Правила жизни Хельмута Ньютона | Журнал Esquire.ru

Отец говорил мне, что я кончу свою жизнь на дне, потому что думаю только о девчонках и фотографиях.

На мое двенадцатилетие отец подарил мне мой первый фотоаппарат — и я снял свои первые семь фотографий, в метро. На них вообще ничего не было видно. Восьмую фотографию я сделал уже на радиобашне.

Мир совсем другой, когда смотришь на него через видоискатель.

Я устроился на работу ассистентом фотографа, когда мне было 14, и не сказал об этом родителям. Мои оценки стали хуже некуда, отец забрал у меня фотоаппарат и не разрешал выходить из дома.

В детстве я фотографировал своих друзей на улице в одежде и шляпах моей мамы.

В 1938 году гестаповцы ворвались в наш дом и арестовали отца. Меня в этот момент не было дома. Я скрывался две недели у друга, а потом бежал — приехал в Италию, сел на корабль в Триесте, вышел в Сингапуре и в конце концов добрался до Мельбурна.

Если вам придется воевать — делайте это в австралийской армии. В ней все как-то более расслабленно и по-человечески.

Я влюбился в Париж в первый же день. Через неделю я уже мог передвигаться по городу с закрытыми глазами, а через год у меня закончились деньги.

Я ненавижу хороший вкус. Это скучное словосочетание, от которого задыхается все живое.

В декабре 1971 года в Нью-Йорке я вдруг упал на Парк-авеню и очнулся в больнице наполовину парализованным — у меня был инфаркт миокарда. Я не мог ни говорить, ни писать. Когда проходишь через такое и остаешься жив, то начинаешь давать себе обещания.

До инфаркта я курил по пятьдесят сигарет в день, после — не выкурил ни одной. До инфаркта я вел себя как молодой человек — не соответствовал своему возрасту. Например, за три месяца до удара я провел шесть дней в Риме на бесконечных вечеринках, за все это время я спал, может быть, восемнадцать часов, а потом улетел в Париж, и там повторилось то же самое. В общем, это нужно было прекратить.

В больнице я снимал на мыльницу все подряд: медсестер, посетителей, врачей. После десяти дней неизвестности врач сказал мне: «Вы будете жить, но поосторожнее». И я решил, что теперь буду снимать только то, что мне самому интересно.

Снимать обнаженных моделей мне быстро надоело — это еще скучнее шмоток.

Порнография может быть красивой.

Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе.

Ненавижу, когда все наизнанку — это дешево.

Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить.

Однажды я сделал серию фотографий для журнала Oui. На них были голые женщины в шубах — в метро, галереях, на Елисейских полях. Это была моя детская фантазия. Когда мне было четырнадцать, я прочел «Барышню Эльзу» Артура Шницлера — историю о разорившемся банкире и его семнадцатилетней дочери-красавице. Один человек сказал ей, что поможет отцу, если она согласится пройтись по коридору гостиницы в шубе на голое тело. Она согласилась — вышла из своего номера и ходила вокруг этого мужчины, распахивая шубу. Он к ней даже не прикоснулся, но выполнил обещание.

Мои работы очень вульгарны. Творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью.

Редакторы моды постоянно напяливают на своих моделей всякие шарфы, балетки, струящиеся одежды, которые скрывают их тело и наполняют меня злобой. Они постоянно выбирают вещи, которые нормальный мужчина сочтет антисексуальными. Занялся бы я любовью с девушкой, которая так одета? Это первый вопрос который я задаю себе, когда снимаю моду.

Хороший вкус — антифотогеничен, антиженственен, антиэротичен, это какой-то антифэшн. Вульгарность — это жизнь, удовольствие и желание.

Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение.

Я очень ленив. Я ненавижу искать места для сьемок и никогда не отхожу от своей гостиницы дальше, чем на три километра.

Люблю шикарные старые отели типа «Рица» и предпочитаю их депрессивным, холодным, современным гостиницам, в которых чувствуешь себя как в тюрьме.

Однажды я снимал в борделе. Хозяин сначала был против, но в конце концов согласился — он выделил мне комнату в один из спокойных дней, в воскресенье. Я явился с моделью, ассистентом, парикмахером, ассистентом парикмахера. Хозяин нас увидел и воскликнул: «Вы сюда пришли, чтобы устроить оргию или фотографировать?»

Я знаю, что такое бедность, и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать слишком просто.

У меня есть блокнот, куда я записываю все свои мысли: об идеях, моделях и местах. Если я что-то не запишу, то все забуду.

Четыре фотоаппарата, пять объективов, одна вспышка, один полароид — все это умещается в чемодане весом 17 килограммов и позволяет мне снять любую фотографию где угодно и при любых условиях.

Я очень поверхностен, я предпочел бы снять Катрин Денев, чем какого-нибудь ученого или писателя. И я люблю этот поверхностный мир. Мне нравится все искусственное, красивое и смешное, я люблю, когда пятидесятилетние мужичины встречаются с восемнадцатилетними девчонками. И я надеюсь, этот мир никогда не исчезнет.

Мы все копируем кого-то в тот или иной момент жизни, но потом все равно нужно идти своим путем.

Ненавижу нечестность в фотографии: снимки, сделанные во имя каких-то художественных принципов, нечеткие и зернистые.

Я мечтал стать папарацци.

Мои фотографии похожи на истории, у которых нет ни начала, ни середины ни конца.

Я снимал для журнала Playboy лет двадцать, и даже для них мои работы порой были слишком рискованными.

Мой любимый журнал — «Домохозяйки в плену». Это порножурнал, который раньше продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю существует ли он до сих пор, но там было что почитать!

Все теперь выглядят одинаково — кругом кроссовки да джинсы.

В начале шестидесятых у женщин не было талии. А в восьмидесятые появились шведские, немецкие и американские модели — они были сложены, как дальнобойщики, и это мне очень нравилось.

Я не вижу разницы между зеленым и голубым.

Возможно, когда-то я хотел быть девушкой.

Мне всегда нравились ковбои — как они выглядят, ходят. У ковбоя руки всегда готовы выхватить пистолет. Так вот я делаю из девушек ковбоев, которые всегда готовы выхватить пистолет.

Я действительно снял порнофильм — но показал его лишь однажды, в музее.

В моей сумке всегда лежат монокль, мундштук и пара накладных сосков.

Ненавижу свадебную фотографию.

Для меня эротика — это лицо, а не половые органы.

Мне не нужно идеальное тело, это скучно.

Хорошие фотографы, как воспитанные дети, — их видно, но не слышно.

Хельмут Ньютон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти

Биография

Хельмут Ньютон — немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Он сделал большой прорыв, устроившись на работу во французский «Vogue», где выполнил свою лучшую работу и получил международную известность и признание.

Хельмут Ньютон

Его стиль характеризуется смелыми, чувственными и визуально захватывающими изображениями женщин, снятых эстетически, с безупречными техническими деталями. Будучи провидцем, Ньютон опередил свое время, и его работы сегодня получают больше признания, чем за всю его жизнь.

Детство и юность

Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года под именем Хельмут Нойштедтер в семье Клары и Макса Нойштедтеров в Берлине. Его отец, еврей, был богатым владельцем фабрики по производству пуговиц. Хельмут учился в «Генрих-фон-Трайчке-Реалгимназиум» и в Американской школе в Берлине, откуда его отчислили за плохую учебу.

Хельмут Ньютон в детстве с няней и родителями

Интерес Гельмута к фотографии начался в 12 лет, когда он получил свою первую камеру. В это время мальчика отчислили из школы за плохую успеваемость, и вместо восстановления учебы он устроился на работу к известному немецкому фотографу Эльзе Симон, также известной как Ива. Но сотрудничество с Эльзой продлилось всего 2 года, так как его семье пришлось покинуть Германию из-за немецкой кампании против евреев.

После реализации Нюрнбергских законов Максу Нойштедтеру пришлось отказаться от владения фабрикой, и в 1938 году он был отправлен в концлагерь.

Хельмут Ньютон в юности и молодости

В том же году родители Ньютона бежали в Южную Америку, им удалось организовать поездку сына в Китай. Однако парень предпочел сойти с корабля в Сингапуре. Там Хельмут нашел работу портретиста для газеты «Стрейтс Таймс», откуда через 2 недели его уволили. У него были отношения с Жозетт, богатой пожилой женщиной, которая хорошо ему платила. Он также основал свою собственную фотостудию «Маркиз», но не добился с ней успеха.

В 1940 году британские власти назвали 20-летнего Гельмута «вражеским иностранцем» и отправили в лагерь в Австралии. Проведя там 2 года, он был завербован в Австралийскую армию в качестве водителя грузовика, где служил до конца Второй мировой войны.

Фотохудожник Хельмут Ньютон

После увольнения из армии он приобрел австралийское гражданство и сменил свою фамилию с Нойштедтер на Ньютон. В 1946 году Хельмут создал фотостудию в Мельбурне для работы над модной и театральной фотографиями.

Фотоискусство

В 1953 году Ньютон организовал совместную выставку под названием «Новые взгляды в фотографии» с другим немецким беженцем и фотографом Вольфгангом Сиверсом. В том же году он начал длительное сотрудничество с немецким евреем Генри Тэлботом.

После обретения репутации модного фотографа его работы были включены в австралийское издание журнала «Vogue» в 1956 году. Вскоре Хельмут заключил годовой контракт с «Vogue» и переехал в Лондон, но ушел с должности за месяц до оговоренного срока. Впоследствии Ньютон переехал в Париж, где работал для французских и немецких журналов.

Хельмут Ньютон сотрудничал с журналом Vogue

Вскоре фотограф вернулся в Мельбурн, но в 1961 году снова уехал в Париж, несмотря на подписание контракта с австралийским «Vogue». В Париже он устроился на работу во французское издательство популярного журнала. Его фирменный стиль включал в себя провокационные, но эстетические фотографии женщин. В своих интервью мужчина не раз отмечал, что его интересует природа власти — сексуальной, политической и финансовой.

После почти смертельного сердечного приступа в 1971 году в Нью-Йорке он начал снимать откровенно сексуальные фотографии, которые были его самыми спорными творениями. Его работы пересекались с темами вуайеризма, фетишизма, гомосексуальности и садомазохизма, женщины Ньютона возмущали одних феминистских зрителей и удовлетворяли других. Одной из самых известных работ того времени стала фотография «Бергстром над Парижем».

Провокационные снимки Хельмута Ньютона

Его черно-белые фотографии сочетали в себе нуаровую фотожурналистику 1930-х годов с аспектами фильмов «новой волны», отражая режиссерское мастерство фотохудожника.

На протяжении многих лет работы Хельмута были сосредоточены в основном на моде, эротике и портрете, причем эти три категории часто смешивались. Вместе с Ги Бурденом и Деборой Лу Турбевилль Ньютон стал одним из трех фотографов, изменивших взгляд на модные фотосессии и отошедших от традиционных образов.

Дебора Турбевилль и Хельмут Ньютон — культовые фотохудожники

Портреты знаменитостей стали все более важным аспектом творчества Ньютона. И хотя поначалу он снимал в основном только моделей, за долгие годы работы мастер расширил свое портфолио, включив в него огромное количество людей — художников, актеров, режиссеров, политиков, промышленных магнатов.

В его объектив попали режиссер Дэвид Линч в паре со своей возлюбленной Изабеллой Росселини, итальянская красавица Моника Беллуччи, певец Дэвид Боуи. Многие из портретов звезд были опубликованы в 1980-х годах на страницах «Vanity Fair».

Моника Беллуччи и Микки Рурк на фото Хельмута Ньютона

В 1975 году в Париже Ньютон организовал свою первую персональную выставку. В следующем году он опубликовал первую книгу «Белые женщины».

Вышедший в 1981 году альбом фотографий «Большие обнаженные», получил наибольшую известность. Он изображал моделей в чувственных позах вне студий, часто на улицах, что было достаточно нестандартно для того времени. Эта серия закрепила статус Ньютона как одного из самых выдающихся модных фотографов своего времени. В этом году «Vogue» опубликовал двойную работу под названием «Они идут», которую продали на аукционе за $662 тыс. в 2008 году.

Хельмут Ньютон фотографировал для журнала Playboy

В 1989 году вышел немецкий документальный фильм о творчестве фотохудожника «Хельмут Ньютон: Высокая фотография».

Неким итогом творческой биографии мужчины стала книга «Сумо», выпущенная в 1999 году. Произведение весом 30 килограмм и стоимостью $3 тыс. содержало все основные работы фотографа.

Хельмут Ньютон тщательно выбирал моделей

В течение следующих 25 лет фотограф работал стабильно и продуктивно, издавая серию книг и создавая бесчисленное множество выставок, наиболее впечатляющей из которых было масштабное празднование его карьеры и выхода автобиографии в Новом Национальном музее в Берлине. Мероприятие произошло в 2000 году, когда фотохудожнику исполнилось 80 лет.

Личная жизнь

В 1947 году, работая в своей студии в Мельбурне, Ньютон встретил Джун Браун, австралийскую модель и актрису. Они практически сразу вступили в отношения и поженились уже в следующем году.

Хельмут Ньютон с женой Джун Браун

Позже Джун сама стала фотографом, она делала снимки мужа во время работы и помогала ему с написанием книг. По словам жены Ньютона, она всегда понимала, что будет второй любовью мужа после фотографии.

Пара была счастлива в личной жизни 56 лет, до самой смерти Хельмута. Интересным фактом является то, что дети за эти долгие годы у них не появились.

Смерть

23 января 2004 года фотограф попал в автокатастрофу — его машина врезалась в стену отеля «Chateau Marmont» недалеко от Сансет-бульвара, где он останавливался в течение нескольких лет.

Могилы Хельмута Ньютона и Марлен Дитрих рядом

Причиной смерти 83-летнего Хьюстон стал инфаркт. Смерть наступила спустя час после аварии. Его прах покоится в Берлине.

Работы

• 1975 — «Обнаженная в бассейне»
• 1978 — «Вдова»
• 1978 — «Грейс Джонс»
• 1981 — «Высокое окно»
• 1985 — «Бессонные глаза»
• 1985 — «Виконтесса Патриция»
• 1987 — «Белая женщина»
• 1988 — «Джакузи»
• 1994 — «Берлин»
• 2001 — «Календарь»

Хельмут Ньютон: великий и прекрасный

C 3 июля в центре изящных искусств Хьюстона стартует выставка фотографа Хельмута Ньютона, в рамках которой будут выставлены оригинальные работы художника из его книг White Women, Big Nudes и Sleepless Nights.

Хельмут Ньютон – знаменитый фотограф и великий провокатор, привнесший в современность дыхание Берлина 1920-х годов. Его стилизованные фотографии  для модных глянцевых журналов в 60-е (например, «Vogue») произвели настоящую революцию в модном мире, не говоря уже о том, что они часто являлись причиной скандалов. Даже, несмотря на то, что модели в его работах были одеты, их заманчивые или намекающие позы вызывали бурную реакцию. В манере чувственной, эротической или, напротив, холодной, интеллектуальной, он передавал в фотографии дух того, что называется модой. Его снимки всегда было трудно публиковать. Люди, как правило, были шокированы тем, что он делал.

Сам Хельмут Ньютон

Ньютон был известен  как очень «медленный» фотограф — он тщательно и подолгу готовил сцену, делая всего один-два снимка. Пользовался всегда только обычными фотоаппаратами, хотя и признавал, что прогресс в виде цифровых камер дает сегодня больше возможностей, чем это было раньше. Мода привлекала его именно потому, что для показа одежды требовалась длительная подготовка и выбор аксессуаров, места, подходящей модели. Каждая его фотография выглядит как застывший кадр из фильма, за каждой чувствуется целая история.

Несмотря на славу и пиетет журналистов и модных редакторов, Ньютон никогда не считал себя художником, а свои работы — искусством. Он говорил, что польщен вниманием тех, кто пишет о нем целые эссе в прессе, но на самом деле он всего лишь выполняет заказы, а значит, является коммерческим фотографом.

Ив Сен Лоран

Марк Ротко

Ньютон погиб за рулем своего автомобиля в двух шагах от своего любимого отеля «Шато Мармон» на знаменитом голливудском Сансет-бульваре. С его смертью закрылась одна из самых завораживающих страниц в истории фотографии.

Текст: Фатима Шакманова

` }

Провокация и влияние: как Хельмут Ньютон изменил модную фотографию | Vogue Ukraine

«Король кинка» и «35-миллиметровый Маркиз де Сад» — склонность Хельмута Ньютона к гламуру и сексуальной развращенности сделала его самым влиятельным модным фотографом ХХ века. 

Хельмут Ньютон в Chateau Marmont в Голливуде, 1990

Ньютон родился в 1920 году в зажиточной еврейской семье в Берлине. Будучи воспитанным в либеральных и привилегированных условиях, он познакомился с фотографией в возрасте 12 лет после того, как отец купил ему первую камеру. Уже в 1938 году, после работы с немецким театральным фотографом Ивой, которая пропитала его любовью к обнаженным женским формам, он бежал из Германии в Сингапур. Там Ньютон добавил к сексу в список своих интересов деньги и гламур. За жизнью плейбоя, которую он описал в своей биографии, последовали пять лет в австралийской армии, где он основал свою первую фотостудию.

Техники, которые он разработал под руководством Ивы, были революционными в Австралии, а его радикальный модернистский подход помог ему завоевать репутацию фотографа, работающего в самых передовых областях. Вскоре появилось австралийское издание Vogue, а его работа украсила страницы журнала в 1956 году.

Желая продолжить свою карьеру и развить собственный стиль, Ньютон заключил 12-месячный контракт с британским Vogue и переехал в Англию в 1957 году. Ему было трудно в Лондоне, и через 11 месяцев он подал в отставку и уехал в Париж. Там он начал сосредотачиваться на работах таких художников, как Брассай, чьи фотографии парижских уличных сцен и портреты богатых людей оказали на него наибольшее влияние.

Живя во французской столице, он медленно, но верно менял свой стиль. Один из главных шагов, которые он сделал — заменил пассивных, послушных моделей идеалистическим представлением женственности. Он хотел показать, что женщины на его изображениях контролируют ситуацию, используя сексуальность как доминирующую силу. Эта новая методология оказалась успешной, и вскоре он начал работать в нескольких ведущих изданиях, включая Jardin des Modes, Elle, Queen, Stern и Marie Claire.

Подход Ньютона к работе был циничен, лаконичен и страстен одновременно. Он был большим фанатом собственных фото и отстаивал свой недавно разработанный метод. Работа, которую он создал, резко контрастировала с безобидными фотографиями, которые практиковали его сверстники, и представляла собой новый взгляд на женское тело. Социальные изменения, вызванные сексуальной революцией 1960-х годов, идеально соответствовали его новому стилю, и эти годы были невероятно важным временем для его карьеры.

На протяжении 1970-х годов Ньютон постоянно находил новые и захватывающие способы празднования женской сексуальности, чем навсегда изменил модную фотографию. В 1980-х синонимом его фотографии, стало имя Ива Сен-Лорана. Благодаря их дружбе Ньютону удалось запечатлеть шикарный парижский стиль модного Дома, но при этом совместить его с уличной фотографией кумира Брассая.

Хельмут Ньютон

Влияние Ньютона сделало его более известным, чем большинство классиков того времени. Однако популярность Хельмута и его статус указывают на нечто большее. Его фотографии прекрасны, мощны и тревожны. Портреты элегантны и холодно откровенны, а модная фотография — необъяснимая драма. В его сценах есть остроумие. В большинстве его модных фотографий возникает ощущение, что он высмеивает само понятие моды или ее тщеславие. В его тщательно продуманных мизансценах неизменно присутствует хитрая провокация. Власть и секс, секс и власть, как секс дает могущество — это вечные навязчивые идеи Ньютона, которые были неотъемлемой частью его работы.

В настоящее время его комический нигилизм стал преобладать в модной фотографии, а его некогда экстремистское видение роскоши и жестокого шика — и, конечно же, обнаженной плоти — стало нормой: Ньютон на десятилетия предвосхитил нынешнюю тягу моды к богатству, сексу и излишествам. Его способность сочетать гламур, эротизм и фантазию никогда не была превзойдена, несмотря на бесчисленное количество подражателей. Благодаря непоколебимому видению он добился невероятного успеха, а наследие, которое он оставил, делает его одним из лучших фотографов — модных или иных — когда-либо живших.

Хельмут Ньютон (Helmut Newton) биография, фото, его работы

Биография Хельмута Ньютона

Детство Хельмута Ньютона

Хельмут родился в Берлине. Его мать была американкой, а отец немецким евреем. Отец владел фабрикой по производству пуговиц, и семья была далеко не бедной. Во время учёбы в лицее, наступил момент, когда все ученики были поделены на арийцев и евреев.

После разделения, отец забрал сына из этой школы и определили в американскую, где Хельмут на долго не задержался. Учился он без желания, и его исключили за лень, повышенный интерес исключительно к девочкам, плаванию и фотографии. Интерес к фотографии мальчик начал проявлять с двенадцати лет, а именно – с того момента, как познакомился с творчеством фотографа Иве. Он приобрёл дешёвый фотоаппарат и занялся фотографией. На его увлечение имело влияние и то, что семья Ньютонов всегда выписывала большое число иллюстрированных журналов.

Фотограф Хельмут Ньютон много работал для журнала Playboy

После исключения из школы Хельмут обратился к Иве, с просьбой учиться у неё ремеслу. В её студии он занимался два года, был ассистентом Иве, пока не уехал из Германии. Срочный отъезд произошёл в 1938 году из-за опасности попасть в нацистский лагерь смерти. Ноютон отправился на корабле в Китай, однако сошёл в Сингапуре, где задержался на время, работая портретистом в одном из местных изданий. Надо отметить, что оттуда его уволили через полмесяца по причине непрофессионализма. В 1940 году он был депортирован в Австралию, где какое-то время работал на плантациях. После освобождения, молодой человек записался в армию и проходил службу, будучи водителем.

Начало карьеры фотографа Хельмута Ньютона, журнал Playboy

После войны Хельмут решил не покидать Австралию и открыл в Мельбурне собственную небольшую студию. В изданиях Queen, Playboy и Gardende Mode он работал свободным фотографом.

В 1948 году Ньютон женился на Джун Браун. Его жена была актрисой, однако впоследствии (с 1970 года) стала известным фотографом. Её псевдонимом был Эллис Спринг.

Семья в конце пятидесятых перебралась в Европу, а именно – в Париж. Там Хельмут работал для нескольких журналов: Clair, Elle, изданий Voque. С журналами, с которыми фотограф работал в самом начале своей карьеры, он так же не прекращал сотрудничества.

С французским Voque, мастер начал работать на постоянной основе с 1961-го, снимал он для американского и австралийского Voque, при этом жил великий фотограф то во Франции, то в Мельбурне. Его работы появлялись в популярных журналах с завидной регулярностью.

В 1971-ом Хельмут перенёс инфаркт, после чего темп работы немного снизился. В 1975-ом прошла его выставка в Париже в галерее Nikon. Сам фотограф говорил об этом, что работает вовсе не ради выставок в музеях или галереях, однако, если таковые и будут, он не возражает. Автор работ сравнивал себя с «наёмным пистолетом». Но, так или иначе, а Ньютон в семидесятых годах смог изменить представления о моде, красоте и сексуальности. Он умел при съёмках моды быть на шаг впереди. Притом что современного человека удивить не просто, его работы остаются актуальными и сегодня.

Выставка «Воспоминание» Хельмута Ньютона и Фрэнка Ворта Не воспевая мир шоу-бизнеса, он как бы изучал его, стараясь запечатлеть момент не как подглядывающий зевака, а как наблюдатель, стремящийся узнать суть вещей. Многие популярные личности желали позировать мастеру — Серж Гинзбур, Мик Джаггер, Сигурни Уивер, Стинг, Катрин Денев, Шаде и другие.

Вскоре выставки начали проводиться чаще, кроме того, Ньютон для желающих вёл мастер-классы.

Хельмут Ньютон в журналах мод

С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Будучи фотографом моды, он стал символом середины прошлого века. Это был переломный момент в истории моды, когда она стала демократичнее, и на смену элегантности начала века пришёл молодёжный раскованный стиль. Именно этот стиль и характерен работам Ньютона.

С шестидесятых годов журналы мод, сократив текст, расширили изобразительный ряд. Большее значение в рекламе начал приобретать цвет. Фотографы же, начали работать и в естественных условиях, а не только в студиях. Это и съёмки на природе, и на безлюдных пляжах, и на помойках, и во дворцах, и на людных рынках. Ньютон, как фотограф, формировался именно в этих условиях.

Хельмут никогда, по его словам, не опускался до съёмки порнографии, хотя все возможности для этого были. Женщины на его фото обычно находятся в подчинённой позе. Автор считал, что женские эротические фантазии как раз и заключаются в господстве мужчин. Он стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.

Модели Хельмута Ньютона

Перед тем, как дать девушке-модели работу, он непременно знакомился с ней, ему было важно увидеть её тело на фото или очно. Мастер не делал проб, он работал с профессиональными натурщицами. По работам фотохудожника можно заметить, что ему нравились высокие, сильные и здоровые девушки, упитанные фигуры, большие спины. Скульптуроподобные образы стали появляться в работах Ньютона в 80-х годах. Он снимал обнажённых девушек на высоких каблуках, считая, что каблуки подчёркивают мышцы бёдер, меняют осанку и форму тела.

Фотограф Хельмут Ньютон тщательно отбирал моделей

Более всего Ньютону нравилось работать с журналом «Voque». По его словам, именно этот журнал давал ему «много места» и всегда был в нём уверен.

Ньютона называли «холодно-пламенным» фотографом, но его работы запоминались, не оставляя никого равнодушным. Популярность длилась много лет, Хельмут был самым влиятельным и самым известным фотографом моды. Существовало даже такое выражение, как «женщина Хельмута Ньютона». Он всегда имел свою точку зрения на моду, от которой не отступал всю жизнь.

Он несколько раз приезжал в СССР. Первый приезд состоялся в 1989 году, а последний, уже в Россию, в 2003-ем. В его планах была работа и активное сотрудничество с Россией, с ней у него были связаны два последних проекта. В 2003 году он привёз выставку «Ретроспектива» и провёл несколько мастер-классов для русских фотохудожников.

Уроки Хельмута Ньютона В 2003 году Ньютон подарил родному Берлину тысячу своих работ. А в 2004-ом там открылся его музей.

Личная жизнь Хельмута Ньютона

Ньютон был женат на актрисе, которая через некоторое время стала известным фотографом – на Джун Браун. Она, начиная с 70-х годов, оказывала на его творчество немалое влияние. По словам Джун, когда Ньютон делал ей предложение, она понимала, что всегда будет лишь второй его любовью, так как первое место всегда будет занято фотографией.

Джун не раз фотографировала его во время работы, где можно видеть мастера таким, каким он был в жизни.

Ньютон всегда хотел снять Тэтчер, неоднократно посылал запросы, но ни разу не получил ответа. Ему удалось пообщаться с ней лишь после того, как она оставила пост премьер-министра, во время конференции.

Уже на склоне лет, великий фотограф в своих интервью говорил, что спокойно относится к своей популярности и высоким наградам, а фотографирует только для себя.

Смерть Хельмута Ньютона

Ньютон умер в возрасте 83-х лет. Он перенёс инфаркт, выезжая на автомобиле со стоянки, в результате фотограф врезался в стену. В больнице он умер. Его прах находится в Берлине.

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

″Красивые и злые″: модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW

«Злые и красивые» — так называлась вышедшая на экраны в 1952 году знаменитая мелодрама американского режиссера Винсента Миннелли. Зрителям предлагалось заглянуть за кулисы Голливуда. Эта кинокартина — история о взлетах и падениях, гламуре и звездах. В главных ролях — Кирк Дуглас и Лана Тернер. 

Свой документальный фильм о легендарном немецком и австралийском фэшн-фотографе Хельмуте Ньютоне (Helmut Newton) режиссер Геро фон Бём (Gero von Boehm) тоже назвал «Злые и красивые». И это, конечно, не случайно. Его лента отражает закулисную жизнь мира моды, мира «красивых и богатых» — таким, каким запечатлел его Хельмут Ньютон. Мировая премьера картины состоялась 8 июля на Потсдамской площади в Берлине, а уже днем позже лента «Злые и красивые» выходит в немецкий прокат. 

Злые и красивые 

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине, а погиб в 2004 году за рулем автомобиля, когда у него случился сердечный приступ в Лос-Анджелесе — городе, который он обожал и куда каждый год приезжал на несколько месяцев. Много времени фотограф проводил на «фабрике грез» — в Голливуде. Но что именно скрывается за названием фильма? Почему Геро фон Бём назвал его так? По словам постановщика, зачастую истории, которые рассказывал Хельмут Ньютон, были наполнены тайной: созерцая его работы, можно вообразить себе, что произошло нечто ужасное. И сокрыто оно в «злом». 

Хельмут Ньютон (1993)

Впрочем, есть еще кое-что, подразумевающееся под якобы «злым». Это — взгляд Ньютона на женское тело. Будучи в первую очередь фэшн-фотографом, он очень много фотографировал моделей — и часто они позировали перед камерой обнаженными. В обществе это вызывало большие споры. 

Кто раздевался перед камерой 

«Для многих он, естественно, был плохим, злым мальчиком — Bad Boy, или непослушным мальчиком — Naughty Boy, как называла его жена. В любом случае, он был анархистом. Значительную часть того, что тогда было принято считать нормой в фотографии, он полностью перевернул и обесценил. Поэтому многие воспринимали его как «плохого парня», — поясняет в интервью DW Геро фон Бём. 

Геро фон Бём и американская певица, актриса и модель Грейс Джонс

Ну, а что касается красоты? Тут с ответом проще. По словам режиссера, тут эпитет «красивые» относится к прекрасным женщинам, у которых он брал интервью для своего фильма. Их имена говорят сами за себя: Изабелла Росселлини, Шарлотта Рэмплинг, Анна Винтур, Грейс Джонс, Надя Ауэрман (Nadja Auermann), Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer), Марианна Фейтфулл. Не говоря уже о жене Ньютона — британской актрисе Джун Браун. Они все позировали перед объективом его пленочной камеры. И в картине Бёма они вспоминают о фотографе — как личности и творце. 

Под градом критики 

Фотографа нередко ругали за то, что имидж моделей у него клиширован, что ньютоновская «обнаженка» унижает достоинство женщин. В первых рядах критиков стояли феминистки и прежде всего — американская писательница Сьюзан Зонтаг и немецкая журналистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer). 

И тут волей-неволей задаешься вопросом: а мог бы творить такой художник, как Хельмут Ньютон, сегодня — в эпоху #MeToo? Насколько вписались бы в нынешние реалии его работы? Как говорит Геро фон Бём, твоорчество Ньютона нужно воспринимать в контексте того времени, когда он создавал свои работы: то был период конца 1960-1970-х годов, когда на Западе свершилась сексуальная революция, а демонстрация обнаженного тела перестала быть табу. Причем это происходило параллельно с другим событием — абсолютной революцией в фэшн-фотографии, которую все тогда ждали, напоминает Геро фон Бём.

Художник, дающий свободу

«То, как он фотографировал женщин, сделало его самым востребованным. И нужно уяснить себе такую вещь: женщины шли на все это добровольно. Никто вообще не заставлял их фотографироваться», — подчеркивает режиссер. По его словам, для некоторых из тех женщин, кого снимал Ньютон, позирование обнаженными стало своего рода актом освобождения — например, для юной Шарллотты Рэмплинг, которую фотограф впервые запечатлел в 1973 году и сразу сделал начинающую британскую актрису знаменитой. 

Британская актриса Шарллотта Рэмплинг

«Хельмут дал мне огромную внутреннюю силу. Если бы он не сделал тогда тех фотоснимков, которые стоят на моем письменном столе, вся моя карьера пошла бы по-другому», — признается в фильме всемирно известная актриса. 

Благодаря Ньютону обрести веру в себя сумела и британская певица, музыкант и актриса Марианна Фейтфулл, окончившая католическую школу и получившая очень строгое воспитание. По ее словам, этот фотохудожник освободил ее от чопорности, почерпнутой у монахинь-католичек. 

«Собственно, он показывает нам, что женщины, которые столь сильны, не нуждаются в одежде от именитых дизайнеров. Даже будучи голыми, они сохраняют свою женскую силу», — такую оценку дает творчеству легендарного фотографа Хельмута Ньютона немецкий режиссер, создатель документального фильма «Красивые и злые» Геро фон Бём. 

Смотрите также: 

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Природа и ее защитники

  Пабло Альбаренга (Уругвай). Эта серия, которую автор назвал «Семена сопротивления», состоит из снимков, на которых показаны защитники природы Южной Америки, и та природа, которую они защищают. На этой фотографии — Нанту из Эквадора и тропический лес. Категория «Креатив». Первое место. Альбаренга признан также фотографом года и получил 25 тыс. долларов призовых.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Внутренние демоны «Пещеры»

  Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира — в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, «вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими «внутренними демонами». Об этом она и рассказывает в серии «Пещера». Категория «Открытие». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Архитектура для зимней рыбалки

  Сандра Хербер (Канада). Эта серия фотографий показывает домики-времянки, построенные любителями зимней рыбалки на озере Виннипег. Охотнее всего здесь ловят судака, щуку и озерного осетра. Категория «Архитектура». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Как настоящие

  Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория «Документальная фотография». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Робот вместо человека?

  Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов — и этот японский робот-гуманоид. Категория «Натюрморт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Беда с нефтью

  Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию «Wahala» — «Беда». Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории «Окружающая среда», новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Пути Украины

  Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация — портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория «Портрет». Третье место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Реслинг в Сенегале

  Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг — спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория «Спорт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Панголины в опасности

  Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию «Панголины в опасности». Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры — ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория «Мир природы и дикие животные». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Невеселые выходные

  Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело… Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория «Открытия». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Исчезнувшее озеро

  Флориан Руиз (Франция). Его мотив — отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория «Пейзаж». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Между миром и святыней

  Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется «Тории». Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища — граница между светским и освященным пространством. Категория «Пейзаж». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Раны Гонконга

  Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию «Раны Гонконга». Категория «Документальная фотография». Первое место.

  Автор: Ефим Шуман

Мультимедиа Арт Музей, Москва | Выставки | Хельмут Ньютон

В рамках Третьего Московского международного фестиваля «Мода и стиль в фотографии» Московский Дом фотографии представляет ретроспективу культового фотографа XX века — Хельмута Ньютона. Выставка, подаренная Ньютоном Ассоциации Берлинских Музеев, с невероятным успехом путешествующая по миру, наконец, приезжает в Россию, что является несомненным доказательством того, что Москва стала одной из значимых культурных столиц мира.

Хельмут Ньютон родился в Берлине в 1920 году. Начал заниматься фотографией в студии Ивы (Эльза Симон) — одного из авторитетнейших фотографов моды Берлина. Ее выставка была представлена в рамках Московского «Фотобиеннале 98». Вплоть до вынужденной эмиграции в 1938 году Хельмут Ньютон работал ее ассистентом. Покинув Берлин, под давлением нацистского режима, Ньютон уезжает в Сингапур, затем в Австралию, где встречает свою будущую жену Джун Брюннель. Вместе они переезжают в Лондон, и, наконец, в Париж, где Хельмут Ньютон начинает работать для французского Vogue, став одним из его ведущих фотографов.

Период с 60 по 80-е годы стал одним из самых насыщенных и плодотворных для творчества Хельмута Ньютона. Ему позировали Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и др. Именно в это время сформировался его неповторимый стиль. Изысканные, безупречные, одновременно жесткие, агрессивные, холодные снимки мэтра приводят в замешательство, и в то же время восхищают. Фотографии Ньютона — изощренный репортаж о жизни бомонда. Подобно золотоискателю, Хельмут Ньютон беспощадно «просеивает» современное общество, столпами которого стали деньги, сексуальность, власть и слава.

«Меня интересует власть — будь то сексуальная или политическая. В своем творчестве я насмехаюсь над массовой культурой, создавшей конвейер, призванный регулировать и направлять желание. Хотя мне трудно дистанцироваться от подобного стиля мышления: в собственных фотографических фантазиях я в избытке нахожу черты манипулятивности и постановки, зато в реальной жизни я неустанно борюсь с этой зверской машиной: вот уже пятьдесят лет я живу с нормальной женщиной». (Хельмут Ньютон)

Сегодня Хельмут Ньютон много и напряженно работает. В фотографии моды и рекламной фотографии сложно изобрести нечто новое. В то же время серия Хельмута Ньютона «Autoerotic», созданная им для компании Volkswagen — безусловно, новый шаг в рекламной фотографии, а «Ретроспектива» Ньютона, наиболее полно отражающая все грани творчества мэтра, поражает своей современностью. Снимки Ньютона мгновенно узнаваемы, настолько уникален и индивидуален его стиль, находящийся в постоянном развитии.

Хельмут Ньютон Биография, жизнь и цитаты

Биография Хельмута Ньютона

Детство

Хельмут Ньютон родился в Берлине 31 октября 1920 года в семье Макса Нойштедтера, богатого производителя пуговиц, и матери Клары (урожденной маркиз). Клара была вдовой с сыном Гансом, когда она вышла замуж за Макса, солдата из Силезии, который взял на себя управление фабрикой по производству пуговиц, оставленной ее покойным мужем.

Его мать без ума от него, одевала его в лаковые туфли и бархатные костюмы, учила его никогда не касаться перил и следила за тем, чтобы его всегда возили в школу с водителем.Известно, что она уволила горничную за то, что она слишком хорошо оделась в выходной. Хотя по происхождению они были еврейской семьей, они праздновали Рождество, а не Хануку, и ни у Хельмута, ни у его сводного брата Ганса не было бар-мицвы.

Бунтарь в возрасте четырнадцати лет, воодушевленный уверенностью в семейном богатстве и упадком берлинского общества 1930-х годов, Хельмут Ньютон опасно пренебрегал расовыми законами Нюрнберга 1934 года и влюбился в арийскую девушку. Позже Ньютон сказал: «Я почти не осознавал этого, но мне было наплевать, так или иначе.»

Он посещал гимназию им. Генриха фон Трейчке, а затем американскую школу в Берлине, где он часто прогуливал занятия и уже больше интересовался фотографией, чем академическим обучением. Увлеченный пловец, он получил сертификат черепа смерти в Берлинском клубе Швимм. о которых он вспоминает с любовью, особенно о преобладании девушек в купальных костюмах, которые, по его словам, «оставались мокрыми долгое время». Мы видим, как эта юношеская фантазия перенесена в его работы в более позднюю жизнь с его фотографиями девочек и бассейны.

В 1936 году, в возрасте 16 лет, он сумел убедить своего отца позволить ему продолжить карьеру фотографа и поступил в ученичество у популярного портретного и модного фотографа Эльзе Эрнестин Нойландер-Симон, известной по профессии как Ива.

Ива немецко-еврейского происхождения имела репутацию новатора и регулярно экспонировалась на международных фотовыставках, в том числе, что смело для женщины того времени, в Международном салоне фотографии обнаженной натуры в Париже. Она также участвовала в выставке « The Modern Spirit in Photography » в Королевском фотографическом обществе в Лондоне в 1933 году.Она экспериментировала с техникой мультиэкспозиции, создавая сюрреалистические, сказочные эффекты, присущие немецкому авангарду, и прокладывая путь к появлению нового видения женственности. Хельмут явно был в хорошей компании. Он оказал большое влияние на его становление в качестве фотографа, он оставался с ней в течение двух лет. К сожалению, надеясь, что все изменится в Германии, она решила не уезжать, когда нацисты пришли к власти. В конце концов, ее лишили студии и убили в концлагере Майданек в декабре 1944 года.

Раннее обучение и работа

В 1938 году, не в силах больше игнорировать изменение политического климата в Германии после захвата фабрики его отца и кратковременного интернирования Гельмута в концлагерь на Хрустальной ночи, семья эмигрировала в Южную Америку.

Гельмуту дали билет на поезд до Триеста, откуда он должен был отправиться на лодке в Китай. Вместо этого он сошел в Сингапуре, где он присоединился к Strait Times в качестве местного фотографа, но ему удалось продержаться всего две недели.Не зная, что делать дальше, он скоротал время на многочисленные сексуальные контакты, которые вспоминает с юношеским удовольствием; «Я понял, насколько я далек от поставленной перед собой цели стать фотографом Vogue. Вместо этого я стал обученным ублюдком».

Его сингапурское приключение подошло к концу, когда он был похоронен британцами в 1940 году как «дружественный вражеский инопланетянин» и отправлен в Австралию. Прибыв в Сидней в сентябре 1940 года, он был доставлен в лагерь в Татуре, штат Виктория, где оставался до 1942 года.После освобождения, после нескольких недель случайной работы сборщиком фруктов, он записался водителем грузовика в австралийскую армию. Он продержался войну, не видя никаких действий. После окончания войны он стал британским подданным, сменив имя на Ньютон.

В 1946 году он вернулся к фотографии, открыв студию моды. Именно в это время он познакомился с актрисой Джун Браун, на которой женился в 1948 году. Джун позже стала самостоятельным опытным фотографом, работая под псевдонимом Элис-Спрингс.

В 1956 году он начал сотрудничество с другим немецким беженцем Генри Талботом, основав студию в Мельбурне, специализирующуюся на модной и рекламной фотографии. Ньютон работал над заданиями для австралийского Vogue, когда в 1957 году он получил 12-месячный контракт с британским Vogue на работу в Лондоне.

Его время, проведенное в британском Vogue, было, по его собственным словам, «скучным», поскольку его сдерживал чопорный консерватизм, и он уехал в Париж до истечения срока своего контракта. После короткого периода работы для немецких и французских журналов мод и краткого возвращения в австралийский Vogue в 1959 году он снова вернулся в Париж в 1961 году, сняв квартиру в фешенебельном районе Ла Марэ.Именно там он сделал культовый портрет женщины в смокинге Yves Saint Laurent по прозвищу Le Smoking .

Его постоянная должность во французском Vogue, вместе с комиссионными от британского Vogue, Harper’s Bazaar и Queen, дала Хельмуту финансовую безопасность, в которой он нуждался, чтобы изучить свое собственное видение модной фотографии. В 1964 году он купил дом в Раматюэле, в регионе Лазурный берег во Франции, недалеко от Сен-Тропе, где Гельмут и Джун проведут отпуск в течение следующего десятилетия или около того.

Именно его работа в этот период обеспечила ему репутацию всемирно известного модного фотографа и его отличительный стиль, который включал композиции, вызывающие споры с эротически заряженным вуайеризмом и проникнутые садомазохистским фетишизмом. В интервью он объяснил: «Я люблю пошлость. Меня привлекает дурной вкус — это намного интереснее, чем предполагаемый хороший вкус, который является не чем иным, как стандартизированным взглядом на вещи».

Вдохновленный работами венгерского фотографа Брассая с его новаторской уличной фотографией и портретами богатых и знаменитых, Ньютон заменил послушные, объективированные изображения моделей женщинами, которые источали сексуальность и не боялись ее использовать. как средство доминирования в мужском мире.Этот уход оказался успешным, и на него были отправлены заказы от элитных модных журналов того времени, включая Elle, Queen и Marie Claire. Главный редактор французского Vogue, Франсин Кресент, была особым поборником его нового видения женственности после своего назначения в 1968 году.

Его работы в 1960-х годах подготовили его к тому периоду, который считается самым влиятельным, когда он создал работу, которая определит его стиль. Сочетая гламур и декаданс высокой моды с подрывной сексуальностью, его фотографии заставляют зрителя бросить вызов предрассудкам.Пышность его кинематографических декораций заставляет одежду казаться недосягаемой желанной и подчеркивает столь же недосягаемую женственность моделей.

Его работы в этот период вызвали критику как со стороны феминисток, которые считали, что представление сексуализированного женского тела подчиняется «мужскому взору»), так и со стороны модных домов, которым не нравился одинаковый акцент в их одежде и моделях, которые носили ее. их критика, которая будет продолжаться с колеблющейся интенсивностью на протяжении всей его жизни.

Период зрелости

1970-е начинались для Ньютонов не очень хорошо. Хельмут заболел, и Джун, его жене, пришлось вмешаться, чтобы завершить съемки для рекламной кампании сигарет. Измученный плохим здоровьем, Гельмут перенес сердечный приступ в следующем году, находясь в Нью-Йорке, и какое-то время казалось, что болезнь обуздает его огромный энтузиазм и энергию, которые он имел в своей работе. Та же преданность своей работе побудила его заявить Джун во время их ухаживаний, что фотография всегда будет его первой любовью, а июнь — второй.

Сделав в это время перерыв в работе, он исследовал свое увлечение женской сексуальностью в серии виньеток, которые включали фетишизм, садомазохизм, лесбиянство и моральную ответственность. Его столкновение со смертью побудило его отказаться от любых оставшихся запретов, выходя за рамки того, что могло быть приемлемо для тех, кто считал себя эстетами авангарда.

Его сочетание эротики с сюрреалистическим декадансом привлекало и все большее количество журналов с низкими бровями, партнерские отношения, которые, возможно, привлекали его любовь к безвкусице.Он начал создавать эротические рассказы с картинками для американского журнала для взрослых Oui в начале 1970-х, а также работал в Playboy, ассоциации, просуществовавшей 30 лет. Его задания в Playboy позволили ему исследовать темные фантазии и развить подрывную эстетику, которой он прославился. Он взял чувственность, декаданс и фетишизм из эротики и перенес их в мейнстрим модной фотографии. Хотя многие из этих работ не достигли того мастерства, на которое он был способен, были некоторые заметные исключения, в частности его портреты Настасьи Кински, Эльзы Перетти и Кристин ДеБелл.

По мере развития своей карьеры он начал снимать портреты знаменитостей, фотографируя всех, от Дэвида Линча и Мадонны до Николаса Кейджа и Энди Уорхола. Актриса Шарлотта Рэмплинг позировала ему обнаженной на портрете для Playboy. Он также сфотографировал некоторых противоречивых политических личностей, в том числе французского политика Жана-Мари Ле Пена и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, о которой он сказал: «По мере того, как она становилась более успешной и могущественной, она казалась мне даже сексуальной».В его портретах подчеркивается его способность передать характер натурщика, приближая нас к этим, казалось бы, неприкасаемым людям. Эти заказы, многие из которых были опубликованы в Vanity Fair, продолжались на протяжении 1980-х годов. По его словам, «Моя работа — соблазнять, развлекать и развлекать», — этос, который очевиден во многих его портретах.

В 1981 году Гельмут и Джун уехали из Парижа в Монако, где они провели летние месяцы, а зимой вернулись в Лос-Анджелес. Заказов никогда не было недостатка, и, хотя он продолжал работать в бешеном темпе, он всегда находил время, чтобы сделать фотографии, которые он хотел.

Официальное признание в искусстве пришло в 1990-е годы. Он был награжден Гран-при национальной фотографии во Франции в 1990 году, Das Grosse Verdienstkreuz за заслуги перед немецкой культурой в 1992 году и назначен офицером искусства, литературы и науки принцессой Монако Каролиной. Он получил награду Commandeur de l’ordre des arts et lettres от Министерства культуры Франции в 1996 году.

Поздний период

Его поздний период был отмечен значительным признанием его вклада не только в моду, но также в искусство и фотографию. .Его репутация как одного из величайших фотографов двадцатого века утвердилась. В знак признания его влиятельной карьеры, новый век ознаменовал празднование его жизни и достижений ретроспективой в Новой национальной галерее в Берлине, которая затем объехала весь мир. Выставка охватывала его работы 1960-х годов и сопровождалась книгой под названием «Работа».

Джун Ньютон, его неутомимый сторонник и вдохновитель на протяжении более 50 лет, создал в Берлине Фонд Гельмута Ньютона, музей, в котором хранятся и продвигаются работы как Гельмута Ньютона, так и Джун Ньютон.Конечно, он не добился бы многого без поддержки Джун, как лично, так и в качестве его художественного руководителя. Без нее невозможно представить его карьеру, влияние и известность, которых он добился.

Выехав из отеля Chateau Marmont в 2004 году, где они жили в Калифорнии, Ньютон получил серьезные травмы после того, как его автомобиль вышел из-под контроля и врезался в стену на бульваре Сансет. Хотя Джун выжил, авария оказалась фатальной для Ньютона, и он умер 23 января 2004 года, не дожив до открытия позже в том же году своего основания.В 2009 году июнь организовал в его честь выставку в Фонде под названием Три мальчика из Пасадены . Выставка была основана на трех фотографах, которые обучались в качестве ассистентов у Хельмута Ньютона; Марк Арбайт, Джаст Лумис и Джордж Хольц — все они сами стали опытными фотографами.

Наследие Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон оставил неизгладимый след в модной фотографии, оставив за собой след подражателей.Когда Ньютон начал свою карьеру в 1950-х годах, модная фотография была в целом безопасной и стандартной. Черпая вдохновение в кино, эротической фотографии и журналистике, он создавал фотографии, полные желания и эмоций, которые выходили за рамки общих ограничений модной фотографии и революционизировали рекламу высокой моды. Как сказал Ашиш Сенсарма, генеральный директор бренда нижнего белья Wolford, «он запечатлел ДНК бренда с помощью фотографии».

Его достижения как художника были признаны еще при жизни.Публикация его книг Белые женщины (1976) и Big Nudes (1981) обеспечила ему место не только среди великих фотографов, но и среди величайших художников 20-го, ^-го, -го века. Он превратил модную фотографию в вид искусства, способствуя растущему принятию фотографической среды в мире изобразительного искусства на протяжении 20 ^– годов. Работа Ньютона по-прежнему актуальна и сегодня; большая ретроспектива прошла в 2016 году в FOAM в Амстердаме, а в 2018 году его работы представлены на выставке «Иконы стиля» в музее Гетти.

Фонд Хельмута Ньютона, основанный в 2003 году, еще больше укрепил эту репутацию и продолжает предоставлять платформу для его фотографий, а также работ Джун Ньютон. За годы своего существования фонд провел ряд важных выставок, в том числе инсталляцию Марио Тестино «Без одежды », в которой исследуются изображения обнаженного тела, а также многочисленные выставки работ Ньютона и работ тех, на которые оно повлияло. Видение Ньютона для Фонда заключалось в том, чтобы стать не «мертвым музеем», а «живым учреждением», в котором его работы вступают в диалог с другими художниками и фотографами и предоставляются новые контексты для изучения значимости его произведений в отношении как исторического, так и исторического значения. современная фотография.

Его работа часто вызывала возмущение, как со стороны феминисток, так и со стороны клиентов, но в равной степени у него всегда были те, кто готов защищать его. Как выразился искусствовед Дерек Скалли: «Жаловаться должны именно мужчины: объективированные в последовательных образах как анонимные, промасленные мускулистые мужчины в плавках, всегда стаями и соперничающие за внимание неизменно безупречных, отстраненных, одетых в модную одежду. богиня «. Его фотографии женщин, хотя часто и заряженные эротикой, никогда не унизительны и часто почти преклоняются перед их силой и сексуальностью.Ньютон обладал способностью вызывать споры, но, тем не менее, он оставался бескомпромиссным в своем видении до дня своей смерти. Уоллис Анненберг, генеральный директор Фонда Анненберга, резюмирует свой художественный вклад: «Он выразил противоречия внутри всех нас».

Документалист, сохранивший редкие кадры с изображением Хельмута Ньютона за работой

Хельмут Ньютон дома (фото Алис-Спрингс, все изображения любезно предоставлены Кино Лорбер)

Работы Хельмута Ньютона называют эротическими, вуайеристскими, шокирующими или даже феминистскими.Он был «королем кинка». Новый документальный фильм Геро фон Бёма Хельмут Ньютон: Плохое и красивое посвящен сексуально провокационному фотографу, который прославился в 70-х своими новаторскими модными кампаниями и журнальными разворотами. В фильме представлены домашние видео и другие ранее не показанные кадры из жизни Ньютона, а также интервью с такими людьми, как Анна Винтур, Изабелла Росселлини, Клаудия Шиффер, Грейс Джонс, Шарлотта Рэмплинг и его жена Джун Ньютон (которая фотографирует под именем Алис-Спрингс).

Ньютон однажды заявил: «Если фотограф говорит, что он не вуайерист, он идиот». Хотя он известен резкими, мрачными, часто эротическими фотографиями женщин, документальный фильм также подчеркивает его чувство юмора и игривую энергию. Когда его попросили сфотографировать цыпленка для журнала Vogue , он ответил: «Я всегда хотел сфотографировать цыпленка на высоких каблуках», — и сделал именно это. Hyperallergic поговорил с фон Бемом по электронной почте о том, как просматривать архивы Ньютона и о том, что делало его изображения такими поразительными.

***

Hyperallergic: Можете ли вы описать свои отношения с Хельмутом Ньютоном и то, как вы впервые увидели его фотографии?

Геро фон Бем: Я встретил его в 1997 году на ужине в Париже. Мы сразу понравились друг другу, и с годами у нас завязалась дружба. Но потребовались годы, чтобы убедить его сниматься в кино. Джун тоже нужно было убедить; она очень защищала его. Но потом они согласились, что я могу снимать его на съемках и в частных ситуациях в Монте-Карло, Париже и Лос-Анджелесе.Но самые главные сцены снимались в Берлине. Он любил город, в котором родился, и довольно часто возвращался в него — великий и щедрый жест для человека, бежавшего от нацистов.

Впервые я увидел его фотографии в начале 1970-х, когда мне было 16 или 17 лет. Я был очарован тем, как они рассказывали отрывки из историй, иногда довольно загадочных, и как они вдохновляли мои собственные фантазии. Вам нужно было представить, что произошло до и после моментов, показанных на фотографиях.

Дэвид Линч и Изабелла Росселини Хельмута Ньютона, Лос-Анджелес, 1988

H: Не могли бы вы объяснить, почему вы поместили воспитание Ньютона в середину фильма, а не в начало?

GvB: Пришло само собой.Я всегда плыву по течению, никогда не работаю с фиксированным сценарием. В первой части фильма Хельмут раскрывает свою личность, и вы узнаете о его способах работы и видении мира. А потом вы захотите узнать корни всего этого. Поэтому фильм имеет такую ​​структуру. Я никогда не собирался сниматься в хронологическом биографическом фильме, потому что считаю это довольно скучным.

H: Каково было просматривать его архивы? Вы работали с Джун или другими членами семьи?

GvB: Было очень интересно работать с Фондом Гельмута Ньютона в Берлине, где сейчас находится весь архив.Есть сотни тысяч картинок, контактных листов и заметок. У меня был полный доступ ко всему этому, и Джун разрешила мне использовать свои собственные кадры, которые она сняла на съемках и в частных ситуациях. Это было большим благословением.

Rue Aubriot, Yves Saint Laurent от Гельмута Ньютона, Париж, 1975

H: В свое время изображения Ньютона были противоречивыми. Если бы он появился сегодня, как вы думаете, он был бы широко принят коммерческой индустрией моды или он ограничился бы выставками в галереях?

GvB: Удивительно, что Хельмут был принят индустрией, потому что он был гораздо более опасным и неоднозначным, чем Ричард Аведон или Ирвинг Пенн.Фотографии, особенно обнаженные, нужно рассматривать в контексте конца 60-х — начала 70-х годов. Сексуальная революция только что произошла, и обнаженное тело больше не было табу. И все ждали революции в модной фотографии. Были чудесные картины Аведона, Пенна и других, но они были иконами красоты и прелести — то, что Анна Винтур называет «пробками в журнале».

Потом был Гельмут, провокатор, иногда даже анархист. Его способ показать женщин произвел революцию в модной фотографии.Есть у него знаменитая серия диптихов [ Dressed and Naked ]. На первой фотографии каждого изделия вы видите модель, одетую в одежду от кутюр , а на второй фотографии это та же девушка в той же позе, но полностью обнаженная, как если бы фокусник снял с нее одежду. Что это говорит нам? Сильные женщины сильны и без от кутюр . Им это не нужно. А еще есть потрясающая фотография обнаженной женщины и женщины, одетой в смокинг от Ив Сен-Лорана, на безлюдной ночной парижской улице — там есть странное сексуальное напряжение.

Я думаю, что сегодня ни один журнал не поручил бы фотографу делать такие снимки. Мы живем в довольно чопорные времена. В свободе искусства и самовыражения есть определенная опасность.

Arena, New York Times, 1978 от Хельмута Ньютона, Майами

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful будет доступен для потоковой передачи через Kino Marquee с 24 июля.

Связанные

Последний

Обязательно к прочтению

На этой неделе Новый музей расскажет все, электронная паранойя MOCA, как хлопок может подпитывать кризис с правами человека, тревожная поддержка Великобританией монархий арабских стран Персидского залива, Джудит Батлер о «женщинах» и многое другое.

Со средневековым чутьем, весеннее художественное шоу празднует эксцентричность

От хлебных скульптур до изобилии ткани — сдерживаемая энергия пандемии переполняла эту массовую художественную ярмарку, которая продолжает удивлять.

На Future Art Fair совместные презентации 34 галерей бросают вызов традиционной модели ярмарки.

Художественные ярмарки всегда поощряют и поощряют чахоточное поведение.Но они также дают мне возможность снова подключиться, снова посетить, увидеть работы художника и поделиться блеском моего сообщества.

Художник-комик, прогуливающийся по весенним каникулам, среди прочего замечает костюм из хлопчатобумажной ткани, пауков и гигантскую нарезанную ветчину.

---

Гельмут Ньютон | Фотография и биография

Хельмут Ньютон, австралийско-немецкий фотограф, родился в 1920 году в Берлине и умер через четыре года после тысячелетия.Он был еврейского происхождения, сын Клары и Макса Нойштедте. Он пошел в Heinrich-von-Treitschke-Realgymnasium в Берлине, а затем в американскую школу в том же городе. Ньютон стремился открыть для себя горизонты фотографии в очень молодом возрасте, когда ему было всего двенадцать лет. Позже он купил свою личную камеру и начал работать на Elsie Neuländer Simon , немецкого фотографа с 1936 года. В то время евреи все больше подвергались притеснениям в Германии из-за Нюрнбергского закона, и из-за этого отец Ньютона потерял контроль над своей фабрикой, производившей пряжки и пуговицы.Следовательно, семья была вынуждена мигрировать. Пока семья Ньютона была в Южной Америке, он отправился в Сингапур и решил остаться там сначала в качестве фотографа для Straits Times , а затем в качестве фотографа-портретиста.

В 1940 году Гельмут Ньютон сел на борт «Королевы Мэй» и отправился в Австралию с разрешения британских властей, поскольку стал их интернированным. Он работал в Северная Виктория сборщиком фруктов после того, как его интернирование закончилось в 1942 году.Шесть лет спустя он женился на Джун Браун , актрисе, которая впоследствии стала богатым фотографом.

За два года до женитьбы, в 1946 году, он открыл студию в Мельбурне на модном Флиндерс-лейн. В послевоенные благополучные годы Ньютон работал над театральной и модной фотографией. В 1953 году Ньютон представил свои работы на выставке вместе с другим фотографом, Вольфгангом Зиверсом . Шоу называлось « Новые видения в фотографии » и проходило на Коллинз-стрит в отеле Federal.После этого Генри Талбот стал партнером Ньютона, а его студия получила новое имя — Гельмут Ньютон и Генри Талбот.

В 1950-х годах фотография моды Ньютона набирала популярность, и из-за его растущей репутации ему была предоставлена ​​возможность стать примером моды для журнала Vogue , 1956. В 1957 году он поехал в Лондон, потому что ему предложили годовой контракт от Британский Vogue . Тем временем Талботу были предоставлены все полномочия по управлению студийным бизнесом.Однако Ньютон не завершил свой срок в Vogue и вместо этого ушел работать в немецкие и французские журналы. В 1959 году он подписал контракт с австралийским Vogue и вернулся в Мельбурн.

Хельмут Ньютон снова сменил место работы и в 1961 году поселился в Париже, чтобы продолжить работу в качестве модного фотографа. Его фотографии были широко представлены в журналах Harper’s Bazaar и французского Vogue . Его подход можно охарактеризовать как стилизованные эротические сцены, иногда сопровождаемые фетишизмом и разделением БДСМ, называемым садомазохистским в качестве подтекстов.К сожалению, в 1970 году у Ньютона случился сердечный приступ, из-за которого он замедлил темп, чтобы выполнять работу так же эффективно, как и раньше. Однако это не помешало ему получать постоянную известность. В 1980 году он выпустил серию под названием « Big Nudes », ставшую его шедевром технического мастерства и эротического стиля.

Ньютон создал изображения Kristine DeBell и Nastassja Kinski для журнала Playboy . Оригинальные оттиски их были проданы на аукционе в 2002 году Bonhams и в 2003 году Christies .

Позже он жил попеременно в Лос-Анджелесе и Монте-Карло. Он погиб в 2004 году в автокатастрофе, когда скорость автомобиля стала неконтролируемой и она врезалась в подъезд к отелю.

Фотографии Helmut Newton

Информация для прессы Хельмут Ньютон — ретроспектива | Выставка

Хельмут Ньютон — ретроспектива

17 июня — 4 сентября 2016 г.

Пресс-релиз | 26 января 2016

Foam представляет зрелищную выставку работ Хельмута Ньютона

С 17 июня 2016 года Foam представит большую выставку работ Гельмута Ньютона (Берлин, 1920 — Западный Голливуд, 2004), легендарного и в высшей степени влиятельного фотографа.В ретроспективе, занимающей все здание на площади Кайзерсграхт в Амстердаме, представлено более 200 фотографий, начиная от ранних отпечатков, которые редко выставляются на обозрение, и заканчивая монументальными фотографиями. Ньютон — автор богатого, аутентичного и сложного творчества, которое можно считать одним из самых знаковых в последней четверти 20 века. Большинство представленных на выставке работ — это винтажные принты из коллекции Фонда Гельмута Ньютона в Берлине. Гельмут к июню , фильм, снятый женой Ньютона Джун в 1995 году, также будет показан.

Имя Хельмут Ньютон сразу вызывает в воображении образы многих энтузиастов фотографии, а именно длинноногих женщин на высоких каблуках и обычно скудно одетых, которые излучают необузданное чувство эротизма. Безусловно, женщины играют центральную, эротическую роль в творчестве Ньютона. Но это также причина того, почему его работы часто слишком быстро и просто ставят под сомнение, и почему его творчество недостаточно осознает внутреннюю сложность и многослойность его творчества.

_{Две пары ног в черных чулках, Париж, 1979 г. © Helmut Newton Estate / Maconochie Photography}

Ньютон взял в руки фотоаппарат в 1950-х годах, но его прорыв произошел только в 1970-х, в первую очередь благодаря ярким фотографиям, которые он сделал по заказу для французского журнала Vogue . 1970-е и начало 1980-х годов характеризовались социальными изменениями. Традиционные властные отношения изменились, и это был период горячей женской эмансипации и ослабления сексуальной морали.Все это прямо представлено в фотографии Ньютона. И не случайно Ньютон был близко знаком с Ив Сен-Лораном и Карлом Лагерфельдом, модельерами, игравшими с отношениями между мужчиной и женщиной и стремившимися к новому, современному женскому образу.

Ньютон фотографировал преимущественно на природе и использовал смелые новаторские сценарии для своих съемок. В своей работе он наделяет женщин полномочиями. Вне зависимости от того, обнажены ли они или одеты в смокинг, женщины сильны, соблазнительны, доминируют, эффектны, а иногда и устрашающи.Это женщины, которые освободились от подчинения или подчинения и взяли на себя управление. Его провокационную работу можно рассматривать как иронический комментарий к упадку социального класса, который в значительной степени характеризуется властью и деньгами.

Невероятно одаренный фотограф, Ньютон использовал свои впечатляющие технические способности, чтобы воссоздать то, что вызвало его воображение. Он прекрасно понимал, что эротизм, соблазнение и желание в первую очередь сводятся к игре восприятия и демонстрации недостижимой реальности.Он полностью использовал это в своей коммерческой работе, которая органично сочеталась с визуализацией его личных навязчивых идей. Благодаря изображению женщин и лежащих в основе тем, таких как власть, насилие, эротика и желание, его работы могут быть напрямую связаны с темами сюрреализма — одного из доминирующих художественных движений в межвоенный период, когда он рос в свободомыслящем Берлине.

Ньютон превратился в чрезвычайно успешного и влиятельного фотографа-портретиста, запечатлевшего на камеру все известные имена своего времени — от кинозвезд до политиков.В 1970-х и 1980-х годах портрет Ньютона считался окончательным доказательством успеха.

Организованный в тесном сотрудничестве с Фондом Хельмута Ньютона в Берлине, Helmut Newton — A Retrospective будет проходить в Foam с 17 июня по 4 сентября 2016 года.

Эта выставка стала возможной при поддержке:

Foam поддерживается BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, Gemeente Amsterdam, Olympus и фондом VandenEnde.

Выставка Helmut Newton — A Retrospective будет открыта с 17 июня по 4 сентября 2016 года. Пена открыта ежедневно с 10.00 до 18.00, в четверг и пятницу с 10.00 до 21.00.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Для получения информации и визуальных материалов обращайтесь в отдел по связям с общественностью, по электронной почте [email protected] или по телефону +31 (0) 20 5516500.

Пена
Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Тел. + 31 (0) 20 5516500
www.foam.org

Биография Хельмута Ньютона | Гамильтон

Хельмут Ньютон считается одним из великих мастеров фотографии конца двадцатого века. Он родился в еврейской семье в Берлине в 1920 году. Он начал свое обучение в возрасте шестнадцати лет у известного немецкого модного фотографа «Ива». Его обучение было остановлено, когда он бежал из нацистской Германии и прибыл в Австралию в 1940 году.

Хотя он открыл небольшую фотостудию в Мельбурне, его карьера модного фотографа по-настоящему взлетела только после переезда в Париж в 60-х годах.Его изображения начали украшать страницы лучших модных журналов Европы еще до того, как Ньютон пересек Атлантику в начале 70-х годов, где в конечном итоге журнал Time назвал его «королем кинка».

В то время как его провокационные черно-белые изображения приводили в восторг одних женщин и приводили в ярость других, работа Ньютона была направлена ​​на то, чтобы бросить вызов общественному восприятию женских желаний и сексуальности через вуайеризм, лесбиянство и фетишизм. При поддержке своей жены и пожизненного сотрудника Джун он объединил женскую обнаженную натуру с декадансом и легкомыслием, чтобы подчеркнуть секс как символ силы и власти.

На протяжении своей карьеры Ньютон писал ведущие журналы, включая Vogue, Playboy, Queen, Nova, Marie-Claire и Elle, стремясь запечатлеть яркую жизнь богатых и знаменитых. Его поляроидные снимки изначально использовались как этюды для официальной съемки или итоговой печати. Однако Ньютон продолжал подписывать каждый поляроид как уникальное произведение искусства, и в некоторых случаях поляроиды остаются единственными примерами изображений с их сеансов.

Видение Ньютона в конечном итоге изменило концепцию модной фотографии, и Анна Винтур в равной степени охарактеризовала его работы как «синоним Vogue в его самом гламурном и мифическом виде.«Его стиль по-прежнему вызывает восхищение и продолжает оказывать влияние на будущие поколения современных модных и портретных фотографов.

модных фотографов Гельмута и Джун Ньютон, рефрейминг

Анжелика Хьюстон, сфотографированная Алис-Спрингс в 1983 году. Фото: Алис-Спрингс / Джун Ньютон и поместье Гельмута Ньютона

Вы можете знать Джун Ньютон по ее фотографическому псевдониму Алис-Спрингс или по ее девичьей фамилии Джун Брунелл, под которой она работала актрисой.Вы также можете знать ее как 93-летнюю вдову известного модного фотографа Гельмута Ньютона. На протяжении своего 56-летнего брака пара снимала фотографии, часто друг друга, и запечатлела одни и те же объекты (Анжелика Хьюстон, Карл Лагерфилд и Катрин Денев). Они сохранили резкий контраст по стилю: Хельмут запечатлел драму высокой моды, а Джун придерживалась более мягкого и тонкого подхода.

Книга Гельмут Ньютон и Алис-Спрингс: Мы и они , вышедшая в этом месяце на сайте Taschen, переиздает потрясающую коллекцию их фотографий 1999 года, раскрывающую интимный взгляд на их совместную жизнь в элитном, манящем мире конца 20-го века. -вековая мода.Он разделен на два отдельных раздела: «мы» (портреты Ньютонов самих себя и друг друга) и «они» (их пересекающиеся предметы). От частных снимков Алисы Ньютон, развешивающих белье, до игривого снимка Гельмута на шпильках, подборка уравновешивает разрекламированные работы обоих художников с проблеском их близких отношений.

Щелкните вперед, чтобы увидеть Анжелику Хьюстон, хихикающего Хельмута среди блондинок с отбеливанием и непревзойденное селфи в зеркале.

Гельмут на шпильках в Монте-Карло, 1987 год.

Хельмут с моделями в Монте-Карло, август 1997 года.

Hotel Volney, Нью-Йорк, 1982.

Анжелика Хьюстон, сфотографированная Алис-Спрингс в 1983 году.

Анжелика Хьюстон, снятая Хельмутом Ньютоном в Лос-Анджелесе в 1986 году.

Обзор Хельмута Ньютона: Плохое и красивое — не такой уж и ласковый документ о моде | Film

Интеллект и беспристрастность этого документального фильма о провокационном фэшн-фотографе Гельмуте Ньютоне позволяют изменить тона подхалима, который вы слышите во многих модных фильмах.Это лестный «авторитетный» портрет с интервью со знаменитыми музами Ньютона Шарлоттой Рэмплинг, Грейс Джонс и Клаудией Шиффер. Но режиссер Геро фон Бем заслуживает баллов за то, что не игнорирует споры о «порношике», связанные с его более экстремальными фетишистскими изображениями обнаженных женщин. Есть блестящий клип, в котором Ньютон появляется в качестве гостя на французском телевидении вместе со Сьюзен Зонтаг, которая прямо обвиняет его в женоненавистничестве.

В фильме использованы потрясающие закулисные съемки Ньютона на съемках его съемок.«Не смотрите на бедных. Выглядят невероятно! » он инструктирует модель. Сам Ньютон выглядит так, как будто он только что сошел с яхты на Французской Ривьере — озорной молодой восьмидесятилетний, подтянутый и загорелый. Он родился в Германии в 1920 году в еврейской семье и бежал от нацистов в 1938 году. В Австралии он встретил свою жену Джун, а в Париже сделал себе имя, фотографируя особый тип женщин — амазонок, которые проецировали секс и гламур. Мужчины, на которых у него было мало времени; это были аксессуары — например, шляпа или пара обуви.Ньютон погиб в 2004 году в автокатастрофе в Лос-Анджелесе.

В архивном интервью Ньютон говорит, что его фотографии ставят женщин в положение власти — его модель всегда доминирует, глядя на мужчину, смотрящего на нее. Это не всегда правда. Конечно, не в его печально известном снимке женщины на четвереньках, обнаженной, а в конском седле на ее спине. Некоторые из наиболее интересных комментариев здесь исходят от Изабеллы Росселлини, которая считает, что фотографии Ньютона раскрывают то, что чувствуют некоторые мужчины — как влечение к женщине может вызвать у них чувство обиды и гнев.