Неделя Моды в Милане | Vogue Russia

Неделя Моды в Милане | Vogue Russia

Skip to main content

Красота

Лучшие бьюти-образы Недели моды в Милане

Tish Weinstock

2 марта 2022 г.

icon

Галерея

Мода

Деним — главный тренд стритстайла на Неделе моды осень-зима 2022 в Милане

Alice Newbold

28 февраля 2022 г.

Мода

Какой получилась первая коллекция Матье Блази для Bottega Veneta

Anna Maria Giano

27 февраля 2022 г.

Мода

Донателла рассказывает о своей любви к моде в новом показе Versace

Anna Maria Giano

26 февраля 2022 г.

icon

Галерея

Мода

5 фактов о коллекции Gucci осень-зима 2022 и коллаборации бренда с adidas

Anders Christian Madsen

26 февраля 2022 г.

Мода

Экстремальная платформа, платья А-силуэта и другие тенденции Недели моды в Милане

Саша Сабынина

28 сентября 2021 г.

Мода

6 любимых вещей на осень героинь стритстайла Недели моды в Милане

org/Person»> Дарья Комягина

28 сентября 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Стритстайл на Неделе моды в Милане весна-лето 2022. Часть 2

Acielle / Style Du Monde

27 сентября 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Стритстайл на показе Prada весна-лето 2022 в Милане

24 сентября 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Что происходит за кулисами Недели моды в Милане

Фото Acielle / Style Du Monde

24 сентября 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Стритстайл на Неделе моды в Милане весна-лето 2022

org/Person»>Фото Acielle / Style Du Monde

24 сентября 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Стритстайл на показе Fendi весна-лето 2022 в Милане

23 сентября 2021 г.

Мода

Вязаные комплекты из детства, стеганые платья и другие тенденции Недели моды в Милане

Julia Hobbs

3 марта 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Лучшая обувь Недели моды в Милане 

Анна Кинаш

2 марта 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Стритстайл на Неделе моды в Милане

2 марта 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Лучшие сумки Недели моды в Милане

Алина Григалашвили

1 марта 2021 г.

icon

Галерея

Мода

Неочевидный модный трюк: очень длинные рукава

1 октября 2020 г.

icon

Галерея

Мода

Лучшие сумки Недели моды в Милане весна-лето 2021

29 сентября 2020 г.

icon

Галерея

Мода

Тенденции Недели моды в Милане весна-лето 2021

Надежда Журавлева

29 сентября 2020 г.

icon

Галерея

Мода

Лучшая обувь миланской Недели моды весна-лето 2021

29 сентября 2020 г.

icon

Галерея

Мода

Streetstyle на Неделе моды в Милане

28 сентября 2020 г.

icon

Галерея

Мода

Чтобы осенью не заскучать, носите костюмы с яркими сумками

28 сентября 2020 г.

Мода

«Оставайтесь верными тому, что любите, продолжайте бороться и будьте честными» — Донателла Версаче о значимости моды и работе над коллекцией весна-лето 2021

Julia Hobbs

25 сентября 2020 г.

Мода

«Вышел настоящий эксперимент, процесс контролировали не мы», — Франческо Риссо о коллекции Marni весна-лето 2021

Liam Freeman

25 сентября 2020 г.

Показать еще

В Милане проходит итальянская Неделя высокой моды. Делимся фото с показов

20 сентября в Милане стартовала Неделя моды Milan Fashion Week, во время которой ведущие бренды показывают коллекции весна-лето 2023. Это третья Неделя моды в этом году — до этого мероприятия прошли в Нью-Йорке и Лондоне. В Милане новые коллекции будут демонстрировать до 26 сентября. А пока что показываем, чем уже успела порадовать итальянская столица моды.

Показ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Альберты Ферретти коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 21 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ Джорджио Армани коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДизайнер Джорджио Армани с моделями во время показа его коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersПоказ модного дома Prada коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: ReutersДефиле моделей в BOSS из коллекции весна-лето 2023 на Неделе моды в Милане, Италия, 22 сентября 2022 года. Фото: Reuters

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

• Темы: мода
• Метки: Фотофакт

Неделя Моды в Милане Мода, Новости, Фото и Видео

Неделя Моды в Милане Мода, Новости, Фото и Видео | Vogue

Перейти к основному содержанию

Чем больше юбок в Милане, тем веселее!

org/Person»> Мэдлин Фасс

27 сентября 2022 г.

Кейт Мосс выходит на подиум Bottega Veneta в клетчатой ​​рубашке и мешковатых джинсах

Сентябрь 6000293

3 Эмили Чан , 2022

Отправляйтесь в тур «Месяц моды» с тремя глобальными редакторами

Vogue — а также купите их образы

Мадлен Фасс

26 сентября 2022 г. С выставкой, посвященной фотографу

Николетта Сполини

21 сентября 2022 г.

Яркие образы, большой город — 5 ярких образов, вдохновленных Миланской неделей моды Street Style

org/Person»> от Madeleline Fass

2 марта 2022 г.

Миланская неделя моды Шуддерс в Shadow of Russian Invasion

от Christina Binkley

25 февраля 2022

Моктер Twist

Тиш Вайнсток0003

17 января 2022 г.

Первое домино? Столкнувшись с Omicron, Giorgio Armani отменяет шоу Men’s и Couture, чтобы оставаться в безопасности

от Люка Лейча

4 января 2022 г.

Внутри смены итальянской моды охранника

org/Person»> от Кристины Бинкли

сентября 302111110

icon

Галерея

Лучший уличный стиль на Неделе моды в Милане Весна 2022

org/Person»> Фото: Acielle / Style Du Monde

26 сентября 2021 г.

ICON

Галерея

Лучшие фотографии за кулисами от Milan Fashion Week Spring 2022

Фотография от Acielle / Style Du Monde

сентября 2021

Miuccia Prada и Raf Simons’s Musicor’s Musicor’s Musicorator’s Musicorator. Plastikman взвешивает саундтреки к своим первым выступлениям

Стефф Йотка

11 марта 2021 г.

Сапоги для топания — тренд, на который стоит обратить внимание 

org/Person»> By Cassandra Pintro

6 марта 2021

Электрические кошачьи глаза и шарфы с принтом от Versace поднимают настроение

By Lauren Valenti

Неделя моды в Милане, осень 2021 

Автор: Тициана Кардини

3 марта 2021 г.

Певица и автор песен Козима о своем потрясающем выступлении в Valentino

Автор: Лиам Хесс

2 марта 2021 г.

На Неделе моды в Милане звезды уличного стиля выбирают джинсы, а не джоггеры

org/Person»> Мадлен Фасс

2 марта 2021 г.

Фотография Джанлуки Сенезе

1 марта 2021 года

В Prada, металлические дымчатые глаза и современные стрижки девушек Челси правят подиумом0010

Еще новости

Неделя моды в Милане весна-лето 2023: Fendi to No 21

Обои* Информационный бюллетень

Получайте наш ежедневный дайджест историй вдохновения, бегства от действительности и дизайна со всего мира прямо на ваш почтовый ящик

Спасибо, что подписались на . Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

После сдержанной Недели моды в Лондоне весна-лето 2023, вызванной смертью королевы Елизаветы II, взгляды обратились на Милан, где плотный график был, пожалуй, самым загруженным в городе. Неделя моды в Милане, охватывающая дебюты креативных директоров (Ferragamo, Etro и Bally приветствовали новых дизайнеров в этом сезоне), празднование годовщины (70-летие Moncler) и коллекции как от столичных столичных дизайнеров, так и от энергичного нового поколения дизайнеров, Неделя моды в Милане весна-лето 2023 года представляла собой вернуться в форму после нескольких сезонов неопределенности после вспышки Covid-19в 2020 году.

«Интерес к Неделе моды в Милане постоянно растет, и это отражается в разнообразии проектов, которые мы собираемся реализовать», — сказал Карло Капаза, президент Национальной камеры моды (CNMI). ), накануне события. «Мы осознаем неопределенность, которую представляет глобальная социальная и экономическая сцена, и именно в это время мода призвана нести уверенность и позитив». Неделя Весна/Лето 2023. 

Лучшее с Недели моды в Милане весна/лето 2023

Воскресенье, 25 сентября

Джорджио Армани

(Изображение предоставлено Джорджио Армани) введение в коллекцию Джорджио Армани весна-лето 2023 года под названием «Fil D’or» (золотая нить), которая продемонстрировала постоянное мастерство дизайнера в украшении и легкости формы (последнее было постоянной темой в последних коллекциях, в том числе в Emporio Armani). в начале недели). Драгоценный металл был воплощен не только в позолоченных элементах — гладких металлических сумках, кольцах цепочек, обилии тонких золотых пайеток, — но и в потустороннем блеске кажущихся невесомыми тканей, использованных в прозрачных силуэтах коллекции («длинные, плавные и мимолетный, как мираж в пустыне»). Он завершился мерцающим шквалом вечерних нарядов, которыми дизайнер известен, — без сомнения, привлекательным для типично усеянного звездами первого ряда, включая актрису Кейт Бланшетт, которая вручила Армани награду Visionary Award на церемонии вручения наград Camera della Moda Italiana в области устойчивой моды. позже тем же вечером (в сверкающих блестках ее собственного Джорджио Армани).

Ferrari

(Изображение предоставлено Ferrari)

Исторический Teatro Lirico послужил фоном для третьего выступления Рокко Янноне в Ferrari, итальянского дизайнера, продолжающего развиваться и определять все еще молодой модный бренд автомобильного тяжеловеса. В то время как в предыдущих сезонах Янноне придерживался сценария с дизайном, связанным с гоночным наследием Ferrari — ремни, похожие на автомобильные ремни безопасности, изделия, вдохновленные салонами автомобилей, версии комбинезонов для пит-стопов — в этом сезоне он обратил внимание на то, что он назвал «человеческим элементом в легендарной легенде». история… видения, амбиции и эмоции, вращающиеся вокруг «Гарцующего коня». Таким образом, Янноне собрал фотографии различных кинозвезд и музыкантов рядом с автомобилями Ferrari, используя их как связующее звено для плавной коллекции с калифорнийским уклоном, в которой шелковые гавайские рубашки, красочные выбеленные джинсы и мерцающие моменты украшений сочетаются с силуэтами, вдохновленными гонками. ранее основа лейбла (по-прежнему использовались комбинезоны, свитера с эмблемой Ferrari, кепки и толстовки). Презентация сопровождалась короткометражным фильмом, «Сон мечтателей» итало-канадского режиссера Флории Сигизмонди, «воплощающий в себе чувства самовыражения, страсти и свободы, постоянного стремления к необычному и невероятному».

Суббота, 24 сентября

Moncler

(Изображение предоставлено Moncler) 70 лет в бизнесе итальянского лейбла (событие ознаменовало начало еще 70 дней юбилейных мероприятий). 1,952 участника, от моделей до музыкантов — число, обозначающее год основания Moncler, — каждый был одет в версию куртки Maya, наполненной нейлоновым пухом, которая, пожалуй, является самой узнаваемой одеждой лейбла. Выйдя на самую известную площадь Милана, они двигались в унисон в открытом для публики представлении в постановке Садека Беррабаха — «уникальной новой интерпретации современного танца, расширяющей геометрические пределы человеческого тела». Несмотря на проливные дожди, свидетелями этого события стали около 18 000 человек. «Чем я больше всего горжусь, так это тем, что мы собрали вместе все поколения и почувствовали мощную энергию, исходящую от наших сообществ», — сказал Ремо Руффини, генеральный директор Moncler. «Именно с ними мы хотим построить наши следующие 70 лет. В Moncler мы мечтаем вместе, а не поодиночке».

Bottega Veneta

(Изображение предоставлено Bottega Veneta). декорации шоу – серия из 400 уникальных стульев и пол из заливаемой смолы в его красочном стиле. Блейзи отметил, что они говорили об идее создания «мира в маленькой комнате», широкой многогранности человеческой жизни, мгновенно запечатленной на миланском подиуме. «Мы все оригиналы, и это одна из тем моего дизайна», — сказал Пеше, чья собственная работа определяется сопротивлением повторению. «Как дизайнер я делаю оригиналы, а не стандартизированные серии, это по-старому — это по-новому».

Этот ход мыслей пронизывал коллекцию Blazy, бельгийский дизайнер отметил желание двигаться между «архетипическим и индивидуальным». «Я хотел создать дизайн не только для одной женщины или одного мужчины, но для женщин и мужчин», — сказал он, вместо этого вызывая в воображении эклектичный состав отдельных персонажей, которые вытекали на скорости (Блейзи также отметил, что хотел, чтобы презентация создавала ощущение «движение, действие, чувственность и жизнь»; результат был чем-то вроде наблюдения за оживленной городской улицей с сиденья кафе). Это было сделано для обширного предложения — было что-то щедрое в широте коллекции — охватывающей клетчатые рубашки и джинсы, буржуазный покрой и пальто, платья, украшенные кристаллами и кисточками, и, конечно же, множество очень желанных аксессуаров.

Но Блэйзи также отметил «скрытое извращение», которое сохраняется за пределами коллекции: эта фланелевая рубашка может быть на самом деле сделана из нубука, а шуба из искусственной лисы, напечатанная на козьей коже. Это кое-что говорит о его понимании странного, почти фетишистского желания, которое может возникнуть у человека в отношении предмета одежды — здесь оно усиливается экстраординарными и неожиданными мастерскими подвигами. Для Блази отношения между создателем и владельцем лежат в основе его видения Bottega Veneta, «эмоционального вложения в предметы для жизни — в обоих смыслах этого термина».

Dolce & Gabbana

(Изображение предоставлено Dolce & Gabbana). Это проинформировало «Чао, Ким», коллекцию женской одежды дома весна-лето 2023, показанную в Милане в субботу (таким фанатом была Кардашьян, у нее было две собаки по кличке «Дольче» и «Габбана»). Своего рода коллаборация: Кардашьян «курировала» серию своих любимых архивных вещей, которые Стефано Габбана и Доменико Дольче «переосмыслили, перепрофилировали, переосмыслили» (так же, как показ мужской одежды сезона Весна-Лето 2023 в июне прошлого года). На фоне замедленного фильма блондинка Кардашьян ест макароны в замедленной съемке и одета в эффектном стиле дома, различные образы обыгрывались в фирменных подписях Dolce & Gabbana с элементами корсета, рюшей и нижнего белья. Стефано и Доменико сказали, что, оглядываясь назад на свою историю дизайна, они надеялись достучаться до разных поколений — «каждый увидит в ней что-то свое, в чем узнает себя». Судя по кричащим толпам подростков снаружи, они правы.

Ferragamo

(Изображение предоставлено Ferragamo)

Ожидания от первой коллекции 27-летнего британского дизайнера Максимилиана Дэвиса для флорентийского дома Ferragamo были высокими. графический дизайнер Питер Сэвилл — черный на красном фоне, цвета, которые до сих пор привлекали Дэвиса за его короткую карьеру, — и слово «Сальваторе» в названии. Любые сомнения в том, что молодой дизайнер не справится с этой задачей, были быстро развеяны гладким, возвышенным предложением, которое имело тенденцию к минимализму и проводило четкую связь между прошлым и настоящим дома — в частности, в его воспоминании о Голливуде, где одноименный сапожник дома начал свою карьеру в 1920 с.

«Я хотел воздать должное началу Сальваторе, привнеся культуру Голливуда, но нового Голливуда. Его легкость и чувственность; его закат и восход», — сказал дизайнер о коллекции, вдохновленной «Sunset Series» художницы Рэйчел Харрисон. Охватывая как мужскую, так и женскую одежду, он включал в себя слои элегантного кроя — первые образы были полностью в бежевом цвете, от тренча до блейзера, рубашки и галстука — в то время как серия мерцающих красных образов отдавала дань паре красных хрустальных туфель, созданных основателем дома. для Мэрилин Монро. Полупрозрачные платья свисали с плеч, вдохновленные тем, что дизайнер назвал «чистотой флорентийской драпировки», в то время как ноты подрывной деятельности, направленные на его одноименный лейбл, проявились в обрезанных кожаных мини-шортах (для мужчин и женщин) с низкой посадкой. линии талии и силуэты, обрезанные до пупка.

Что касается аксессуаров – в конце концов, Ferragamo – это дом аксессуаров в глубине души – Дэвис оказался особенно искусным в том, что было для него новой дисциплиной. Особой изюминкой стала серия почти плоских сумок, изготовленных из гладкой скульптурной кожи, а также сумки-тоут из кожи с вырезами и замши. Более классическая сумка была вдохновлена ​​существующей сумкой Wanda, впервые созданной в 1988 году. Что касается обуви, то круглый каблук, отсылающий к мотиву Gancini, создавал момент игры. «Речь шла о том, чтобы заглянуть в архив и установить, что можно переопределить, чтобы стать актуальным на сегодняшний день», — сказал Дэвис об этом вступительном гамбите, трезвомыслящем начале дизайнера, который, похоже, уже обустроился. 

Jil Sander

(Изображение предоставлено Jil Sander)

Несмотря на моросящий дождь, Люси и Люк Мейер продолжили свою презентацию подиума на свежем воздухе, на фоне зеленого сада, расположенного в открытом для всех элементов серая коробка на окраине Милана (правда, с необходимым добавлением черных зонтов, которыми сопровождался каждый образ модели). Кросс-гендерное предложение, Мейеры назвали его коллекцией «легкости, плавных линий, удлиненных силуэтов», в которой большое внимание уделялось пошиву, с многочисленными играми на костюмах оверсайз (у блейзера может быть оторван рукав, брюки заменены на брюки). килт). Но лучше всего было, когда дизайнеры раскрепостились ближе к концу коллекции — непослушные мерцающие кисточки вылезли из-под накидки с четкими линиями, зеркальные пузыри были пришиты к аккуратному черному топу. Часть коллекции, отдающей дань уважения «новому и другому миру» Западного побережья Америки, эти образы были их взглядом на голливудскую одежду — поразительное сочетание «портновского гламура, романтизма и реализма».

Ports 1961

(Изображение предоставлено Ports 1961)

Было что-то освежающее в отсутствии церемоний вокруг последней коллекции Карла Темплера для Ports 1961, которая была представлена ​​на складе на окраине Милана, деревянные полы остались голыми. и простой белый фон, установленный в конце интимной взлетно-посадочной полосы. Темплер сказал, что в этом сезоне он «экспериментировал с классикой», беря вещи из женского гардероба и «нарезая, очищая, наслаивая их, чтобы добавить движения, удлинения и текучести». Все началось с черного костюма с красивыми пропорциями — элегантных широких брюк, спускающихся на щиколотках, — а затем перешло в простые шелковые платья-туники, двухцветные тренчи и полупрозрачные платья-рубашки в клетку. Моменты тонкой подрывной деятельности служили примером того, что Темплер назвал «сломанным классицизмом»: вязаные вещи из арана распадались на косички с кисточками, покрой разрезался, обнажая подкладку, а расстегнутые лоскутки шифона развевались на ветру, как вымпелы.

, пятница, 23 сентября

Versace

(Изображение предоставлено Versace) (естественно, в фирменном розовом цвете Барби звезды). В пространстве, залитом фиолетовым светом, в котором различные стеклянные «комнаты» были заполнены черными свечами, готическими витражами и мебелью Versace, Донателла сказала, что ее женщина в этом сезоне была «темной готической богиней». Действительно, первые четыре модели, ненадолго позирующие в драматической обстановке среди зажженных свечей, были полностью одеты в черное, платья с прорезями и высокими платформами на ногах, а мятый шелк, кружева и кожа встречались вместе.Силуэты в стиле 0-х годов (микро-мини, бэби-долл, топы с лямкой на шее, приталенные мотоциклетные куртки). «Я всегда любил мятежников. Женщина уверенная в себе, умная и немного дива», — сказала Донателла о музе сезона. «Она носит кожу, заклепки и потрепанные джинсы, и у нее достаточно характера, чтобы сочетать их с шифоном, джерси и тиарой. Она сильная раскрепощенная женщина; она великолепна; она это знает. Она богиня свободы.

Gucci

(Изображение предоставлено Gucci)

На полпути к показу последней коллекции Gucci огромная центральная стена поднялась, показывая, что в одно и то же время проходили два идентичных показа мод. Идентичные вплоть до моделей, каждая из которых была парой близнецов, зрелище захватывающего дух масштаба — всего на шоу было представлено 68 комплектов близнецов — которое отдавало дань уважения матери дизайнера Алессандро Микеле, которая сама была близнецом. «Я сын двух матерей: мамы Эральды и мамы Джулианы. Они были волшебным образом отражены. Одно умножало другое. Это был мой мир, идеально удвоенный и удвоенный», — писал он в письме, сопровождавшем шоу.

Но этот жест был также исследованием воспроизведения и повторения; Микеле отметил, что он был очарован идеей, что даже два одинаковых предмета одежды на двух одинаковых телах могут выглядеть по-разному, зачастую необъяснимым образом. «Эффект отталкивающий и неоднозначный. Почти разрыв в представлении об идентичности», — написал он. «И затем откровение: одна и та же одежда излучает разные качества на, казалось бы, одинаковых телах». Или, как пропела Марианна Фейтфулл в рамках захватывающего саундтрека к коллекции: «похожие, но не похожие».

Сама коллекция в очередной раз продемонстрировала умение Микеле соединять разрозненные элементы в неожиданное единство — от гремлинов, напечатанных на платьях или набитых в сумочки (монстры из фильмов 80-х сами способны воспроизвести идентично) до брюк с подтяжками и сверкающих пайетками кроя. Разделение снято, каждая пара близнецов взялась за руки для последней прогулки; воссоединившись, это было трогательное выражение единения. Два человека, одинаковые, но разные — удачная метафора того, что значит быть частью вселенной Gucci Микеле.

Sportmax

(Изображение предоставлено Sportmax)

«Буба/Кики» — так называлась последняя коллекция Sportmax, названная в честь серии психологических экспериментов, начатых Вольфгангом Кёлером в 1929 году и продолженных с тех пор различные исследователи, в которых участников просили отнести слова и звуки к определенным формам (в одном из них большинство людей выбрали слово «буба» для более изогнутых и круглых форм и «кики» для более острых, остроконечных). Это было эксцентричное, экспериментальное предложение — «утверждение инаковости, сопротивление конформизму, в то же время в постоянном стремлении к крайности», как описал Sportmax — включающее сопоставление ткани и принта с мягкими скульптурными силуэтами. Отсылка к ностальгии пришлась на пышные юбки и блейзеры с зауженной талией, модернизированные с использованием современных технологий — например, одна расклешенная юбка блестящего черного цвета, из-под которой при ходьбе модели появлялись яркие лаймово-зеленые блики.

Миссони

(Изображение предоставлено Миссони)

«Язык Миссони, на котором говорят в настоящем времени, написан новым автором», — сказал итальянский дом своей последней главы, возглавляемой новым креативным Филиппо Грациоли, который ранее работал в Givenchy, Hermès, Maison Margiela и Burberry (в июне он показал мужскую коллекцию для Missoni на нескольких встречах; это был его первый показ на подиуме). Стремление к легкости – освежение кодов и мотивов дома – дизайнер отметил в «чувственной и радостной» коллекции, где 9Укороченные силуэты, вдохновленные 0-ми годами, и плавные, облегающие формы сочетаются с зигзагообразными принтами и яркими тонами (палитра желтого, пурпурного, голубого и черно-белого цвета была вдохновлена ​​CMYK, цветовой моделью графического дизайна, используемой для печати). «Мода как инъекция бодрости и легкости духа; цвет и свет, вызывающие улыбку», — описал Миссони бодрящую первую прогулку Грациоли, которая, похоже, наполнит исторический итальянский дом новой энергией.

Тодс

(Изображение предоставлено Tod’s)

Огромный Pirelli Hangarbicocca — бывший промышленный завод производителя шин, а ныне институт современного искусства — послужил драматическим фоном для последней коллекции Тода, наблюдая, как модели прокладывают себе путь вокруг монументального Ансельма Кифера. бетонные башни, заполняющие главный зал фонда (сама работа называется «Семь небесных дворцов»). Несмотря на драматичное окружение, сама коллекция была более интимной, отсылая к тому, что Уолтер Чиаппони описывает как «необходимые вещи и культовые предметы одежды» — архетипическая женская одежда, пропущенная через минимализм креативного директора, 9линза с отклонением 0s. Основное внимание уделялось изготовлению – особенно коже, «которая становится почти как ткань, мягкой на ощупь и чувственной на теле», – в то время как множество аксессуаров, в частности, балетки в сочетании с фирменной мокасиновой подошвой Тода Gomminno, завершили элегантное предложение для следующего сезонный гардероб.

Четверг, 22 сентября

Emporio Armani

(Изображение предоставлено Emporio Armani) коллекция в пятницу днем ​​в выставочном зале Театра Армани. Под названием «In Transit» он сочетал в себе часто разрозненные идеи, почерпнутые из путешествий по миру — от силуэта до украшения поверхности, — склоняясь к их истокам, но всегда преломляясь через непринужденную линзу дизайнера. Таким образом, были различные риффы на расслабленном блейзере (неструктурированный, застегивающийся на пуговицы до воротника, двубортный), элегантной верхней одежде («мягкая точность жакетов и бушлатов… жидкое томление») и элементах, вдохновленных путешествиями. Это придавало сборнику беззаботный, раскрепощенный вид: «можно путешествовать по улицам мира или воображать в комнате, пока разум открыт, а дух свободен».

Prada

(Изображение предоставлено Prada)

Обширное изображение дома в черной бумаге – инверсия белоснежного комплекта, который украшал мужскую коллекцию Prada в июне, – задал тревожный тон Миучче Прада и Рафу. Последняя коллекция Саймонса, которую они назвали «Touch of Crude». Мизансцена была создана в сотрудничестве с режиссером Николасом Виндингом Рефном; через вырезанные окна и прорехи в бумаге показывалась серия короткометражных фильмов, созданных им по этому случаю, каждый из которых представлял собой пьесу о домашнем хозяйстве (женщина, снимающая туфли, изнаночная сторона матраса, фактура ковра и диванов) – как будто увидел что-то, чего не должно было быть видно. «Хотя сотрудничество связано с показом, а не с коллекцией, мы были вдохновлены сотрудничеством, его взглядом на Prada», — сказал Саймонс в подготовленном заявлении. «В коллекции есть зеркало кино, в котором можно увидеть фрагменты большего целого. Разные части работы в рамках одной работы — переключение между несопоставимыми языками форм».

Действительно, в самой коллекции чувствовалось кинематографическое ощущение — впоследствии несколько посетителей упомянули потенциальное вдохновение психодрамы 1968 года «Ребенок Розмари » как в одежде, так и в зловещем настроении — которое Дом описал как «последовательность реальностей, отражений, преломления, наблюдения». Дизайнеры отметили в коллекции ощущение парадокса: «сырое и чувственное, между деликатностью и грубостью, эмульгирование контрастов», фигурирующее в одежде в архетипически женственных предметах одежды – шелковом платье-комбинации, вязаном двойном комплекте, ночной рубашке – намеренно разорванный по подолу или сложенный складками, «как воспоминания о красоте, заложенные в ткань» (такие моменты также отражают ощущение «грубости», упомянутое в названии коллекции). Другие предметы одежды противостояли редукционистскому подходу к дизайну и силуэту с элементами декора; в частности, серия минимального трикотажа, украшенного тканевыми цветами. «Реальность транслируется в человечество. Это отражается в ощущении руки, прикосновении грубости, необработанности, вызывающей хрупкость», — гласили примечания к сборнику.

Миучча Прада добавляет: «Одежда отличается простотой, без лишних сложностей. Политически, теоретически, эстетически мы вновь и вновь притягиваемся к этим понятиям. Идея непосредственности. Тем не менее, в этой коллекции все было объединено с идеей украшения, красоты, того, как украшать и украшать, но оставаться простым». отметил то, что он называет «пантеоном сильных женщин Макса Мара», исторических фигур, охватывающих интеллектуальные и творческие сферы, которые вдохновляют его феминистский подход к дизайну. В весенне-летний сезон он отправился в путешествие на юг Франции — и назад во времени — в начало 20 века, когда с апреля по сентябрь «богема стекалась на ривьеру». Среди них были женщины-революционерки того времени Дора Маар, Дороти Паркер, Жозефина Бейкер, Айседора Дункан и, особенно для Гриффитса, Рене Перле, которая, по его словам, из только что обретенного стиля Ривьеры «никто не носил его лучше» (широкополые шляпы от солнца). , томные матросские штаны, майки с открытой спиной и тому подобное). Здесь воображаемая встреча между Перлом и архитектором-модернистом Эйлин Грей, которая, возможно, наиболее известна своей виллой E-1027 в Рокбрюн-Кап-Мартен и «уникально женским взглядом на модернизм», увидела отличительные черты стиля Ривьеры, отфильтрованные через чистую, минимальную линзу для современный взгляд на одежду для отдыха. «Две женщины с общим видением современности выходят на террасу E-1037», — говорится в примечаниях к коллекции. «Моргая в утреннем свете, мы видим, как они поднимают свои улыбающиеся лица, чтобы встретить сверкающий синий горизонт» 9.0003

(Изображение предоставлено DSquared2)

DSquared2

Продолжая свой показ мужской одежды в июне, Дин и Дэн Кейтен снова обратились к архетипу серфера, образу свободы и побега, который доказал свою эффективность на протяжении долгого времени. вдохновение для канадских дизайнеров (пара отметила за кулисами, что занимаются серфингом сами). «Там, где накатывают волны, солнечный свет мерцает на гардеробе, который нашел свое прохладное побережье», — гласили сопроводительные заметки, закладывая основу для беззаботной коллекции, в которой беззастенчивый коллаж цвета и принта сочетается с ощущением легкости в прозрачных и полупрозрачных тонах. прозрачные слои. Немного женственных украшений — пайетки, оборки, вырезы, напоминающие английскую вышивку, — завершили коллекцию, которая в своей воздушной эклектике казалась новым изменением направления для миланских стойких приверженцев. 9(Изображение предоставлено Fendi) Дизайны Лагерфельда той эпохи, связывающие прошлое и настоящее. Это период времени, который в последнее время стал привычной территорией для дизайнера; Ранее в этом месяце в Нью-Йорке он отпраздновал 25-летие сумочки Fendi Baguette — возможно, самой символичной сумочки It-bag конца 19-го века.90-е и начало 2000-х – с красочным звездным показом (такова относительная скорость работы Ким Джонс, которая охватывает более десяти коллекций в год, некоторые из этих образов уже носили собравшиеся зрители). «Меня интересуют вещи, которые сделал Карл, и то, как мы можем их развить — как визуально, так и технически».

Созданные под эйфорический саундтрек, вдохновленный рейвом, эти актуальные пристрастия к 2000 году появились в коллекции, которую дизайнер назвал «столкновением минималистской простоты и поп-эклектики». Из первых — серия элегантных шелковых брюк-карго, рубашек в стиле накидки, простых трикотажных изделий в рубчик и жилетов со спиной-борцовкой, из вторых — оживляющая палитра от розового цвета жевательной резинки до ярких оттенков зеленого, придающая коллекции легкий, игривый воздух (как и аксессуары – одно колье украшала крохотная миниатюрная сумочка, еще одна сумочка была сделана в виде подарка, перевязанного красной лентой). Такие противопоставления теперь являются отличительной чертой работы Джонса. Дизайнер отмечает, что в Fendi он «постоянно думает о практичности и роскоши», исследует «понятие функциональной полезности наряду с женственностью, потому что женщины Fendi — сильные женщины с полными, занятая жизнь».

Del Core

(Изображение предоставлено Del Core). тем не менее, он нашел подход к созданию нарядной одежды, отличающейся постоянным вниманием к мастерству (платья часто украшены блестками и поверхностными украшениями, а его сертификат «Сделано в Италии» находится в центре этикетки). Коллекция, хранившаяся на промышленном складе на миланском канале Навильи, выглядела рельефно в суровом окружении: модели с зауженной талией, прозрачные прозрачные платья, асимметричная юбка в стиле «Ноябрьский дождь», плавно переходящая в смелые складки желтой ткани. Дель Кор сказал, что его вдохновила идея «жидкости» — «постоянно меняющегося состояния», когда «формы легко перетекают в тело» и «цвета мутируют». Показательный пример: драматический окончательный образ коллекции, яркое платье с завышенной талией, украшенное тысячами блесток, которые мерцали и двигались в свете подиума.

№ 21

(Изображение предоставлено № 21)

Агония и экстаз любви послужили источником вдохновения для создания последней коллекции Алессандро Дель Аква под номером 21, который провел показ этого сезона на фоне бывший промышленный склад, по случаю увешанный сверкающими люстрами. Назвав коллекцию «Влюбленные», Делл’Аква отметил, что хотел воплотить в себе бурлящие эмоции, которые человек испытывает, когда влюблен, здесь преломленные через чувство ностальгического гламура — два комплекта, платья, покрытые кружевом, вечерние перчатки, хрустальные украшения — хотя и растрепанные. , с одеждой, соскальзывающей с плеч или намеренно сморщенной (тела и лица моделей также были обрызганы каплями воды, чтобы вызвать дождь или слезы). Это было типично властное и действительно кинематографическое видение дизайнера-ветерана Делла Аккуа, который остается одним из самых ярких моментов миланского графика.