарини поставила перед собой задачу собрать «оставшиеся ткани для дизайна и сшивания своей первой коллекции». Эта коллекция, наполненная сильным смыслом и направленная на расширение прав и возможностей женщин, придает одинаковое значение эстетике и окружающей среде.Стихотворение, приведенное ниже, было написано Таарини для того, чтобы текстуально выразить этот сборник.
У меня есть карман, полный солнечного света,
Чтобы согреться в холодный день
Чтобы сохранить свой телефон и ключи
Потягивая горячий шоколад
Или когда глаза впились в меня
В людной комнате или возле пустого лифта
Что у тебя в кармане?
Или это просто «украшение»?
Уроки и игры утром
Заменены онлайн-уроками, новая норма
Благодарен за то, что могучий клещ пощадил нас
Чтобы насладиться мелочами в этот день
Singing Ringa Ringa Roses,
карман, полный букетов ,
Gratitude spun l’arte d’arrangiarsi
Собирать «остатки» ткани в карманы
Карманы, чтобы в них изливать любовь,
Чтобы усилить, пробудить независимость
Форма или функция?
Что у тебя в кармане?
В силуэтах New Look предпочтение отдается сумочкам
Социально дистанцируйте карманы
Только для того, чтобы запихивать хрустящие купюры в бюстгальтеры,
Сделать «петли для пальцев»
Или зависеть от своего кармана
Разве YSL и Коко Шанель недостаточно громко?
И «Карманы Полли» прекращены. вопрос: Что у тебя в кармане?
Важные ссылки:
Веб-сайт (доступ к остальной части коллекции Pocket здесь)
Fashion House | Журнал Architect
Описание проекта
Fashion House стремится воссоздать эклектическую и творческую энергию исторического квартала моды.Проект представляет собой уникальный интерфейс разработчика, архитектора, сообщества и дизайнеров интерьера и моды. Fashion House — это сочетание бизнес-драйверов и творческих способностей внутри сообщества. Заказчик хотел максимизировать плотность размещения на участке и предоставить значительное открытое пространство с удобствами, на которое весь день светило солнце, а также вид на центр города. Для этого развития важны общественные пространства и общественные места. Стараясь избежать уединения городских высоток, на уровне улицы расположены общественные пространства.Благодаря вниманию к пешеходной доступности, через эти здания на уровне улицы проходят общественные дороги, соединяющие Моррисон-стрит с историческим зданием и Кинг-стрит. Учитывая обозначение здания наследия, CORE работала с городом через процесс утверждения плана участка и разрешения, чтобы гарантировать, что первоначальный дизайн и программные потребности клиента были реализованы. Ограничения зонирования будут гарантировать, что основная часть и масса здания будут отступать от Здания наследия и не пересекать угловую плоскость 45 градусов, которая была проведена с противоположной стороны выходящей улицы (King St W).Объединение Дома моды, серии смещенных и штабелированных объемов, в значительной степени определялось существующим разрешением на зонирование, которое было предоставлено на участке для территории позади и рядом со зданием Silverplate Heritage Building (в настоящее время ресторан Keg). Массив здания развился в два длинных стержневых элемента, установленных под углом 90 градусов друг к другу. Элемент подиума должен был представлять собой застекленную стеклянную коробку заподлицо, чтобы действовать в противовес историческому кирпичному зданию, вход в кондоминиум находится между этими двумя объемами.Мы достигли этого, разместив строительную массу там, где она будет иметь наименьшее влияние на окрестности, историческое здание и при этом соответствовать подзаконным актам о зонировании. В результате сложились «строительные блоки», которые создали большую террасу на крыше на юге. восточный угол участка на 11 этаже, идеально подходит для внешнего бассейна. Мы поставили под сомнение идею о том, что в здании должны использоваться типовые плиты перекрытия по регулярному шаблону, и открыли для себя возможности использования нескольких плит перекрытия, которые консольно, смещаются, сдвигаются и накладываются друг на друга для достижения более динамичной формы, которая также соответствует конкретному объекту. подзаконные акты.Красные шторы (белые внутри) — метафорическая отсылка к швейному району Торонто, в котором расположен этот проект. Молодым модельерам из Торонто была поставлена задача создать фирменное произведение искусства в вестибюле лифта на каждом этаже кондоминиума. В Доме моды 334 номера площадью от 464 до 1566 квадратных футов. Некоторые из стильных деталей и отделки включают потолки 9 и 10 футов, современные кухни европейского дизайна с приборами из нержавеющей стали, открытые бетонные потолки и колонны, каменные столешницы, готовые паркетные полы из твердых пород древесины, окна от пола до потолка и пейзажный бассейн на крыше.
ЖурналEye | Особенность | Нормкор инферно
Одноразовая роскошь
Если нынешний урожай модных логотипов кажется неинтересным, следует признать, что дизайн модного логотипа никогда не был рассадником типографских экспериментов. В истории высокой моды инновации в дизайне одежды и превратности моды компенсировались консервативными логотипами. Историки отмечают двоякое влияние на их генезис: одно можно проследить до развития стиля Didone и его женских ассоциаций через редакционный дизайн, а другое — от Chanel.В 1925 году, ища логотип для своего парфюма, Коко обратилась не к фальшивке рынка, а к авангардизму и жаргоне машинного века Ле Корбюзье (см. Работу Эббота Миллера «Сквозь толстый и тонкий: мода и шрифт» в Eye 65). С тех пор черный шрифт без засечек заглавными буквами не изменился.
Текущие логотипы продолжают эту вторую траекторию. Пиар-машины, стоящие за ними, это признают. Удаление острого французского акцента Селин сопровождалось следующим возражением: «Новый логотип был напрямую вдохновлен оригинальной исторической версией, существовавшей в 1960-х годах… Модернистская типографика датируется 1930-ми годами.Даже иконоборческий ребрендинг Слимана на YSL был данью истории бренда как лейбла готовой одежды. Saint Laurent Rive Gauche, революционная коллекция прет-а-порте, которую Ив дебютировал в 1966 году, представляла собой логотип в виде блочного шрифта без засечек и розовые и оранжевые квадраты, созданные дизайнером парфюмерией Пьером Динаном. Именно к этой сущности дома Saint Laurent, к юношеской уличной моде, вернулся Слиман — тонко, умно — в своем дебюте простого, написанного с большой буквы логотипа шрифта Helvetica от Saint Laurent Paris.
То, что это наследие не сразу заметно, возможно, свидетельствует о непреходящей актуальности международного стиля или о трудности ретроспективного обращения к модернизму. К таким претензиям к истории следует относиться с недоверием. Сегодня логотипы — это лишь одно из проявлений бренда. Они присоединяются к созвездию форм общения, которые включают в себя все, от ароматов розничного магазина до Instagram. В наши дни новый логотип роскошной моды — это хорошо организованное событие в социальных сетях, в котором все, от логотипа, изображений и пресс-релизов, составляет строго контролируемое повествование.С этой точки зрения логотип — и исторические ссылки — играют важную роль в выполнении упомянутой выше диалектики. Это двоякое театральное искусство. Одной рукой они признают «h» как наследие, а другой стирают его. Снова возьмем Селин. Кампания по запуску, ознаменовавшая приход Слимана в качестве креативного директора, включала изображение одноразового воплощения роскоши, GIF-изображение слегка вздымающейся занавески из золотой фольги. Он ссылался на ссылки середины двадцатого века, нагло показывая чистый лист.Слиман начал свое пребывание в должности с краткого удаления всего архива лейбла в Instagram.
Логомания
Если сами модные логотипы упиваются преуменьшением, никогда еще они не отображались так вопиюще. Модная пресса называет эту типографскую демонстрацию «логоманией». Прошли те времена, когда можно было искать в шве одежды отдельно размещенную тканую бирку. Сегодня даже бренды, основанные на эстетике минимализма и идеях скрытой роскоши, с гордостью размещают свои логотипы на своих товарах.Дизайнерам, которые сами стереотипно одеваются в одежду, которая, как они знают, хорошо скроена и сшита, это может показаться оскорблением. С чисто визуальной точки зрения традиционная иерархия между этикеткой и одеждой изменилась на противоположную.
Никогда еще с 1980-х и 90-х годов люди не ходили, украшенные таким количеством букв алфавита. Это было время расцвета постмодернизма. Инверсия акцентов между поверхностью и конструкцией была инициирована Дениз Скотт Браун и Робертом Вентури, когда они заметили в книге Learning From Las Vegas (1972), что «горизонт Лас-Вегаса состоит из знаков, а не зданий.Десять лет спустя молодой Карл Лагерфельд прибыл в Chanel, чтобы провести столь необходимую реконструкцию модного дома. Он сделал это, усилив обрезки. Он окутал традиционно элегантные ансамбли золотыми украшениями и, что более важно, оклеил все переплетенной двойной буквой «С».
По прошествии десятилетия этому примеру последовали и другие модные дома. Капиталистический бум 1980-х годов стимулировал заметное потребление. Бренды роскошной моды с готовностью продолжили практику лицензирования и франчайзинга.В моде были футболки с монограммами. Вы носили его, чтобы сигнализировать о ваших стремлениях, вашем статусе, вашем стремлении к стилю, а не содержанию и, возможно, о вашем отвращении к этим тупиковым возвышенным амбициям вечной универсальности и формы, следующей за функцией. В своей книге The Condition of Postmodernity 1989 года Дэвид Харви пишет: «Приобретение образа (покупка такой системы знаков, как дизайнерская одежда и подходящая машина) становится исключительно важным элементом в представлении себя в индивидуальном порядке. личность, самореализация и смысл.’
Настоящее из подделки
Типографская условность монограммы люксового бренда восходит к Жоржу Виттону, сыну Луи. Желая защитить подлинность высококачественных кожаных изделий, которые компания производила с 1856 года, он штамповал их узором, вдохновленным каменным четырехлистником Палаццо Дукале в Венеции. В 1905 году он запатентовал монограмму LV, которая была частью узора.
Иронично то, что типографика — это самая легкая часть продукта.В 2019 году война с подделками окончательно проиграна. Harvard Business Review сообщает, что в LVMH работает не менее 60 юристов и ежегодно тратится 17 миллионов долларов США на судебные иски по борьбе с контрафактной продукцией. Эти усилия не работают. Поддельные предметы роскоши по-прежнему составляют от 60 до 70 процентов от общего объема торговли подделками, оцениваемого в 4,5 триллиона долларов США, и составляет четверть от общего объема торговли предметами роскоши, оцениваемого в 1,2 триллиона долларов США (см. «Как люксовые бренды могут победить фальшивомонетчиков», hbr.org , 24 мая 2019 г.).
Цифровые медиа способствовали распространению подделки, как лесной пожар, как практически, поскольку онлайн-магазины открывают все больше и больше сетей распространения, так и с философской точки зрения, поскольку сами средства цифрового производства в корне подрывают любое различие между оригиналом и копией. Сопротивление кажется бесполезным. Любая попытка отличить настоящее от подделки оказалась бессмысленной. Логотипы больше не являются аутентификационными маркерами, штампами высокого качества и оригинального дизайна.
Что тогда они сигнализируют? Почему их выставляют напоказ с большим энтузиазмом, чем когда-либо? По сравнению с футболками с монограммами прошлых лет, сегодня логотипы наносятся с гораздо большей типографской хитростью. Никогда еще изречение графического дизайнера о том, что ключ к брендингу лежит не в самом логотипе, а в правилах его применения, не было более уместным. Разные бренды играют в разные игры с логотипами.
Вместо того, чтобы пытаться защитить свою подлинность, Gucci, один из немногих брендов, не отказавшихся от своего логотипа с засечками, придерживается позиции «если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним».Под творческим руководством Алессандро Микеле стиль Gucci в настоящее время является ярким проявлением роскоши. К одежде, изобилующей украшениями, вышивкой, мерцающими поверхностями, жаккардовым плетением по индивидуальному заказу, украшенным драгоценными камнями пуговицам в виде головы льва или мармеладным жемчугом, даже к рукавам, обтянутым норкой, Gucci радостно добавляет элементы брендинга: большие золотые перекрывающиеся пряжки с монограммой G, саржа с рисунком монограммы и жаккарды с фирменной отделкой в красную и зеленую полоску. Кроме того, Мишель с удовольствием нарушает неприкосновенность добросовестного логотипа Gucci: он без разбора накладывает свитшоты с монограммой и кристаллами звездообразования и даже включает нелегальные логотипы в официальные коллекции, на футболки и целенаправленно наклеивает на кроссовки, не обращая внимания на форму обуви. .
Мода на мейнстрим
Другие дома моды используют более тонкую тактику. В 2013 году нью-йоркские консультанты по бренду K-Hole придумали броский неологизм «нормкор». Они определили нормкор как социологическое отношение, которое Алекс Уильямс объяснил в статье The New York Times (2 апреля 2014 г.) «Новая норма»: «Основная идея состоит в том, что молодые альтернативные типы потратили столько энергии на попытки определяя себя как индивидуумов, посредством все более причудливых расцветок, таких как усы на руле, или эзотерических занятий, таких как кустарное маринование, они утратили радость принадлежности, которая приходит с принадлежностью к группе.Normcore заключалась в том, чтобы отказаться от притворства и научиться без отстраненности бросаться в любые субкультуры или занятия, в которые они попадали, даже если они были мейнстримом ».
В моде нормкор был в моде на основные продукты, Birkenstocks, кроссовки New Balance, неироничные толстовки. Он работал по стратегии, согласно которой сама стратегия стремления отличаться от других исчерпала себя. Когда все стремятся привлечь внимание и изо всех сил стараются выделиться, это более оригинально, и легче слиться с ним, или даже выделиться, пытаясь слиться с ним.
Нормкор был быстро отвергнут модной прессой как устаревший, но не раньше, чем к нему присоединились джаггернауты высокой моды. Это произошло наиболее запоминающимся образом в 2016 году, когда в блестящем акте переосмысления Дюшана модельер Демна Гвасалия отправил по подиуму красно-желтую футболку с логотипом DHL, которую носит ваш местный курьер, и прикрепил к ней Ценник в 185 фунтов стерлингов. С 2014 года его роскошный модный «коллектив», прозаично названный Vetements, привлекает внимание за счет использования основных продуктов, таких как реконструированные джинсы Levi’s и спортивные костюмы Champion, и взимания с модников надбавки за возможность их носить.
В обращении Гвасалии к повседневности логотипы — это не то, на что вы закрываете глаза, уменьшаете или делаете вид, что их нет. Модная машина питается всем, что может быть внешним по отношению к ней, и в своих объятиях будничности Гвасалия беспечно принимает логотип как часть статус-кво. В 2019 году нет фона, нет такой вещи, как жизнь без бренда.
Гвасалия расширил свою стратегию, когда, назначенный художественным директором Balenciaga в 2015 году, он заново изобрел культовые предметы повседневного обихода, такие как синяя сумка Ikea стоимостью 99 центов и сумка для стирки из тканого полипропилена в красно-синюю клетку из высококачественной кожи.
Он повторил свое восхищение повседневностью в редизайне логотипа. Разработанный бюро Мирко Борше в сотрудничестве с Джаном Гизигером, новый логотип заменяет классический стиль своего предшественника двадцатого века за счет усиленного кернинга и сжатых букв. Публичные заявления о логотипе явно связывают его с прозаичными, а не с роскошными источниками: «Процесс разработки, задуманный внутри компании, был вдохновлен четкостью указателей общественного транспорта. В результате получился визуально укороченный логотип, который придает простой и смелый характер вневременной роскошной подписи Balenciaga.’
Как дизайнер высокой моды Лили Сами построила международный дом моды из небольшого бутика Marin
«Не могу поверить, что живу в округе Марин более 50 лет», — замечает Лили Самии, держа в руке комплект чертежей. Темные волосы всегда хорошо одетого дизайнера собраны в аккуратный хвост. «Кажется, вчера я открыл LYZ Ltd. в Живокости. После выхода на пенсию и во время пандемии я решил заниматься другими хобби, включая строительство гостевого дома с нуля.”
Несмотря на то, что строительство, кажется, не связано с изысканным миром моды, оно идеально соответствует творческому духу Лили Сами. На протяжении десятилетий Лили всегда конструировала и создавала прекрасные вещи.
Хотя международная карьера Лили в моде насчитывает более 50 лет, большую часть этих лет Лили посвятила женщинам Марин. Многие знают Лили Сами как вдохновителя, вдохновившего LYZ Ltd. в Живокость. Он считался одним из самых успешных розничных бутиков в стране с впечатляющим сроком службы 30 лет.То, как Лили, дочь иранской знати, попала в лесную деревушку Ларкспур, превращая домохозяек в уверенных в себе лидеров путем смены гардероба, — это лишь часть этой сказки.
У Лили была многообещающая карьера в Голливуде. Она стажировалась у Эдит Хед и Джеймса Галаноса. Но однажды на работе она попала в ужасную аварию, в результате которой ей пришлось сломать позвонок и лечить ее годами физиотерапии. После нескольких месяцев реабилитации Лили и ее муж переехали в Район залива.В то время ее муж устроился на работу в колледж Марин, и Лили также устроилась на художественный факультет в колледже.
«В то время как я был ассистентом преподавателя на художественном факультете, я спросил своего начальника, могу ли я использовать печи для обжига керамики в нерабочее время. Я начал делать разные вещи; в течение нескольких недель у меня было много разнообразных товаров. По выходным я ездил в Саусалито и продавал свою керамику на открытом рынке. Вскоре мои гончарные изделия стали очень популярными из-за яркого и уникального использования глазури.Что было забавно — имейте в виду, что сейчас конец 60-х, и лето любви было в самом разгаре — все вокруг меня были одеты в одежду хиппи, и вот я был со своей фирменной черной водолазкой из кашемира, черными капри и балетками, а также за красивым столиком. в море людей, сидящих на земле и демонстрирующих свои товары на одеяле или красочных, выкрашенных в галстуках, психоделических пледах. Я начал с гончарного дела и закончил с полной коллекцией скульптур, украшений и футболок. Они были вдохновлены хиппи, но делались в контролируемом и очень хорошо продуманном процессе.Мои цены были намного выше, чем у всех вокруг меня, но мои продажи были хорошими. Именно тогда мне пришло в голову прозрение: мое призвание — создавать моду, которую клиенты будут желать, а не просто носить », — делится Лили.
Следующим летом Лили начала свой стремительный путь в индустрии моды. В начале 1969 года Лили познакомилась с Алисой Циммерман. Алиса заявила, что Лили пора открыть собственный бутик. После некоторого убеждения Лили согласилась, и LYZ родился в 1969 году по адресу 1020 Magnolia Avenue в Larkspur.
«Я начал с 500 квадратных футов. LYZ спрятали в торговом центре, в котором был магазинчик по десять центов и винный магазин. Большинство женщин, которые в конечном итоге стали клиентами LYZ, заметили мою крошечную витрину, когда шли или выходили из магазина с детьми на буксире. Они совали свои головы в LYZ, и мало-помалу они узнали меня. Так началась моя прекрасная LYZ «.
Что отличает LYZ от обычных бутиков одежды, так это преданность Лили своим «дамам».Когда ее спросили, как она может взглянуть на одного из своих клиентов и точно знать, что лучше всего будет смотреться на ее теле, Лили говорит как художественный математик.
«У меня острое чувство масштаба, цвета, баланса и отношения, которое помогает мне знать, что будет хорошо смотреться на клиенте», — говорит она. «У меня есть способность видеть человека в движении и инстинктивно знать, что лучше всего подойдет для его тела». Лили объясняет важность своей роли в одежде своих клиентов. «Когда женщина заходила в LYZ, в 80% случаев она не была ростом 6 или 8 и 5 футов 11 дюймов.Моей клиенткой была нормальная женщина, ростом от 5 футов 2 до 5 футов 5 дюймов и среднего роста 14. Моя цель заключалась в том, чтобы моя клиентка чувствовала себя красивой в своей одежде. Я брал интервью у каждого из своих клиентов, прежде чем покупать им одежду. Мне нужно было понять ее жизнь. У меня были клиенты, которые делали мастэктомию и хотели чувствовать себя женственными, политики, которые хотели чувствовать себя уверенно в своей одежде, и домохозяйки, которые хотели чувствовать себя сексуальными ». Лили загорается, вспоминая всех прекрасных клиентов, которые ей доверяли.«Я знал, чего хочу от каждого из своих клиентов, и пошел за этим. Во время покупательских поездок в Нью-Йорк или Милан я молотил по тротуару и шел и шел, пока не нашел то, что представлял ».
Лили вспоминает, как впервые пошла в выставочный зал Майкла Корса — до того, как он прославился — на Двенадцатой улице в Нью-Йорке. Он был молод и имел небольшую коллекцию. Лили посмотрела на него и подумала, что он идеально подходит для Марин. Это был образец, который отличал ее бизнес от других магазинов одежды. Она много работала, чтобы открыть для себя новых дизайнеров того времени, таких как Армани, Луи Ферро, Оскар Де Ла Рента и многих других.
LYZ выросла, и Лили заняла вторую торговую площадь, затем третью, затем четвертую. Когда она расширилась до пятого торгового помещения в том же комплексе, она решила, что пришло время отремонтировать.
«Вот тогда я распотрошил все пространство и создал красивую среду, где мы могли бы проводить вечеринки. Дети могли встретиться со своими матерями и бабушками, мужья могли зайти на бокал вина и посмотреть, что подобрали их жены. Это было прекрасное место, где могли собраться красивые женщины Марин », — вспоминает Лили о невероятном росте LYZ и ее преданных клиентов.
В середине девяностых Лили хотела проектировать, строить и создавать больше. Итак, после 30 лет в Larkspur, выращивающей LYZ, Лили была готова открыть свой собственный лейбл для женщин. Она открыла свой выставочный зал и продакшн-студию в Сан-Франциско и запустила Lily Samii. На протяжении десятилетий Лили создавала платья для знаменитостей, членов королевской семьи, политических лидеров и самых желанных личностей общества. Ее шедевры украшали обложки журналов, и все крупные журналы страны писали о коллекциях Лили Сами.
«Я наконец понял во время моей последней реконструкции моего дома, в чем была причина долговечности и успеха моей бизнес-модели. Я знал, чего хочу, и если бы этого не было, я был готов найти кого-нибудь, кто разработал бы его для меня. Я считал, что это тот же принцип, что и в моих проектах. Если женщине нужен был свой особый наряд определенного цвета или стиля для своего мероприятия, и ни один другой дизайнер не предлагал этого, я пришел сюда. Мы могли создать то, что она представляла, и с помощью наших невероятных мастеров со всего мира могли бы создавать. это для нее.”
После 50 лет работы в качестве любимого дизайнера и хранителя бесчисленных гардеробы, Лили отложила измерительную ленту и ножницы и собрала свою невероятную историю в красивой книге журнальных столиков Lily Samii, Путешествие по жизни и моде (опубликовано в 2020 г. Люсия Маркванд).
«Теперь, когда книга опубликована, я наслаждаюсь временем в Марине. Я не могу поверить, что живу здесь так долго и у меня не было времени насладиться всеми красивыми тропами и скрытыми озерами и воссоединиться с некоторыми из моих старых друзей.Кажется, время не прошло ».
Лили любит чем заняться, поэтому она разделила часть своей усадьбы площадью 2 акра на холмах Новато и строит гостевой дом. Отвечая на вопрос об управлении строительством нового дома, Лили поделилась, что она обладает сверхъестественной способностью видеть за пределами строения и наслаждается трудностями.
«Я вижу вещи изнутри. Как сейчас, когда я строю, я вижу за кадром. Я вижу слои и слои, из которых строится дом. Я разрезаю его и разбираю, а затем снова складываю.Я разбираю вещи в своей голове. Так я думаю, когда делаю переделки, создаю гардеробы для клиентов и создаю платья. Теперь я использую свой талант, строя новый дом », — объясняет Лили, проходя мимо виноградных лоз на заднем дворе, ведущих к флагам, очерчивающим стены нового дома. Итак, что же дальше для этой бесстрашной души эпохи Возрождения, которая на протяжении всей своей жизни продолжала пересматривать себя?
«Думаю, я готов написать свою следующую книгу».
Как помочь:
Рассмотрите возможность поддержки одной из этих местных некоммерческих организаций, которые срочно нуждаются в поддержке во время пандемии.
Ещё от Marin:
7 брендов с действительно классными печатными журналами
Если печатные журналы умирают, бренды не понимают этого. В последнее время они, кажется, появляются быстрее, чем стартапы, позиционирующие себя как «Uber _____».
Значит, бренды застряли в 1997 году? Некоторые сомнительные предпочтения в моде могут заставить вас так думать, но более вероятно, что бренды пришли к разумному выводу: в насыщенном мире цифровых медиа высококачественные печатные журналы — отличный способ выделиться из толпы.
Эта тенденция не изолирована ни в одной отрасли. Как видно из приведенного ниже списка, все, от именитых стартапов до знаковых модных брендов и мировых авиакомпаний, выпускают амбициозные печатные журналы. Давайте посмотрим на семь лучших.
1. Рапсодия (Юнайтед)
Выпущенный в конце 2013 года, Rhapsody — это журнал о роскошном образе жизни и культуре, который сильно отличается от обычного предложения на борту самолета. Напечатанный исключительно для первоклассных путешественников, «Рапсодия» взяла интервью у некоторых из самых крупных и важных знаменитостей, от Роберта Де Ниро до Адама Левина и Билла и Мелинды Гейтс.
Как мы подробно рассказывали в профиле в начале этого года, он также является своего рода литературным журналом, в котором представлены работы известных современных авторов Карен Рассел, Николаса Кристофа и Энтони Дорра.
В целом, Rhapsody — отличный пример бренда, который использует свой бюджет для увеличения своего контента. Его первоклассные клиенты получают эксклюзивное удовольствие, а он также может продавать рекламу с обещанием гарантированной и высококлассной аудитории.
Это почти оправдывает те цены на билеты первого класса.Почти.
2. Ананас (Airbnb)
Новый печатный журнал Airbnb Pineapple, состоящий из 128 страниц без рекламы, представляет собой толстый глянцевый журнал, который, по-видимому, восходит к золотому веку журналов. «Перекресток путешествий и антропологии; документ сообщества, принадлежности и общего пространства », — говорится на сайте журнала,« Ананас »предназначен для создания сообщества под баннером Airbnb, создавая прочные ассоциации бренда между стартапом и великими приключениями.
Первоначальный тираж журнала — 18000 экземпляров — был распространен среди хостов в сети Airbnb как своего рода центральное место для журнального столика, осязаемый фрагмент рассказа историй, ориентированный на путешествия, который делает пребывание на Airbnb немного более фирменным опытом, чем простое использование приложения для врезаться в чей-то дом.
На данный момент выпущен только один выпуск ежеквартального журнала, причем Сеул, Лондон и Сан-Франциско стали первыми тремя городами, получившими лечение Pineapple . Амбициозный и деликатный рассказ в первом выпуске был впечатляющим — и, безусловно, делает пребывание на Airbnb более приятным, чем раньше.
3. Борозда (John Deere)
Хотите доказать, что идея публикации бренда не нова? Известный журнал John Deere The Furrow, освещает сельское хозяйство на протяжении 120 лет.
Как вы понимаете, журнал за это время не раз менял форму. То, что начиналось как вопиющая реклама, затем превратилось в нечто, напоминающее «Альманах фермера»; сегодня в основном это истории отдельных фермеров.
Имея глобальную аудиторию около 2 миллионов, The Furrow по-прежнему почти исключительно издается как печатный журнал для своих преданных читателей.
«Я никогда не работал с таким фирменным журналом, который так любят люди», — сказал менеджер по публикациям Дэвид Джонс в интервью The Content Strategist.«Рассказывать истории, которые людям нравится читать — и которые они могут использовать в своих собственных операциях, — было рецептом с самого начала».
4. Портер (Net-a-Porter)
Когда розничный торговец модной одеждой Net-a-Porter выпустил в начале прошлого года первое издание своего печатного журнала Porter, мы сказали: «Возможно, это будет самое впечатляющее и амбициозное издание о бренде за всю историю». Это не было преувеличением: журнал продается более чем в 30 000 розничных магазинах; содержит более 300 страниц модного контента; и был автором каверов, таких как Жизель Бюндхен, Кристи Терлингтон, Карли Клосс, Джоан Смоллс, Леди Гага и Кейт Бланшетт.
Porter предназначен для поддержки цифровых усилий титана электронной коммерции, которые всегда были представлены в формате цифрового журнала, доступного для покупок. Натали Массанет, основатель Net-a-Porter, ясно дала понять, какие большие ожидания компания возлагает на Портера в своем выступлении перед запуском публикации: «Мы строим физический храм нашему бренду, как Apple сделала с магазинами».
Тесс Маклауд-Смит, вице-президент по публикациям и СМИ в Net-a-Porter, сказала в интервью по электронной почте с нашим главным редактором Джо Лазаускасом, что «85 процентов наших основных клиентов были вдохновлены совершить покупки после прочтения номера. Портера, а те, кто становятся подписчиками, увеличили свои расходы более чем на 125 процентов, а частоту посещений сайта — более чем на 25 процентов.Другими словами, похоже, что Портер оправдывает высокие ожидания Массанета.
5.
Asos (ASOS)Конечно, Porter — не единственный продавец модной одежды, занявший первое место среди печатных журналов. ASOS, британский ритейлер одежды и косметики, ориентированный на молодых женщин, запустил свое издание еще в 2007 году и с тех пор по всем параметрам процветает.
Как и Net-a-Porter, ASOS в значительной степени построена на модели электронной коммерции, поэтому его печатный журнал предназначен в первую очередь для целей брендинга и привлечения постоянных читателей на сайт. Asos с аудиторией в печатных изданиях в 486 000 и дополнительной онлайн-аудиторией в 120 000 доминирует на рынке модных журналов для молодежи.
Добавьте к этому тот факт, что его обложки получили такие громкие имена, как Тейлор Свифт и Блейк Лайвли, а ASOS стала законным конкурентом гламуру и подростковой моде всего мира.
6. Красный бюллетень (Red Bull)
Red Bull уже давно является флагманом издательского дела, поэтому вполне логично, что его печатный журнал надрал задницу.Red Bulletin, в котором подробно рассматриваются многие экстремальные виды спорта и хобби, которые теперь являются синонимом, существует с 2005 года, но был запущен в Америке только в 2011 году. С тиражом более 2 миллионов экземпляров Red Bulletin является самым популярным. фирменный журнал, с которым мы столкнулись. (Если мы ошибаемся, обязательно дайте нам знать: [email protected].)
На глянцевых страницах журнала царит визуальный праздник — каждая история сопровождается рогом изобилия высококачественных фотографий, таких как эта недавняя статья о скалолазе из Редвуда Крисе Шарме.Он также погружается в ночную жизнь, музыку и почти все темы, которые ваш 19-летний двоюродный брат сочтет крутыми.
Бюллетень R ed Bulletin имеет дополнительное преимущество, заключающееся в получении эксклюзивного доступа инсайдеров к таким событиям, как исторический прыжок в стратосферу Феликса Баумгартнера и 17 миллиардов других экстремальных спортивных и музыкальных мероприятий, которые Red Bull проводит каждый год.
7. Цвета (Benetton)
Самый радикальный журнал в этом списке, Colors, был запущен еще в 1991 году как независимый проект Benetton, известного итальянского модного бренда.
Как сказал нам в прошлом году Козимо Биззарри, исполнительный редактор Colors: «Бренд практически не вмешивается в то, что мы делаем. Benetton хочет профинансировать наводящий на размышления проект, которым оказывается журнал. В основном они говорили: «У нас есть этот журнал, мы хотим, чтобы вы делали его крутым и интересным» ».
Этот независимый подход окупился. Журнал получил признание как рекламодателей, так и представителей СМИ, в том числе уважаемого дизайнера и нынешнего старшего вице-президента MTV Ричарда Терли, который назвал «Цвета» своим любимым журналом в интервью Digiday.
Чтобы убедиться в наглости журнала, загляните в его последний выпуск. Издание посвящено миру футбола и представляет «самую популярную игру в мире, которую ФИФА никогда не осмеливалась показать», — говорится на ее веб-сайте. Рассмотрим также его недавний выпуск о дерьме, тюремный вопрос, в котором говорится, что «в их нынешнем виде тюрьмы не работают», этот выпуск 1998 года, в котором межрасовая гей-пара целуется на обложке, или совместный выпуск с Anti-Slavery International, который подчеркнули тревожную настойчивость рабства.
Большинство брендов не решились бы столкнуться с такими сложными проблемами, но похвальная независимость Colours делает законно ценный контент, который предназначен не только для того, чтобы угодить начальству.
И если вам интересно, да, Uber — Uber of Ubers — действительно имеет печатный журнал: Momentum, отраслевой журнал для своих псевдо-сотрудников, или «водителей», как компания любит их называть. Это… не здорово. Извини, Убер. Вы не можете победить их всех.
Дом моды Peter Do культивирует блаженство, а не числа
Слева направо: Первый ряд: Бебе Болортоли, Со Хён Ан, Питер До (собака: Uni), Йиру Ван, Джессика Ву.Средний ряд: Ан Нгуен, Уткарш Шукла, Лидия Сукато, Пабло Корреа. Задний ряд: Купер Робар, Келлен Кауфман, Винсент Хо. Фото Энтони Барбозы.В 2015 году началась новая эра моды, в которой царил юмор любой ценой. Два устава этого движения, Демна Гвасалия из Balenciaga (ранее Vetements) и Алессандро Микеле из Gucci, назначенные на руководящие должности почти одновременно, прозвучали в то время, когда ирония заменила серьезность. Для Микеле именно через витражную призму ностальгии он возродил культурную жажду устаревших символов богатства, позволив распродаже поместья пройти по подиуму.Он хотел, чтобы мы изобразили шкатулку с костюмом, но не на самом деле; он хотел, чтобы мы снова купили его новым. Гвасалия произвела аналогичный эффект, но переработала одежду не высшего класса, а нижнего среднего. Это могло иметь смысл в Vetements, небольшом независимом концептуальном бренде, но в Balenciaga приобрело другой тон, поскольку роскошный дом стал контекстом для его перешедших на рынок высококлассных шуток. Я бы сказал, что эти две формы сатиры проложили путь к назначению Верджила Абло в Louis Vuitton и распространению эпохи Кельвина Кляйна Sterling Ruby x Raf Simons.Чем нахальнее, безжалостнее и чрезмернее, тем лучше. Гвасалия и Мишель непреднамеренно предприняли разоблачительную атаку против самонадеянности, которая окутывала индустрию туманом во время восстановления после экономического краха. Теперь, пять лет спустя, маятник снова начинает качаться, управляя фалдами таких дизайнеров, как Дэниел Ли из Bottega Veneta, чьи предметы одежды хвалят за удобство ношения, покрой и материалы, а не за то, что они воссоздают контуры абсурда, украшенные стразами.
Питер До, основатель одноименного модного коллектива, находится где-то между этими двумя крайностями, поднимая проблемы, оставленные обеими школами, и предлагая одежду, как мог бы ученый: предлагая полностью сформированную диссертацию после исчерпания всех возможностей сомнения . «Я до сих пор не понимаю, что мы имеем в виду, когда говорим о моде с большой буквы», — признается До во время видеозвонка. «Как команда, мы создаем одежду, которая решает те вопросы, которые мы видим».
Видим? Я быстро узнаю, что все в Peter Do вызывает королевское «мы», что сначала пугает меня, и не только потому, что я недавно проглотил подкаст о взлетах и падениях основателя WeWork Адама Ноймана.Мать в моей голове: «Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это так».
Команда Питера До за работой. Фото Лесли Жан-Барта.
Тем не менее, после нашего масштабирования и координации съемок с несколькими людьми для сопровождения этой статьи во время пандемии с фотографом Энтони Барбозой я с облегчением отбросил часть своего цинизма. Похоже, что доброта — это основополагающий принцип дизайна ателье, который функционирует как нечто большее, чем просто маркетинговая шутка. Возможно, это самый важный вклад нью-йоркской студии в нынешний ландшафт, особенно в том, как он проявляется структурно.Do не придерживается ни традиционного расписания, ни методов распространения, вместо этого придерживается модели пошива одежды на заказ, в которой силуэты и ткани используются повторно, чтобы создать преемственность, а не краткосрочные сезонные сюрпризы. «Мой опыт работы в другом, более просторном доме заключался в том, что в студии чего-то не хватало — было отключение», — говорит мне До. «Когда я основал Peter Do со своими ближайшими друзьями, у нас была цель создать пространство, в котором мы были бы в безопасности, творческими и счастливыми.Причина, по которой мы не стремимся расти, как некоторые другие бренды, заключается в том, чтобы мы могли максимально использовать эту энергию ». Парадокс сопротивления росту в контексте капиталистического рынка не пугает До, а, скорее, дает ему возможность поставить потребности студии на первое место.
Как это выглядит? А пока: студия «Индустри-Сити» с большими окнами вдоль одной стены и большой комнатой, уставленной столами для резки, стопками тканевых болтов и вешалками с одеждой. В этой сцене чувствуется семейная атмосфера, и все обычно вместе обедают.Задачи и должности изменчивы, между коллегами нет четкой иерархии. Такое построение позволяет команде Do быть маневренной — характеристика, которая пригодилась, когда разразился COVID-19. «Мы решили отложить сбор на три-четыре месяца — мы не хотели спешить, чтобы закончить что-то, просто чтобы выложить это там», — говорит он мне. «Мы хотим гордиться всем, что мы вкладываем в этот мир. Терпение — важная составляющая продуманного дизайна ». А затем он произносит фразу, которую я никогда не слышал, из уст новичка, номинированного LVMH: «Я не против подождать.”
Больше настольной фурнитуры в Peter Do. Фото Лесли Жан-Барта.
Дать мариноваться — это рецепт, который часто используется командой Do, и он продолжает приносить свои плоды. Возьмем, к примеру, их безумно успешную линию обуви. Двухлетний период разработки привел к тому, что в одночасье появился must-have. «Мы получали заказы отовсюду как от мужчин, так и от женщин, и именно тогда мы решили предложить ботинки в более широком диапазоне стилей», — вспоминает До. «Мы не слепо подчиняемся каждому электронному письму наших клиентов, но мы всегда слушаем.Честно говоря, популярность застала нас врасплох ».
Хотя отзывы клиентов повлияли на эволюцию Do, каждая формальная коллекция осуществляется через список вопросов. В прошлом эти отправные точки варьировались от разумных до духовных: как мне удержать дождь? Что мне нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в чужом месте? Что мне надеть в первый день работы? Тканевые ответы Do часто раскалывают ребенка. Еще одна рубрика — функциональность. Это привело к преобладанию тканей без морщин и дизайнов с защитой от 9 до 5.Просматривая три года газетных вырезок с момента их создания, я обнаружил, что одежда До — сшитые вручную костюмы, куртки, водолазки, четкие рубашки — описывалась как «солидная», «практичная», «красиво скроенная», «умная» и «Гладкий». «Мне нравится носить одежду весь день», — улыбается До.
Алексио Барбоза снимает своего отца на работе, стреляющего в команду Питера До.
Пандемия сместила направление их коллекции Весна-Лето 2021 и повернула в неопределенное будущее.Не имея возможности совершать свои ежегодные паломничества в галереи и музеи или даже обсуждать этот вопрос лично, команда До взяла на себя парализирующе сложную задачу — представить, что кто-то захочет носить через шесть месяцев. «Для меня коллекция Весна-Лето всегда была моментом, когда я сосредоточился на повседневной одежде, — говорит До. «Каждый день для меня всегда был более захватывающим. С пандемией вопросы комфорта стали важной частью этого разговора ».
Николь Фелпс из Vogue выразила свое одобрение результатов в августе, написав, что М.О. был эффективен для «постоянно меняющегося мира» и что «эти платья с футболками — соблазнительное предложение». Я не мог с этим согласиться. Философия Do — это ее самое удивительное предложение, и, в некотором смысле, тщательность, вложенная в процесс дизайна, становится естественным выходом из этой мысли. В то время как снаружи одежда повторяет материальность и силуэты более консервативных дизайнеров, таких как Ли и его наставница Фиби Фило, одежда в руках демонстрирует радостное великодушие, тонкое, но безошибочное. Это форма тихого сопротивления, которую я считаю освежающе радикальной для амбициозного люксового бренда.«Я думаю, что, поскольку мы разрабатываем и производим большую часть одежды здесь, в студии, одежда имеет человеческий оттенок», — говорит До. «В том, чем мы занимаемся, есть уязвимость. Мы не используем достигнутые результаты в качестве контрольных точек. У нас разные показатели успеха. Нам нужна одежда, которой можно наслаждаться снова и снова ».
Это та часть, где До воссоединяется с Микеле и Гвасалией. В Peter Do есть радость и смех. Он просто не заостряет внимание на фарсе, стоящем наверху изюминки.
Подпишитесь на информационный бюллетень Cultured
Конечно, мы можем быть близкими друзьями.Ожидается нефильтрованный доступ.
Вилла Бабушка: Дом моды классических 30-х в современной интерпретации
Между устаревшим и винтажным очень тонкая грань. Мы нашли воплощение сокровища моды с современным подходом в классической резиденции на вилле в Замалеке. В названии виллы «Бабушка» воплощено изящное искусство. Она представляет собой идеальное сочетание вневременного и роскошного. Прямо из сказочной сказки вы найдете божественный алый румянец, входящий в женский рай.Бренды и ремесленные изделия, которые нельзя забыть, эстетично расположены повсюду, что делает его идеальным очаровательным и высококлассным покупателем. Поскольку мы дышим модой, мы поговорили с личным стилистом Villa Baboushka Далией Абдель Шафи об изысканном доме моды и концепциях стиля.
Вы помните, когда впервые стали личным стилистом?
Не особо. Тем не менее, это было моей страстной страстью с юных лет. Все началось с того, что я подражала своей матери, настоящей богине смешения и сочетания.Именно она научила меня и вдохновила эту технику объединения узоров и тканей. Вы можете играть с цветами и текстурами, даже с временами года; сочетать бархат с атласом и горошек с полосками. Когда дело доходит до моды и создания образов, выбор безграничен. С тех пор стиль меня не покидал. Я превратил это из страстного хобби в профессию, когда присоединился к «Вилле Бабушка», и какое это было путешествие.
Каким был твой путь к тому, чтобы стать профессиональным стилистом?
Это была скорее судьба, чем путь.Я был в рекламе почти тринадцать лет, мечтал о многом и упорно работал, пока не достиг своей последней станции, работая вместе с лучшими создателями и режиссерами в регионе. Я просто совершил решительный шаг и постучал в дверь виллы Бабушка, сказал им, как я хотел присоединиться к их платформе, а остальное уже история.
Что делает виллу «Бабушка» неизменной элитой?
Прежде всего, это все о страсти к качеству, моде и всему, что бросается в глаза.На вилле Baboushka мы всегда ищем абсолютный класс, ищем тенденции и постоянно ищем новинки, а не сезонные. Наш секретный ключ — быть на виду у всех модных проспектов и быть в курсе последних новостей.
Вилла «Бабушка» — это вычурный дом «все включено». Как он гармонично отображает такую универсальность?
Эта гармония — это состояние, исходящее из предписанного видения. Мы всегда имели в виду более широкую картину, и мы продолжаем работать над достижением этого конкретного имиджа и ценим те же стандарты, с которых начали.За виллой «Бабушка» со всеми ее ответвлениями и подразделениями стоит история — долгое путешествие, о котором мы много думали перед казнью. Вот почему у нас есть все, что дополняет друг друга. Ничего не было размещено случайным образом.
Расскажите подробнее о коллекции Marni и сотрудничестве.
Marni — это бренд, который мы приобрели прошлым летом и будут с нами в наступающем сезоне. Мы были очень рады включить их в список брендов и получили огромное удовольствие, играя с их универсальными изделиями.
Как вы выбираете бренды для сотрудничества?
Это постоянное стремление к новому в мире моды, будь то концепции или бренды, не обязательно люксовые бренды, о которых знает почти каждый. Нам нравится использовать другой спектр брендов, нежели коммерческие. С каждым брендом или модным домом, с которым мы сотрудничаем, мне всегда нравится рассказывать историю, стоящую за ним, и рассказывать о видении каждого известного дизайнера и того, кем они были вдохновлены.
С кем вы будете сотрудничать этой осенью?
У нас много брендов, с которыми мы готовы сотрудничать; среди них Maison Margiela, Dries Van Noten, Vivienne Westwood, Yohji Yamamoto и мы только что запустили Comme des Garçon.
Подходит ли «Вилла Бабушка» для конкретной женщины?
Мы думаем о каждой женщине. Даже в процессе покупки мы стараемся включить ряд вариантов. Мы получаем бриф, предоставляем нашим клиентам различные варианты и оттуда смешиваем и подбираем, пока не будем удовлетворены результатом. Самое главное, чтобы наши клиенты уходили с чувством внутренней уверенности и гламура.
Как профессиональный стилист подбирать образы для каждого клиента?
Вначале лучше встретиться с клиентом лично.Чтобы определить предпочтения, проблемы и то, что лучше всего подходит для их формы тела. Разобравшись в этом, я предпочитаю держать часть наряда в ее зоне комфорта, но при этом стараюсь придать ей неожиданный поворот, чтобы создать контраст, уверенность и комфорт.
Как вы бы описали свой стиль?
Это сложный вопрос. У меня нет особого стиля в голове, но я предпочитаю ориентироваться на то, что готовит мне мое настроение. Большая часть меня хочет вернуть женщинам женственность даже в брюках, и это то, что я чувствую в большинстве случаев.Мои друзья считают мой стиль немного бохо, но он всегда сводится к тому, как я себя чувствую в течение дня.
Ваш любимый бренд и предмет в вашем шкафу?
Мой любимый бренд, наверное, Vivian Westwood; Мне нравится то, что символизирует этот бренд. Это подводит меня к моему любимому предмету — юбке, созданной ею, которую я купил почти десять лет назад на вилле Бабушка в Замалеке. Я так этого хотел, что пришлось копить на это.
На какие вещи, по вашему мнению, стоит тратить деньги?
Думаю, в вашем гардеробе должны быть какие-то вещи, например, хорошая пара приталенных джинсов, хорошо сшитое черное пальто или красивая хрустящая белая рубашка.Вы должны тратить деньги на то, что любите; шоппинг — это лекарство, и я считаю, что многие женщины ищут счастья и радости с его помощью. Идеальные вещи помогут вам почувствовать себя здоровым и свежим.
Какой лучший совет по стилю вы получали?
Экспериментируйте, примеряйте и рассматривайте каждый вариант, каким бы разнообразным или смелым он ни казался. Расширьте свое чувство моды и выберите другие варианты, выходящие за рамки вашей безопасной зоны.
Какой лучший модный совет вы дали бы женщинам?
Play-dress-up.Когда мы были моложе, мы играли и создавали разные образы, и я считаю, что мы заслуживаем того, чтобы снова почувствовать это чувство освобождения и радости. Мы в долгу перед собой.