Гопник-style. Как отстой вошел в моду

«Казанский феномен» – это явление общественной жизни, и оно влияет на умы даже спустя десятилетия после исчезновения с повестки дня. Только теперь акцент сместился – и то, что раньше отталкивало и пугало, теперь привлекает и продается. Как типичный внешний вид казанского гопника стал модным коммерческим продуктом, и что об этом думают казанцы – в нашем материале.

80-е, 90-е годы прошлого века для нашей страны были смутным периодом, когда поздний застой привел к сгущению общественной атмосферы и, в конце концов, закончился перестройкой. А для столицы нашей республики эти годы ознаменовались сильной криминализацией быта. Именно тогда молодежные банды стали набирать силу, а старшее поколение с удивлением и ужасом обнаружило, что социалистические ценности эти люди не только не разделяют, но и даже и не принимают во внимание. 

В Казани сформировалась целая молодежная криминальная субкультура. Она была, с одной стороны, плоть от плоти народной массы, с другой – резко от нее отличалась.

Казанских гопников всегда легко было узнать не только по поведению, но и по внешнему виду. Треники, олимпийки, очень короткая стрижка или вообще лысая голова, галоши на толстый носок домашней вязки – такая одежда не мешает в драке; в любой момент ее можно снять и кинуть лоху, чья курточка, джинсики и кроссовки прямо сейчас приглянулись юному бандиту. Очень простой и утилитарный подход.

Гопники ходили стаями и были очень похожи друг на друга. Да и как иначе – почти все они были детьми несостоятельных родителей, выросшими в атмосфере неблагополучия. То, как они выглядели, громко кричало о бедности, социальной заброшенности и отсутствии интереса к внешнему миру. По прошествии нескольких десятилетий молодежная мода почти в точности повторяет образы гоп-культуры – но носят эту одежду сытые, благополучные и уверенные в себе молодые люди. Акценты сместились, и это объясняется новыми ценностями в головах у потребителей.

«Улица» на подиуме
Тренд на «уличность» в моде шествует по миру не первый год. Первые ласточки полетели на Западе в начале 2000-х, во времена хип-хоп революции. Десятые годы двадцать первого века ознаменовались все более демократичными коллекциями от снобистских Armani, Versace и Dolce & Gabbana, и все большим проникновением спортивного стиля в масс-маркет. А примерно в 2014 году именно российские гопники стали тем, кому подражают миллионы потребителей. Тренд 2016, продолжившийся и в 2017 году – post soviet aesthetics, стиль постсоветского босяка: толстовки, кроссовки, леггинсы, безразмерные пуховики. Французская марка Vetements с большим успехом продает безразмерные худи, отбеленные джинсы, огромные пиджаки ярких цветов. Ее идейный вдохновитель Демна Гвасалия – один из самых востребованных современных дизайнеров, ныне креативщик французского дома моды Balenciaga. «Маргинальная» и «разрушительная» одежда Гвасалии, росшего в Грузии 90-х, по его словам, во многом вдохновлена внешним видом жителей родного Сухуми.

Гоша Рубчинский – российский дизайнер одежды, вошедший в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion. Единственный, кто показал коллекцию во флорентийском Pitti Uomo, а после продал ее в культовом лондонском универмаге Dover Street Market. Его невозможно прекрасные юноши-модели, одетые в кошмарные на взгляд среднего российского потребителя вещи – до боли знакомые футболочки с «адидасом», широкие спортивные штаны, мешковатые толстовки, искусственный мех, кожаные куртки. И бренд Comme des Garçons, взявший дизайнера под свое крыло. И каждая коллекция сопровождается ахами в модных журналах. Треники с лампасами, безразмерные толстовки, немаркие цвета, неяркие принты, спортивные костюмы – вот оно, все такое родное и знакомое, на звездах шоу-бизнеса и инстаграм-знаменитостях. 

Российское модельное агентство Lumpen, продвигающее идеи неклассической красоты и близости к уличной моде. Их модели порой производят странное впечатление, однако именно из этого агентства вышла новая звезда подиума – всемирно известная модель и дизайнер родом из киргизского Бишкека Всеволод Черепанов, он же Север. Внешне Черепанов – ну просто квинтэссенция всех «ровных пацанчиков» 80-х и 90-х. Он стал успешным, эксплуатируя полубандитский образ «парня из нашего двора», и теперь его называют неофициальным лицом постсоветской моды. Входит в сотню самых модных людей мира, заключил рекламный контракт с Nike, принял участие в показах Гоши Рубчинского, Walter Van Beirendonck, Comme des Garçons, Hood By Air, Lanvin, запустил свою модную линию под брендом Sever.

 А что у нас?
В декабре 2016 года в инстаграме одного из казанских интернет-журналов появился пост, где предлагалось приобрести футболки от Анастасии Ярушкиной, арт-директора журнала и дизайнера. На футболках были принты: крупными буквами надписи «Квартала», «Теплоконтроль» со стилизованной коронкой рядом, а на одном из изделий — принт с черно-белым фото, где сурово смотрят в кадр бойцы одной из казанских группировок.

«Наш арт-директор Настя Ярушкина делает классный бренд “Сухая река”. Когда она заказывает что-то новое — приносит сразу в редакцию. Так, первая партия футболок достается только нам. Пишите Насте напрямую», – гласил пост (пунктуация и орфография автора сохранены).

Реакция инстаграм-подписчиков журнала была резко негативной. Посыпались комментарии: зачем делать такое? Зачем пиарить то, что хочется забыть? Для чего делать из бандитов объект коммерции? «Можно еще количество жертв выводить красивой инфографикой. Главное же – клево смотрится», – написал один из отметившихся под постом в инстаграме (пунктуация и орфография автора сохранены).

Тут надо знать, что заметная популярность именно молодежных журналов – само по себе довольно необычное явление в весьма бедной на события и явления казанской общественной жизни. Чаще всего все самое интересное у нас создается с помощью варягов из культурных столиц, будь то Москва или Париж. И особенно сложно проявить себя «миллениалам» – тем, кому нет еще 30, кто не мыслит своей жизни без цифровых технологий в разнообразных проявлениях. Несколько лет назад в Казани выходил журнал «Карл Фукс», позиционировавший себя как городской и просветительский, но что-то пошло не так, и после 15 выпусков издание закрылось. С тех пор на казанском рынке появилось не так много игроков, делающих действительно интересный широкому кругу читателей контент. Тем острее оказалось столкновение вектора нестандартности и незамшелости, очевидно продвигавшегося авторами футболок с изображением ОПГ, и суровой действительности умонастроений казанцев. 

Возможно, авторы озвучили очевидную, но не слишком приятную вещь: «казанский феномен» – едва ли не самый главный казанский бренд. И его вполне можно монетизировать, ведь помимо гневных комментариев, в инстаграме было много тех, кто готов был немедленно приобрести изделие. Для многих казанцев это оказалось столь неприятным открытием, что они не смогли его принять (во всяком случае, в публичном пространстве), и обрушили на дизайнера и редакцию весь гнев и темную мощь нашего поволжского Мордора. Причем произошло это не во всеядном Вконтакте или пролетарских Одноклассниках, а в продвинутых и толерантных Инстаграме и Фейсбуке. В декабре 2016 года бренд «Сухая река» даже не смог принять участие в очередном Open space market, мероприятии, где свою продукцию выставляют на продажу небольшие независимые марки.

Сама же дизайнер Анастасия Ярушкина обозначила свою позицию так: «Майки задумывались мной не для жителей районов – это просто красивые словосочетания, которые что-то значат для небольшого количества людей. Наверно, я сама бы стала носить майку с названием места, где выросла, только там, где про него никто не слышал» (из статьи «Теплоконтроль: 12 казанских брендов уличной одежды для досрочно наступившей зимы»). 

Своеобразным эхом этой истории стал свежий сюжет: в середине января 2018 года казанский интернет-магазин Sorry, mom предложил своим покупателям футболки, на этот раз детские, с надписями вроде «Киса», «Соска», «Шпана», «Самец». На своей странице в соцсети магазин выставил фотографии с 5-7-летними детьми, одетыми в футболки с такими принтами. Свое мнение о товаре посетители группы высказывали, не стесняясь, информация выплеснулась в другие паблики и в СМИ. 

«Казань, 2018 год. Люди совсем сошли с ума! Мало было пиарить вещи для взрослых с рожами ОПГшников, которые полгорода на колени в свое время поставили, так нашлись желающие и наших детей переодеть в бандитов и сосалок – чтобы точно знали, кем вырастут», – написал один из посетителей группы магазина в соцсетях (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Многие, очень многие посчитали, что на детской одежде подобные надписи как минимум некорректны. Другие же с удовольствием покупали трикотаж и называли его стильным. А кончилось все предупреждением, которое магазину вынесла прокуратура: по ее мнению, продавец не добавил на фото знаки «Запрещено для детей» и «18+», тем более, согласно мнению эксперта, подобные надписи оправдывают допустимость насилия, а значит, среди детей такую информацию распространять нельзя. 
К слову, «Бандита» и «Самца» для детишек легко приобрести и сейчас: несмотря на предупреждение от прокуратуры, футболки эти никуда не делись, их и сейчас можно увидеть в группе магазина Вконтакте. 

Да и сами создатели бренда не считают такие принты чем-то из ряда вон выходящим. «Менять линию одежды мы не собираемся. Люди покупают, людям нравится, в том числе и нам. Понимаете, люди разные бывают. И все воспринимают это по-разному. Просто мы не видим смысла закрываться и что-то менять», – комментирует происшествие администратор Sorry mom Сумбуль Мукминова. 

Надо сказать, что казанские дизайнеры нового поколения с удовольствием подхватили общемировой тренд на люмпенизацию в одежде и вполне успешно его эксплуатируют. Так, марка «Святая» с успехом открыла фирменный магазин в одном из крупных казанских торговых центров. Ассортимент знакомый: футболки, спортивные костюмы, пуховики. Еще платья, пальто, рубашки вполне благородного кроя и чистых линий. А одна из популярных моделей брюк выглядит вот так:

В Казани немало компаний, производящих некий гибрид спортивной и офисной одежды, но и здесь главенствуют неизменные футболки и толстовки. Этот стиль очень легко вписывается в любой социум в любой стране. Вот как описал свое отношение к подобной моде анонимный источник в fashion-индустрии Казани: «Такая одежда – это так называемая “хулиганская мода”, она пришла к нам из Англии, и да, у нас она в последнее время очень популярна. В первую очередь из-за того, что ее очень просто и дешево шить. Во-вторых – из-за простоты и удобства носки. Вообще-то мода пошла от футбольных хулиганов Англии и Шотландии, которым было важно, чтобы одежда была удобна для драк на улицах. “Хулиганская мода” – это самые простые лекала, фасоны – ее банально удобно носить. Футболки бренда “Сухая река”? Я такого не видел. Что там пошито? Лица?! Я, к сожалению, с таким еще не встречался. А может быть и к счастью. Скорее всего, к счастью. Это безвкусно».

Выясняется интересная вещь: для тех, кто родился в конце 80-х, гоп-культура давно перестала ассоциироваться с бедностью и криминалом. А родившиеся в начале века юные потребители масс-маркета и знать не знают, с чем ассоциируются новомодные одежки у их родителей. «Мое милое, летнее дитя. Что ты знаешь о страхе? Страх приходит зимой, когда дома по крышу завалены снегом», говорит один из персонажей «Игры престолов». И молодое поколение казанцев не знает о «зиме» в истории родного города буквально ничего. Для них штаны с лампасами – это удобная и прикольная одежда, а «Теплоконтроль» – всего лишь район на окраине. Реальности столкнулись, и побеждает молодость. 

«Это очень скромная – буквально пригоршней – попытка полить воду на мельницу разрушения криминального диспозитива, изменения отношения к нему со смертельно серьезного на подчеркнуто наплевательское. Да и пускай предъявляют: выкручивание эстетики подрывает этику, а табуирование и разговор с позиции силы, напротив, только укрепляют традицию насилия и преступлений», – написал после скандала с «ОПГ-футболками» Феликс Сандалов, московский журналист и музыкальный обозреватель. Кто знает, возможно, и вправду настало время переосмысления своего прошлого. Ведь будущее уже настало — вот они, люди 21-го века, не носившие шапок-фернанделек и не мимикрировавшие под представителей молодежных банд своего района. 

Мрачный гопницкий образ начал переосмысляться уже в 2000-х годах. Вспомните все эти паблики Вконтакте с мемами и демотиваторами, где гоп-юноши цитируют Гегеля и рассуждают об устройстве вселенной. Вспомните Comedy club на ТНТ с бывшим КВН-щиком Сергеем Гореликовым в роли Turbo, одного из солистов United Sexy boys – чудесная пародия на всех российских гопников, вместе взятых. За десятилетия образ перестал быть угрожающим, затем стал юмористическим (что-то вроде трансформации пиратов из жестоких головорезов в героев детских фильмов). А теперь униформе для уличных драк пришел черед становиться хитом продаж. 
И, наверно, это к лучшему. Наверно, пройден еще один виток спирали, и «зима» наконец-то перестанет владеть нашими умами. 

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Гопники и их стиль одежды

Cтиль гопников и его модные перспективы

Женская и мужская версии.

Стиль гопников и сами гопники. Их можно найти в каждой стране, где есть свой «Южный Бронкс» или свое «Южное Бутово». Они оккупировали твой телевизор – потому что не изобрели еще телевизора без Тимати и Ким Кардашьян. Они незримо проникли и в твой внешний облик – если ты все еще носишь наращенные ногти, татуированные брови и агрессивный макияж. Иногда кажется, стиль гопников – непобедим и вечен. И в массах всегда будет моден стиль Леры Кудрявцевой или Светланы Лободы.

И все же: что это за явление такое – гопник-шик?

Chavs – стиль гопников на английский манер

Англичане своих гопников называют chavs – чевы или чавы. Этим словечком, произведенным от цыганского «чавелэ», англичане насмешливо зовут собственных «реальных пацанов» и «клевых телочек».

Английские chavs чуть менее вульгарны и агрессивны, чем постсоветские гопники. Но их мужчины так же ценят эстетику спортивных штанов и разговор по понятиям. А их женщины так же не мыслят себя без одежды, открывающей все, что можно открыть. И так же думают, что если они перестанут носить наращенные ногти, земля налетит на небесную ось.

Сhavs испытывают священные трепет перед логотипами. Если наши гопники питают слабость к логотипам Louis Vuitton и Chanel, то в Англии chavs повально увлечены Burberry. Вещи, в особенности сумки и кепки, в фирменную клетку Burberry можно в изобилии видеть на самых захудалых рабочих окраинах.

Такая любовь английских гопников негативно сказалась на репутации бренда. Сейчас в Burberry пытаются всячески откреститься от невыгодного родства с chavs, доказывая, что гопники потребляют не настоящий, а контрафактный продукт.

Приверженностью к стилю chavs грешила и Виктория Бекхэм. Однако волна карикатур и пародий в британской прессе сделали свое дело. Уменьшив грудь, перестав носить наращенные ногти и переориентировав свой стиль и макияж на скромность, Бекхэ как бы дистанцируется от вульгарности chavs.

Стиль гопников: мужская версия

Моден стиль гопников среди «реальных пацанов». Очочки с бейсболочкой на бровях; спортивные костюмы известных фирм; пояс джинсов ниже линии поясницы; цепи и татуировки; речь с растяжечкой – все это так узнаваемо! Плюс всегдашняя бодрая готовность вломить тому, кто не разделяет философии стиля гопников – то есть недостаточно «реальный чел».

Стиль гопников: женская версия

Моден стиль гопников в женском его варианте, к сожалению, даже среди тех, кто социально не принадлежит к бедным или асоциальным «низам». Стиль гопников утрирует сексуальность в одежде и макияже, доводя ее до карикатуры. Чего стоит только мода на увеличение груди и губ! А наращенные ногти!

Макияж в стиле chavs не спутаешь ни с чем: темный искусственный загар, бесцветные, зато очень объемные, губы, накладные ресницы. Плюс, разумеется, наращенные ногти – куда же без них?

Среди непременных фетишей стиля гопников – и знаменитые сумки Hermes, и маленький ни в чем не повинный йоркширский терьер, и непременная обувь на скрытой платформе и каблуках не ниже пятнадцати сантиметров.

Среди гопников моден стиль Алены Водонаевой и Ольги Бузовой, Маши Малиновской и Ким Кардашьян. Если, конечно, это можно назвать стилем.

Почему-то особенно моден стиль гопников среди жен футболистов. В Англии самыми знаменитыми chavs считаются нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и его жена Колин. Британские таблоиды вечно над ними подтрунивают. Это они еще жен некоторых украинских футболистов не видели!

Стиль гопников – это не только нарощенные ногти

Вот верные приметы гопник-шика, от которых пора отказаться, если не хочешь выглядеть дешево:

• Гопник никогда не поймет, зачем ходить в театр, если есть торгово-развлекательные центры.
• Chavs не стесняются своего тела! Особенно не стесняются пупков, поясниц и грудей.
• Девушка-гопник (от 15 до 55 лет) делает пирсинг пупка. Или прокалывает нос.
• Гопники уверены: сапоги-ботфорты, очки-авиаторы и серьги в виде колец – самые гениальные изобретения фэшн-индустрии.
• О здоровом образе жизни гопники, кажется, где-то слышали. Но не верят, что хоть кто-то воспринимает это всерьез.
• Chavs едят что попало, уважают пиво и колу. В результате много весят. Просветленные гопницы получают озарение, в результате которого перестают есть и зарабатывают анорексию.
• Чипсы – это еда, придуманная специально для chavs. Чипс и chavs – родственные слова.
• Стиль гопников – это особое выражение лица у мужчин. Лучше всего описывается словом «непростое».
• Стиль гопников – это особое выражение лица у женщин. В народе получило название Duck Face.
• Хорошие губы – большие губы. Хорошие ногти – наращенные ногти.
• Особо моден стиль гопников в социальных сетях. Там они умудряются проводить половину жизни, не производя при этом ничего стоящего или оригинального. Зато chavs как заведенные «лайкают» под тем, что им кажется «прикольным».
• Chavs отличает пламенная страсть к дорогим телефонам и всякого рода гаджетам. Как заметил классик, «ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как умение разбираться в дорогих часах и автомобилях».

Стиль гопников – хорошо это или плохо, в конце концов?

Стиль гопников, как сорока, тащит из моды все самое броское и блестящее. Не случайно они так любят Gucci и Versace. Макияж гопников – за гранью добра и зла.

Несмотря на то, что в массах очень моден стиль гопников, с точки зрения высокой моды, это, конечно, недоразумение и пародия. Ведь глупо вместо поисков индивидуального стиля выбирать самое безвкусное из того, что можно найти.

Стиль гопников в искусстве

Зато стиль гопников – неисчерпаемая тема для художественного воплощения. Его пародируют в сериалах «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня» и «Реальные пацаны». Его препарирует серьезный кинематограф – например, каннский призер «Аквариум» режиссера Андреа Арнольд. Но больше всего стиль гопников не пародируют и не изучают, а пропагандируют. «Дом-2» и шоу сестер Кардашьян – вот их эпос и их Книга Бытия.

Косметика для создания стиля гопников

Если (например, для тематической вечеринки) потребуется воспроизвести стиль гопников, тебе пригодятся следующие средства (имей в виду – они отличные и при наличии вкуса с их помощью можно создать стильные изысканные образы):

Еще круче? Знакомимся, гоп-стиль

Жили-были такие себе интересные ребята – гопники. Ходили в спортивных костюмах , кепочках, лузгали семечки и говорили с хрипотцой. Узнавали их сразу: из-за специфичного внешнего вида, не имевшего никакого отношения к моде 2017 , а еще – по характерному произношению. Обычная молодежная субкультура, ничем не хуже и не лучше других подобных – эмо или готов.

Свежими трендами фешн индустрии и одеждой эти ребята не интересовались абсолютно, верхом их познаний были марки модных спортивных костюмов . Но нежданно-негаданно новая фишка привлекла внимание стилистов. Как известно, оборотная сторона моды в одежде – импровизация. Так был придуман гоп стиль , в котором сошлись абсолютно не сочетаемые на первый взгляд элементы. Образцы его отныне можно увидеть практически в любом каталоге одежды . Более того, это чертовски актуально!

Кстати, в свое время посетительницы форума форен.германи.ру вполне серьезно обсуждали вопрос, считать ли манеру появляться в общественных местах в спортивном костюме типично «русским» явлением.

Гоп-стиль: что это?

Невообразимое сочетание предельного примитивизма на грани кича и изысканности. В сумме получается один из лучших образцов моды 2017 . Рецепт приготовления коктейля под названием « гоп стиль » выглядит так:

На первый взгляд, сочетание абсолютно неудобоваримое. Но фешн диктует свои правила: немного гротеска, чуточку шарма и получаем супер-пупер гламур из раздела юбки, шорты, лосины, брюки . Причем все в одном флаконе. Как и в случае с другими примерами, в данном тренде четкие границы не определены. Более того, кутюрье выискивают новые, доселе не испробованные ходы, используют микс направлений и фасонов. Мешковатые футболки с надписями в комплекте с кепкой, кеды или ботинки «милитари» с широкими, ниспадающими спортивными штанами – это тоже гоп стиль .

Корни направления уходят в 90-е, когда на улицы хлынули полукриминальные типочки, качки, панки, а из окон гремела надрывно-депрессивная Smells Like Teen Spirit. Повлиял на реверс в сторону гоп стиля и хип-хоп с его расслабленной манерой двигаться, выбором гардероба на размер или два больше. По сути, в нынешнем рестайлинге явственно слышны отголоски уличной моды с ее специфичными правилами и канонами. Современные дизайнеры, большинство из которых родом именно из той эпохи, сумели уловить агрессивное, бунтарское начало направления. А потом смягчить его легким налетом декаданса и вывести на подиум.

Гоп-стиль сегодня: от Vetements до Гоши Рубчинского

Как поведали на сайте бюро247.ру, основатели крутого бренда Vetements, братья Гвасалия, изначально планировали заниматься верхней одеждой для мужчин. Буквально – для живых реальных людей, а не для манекенов. Но гоп стиль очаровал, одурманил, вскружил голову. В результате модели идут нарасхват, брюки и шорты женские не залеживаются на прилавках магазинов.

Оказалось, что винтажная толстовка с капюшоном, словно бы провалявшаяся в шкафу с момента окончания школы, по своей значимости превосходит модную кофту . Более того, такие изделия носят Земфира и другие российские звезды. Самих прародителей Vetements это нисколько не удивляет, они давно привыкли к популярности блуз, кофт, футболок с воей марки.

Другой яркий представитель тренда – Гоша Рубчинский считается новичком в дизайне, но достаточно напористо движется вперед. С его именем все чаще связывают откровения в мире курток и футболок в России. Мастер, получающий противоречивые оценки за свои работы, по рейтингу сайта Бизнес оф Фешн входит в число 500 влиятельнейших людей моды. Пока Рубчинский выпускает исключительно мужские коллекции, поэтому представительницы прекрасного пола вряд ли найдут у него для себя кофты или юбки .

Гоп-мода высшего уровня

Как известно, все течет, все меняется. Особенно это справедливо по отношению к моде в одежде . То, что вчера было вульгарным и безвкусным, сегодня становится примером. Эталоном. Драповое или кашемировое пальто будто бы с чужого плеча находит консенсус с изящными лодочками. Можно купить куртку со свисающими до колен рукавами, дополнить ее блузой свободного покроя и завершить ансамбль сапогами с длинными голенищами.

Спортивные шорты отлично подходят к легкому летнему пиджаку. Стрижка «под ноль» и дорогая дубленка из бутика – то, что надо. «Гопниковское» направление перемешало стили, напористо ворвавшись на подиумы, оттеснив моделей в вечерних платьях и нарядах для светских раутов.

Брюки на фото показов, юбки с фото моделей, женская одежда продолжают шокировать непосвященных: еще больше кича. Сильнее подчеркнуть брутальность и бунтарский дух. Увеличить накал страстей. Поразить зрителя, очаровать его и сломить. Именно поэтому, как пишут на сайте вог.ру, сейчас бешено популярны «говорящие» бренды вроде Lumpen.

Для многих это экскурс на 20 лет назад. Возврат к тому, что носили в конце 20 века. Для кого-то наоборот – прикосновение к чему-то новому, неизведанному. Так или иначе, новый стиль прочно стоит на ногах и сдавать свои позиции не собирается. А что придет ему на смену – покажет время.

Черное золото

Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры

Хип-хоп — это не только музыка, но и целая культура: граффити, брейк-данс, стритбол и, конечно же, мода. Зародившийся в 1970-е годы в Южном Бронксе, он проделал путь от стиля нищей гопоты до «лука» самых успешных людей индустрии. «Лента.ру» разобралась в том, как это произошло.

Материалы по теме

Белая зависть

Образ современной звезды рэпа немыслим без мощной машины и дорогого костюма. Jay-Z, P.Diddy, Канье Уэст, Фарелл Уильямс и многие другие стали завсегдатаями модных показов и по праву считаются иконами стиля. Названия брендов одежды встречаются едва ли не в каждом альбоме уважающего себя рэпера, а порой и вовсе становятся названиями песен вроде трека «Tom Ford» от Jay-Z, «Louis Vouitton» от Fabolous или «Old Chanel» от Wiz Khalifa. Но еще 20 лет назад все было по-другому.

Рэперы предпочитали спортивные джерси, банданы, безразмерные штаны и худи. А на заре хип-хопа в 80-е мастеров речитатива из нью-йоркского Бронкса можно было отличить от «четких пацанов» из свердловского Химмаша только по цвету кожи: спортивный костюм Adidas с непременными лампасами, кроссовки и панама. И дело вовсе не в том, что современные рэперы предали пресловутую старую школу.

Молодые и бедные

С тех пор как афроамериканка Роза Паркс 1 декабря 1955 года не уступила место в автобусе белому мужчине, США захлестнула волна борьбы за гражданские права чернокожего населения. Молодые афроамериканцы объединялись в партии и общественные организации, некоторые из них решались на вооруженную борьбу. Рост самосознания чернокожих требовал собственной контркультуры, которой и стал хип-хоп. Датой его рождения называют 11 августа 1973 года, когда диджей Kool Herc впервые публично исполнил музыку, которую современные критики назвали бы олдскул-рэпом.

Но хип-хоп сразу же вышел за пределы чисто музыкального жанра. Диджей Afrika Bambaataa сформулировал пять составляющих хип-хопа: рэппинг, диджеинг, брейк-дансинг, граффити и знание. Под последним он имел в виду идеологию борьбы чернокожих за свои права. Она должна была определять темы для творчества. Одежде же придавалось исключительно прикладное значение: быть удобной для танцев, обладать большими карманами, которые бы вмещали в себя балончики с краской, и скрывать лицо. Ведь молодым людям никто не давал права расписывать стены зданий или устраивать сейшены в общественных местах.

Еще одно важное условие — невысокая цена, ведь популярность даже известных рэперов и диджеев не выходила за пределы афроамериканских районов. Из-за бедности многие чернокожие носили одежду больших размеров, в которую бы гарантировано влезали все члены семьи: денег купить джинсы каждому ребенку у жителей бедных районов не было.

Самыми популярными брендами в хип-хоп-среде в 1980-е были дорогие по меркам гетто производители спортивной одежды: Le Coq Sportif, Adidas и Puma. Культовый статус обрели панамы Kangol, без которых трудно представить Run D.M.C. — одних из первых звезд хип-хопа. Объектом настоящего поклонения стали кроссовки Adidas Superstar. Рэперы носили их без шнурков, брейк-дансеры предпочитали толстые шнурки в цвет полосок Adidas, а в Квинсе комбинировали исключительно с красными трениками. За пределами этой части Нью-Йорка треники надевали только для записи на студии, за что они получили прозвище «студийные штаны». Но не только Квинс ломал устои. В Комптоне, что в Лос-Анджелесе, в моду вошел total-black, его главными популяризаторами стали ребята из N.W.A.

По мере того как в хип-хоп-индустрию приходили деньги, сформировалось два направления стиля: B-Boy/B-Girl и Flyboy/Flygirl. Первые держались корней и старались выглядеть как типичные брейк-дансеры, на что намекала буква «B» в названии. Вторые пытались стать «баппи» — черными яппи. Популярностью в этой группе пользовались бренды U.S. Polo, Timberland и Tommy Hilfiger. Последний и вовсе обрел культовый статус благодаря своей благотворительной акции: Хилфигер лично приехал в беднейшие части Гарлема и Бронкса, чтобы раздать вещи нуждающимся.

Материалы по теме

Очень черные пантеры

Настоящим феноменом эпохи был Дэппер Дэн — лучший кутюрье Гарлема. Дизайнер, настоящее имя которого Дэниел Дэн, раскраивал вещи именитых брендов и создавал из этих кусков новые произведения с крупными надписями с названием брендов. Все хип-хоперы изо всех сил старались показать, что одеты в дорогие вещи. Особенно популярностью пользовалась надпись Gucci. К концу 80-х благосостояние уже позволяло рэперам смотреть в сторону драгоценностей. Именно тогда мужчины стали носить толстые золотые цепи, а девушки — крупные золотые серьги.

Гангстер и расист

Внешний вид рэпера являлся продолжением его музыки. К концу 1980-х годов хип-хоп трансформировался из танцевального и развлекательного жанра в остро социальный. Главной темой стала трудная жизни в гетто — бедность, расовое неравенство и социальная несправедливость. Героями и вдохновителями для многих стали борцы за гражданские права, в особенности «Черные пантеры». Отражением этих процессов в моде стали африканские мотивы и милитари. Традиционный африканский орнамент кенте, яркие цвета, леопардовый принт и характерные прически вроде косичек и объемных афро соседствовали с военной формой черного цвета, бескозырками и цветами черных националистов: черным, зеленым, желтым и красным.

В начале 1990-х рэперы обратились к криминальной теме. Уличные перестрелки, торговля наркотиками, проституция, грабежи и разбой были в черных районах обычным делом. Молодые рэп-исполнители романтизировали криминальную культуру не хуже, чем российские шансонье. При этом популярность рэперов открыла им путь на красную ковровую дорожку престижных премий. Едва ли не впервые простым черным парням с улиц пришлось задуматься над парадным образом. И вдохновение они черпали в образе гангстеров времен сухого закона: костюмы-тройки, двубортные пиджаки, шляпы и даже пенсне — в таком образе 2Pac, Notorious B.I.G., Snoop Dog и Dr.Dre старались выглядеть как Аль Капоне нашего времени. Свое происхождение они подчеркивали массивными золотыми перстнями, серьгами с бриллиантами и очками в золотой оправе.

За пределами красной дорожки оригинальности было больше. В моду вошли спортивные джерси и майки без рукавов, популярные в то время в NBA. Форма позволяла подчеркнуть связь рэпера с родным городом или продемонстрировать его хорошее отношение к тому или иному игроку. Огромную популярность обрели банданы и бейсболки исключительно с плоским козырьком. С помощью двух этих аксессуаров можно было создать бесчисленное множество образов. В обуви пришло время «тимберлендов», которые носили развязанными, а Adidas Superstar в сердцах рэперов заменили кроссовки Nike Air Jordan. Несмотря на то что первая модель от его воздушества вышла еще в 1984 году, настоящую популярность в хип-хоп-среде они приобрели уже в 1990-е. Никуда не делась и любовь к объемным худи и мешковатым джинсам, которые зачастую болтались на бедрах.

Многие рэперы старались создать индивидуальный образ и экспериментировали. Notorious B.I.G., например, не только упоминал австралийского производителя свитеров COOGI в своих культовых песнях One More Chance (Stay With Me Remix) и Big Poppa, но и заполнил его продукцией свой гардероб. Канье Уэст предпочел свитер с медведем от Ralph Lauren. Молодой рэпер таким образом не только создал нехарактерный для рэпера образ, но и отдал дань уважения двум афроамериканским бандам из Бруклина, отличительной чертой которых была одежда исключительно от Ralph Lauren. Естественно, ворованная одежда.

Улицы против щеголей

В XXI веке хип-хоп окончательно перестал быть субкультурой и стал мейнстримом. Многие гангста-рэперы умерли, другие сидели, а те, что выжили, встроились в индустрию. Такие рэперы, как Ludacris и Nelly, остались верны старому доброму стрит-стайлу с его джерси, банданами, широкими джинсами и милитари-штанами. В моде по-прежнему оставались очень большие золотые украшения с обилием бриллиантов. Предметом особого уважения были и кроссовки, которые многие рэперы увлеченно коллекционировали. Помимо традиционных Nike, Adidas и Puma, уважением начали пользоваться даже считавшиеся ранее попсовыми Converse и New Balance.

Стиль одежды гопников

На тему гопников в интернете написаны тысячи и тысячи страниц, поэтому добавить нечто новенькое очень проблематично, но Милитта попробует, ведь, чтобы не говорили про гопников – у них имеется свой стиль. Если бы стиля не было вообще, мы бы не смогли этих людей выделить в определенную группу.

Сейчас мы не будем выяснять уровень интеллекта гопников, поговорим только о стиле. На самом деле стиль и интеллект мало связаны, можно встретить стильно одетых женщин, у которых каждый предмет гардероба подобран идеально, но они не блещут интеллектом, и наоборот можно встретить умнейшую женщину, которая не сильно волнуется за свой внешний вид и выглядит, как курица.

Итак, кого можно назвать гопником?
За последние годы, благодаря доступности сетевого творчества, каждый желающий мог писать и писать, тем самым плодя новые и новые статьи про стиль гопников. Сегодня уже сложно определить, где границы этого стиля. Кто-то причисляет к гопникам даже девушек, которые любят яркую соблазнительную одежду и определенные бренды. Кто-то причисляет к гопникам многих телеведущих, певиц и светских львиц, независимо от возраста и социального статуса.

Не будем повторять их имена и фамилии, тем более Милитта не согласна! Так можно договориться непонятно до чего, и возомнить, что вокруг все гопники, быдло и сброд, одна я принцесса. Это неправильно! Понятное дело, гопники не являются исключительно советским и российским явлением, но они не так распространены, как это хотят выставить авторы блогов и сайтов.

Если заглянуть в реальную историю, немного почитать – откуда и как пришло это явление – гопники. Можно понять, что гопники – это молодые люди, ведущие весьма дерзкий образ жизни. Они зачастую происходят из простых или неблагополучных семей, не стремятся получать образование и предпочитают примитивные развлечения.

Когда гопники собираются в компании и особенно употребляют спиртные напитки, многие из них становятся очень агрессивными и «смелыми», в результате чего гопники часто промышляют мелкими грабежами, отбирая у прохожих на улице мобильные телефоны, кошельки, в некоторых случаях предметы одежды.

Раньше вообще слово гопник заведомо подразумевало человека, склонного к совершению грабежей. Сейчас далеко не все гопники регулярно промышляют грабежами, но лишь в силу своей трусости, а никак не высокого уровня культуры и законопослушности. Образ жизни гопника почти исключает саморазвитие, и такие люди есть везде, в любой стране. Но сегодня мы говорим лишь о российских гопниках, которые обожают спортивные костюмы, кепки, кроссовки, в общем, все, что вы можете увидеть на этих фото, найденных в открытых источниках интернета.

В среде подобных ребят обитают и девушки, ведущие схожий образ жизни, но назвать их в полной мере гопниками нельзя. Тем более нельзя называть стиль известных телеведущих и светских львиц гопниковским.

Сегодня многие стилисты, актрисы, телеведущие и прочие знаменитости любят экспериментировать со стилем в одежде, кому-то из них интересно создать для мероприятия образ слесаря, кто-то может заимствовать элементы одежды гопников и многое, многое другое. Это делается по разным причинам, в том числе для того, чтобы о них писали журналисты, тем самым умножая славу.

Роскошное платье или шикарный строгий костюм? Для кого-то это банально и скучно, посему появляются разные странные и необычные образы, которые удивляют обывателей и заставляют исходить слюной журналистов и модных критиков.

А вообще касаемо стилей одежды и так называемого понятия вульгарности того или иного стиля – это все очень условно. Не осуждайте никого за стиль одежды, главное, чтобы человек был хороший и чтобы выбранный стиль одежды был удобен и помогал жить, или хотя бы не мешал…

В моде стиль гопников — наследие лихих 90-х

Спортивные костюмы, мешковатые толстовки и кепки, сдвинутые на бритый затылок

Словно «гопник» я впервые услышала в советском детстве. Так моя бабушка дразнила отца, если он надевал кепку и забывал надеть шарф. Значение этого слова я не понимала, а спросить стеснялась, но догадывалась, что люди эти малосимпатичные и, скорее всего, опасные. Узнать его истинное значение меня сподвигли события последних модных сезонов. И в первую очередь сенсационный успех французской марки Vetements и нашего Гоши Рубчинского.

И идейный лидер Vetements Демна Гвасалия, и Рубчинский — дети 1990-х с их безоговорочно гопницкой эстетикой гранжа, постпанка и прочей вакханалии, в которой всего было намешано, как у тех самых беспризорников, которых в России как раз и называли гопниками. Потому что в начале XX века они находились в ведении государственного общества призора, располагавшегося в Петрограде на Лиговке, в самом бандитском районе города.

Конечно, уличная мода начала наступление по всем фронтам еще во времена хип-хоп-революции. Рэперам надо сказать спасибо за спортивки over size и приспущенные штаны. Футбольным фанатам — за очередной виток логомании на новом уличном этапе, ну и не будем забывать нормкор, знамя которого было поднято уже почти три года назад. Однако все эти альтернативные по отношению к мейнстриму процессы до поры до времени, казалось, не затрагивали большую моду.

Но так только казалось. На самом деле уличные модники уже давно смешивали люксовые бренды со спротивными марками, не говоря уже о стилистах, которые запросто сочетали вечернее со спортивным, высокое с низким, гламурное с простецким. Просто теперь граница стерлась окончательно. Ничего смешивать больше нет нужды — толстовки, подозрительно напоминающие продукцию культовых спортивных гигантов, легко обнаруживаются в коллекциях Домов моды, до сих пор имевших исключительно люксовый статус. Кашемировые пальто на подиумах давно выглядят словно с чужого плеча, шубы из драгоценных пород меха носят с драными джинсами, а гигантские худи — с кружевными юбками и платьями. Белье заменяет одежду, да и фрагменты военной униформы идут в ход.

Слово «гопник» происходит от аббревиатуры ГОП – Государственное общество призора за трудными подростками.

Все это гопницкое великолепие на подиуме демонстрируют бритые наголо девочки-модели. Гопники в нашем представлении тоже должны быть бритыми: те, настоящие, образца 1920-х — чтобы вши не завелись, а поздние, из ностальгических 1990-х — чтобы убегающего хулигана нельзя было поймать за волосы. Отсюда те самые бритые затылки, которые многие помнят по нашим 1990-м, тем, что принято называть лихими. Многие помнят и треники, заправленные в носки, свитера, заправленные в джинсы, и непременные кепки на тех самых бритых головах.

Тогда самыми колоритными были, конечно, «любера», подмосковные качки, державшие в страхе всю столицу. Они профессионально занимались спортом и гордились своими мускулами — в точности как современные it girls, которые бегают на Патриарших и занимаются боксом на «Красном Октябре». На красивых тренированных телах вся эта нарочито босяцкая одежда выглядит все же совсем иначе, нежели в гранжевые 1990-е, когда в моде были сутулые и угрюмые девочки-подростки.

И тем не менее международный успех российского модельного агентства с говорящим названием Lumpen, специализирующегося на нестандартных, а порой странных лицах, каких в России немало, говорит о многом. А его звезда, модель с именем откровенно блатного звучания Vsevolod Sever Cherepanov, упрямо напоминает обложки Face и i-D тех лет. Так что эта «новая» мода кажется до боли знакомой тем, кто ее носил с удовольствием двадцать лет назад. Похоже, что поколение тридцатилетних дизайнеров вспоминает ту эпоху с ностальгией и заставляет весь мир пережить ее заново.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Гопники и их стиль одежды

“Гопники” правили бал во всех 11 часовых поясах России. Гопники – или российские мужчины, перенявшие стиль гопников, – нахлынули во все сферы жизни, от “бизнеса”, где они играли роль пехоты, до политики, где они образовали ядро сопротивления западному влиянию…

Гопник – (нормальный пацан, гопер, гопарь, гоп, гопoта, шпана, гопсон) в постреволюционном Петрограде — житель Городского Общежития Пролетариата (нынешняя гостиница «Октябрьская», по свидетельству современников, поголовно ходившие в красных носках и по ним идентифицируемые, оттуда и пошло) — низшее многоклеточное, пехота от уголовного мира, а на самом деле — шпана, мелкий уличный уголовник, основным хобби которого, является отжимание у прохожих денег и мобильников, ну и конечно, попинать эмо и прочих представителей менее агрессивных субкультур.

Внешность гопников типична и предсказуема: русские ребятки типа “палец в рот не клади” с тупыми лицами, на которых отражается только одна мысль “да клал я на тебя!”.

Гопники круты тем, что в их мире нет места самоиронии. Они очень “аутентичны”. Доказательство этого – их фантастически отважные вкусы: смесь безвкусицы, угрозы и присущего “третьего миру” крикливого шика. Даже тот факт, что гопники любят врубать техно на всю катушку, петь песни под караоке в дешевых кафешках с цветомузыкой или носить дешевые остроконечные кожаные ботинки под стать своим кепками-таблеткам в стиле регтайма 1920-х, не может отнять у них статуса самых опасных подонков в мире.

История слова, культура гопников. О слове. Мало найдется терминов, которые на все сто соответствуют обозначаемому объекту. “Гоп” звучит злобно, тупо и смешно, но не настолько смешно, чтобы вы осмеливались смеяться гопнику в лицо. В основе слова “гопник” лежит аббревиатура: “Государственное общежитие пролетариата”. Добавьте к “Г.О.П.” суффикс “ник” – и новый биологический вид готов. Появились гопники после революции. Первые гопники приезжали в 1920-х годах в Петроград в поисках работы. По происхождению они были крестьянами или вовсе безземельной голью перекатной.

Они вошли в легенды как блатари и фартовые, которых не могла сломать даже советская система. У них был свой кодекс чести, они жили по собственным правилам, у них были свои татуировки на пальцах, свои моды. Они представляли собой нечто типа касты “воров в законе” в мире правонарушителей-“хулиганов”. Позже значение слова изменилось, и выражение “гопник” обозначало любого сомнительного типа с бритой головой, в куртке из толстой кожи, дурацких кожаных ботинках и кепке-таблетке.

Некоторые гопники сменили кожаные куртки и “олимпийки” на коричневые блейзеры от Hugo Boss, но не смогли устоять дополнить это великолепие блестящими мульками: золотыми цепями на руках и шее, навороченными часами и прочим. Культуру гопников в 90-х сопровождала музыка в стиле техно. Однако 1990-е годы оказались не столько взлетом Нации Гопников, сколько Началом ее Конца.

Дожили ли гопники до наших дней?
Большинство источников сходятся на том, что их практическому вымиранию способствовали два фактора. Первый: в 1980-1990-х годах внезапно и повсеместно стали доступны тяжелые наркотики и оружие.
Их внедрение в столь бесстрашную и примитивную культуру, как гопническая, означало, что за одно десятилетие почти половина особей ушла в мир иной.

Вторая причина больше связана с изменениями среды обитания. Приход западных буржуазных ценностей и культурных предпочтений, а также начало периода внешней стабильности, роста и трезвости при Путине означает, что 70-летнему царствованию гопника в качестве короля мира бунтарей внезапно пришел конец: россияне всех социальных слоев быстро возненавидели мужланскую эстетику гопников.

Ничто так красноречиво не говорит о трагическом исчезновении гопника с лица земли, как тот факт, что Шнур из группы “Ленинград”, большой фанат гопнической культуры, собирается открыть (возможно уже открыл, не знаю) в родном Санкт-Петербурге “Музей гопников”. Группа Шнура романтизирует гопников перед публикой из среднего класса, которая наконец-то оценила их, хотя и в полуироничном духе, который был бы невозможен, если бы гопники не исчезли. Даже изначальная колыбель гопников – дом 10 по Лиговскому проспекту – сегодня не что иное, как трехзвездочный отель.

Анатомия гопника. Кепка-таблетка – ключевой элемент наряда гопника. Кожаные – для тяжких убийств, полоски – для всяких пустяков. Уши – обычно оттопыриваются сильнее, чем у обычного гомо сапиенс, благодаря дракам, а также непременной стрижке под ноль. Шашлык – гопники (как и все русские) считают, что мясо всего вкуснее, когда оно зажарено на палке над огнем. Спортивные штаны и доселе остаются наиболее эргодинамичными для сидения на корточках.

Обувь. Гопники предпочитают – а) остроносые кожаные ботинки или б) тапочки, но по мере культурной ассимиляции иногда надевают кроссовки. Стакан – всем известно, что водка всего вкуснее, когда ее подают теплой в пластиковых стаканчиках. Очень важно, чтобы на ее поверхности плавало несколько мошек. Куртка кожаная, в альтернативе – олимпийка. Лоб – выпуклые лобные доли унаследованы от далеких предков – людей.

Гид по гопникам разных стран

Выезжая за границу, русские туристы порой решают, что в других странах исключительно интеллигентные, доброжелательные, стильно одетые законопослушные граждане. Разве вы видели в Японии гопников? Нет? На самом деле вы их упустили из поля зрения только потому, что не знали, как они выглядят. Из этого материала вы узнаете, кого опасаться или, наоборот, рядом с кем можно присесть на корточки и поговорить за жизнь за границей…

Начнём с классики.

«Chav» происходит от цыганского слова «сhavvi», что в переводе значит «ребёнок». Как правило, это представители неблагополучных семей, которые живут на пособие по безработице. Из-за этого они и становятся объектами презрения: британцы жалуются, что бездельники живут на их налоги, не принося пользы обществу. В одежде чавы предпочитают спортивный стиль, хотя за занятиями спортом замечены редко.
Девушки-чаветты носят обтягивающие майки с логотипами известных брендов, узкие джинсы или короткие юбки, угги или кроссовки, но особенно выделяются своими прическами: обесцвеченные волосы с отросшими корнями стягиваются в тугой хвост, а уши украшают большими сережками в форме колец. Чаветты вообще любят блестящую бижутерию, имитирующую золото. И мужчины, и женщины редко выпускают из рук банку пива и сигарету, поэтому их можно смело причислить к деталям гардероба.
Из музыки чавы предпочитают хип-хоп и R&B, несмотря на то, что не гнушаются бытового расизма. Чавы очень любят автомобили, но недостаточно терпеливы (или слишком авантюрны) для того, чтобы подкопить денег и купить хорошую машину. Предпочитают брать сильно подержанную и тратить время и деньги на её тюнинг. Общаются на характерном сленге с сильным акцентом, лексика богата матерными словами.

Ирландское слово «knacker», помимо местного аналога «гопника», используется ещё для описания человека, который покупает старый или больной скот, чтобы убить его и продать мясо. Можно предположить, что оскорбительная коннотация распространяется на все его значения. Помимо этого, ирландские некеры немногим отличаются от британских чавов — тот же внешний вид и образ жизни. Сокращение «ned» расшифровывается как «non-educated delinquent», в переводе с английского — «необразованный преступник». От английских чавов отличаются в основном акцентом и пристрастием к фальшивым кепкам марки Burberry. Часто курят гашиш, который измельчают и сворачивают в самокрутки. Эта привычка настолько распространенная, что понадобилось специальное слово для дырок в одежде, прожженных пеплом сигарет с кусочками гашиша — «боммерс».

Внешний вид боганов радикально отличается от стиля других гопников: они носят фланелевые рубашки, чёрные джинсы или легинсы, чёрные шерстяные свитера и угги. Боганы разъезжают на подержанных Holden Commodore или Ford Falcon. В отличие от других гопников мира, боганы носят длинные волосы или на худой конец длинные чёлки.
Нельзя сказать, что они крайне агрессивны или пытаются «отжать мобилу», но в сознании австралийцев боганы занимают место необразованных, аморальных элементов общества. Боганы собираются в пабах, где смотрят с обожанием австралийский футбол и изредка устраивают потасовки. Девушки-боганы считаются намного более агрессивными и неуправляемыми. Они коротают время, прогуливаясь по торговым центрам и супермаркетам с бутылкой пива, постоянно прикрикивая и задирая других женщин.

В разных автономиях Испании субкультура молодёжи рабочего класса называется по-разному. Общее название — кани, но в действительности их больше двух десятков: сурманито и уилли в Севилье, буррако в Малаге, дончо в Гранаде, гаррульо в Каталонии, уесо в Альмерии, макой в Эстремадуре, покеро в Мадриде и множество других названий в разных автономиях, городах и селах. Если говорить о стиле одежды, тут всё зависит от возможностей каждого отдельно взятого кани. Если у кани есть пуховик El Niño, то он не станет его снимать даже в августе. Под пуховиком обязательно должен быть спортивный костюм. Если же у парня рельефный торс, то заставить его надеть футболку можно будет только перед Рождеством. И те и другие обожают солнечные очки и носят их, не обращая внимания на время года и количество солнечного света.
То же касается и бейсболок. В общественном транспорте любят включать музыку с мобильного телефона, чаще фламенко, раггатон или бакалао — местный подвид клубной музыки. Разумеется, в общественном транспорте можно встретить только тех, у кого нет собственного средства передвижения. Как правило, это скутер Yamaha Jog-R с заменённым глушителем — фабричный ведёт себя слишком тихо. Особым шиком считается заменить как можно больше запчастей скутера, чтобы он мог ехать быстрее и шуметь громче.

Ньеро (также известные как турро в Аргентине, надо в Мексике и тукки в Венесуэле) отличаются от кани прежде всего прической — на южноамериканском континенте до сих пор в почете маллеты (или «семёрки», как их называют колумбийцы). По свидетельствам местных, наибольшая концентрация ньеро наблюдается в городе Медельине, который в последние годы укрепляет свой статус столицы наркоторговли.
Примером для подражания ньеро выбрали Эль Зарко, героя одноименного романа мексиканского писателя Игнасио Мануэля Алтамирано и фильма, снятого по его мотивам. Эль Зарко — лидер криминальной группировки, молодой и красивый, но агрессивный и беспощадный. Как и у кани, униформа ньеро — поддельные спортивные костюмы Nike, Puma и Adidas. Иногда её дополняют ладанками или образами, которые вешают на шею, и собакой, которая сидит у ног. Чем злее и больше пёс, тем лучше. Часто стреляют у прохожих сигаретку, полтос и телефон. Слушают обычную латиноамериканскую попсу, иногда латиноамериканский хип-хоп.
Помимо мелкого воровства и распространения наркотиков иногда зарабатывают на жизнь весьма необычным способом: торгуют сладостями в автобусах, придумывая себе трагичную историю или заимствуя её из теленовеллы (жена брата-близнеца моего отца убила его, семья осталась без кормильца). Ньеро постарше работают помощниками водителя, сидят на приставной табуреточке и собирают деньги с пассажиров, а самые взрослые становятся водителями и украшают своё рабочее место иконами, флажками и брелоками. В свободное время ньеро любят играть в мини-футбол, обязательно с голым торсом, фотография себя на мобильный телефон, как обычные русские цыпочки.

Ракаи выделяются из общей массы спортивным костюмом Lacoste (иногда Sergio Tacchini или Airness) и привычкой заправлять штаны в носки. Поверх спортивного костюма надевается поясная сумка (тоже Lacoste), а мобильный телефон висит на шнурке вокруг шеи. Как и испанцы, французские гопники любят слушать музыку в общественных местах, не используя наушники, но плейлист у них несколько отличается: они предпочитают хип-хоп, R&B и всеми забытый тектоник.
Ракаи передвигаются на мопедах, что позволяет некоторым их них ловко вырывать сумки из рук прохожих прямо во время езды. Особая территория ракаев — это пригородные поезда RER. Они похожи на наше метро, только вагоны двухэтажные и очень грязные, а станции длиннее. Там они собираются огромными группами в 15–20 человек, зажимают девушек, налетают всей компанией на какого-нибудь хилого француза, чтобы отобрать деньги или телефон, качаются на поручнях и плюют на пол.

В Японии «янки» называют не американцев, как в остальном мире, а японскую молодёжь рабочего класса с антисоциальными повадками. О них часто говорят как о будущих членах якудзы, но янки гораздо безобиднее и из преступлений ограничиваются мелким воровством, хулиганством, вандализмом и драками. Янки могли бы отлично поладить с простыми русскими пацанами: и те и другие предпочитают общаться, сидя «на кортах».

Слово «дрес» появилось в 1990-х благодаря спортивным костюмам (dres), которые наводнили рынки. Предполагается, что раньше в единую субкультуру дресов никто не объединял и назывались они по-простому хулиганьём или уголовниками. Ареал обитания — спальные районы больших городов, так же как и у нас застроенные многоэтажными домами. Поэтому иногда дресы гордо именуют себя blokersi, то есть «пацанчики с района». На шее у уважающего себя дреса всегда красуется псевдозолотая цепь с крестом. В бабершопы дресы не заглядывают, а предпочитают бриться с помощью друзей налысо или укладывать волосы назад, обильно поливая голову гелем. Из машин предпочитают немцев, в основном могут позволить себе только старенькие Volkswagen, Opel, Audi. Поднявшиеся karki (шея, бычья шея, братки) ездят на подержанных BMW. Совсем молодые, без опыта уличных грабежей вынуждены передвигаться на автобусах. Тут тоже своя культура: дресы, вне зависимости от количества братков, занимают последние шесть мест.
Тем, кому по уровню не положено сидеть, висят на поручнях, раскачивают автобус и пристают к горожанам. Иногда, если встречается особо ворчливый дед, могут уступить ему место. Вообще, престарелые люди находятся вне понятия лохов, поэтому их не бьют и не «кидают на мобилу». Что интересно, дресы, в отличие от наших худощавых гопников, посещают качалки. Также часто заводят собак бойцовских пород (стаффордширские терьеры и питбули).

В маленьких городках очень часто образуются банды из молодых людей, которых тоже можно отнести к белому мусору. В каждом поселении обычно несколько воюющих группировок, которые борются за авторитет и влияние на жителей. Они очень хорошо организованны, подчиняются самому старшему участнику банды, который младшим членам раздаёт задания. Обычно это мелкое уличное хулиганство, выжимание денег из «пацанчиков и лохов» или кражи со взломом. Из домов выносят чаще всего стереосистемы и оружие. Иногда торгуют наркотиками и оружием. Интересно, что в таких бандах существуют свои кодексы. Например, одно из правил — все, что происходит в банде, не должно затрагивать семьи участников.

Слово «арс», по всей видимости, происходит от марокканского «сутенёр». Арсы — это молодые люди, беззаботно шатающиеся стаями под палящим израильским солнцем и пристающие к девушкам. Они отличаются агрессивным поведением в общественных местах, не стесняются говорить очень громко по телефону среди незнакомых людей (видимо, чтобы показать свое превосходство), предпочитают нарезать круги по городу на машине с открытыми окнами, из которых все могут слышать рэп или арабскую музыку.
Арсы собираются в псевдогреческих кафе, где пьют дешёвое вино и ругаются с официантами и парнями за соседними столиками. Одеваются арсы в штаны с мотнёй и носят золотые гигантские цепи — чем больше цепей на шее, тем лучше. Носят короткие причёски «под горшок». Отличаются арсы ещё и крайне пренебрежительным отношением к женскому полу, при этом каждый арс стремится обзавестись своей (или хотя бы одной на двоих) фрехой. Слово «фреха» переводится с арабского как «радость», им называют девушек без выдающихся умственных способностей. Израильские «фрехи» отличаются прежде всего откровенными нарядами.

Как родился стиль «гопник» и сколько он еще продержится в моде?

Фото: пресс-материалы

26 декабря 1991 с флагштока Кремля был спущен красный флаг, и СССР прекратил свое существование. Бывшие советские республики оказались ввергнуты в политический, культурный и экономический хаос. Долгие годы томившиеся за железным занавесом, а теперь ставшие независимыми государствами, они спешили приобщиться к западной музыке и моде, телевидению и кино. Молодежь открывала для себя «Макдоналдс» и кока-колу, модную библию Vogue и музыкальный канал MTV…

Vetements осень-зима 2015 (Фото: пресс-материалы)

Дизайнеры Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия и стилист Лотта Волкова родились в СССР в начале 80-х и развал советской империи застали, будучи еще совсем детьми. Поэтому их воспоминания тех лет имеют скорее романтичную, нежели депрессивную окраску. «Это наша ностальгия по детству, – говорит о своем творческом почерке Рубчинский. – В конце 80-х – начале 90-х население России жило в бедности, государство рухнуло, но было ощущение, что впереди нас ждет что-то большое и светлое. Едва началась затеянная Михаилом Горбачевым перестройка – и тут вдруг на нас, словно цунами, обрушилась западная масскультура».

Гоша Рубчинский весна-лето 2016 (Фото: Vida Press)

Молодые люди дорвались до вожделенных западных брендов, однако новые красивые вещи нередко приходилось носить со старым советским ширпотребом. Наименее кредитоспособное население довольствовалось привозимой челноками из Китая и Турции продукцией весьма сомнительного происхождения, часто с надписями на ломаном английском. С началом эры хип-хопа в моду вошли брюки и олимпийки over size, футбольные фанаты привнесли в нее логоманию и ношение спортивной одежды в повседневной жизни. Все это рождало весьма своеобразную эстетику. Особенно маргинальные модные образы можно было наблюдать на городских окраинах, где тусовались гопники: приметами их стиля были «адидасовский» тренировочный костюм, белые носки с заправленными в них спортивными штанами, яркая обувь из ПВХ, сдвинутая на затылок кепка, солнечные очки и заимствованная из тюремной культуры поза «на корточках» (между прочим, в последние годы эта поза стала весьма популярной у поколения Instagram).

Именно гоп-стиль – гардероб молодежи 90-х, примеривающей западную моду, но все еще не расставшейся с постсоветской уличной культурой, – стал источником вдохновения для нового поколения дизайнеров из Восточной Европы. «Когда плохой вкус встречается с хорошей эстетикой» – так назвал этот стиль американский Vogue. Грубые и броские вещи. Искусственный мех, крупные логотипы, тренировочные костюмы  из 90-х, символика СССР. Провокация, бунтарство, смешение субкультур – все это, казалось бы, не имеет никакого отношения к красоте. Но креативный директор Vetements Демна Гвасалия считает иначе: «Красота присутствует во всем. Слишком легко увидеть красоту в чем-то классическом. А вот чтобы увидеть красоту в том, что совершенно не соответствует вашим представлениям, нужно время. Время переварить увиденное».

Error 404 осень-зима 2016 (Фото: пресс-материалы)

Итак, постсоветская культура стала самой горячей темой на мировой фэшн-сцене, а ее коды – источником вдохновения для современной молодежи. Да, нам она напоминает о тяжелых временах, о «лихих 90-х», а вот людям Запада кажется увлекательной и экзотичной. Например, футболки Gosha Rubchinskiy с изображением серпа и молота были распроданы в рекордно короткие сроки. «Это всего лишь юмор, мне нравится провоцировать, – говорит их автор. – Молодые люди покупают подобную одежду не потому, что привержены этой символике, – для них она уже давно утратила свое значение, а потому, что для них это просто что-то модное». Вряд ли западная публика понимает смысл фразы «Спаси и сохрани» с футболки того же Рубчинского или способна расшифровать тюремные аббревиатуры СЭР («Свобода это рай») или ЛСКЧВ («Люби свободу, как чайка воду») с продукции новой российской марки «Эхо». Им просто нравится эта графика. Костюм российской олимпийской сборной для Олимпиады в Рио, украшенный шрифтом Родченко, на Западе стал настоящим must have’ом и даже был включен журналом Dazed в свой «Альтернативный гид по рождественским подаркам». Кстати, кириллицу сейчас используют многие марки массовой моды: Urban Outfitters («Pавноправие») и Heron Preston («Стиль»). У западного потребителя к ней такая же страсть, как в свое время была у советской молодежи к импортным вещам с малопонятными слоганами на английском языке. И точно так же в этих надписях встречаются забавные ошибки.

Гоша Рубчинский весна-лето 2016 (Фото: Vida Press)

Гоша Рубчинский считает, что термин «постсоветский стиль» – это придуманное массмедиа клише. На самом деле, новая мода призвана доказать, что молодежь в Подмосковье, Киеве или Тбилиси ничем не отличается от своих ровесников в Нью-Йорке, Париже или Лондоне. «Информационные войны, в которых нас делят на «наших» и «не наших», – это большая глупость, – считает дизайнер. – Старшее поколение может продолжать воевать ради денег, но мы намерены изменить этот мир!» Ну что ж, молодежный стиль всегда находил отклик у разочарованных максималистов, нигилистов, смелых и уверенных в себе индивидуумов – вспомните хоть хиппи с панками, хоть поколение гранж. Разница в том, что благодаря Интернету новое урбанистическое поколение уже не чувствует себя изолированным и отторгнутым от социума – оно ощущает себя частью некоего глобального сообщества. И мода служит ему броней в борьбе против враждебного и меркантильного мира взрослых.

Главные герои

Гоша Рубчинский

Гоша Рубчинский (Фото: Vida Press)

Родился в Москве в 1984 году, на момент развала Союза ходил в первый класс. С ранних лет увлекался рисованием, учился в художественной школе. Затем окончил колледж технологий и дизайна, работал парикмахером и стилистом.

Показ Гоши Рубчинского (Фото: пресс-материалы)

Свою первую коллекцию «Империя зла» Рубчинский представил в 2008 году на стадионе в Сокольниках. Она состояла из обычных футболок, толстовок и спортивных брюк с необычными принтами – двуглавыми орлами, оскаленными медведями и автоматами. Это действо весьма отдаленно напоминало модное шоу: подростки 17–18 лет в роли моделей, ностальгический саундтрек и ироничная концепция – словно вы присутствовали на «уроке физкультуры» в советской школе. Кстати, непрофессиональных моделей Гоша использовал и в своих последующих показах. Простые парни с колоритной и далеко не всегда соответствующей канонам красоты внешностью – источник его вдохновения.

Осень-зима 2015 (Фото: Vida Press)

Уже первая коллекция Рубчинского обратила на себя внимание международной прессы и байеров. «Некоторые окрестили ее всего лишь собранием толстовок и футболок, но меня невероятно зацепило. Соотношение коллекции и декораций было неразрывной, неконтролируемой силой!» – вспоминал главный редактор немецкого журнала 032c Йорг Кох. А потом с Гошей познакомился Эдриан Йоффе – президент Comme des Garçons, муж Рей Кавакубо, руководитель магазинов Dover Street Market и абсолютный фанат постсоветской культуры. В итоге с 2010-го одежда Gosha Rubchinskiy стала продаваться в Dover Street Market, а в 2012-м марку взяла под свое крыло Comme des Garçons. Таким образом, Йоффе теперь отвечает за производство, продажи и маркетинг, а Гоша занимается исключительно творчеством. С начала этого сотрудничества объемы продаж Gosha Rubchinskiy стали расти в геометрической прогрессии. Если раньше Гоша продавал с десяток вещей, которые расходились в основном по его друзьям, то за зимний сезон 2016 года одних только футболок было продано 50 000. Стиль гопников полюбился мировым знаменитостям, особенно рэп-исполнителям, в числе которых Канье Уэст, который пригласил Рубчинского к сотрудничеству. «Я здесь для того, чтобы показать, что русские умеют кататься не только на танках, но и на скейтах», – сказал Гоша в интервью журналу Vogue.

Демна Гвасалия

Демна Гвасалия (Фото: пресс-материалы)

Марка Vetements основана в 2014 году группой дизайнеров во главе с бывшим дизайн-директором Maison Martin Margiela Демной Гвасалия, который родился и вырос в советской Грузии. Его правая рука, стилист Лотта Волкова, входящая в сотню самых влиятельных людей в модной индустрии по версии Dazed & Confused, тоже «дитя перестройки», родом из Владивостока.

Vetements осень-зима 2015 (Фото: пресс-материалы)

Буквально за пару лет Vetements стал одним из самых влиятельных брендов на современной фэшн-сцене, явив успешную историю внедрения уличной моды на территорию люкса. «Мы не собирались делать коммерческий продукт, мы просто делали одежду для друзей, – говорит Демна. – Для нас это была возможность творческого самовыражения без ограничений».

Vetements осень-зима 2015 (Фото: пресс-материалы)

Vetements не создает вокруг одежды ореол мечты. Главный акцент здесь сделан на функциональность, влияние культуры андерграунда и столкновение вкуса и безвкусицы. В коллекциях Демны Гвасалия присутствуют ностальгические воспоминания о собственных подростковых годах и отсылки к молодежной моде постсоветских 90-х годов. «Понимаете, я вырос в 90-е. У нас, ребят из спальных районов бывшего СССР, не было информации о том, что происходит на Западе. США были чем-то далеким и недостижимым. Первые вещи, которые начали привозить оттуда, были Champion и Gap. Эти марки повлияли на мое эстетическое восприятие и представление о моде», – объясняет свою любовь к спортивной одежде лидер Vetements.

Vetements осень-зима 2015 (Фото: пресс-материалы)

В свое время «фирменные» спортивные костюмы в основном везли из Китая, и это были не самые удачные подделки. Вот и Vetements, иронизируя над логоманией 90-х, использует логотипы известных брендов, всячески обыгрывая их. Намеренно мешковатый силуэт, пиджаки с гипертрофированными плечами, словно из гардероба криминальных авторитетов, женские сапоги с голенищами до самого паха как утрированный образ «ночной бабочки» эпохи перестройки, платья в цветочек, напоминающие бабушкины занавески… Отрицание понятия хорошего вкуса вписано в ДНК марки. Даже в самом названии бренда (Vetements переводится с французского как «одежда») слышится ирония и легкая издевка.

Тигран Аветисян

Весна-лето 2017 (Фото: пресс-материалы)

Весна-лето 2017 (Фото: пресс-материалы)

Родившийся в 1988 году в Санкт-Петербурге Тигран Аветисян – один из самых многообещающих молодых восточноевропейских дизайнеров. В 2012 году он окончил лондонский Saint Martins, получил стипендию LVHM, стажировался в Lanvin и Acne, о его выпускной коллекции написали крупнейшие модные издания. Из финансовых соображений марка Tigran Avetisyan базируется в Москве, а ее изделия продаются по всему миру – в нью-йоркском, токийском и лондонском Opening Ceremony, токийском Comme des Garçons, миланском и шанхайском10 Corso Como и гонконгском Joyce. К модной индустрии Тигран относится критически и с юмором. Его интересуют не столько силуэты, сколько идеи, возможности интерпретации – одежда как способ коммуникации. В своих коллекциях он рассказывает о непростой студенческой жизни (надписи «Ничего не меняется», «Брось мечтать», «Работы нет») и высмеивает модную безвкусицу (на коллекцию Best Hits весны-лета – 2016 его вдохновили звериные принты на одежде пассажирок московского метро). «Дурной вкус – естественная реакция на физиологические или психологические травмы. В данном случае это сверхкомпенсация, вызванная товарным дефицитом. И это одна из причин, по которой российские женщины одеваются чересчур сексапильно: мода в СССР почти не существовала и откровенные разговоры о сексе считались чем-то неприличным», – поясняет дизайнер, считающей своей задачей превращение негатива в позитив. «Точно так же, как от лицемерной политики России, меня коробит от того, что спортивные достижения атлетов заслоняют обсуждения оттенка их лака для ногтей или бойкот «Столичной» водки на Западе. Меня тошнит от «фейсбуковских» активистов, которые делятся ссылками, подписывают петиции или вместо фото ставят на аватар флаги. Если ты хочешь бунтовать, встань с кресла и выйди из дома. Революции без жертв не бывает!»

Outlaw Moscow

Фото: пресс-материалы

Фото: пресс-материалы

Стиль основанной в 2014 году и базирующейся в Москве марки уличной моды Outlaw Moscow отличает эклектичность с привкусом мультикультурализма. Преподносится этот модный коктейль через призму гопниковской эстетики, хотя и весьма огламуризированной: экспрессивные цвета, затейливые аппликации, отделка ярким искусственным мехом. Российские и советские символы для Outlaw Moscow не модная экзотика, не визуальный трюк, а элемент стилистики. «Россия – парадоксальная страна. Мы ощущаем себя частью обособленного, подвергшегося разрушению мира, который пытаемся починить с помощью разных стилей, персонажей и возможности выбора образа жизни. Мы стремимся преодолеть самоизоляцию России и в то же время осознаем, что вне этого государства, без его тяжелой, но уникальной атмосферы мы бы не были теми, кто мы есть. Outlaw («вне закона») – это и есть для нас Россия», – поясняют дизайнеры марки Максим Башкаев и Диляра Минрахманова.

Юлия Ефимчук

Осень-зима 2017 (Фото: пресс-материалы)

Осень-зима 2017 (Фото: пресс-материалы)

Фото: пресс-материалы

Украинский дизайнер, выпускница киевского Института декоративно-прикладного искусства и дизайна. С 2011 года под своим именем Yulia Yefimtchuk + выпускает лимитированные коллекции женской и унисекс-одежды, которые полностью производятся на Украине. В них чувствуется влияние советского прошлого и творчества ее отца, художника-плакатиста. За коллекцию с многочисленными отсылками к русскому конструктивизму 20-х годов и надписями-лозунгами советской эпохи («Труд», «Миру мир», «С каждым днем все радостнее жить») Юлия получила специальный приз фестиваля моды и фотографии в Йере (2014). Ее творческий почерк характеризуют стилизации форменной одежды – линейные, минималистичные, классические, с конструктивистскими деталями. Черпая вдохновение в истории своей страны и откликаясь на актуальные политические события, дизайнер стремится перевести символы бывшего СССР на современный, понятный широкой публике язык и заявляет, что одежда Yulia Yefimtchuk+ несет в себе протест против старой системы: «Сейчас политика везде, будь то любовь, искусство или мода. Мода тесно связана с политикой, поскольку та влияет на систему, в которой мы живем».

ZDDZ

Весна-лето 2016 (Фото: пресс-материалы)

Весна-лето 2016 (Фото: пресс-материалы)

Весна-лето 2016 (Фото: пресс-материалы)

Основательница марки Даша Сельянова родилась в Санкт-Петербурге в 1985 году. Окончила Британскую высшую школу дизайна в Москве, год проучилась в лондонском колледже Saint Martins, да так и осталась в Великобритании,  где в 2012 году создала бренд ZDDZ, пронизанный бунтарским духом и энергией улиц. Постсоветская эстетика, присутствующая в ее коллекциях, – часть идентичности дизайнера. «Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, насколько уникальным было то время после падения железного занавеса. Первые кассеты с записями рэпа, джинсы с предельно низкой посадкой…» Создавая свои коллекции, Даша смешивает готическую, рэйв- и рэп-стилистику с элементами языка гопников. Сельянова считает для себя важным посредством моды выражать свою политическую позицию, говорить о «болезнях современного общества» – коррупции, взяточничестве, проституции, нелегальной торговле наркотиками, нарковойнах. В 2016 году она выпустила коллекцию футболок с надписью Insecurity («Небезопасность»). «Россия – это небезопасное место. Если твой бизнес идет хорошо, тебя могут заставить его закрыть. Здесь может произойти все что угодно. И у творческих людей это вызывает протест».

Sputnik 1985

Sputnik 2016 (Фото: пресс-материалы)

Sputnik 2016 (Фото: пресс-материалы)

Sputnik 2016 (Фото: пресс-материалы)

Старые телепередачи, тюремные татуировки, советские боксеры, российская молодежная культура 90-х и увлечения современных молодых людей – вот главные источники вдохновения дизайнера и основателя марки «Спутник 1985» Сергея Пахотина (1985 – год его рождения). Это простые вещи с дерзкими, цепляющими взгляд надписями типа «Я хуже тебя», «Без шансов», «Я всегда буду против» или, например, с танцующими балеринами и подписью «1991», которая отсылает к августовскому путчу 1991 года, когда Центральное телевидение показывало балет «Лебединое озеро». Правда, аудитория марки слишком молода, чтобы понимать эти символы, но лишний раз заглянуть в историю еще никому не помешало. «Мы никогда не переживали столь значимых и глобальных событий, как развал Советского Союза и уход в отставку Горбачева. Это не ностальгия, это воспоминания о важных исторических событиях, о том времени, когда мы могли или победить, или проиграть. «Спутник 1985» – это не романтическая ностальгия, это настоящий панк, злость, агрессивность и смелость!» – заявляет дизайнер.

ERROR 4Ø4

Осень-зима 2016 (Фото: пресс-материалы)

Осень-зима 2016 (Фото: пресс-материалы)

Осень-зима 2016 (Фото: пресс-материалы)

Молодая российская марка уличной моды ERROR 4Ø4 создает уличную одежду базовых форм с простыми, иногда ироничными, а иногда нарочито глупыми месседжами. В 2016 году ее основали фотограф Артем Брюхов и иллюстратор Ксения Черемнова из Санкт-Петербурга, «уставшие от своих серьезных дел и плохой погоды». Своим кумиром в мире моды они называют Гошу Рубчинского, а на домашней страничке марки заявляют, что главное – «сохранить в себе ребенка, поскольку мир взрослых действительно сосет». В последней коллекции «Я – русский гопник» использовано много специфических русских слов и выражений. «Гопник – очень сильное слово, – уверены дизайнеры. – Гопник – это ребенок с разбитыми мечтами постсоветской эпохи. Некоторые считают, что каждый русский – немного гопник, и мы с этим согласны, но нам хочется найти в этом не только негативную, но и позитивную сторону».

Мы есть в Telegram, Twitter и Facebook. Подписывайтесь и будьте в курсе всего самого интересного!

Рекомендуем

Пенсионер-инвалид заплатит штраф Rīgas satiksme за поездку «без билета» из-за переполненного транспорта «Не нравится — выходите на пустыре!»: Рижский таксист взяла у туристов 120 евро за поездку из центра в аэропорт

Любовь может быть жестокой? Переписки на сайтах знакомств заканчиваются денежными потерями и разбитыми сердцами

Форма одежды и отличительные признаки gopus vulgaris (лат.

Форма одежды и отличительные признаки gopus vulgaris (лат. —
гопник
обыкновенный).

Позволю вам напомнить основной
стиль одежды гопоты. Врага надо знать в лицо!

Начнем,
пожалуй, с головы. Хотя головой этот отросток туловища, куда
они
помещают пищу, назвать сложно. На голове у гопника
располагается его гордость и величие — кЭпка. Цвета обычно
черного, фирмы «Adidas», модели от классической — как они её
называют, до абсолютно
безобразной восьмиклинки ,очень
напоминающей о аэродроме Пулково и клоуне Алёше Попове. Может
быть, гопники просто
любят цирк?

Далее на гопнике
присутствует очень важный компонент одежды — олимпийка (куртка
от спортивного костюма).
Завершает всё это чудо спортивные
штаны (трико), которые являются гордостью и
Величием
гопоты.

На ножных отростках у гопоты обычно одеты либо
кроссовки с рынка, либо туфли с тупым
Квадратным носком,
которые очень гармонируют со спортивными
штанами.

Довершает общую картину такие мелочи, как
абсолютно не нужная данному человеку барсетка , в
которой
обычно хранится пустота. Но понт дороже денег. В
руках также могут
присутствовать чётки, но не
для
молитвы, как у мусульман, а грубо вырезанные огромные
ЧЁТКИ, которые гопы крутят туда и
сюда (видимо,
вентилятор?).

Откуда же пошла такая мода? Может все
гопники — это выдающиеся спортсмены и
гордость нашей
страны?
Нет, друзья мои, эта мода пошла опять же из тюрьмы,
где не хватает формы для з/к и им разрешают
носить
спортивные костюмы. Стоит отметить, что некоторые особо
продвинутые
гопники носят олимпийки
вместе с джинсами,
брюками от строгого костюма… Выглядит это очень
забавно!

Акт 3. Анатомофизиология гопника.

С
точки зрения анатомии гопник представляет из себя крайне
дистрофичный
организм. Давайте разберёмся.

Голова от
умственного перенапряжения обычно коротко стриженная — чтобы
не
нагревалась.
Внутри головы обычно наблюдаются две
патологии. Первая — пустянка головного мозга. Вторая —
травматическая радиальная
извилина от кЭпки. Обе неизлечимы
и смертельно опасны. Мышцы очень слабо
развиты. Это легко
доказать — большинство своего времени гопник проводит на
корточках — видать, стоять не
может.

Выделительная
система. Если большинство времени гоп проводит на корточках
—
значит, хочет срать.
Хочет, а не может — целых две
патологии!

Пищеварительная система настроена на один
вид пищи — сЭмАчки. Это вид гоп-пищи. Они
Употребляют их
постоянно и в огромных количествах. Достаточно уничтожить все
подсолнухи на Руси и Начнется мор гопников.

Половая
система отсутствует — гопники размножаются почкованием из
кЭпок. Чем
больше кЭпок — тем больше гопников. Граждане,
уничтожайте кЭпки! К тому же многие гопники просто
поотмораживали свои органы размножения — результат ношения
спортивных штанов в зимнее время.

Акт 4. Психология
общения гопников.

Как вы знаете, гопники живут по
понятиям . Обычно люди просто живут по
Общечеловеческим
законам.
Но нет, гопота живет по понятиям . Причем эти
понятия никакого отношения не имеют с так называемым воровским
законом зоны, который имеет ряд мудрых правил. Гопота всего
лишь знает пару
фраз. Мы же знаем гораздо больше и
заболтать гопника не составит труда любому нормальному
человеку. Но я приведу несколько коронных фраз гопников и
нужные ответы на них. Рассмотрим поподробнее.

Первая
фраза — Кто ты по жизни? — ожидаемый ответ — Пацан , Босяк ,
Вор ,дядя Степа .
Абсолютно не ожидаемый ответ — фанат ,
скин , дзен-будист из храма, построенного в честь
сороковой
годовщины воинствующего гитлерюгенда . Такие ответы обычно
выбивают ломкую трехнейронную систему в голове гопника и он
начинает виснуть . Но тут необходимо сделать небольшое
отступление и рассказать о происхождении
слова пацан . Вы
должны знать, что большинство тюремных жаргонных
слов
произошло из иврита, не прошло мимо и слово пацан. Оно
происходит от слова поц — но еврейски — х#й.
Следовательно,
пацан- маленький х#й (цитата из книги Григория Климова
Протоколы советских мудрецов стр. 184, 315).
Хотите
называть себя еврейским словом, да и еще намекать на размеры
вашего органа — хорошо,будьте
пАцАнАми!

Теперь пора
вернуться ко второй фразе гопов. Она не важна по своей сути,
самое главное ответ на неё:
С какой целью интересуешься? —
это стопроцентный хит по зависанию
гопников!!! А так как
гопник умственно не развит, то на этом разговор может быть
завершен. Но есть еще и третья самая магическая
и
действенная фраза: Либо кончай пи#%еть, либо получи по е%алу!
. Дальше
действуйте по обстоятельствам.

Акт 5.
Культура гопоты. Места скопления.

Как вы, наверное,
догадались, гопники обладают высокой культурой поведения и
общения. Ну, на счёт общения сказано выше, рассмотрим их
поведение. Обычным местом скопления гопоты являются лавочки у
подъездов многоэтажных домов в спальных микрорайонах, на
которых гопники ведут высокосветские
беседы: кто сегодня
дрочил, сколько забрали денег у восьмилетнего малыша толпой в
10 человек, кто больше съел сЭмАчек и т.д. и т.п.

В
маленьких пердях типа Шали, Балезино, Угрюм, Бубли, Кургуева,
Залупинска,
Засранска,
Верхнего
Самосёра, Блядских
Полян, Мухолетово любимым местом скопления гопоты
является
ж/д вокзал,
куда
гопники приходят посмотреть
на паровозы, нормальных людей (которые крайне
редко
появляются
в их
пердях), а так же просто
обсудить насущные проблемы (см. предыдущий
абзац).

Время от времени гопники выбираются на особые
сборища — дискотеки. Это такое
место, где гопники проводят
время. Там они размахивают своими ручными и ножными отростками
в такт ужасной и непереносимой нормальными людьми
попсе.

Каждый уважающий себя гопник имеет дома
несколько кассет с блатными песнями
(опять же мода,
пришедшая с зоны). Особой популярностью пользуется хит Михаила
Круга Владимирский централ .
Если гопник не знает эту песню
наизусть, значит он не ПАЦАН…

Постсоветская мода. Почему все хотят быть гопниками? | Общество | ИноСМИ

2018-07-16T11:00:00+03:00

2018-07-17T00:47:08+03:00

2018-07-16T11:00:00+03:00

2018

https://inosmi.ru/social/20180716/242753364.html

Постсоветская мода. Почему все хотят быть гопниками?

Постсоветская мода. Почему все хотят быть гопниками?

Общество

Новости

ru-RU

https://inosmi.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Это началось лет шесть-семь тому назад. Если в начале тысячелетия многие тинэйджеры хотели выглядеть как серферы из Калифорнии c пышущими здоровьем телами в шортах марки… ИНОСМИ, 16.07.2018

общество, культура, европа, германия, немецкий, ссср, гоша рубчинский, мода

https://cdnn1.inosmi.ru/images/23802/62/238026206.jpg

4642

2839

true

https://cdnn1.inosmi.ru/images/23802/62/238026206.jpg

https://inosmi.ru/culture/20170917/240282980.html

https://inosmi.ru/world/20130914/212948079.html

https://inosmi.ru/world/20121026/201435111.html

Издание ИноСМИ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Издание ИноСМИ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Издание ИноСМИ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Издание ИноСМИ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Издание ИноСМИ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Der Tagesspiegel

https://cdnn1.inosmi.ru/images/23588/54/235885413.gif

Это началось лет шесть-семь тому назад. Если в начале тысячелетия многие тинэйджеры хотели выглядеть как серферы из Калифорнии c пышущими здоровьем телами в шортах марки «Холлистер» (Hollister), то теперь их загар поблек, накаченные руки ослабели, исчезли локоны, усы остались только у тех, кому по-другому нельзя, остальные обрили наголо свои бледные черепа. Их худые грудные клетки болтаются в пуловерах, которые им велики на несколько размеров.

Подростки в больших городах запихивают штанины костюмов «Адидас» в спортивные носки. На их тренировочных куртках красуются гигантские логотипы — «Найк» (Nike), «Чемпион» (Champion), «Рибок» (Reebok). Все это можно было бы принять за возвращение моды 90-х, отнести к американским брендам золотой эры хип-хопа, к небрежному стилю скейтеров, вытеснившему наконец джинсы-дудочки, если бы на футболках и тренировочных костюмах не было каких-то странных слов… на кириллице! А рядом с ними маленьких российских флажков.

Нет, тут речь идет не о тоске стареющих дизайнеров из Нью Йорка, Парижа и Берлина по своей юности. Это дизайнеры из Москвы и Тбилиси вспоминают 90-е, взросление в распадающемся Советском Союзе. И своими героями модельеры из бывшего СССР сделали гопников. Тех самых женщин и мужчин из низших слоев общества, прежде всего мужчин, которые любили без дела сидеть на корточках у обочин дорог. Их ноги были согнуты в коленях и широко расставлены, руки лежали на коленях, зады почти касались земли. Вот так они и сидели в поддельных тренировочных костюмах «Адидас», грызли семечки, пили дешевую водку и ждали окончания дня. А на следующий день делали то же самое — жевали, пили и ждали.

«Гоп» означает спать на улице

Как же люмпен-пролетарий развалившегося Советского Союза стал модным образцом для глобализированной современной молодежи? Не намек ли это на не очень-то хорошие отношения между Россией и Западом? Итак, почему вдруг все захотели стать гопниками?

Слово «гопник» пришло из русского языка и происходит, скорее всего, от «гоп-стоп» — сленгового выражения, обозначающего уличное ограбление. Но слово могло быть и производным от ГОП, такой аббревиатурой обозначались после Октябрьской революции 1917 года общежития для бедных. А старинный разговорный глагол «гоп» обозначал «спать на улице».

Каким образом возник гопник — в принципе роли не играет. Важно то, что человек его происхождения может сделать. А он — и это не преувеличение — выжал из себя максимум. Из советских панельных домов он попал на подиумы Парижа, из презренного превратился в воспетого, он — пьющий, мелкий правонарушитель, некто за железным занавесом — стал идеалом красоты во всем мире.

Ностальгия по принтам с серпами и молотами

Возможно, его взлет связан со словами «Советский Союз». Сумасшедшие слова. Темные и грубые, как огонь под покрышками машины на фоне монолитного панельного дома. Возможно, так все себе представляют те, кому еще не исполнилось 30 лет, знающие однопартийное государство только из школьных уроков или по рассказам родителей, но никогда не испытавшие на себе буден СССР.

Постсоветская мода инспирирована гопниками, и она же их прославила. Непритязательность брюк для бега трусцой она соединила с теплотой футбольных шарфов, грубоватость дурно сидящей, словно случайно собранной в один ансамбль одежды с ностальгией по набивкам с серпами и молотами.

Svenska Dagbladet

17.09.2017

Русская служба BBC

14.09.2013

Asahi Shimbun

26.10.2012
Никому это не удается так хорошо, как Гоше Рубчинскому, тридцатитрехлетнему бывшему парикмахеру из Москвы. Недавно дизайнер сделал с «Адидас» коллекцию, посвященную Чемпионату мира по футболу. Он вообще часто обращается к теме футбола, а также скейтинга и советских униформ. Рубчинский и его друзья — Демна Гвасалия, родившийся в Грузии креативный директор «Баленсиага» (Balenciaga) и главный дизайнер «Ветеменс» (Vetements), и Лотта Волкова из Владивостока, ведущий стилист тех же знаменитых брендов, сделали постсоветскую моду широко известной. Потом ее скопировали «Эйч анд эм» (H&M) и «Урбан аутфиттерс» (Urban Outfitters), что сделало гопников еще известнее.

В то время как мир следит за чемпионатом мира в стране, считающей себя наследницей Советского Союза, стиль гопников украшает западноевропейские деревни кириллическими буквами. Возможно, это случайность, а, может быть, и нет. Потому что постсоветская мода хорошо соответствует духу нашего времени. Эта мода внегендерная. Объемные пуловеры, тренировочные костюмы и футболки с логотипами может носить любой. Но в то же время один из ее парадоксов состоит в том, что в постсоветской моде нет той мягкости, которая подчас делала одежду унисекс такой скучной. Поэтому молодые юмористы, как например, «Ост бойс» (Ost Boys) пропагандируют ее в своих видео на Ютубе, а родившийся в Киеве рэпер Олексеш ее воспевает: «Раскачивайся, сидя на корточках, гопник!»

В этой моде есть что-то и от протеста. Самые хипстерские тренировочные куртки выглядят как фальшивки с польского рынка и иногда таковыми и являются. Пятнадцатилетние подростки могут купить постсоветские модные вещи за 20 евро, которые им родители дают на карманные расходы. Но с оригиналами от Гоши Рубчинского этого не получится — у него футболки начинаются от 80 евро, — а вот костюмы от «Адидас» с четырьмя полосками вполне доступны. И благодаря этому они приближаются к оригиналу — гопникам, которые после падения железного занавеса скупали фальшивые вещи западных брендов с самыми большими логотипами.

Рубчинский не борется с коммерциализацией

И вообще, разве сидение по-русски на корточках — единственная позиция, которую 15-летний подросток может противопоставить миру? То есть ничего не делать, сидеть, ждать и презирать мир? Одним словом: демонстрировать свою отрицательную позицию? Один из героев-тинейджеров — венский рэпер Юнг Херн (Yung Hurn), сам носящий вещи от Рубчинского и «Ветеменс» — с этой точки зрения сам является звуковым воплощением сидения на корточках по-русски. Широкую известность ему принесла песня, где ему удалось в течение двух минут обыгрывать одно слово — «нет».

Только отрицательная позиция — это не то же самое, что отрицание. Гоша Рубчинский и его друзья не борются с коммерцией в индустрии моды, они сами — часть этой индустрии, они зарабатывают миллионы своими эскизами к моделям, выдержанным в эстетике низших слоев общества. Янг Херн рекламирует «Заландо» (Zalando). Однако и тинейджеры не хотят вечно сидеть на корточках, ведь это довольно неудобно. Через пару лет они сдадут экзамены на аттестат зрелости, пойдут учиться в университеты, затем начнут работать, и в определенный момент у них уже не будет возможности что-то отрицать. Поэтому сегодня многие 25-летние надевают гопнические вещицы и на работу — так же, как 15-летние приходят в них в школу. Мода — это недорогой способ заявить протест, но он стоит денег.

Рубчинский объясняет успех своей постсоветской моды тем, что он «одевает левую молодежь мира, которой становится все больше». По его словам, эта молодежь хочет возврата не самого коммунизма, а некоторых его ценностей: солидарности и равноправия. Против этого вряд ли можно что-то возразить, но ложной является вера дизайнера в то, что он может направить молодежное движение в лучшее будущее. Мода Рубчинского этого не обещает, в лучшем случае — лучшее прошлое.

Советский гопник сменил калифорнийского серфера

Охватившую весь мир тоску по якобы старым добрым временам недавно умерший социолог Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman) попытался объяснить в своей книге «Ретротопия» (Retrotopia).Чем меньше общество верит в свой прогресс, писал Бауман, тем ближе ему хочется подсесть к согревающему костру воспоминаний. Или же к горящей покрышке. Спустя 18 лет с момента первого избрания Путина на пост президента родина Рубчинского Россия все больше воспринимает себя как страна без будущего.

По этой причине постсоветская мода не нарушает культурного доминирования Соединенных Штатов. Советский гопник сменил калифорнийского серфера в качестве идеала красоты, но путинская Россия не сменила трамповские США в качестве ключевой точки производства продуктов культуры. Сериалы приходят из Netflix, трэп из Атланты, историю для мира по-прежнему рассказывает Америка.

Полететь в отпуск в Калифорнию и покататься на волнах на закате солнца может каждый, у кого на это есть деньги. А вот сидеть целыми днями среди панельных домов, дуть пиво из банок, приставать к прохожим и больше ничего не делать — в обществе, нацеленном на успех, непросто. Но именно это и привлекает. Никто не хочет оказаться в шкуре гопника. Но каждый хочет пару летних сезоном поносить их шмотки.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Мастер-класс стиля от Хэмилтона: оделся как гопник и как цыган за огромную кучу денег. Все – за один Гран-при — Ностальгия и модерн — Блоги

Моднее парня нет во всей «Ф-1».

«Формула-1» только вернулась после летнего перерыва, а Льюис Хэмилтон по традиции уже сменил пару нарядов из мира высокой моды. Только в этот раз – еще более эксцентричные, чем обычно.

В четверг британец появился на бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» в супер-оверсайз пальто в клетку. Под ним проглядывался костюм с одинаковым рисунком – длинные шорты и рубашка в черно-золотистую крапинку, на ногах – кеды с массивными пестрыми шнурками. 

Но лук родило не феноменальное чувство стиля семикратного чемпиона – комплект разработал французский модный дом Lanvin. Новая осенне-зимняя коллекция – она еще не доступна к покупке, поэтому цена неизвестна.

Daily Mail предположило, что размера поменьше просто не нашлось. 

Подписчики семикратного чемпиона в инстаграме не оценили прикид: среди самых залайканных комментариев: «И он думает – это СТИЛЬНО?», «Я люблю тебя, я поддерживаю тебя, несмотря ни на что. Но этот наряд, нет… пожалуйста, никогда больше».

Но, кажется, бурное обсуждение замотивировало Льюиса на поиск еще более экстравагантного образа – у него получилось: встречайте Хэмилтона-из-подвортни.

Максимально безвкусный наряд за несколько тысяч баксов! Загибайте пальцы: спортивный костюм Balenciaga общей стоимостью 2900$, беговые кроссовки того же бренда с фирменным 44-м номером Хэмилтона – 1090$, сумка Gucci – 980$, кепка Gucci из более ранней коллекции (по примерной оценке 140$).

Британец снова поделился луком в социальных сетях, но теперь подписчиков заинтересовали лишь причины, по которым гонщик до сих пор не поменял разбитый айфон (трещины видны рядом с камерами).

Сочетание вещей в последнем образе очень напоминает продавца на ростовском рынке: спортивный костюм и беговые кроссовки для удобства, кепка от солнца и бредовая сумочка с кричащим узором. Один из фотографов очень удачно поймал Льюиса в паддоке среди коробок из-под бананов и всякого другого мусора – максимальный вайб Черкизона детектед.

Или даже гопника, который ходит вечно в одном и том же спортивном костюме, а сумочку как раз отжал у пробегавшего мимо хипстера.

Настоящий мастер-класс по предельно топорному стилю за огромную кучу денег. №7 в списке самых стильных спортсменов мира по версии Sports Illustrated, дамы и господа!

Почему Хэмилтона никто не любит? Выигрывает слишком много, сводит спорт с политикой, живет как голливудская звезда и сравнивает себя с Сенной

Новый наряд Хэмилтона на Гран-при – чистый мазохизм: здоровенные зеленые кожаные сапоги за $1200 по 28-градусной жаре

Военный лук Хэмилтона на Гран-при Монако – против конфликта Израиля и Палестины: Льюис ярко потребовал прекратить обстрелы

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI, Dppi/Florent Gooden, Hasan Bratic, nordphoto GmbH / Bratic via www.; instagram.com/lewishamilton; lanvin.com

Напоминаем, что у нас есть раздел со скидками, в котором вы сможете найти промокоды SHEIN.

Как одеваются гопники девушки

Все это гопницкое великолепие на подиуме демонстрируют бритые наголо девочки-модели. Гопники в нашем представлении тоже должны быть бритыми: те, настоящие, образца 1920-х — чтобы вши не завелись, а поздние, из ностальгических 1990-х — чтобы убегающего хулигана нельзя было поймать за волосы. Отсюда те самые бритые затылки, которые многие помнят по нашим 1990-м, тем, что принято называть лихими. Многие помнят и треники, заправленные в носки, свитера, заправленные в джинсы, и непременные кепки на тех самых бритых головах.

Тогда самыми колоритными были, конечно, «любера», подмосковные качки, державшие в страхе всю столицу. Они профессионально занимались спортом и гордились своими мускулами — в точности как современные it girls, которые бегают на Патриарших и занимаются боксом на «Красном Октябре». На красивых тренированных телах вся эта нарочито босяцкая одежда выглядит все же совсем иначе, нежели в гранжевые 1990-е, когда в моде были сутулые и угрюмые девочки-подростки.

И тем не менее международный успех российского модельного агентства с говорящим названием Lumpen, специализирующегося на нестандартных, а порой странных лицах, каких в России немало, говорит о многом. А его звезда, модель с именем откровенно блатного звучания Vsevolod Sever Cherepanov, упрямо напоминает обложки Face и i-D тех лет. Так что эта «новая» мода кажется до боли знакомой тем, кто ее носил с удовольствием двадцать лет назад. Похоже, что поколение тридцатилетних дизайнеров вспоминает ту эпоху с ностальгией и заставляет весь мир пережить ее заново.

Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры

Хип-хоп — это не только музыка, но и целая культура: граффити, брейк-данс, стритбол и, конечно же, мода. Зародившийся в 1970-е годы в Южном Бронксе, он проделал путь от стиля нищей гопоты до «лука» самых успешных людей индустрии. «Лента.ру» разобралась в том, как это произошло.

Материалы по теме

Белая зависть

Образ современной звезды рэпа немыслим без мощной машины и дорогого костюма. Jay-Z, P.Diddy, Канье Уэст, Фарелл Уильямс и многие другие стали завсегдатаями модных показов и по праву считаются иконами стиля. Названия брендов одежды встречаются едва ли не в каждом альбоме уважающего себя рэпера, а порой и вовсе становятся названиями песен вроде трека «Tom Ford» от Jay-Z, «Louis Vouitton» от Fabolous или «Old Chanel» от Wiz Khalifa. Но еще 20 лет назад все было по-другому.

Рэперы предпочитали спортивные джерси, банданы, безразмерные штаны и худи. А на заре хип-хопа в 80-е мастеров речитатива из нью-йоркского Бронкса можно было отличить от «четких пацанов» из свердловского Химмаша только по цвету кожи: спортивный костюм Adidas с непременными лампасами, кроссовки и панама. И дело вовсе не в том, что современные рэперы предали пресловутую старую школу.

С тех пор как афроамериканка Роза Паркс 1 декабря 1955 года не уступила место в автобусе белому мужчине, США захлестнула волна борьбы за гражданские права чернокожего населения. Молодые афроамериканцы объединялись в партии и общественные организации, некоторые из них решались на вооруженную борьбу. Рост самосознания чернокожих требовал собственной контркультуры, которой и стал хип-хоп. Датой его рождения называют 11 августа 1973 года, когда диджей Kool Herc впервые публично исполнил музыку, которую современные критики назвали бы олдскул-рэпом.

Но хип-хоп сразу же вышел за пределы чисто музыкального жанра. Диджей Afrika Bambaataa сформулировал пять составляющих хип-хопа: рэппинг, диджеинг, брейк-дансинг, граффити и знание. Под последним он имел в виду идеологию борьбы чернокожих за свои права. Она должна была определять темы для творчества. Одежде же придавалось исключительно прикладное значение: быть удобной для танцев, обладать большими карманами, которые бы вмещали в себя балончики с краской, и скрывать лицо. Ведь молодым людям никто не давал права расписывать стены зданий или устраивать сейшены в общественных местах.

Еще одно важное условие — невысокая цена, ведь популярность даже известных рэперов и диджеев не выходила за пределы афроамериканских районов. Из-за бедности многие чернокожие носили одежду больших размеров, в которую бы гарантировано влезали все члены семьи: денег купить джинсы каждому ребенку у жителей бедных районов не было.

Самыми популярными брендами в хип-хоп-среде в 1980-е были дорогие по меркам гетто производители спортивной одежды: Le Coq Sportif, Adidas и Puma. Культовый статус обрели панамы Kangol, без которых трудно представить Run D.M.C. — одних из первых звезд хип-хопа. Объектом настоящего поклонения стали кроссовки Adidas Superstar. Рэперы носили их без шнурков, брейк-дансеры предпочитали толстые шнурки в цвет полосок Adidas, а в Квинсе комбинировали исключительно с красными трениками. За пределами этой части Нью-Йорка треники надевали только для записи на студии, за что они получили прозвище «студийные штаны». Но не только Квинс ломал устои. В Комптоне, что в Лос-Анджелесе, в моду вошел total-black, его главными популяризаторами стали ребята из N.W.A.

По мере того как в хип-хоп-индустрию приходили деньги, сформировалось два направления стиля: B-Boy/B-Girl и Flyboy/Flygirl. Первые держались корней и старались выглядеть как типичные брейк-дансеры, на что намекала буква «B» в названии. Вторые пытались стать «баппи» — черными яппи. Популярностью в этой группе пользовались бренды U.S. Polo, Timberland и Tommy Hilfiger. Последний и вовсе обрел культовый статус благодаря своей благотворительной акции: Хилфигер лично приехал в беднейшие части Гарлема и Бронкса, чтобы раздать вещи нуждающимся.

Материалы по теме

Очень черные пантеры

Настоящим феноменом эпохи был Дэппер Дэн — лучший кутюрье Гарлема. Дизайнер, настоящее имя которого Дэниел Дэн, раскраивал вещи именитых брендов и создавал из этих кусков новые произведения с крупными надписями с названием брендов. Все хип-хоперы изо всех сил старались показать, что одеты в дорогие вещи. Особенно популярностью пользовалась надпись Gucci. К концу 80-х благосостояние уже позволяло рэперам смотреть в сторону драгоценностей. Именно тогда мужчины стали носить толстые золотые цепи, а девушки — крупные золотые серьги.

Внешний вид рэпера являлся продолжением его музыки. К концу 1980-х годов хип-хоп трансформировался из танцевального и развлекательного жанра в остро социальный. Главной темой стала трудная жизни в гетто — бедность, расовое неравенство и социальная несправедливость. Героями и вдохновителями для многих стали борцы за гражданские права, в особенности «Черные пантеры». Отражением этих процессов в моде стали африканские мотивы и милитари. Традиционный африканский орнамент кенте, яркие цвета, леопардовый принт и характерные прически вроде косичек и объемных афро соседствовали с военной формой черного цвета, бескозырками и цветами черных националистов: черным, зеленым, желтым и красным.

В начале 1990-х рэперы обратились к криминальной теме. Уличные перестрелки, торговля наркотиками, проституция, грабежи и разбой были в черных районах обычным делом. Молодые рэп-исполнители романтизировали криминальную культуру не хуже, чем российские шансонье. При этом популярность рэперов открыла им путь на красную ковровую дорожку престижных премий. Едва ли не впервые простым черным парням с улиц пришлось задуматься над парадным образом. И вдохновение они черпали в образе гангстеров времен сухого закона: костюмы-тройки, двубортные пиджаки, шляпы и даже пенсне — в таком образе 2Pac, Notorious B.I.G., Snoop Dog и Dr.Dre старались выглядеть как Аль Капоне нашего времени. Свое происхождение они подчеркивали массивными золотыми перстнями, серьгами с бриллиантами и очками в золотой оправе.

За пределами красной дорожки оригинальности было больше. В моду вошли спортивные джерси и майки без рукавов, популярные в то время в NBA. Форма позволяла подчеркнуть связь рэпера с родным городом или продемонстрировать его хорошее отношение к тому или иному игроку. Огромную популярность обрели банданы и бейсболки исключительно с плоским козырьком. С помощью двух этих аксессуаров можно было создать бесчисленное множество образов. В обуви пришло время «тимберлендов», которые носили развязанными, а Adidas Superstar в сердцах рэперов заменили кроссовки Nike Air Jordan. Несмотря на то что первая модель от его воздушества вышла еще в 1984 году, настоящую популярность в хип-хоп-среде они приобрели уже в 1990-е. Никуда не делась и любовь к объемным худи и мешковатым джинсам, которые зачастую болтались на бедрах.

Многие рэперы старались создать индивидуальный образ и экспериментировали. Notorious B.I.G., например, не только упоминал австралийского производителя свитеров COOGI в своих культовых песнях One More Chance (Stay With Me Remix) и Big Poppa, но и заполнил его продукцией свой гардероб. Канье Уэст предпочел свитер с медведем от Ralph Lauren. Молодой рэпер таким образом не только создал нехарактерный для рэпера образ, но и отдал дань уважения двум афроамериканским бандам из Бруклина, отличительной чертой которых была одежда исключительно от Ralph Lauren. Естественно, ворованная одежда.

В XXI веке хип-хоп окончательно перестал быть субкультурой и стал мейнстримом. Многие гангста-рэперы умерли, другие сидели, а те, что выжили, встроились в индустрию. Такие рэперы, как Ludacris и Nelly, остались верны старому доброму стрит-стайлу с его джерси, банданами, широкими джинсами и милитари-штанами. В моде по-прежнему оставались очень большие золотые украшения с обилием бриллиантов. Предметом особого уважения были и кроссовки, которые многие рэперы увлеченно коллекционировали. Помимо традиционных Nike, Adidas и Puma, уважением начали пользоваться даже считавшиеся ранее попсовыми Converse и New Balance.

Paris To The Moon Персонажи, перечисленные в главе

CH		ИМЯ		ФАМИЛИЯ		ОПИСАНИЕ
		Адам		Гопник		Автор.
		Марта		Гопник		Адама жена.
						Kepi — французская военная фуражка с Плоская вершина. Также предупреждает полиция.
						Insouciance — случайное отсутствие беспокойство.
		Филипп				Адама двоюродный брат.
		Роланд		Барт		Адама друг.
		Люк Оден		Гопник		Гопников сын. он же: Лука.
						Tetchily — легко раздражается.
		Алена		Juppé		Prime Министр Франции.
						Enarque — Выпускник Ecole. Nationale d’Administration.
						Keiretsu — неформальный бизнес группа.
		Бруно		Котт		Париж Окружной прокурор.
						Banlieue — пригород большого город.
		Бернар		Тибо		Секретарь Генерал союза хеминотов.
		Ниша		Шоу		Няня. Из Шри-Ланки.
		Бернар-Эрни		Леви		Философ.
		Ариэль		Домбасле		Леви жена.
						Carte de sejour — резидентство Франции карта.
		М. Джером		Meyssonier		Банк Президент.
		Вивиан		Forrester		Автор.
		Лоран		Йоффрин		Редактор издание — Либерасьон.
		Николь		Вишняк		Адама друг из журнала Egoiste.
		Филипп		Старк		Товар дизайнер.
		Мари				Гопник сосед.
		Эдуард				Гопник сосед.
		Mme.		Глардон		Кондитерские изделия владелец магазина.
		Серж		Кларсфельд		нацистский охотник.
				Папон		Виши функционер. На суде.
		Морис		Сабатье		Папона босс.
		Мэтр		Варант		Папона юрист.
		Филипп		Сегуин		Голлист лидер партии.
						Metier — честная торговля или профессия.
		Андре Леон		Талли		Мода Редактор
		честь		Фрейзер		Одежда модель. Английский. (см. Ссылки для просмотра)
		Оливье		Lapidus		Одежда дизайнер.Известна курткой из солнечных панелей.
		Кристиан		Лакруа		Одежда дизайнер.
		Карен		Малдер		Одежда модель. (см. Ссылки для просмотра)
		Давид		Ангелот		Арпеж Работник ресторана.
		Алена		Passard		Арпеж повар.
		Паскаль		Барбот		Арпеж су шеф.
		Антонин		Карем		Первая отличный повар.
		Augiste		Escoffier		Знаменитый повар.
		Эухенио		Донато		Адама друг. Эксперт по еде.
						Mille-feuille — богатая пустыня.
		Жан-Филипп		Derenne		Еда автор.
		Фрэнсис		Десартис		Начальник Кукольник.
				Делудре		Совладелец ресторана Balzar.
				Бухер		Бальзар Основной владелец ресторана.
		Лоренцо		Валентин		Лидер группа «спасти» Бальзара.
		Алиса		Waters		Владелец Ресторан Chez Panisse в Беркли, Калифорния.
		Элен		Дэвид-Вайль		Директор Musee des Arts Decoratif в Лувре.
		Кристиан		Давид		Le Grand Vefour метрдотель.
		Доктор.Пьер		Битоун		Люка педиатр.
		Swimmy				школа золотая рыбка.
		Агнес				Гопников Друг Пэрис.
		Ричард				Парижский друг гопников.
		Клод		Бланшо		Другой Спасите вождя Бальзара.
		J.P.		Quélin		Le Monde кулинарный критик.
		Оливия Эсме		Гопник		Гопников дочь.
		Cresida				Люка друг. Девушка.
		Ада				Cresida’s друг.

Футболки Прикольная футболка Футболка Гопник в славянском стиле Борис Чернобыль Русский Cheeki Breeki Одежда, обувь и аксессуары

Футболки Прикольная футболка Футболка Гопник в славянском стиле Борис Чернобыль Русский Cheeki Breeki Одежда, обувь и аксессуары

1. Home
2. Одежда, обувь и аксессуары
3. Мужская одежда
4. Рубашки
5. Футболки
6. Прикольная футболка Футболка Gopnik Slav Style Boris Chernobyl Русский Cheeki Breeki

Прикольная футболка Boris Chernobyl Style Футболка Chernobnik Slav Русский Cheeki Breeki, Рождественский подарок Slav Tshirt, Постирать наизнанку при 40 ° C, Не гладить прямо поверх трансфера, Cheeki Breeki забавная футболка в славянском стиле с русскими гопниками — отличный вариант подарка для всех, кто любит русское чувство юмора, Глобальная торговля начинается здесь, бесплатная доставка по всему миру, низкие цены на складе, предоставим вам товары высокого качества.Cheeki Breeki Прикольная футболка Футболка Гопник в славянском стиле Борис Чернобыль Русский, Прикольная футболка Футболка Гопник в славянском стиле Борис Чернобыль Русский Cheeki Breeki.

неиспользованный, Количество в упаковке:: 1: Основной цвет:: Черный и / или с прикрепленными оригинальными бирками, Дизайн:: Графика: Уход за одеждой:: Машинная стирка, включая предметы ручной работы и неношеные предметы, Cheeki Бреки — Прикольная футболка Футболка Гопник в славянском стиле Борис Чернобыль Русский. в оригинальной упаковке, Графическая печать:: Да: Мультиупаковка:: Нет.Тип рукава:: С коротким рукавом: Страна / регион производства:: Великобритания. Тема: Прикол: Материал: Хлопок, Длина рукава:: С коротким рукавом: Бренд:: Gildan. Не гладьте непосредственно поверх трансфера. Стиль: Футболка с рисунком: Посадка: Свободная посадка. Забавная футболка в славянском стиле Cheeki Breeki — отличный вариант подарка для всех, кто любит русское чувство юмора. Повод:: Повседневный: Выкройка:: Без выкройки. См. Все определения условий: Точный материал: 100% хлопок, Рождественский подарок Slav Tshirt, такой как оригинальная коробка или сумка.Состояние :: Новое с бирками: Совершенно новое. Тип размера:: Обычный: Вырез:: Круглый вырез, Стирать наизнанку при 40 ° C.

Высокая мода Шанель скроена из марксистской ткани

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПИК (# 1602): «Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology», последняя яркая выставка в Институте костюма при Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, переполнена безумной однопроцентной экстравагантностью. : Платья, напечатанные на 3D-принтере прямо из бара Star Wars ; платья от кутюр, которые даже при цене в один доллар за сшитый вручную блесток в сумме дают больше, чем большинство ипотечных кредитов.

Но на сегодняшний день — — безусловно, — , самая смелая из представленных вещей — это почти не украшенные черные наряды слева от сегодняшнего Daily Pic, которые предлагала Chanel в середине 1920-х годов. (На платье справа изображена Миучча Прада, добывающая похожую жилу в свой великий момент в 1990-х.)

Сравните эти Chanels из эпохи джаза с тяжелыми платьями эпохи эдвардиана дюжиной лет назад, до масштабных потрясений Первой мировой войны, и трудно представить, что женщины могли бы сделать из нового стиля.Неукрашенные костюмы и платья Шанель в черной униформе Генри Форда, должно быть, казались величайшим модным потрясением в истории, и именно так они и были. Они были не просто последним изобретением причудливых украшений, как почти все недавние предметы, выставленные в Метрополитене, но и серьезным нарушением характера одежды.

Я считаю, что беспокойство было гораздо глубже, чем ткань, из которой оно было вырезано. Нам трудно вспомнить, но широкий спектр новых крайне левых идей полностью изменил образ мышления людей в 1920-е годы.От чернорабочих до академической и культурной элиты, все были остро осведомлены, как мы едва осознаем с тех пор, о глубоком неравенстве современного общества и о новых планах по их устранению — планах, которые фактически осуществлялись, хотя и плохо, во многих частях. мира. Коко Шанель, возможно, не осознавала (или могла) сознательно осознавать такие идеи или то, как их направляла (извините) одежда ее компании. В конце концов, она создавала дизайн для крошечной богатой элиты, как и все другие знатоки высокой моды на шоу Met.

Но в отличие от сегодняшних покровителей высокой моды, когда первые клиенты-миллионеры Шанель надевали ее платья, они чувствовали, что что-то — возможно, даже их время — истекло. (© Музей Метрополитен)

Чтобы ознакомиться с полным обзором прошлых Daily Pics, посетите blakegopnik.com/archive.

Следите за новостями Artnet в Facebook:

Хотите опередить мир искусства? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, откровенные интервью и острые критические моменты, которые продвигают разговор.

Гопник, Адам 1956– | Encyclopedia.com

Персональный

Родился 24 августа 1956 года в Филадельфии, штат Пенсильвания; сын Ирвина (декан студентов) и Мирны (профессор лингвистики; девичья фамилия Шапиро) Гопник; переехал в Монреаль, Квебек, Канада, 1967; женился на Марте Ребекке Паркер (кинорежиссёр) 15 августа 1981 г .; дети: Люк, Оливия. Образование: Университет Макгилла, бакалавриат, 1980 г .; Институт изящных искусств (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк), магистр искусств (история искусства), 1984. Хобби и другие интересы: Написание песен, бейсбол, хоккей.

Адреса

Офис —c / o New Yorker, 4 Times Square, New York, NY 10036-6592. Электронная почта — [электронная почта защищена]

Карьера

Искусствовед и критик, редактор и автор. Журнал Gentleman’s Quarterly , Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, редактор отдела модной одежды, затем редактор художественной литературы, 1983–85; Альфред А. Кнопф (издательство), Нью-Йорк, редактор, 1985–87; Житель Нью-Йорка , Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, штатный писатель, художественный критик и редактор, начало 1987 г., соредактор (с Луи Менандом) секции задней части книги, 1992–95, корреспондент в Париже, 1995–2000.Со-куратор выставки «Высокое и низкое», Музей современного искусства, 1990 г.

Награды, награды

Путешественник Мойза, 1980 г .; Национальная премия журнала за эссе и критику; Премия Джорджа Полка за репортаж в журналах; Национальная премия журнала Американского общества редакторов журналов / Высшая школа журналистики Колумбийского университета за колонки в New Yorker .

Writings

Voila CarAme , рисунки Джека Хубермана, St. Martin’s Press (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 1980.

(редактор, с Кирком Варнедо) Современное искусство и популярная культура: чтения в высоком и низком смысле , Абрамс / Музей современного искусства (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк), 1990.

(с Джейн Ливингстон) Evidence, 1944– 1994: Ричард Аведон , отредактированный Мэри Шанахан, Random House (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк), 1994.

Париж до Луны , Random House (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2000.

(Со Стивеном А. Нэшем. ) Уэйн Тибо: ретроспектива картин , Темза и Гудзон (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2000.

(с Питером Тернли) парижан , фотографии Тернли, Abbeville Press (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2000.

Американцы в Париже: Литературная антология , Библиотека Америки (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2004.

Король в окне (роман для взрослых), Гиперион (Нью-Йорк, Нью-Йорк), 2005 г.

Автор многочисленных статей в New Yorker , в том числе более ста колонок «Разговоры о городе» , 1987–92.

Работа в процессе

Очерки американских мастеров, включая Томаса Икинса; и новелла.

Sidelights

Помимо работы в качестве парижского корреспондента для New Yorker , Адам Гопник написал несколько выставочных каталогов и опубликовал Paris to the Moon , собрание его эссе для New Yorker , которое Washington Monthly Автор статьи Александра Старр назвала «достаточным аргументом в пользу аргументации, что гопник — один из лучших беллетристов, работающих сегодня». Помимо журналистики и художественной критики, Гопник начал свою писательскую карьеру в 2005 году с романа в жанре фэнтези для молодых взрослых Король в окне .

Сын академиков, переехавших с семьей из Филадельфии на север в Монреаль, Квебек, Канада, в середине 1960-х, Гопник вырос с пятью братьями и сестрами, четверо из которых впоследствии получили докторскую степень в той или иной области. Сам он окончил среднюю школу в четырнадцать лет, затем поступил в университет Макгилла, где работали его родители и где его братья и сестры также учились в бакалавриате.

Поклонник итальянского искусства пятнадцатого века, Гопник поступил в Институт изящных искусств Нью-Йорка после окончания Макгилла, намереваясь получить степень магистра.Однако его академические занятия были сорваны из-за летней работы на неполный рабочий день, которая изменила его жизнь. Живя в Нью-Йорке, он устроился на работу в отдел модных копий в журнале Gentleman’s Quarterly , где одной из его основных задач было придумывать двухсловные подписи к показанным предметам одежды. Оставшись на GQ после того, как лето закончилось, он уклонился от редакционной уборки и в конечном итоге был назначен редактором художественной литературы сокращенного штата журнала. Из GQ он перешел на должность редактора в Alfred A.Knopf, которые, в свою очередь, свели его с редакторами New Yorker . Гопник присылал в этот журнал короткие
[Изображение недоступно]
статей в течение многих лет без продажи; благодаря своим новым связям он перешел от продажи статей к работе в престижном журнале.

Опираясь на опыт своего автора, жившего в Париже со своим маленьким сыном, когда он выполнял задание службы New Yorker, «Король в окне » знакомит читателей с одиннадцатилетним Оливером Паркером.Американец, живущий в Париже со своими родителями, Оливер попадает в волшебное приключение после праздника Крещения. Некоторые местные духи ошибочно приняли его за своего потерянного лидера и настроили против злого Мастера Зеркал, и вскоре мальчик обнаруживает, что ему предстоит сражаться не меньше, чем за будущее известной вселенной. Необычайно не по годам развитый ребенок, Оливер может рационально взглянуть на свою дилемму и использовать свои знания в области литературы, науки и весьма рациональных работ философов Просвещения.Ему также помогают друзья, такие как умелый американец Чарли и француженка Нейдж, дочь садовника, в попытке навести мир в конце многогранной истории Гопника.

Сравнивая роман Гопника с книгами аналогичной тематики, такими как Морщинка во времени Мэдлин Л’Энгл, Журнал школьной библиотеки Участник Маргарет А. Чанг описала Король в окне как «амбициозную по теме, сложную по сеттингу. и космический по размаху », с« привлекательными персонажами », а также« с любовью и особой атмосферой ».«В то время как Илин Купер отметила в Книжном списке , что« Гопник прекрасно пишет », описывая свои действия и персонажей, сюжет книги« настолько полон перипетий », что только дети, разбирающиеся в истории Франции, смогут« продолжить жизнь ». Напротив, обозреватель журнала Library Journal Барбара Хофферт нашла роман «столь же захватывающим, как и интеллектуально стимулирующим», предсказывая, что вдумчивые молодые читатели «откроют для себя увлекательную, замысловатую приключенческую историю», которая в равной степени может заинтересовать и взрослых. .Ссылаясь на «остроумие» романа, а также на его многочисленные культурные отсылки, автор Publishers Weekly назвал Король в окне «Гарри Поттером для набора Менса».

Комментарии относительно интеллектуальных проблем, поставленных его первым романом, вероятно, не стали сюрпризом для Гопника, чья история в конечном итоге противопоставляет инстинкт разуму, причем разум выходит победителем. Как он сказал Хофферту для журнала Library Journal , центральная тема книги — это «разница между метафорой и иронией, между окнами, которые позволяют вам смотреть в мир, и зеркалами, которые показывают вам только то же самое».«Я рассматриваю это как борьбу за то, чтобы заставить наших детей отворачиваться от экранов, — добавил он, — и заставлять их мыслить творчески».

Биографические и критические источники

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Книжный список , 15 сентября 2000, Брэд Хупер, обзор Paris to the Moon , p. 206; 1 октября 2001 г., Whitney Scott, обзор Paris to the Moon , p. 343; 1 октября 2005 г., Ilene Cooper, обзор The King in the Window , стр. 58.

Kirkus Reviews , 15 сентября 2005 г., обзор The King in the Window , p.1026.

Библиотечный журнал , 1 февраля 1991 г., стр. 78; 15 сентября 2000 г., Брэд Хупер, обзор Paris to the Moon , p. 206; 1 октября 2000 г., Кэтрин Вексельман, рецензия на Уэйн Тибо: ретроспектива картин , стр. 90; 1 сентября 2005 г., Барбара Хофферт, рецензия на Король в окне , стр. 44.

New Criterion , сентябрь 2004 г., Джеймс Панеро, обзор американцев в Париже: литературная антология , стр.77.

New Republic , 24 декабря 1990 г.

New York Times , 22 октября 2000 г., Ален де Боттон, обзор Paris to the Moon .

Publishers Weekly , 2 ноября 1990 г., стр. 60; 18 апреля 1994 г., с. 52; 18 апреля 1994 г., Томас Джексон, интервью с Адамом Гопником, стр. 105; 31 июля 2000 г., отзыв о Уэйн Тибо , стр. 87; 25 сентября 2000 г., обзор Paris to the Moon , p. 104; 12 сентября 2005 г., отзыв о Король в окне , стр.68.

Saturday Night , февраль 1994 г., стр. 18-20, 53-54.

Журнал школьной библиотеки , ноябрь 2005 г., Маргарет А. Чанг, обзор Король в окне , стр. 135.

Sewanee Review , осень 2004 г., Дональд Шиер, обзор американцев в Париже .

Washington Monthly , октябрь 2000 г., Александра Старр, обзор службы Paris to the Moon , p. 60.

Washington Post Book Review , 30 октября 2005 г., Элизабет Уорд, рецензия на Король в окне , стр.58.

Бюллетень Библиотеки Уилсона , февраль 1991 г., стр. 135.

ОНЛАЙН

Французский сайт культуры , http://www.info-france-usa.org/culture/ (29 ноября 2000 г.), обзор Paris to the Moon .

Веб-сайт бюро Ли , http://www.leighbureau.com/ (12 июня 2006 г.), «Адам Гопник».

Salon.com , http://www.salon.com/ (29 ноября 2000 г.), Крис Леманн, «Paris When It Fizzles».

Американский писатель в Париже — Блог

«На протяжении двух веков», — пишет Эссеист Нью-Йорка Адам Гопник в предисловии к своей коллекции 2004 года « Американцы в Париже: Литературная антология », Париж прилагается для американцев — к представлению о счастье, о хорошей еде и покупке новой одежды, а также о сентиментальном образовании.«Голоса американцев за рубежом за более чем 250 лет в этой коллекции собраны Гопником не только из писем, эссе, стихов, художественной литературы и дневниковых записей известных экспатриантов, таких как Эрнест Хемингуэй, Гертруда Стайн и Генри Миллер, но и выбирая работы творческих профессионалов, таких как писатель-кулинар MFK Fisher, haute couture doyenne Diana Vreeland или детский писатель Людвиг Бемельманс — вы знаете, «В старом доме в Париже, поросшем виноградными лозами, жили двенадцать маленьких девочек, живущих двумя прямыми линиями. … самой маленькой была Мэдлин ».

Есть и некоторые сюрпризы — знаете ли вы, что Эбигейл Адамс поехала туда со своим мужем после подписания Парижского мирного договора? (Ее сплетничающее описание раскованной французской любовницы Бена Франклина в письмах домой — очень забавная ядовитая стрела.) П.Т. Барнум рискнул попасть туда с Чарльзом Шервудом Страттоном, также известным как «Генерал Том Палец», маленьким человечком-суперзвездой из его путешествующего интермедия. Даже Арт Бухвальд провел там завидное трехлетнее пребывание после Второй мировой войны, бездельничая по городу, проживая в отеле на Монмартре, где его соседи были международной свитой профессиональных художников / алкоголиков, когда обед в ресторане стоил тридцать пять центов в год. день.

Есть также хороший пример со стороны ключевых фигур Гарлемского Возрождения, таких как Карл Ван Фехтен и Лэнгстон Хьюз, признание того, что Париж был убежищем для афроамериканской интеллигенции, а дом письма Фредерика Дугласа в конце его жизни захватывает часть этого дыхания. качества свежего воздуха, который приветствовал чернокожих американцев. Замечая о знакомстве с культурным французским гаитянским ученым, он заявил: «Если раса может произвести одного такого человека, она может произвести многих».

На оборотной стороне этой страстной надежды есть особенно пронзительный образ военного времени от Джанет Фланнер, подруги Гопника, писца New Yorker (ее колонка «Письмо из Парижа» вела в журнале в течение пятидесяти лет), описывающая зрелище женщин военнопленных возвращают домой из Равенсбрюка: «Они прибыли на Лионский вокзал в одиннадцать часов утра и были встречены почти немой толпой, готовой с приветственными букетами сирени и других весенних цветов, а также генералом де Голлем, который плакал.»

Франкофилия гопников глубоко укоренилась. Когда он родился в Филадельфии, его семья вскоре переехала в Монреаль, где они были одними из первых жителей экспериментального жилого комплекса Habitat 67 архитектора Моше Сафди. И если эссе « американцев в Париже » пробудят в вас аппетит к Городу огней, посмотрите « Париж на Луну », мемуары Гопника 2000 года о пяти годах, когда он и его молодая семья уехали из Нью-Йорка в их собственное приключение за границей. Он полон очаровательных виньеток не столько о столкновении культур, сколько о том, как они трутся друг о друга и генерируют статическое электричество.Гопник отмечает, что французские игровые площадки без обивки напоминают ему «последнюю главу Повелителя мух », как сбитый с толку ресторан интерпретирует свой запрос на несуществующую концепцию «на вынос», принося обеденные тарелки с горячей едой к ним. квартиру, и как, когда он отказывает пятилетнему товарищу своего сына по играм во втором горячем шоколаде, она замечает его взглядом иссушающего галльского красноречия. Но это не просто анекдоты из путешествий — Гопник известен тем, что использует остроумие, чтобы сочетать свои высокомерные и небрежные размышления, и диапазон его мышления включает французское право, смертность, протесты, моду, красоту и то, почему французские таксисты не будут Развороты.

Все временные поездки должны закончиться, и Гопник вернулся в Нью-Йорк в особенно мрачное время сразу после 11 сентября. ^-го , 2001. Через Ворота Детей: Дом в Нью-Йорке — книга, которую он написал после этого самого. шокирующее возвращение домой — имеет смысл в манхэттене, в который он вернулся, где его граждане справляются с коллективной травмой, умышленно зарывшись в неприятности и эфемеры столичной жизни. Но со временем его чувства к Большому Яблоку все теплее, и в его книге « At The Stranger’s Gate: Arrivals in New York » 2017 года проводится инвентаризация его 30-летних отношений с городом, который изменчив, поскольку Париж бессмертен.Гопник рассказывает об этих книгах и процессе написания в подкасте, записанном, когда он посетил Бесплатную библиотеку в прошлом году.

Gopnik on Chesterton (I) — The Atlantic

Я уже давно хотел кое-что сказать о недавнем эссе Адама Гопника New Yorker (к сожалению, не онлайн) на G.K. Честертон, который я не считал таким превосходным, как Род Дреер. Гопник, конечно, в своем роде гениальный писатель, но его путь, как метко выразился Рик Брукхайзер, стремится сделать свою собственную чувствительность мерой всех вещей.Он классический пример космополита как провинциала: у него есть что-то умное, чтобы сказать обо всем, что находится под солнцем, но там, где требуется нечто большее, чем ум, он часто в растерянности или неуместно легкомыслен. Его ширина поразительна, а глубина значительно меньше; он либеральный ироник, который часто кажется неспособным вообразить, как кто-то мог быть кем-то еще. Это означает, что он как раз тот человек, который, скажем, объяснит американской публике войну в парижских ресторанах или мягко посмеется над излишне восторженным приемом Евангелия от Иуды.И это делает его прекрасным проводником по Г.К. Честертон, литературный стилист, и его похвала и критика кажутся мне разумными и точными. Но что касается других аспектов Честертона … ну, не так уж много.

Я начну с его длительной атаки на «ненависть к евреям» Честертона, которая завершается этим своеобразным отрывком:

. Настойчивость в том, что антисемитизм Честертона необходимо понимать «в контексте его времени», определяет проблему. потому что его время — с конца Великой войны до середины тридцатых годов — было временем, которое привело к истреблению европейских евреев.В этом контексте его шутливые вещи даже более зловещие, чем его серьезные вещи. Он утверждает, что может терпеть евреев в Англии, но только если они будут вынуждены носить «арабскую» одежду, чтобы показать, что они чужая нация. Гитлер требовал более простого еврейского платья, но идея была той же. Конечно, как это ни прискорбно и по иронии судьбы, между Честертоном и сионизмом были точки соприкосновения. Он отправился в Иерусалим в 1920 году и сообщил о том, что нашел среди нарождающихся сионистов, которые ему нравились: он хотел, чтобы они покинули Европу, и они тоже; он хотел, чтобы евреи превратились из космополитов без корней в укоренившихся йоменов, и они тоже.

Честертон не был фашистом, и он определенно не был сторонником геноцида, но это лучшее, что можно сказать в его пользу — и это определенно меньшее моральное достижение, чем хотелось бы его поклонникам. Ближе к концу своей жизни он выступал против преследований в нацистской Германии, написав, что он «потрясен гитлеровскими зверствами», что «за ними нет абсолютно никакой причины или логики», что «я вполне готов. теперь поверить, что мы с Беллоком умрем, защищая последнего еврея в Европе.Однако он настаивал: «Я все еще думаю, что существует еврейская проблема», и осуждал Гитлера в контексте нелепого аргумента о том, что нацизм на самом деле является формой «пруссианства», который на самом деле является формой иудаизма, то есть вера в избранных, особо возвышенных людей. политический писатель отвергает и фашизм, и коммунизм, восхваляет сионизм и решительно выступает против нацистского антисемитизма — и не на его элиминистской стадии, а на самых ранних стадиях.(Честертон умер в 1936 году.) Это никоим образом не оправдывает антисемитизм Честертона, но делает его странной мишенью среди всех писателей и мыслителей того периода, чтобы выделить его как предмет особого осуждения. Здесь я думаю, что гопники потворствуют шовинизму ретроспективного взгляда: предположение, что каждый, кто разделял взгляды, которые помогли сделать Холокост возможным, должен быть осужден и осужден на основе того, что мы знаем сейчас, а не того, что они знали тогда. Это подход Голдхагена к признанию виновности, при котором даже люди, выступавшие против Гитлера — даже такие люди, как Дитрих Бонхёффер, погибший в битве с ним, — должны быть сурово осуждены, если они не смогли соответствовать стандартам, которые западное общество приняло только после событий 1100 года. Холокост показал ужасный пример того, к чему могут привести эти мысли и порывы.

Рискуя повторить очевидное, стоит отметить, что очень многие противники рабства в Соединенных Штатах, включая Авраама Линкольна, были расистами во многом так же, как Честертон был антисемитом — обладал идеями о черных. неполноценность, необходимость разделения рас и так далее, и тому подобное, что сегодня для нас морально омерзительно. Но было бы, по крайней мере, слегка необычно нападать на Линкольна, не говоря уже о более ярых аболиционистах той эпохи, на том основании, что, говоря, что их расизм необходимо понимать в контексте их времени, мы просто «определяем проблему, «потому что их время было временем, когда рабство было в зените.Это было, конечно — и они были противниками этого! Конечно, у Гитлера было много критиков чище, чем Г.К. У Честертона и сионизма были менее фанатичные защитники — но не у , а так много в те мрачные времена, что мы можем отказать Честертону хотя бы в малейшей заслуге в том, что он сделал некоторые важные вещи правильно.

Что касается параллели Честертона между «пруссаизмом» и представлением о евреях как об избранной расе — ну, Гопник может назвать это «дурацким», если ему нравится, но представление о том, что нацистские расовые теории, и особенно недоброкачественная попытка выковать «арийское христианство», очищенное от иудейских элементов, укоренившееся в зависти и подражании евреям, а также ненависть, которая кажется мне тонким и важным моментом.(В вызывающей множество споров новелле Джорджа Штайнера «Перенос в Сан-Кристобаль» в году хиджры он помещает именно этот аргумент в уста Адольфа Гитлера — и не, как мне кажется, просто в попытке отвергнуть его.) В самом деле, я думаю, что параллель в том, что полезен для понимания не только нацистов, но и широкого разнообразия современных расовых теологий — от теологии освобождения черных, если взять пример, который часто появляется в новостях, до более арабских течений в исламе, которые стремятся заявить о своей этнической принадлежности. особая милость, которую Бог одарил евреев.Очевидно, что такого рода аргументы выходят за рамки интеллектуального комфорта гопников. Но это проблема его узкой системы взглядов, а не самого аргумента.

«Конец конца света» Джонатана Франзена; В воздухе от Адама Гопника — обзор | Essays

За последние пару лет, несмотря на безжалостные нападки со стороны 45-го президента и его соратников, лучшая либеральная американская журналистика твердо придерживалась своих принципов. Фальшивую атаку на «фейковые новости» лучше всего защищать, настаивая на нюансах, а не на купюре, а на самом деле, не на оскорблениях.Противоположностью популистской риторике является не самодовольный гнев, а исключительная человеческая сложность. Этот последний голос — по своей природе дискурсивный и игривый — часто наиболее достоверно слышен на страницах журнала New Yorker . Эти два новых сборника эссе, составленные приверженцами жителя Нью-Йорка , можно отчасти рассматривать как долгожданную альтернативу нынешнему доминирующему американскому политическому тону однопозиционной воинственности.

Ни один писатель не осуждает себя с такой же самоуверенностью, как писателя из Нью-Йорка .Даже если они отвергают скрупулезное остроумие, они, как правило, получают от этого удовольствие. В своем предисловии к своему сборнику коротких произведений, каждая из которых написана для канала BBC Radio 4 A Point of View , Адам Гопник отмечает, что он «привык, что беззаботные британские рецензенты на мои книги, не всегда враждебные, обнаруживают жителя Нью-Йорка. тона или манеры в них, хотя на самом деле, если этот тон вообще существует, он теперь как диалект беженца в работе одного или двух ностальгистов по ныне в основном несуществующему стилю. Мы говорим с [Джеймсом] Тербером и [Э.Б.] Уайтом так, как эмигранты в бродвейских кафетериях говорят только на идиш … » был «дерьмовым журналистом» — пришел от Генри Файндера, его «вундеркинда» редактора в New Yorker .В качестве предисловия к сборнику, который рассказывается исключительно приятным, самодраматирующим личным голосом, Францен предполагает, что он был воспитан «на Среднем Западе с ужасом слишком много болтать о себе» — привычке, которую он заставил, по-видимому, неохотно, преодолеть по настоянию Finder. Два других совета, которые ему дал его редактор, были следующие: «каждое эссе, даже аналитическая статья, рассказывает историю» и «есть только два способа организовать материал:« подобное сочетается с подобным »и« это следует за этим ». ‘.Он, конечно же, продолжает использовать эти простые звучащие изречения гибкими и, казалось бы, легкими способами.

В подходах обоих писателей есть что-то элегическое. Эссе Гопника, которые танцуют на столь разные темы, как секреты счастливого брака, дети, уезжающие из дома, либидо французов и резня Charlie Hebdo , во многом обязаны идее Алистера Кука Письмо из Америки — a стиль обращения, на который в последнее время у Би-би-си возникла аллергия, всегда боявшаяся быть названной патрицием.Единичные, очень умные голоса, позволяющие расширить предмет, были заменены диалогом интервью или группы, предлагающей иллюзию «баланса». Читая эти эссе последовательно, вы чувствуете потерю, которая также сигнализирует об утрате доверия к универсальным общим ценностям, центральным элементам. Услышав гопников об отцовстве («Я много работаю, чтобы у моей дочери были дыры во всей одежде») или о неуместной моральной панике вокруг Baby, It’s Cold Outside, вы доверяете его мнению в других вопросах.Включенные здесь очерки о президентских выборах и их последствиях предлагают форму психологического облегчения, поскольку они не двусмысленны и не чувствуют необходимости узнать мнение Себастьяна Горки. «Дональд Трамп руководствуется тщеславием и ненавистью, и только тщеславием и ненавистью, — пишет Гопник, — и всякий, кто притворяется обратным, находится в состоянии умышленного самообмана».

«Скептически относится к новостной ленте Интернета»: Адам Гопник. Фотография: Брижит Лаком

Очерки Джонатана Франзена предлагают другой способ побега от безумия.Написанные в течение последнего десятилетия, они видят, как он принимает политический кризис с экологической точки зрения. Франзен — одержимый орнитолог. Он был в Гане в день победы Трампа на выборах, путешествуя со своим братом, пытаясь добавить несколько видов к своему ежегодному количеству наблюдений за птицами. Включив телефон, ожидая увидеть текст, подтверждающий победу Хиллари Клинтон, он вместо этого увидел фотографии друзей, недоверчиво смотрящих на телеэкраны, и его подруга, «свернувшаяся калачиком на диване в позе эмбриона».«Ничего не оставалось, — предполагает он, — кроме как понаблюдать за птицами».

Уоллес Стивенс продемонстрировал, что существует «13 способов взглянуть на черного дрозда»; Франзен согласился бы и добавил бы еще много. Птицы открывают путь к более широкому кругу вопросов. Его эссе исследуют влияние человеческих лишений и последствия изменения климата на популяции птиц — например, как бедность в Албании вызвала резню с применением автоматического оружия 50 000 мигрирующих гусей, которые улетели дальше на юг, спасаясь от необычайно суровой зимы в долине Дуная.Путешествие Франзена в поисках редких видов — на Антильские острова, острова Чатем в Новой Зеландии и в Антарктиду — показывает, каким образом политические решения людей формируют планету, и как мы должны реагировать. Какой приоритет мы должны отдать катастрофическому сокращению численности морских птиц, или «Как мы находим смысл в своих действиях, когда кажется, что мир приближается к концу?»

Символом надежды или веры, за который все еще цепляются и Францен, и Гопник, является идея о том, что серьезное, гуманное мышление и письмо такого рода, которое раскрывает правду о мире, все же может порождать просветление.Оба мужчины скептически относятся к новостной ленте в Интернете. «Современные СМИ, — замечает Гопник, — создают зависимость, не удовлетворяя потребности». Ни эссеистических твитов. Для Франзена социальные сети — это диаметральная противоположность литературы, «бункер, в котором вы чувствуете себя абсолютно вправе ненавидеть то, что ненавидите». Напротив, литература — и форма эссе в частности — была создана как великий двигатель сомнения. Он «предлагает вам спросить, не ошибаетесь ли вы в чем-то, а может быть, совсем ошибаетесь, и представить себе, почему кто-то другой может вас ненавидеть».Он делает это — как ловко демонстрируют оба этих сборника эссе — позволяя вам наблюдать и наслаждаться другим умом, противостоящим миру в его наиболее проблемной форме. Это похоже на умирающее искусство.

Конец конца Земли Джонатана Франзена опубликовано 4th Estate (16,99 фунтов стерлингов). Чтобы заказать копию за 12,99 фунтов стерлингов, перейдите на сайт guardianbookshop.com или позвоните по телефону 0330 333 6846. Бесплатная доставка по Великобритании на сумму более 10 фунтов стерлингов, только онлайн-заказы. Минимальная цена заказа по телефону составляет 1,99 фунта стерлингов.

«В воздухе: точки зрения с более чем десятилетия» Адама Гопника опубликовано Riverrun (25 фунтов стерлингов).Чтобы заказать копию за 22 фунта стерлингов, зайдите на сайт guardianbookshop.com или позвоните по телефону 0330 333 6846. Бесплатная доставка по Великобритании свыше 10 фунтов стерлингов, только онлайн-заказы. Минимальная цена телефонных заказов составляет 1,99 фунтов стерлингов

.