Nomenclature парфюм: парфюм и селективные духи от Nomenclature купить в Москве на официальном сайте Randewoo

Содержание

описание аромата, отзывы и рекомендации по выбору

Бренд: «Nomenclature».
Аромат: «Adr-ett».
Семейство: фужерные.
Пол: унисекс, unisex.
Год выпуска: 2015.
Парфюмер: Frank Voelkl.
Основные ноты: бобы тонка, мускус, розовый перец, ирис, груша, ваниль, серая амбра.
Исполнение аромата: парфюмерная вода.
Характеристика аромата: ироничный, престижный, сентиментальный, хмельной, вызывающий.
Для какого возраста: для молодёжи, среднего и элегантного возраста.
Знаки Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей, Рыбы.
Стойкость аромата: средняя.
Шлейф аромата: ненавязчивый.
Для какого времени года: зима, весна, лето, осень.
Для какого времени суток: утро, первая и вторая половина дня.
Русская транскрипция названия: «номенклатуре эдр этт», «эдр этт от номенклатуре».
Описание Nomenclature Adr-ett
Инфографика аромата
Духи, похожие на Adr-ett
Другие ароматы бренда Nomenclature
Духи, близкие по названию
Купить аромат со скидкой в «Л’Этуаль»
Купить парфюм со скидкой в «Золотое яблоко»
Купить духи со скидкой в «Иль де Ботэ»

Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке. ..


Описание аромата Nomenclature Adr-ett

«Adr-ett» — аромат для мужчин и женщин, выпущенный брендом «Nomenclature» в 2015 году. Современные классификаторы относят данную парфюмерную композицию к классу фужерных. Как сообщается в официальном пресс-релизе, разработкой аромата занимался парфюмер Frank Voelkl, а самыми узнаваемыми оттенками его произведения стали: груша, розовый перец, мускус, серая амбра, ирис, бобы тонка и ваниль.

В ходе проведения независимого опроса, зарубежным изданием «Flavors & Fragrances» были собраны отзывы потребителей об аромате «Nomenclature Adr-ett». Участников интервью просили дать субъективную оценку данной парфюмерной композиции по целому ряду ключевых характеристик, среди которых были первое впечатление от аромата, величина стойкости и наличие шлейфа, а так же сезонная, временная и возрастная направленность.

На основании полученных данных можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных сходится в следующем мнении: аромат «Adr-ett» от «Nomenclature» имеет нормальную стойкость, как правило — от 3 до 6 часов, и шлейф умеренной протяжённости. Дополнительно отмечается, что предмет обсуждения станет идеальным выбором в любую пору года для молодёжи, лиц среднего и элегантного возраста утром, в первой и во второй половине дня. Самые положительные отзывы об аромате «Nomenclature Adr-ett» были получены от потребителей, принадлежащих к следующим знакам Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей, Рыбы.

Рекомендации по выбору в инфографике

Анализируя инфографику в которой нашли отражение отзывы участников упомянутого интервью, не следует забывать о субъективном восприятии запахов и наличии целого ряда факторов, опосредованно на него влияющих. Данные парфюмерные чарты приводятся здесь лишь для ознакомительных целей, однако могут рассматриваться в качестве рекомендаций по выбору аромата. Получить же наиболее верное представление о парфюмерной композиции препарируемого здесь «Adr-ett Nomenclature», возможно только познакомившись с ним лично — нанеся на собственную кожу…

Для какого возраста:
до 17 лет

 

18 — 24

 

25 — 34

 

35 — 44

 

старше 45

 

Для какого времени года:
зима

 

весна

 

лето

 

осень

 

Для какого времени суток:
утро

 

½ дня

 

день

 

вечер

 

ночь

 

Стойкость аромата:
нестойкий

 

маленькая

 

средняя

 

большая

 

очень стойкий

 

Шлейф аромата:
маленький

 

небольшой

 

средний

 

большой

 

Общее впечатление:
нравится

 

хороший

 

не нравится

 

Ароматы, похожие на Adr-ett

Несколько ароматов, похожих на «Adr-ett» от «Nomenclature» по целому ряду признаков: принадлежащих к той же группе по классификации духов, составленных теми же парфюмерами, имеющих в своём составе одну или несколько близких по звучанию нот композиции. ..

Другие ароматы бренда Nomenclature

Несколько других интересных ароматов от бренда «Nomenclature», которые могли бы заинтересовать вас не менее, чем композиция «Adr-ett»: парные ароматы для противоположного пола, лимитированные издания, обновлённые версии, парфюмерия этой марки духов из других классов…

Ароматы с названиями близкими Adr-ett

Названия нескольких парфюмерных композиций, в том числе и от других брендов и парфюмеров, которые находятся в непосредственной близости от «Adr-ett» в перечне названий ароматов энциклопедии…



Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещено описание аромата «Nomenclature Adr-ett». Энтузиасты парфюмерного клуба «ParfumClub.org» стремятся представить вашему вниманию самые полные характеристики этого парфюма среди которых: названия семейств запахов по их классификации; начальные, средние и базовые ноты аромата; стойкость и шлейф парфюмерной композиции; имена парфюмеров и топ-моделей рекламирующих аромат; исполнение парфюма и год выпуска; гендерная и возрастная направленность; оптимальные для наиболее красивого звучания аромата сезон и время суток; рекомендации по выбору запаха с учётом астрологии; рекламные фото и видеоматериалы посвящённые «Adr-ett» от «Nomenclature»; дизайн «одежды аромата» — его флакона и упаковки; самые интересные отзывы об этом парфюме от тех, кому доводилось купить «Nomenclature Adr-ett» для себя или посчастливилось получить его в подарок.

Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию об аромате «Nomenclature Adr-ett», пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected] После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из сказанного выше: отзывы читателей о «Nomenclature Adr-ett» представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить «Nomenclature Adr-ett». Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

adr_ett / efflor_esce / orb_ital / iri_del

Прожив 3,5 года в США и побывав в местных домах по случаю пьянок, сборищ и разговоров «за жыЗнь» на кухнях под Будвайзер и deep-dish пиццу, с обязательным посещением хозяйской ванной, я ни разу не натолкнулась на флакон полноценных духов. Большинство увиденного и услышанного американского парфюмерного это так называемые body splash или body mist. Простенькие фруктовые, моно-цветочные или цитрусовые водицы в дешевых пластиковых спрей-флаконах, которыми американки «дезинфицируют» свои тела после принятия душа. Самые востребованные — от
The
 Bath and Body Works и конечно же Victoria’s Secrets.

У американских мужчин еще более простой подход к подбору запаха, покупают они свои флаконы там же, где и кроссовки, футболки и толстовки. Очевидно уже у кассы. В США каждая уважающая себя марка одежды держит несколько ароматов; Abercrombie & Fitch, Aeropostale, Banana Republic, GAP и мой любимый Hollister лишь верхушка этого айсберга.

Помимо фэшн парфюмерию в американские массы активно двигают селебрити, от Бритни Спирс и J’Lo, Аврил Лавин и Кристины Агилеры, до Джастина Бибера и Пэрис Хилтон. Ты не звезда, если у тебя нет парфюма имени тебя. Даже некоторые телешоу выпускают собственный ароматы, каково?! У нас это тщеславное нечто парфюмерией именовать не поворачивается язык, особливо после шанелей, герленов и диоров со школьной скамьи.

Серьезно, самое гламурно-эксклюзивное, что промелькнуло за всё время это Зелёный Чай Elizabeth Arden и парочку раз Calvin Klein. Смешно. Поэтому сообщение о том, что в Москве в рамках Vogue Fashion Night Out 2016 представят ароматы НИШЕВОГО бренда из Америки вызвало во мне одновременно скепсис и нетерпеливое любопытство.

Nomenclature — новорожденный бренд, основанный в 2015 году двумя дизайнерами Карлом Брадлом (Karl Bradl) и Карлосом Куинтеро (Carlos Quintero). Первые четыре аромата созданы двумя парфюмерами; над adr_ett и efflor_esce трудился Франк Фойкл, а orb_ital и iri_del — творения Патрисии Шу.

Сразу бросается в глаза дизайнерский ген, всё продумано до мелочей. Флаконы в виде колб без крышек (аромат от его владельца отделяет лишь один пшик) сделали reusable. Отвинчиваешь спрей, промываешь нутро, заливаешь что-то своё. Название аромата  — загадка, подсказка на дне колбы. Любителей химии могут заинтересовать схемы молекул, лежащих в основе каждого запаха.

Собственно, на эти молекулы и сделана основная ставка. Владельцев явно раздражает тот факт, что вся парфюмерная индустрия носиться с натуральными компонентами, скрывая простую истину: современная новаторская парфюмерия немыслима без синтетической химии. Но парфюмеры не любят о ней говорить. А зря. Без кумарина не было бы Fougère Royale. Без альдегидов —  родоначальницы семейства альдегидных, Chanel N°5. Без этил-ванилина невозможно представить Shalimar. Молекула Hedione® заставила сходить с ума по Eau Sauvage. А всеми любимые современные ароматы уже давно содержат синтетический мускус и деревяшковую Iso E Super (привет, Molecule 01!).

В общем, синтетические молекулы есть подлинные строительные кирпичи современной парфюмерии и достойны всяческих похвал. Хотя бы упоминания. В ароматах Nomenclature присутствие синтетики — нарочито откровенное признание.

В понравившемся мне больше прочих iri_del заложены iris aldehyde (синтетический ирис), плюс амбра, амбретта, древесные аккорды и бергамот. На презентации не было возможности прочитать описание аромата из пресс-релиза, но позже я сама удивилась, как мы совпали. Это современный ирис, без пудры, горечи и прочих винтажных выкрутасов. Хрупкий, чистый, но и по-хорошему деловой. Бергамот горчит только в самом начале, а дальше строгий ирис, кожаное кресло начальника и стопка офисной бумаги в дальнем углу.

iri_del рисует образ субтильной блондиночки в просторном и светлом бизнес-центре с хорошо работающей системой кондиционирования и ионизации воздуха. Она держит свой рабочий стол в порядке и всячески старается выглядеть серьезной (и менее sexy, чего уж скрывать) в глазах босса и коллег. Заколола волосы, надела соответствующий аромат, очки и мужской брючный костюм, подогнанный однако по формам. Оставила только чёрные лаковые шпильки. Трюк едва ли прокатит, ведь это очень sexy!  

adr_ett сделал мой выбор в пользу первого аромата тяжелее, поскольку в нём также присутствует нота ириса. Но кроме — синтетический мускус Helvetolide, розовый перец, ваниль, бобы тонка и серая амбра.

Получился прозрачный акварельный запах, почти неуловимый, сидящий настолько близко к коже, что его существование кажется плодом собственного воображения. Вот попробуйте представить выполосканное пастельное белье, занесённое в дом с мороза! Околевшая чистота постепенно обмякла и смешалась с запахами всего вокруг. Вроде её больше нет, но всё внутри дома теперь пахнет иначе, просто мы не перестаем это замечать. Всё, что связано с чистотой — это adr_ett. Эдакая стерильная гавань для растрёпанного носа. Красиво, если удастся поймать.


Orb_ital заставил меня громко сглотнуть в самом начале. Из него пулей вылетел мой любимый сочный ревень в сопровождение красивейшей амбры. На самом же деле это Orbitone, синтетическая деревяшечная амбра, обрамленная перцем, фиалкой, сандалом, олибанумом, ревенем и углекислым газом. Последний испортил всё впечатление, как ложка дёгтя в бочке мёда, убив ревень и сделав запах более смолистым и кирзовым, чем мне лично хотелось бы. И вообще напомнил что-то у Comme des Garcons.   Хотя драйдаун мне в итоге понравился; после выветривания углекислого газа осталась симпатичная сухая древесина, чуть сладкая и пудровая. Говорят, что где-то тут должны быть жареный кофе и табак, но на мне они совсем потерялись… Не плохо, но мне ни к чему; уже много чего амбрового имею, а смол и жженой резины вполне хватает и в GIRL. 

Из всех четырёх именно efflor_esce прочат коммерческий успех, ибо скрещивание цитрусов и белых цветов непременно манит наших дам от мала до велика. Основа — молекула Paradisone в компании с нероли, туберозой, османтусом, бергамотом и горьким апельсином. 

Для меня это слишком громко, нахально и прямолинейно. Ядрёный жасмин и тубероза сшибают с ног. И хоть эта какофония из белых цветов быстро утихает и даёт просвет кислым апельсинам, есть в efflor_esce некая мешающая нота. Сверлящее металлическое, сводящее челюсти сочетание цитрусов, персиков и озона. Просто не люблю я его. 

Подводя черту скажу, что всё у Nomenclature интересно, носибельно и честно.  

Флаконы имеются только в объеме 100 мл., меньше только пробники. За «послушать» отправляйтесь в ТЦ «Цветной», в нишевое пространство на первом этаже справа от входа.

Ну, а если вы уже познакомились, как всегда буду с интересом читать ваши комментарии 🙂 

Если вы любите парфюмерию так же, как люблю её я, тогда вам стоит заглянуть СЮДА. 

_________________________________________________________________________________

Ставить лайки — это унизительно. Так еще Карл Маркс писал. Но мне всегда приятны комменты — должен же быть какой-то фидбэк в моем Деле. Даже оставленный в комментах «плюсик» (ну или «крестик») — это уже что-то 🙂

Новый нишевый парфюмерный бренд Nomenclature

Новый нишевый парфюмерный бренд Nomenclature

Современная парфюмерия редко обходится без синтетического заменителя природных ингредиентов, но сами парфюмеры не спешат в этом признаться. Новый бренд Nomenclature каждый свой аромат, словно гибрид науки и поэзии, открыто выстраивает вокруг синтетической молекулы.

Естественные источники ингредиентов, особенно животного происхождения, становятся труднодоступными в мире современной парфюмерии, что заставляет искать им альтернативу. Новый бренд Nomenclature открыто заявляет свою направленность на передовые научные достижения. В дебютной коллекции четыре аромата созданы талантливыми парфюмерами: автором композиций adr_ett и efflor_esce является Frank Voelkl, а iri_del и orb_ital — Patricia Choux. 

Названия ароматов – демонстративное проведение аналогии с химическими формулами синтезированных веществ, которые использованы в каждом из них. Не секрет, что большинство задействованных искусственных элементов звучат подчас ярче, многограннее, чем замещаемые ими природные ингредиенты. А некоторые формулы дают совершенно новые запахи, в которых слышно сочетание сразу нескольких парфюмерных нот. В идеале, всего одно вещество, синтезированное по оригинальной формуле, способно образовать целую композицию – это технологии будущего.

«Фирменная» молекула Paradisone, представляет собой «ангельский аромат миллиона цветов» и используется в качестве магнитного стержня композиции Nomenclature efflor_esce. Сердце из бергамота, жасмина, ароматов фруктов, листьев и цветов апельсинового дерева излучает хрустально-чистый, изысканный аромат. Мягкая пряность османтуса придает композиции особое очарование, в то время как пряно-медовый аромат туберозы диктует парфюму почти наркотическое звучание.

В аромате Nomenclature adr_ett формула названа Helvetolide и не только заменяет мускус, но и обладает ярким звучанием ноток груши. В ореоле розового перца и ириса она смягчается теплым сочетанием амбры, ванили и бобов Тонка. Прохладные, металлические акценты демонстрируют свое сходство с амбреттой. А сладковатая туманность ванили, бобов тонка и амбры подчеркивают его чувственность.

Сливочно-древесные грани композиции Nomenclature orb_ital завязаны на молекуле Orbitone, которая приносит звучание всего спектра ноток амбрового дерева. Аромат насыщен хитросплетением запахов синтезированного вещества с нотками перца, ревеня, фиалки, сандала и углекислого газа. Свойства молекулы создают новую ароматическую связь из душистой фиалки, сочного ревеня, энергичной пряности перца, хвойно-дымного кедра, бархатистой горечи жареных зерен кофе, дымно-пряного табака и ароматического олибанума. Горячие аспекты перца мягко ложатся на сливочный сандал и фиксируются мистическими нотами священного ладана.

Альдегидная оболочка почти столетие, с момента создания легендарного аромата Шанель, не теряет своей актуальности. Композиция Nomenclature iri_del обретает сексуальный подтекст благодаря отчетливому звучанию ноток ириса, а фоном служат ноты древесины, амбретты, бергамота и амбры. Нежная прохлада, с легкими земляными и кожаными оттенками, мощное, чистое и контрастное звучание с легким привкусом аромата фиалки и аристократической пудровости – все это буквально мерцает в новой молекуле iri_del.


15 сентября 2016
парфюмерия     селективная парфюмерия     Nomenclature

Парфюмерия Nomenclature, распив в России

Новый бренд Nomenclature в лице своих основателей Karl Bradl (Aedes de Venustas) и Carlos Quintana (дизайнер) открыто заявляет свою направленность на передовые научные достижения. В дебютной коллекции четыре аромата созданы талантливыми парфюмерами: автором композиций adr_ett и efflor_esce является Frank Voelkl, а iri_del и orb_ital — Patricia Choux.

Названия ароматов – демонстративное проведение аналогии с химическими формулами синтезированных веществ, которые использованы в каждом из них. Не секрет, что большинство задействованных искусственных элементов звучат подчас ярче, многограннее, чем замещаемые ими природные ингредиенты. А некоторые формулы дают совершенно новые запахи, в которых слышно сочетание сразу нескольких парфюмерных нот. В идеале, всего одно вещество, синтезированное по оригинальной формуле, способно образовать целую композицию – это технологии будущего. Каждый аромат нового бренда Nomenclature выстроен вокруг подобной синтетической молекулы.

«Фирменная» молекула компании Firmenich, названная Paradisone, одна представляет «ангельский аромат миллиона цветов». Парфюмер Frank Voelkl использует ее в качестве магнитного стержня композиции Nomenclature efflor_esce. В свете цветочного сияния купаются нотки нероли, туберозы, бергамота, бигарада и османтуса.
efflor_esce – необычный и неожиданный цветочно-фруктовый унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году нишевым парфюмерным брендом Nomenclature. Так как коллекция, в которую входит парфюм, посвящена редкому звучанию синтетических парфюмерных молекул, основой духов является молекула Paradisone.

В настоящее время в парфюмерии широко используется молекула Hedione®, дарящая переплетение цитрусовых оттенков, цветочной воздушности и терпкости белоснежного жасмина. Запатентована в 1996 году брендом Firmenich молекула Paradisone® является ее аналогом, но обладает гораздо более чистым, мощным и искрящимся звучанием. В удивительно лучистой ароматической композиции «efflor_esce», созданной парфюмером Frank Voelkl, словно дует напоенный светящимся ароматом бергамота ветер небесного Эдемского сада. Сердце из жасмина, ароматов фруктов, листьев и цветов апельсинового дерева, словно напитавшееся блеском солнечных лучей, излучает хрустально-чистый, изысканный аромат. Мягкая пряность османтуса придает композиции особое очарование, в то время как пряно-медовый аромат туберозы диктует парфюму почти наркотическое звучание.

Вторая формула, которую применил Frank Voelkl в аромате Nomenclature adr_ett, также запатентована компанией Firmenich еще в 1991 году. Она названа Helvetolide и не только заменяет мускус, но и обладает ярким звучанием ноток груши. В ореоле розового перца и с темными земными тонами ириса он обретает металлический оттенок, который смягчается теплым перламутром чувственного сочетания амбры, ванили и бобов Тонка.

adr_ett — оригинальный восточно-цветочный унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature, специализирующегося на демонстрации в своих ароматических композициях особой красоты звучания синтетических парфюмерных ингредиентов. В данном случае это аромат на основе молекулы Helvetolide, являющейся частью нового поколения синтетических мускусов (старейший восходит к 1888 году). Молекула Helvetolide® особенно ценится за ее восхитительные грушевые оттенки и напоминает амбретту — растительный мускус, получаемый из семян гибискуса. Helvetolide® формирует мягкую, обволакивающую, длительную ауру, образуя почти потустороннее чувство тишины и невесомости. Вместо использования этой молекулы «классическим» способом для улучшения звучания других ингредиентов, парфюмер Франк Voelkl помещает его в совершенно футуристический состав, который, каким-то мистическим образом вызывает в воображении запах невесомости. Розовый перец вносит в композицию энергетику и звучность. Прохладные, металлические акценты демонстрируют свое сходство с амбреттой. А сладковатая туманность ванили, бобов тонка и амбры подчеркивают его чувственность.

Сливочно-древесные грани композиции Nomenclature orb_ital завязаны на молекуле Orbitone, которая приносит звучание всего спектра ноток амбрового дерева. Парфюмер Patricia Choux искусно выводит классическую тональность на современный уровень, придавая древесному аромату насыщенность и яркость хитросплетением запахов синтезированного вещества с нотками перца, ревеня, фиалки, сандала и углекислого газа.

orb_ital – тонкий, с удивительной текстурой, древесно-амбровый унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature. Ароматическая композиция основана на синтетической ароматической молекуле orb_ital (Orbitone), которая безукоризненно смягчает звучание других парфюмерных ингредиентов и успокаивает напряженность между мускусом, древесными и цветочными нотами, внося в композицию гармонию и какой-то особенный внутренний свет. С начала 1990-х годов прозрачный древесно-амбровый запах молекулы Iso E Super получил исключительное распространение в современной парфюмерии. Молекула Orbitone® предлагает более сложную, удивительно текстурированную версию этой незаменимой молекулы. В композиции парфюмер Патрисия Шу блестяще использовала свойства молекулы, чтобы создать новую ароматическую планетную систему из душистой фиалки, сочного ревеня, энергичной пряности перца, хвойно-дымного кедра, бархатистой горечи жареных зерен кофе, дымно-пряного табака и ароматического олибанума. Из многих аспектов, вращающихся в композиции вокруг молекулы Orbitone®, парфюмер выбрал перец, как главную силу притяжения. Горячие, сжигающие специевые аспекты перца благодаря Орбитону безукоризненно мягко ложатся на сливочный сандал и фиксируются мистическими нотами священной ладана.

Альдегидная оболочка почти столетие, с момента создания легендарного аромата Шанель, не теряет своей актуальности и всегда звучит современно. Композиция Nomenclature iri_del обретает сексуальный подтекст благодаря отчетливому звучанию ноток ириса в городской интерпретации – жесткой и настойчивой. Фоном экспансии альдегидов служат ноты древесины, амбретты, бергамота и амбры.

iri_del — яркий, стильный и сексуальный цветочно-альдегидный унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature. Центральной нотой композиции является синтетическая парфюмерная молекула iri_del (Ирис альдегид), являющаяся современным аналогом тех альдегидов, которые использовала в своих знаменитых духах сама Коко Шанель. Нежная прохлада, с легкими земляными и кожаными оттенками, мощное, чистое и контрастное звучание с легким привкусом аромата фиалки и аристократической пудровости – все это буквально мерцает в новой молекуле, которая в композиции словно служит уточненный палантином, сквозь который проступают бархатисто-пудровые ноты ириса, древесно-сливочные акценты, нежный аромат амбретты, искрящаяся свежесть бергамота и утонченная, аристократическая амбра, образуя яркую и изысканную ароматическую композицию – немного жесткую, но при этом безумно сексуальную.

Фрэнк Фоэкль — парфюмер компании Firmenish (производство парфюмерии Швейцария). Создатель таких ароматов как: Love from New York for men для Donna Karan DKNY, Love from New York for women для Donna Karan DKNY, Back to Pink для Victorias Secret,Covet для Sarah Jessica Parker, Mark Jacobs Splash: Violet для Marc Jacobs и многих других, а также аромата Arce-en-ciel Special Kiss для компании СИЭЛЬ парфюм ( CIEL parfum).
Огромное влияние на Фрэнка Фоэкля в развитии творческого потенциала и приобретении профессиональных навыков оказали путешествия по островам Французской Полинезии. С островом Таити Фрэнка связывают особые отношения. Здесь он познакомился со своей будущей женой.
Фрэнк родился в Бонне, в Германии, а юность провел в Париже. Он всегда оставался очарован духами своей матери, приобретаемых в лучших бутках на улице Rivoli. Это всегда были шипры. В Париже, который считается прародиной всех созданных когда-либо духов, он стал коллекционировать ароматы матери и пытался распознать все ноты, которые звучали в них. Это увлечение переросло в самую настоящую страсть. Так юноша увлекся парфюмерией. Он окончил школу парфюмерного искусства ISIPKAв Версале , основанную Жан-Полем Герленом. Здесь его наставниками стали известные мастера: Артуретто Ланди и Морис Русель.
С 1995 года Фрэнк Фоэкль постоянно живет на Манхеттене в Нью Йорке. Его очаровывает сочетание «старого» города и современных небоскребов. Этот мотив он пытается перенести и в свои ароматы, стараясь сохранить их простыми и лаконичными.
Больше всего его привлекают мистические ароматы с ярко выраженными цветочными нотами. Свое самое первое творение — чувственный аромат Tiare Chantecaille (1997 г) он посвятил своей жене.Фрэнк отдает предпочтение древесным нотам, свежему имбирю и перцу, а также экзотическим цветам.

 Patricia Choux (Патриция Чу) является единственной женщиной-парфюмером из команды мастеров бренда Biehl Parfumkunstwerke. Её созидательное кредо — смелость, которая ломает стереотипы, а также эксперименты за гранями дозволенного. Мечтательность, авантюрность и легкая нотка безумия — и всё это непременно с шиком — является фирменным стилем Патрисии Чу. О создании духов Patricia Choux мечтала ещё в детстве, а с поступлением в ISIPCA, она сделала важный шаг на пути исполнения этой мечты. Потом последовали годы практики в Париже с Symrise, в Holzminden, а в дальнейшем она занимала должность парфюмера в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, где она живет и работает с 2005 года.
Её стиль — смелые, безумные, роскошные ароматы. Её творения определяются впечатлениями, почерпнутыми во время путешествий: цвета, пейзажи, культуры и запахи стали сущностью её захватывающих произведений.

Купить на распив Nomenclature

  • На сайте реализуется исключительно оригинальная продукция Nomenclature;👌
  • В каталоге можно изучить подробное описание всех товаров, а также 💬 отзывы на парфюмерия Nomenclature;
  • Возможно вас заинтересуют предложения распив Nomenclature от частных продавцов, возможность купить Nomenclature аромат на пробу подсвечен значком 🎁
  • 🚚 Доставка Парфюмерия Nomenclature осуществляется по всей России;

Nomenclature Efflor — esce

Nomenclature Efflor — esce — элитная туалетная вода с цветочно-фруктовым кожаным ароматом для женщин и мужчин, представленная в 2015 году американским брендом оригинальной парфюмерии Nomenclature. Чистый и обаятельный унисекс-парфюм создан путем замещения некоторых природных ингредиентов передовыми технологиями и химическими формулами, построен вокруг «фирменной» молекулы Paradisone, которая одна представляет «ангельский аромат миллиона цветов».

Характеристики товара

Бергамот, Фруктовые , Османтус, Жасмин, Апельсин, Кожа, Тубероза

Современная наука о парфюмерии: введение в номенклатуру

Назовите это химией. Это изрядная доза молекул, которую, кажется, разделяют дизайнер парфюмерии Карл Брадл из Аедес де Венустас и креативный директор и дизайнер эстетики Карлос Кинтеро , поскольку вместе они создали гетеродоксальную концепцию парфюмерии.

Представляем Nomenclature , коллекцию из четырех уникальных ароматов, сделанных из 100% синтетических материалов — напоминание всем сырым парфюмерным материалам, что этих вымышленных братьев и сестер ни в коем случае нельзя воспринимать как должное.Что ж, это правда. Если вы любите парфюмерию, вы знаете, что на протяжении веков ни один из мега-хитовых ароматов не был бы таким, каким он является сегодня, если бы не синтетические ароматные ноты.

«Ученые создают эти выдающиеся соединения как элегантные решения очень практических задач. Например, чтобы найти сочувствующий эквивалент мускуса, экологический заменитель сандалового дерева или экономичную альтернативу амбре, я влюбился в идею прославлять дизайн в химии ароматов », — говорит Кинтеро. Итак, вместе с парфюмерами Фрэнком Воелкл из Firmenich и Патрисией Чу из Такасаго Брэдл руководил формулировкой и разработкой каждого из ароматов. «Возможно, вы не знаете их имен, — Брэдл Сави, — но вы их нюхали, и без них ваш аромат просто не существовал бы».

Слева: Карл Брэдл. Справа: Карлос Кинтеро.

Все изображения любезно предоставлены Nomenclature.

Adr_ett: На немецком языке это означает «аккуратный» или «щеголеватый». Аромат «невесомого мускуса» возглавил мускус Helvetolide, который кажется невесомым и неподвижным и смешан с розовым перцем, ирисом, серой амброй, ванилью и бобами тонка.

Efflor_esce: Они называют его «цветком ангелов». Цитрусово-цветочный аромат Paradisone ведет путь райского бриза туда, где можно найти рай, в сопровождении нот нероли, туберозы, бергамота, бигарада и османтуса.

Orb_ital: «Древесина на орбите» включает древесно-амбру Orbitone, чтобы ослабить напряжение между мускусом, древесными и цветочными нотами, перцем, ревенем, фиалкой, сандалом и олибанумом, и он ощущается легким, как облака.

Iri_del: «Городской ирис» — холодный и землистый огуречный — производит мимолетный всплеск, который кажется очень современным.Альдегид ириса лидирует, смешиваясь с древесиной, амбретой и бергамотом.

И не забываем об упаковке. Вдохновленные лабораторной стеклянной посудой, флаконы с ароматизаторами перекликаются с содержащимися в них соединениями, а с распылителем из нержавеющей стали и упаковкой в ​​виде коробки для оригами, украшенной абстрактными диаграммами научных молекул, Номенклатура определенно бросает вызов законам химии в 360. Номенклатура: существительное / noh-men-klay-chur / от латинского nomenclatura: акт наименования / система, набор терминов или символов, используемых в определенной науке, дисциплине или искусстве.

Номенклатурный сборник.

Предоставлено Номенклатурой. Номенклатура

Fluo_ral ~ обзор ароматов :: Now Smell This

Если вы уже знакомы с нишевой линейкой Nomenclature, вы знаете, что их ароматы отдают дань уважения различным важным ароматическим химическим веществам, «тайным инфильтраторам, которые запускают ароматические революции». Последний релиз Nomenclature, Fluo_ral, был разработан парфюмером Натали Фейстхауэр для демонстрации синтетической ноты Calone®.(Я не буду включать этот зарегистрированный товарный знак в оставшуюся часть этого обзора, но, поскольку он используется в Номенклатуре, готово!) Дополнительные примечания включают ревень, бутон черной смородины, лист томата, розу, розовый перец, сомалийский ладан и кедр.

Пусть вас не смущает банальное название: Fluo_ral — это не цветочные духи. Его первый слог намекает на его «флуоресцентный» эффект — Fluo_ral берет «сюрреалистическое голубое мерцание биолюминесцентного планктона» как одно из своих источников вдохновения, потому что это «радикальное переосмысление водных ароматов.«Несмотря на использование Calone, который у многих из нас ассоциируется с ароматами морского бриза, такими как L’Eau d’Issey и Calvin Klein Escape, Fluo_ral также не является ароматом дыни и свежего воздуха. Так что же это такое? ?

Вместо того, чтобы идти обычным путем, Файстхауэр использует Calone, чтобы придать Fluo_ral общий блеск, который делает его ярким, но прозрачным. Первые час или два на моей коже Fluo_ral производит впечатление какого-то очень острого зеленоватого ревеня. Также присутствует томатный лист, и я также улавливаю намеки на что-то, напоминающее мне кровавый апельсин.Это очень сочетание весны и лета. Fluo_ral остается ревенем на бумаге, но на моей коже терпкая фруктовая фаза постепенно исчезает по мере появления некоторых базовых нот. Есть пронзительная ароматная нота ладана и немного острого кедра, и то и другое достаточно прозрачно, чтобы их можно было легко носить на бумаге. кожа. Как и остальная часть коллекции Номенклатура, Fluo_ral не имеет гендерной нейтральности. Его стойкость немного ниже среднего для парфюмерной воды.

Эстетика Номенклатуры обычно немного слишком обтекаемая и синтетическая на мой личный вкус, но я могу представить, что носил Fluo_ral регулярно, особенно в жаркую влажную погоду.Это было бы идеально в один из тех дней, когда мне нужно что-то, чтобы пробиться сквозь летнюю дымку Нью-Йорка. А вы? Вы пробовали и наслаждались ароматами этой линии?

Номенклатура

Fluo_ral доступен в Aedes в концентрации Eau de Parfum объемом 10 (40 долларов), 50 (125 долларов) и 100 (195 долларов).

Возможно, представляет интерес

Номенклатура

Ши_со обзор

Фотография Nomenclature Fragrances на Esxence 2017 (фото Ermano)

В конце 2015 года на парфюмерную сцену вышла Nomenclature, отмечая уникальный дизайн и концепцию ароматов; создание духов, демонстрирующих множество аспектов новых синтетических молекул.Номенклатура, посвященная изучению красоты конкретных ароматических химикатов, включает в себя различные синтетические молекулы в каждом новом аромате.

Бертран Дюшофор любезно предоставлен Бертраном Дюшофуром

Shi_so, Nomenclature — шестой и последний неосинтетический аромат, сочетающий современную, сдержанную и элегантную эстетику креативных директоров Karl Bradl и Carlos Quintero с неизменным интересом парфюмера Бертрана Дюшофура к японской культуре.Как и другие ароматы линейки Nomenclature, Shi_so отражает искусство и науку в дизайне духов, а также в упаковке и презентации. Бутылки стилизованы под колбы Эрленмейера со съемными распылителями из нержавеющей стали. И коробки в стиле оригами, и сами флаконы имеют тиснение с изображением структурных формул синтетических ароматических химикатов, присутствующих в каждом аромате.

Vogue UK, декабрь 2012 г. (Тим Уокер) Модель: Malgosia Bela © приложение MC

Shi_so демонстрирует очень зеленые, мягкие цветочные, молочные и древесные эффекты травяного Glycolierral® Givaudan в сочетании с естественным ароматом одной из моих любимых трав для летнего сада, ши-со, также известной как Perilla.Номенклатура Shi_so — это сочетание фантастических трав и молочной зелени Glycolierral® с прохладным, восхитительным пряным, металлическим ароматом мяты и кунжута листа ши-со.

Perilla Frutescens через Википедию

Перилла и ее многочисленные разновидности и сорта рассматриваются как нежные многолетние или однолетние растения на Тихоокеанском Северо-Западе, но в некоторых частях США считаются сорняками. Две версии, с которыми я наиболее знаком (и которые я выращиваю в своем саду), — это Перилла. frutescens и П.frutescens var. crispa, оба в зеленых вариантах. Первый широко используется в корейской кухне, а разновидность хрустящей корочки AKA shi-so с немного другой формой листьев и профилем аромата предпочитается в японской и вьетнамской кухнях. Аромат обоих видов и разновидностей — прохладный, сладкий, мощный. и стойкий с пряным, влажно-металлическим эффектом, сложным и запоминающимся.

Vogue, США, сентябрь 2015 г. ©

Моя первая порция Nomenclature Shi_so сразу же освежает, как сад Перилла, с четким намеком на прохладный утренний туман; капельки росы сверкают на бесчисленных формах и оттенках зеленых листьев.Первоначальное дыхание аромата — это дыхание недавно развернутого зубчатого листа ши-со в форме сердца, мятного и металлического оттенка с нотками сладких специй и кунжута. Это раннее впечатление быстро перетекает в букет лимонной вербены с мягкими древесно-цветочными нотами Glycolierral® и сладким рашпилем фирменной черной смородины Бертрана Дюшофура.

Коко Роша в роли Ядовитого Плюща для Vogue США, май 2008 г. Тим Уокер

По мере развития аромата влияние ароматического химического вещества становится более выраженным, раскрывая стилизованную интерпретацию листа «плюща» в стиле «супергероя».Я должен признать, что запах настоящего английского плюща мне никогда не нравился. Горькая, слегка пряная, восковая, острая зелень этого агрессивного растения напоминает мне о днях (и месяцах), которые я потратил, пытаясь изгнать этих зеленых монстров с нашей территории. Как бы то ни было, Бертран Дюшофур, используя свою магию с Glycolierral®, смог изолировать зеленую красоту фантастического плюща, не обращая внимания на все неприятные грани настоящего. Это прекрасный пример того, как искусство и наука дополняют (возможно, улучшают?) Природу, поскольку сначала химик, а затем парфюмер выбирают и смешивают как натуральные, так и синтетические ароматические среды для создания обонятельного искусства.Эта бесплатная интерпретация листа плюща окрашена зеленым кардамоном и оттенком мяты.

Карли Клосс для Vogue UK ©

Примерно через два часа в игру вступают сладкие молочные оттенки Glycolierral®, добавляя глубины и гладкости воздушным, поднимающим настроение свойствам травяного меланжа. Shi_so задерживается на моей коже, оставляя очаровательные следы зеленого леса, намек на мяту и ауру сладкого молока, которой я наслаждаюсь восемь и более часов.Эта парфюмированная вода на самом деле действует как бодрящий современный одеколон, наделенный невероятной долговечностью. Шлейф плотный и одновременно бодрящий. От переднего плана до точки исчезновения цвета и текстуры Glycolierral® органично вплетены в ароматный гобелен из множества аккордов и эссенций, создавая сверхъестественную ароматную фантазию, которая соблазняет, охлаждает и успокаивает разум, поднимая дух.

Ноты: Glycolierral® Green, лист ши-со, лист плюща, кардамон, мята, вербена и черная смородина .

Отказ от ответственности: Большое спасибо Aedes.com за щедрые образцы Nomenclature Shi_so. Мое мнение — мое собственное.

Гейл Гросс , редактор

Арт-директор: Мишлен Камен, главный редактор

Примечание редактора: это первый аромат Nomenclature от Бертрана Дюшофура. Предыдущие ароматы Nomenclature были от Фрэнка Воелкла из Firmenich и Патрисии Шу из Mane. Для меня было честью взять интервью у всех трех мастеров-парфюмеров.

Благодаря щедрости Номенклатуры у нас есть выбор читателя из одного флакона 100 мл Nomenclature Shi_so EDP (165 долларов США) для одного зарегистрированного читателя в США (обязательно зарегистрируйтесь, иначе ваш комментарий не будет учитываться). Чтобы иметь право на участие, расскажите нам, что вам нравится в Shi_so, на основе обзора Гейл. Вы также можете оставить отзыв о своем любимом аромате от Nomenclature или от Bertrand Duchaufour. Розыгрыш закрывается 12 июня 2017 г.

Мы объявляем победителей только на сайте и на нашей странице в Facebook, так что ставьте лайк Cafleurebon и используйте наш RSS-канал… или приз вашей мечты будет просто разлитым парфюмом.

Nomenclature Effloresce — Perfumes, Colognes, Parfums, Scents Руководство по ресурсам

Nomenclature Effloresce — аромат для мужчин и женщин

Effloresce по номенклатуре — efflor_esce — Духи с ароматом жасмина, основанные на ноте Paradisone — «цветок ангелов». Созданный парфюмером Фрэнком Фёлклом для нишевой линии Nomenclature от Aedes, он содержит ароматные ноты фруктов, листьев и цветов апельсинового дерева, бергамота, османтуса и туберозы.Размещен во флаконе в форме химической колбы с распылителем из матовой нержавеющей стали и узором в виде молекулы. Доступен в виде спрея с парфюмированной водой от Aedes.

Номенклатура ароматов Effloresce


Nomenclature Effloresce — информация об аромате

Парфюмерный Дом Номенклатура
Представлен сентябрь 2015
Парфюмер Фрэнк Фёлкл
Классификация запахов Цветочный
Ноты аромата Paradisone, жасмин, апельсин, цветы апельсина, бергамот, османтус, тубероза
Дизайн упаковки Бутылка в форме колбы Эрленмейера и распылитель из матового серебра, без крышки.
Печатная / телевизионная кампания
Доступные товары Eau de Parfum 3.4oz / $ 165


Nomenclature Effloresce — передовые статьи ароматов

InStyle — ноябрь 2015 г.

Номенклатура Духи Effloresce

Чувство и чувствительность
Есть десятки эфирных масел и натуральных смесей, которые понравятся вашему тонко настроенному носу.Если хотите что-то посильнее и сложнее, обратите внимание на пьянящие творения.

Если тебе нравится НЕРОЛИ
Чистое масло — APOTHECARY SHOPPE Organic Neroli эфирное масло, 20 $ / 1 мл; apothecary-shoppe.com

Натуральная смесь — TSI-LA ORGANICS Fiori d’Arancio органическая парфюмированная вода, 95 $ / 50 мл; spiritbeautylounge.com

Сильный парфюм — НОМЕНКЛАТУРА Effloresce , парфюмированная вода, 165 долларов за 3,4 унции; aedes. com

Подробнее о: Perfume High Notes

(Synnott, Amy. «Sense & Sensitivities.» InStyle Nov. 2015: 161-164)




Номенклатура — парфюмерный список

Посмотреть все Номенклатура парфюмерия и ароматы

ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.


Номенклатура / Номенклатура Holy_wood / Духи, Красота, Женщины, Мужчины

Добро пожаловать в проблему дизайна.Хотя до личных встреч международного дизайнерского сообщества в Милане и за его пределами еще могут потребоваться месяцы, есть множество запусков, которые заставляют нас воодушевляться. Этот выпуск, демонстрирующий неослабевающую креативность дизайнеров со всего мира, является праздником будущих вдохновляющих идей, выставок и продуктов.

Легендарная Хелла Йонгериус дает нам эксклюзивную закулисную экскурсию по ее грядущему сольному шоу в берлинском Gropius Bau, которое исследует экспериментальные методы ткачества и украшает нашу обложку для подписчиков ограниченным тиражом. Шоу включает в себя живые элементы: среди них интерактивная инсталляция, предлагающая посетителям прядить пряжу из переработанных текстильных отходов, и четыре ткацких станка, работающих в тандеме для создания крупномасштабных трехмерных тканых объектов. Это мастер-класс по продвижению традиционных ремесленных технологий на новый уровень, запечатленный для создания обоев * местным фотографом Дэном Иппом.

В Нью-Йорке мы посетим новое помещение галереи искусства и дизайна Salon 94 на знаменитой Музейной миле. Шестиэтажное здание в стиле неоренессанс в Верхнем Ист-Сайде, построенное столетие назад как пристройка к резиденции аристократической пары, теперь распахнуло свои двери для публики после тщательной перестройки, выполненной Рафаэлем Виньоли.Как отмечает наш редактор из Нью-Йорка Пей-Ру Кех, это амбициозное флагманское место также является символом надежды, приносящим с собой уверенность в полном культурном возрождении.

Для создания нашего блокбастера о самой быстрорастущей звезде архитектуры, Сумайе Валли из Counterspace, мы попросили ее провести художника и фотографа Михаэля Суботцки в Йоханнесбурге, их приемном родном городе. Путешествуя от знаменитого небоскреба Понте-Сити, к торговому центру эфиопской и эритрейской диаспоры, к шахте на окраине города и к обеденному клубу новой африканской кухни, они показывают, как меняющийся городской пейзаж повлиял на практику Валли.Это момент замкнутого круга для Валли, которая ранее в своей карьере исследовала архив Суботцкого, чтобы понять жизнь мигрантов, и чей грядущий Серпертинский павильон прославляет собрания периферийных сообществ.

Наконец, это не было бы проблемой дизайна без двойной помощи историй об интерьере: неизменно выдающийся лондонский фотограф Леандро Фарина привносит свой талант к бруталистской архитектуре в нашу редакцию ярких световых элементов сезона, которые также можно найти в нашем газетном киоске. покрытие; в то время как барселонская дизайн-студия Six N Five представляет видение уличной мебели в заманчивых пустынных пейзажах, которые заставляют нас стремиться к экзотическому побегу.

Наслаждайтесь выпуском!

Сара Дуглас
Главный редактор

Технические характеристики — Мягкая обложка.

Обзор духов

Fluo_ral по номенклатуре — Новая жизнь для старого Немезида

Марк Бенке — Colognoisseur.com- 16 июня 2019 г.

У каждого, кто любит парфюмерию, есть хотя бы несколько ингредиентов, которые им не нравятся . Отчасти это может быть просто из-за того, что ингредиент просто не пахнет вам хорошо. Рискну предположить, что большая часть этого происходит, когда ингредиент становится чрезмерным.Когда кажется, что он есть в каждом новом выпуске, который вы собираете. То, что когда-то могло быть особенным, стало банальным. К началу 2000-х этим ингредиентом для меня был Калон. Это был лейтмотив, положивший начало жанру водных духов в 1990-х годах. Поскольку каждый пытался сделать свое собственное, Кэлоне снова, и снова, и снова был лейтмотивом. Как бы я ни обожал ранний водный спорт, со временем я возненавидел этот ингредиент. Имея это в качестве фона, вы поймете, почему я внутренне застонал, когда Nomenclature fluo_ral собирался использовать Calone в качестве основного синтетического материала.

Карлос Кинтеро (слева) и Карл Брадл

Мне в целом понравились усилия Номенклатура креативных директоров-владельцев Карл Брэдл и Карлос Кинтеро , в которых представлены одни из лучших синтетических парфюмерных ингредиентов по-новому. Но Калоне? Шутки в сторону? Что ты собирался мне здесь показать? Работая с духами Nathalie Feisthauer , они действительно нашли новый ракурс, который позволил мне оценить этот оклеветанный ингредиент с другой точки зрения.

Натали Файстхауэр

Как это достигается, они возвращаются к истокам Calone, когда он назывался арбузным кетоном. Вместо моря они выбрали сад. Используйте набор из трех растительных нот, чтобы выделить арбуз внутри Calone.

Calone с самого начала присутствует. Мадам Файстхауэр сочетает это с розой в те ранние моменты, чтобы подготовить почву для будущих зеленых ингредиентов.Травяной состав буйной розы немного снижает водянистость. Затем ревень, почки черной смородины и листья помидоров стирают этот пляжный оттенок в пользу запаха сада. Ревень дает едкий кисловатый контраст. Почки черной смородины приобретают липкую зелень густой листвы. В то время как листья томатов представляют собой главный контраст с Calone своими растительными качествами. Как только это соберется, вы обнаружите, что пляж заменен прекрасным арбузом, растущим среди зелени.Это замечательное преобразование. Базовый аккорд включает в себя дымный ладан и чистый кедр среди зелени, завершая флюорал.

Fluo_ral имеет стойкость 10-12 часов и средний шлейф.

Я нашел fluo_ral идеальным летним компаньоном для его воссоздания в саду. Я должен поблагодарить творческую команду за то, что она позволила мне найти новый способ принять старого врага.

Раскрытие информации: этот обзор основан на образце, предоставленном Номенклатурой.
Марк Бенке

Подробнее: http: // colognoisseur.ru / tag / nomenclature-fluo_ral /

Или на: http://nomenclature. nyc/

Новейший аромат Holy_Wood от Nomenclature — ода Калифорнии 1970-х

Номенклатура

Nomenclature, культовый парфюмерный дом, создающий ароматы на основе одной конкретной молекулы, запускает свой новейший аромат Holy_Wood, который сегодня поступает в магазины. Этот аромат — ностальгическая дань уважения Калифорнии 1970-х годов, напоминающая о духовном пробуждении эпохи Нью Эйдж и творческом взрыве кинодвижения Нового Голливуда.В аромате, разработанном мастером-парфюмером Фрэнком Фёлклом, используются самые современные материалы для создания сияющей современной версии аромата того десятилетия: розы и пачули.

«Голливуд 70-х был сплошным пачулей, и этот аромат, по сути, представляет собой попытку создать новый вид пачули, напоминающий то десятилетие, но более современный», — говорит Карл Брэдл, дизайнер духов и один половина дизайнерского дуэта, стоящего за Nomenclature (другая — его партнер, Карлос Кинтеро, автор смелой модернистской концепции бренда. ) «Мы добавили замшу и перец, чтобы аромат вначале был свежим, почти как прекрасное шампанское, а затем он превращается в кожистые розовые пачули».

Основатели номенклатуры Карлос Кинтеро и Карл Брадл

Номенклатура

Этот новый рецепт розового пачули, лишенный затхлых граней, перевоплощается в эфирную молекулу Clearwood. Два года создания от начала до конца, аромат может похвастаться нотами розового перца, в то время как воздушное сочетание нескольких цветочных ароматов вдыхает жизнь в более классические.Болгарская роза и жасмин самбак добавляют нотку голливудского гламура золотого века к этой обтекаемой смеси, прежде чем аромат завершится на ложе сандалового дерева и роскошных замшевых нот.

«Я влюбился в идею прославлять дизайн в химии ароматов».

Красота и наука всегда расходятся в современном мире быстрой моды, но Номенклатура, похоже, нашла способ мирного сосуществования этих двух вещей. «Ученые разрабатывают эти выдающиеся молекулы как элегантные решения очень практических проблем: например, найти эквивалент мускуса, экологический заменитель сандалового дерева или экономичную альтернативу амбре», — говорит Кинтеро.«И я влюбился в идею прославить дизайн в химии ароматов».

Вот и все. Номенклатура в очередной раз продемонстрировала свои сложные аспекты с помощью серии явных и обтекаемых композиций, демонстрируя, что эти искусственные гибриды поэзии и науки имеют красоту сами по себе. А в случае с Holy_wood красота старого гламура смешалась с современностью.

Номенклатура Holy_wood доступна сегодня онлайн.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий