На протяжении большей части первого десятилетия 20-го века мода в основном демонстрировала сезонные модификации, а не какие-либо фундаментальные изменения. Однако по мере развития века концепция «естественной фигуры» изгнала корсетную и преувеличенную S-образную фигуру, которая была модной в начале десятилетия.Эти нововведения, явившиеся значительным освобождением для женщин, сопровождались появлением ярких и ярких цветов.

«Оригинальность и роскошь»: дом Paquin

В 1890 году Жанна Пакен (1869–1936) и ее муж Исидор Пакен открыли свой Maison de Couture Rue de la Paix в Париже, недалеко от знаменитого Дома Worth. Вскоре Paquin прославилась тем, что использовала цветную подкладку для печальных черных пальто и добавляла украшения из кружева или богатой вышивки к черным платьям.Новаторское, но в то же время тонкое использование меха стало одним из фирменных знаков дома. В эпоху, когда модная реклама только зарождалась, Жанна Пакен была первым кутюрье, отправившим манекены на модные гонки в Лоншан и Шантийи.

В 1900 году Жанна Пакен была избрана президентом секции моды Всемирной выставки, и на протяжении всей своей карьеры многие ее творения участвовали в этих международных ярмарках. Оригинальность и роскошь дизайна Paquin вскоре укрепили международную репутацию модного дома.Одним из ее величайших достижений стало открытие зарубежных филиалов в Буэнос-Айресе, Мадриде и Лондоне — она ​​была первым парижским кутюрье, сделавшим этот шаг, и многие последовали ее примеру. Она была первой женщиной в своей области, удостоенной Почетного легиона в 1913 году.

После смерти Жанны Пакен в 1936 году дом перешел в руки испанского модельера Антонио Кановаса дель Кастильо. Пакуин купил Дом Уорта в 1953 году, но закрыл свои двери 1 июля 1956 года. У V&A есть великолепная коллекция альбомов с эскизами Пакуина, начиная с 1897 по 1956 год.

1910-е

1910-е годы были периодом драматических изменений в моде. Хотя многие тенденции уходят корнями в моду предыдущего десятилетия, Первая мировая война закрепила движение к более практичной и менее строгой одежде. По мере того как женщин вызывали на фабрики и в офисы, модная одежда упрощалась и укорачивалась.

Флорри Вествуд

Флорри Вествуд (даты неизвестны) была лондонским дизайнером, работавшим в начале 20-го века. О ней мало что известно, кроме ее рисунков, из которых мы видим, что она создавала элегантную элитную, хотя и консервативную моду.Многие сотни ныне анонимных портных и дизайнеров, подобных ей, существовали в городах по всей стране до середины 20 века, когда в моде преобладала готовая массовая одежда.

1) Флорри Вествуд, дизайнер одежды, Лондон, 1918-9. Музей № E.1539-1977

1) Три «оригинальных дизайна» на снимке 1918-1919 годов очень типичны для конца 1910-х годов. Они отличаются высокой талией и женственными материалами и цветами. Они также предвосхищают андрогинный образ 1920-х годов с их линейными прямыми силуэтами.Рядом с ними написано следующее описание платьев:

‘Слева: платье из розовато-лиловой тафты и нинона со вставкой из кружева цвета слоновой кости. Кушак выполнен из розовато-лиловой ленты в тон платью.

В центре: Простое вечернее платье из синего атласа и розового тюля. Широкий кушак представляет собой анютиную черную ленту с яркими аппликациями оранжевых цветов.

Справа: платье из креп-жоржета цвета слоновой кости с двумя глубокими полосами из самоматериала персикового цвета. Прошивка — очень тонкое кружево.’

2) На этой модной иллюстрации изображены три дизайна послеполуденных платьев, нарисованные карандашом и разноцветной краской. Подписано и датировано художником. Подобная коллекция дизайнов, рассматриваемая вместе, демонстрирует растущую тенденцию женщин отказываться от ограничительных корсетов. В первые годы 1910-х дизайнеры начали продвигать использование более легких и мягких тканей, чтобы сделать свои творения более плавными. Этот новый подход, ориентированный на плавность, контрастировал с жесткими силуэтами S-Bend предыдущих десятилетий.

3) Эти четыре разных дизайна зимних пальто от Флори Вествуд датированы 15 января 1919 года. Они подчеркивают новую моду на линейный силуэт и модели длиной до щиколотки. Они также демонстрируют новую форму (более высокий охват шеи и более широкий охват плеч) меховых воротников и манжет.

3) Флорри Вествуд, дизайнер одежды, Лондон, 1919. Номер музея. E.1538-1977

2) Флорри Вествуд, дизайнер одежды, Лондон, 1918. Номер музея. E.1536-1977

Мелани Вермонт

Рисунки Мелани Вермонт (1897 — 1972) из ​​коллекции Виктории и Альберта были переданы музею миссис М.Голдфлейм, племянница художника. В то время Мариано Фортуни (1871-1949), испанский дизайнер из Венеции, изобрел новый особый процесс складывания и новые методы окрашивания для своих платьев. Его новаторские проекты вдохновляли других дизайнеров, но также пользовались огромным успехом, поскольку давали женщинам свободу передвижения, которой они так жаждали.

4) Эти два дизайна вечерних платьев, выполненные карандашом Мелани Вермонт на изображении справа, являются хорошими примерами того, как в то время дизайнеры все чаще использовали струящийся материал, который позволял им создавать платья со сложными драпировками, тем самым отодвигаясь от них. от ограничительных корсетов, модных в предыдущее десятилетие.В первые годы 1910-х дизайнеры начали продвигать использование более легких и мягких тканей, чтобы сделать свои творения более плавными. Этот новый подход, ориентированный на плавность, контрастировал с жесткими силуэтами S-Bend предыдущих десятилетий. Туника правого дизайна изготовлена ​​из плиссированного материала.

5) На этой иллюстрации показаны пять дизайнов костюмов для девочек, выполненные карандашом и цветной заливкой. В этом десятилетии акцент в детской одежде изменился с талии на бедра, а платья и юбки также стали короче (выше колена), как показано на этих рисунках.На центральной фигуре зеленое дневное платье с плиссированной юбкой и сложным поясом, который сочетается с ее маленьким воротником и манжетами на рукавах. Также показаны два дизайна пальто. Вторая фигура слева носит бело-красное короткое пальто в клетку с пуговицами Аламо, тогда как следующая фигура справа носит бело-синюю полосатую куртку с темно-синим воротником и соответствующими манжетами.

4) Мадлен Вермонт (1897-1972), модный дизайн, Лондон, 1913. Номер музея. E.957-1977

5) Мадлен Вермонт (1897-1972), модный дизайнер, Лондон, 1913.Музей № E.954-1977

1920-е годы

На развитие моды после войны во многом повлияло изменение отношения женщин. Более молодые женщины были воодушевлены своей независимостью во время войны и сознательно пренебрегали стилевыми предпочтениями поколения своих матерей в отношении оборок, оборок и кружева. Они подстригли волосы и носили юбки до колен с простыми линейными платьями, которые придавали им мальчишеский силуэт.

Норман Хартнелл

6) Норман Хартнелл (1901-79), дизайнер одежды, Лондон, 1920-е годы.Музей № E.29-1943

Уроженец Лондона Норман Хартнелл (1901 — 79) основал свой дом моды в 1923 году и вскоре прославился своими роскошными и романтическими вечерними платьями и свадебными платьями. Хартнеллу приписывают введение длинных юбок, которые ознаменовали конец эры хлопушек, и его дизайн был востребован утонченной британской «элитой».

Хартнелл, очень «светский» портной, однако, возможно, наиболее известен своими давними связями с английской королевской семьей.Он разработал платье, которое королева Елизавета носила на свадьбе с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским в 1947 году, а также платье для коронации в 1953 году. В 1977 году Хартнелл был назначен KCVO, первым рыцарским званием, присвоенным за заслуги перед модой.

6) Хартнелл разработал это платье с учетом двух материалов: нижнее платье выполнено из твердого материала и покрыто шифоном от плеча до подола. У платья вырез «лодочка» с узкими рукавами до локтя, которые расширяются по краю «гребешок».Это соответствует подолу платья. Хартнелл дополнила дизайн поясом из бисера с кисточками, сочетающимся с полоской из бисера на рукавах. Также в дизайне изображена большая повязка на голову со сверкающей вышивкой. Простота и изящество этого платья идеально подошли бы для модных коктейльных вечеринок той эпохи.

Хильда Стюард

О Хильде Стюард мало что известно, кроме ее рисунков, по которым мы можем видеть, что она создавала элегантную одежду высокого класса.Многие сотни ныне анонимных портных и дизайнеров, подобных ей, существовали в городах по всей стране до середины 20 века, когда в моде стала преобладать готовая одежда массового потребителя.

7) Это вечернее платье без рукавов, созданное Хильдой Стюард в 1920 году, похоже, выполнено из атласа с короткой кружевной трехслойной верхней юбкой, свисающей с пояса. Ремень немного выше талии спереди и поддерживает верхнюю юбку только сбоку назад, оставляя переднюю часть полностью свободной.

На фигуре браслет выше локтя и большая повязка на голове, типичная для 1920-х годов, для удержания новой короткой модной стрижки. Подпись дизайнера появляется в правом нижнем углу в виде двух ее инициалов, пересекающихся друг с другом, включая дату, идущую рядом с ней в вертикальной полосе.

8) Это дизайн оранжевого дневного платья с верхней юбкой, образованной двумя плиссированными вставками. Фигура держит меховую накидку, похожую на соболью; он сочетается с некоторыми меховыми деталями платья, в том числе на подоле.У черной шляпы с большими полями есть два страусиных пера.

На поясе должно быть золотое украшение. Подпись дизайнера появляется в правом нижнем углу в виде двух ее инициалов, пересекающихся друг с другом, включая дату, идущую рядом с ней в вертикальной полосе.

8) Хильда Стюард, дизайнер одежды, Лондон, 1923. Номер музея. E.1039-1988

7) Хильда Стюард, дизайнер одежды, Лондон, 1920. Номер музея. E.1045-1988

Виктор Штибель

Виктор Штибель (1907 — 73) родился в Южной Африке в 1907 году, но поселился в Англии в 1924 году.Проработав три года в Доме Reville, он открыл свой собственный дом моды в 1932 году. Член-основатель Объединенного общества лондонских дизайнеров моды, Штибель был назначен его председателем в 1946 году. Штибель был очень успешным, и его клиентура включала ведущих актрисы дня, но также члены королевской семьи и представители аристократии. Он создал прощальный наряд для принцессы Маргарет после ее свадьбы с лордом Сноудоном в 1960 году.

Дизайны Виктора Штибеля в коллекциях Виктории и Альберта охватывают период с 1927 по 1935 год.

9) Лицо модели на этом рисунке с сильно подчеркнутыми глазами следует традиции, установленной звездой немого кино Тедой Бара, которая популяризировала слово «вампир» (сокращение вампира, которое она сыграла в одном из в ее фильмах), чтобы обозначить хищную самку, чьи глаза, обведенные холом, были ее самой запоминающейся особенностью.

Комбинация волос и ободка на шее делает акцент на глазах и кроваво-красных губах. Обнаженное левое плечо уравновешивается весом волос, находящихся также слева, в то время как обнаженное плечо и нога, одновременно обнаженные и скрытые тканевыми полосами, намекают на намерение и скрытые удовольствия.

10) Это дизайн Stiebel для вечернего платья в черном и серебряном цветах с аппликацией или вышивкой в ​​виде змеи, обернутой вокруг него от неровного подола до лифа. Он поразителен и оригинален во всех деталях. Внутренняя часть платья на зеленой подкладке — это контрастирует с черным цветом снаружи.

Платье имеет квадратный вырез с широкими бретелями. На модели жемчужное чокер с соответствующими серьгами и браслетом. Короткая стрижка каре с челкой была типичной для этой эпохи.На оправе этой конструкции есть небольшой набросок платья.

9) Виктор Штибель (1907-76), модельер, Лондон, 1928. Номер музея. S.545-1983

10) Виктор Штибель (1907-73), дизайнер одежды, Англия, около 1927 года. E.1077-1983

1930-е годы

После краха 1929 года и Великой депрессии новые, более приземленные взгляды, навязанные миру, открыли огромные возможности для новой простоты, как это выразила Коко Шанель (1883–1971).В Великобритании мода стала более эклектичной, но в то же время более женственной и изящной, и к 1930 году «мальчишеский» образ исчез.

Виктор Штибель

11) Дизайн одежды Виктора Штибеля, Лондон, 1933. Номер музея. S.544-1983

С середины 19 века кутюрье одевали крупных театральных звезд. Виктор Штибель (1907–1976) создавал спектакли во время учебы в университете, а затем работал дизайнером одежды в Доме Reville. В 1932 году он открыл свой собственный дом моды и вскоре стал востребован для создания современных костюмов для ведущих актрис.Мэри Эллис, для которой был разработан этот костюм, была ведущей актрисой и певицей, и одеть ее в престижный мюзикл, написанный Джеромом Керном и Оскаром Хаммерстайном II и спродюсированный Си Би Кокраном, было бы отличной рекламой для молодого кутюрье. Он разработал все ее платья в постановке и платья для ее партнерши, Евы Листер, а также всю современную одежду в зоопарке и репетиционных сценах; Остальные костюмы были из гардероба Cochran и костюмерной фирмы Morris Angel & Son.

11) Платье было верхом шика, с огромными плиссированными плечами, жирным бантом, коротким жакетом и длинной юбкой. Перчатки-перчатки помогали уравновесить широкие плечи, а большой лук привлекал внимание к лицу. Хотя дизайн выполнен в бледно-оранжевом цвете, в примечаниях указано, что он должен быть выполнен из атласа зеленовато-зеленого цвета, контрастирующего с матовой тканью юбки и экзотическим мехом перчаток. Такой дизайн должен был льстить владельцу, а не подчиняться дизайнеру, и у ведущей леди было бы одобрение и, возможно, даже выбор от кутюрье.

12) Расклешенная нижняя юбка синего платья от Stiebel — образец нового кроя, представленного в этом десятилетии. Крой отличается своей простотой, и Stiebel представил воротник с бантом и высокие манжеты, украшенные разноцветной лентой, чтобы нарушить однообразие.

Эти детали подходят к тонкому оранжевому ремню. Карандашная надпись: «Прилагаю ленточки нужного мне типа для воротника и манжет».

13) В 1930-е годы стало модным носить «домашние пижамы» — брюки с широким низом из мягкого материала.Этот дизайн Виктора Штибеля показывает, как эту концепцию можно преобразовать для более официальных мероприятий — от домашних коктейлей до круизных вечеринок.

Подобные рисунки были созданы дизайнером-сюрреалистом Эльзой Скиапарелли. Вырез на шее Stiebel, верх без рукавов прекрасно контрастируют с широким низом брюк. В дизайн входят ярко-оранжевые перчатки, шляпа с полями и подходящая обувь.

12) Виктор Штибель (1907-76), дизайнер одежды, Лондон, 1934-5. Музей № E.1075-1983

13) Виктор Штибель (1907-76), дизайнер одежды, Лондон, 1934-5.Музей № E.1074-1983

Норман Хартнелл: создание королевской семьи

14) Дизайн одежды, Норман Хартнелл, Лондон, 1936-9. Музей № E.37-1943

В 1935 году Норман Хартнелл получил свой первый королевский заказ, и с этого момента вплоть до своей смерти в 1979 году он продолжал создавать оригинальные дизайны для королевской семьи, важных членов британского общества, а также международных деятелей. Коллекции V&A содержат большое количество примеров довоенного дизайна Хартнелла, отражающих его очень изысканное, элегантное и непревзойденное использование материала и вышивки.Эти два платья After Six были созданы для Ее Королевского Высочества принцессы Елизаветы; оба очень женственные и нежные.

14) Это вечернее платье было разработано для H.M. Королева Елизавета. Карандашная надпись «Гала» внизу страницы говорит о том, что она была создана для важного события. Платье полностью покрыто множеством цветных последовательностей и, несомненно, ослепило бы других гостей. Горловина-лодочка также отделана пайетками; рукава три четверти длины, расшиты до кончика плеча.

На спине — длинный отдельный шлейф, также полностью расшитый по краю с голубыми и розовыми пайетками в форме пирамид. Королева изображена в бриллиантовой тиаре. Этот ансамбль дополнен замысловатым жемчужным ожерельем и подходящими серьгами. На левом плече Королева также изображена с королевским поясом, поддерживаемым драгоценными камнями с рубинами и бриллиантами. Это платье демонстрирует мастерство Хартнелла в создании платьев со сложной вышивкой.

15) Этот дизайн представляет собой ярусное платье с пышной юбкой, с тонкой талией и многоярусной кокеткой, образующей объемные короткие рукава.Юбка нанизана голубой лентой, которая подчеркивает разные слои. К платью подходят подходящие украшения и перчатки.

Вторая модель из розовой сетки имеет заостренную талию, которая удерживает пышную юбку из сетки, перевязанную бледно-голубой лентой. Боди украшено небольшим декольте в форме сердца, обшитым такой же голубой лентой, а рукава преувеличенно короткими и объемными. Вдобавок на шее слева есть украшение из цветов.

16) Этот дизайн формального вечернего платья был специально создан для H.М. Королева Мэри. Платье ниспадает прямой линией с небольшим шлейфом на спине. Удлиненная линия v-образного выреза отделана кружевом.

Поверх платья он создал свободный жакет с рукавами, отороченными мехом норки и отороченными кружевом. Завершает этот роскошный ансамбль великолепный ряд драгоценных камней на шее и сверкающая диадема.

16) Норман Хартнелл (1901-79), дизайнер одежды, Лондон, 1930-е годы. Музей № E.19-1943

15) Норман Хартнелл (1901-79), дизайнер одежды, Лондон, 1930-е годы.Музей № E.15-1943

1940-е

Вторая мировая война сильно повлияла на моду, и она стала регулироваться и оформляться правительственными постановлениями. Однако, несмотря на эти строгие правила и жестокие потрясения, вызванные войной, дизайн от кутюр, возглавляемый группой талантливых портных, процветал.

The New Look

«Я создавала одежду для женщин, похожих на цветы, с округлыми плечами, полными женскими бюстами и широкой талией над огромными раскидистыми юбками.’

Этими словами Кристиан Диор (1905 — 57) описал влияние своей первой коллекции на весну 1947 года. В то время все еще действовало нормирование и использовались строгие военные стили. Dior представил силуэты песочных часов и роскошные ткани, смягчив ранее квадратные подплечники и подтянув талию, создав ярко выраженный женственный образ. Его первая коллекция была настолько популярна, что пресса окрестила ее «New Look» и сразу же подражала дизайнерам со всего мира.

17) Дизайн одежды Марджори Филд для Field Rhoades, Лондон, 1940-е годы. Музей № E.426-2005

17) Этот рисунок Марджори Филд изображает женщину в сшитом на заказ костюме с принтами и большой шляпе, украшенной перьями с обеих сторон. По линии талии жакета нашиты двухрядные пуговицы, создающие впечатление узкой талии. В правой руке она держит зонтик, сделанный из того же материала, что и костюм. Марджори Филд была высококлассным лондонским дизайнером, которая быстро применила модный силуэт Dior New Look в своих нарядах.

18) Рене Грюо итальянского происхождения (1909–2004) переехал в Париж в 1924 году и начал свою карьеру в качестве иллюстратора моды в самых престижных журналах, включая L’Officiel и Marie Claire. Его сотрудничество с Christian Dior началось в 1947 году, и Грюау, который в совершенстве уловил суть New Look, вскоре стал признанной фигурой в мире Haute Couture. Этот рисунок был заказан для журнала мод «Femina» примерно в 1949 году.

19) Это дизайн Бернарда Блоссака (1917–2001).Блоссак был иллюстратором моды, который регулярно рисовал для Vogue, L’Officiel и Harper’s Bazaar. На этом рисунке изображено черное болеро с цветочным узором в стиле New Look.

18) Рене Грюау (1909-2004), модная иллюстрация, Париж, 1949. Номер музея. E.397-1986

19) Бернар Блоссак (1917-2001), модная иллюстрация, Париж или Лондон, конец 1940-х. Музей № E.167-1987

Марджори Филд

Марджори Филд (Филд Роудс), дизайнер одежды, Лондон, 1940-е годы.Музей № E.430-2005

В V&A есть значительная коллекция высококачественных дизайнов, выполненных Марджори Филд для модной фирмы Field Rhoades. Происхождение этих дизайнов можно проследить до Гвен Мандли, художницы и друга дизайнера. Field Rhoades был зарегистрирован в лондонских уличных каталогах по адресу 77, South Audley Street, London W1 в течение 1948–49 годов; это соответствует дате дизайнов, найденных в этой коллекции. Марджори Филд также разработала дизайн под названием или для фирмы «Матита».Matita была компанией готовой одежды высокого класса, которая регулярно рекламировалась в Vogue в 1940-х годах.

20) Дизайн одежды, Урсула Штернберг-Герц, Лондон, около 1947 года. E.844-1989

Урсула Штернберг-Герц

Урсула Штернберг-Герц была уважаемой художницей, которая много выставлялась в Европе и США. В 1940-х годах она подала заявку на участие в конкурсе в текстильную фирму Ascher в Лондоне, которая была известна своей работой с художниками по созданию узоров и дизайнов для шелковых шарфов и мебельной ткани.Она выиграла 3-е место, но проработала в Ascher Studio год и много лет внештатным дизайнером.

20) Этот нарисованный эскиз модно одетой женской фигуры украшает переднюю панель папки с рисунками для тканей и одежды Урсулы Штернберг Герц, первоначально представленной Ашеру в рамках конкурса. Эта смелая и красочная доска демонстрирует важность, которую дизайнер придавал общей презентации. Надписи выполнены акварелью и гласят: «Sender Ursula Sternberg-Hertz London 30 Ch.Де Бойсфорт Брюссель и Асер Вигмор-стрит в Лондоне ». Папка скреплена зеленой бархатной лентой.

1950-е годы

Пятидесятые, часто ассоциируемые с подъемом молодежной моды готовой одежды, тем не менее, были плодотворным и успешным десятилетием для модного «истеблишмента», воплощенного домами высокой моды и традиционными портными. Фэшн-иллюстрация продолжала процветать во множестве издававшихся в то время журналов.

Сигрид Хант

Сигрид Хант (позже Розен) была иллюстратором и редактором моды.Она приехала в Англию из Берлина в начале 1930-х годов и работала в престижных изданиях, включая Vogue, Tatler и The Sketch. С конца 1950-х по 1971 год она работала в Германии в компаниях Sudkurrier Welt der Frau и Die Mode.

Различные подготовительные этапы, показанные для обложки журнала Tatler от 5 мая 1954 г., являются хорошим примером процесса и различных этапов журнальной иллюстрации.

Сигрид Хант, карандашный набросок, Великобритания, 1954 год. E.687-1986

Передняя обложка Tatler, оформленная Сигрид Хант, 5 мая 1954 г.Музей № E.684-1986

Сигрид Хант, цветной дизайн, Великобритания, 1954. Номер музея. E.685-1986

Жан Демарчи

Жан Демарчи (даты неизвестны) был иллюстратором моды 1950-х годов, который работал в мягкой пастели для создания романтических, абстрактных образов высокой моды. Возможно, такие иллюстрации больше соответствовали роскошному и женственному идеалу моды, чем фотография. Эти иллюстрации, особенно из коллекции Stiebel 1953 года, демонстрируют часть этой общей эстетики в том, как они передают мягкую, тактильную природу тканей.

Однако привилегированный статус модного рисунка быстро исчез в 1950-х годах, и фотография вскоре стала более заметной в послевоенных журналах, которым требовались более резкие изображения.

21) Это изображение было нарисовано для Harper’s Bazaar примерно в 1955 году. На нем изображено гламурное вечернее платье от Christian Dior (1905–1957) с пышной юбкой и сложным бантом.

22) На этой иллюстрации изображено вечернее платье лондонского модельера Виктора Штибеля (1907–1976), нарисованное для Harper’s Bazaar в 1953 году.Штибель любил использовать смелые контрастные полоски в своем дизайне, а также обычно ссылался на исторические платья с объемными корзинами и сумками.

21) Жан Демарши, модная иллюстрация, Париж или Лондон, около 1955 года. E.685-1997

22) Жан Демарши, модная иллюстрация, Лондон, 1953. Номер музея. E.686-1997

1960-е

До конца 1950-х и 1960-х годов подростки должны были одеваться и вести себя так же, как их родители. Однако в «Swinging Sixties» возник новый молодежный рынок, поскольку подростки восстали против эстетики и ценностей поколения своих родителей и установили свои собственные тенденции в моде и музыке.

Среди прочего была представлена ​​мини-юбка, и мода считалась очень старомодной. Лондон, а не Париж, теперь был лидером моды, которому способствовали городские школы моды и колледжи, которые создавали творческую среду для молодых талантливых дизайнеров.

Мэри Куант

23) Мэри Куант (род. 1934), дизайнер одежды, Лондон, середина 1960-х. Музей № E.520-1975

Дочь уэльских школьных учителей Мэри Квант (род. 1934) получила диплом по художественному образованию в Голдсмит-колледже в Лондоне.Там она познакомилась с Александром Планкетом Грином, который впоследствии стал ее деловым партнером и мужем. Поступив в ученичество к модистке, Квант начала шить себе одежду. На них повлияли битники из «Челси», которых она знала, и танцевальные костюмы, которые она помнила с детских уроков.

В 1955 году, когда «мода не была предназначена для молодежи», Куант открыл Bazaar, бутик на Кингс-роуд. Она изобрела привлекательные витрины, чтобы привлечь клиентов. Ее одежда была простой формы в сочетании с яркими цветами, такими как алый, чернослив и зеленый.Цены были низкими по сравнению с ценами от кутюр.

Прославившаяся популяризацией мини-юбок, в 1966 году Quant была удостоена награды OBE. В начале 1960-х годов ее изделия были куплены сетью магазинов J.C. Penney для массового производства для американского рынка. Лейбл Quant начал появляться во всем мире на аксессуарах и косметике.

23) Этот дизайн имеет свободный лиф, длинные узкие рукава и вертикальную молнию спереди. Юбка очень короткая, оторочена по краю желтым цветом.Носятся колготки такого же цвета. Есть маленький детский воротник и очень узкий пояс с пряжкой спереди. Мини-юбки и платья были очень модной новой тенденцией в конце 1960-х годов и продолжались довольно долго после этого.

24) Этот смелый дизайн мини-платья цвета баклажана из замазки сделан с небольшим лифом liberty с прикрепленной к нему полной мини-юбкой. Верх платья имеет коровий вырез из желтого материала внутри, а снаружи — бежевый с желтым.

Имеется соответствующий головной платок, пояс и манжеты.Мини-юбки и платья были очень модной новой тенденцией в конце 1960-х годов и продолжались довольно долго после этого.

25) В этом дизайне Мэри Куант решила не обращать внимания на талию и добавила очень короткую юбку с оборками, прикрепленную к телу платья, создавая эффект «мини». Рукава очень короткие и окаймлены красной кожей Glace kid. Основное платье выполнено из трикотажной шерсти розового цвета.

Воротник и передняя прорезь окаймлены такой же гладкой кожей, что и рукава. Кожа имеет латунные проушины, позволяющие продеть ленту с шнурком для обуви.Мини-юбки и платья были очень модной новой тенденцией в конце 1960-х годов и продолжались довольно долго после этого.

24) Мэри Куант (род. 1934), дизайнер одежды, Лондон, середина 1960-х. Музей № E.525-1975

25) Мэри Куант (род. 1934), дизайнер одежды, Лондон, середина 1960-х. Музей № E.523-1975

1970-е

1970-е были десятилетием пионеров, когда мода превратилась в провозглашение индивидуальности. Одним из следствий этих изменений в одежде было то, что мода все в большей степени становилась предметом заботы как мужчин, так и женщин.

Модель «Manly Sweater», Патрик Колфилд для Ritva, Лондон, 1972 г. E.413-2005

Ритва и Патрик Колфилд

Трикотажная фирма Ritva была основана Майком и Ритвой Росс в 1966 году, производя революционную женскую одежду машинного трикотажа ярких цветов и облегающих форм. Они продавались в одних из самых модных универмагов и бутиков на Кингс-роуд, а с 1972 года — в собственном магазине Росс.

Новое направление в мужской трикотажной одежде появилось в 1969 году, когда Майк Росс разработал линию свитеров Ritva Man’s с аппликациями, вдохновленную бейсбольными рубашками (коллекция V&A включает прототип, Museum no.Т.14-2000). Каждый свитер был уникальным, со своей расцветкой.

Это привело к созданию Коллекций художников 1971 и 1972 годов, когда Росс пригласил друзей художников, включая Дэвида Хокни и Элизабет Фринк, для создания «носимых произведений искусства».

«Мужской свитер» художника Патрика Колфилда (1936–2005) с аппликациями из кожи и трубкой «trompe l’oeil» — ироничная версия традиционной мужественности 1950-х годов. V&A также приобрело оригинальные рисунки Колфилда для свитера, и вместе они представляют собой необычный документ сотрудничества искусства и моды.

Этот рисунок цветным карандашом на бумаге содержит элемент коллажа. Один меньший лист бумаги с одним рисунком крепится к большему листу с дополнительными рисунками. На рисунках изображены различные варианты трубки и нагрудного кармана. На одном из рисунков нагрудного кармана также изображено изображение птицы. Несколько примечаний на черном карандаше, включая имя художника и титул «P C Manly sweater».

Патрик Колфилд (1936–2005) для Ritva, дизайн одежды «Manly Sweater», Лондон, 1972 год.Музей № E.414-2005

Патрик Колфилд (1936-2005) для Ритвы, «Manly Sweater», Лондон, 1972 г. T.18-2000

Джон Бейтс

Плодовитый и новаторский дизайнер, Джон Бейтс (род. 1938) часто использовал металлические, пластиковые и прозрачные ткани в своих творениях. Его, пожалуй, больше всего помнят как дизайнера гардероба Дайаны Ригг для телесериала «Мстители» в 1965 году.

26) Это шелковое платье 1978 года интересного дизайна с квадратными плечами, блузонным телом и пышной юбкой сложного кроя.На талии завязан пояс, а рукава имеют расклешенные манжеты, похожие на высокий воротник.

27) Этот дизайн 1974 года предназначен для длинного набивного кафтана с волнистым низом. Боковые стороны отделаны кисточками. Принт особенно красив и индивидуален, здесь можно увидеть детализацию стилизованных цветов и птиц. Это дополняется отстрочкой по краю вокруг кафтана. Экзотический элемент этого дизайна делает его особенно ярким.

26) Джон Бейтс (род. 1938), дизайнер одежды, Лондон, 1978.Музей № E.570-1975

27) Джон Бейтс (род. 1938), дизайнер одежды, Лондон, 1974. Номер музея. E.569-1975

Зандра Роудс

Выпускница Королевского художественного колледжа Зандра Роудс (род. 1940) прославилась своими принтами на шифоне и использованием ярких ярких цветов. Британские производители сочли ее дизайн слишком экстравагантным, и в 1969 году она открыла собственный магазин на Фулхэм-роуд в Лондоне. Экстравагантный внешний вид и стиль Родса часто привлекали широкую огласку.Ей приписывают то, что она представила моду в стиле панк индустрии моды с ее коллекцией 1977 года под названием Punk Chic.

Зандра Роудс (род. 1940), дизайн шубы, Лондон, 1970-е. Музей № C.282-1974

Зандра Роудс (род. 1940), дизайн шубы, Лондон, 1970-е. Музей № C.286–1974.

Билл Гибб

28) Билл Гибб (1943-88), дизайнер одежды, Лондон, 1970. Номер музея. E.123-1978

Билл Гибб (1943–88) был модельером, чьи творения определили образ 1970-х годов.Он открыл свой бутик Alice Paul в Кенсингтоне в 1967 году. Он был спроектирован специально для молодежного рынка с чистыми линиями, несущими отпечаток современных тенденций. В 1970-е годы его стиль развивался в эклектических и романтических направлениях, вдохновленных сценой хиппи, средневековой живописью и живописью прерафаэлитов.

28) Это модный дизайн для длинной юбки со складками, блузки с длинными рукавами, кружевной куртки и шляпы-клош с двумя прикрепленными образцами ткани. Этот дизайн был показан в Vogue в 1970 году и в Sunday Times среди других журналов.Этот дизайн показывает, как используются разные шерстяные ткани с контрастным цветом и рисунком.

29) Жакет дизайн с беретом.

30) Это дизайн куртки с принтом из кожи и замши с капюшоном. Кажется, что на Узоры повлияли этнические узоры. В других дизайнах в конце 70-х годов начали использовать смесь разных тканей и цветов, например, кожа с шифоном). Этот дизайн является хорошим примером того, как в этот период кожа обрабатывалась более модным и красочным способом.

29) Билл Гибб (1943-88), дизайнер одежды, Лондон, 1976 г. E.127-1978

30) Билл Гибб (1943-88), дизайнер одежды, Лондон, 1976. E.128-1978.

1980-е годы

Возрастающее значение женщин на рабочем месте потребовало новой эстетики моды, и это десятилетие стало свидетелем появления «Power Dressing». Широкие плечи с мягкой подкладкой стали модными, а женская одежда была вдохновлена ​​мужской модой и традициями пошива одежды. В этот период также была представлена ​​роскошная вечерняя одежда, примером которой являются роскошные платья Oscar de la Renta.

Олег Кассини

Олег Кассини (1913–2006) был известным американским модельером, который одевал Джеки Кеннеди во время ее пребывания в Белом доме. У Кассини также был прибыльный бизнес по продаже готовой одежды и лицензирования широкого ассортимента фирменных аксессуаров и косметики.

Дизайн одежды, Олег Кассини, США, 1988. Номер музея. E.25-2000

Дизайн одежды, Олег Кассини, США, 1988. Номер музея. E.24-2000

Билл Гибб

Билл Гибб (1943–88) был модельером, чьи творения определили образ 1970-х годов.Он открыл свой бутик Alice Paul в Кенсингтоне в 1967 году. Он был спроектирован специально для молодежного рынка с чистыми линиями, несущими отпечаток современных тенденций. В 1970-е годы его стиль развивался в эклектических и романтических направлениях, вдохновленных сценой хиппи, средневековой живописью и живописью прерафаэлитов. Его романтическая эстетика была менее успешной в течение 1980-х, и он представил свою последнюю полную коллекцию в 1985 году.

На рисунке внизу справа показан дизайн для поп-звезды Линси де Поль для ее выступления на Королевском варьете в 1986 году.Выполнена в цвете, черной тушью и фломастером. К этому времени бизнес Гибба разваливался, и этот проект может стать одним из его последних.

Дизайн одежды Билла Гибба, Лондон, 1986. Номер музея. E.522-1993

Эскиз костюма Билла Гибба, Лондон, 1986. Номер музея. E.523-1993

Антони и Элисон

Лондонский дизайнерский дуэт Антони и Элисон — это Антони Бураковски и Элисон Робертс. Они познакомились в 1982 году, когда изучали моду в колледже Святого Мартина.Они известны своим эклектичным и игривым дизайном, в том числе множеством лозунгов и футболок в вакуумной упаковке.

Антони и Элисон, дизайнер одежды, Лондон, конец 1980-х. Музей № E.679.2-1997

Антони и Элисон, дизайнер одежды, Лондон, конец 1980-х. Музей № E.680.2-1997

Антони и Элисон, дизайнер одежды, Лондон, конец 1980-х. Музей № E.679.2-1997

Маноло Бланик

Маноло Бланик (р. 1942) — один из самых известных и успешных дизайнеров обуви своего времени.Его творения были увековечены в сериалах «Секс в большом городе», а его имя теперь стало синонимом роскошной обуви с изысканным дизайном. За заслуги перед британской модной индустрией он был удостоен почетного звания командующего Британской империей в списке наград королевы 2007 года, посвященном дню рождения.

Эти модели предназначены для женской обуви, возможно производство Zapata Shoes Ltd, Лондон, 1980.

Маноло Бланик (род. 1942), дизайн обуви, Великобритания, 1980. Номер музея.E.1334-1979

Маноло Бланик (р. 1942), дизайн обуви, Великобритания, 1980. Номер музея. E.1331-1979

Маноло Бланик (р. 1942), дизайн обуви, Великобритания, 1980. Номер музея. E.1332-1979

Кит

• Новый
  • Kith Graphics Весна 2021

  ---

  • Kith Spring 2, 2021 г.
  • Kith Women Весна 2, 2021 г.
  • Kith Kids Spring 2, 2021 год
• Мужской
  • Изучите мужские
  • Кит Весна 2
  • Кит Весенняя Классика 2

  ---

  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • Стиль жизни
  • Бренды
• Женский
  • Исследуйте женщин
  • Весна 2
  • Весенняя классика 2

  ---

  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • Стиль жизни
  • Бренды
• Дети
  • Исследуйте Дети
  • Kith Kids Весна 2
  • Kith Kids Весенняя классика 2

  ---

  • Обувь
  • Одежда
  • Аксессуары
  • Бренды
• Лечит
  • Исследуйте угощения
  • Одежда
  • Локации
  • Меню
  • Блог
• Содержание
  • Kith
  • Сообщество
  • Новости

10 инициатив в области устойчивого развития моды, которые нужно знать и что они делают — WWD

Участники индустрии моды применяют стандарты, присоединяются к ведущим отраслевым инициативам в области устойчивого развития и сотрудничают между коллегами с таким пылом, как никогда раньше.

В первой половине 2020 года крупнейшая инициатива по экологически безопасному хлопку, Better Cotton Initiative, приветствовала сотни новых членов, а инициатива Фонда Эллен Макартур по изменению дизайна джинсов утроилась с 16 до 53 межотраслевых участников с момента запуска в июле 2019 года.

Среди огромного количества вариантов для игроков в моде оказалось непросто определить, к какой инициативе присоединиться.

«В Business for Social Responsibility мы очень продвигаем принятие межотраслевых структур, как и других.Это сильно зависит от ваших целей как компании », — сказала Элиза Нимцов, вице-президент BSR по потребительским секторам и членству. Некоммерческая организация консультирует игроков в сфере моды, красоты и роскоши, таких как LVMH Moët Hennessy, Louis Vuitton, Chanel и Kering, по вопросам их устойчивых бизнес-стратегий.

В конце концов, как подчеркнул Нимцов, «это знание вашей цепочки поставок — знание всех участников вашей цепочки создания стоимости», — эту точку зрения вторила Максин Бедат, исполнительный директор The New Standard Institute, аналитического центра, ориентированного на моду. это надежный консультативный совет из академических кругов, представителей моды и бизнеса.Бедат и Нимцов предостерегают от «двуличности» усилий по мере нарастания импульса.

Хотя эксперты согласны с тем, что универсального подхода к обеспечению устойчивости не существует, они утверждают, что в целом полезно изучить существующие инициативы как отдельные инструменты в более широком наборе инструментов. Вот 10 инициатив, набирающих популярность в моде.

ИНИЦИАТИВА РЕДИЗАЙНА ДЖИНСОВ

Jeans Redesign — это детище подразделения Фонда Эллен МакАртур «Make Fashion Circular», которое было запущено в июле 2019 года с целью вывести джинсовую индустрию на полную циркуляцию.

Цель: Для партнеров по производственно-сбытовой цепочке установлены минимальные требования в отношении долговечности одежды, состояния материалов, возможности вторичной переработки и прослеживаемости.

Подписавшие стороны: В число участников входят 53 бренда, включая такие бренды, как Gap, Reformation, H&M Group, Lee Jeans, Outland Denim, Frank And Oak; а также производителей и фабрик по производству тканей, таких как Cone Denim и Denim Expert.

Дифференциатор: Охватывая всю цепочку создания стоимости, рекомендации по редизайну джинсов являются конкретными, измеримыми и информированными более чем 40 экспертами по дениму, чтобы установить приоритет круглости — стили от брендов, уже вышедших на рынок.В качестве стимула только соответствующим требованиям джинсам будет предоставлено разрешение на использование логотипа редизайна джинсов.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ZDHC ДО НУЛЯ

Программа ZDHC «Дорожная карта к нулю» стартовала в 2011 году как средство преобразования вредных химических веществ в индустрии моды в ответ на кампанию, начатую экологической некоммерческой организацией Greenpeace.

Цель: Целью программы ZDHC является достижение нулевого выброса опасных химикатов через цепочки поставок и жизненные циклы продукции в производстве одежды и обуви.

Подписавшие стороны: ZDHC насчитывает более 100 участников своей программы, включая Esprit, Lenzing, Isko, Sustainable Apparel Coalition, Levi Strauss & Co., Kering и H&M Group.

Отличитель: Пользователи приветствуют руководящие принципы программы и метод взаимодействия с заинтересованными сторонами, которые повышают подотчетность в цепочке поставок, способствуя экологизации текстильного сектора.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций были приняты всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в сентябре 2015 года как план «искоренить бедность, защитить планету и обеспечить всем людям мир и процветание к 2030 году.”

Цель: Из 17 общих ЦУР есть конкретные действия по борьбе с острой проблемой изменения климата, а также по гендерному равенству, достойной работе, сокращению бедности и неравенства.

Подписавшие стороны: ЦУР используются в качестве руководства более чем 10 000 компаний. Его новоявленная известность среди модного бизнеса затрудняет определение бренда — будь то Chanel или Patagonia — который каким-то образом не соответствует глобальным целям. Собственно, именно поэтому U.N. запустила свой Альянс за устойчивую моду, чтобы способствовать скоординированным действиям между модным набором и его ЦУР.

Differentiator: Его целостный характер, массовая привлекательность и признание в качестве международного стандарта дает игрокам индустрии моды на любом этапе их пути к устойчивому развитию зеленый свет для принятия ЦУР.

ПАКТ МОДЫ

Пакт о моде был обнародован председателем и главным исполнительным директором Kering Франсуа-Анри Пино в августе 2019 года в преддверии саммита Группы семи, организованного Францией в Биаррице.Он соответствует Хартии модной индустрии по борьбе с изменением климата, обнародованной в декабре 2018 года на Саммите ООН по климату, которая получила поддержку со стороны Организации Объединенных Наций и различных рабочих групп.

Цель: Пакт устанавливает научно обоснованные цели по сокращению выбросов углерода в соответствии с траекторией на 1,5 градуса Цельсия, определенной знаменательным Парижским соглашением, которое представляет собой глобальный план по снижению повышения температуры в этом столетии.

Подписавшие стороны: Около 150 подписантов подписали Пакт о моде, включая Adidas, Burberry, Capri Holdings, Chanel, Gap, Giorgio Armani, Hermès International, PVH Corp., Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo и Tapestry.

Differentiator: Пакт моды состоит из трех областей: климат, биоразнообразие и океаны, что является уникальным среди существующих климатических обязательств. Интересно, что некоторые ветераны отрасли говорят, что председатель группы усиливает действие договора и может помочь согласовать усилия.

ЗАЛОГ 15 ПРОЦЕНТОВ

Возглавляемый членом Совета модных дизайнеров Америки и дизайнером Brother Vellies Авророй Джеймс, в конце мая в социальных сетях был запущен проект # 15PercentPledge как призыв к равному представительству предприятий, принадлежащих чернокожим, в крупных розничных сетях.

Цель: Цель состоит в том, чтобы розничные торговцы выделяли 15 процентов своего соответствующего полочного пространства предприятиям, принадлежащим черным.

Подписавшие стороны: Компании Sephora, Rent the Runway, West Elm, MedMen, Vogue и Yelp уже приняли на себя обязательство.

Differentiator: Залог представляет собой измеримый способ для компаний диверсифицировать свою закупочную практику.

B СТАТУС КОРПОРАЦИИ

С 2006 года некоммерческая организация B Lab предоставила статус B Corp компаниям в десятках отраслей, включая производство одежды, обуви и аксессуаров, а также розничную торговлю.

Цель: B Lab создает целевую модель бизнеса, которая «создает выгоду для всех заинтересованных сторон, а не только акционеров» и обеспечивает подотчетность корпораций в соответствии с сертификатом B Corp и набором стандартов.

Подписавшие стороны: По состоянию на сентябрь насчитывается 3 522 сертифицированных корпуса B в 74 странах. Лидерами модной когорты являются такие руководители устойчивого развития, как Patagonia и Athleta, а также такие стартапы, как Nisolo, Soko Inc. и Another Tomorrow.

Отличитель: Корпорация B завоевывает все большее доверие в отрасли и со стороны потребителей, чему частично способствуют сертифицированные компании, размещающие логотипы B Corp на своих сайтах электронной коммерции. B Lab сказал, что B Corps на 63 процента больше шансов пережить Великую рецессию из-за этого доверия.

ИНИЦИАТИВА ЛУЧШЕГО ХЛОПОКА

Глобальная некоммерческая организация Better Cotton Initiative является крупнейшей в мире программой устойчивого развития хлопка. В прошлом году на долю одной только Better Cotton пришлось 22 процента мирового производства хлопка.

Цель: BCI стремится продвигать более высокие стандарты хлопка для фермеров и окружающей среды в 26 странах.

Подписавшие стороны: Всего BCI насчитывает более 2000 членов. Совсем недавно к нам присоединились Seven For All Mankind, All Saints и Tommy Bahama.

Дифференциатор: На фоне заявлений о принудительном труде в регионе Синьцзян в Китае в этом году BCI создала рабочую группу под руководством экспертов по «принудительному труду и достойному труду», опираясь на экспертов по правам человека и цепочке поставок из гражданского общества и розничных торговцев. , бренды и консультации.

БОЛЬШОЙ ИНДЕКС

До того, как в прошлом году выделиться в отдельную коммерческую организацию, компания Higg Co. входила в набор инструментов Sustainable Apparel Coalition. Сегодня компания инвестирует в создание дополнительных технологических возможностей в рамках платформы измерения индекса Хигга для лучшего обслуживания отрасли.

Цель: Благодаря ассортименту продуктов, объектов и инструментов бренда, или «модулей», Индекс Хигга направлен на масштабное преобразование производства модной одежды за счет упрощения измерения устойчивости и отчетности по всей цепочке создания стоимости.

Подписавшие стороны: Более 250 участников присоединились к Higg Index, включая Target, H&M Group и Patagonia.

Дифференциатор: Разработанный как «целостный» набор инструментов, регистрируется все, от социального воздействия во время производства (обращение с сотрудниками, здоровье и безопасность работников, часы работы, заработная плата) до воздействия на окружающую среду (выбросы, энергия, использование воды и химикатов).

КАНОПИСТИЛЬ

В течение почти 20 лет некоммерческая организация Canopy, расположенная в Ванкувере, вместе с предприятиями и их поставщиками продвигает рациональное использование лесов для разработки решений, которые защищают древние и исчезающие леса.Через свое крыло CanopyStyle некоммерческая организация напрямую взаимодействует с 800 модными компаниями.

Цель: В рамках этой инициативы, ориентированной на моду, цель состоит в том, чтобы помочь компаниям сократить и, в конечном итоге, ликвидировать вискозу и вискозу из древних и находящихся под угрозой исчезновения лесов.

Подписавшие стороны: Более 320 брендов, розничных продавцов и дизайнеров, что составляет более 587 миллиардов долларов годового дохода, подписали это обязательство. Среди недавних подписантов — титан электронной коммерции Amazon, к которому в июне присоединился, а также Target, Uniqlo и Burberry.

Дифференциатор: Эксперт в своей области, Canopy проверяет политику компаний в области закупок и работает с ними над разработкой и расширением рекомендаций по устойчивым закупкам, которые предназначены для постоянства.

Климат — это лишь одна из областей, в которой отрасль стремится согласовать свое влияние и цели. Изображение Земли — это Adobe Stock

ИНИЦИАТИВЫ CFDA В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В январе 2019 года CFDA запустила свои инициативы в области устойчивого развития с открытым кодом, чтобы помочь дизайнерам внести свой вклад в очистку индустрии моды.

Цель: От сертификации до стратегий оценки — инициативы в области устойчивого развития CFDA нацелены на «централизацию ресурсов, контактов с заинтересованными сторонами, полезных инструментов, актуальной информации и тематических исследований».

Подписавшие стороны: Хотя не совсем подписавшие, членство CFDA насчитывает более 500 членов, среди которых Ральф Лорен, Донна Каран, Майкл Корс, Марк Джейкобс, Вера Ван, Йохли Тенг и Вирджил Абло.

Differentiator: Информация CFDA нацелена на малые и средние предприятия и дизайнеров, которые в противном случае могут столкнуться с ограничениями затрат и ограниченным доступом к ресурсам устойчивого развития.Одно из таких пособий, которое было разработано совместно с выпускниками программы Stern MBA Нью-Йоркского университета в 2019 году, содержит подробный набор ключевых показателей устойчивости и финансовых показателей.

Подробнее с WWD:

Медленная мода — новая роскошь?

COVID-19 повлиял на отношение потребителей к устойчивому развитию

Джинсовая ткань — лидерство в устойчивой моде, и вот что выделяет этот сектор среди других

СМОТРЕТЬ: Могут ли влиятельные лица моды быть устойчивыми?

Древний Египет IV: Был ли у древних египтян дресс-код?

Праздник в Древнем Египте [Фото любезно предоставлено Pinterest]

Надписи, картины и статус расширили знания ученых о моде в древнеегипетском обществе.

Во-первых, древние египетские дизайнеры заботились о погоде и природе Египта. Из-за географического положения жаркая и сухая погода в Египте летом вынуждала египтян полагаться на одежду из легких тканей, например, из льна.В основном древние египтяне сначала носили белую одежду, но позже добавили такие цвета, как красный, синий и золотой с белым.

Позже использовались и другие материалы, такие как кожа и шерсть, в дополнение к множеству украшений, которые были добавлены к их одежде.

Древний египетский царь и королева [Фото любезно предоставлено Pinterest]

Раньше дресс-код представлял собой кусок ткани в форме юбки. Это была простая основная конструкция, которая впоследствии была улучшена.У королей эта юбка снабжалась поясом для ношения охотничьих инструментов.

Благородный класс имел определенные дресс-коды, например, они носили короткие комплекты одежды и ожерелья, в то время как в средние века они перешли на килты до середины икры с большими фартуками и ожерельями. Согласно данным, опубликованным на сайте Канадского музея истории, в более современные периоды мужчины носили рубашки до колен, набедренные повязки или килты из льна и кожаные набедренные повязки.

Знатные женщины, с другой стороны, были известны своими тщательно декорированными платьями, украшениями, украшениями для волос и ароматными шишками.

Что касается простолюдинов, то мужчины продолжали носить короткие юбки, а женщины продолжали носить длинные юбки. Как правило, они сохраняли простой дизайн или, может быть, несколько украшенных деталей.

Древние египетские мужчины и женщины [Фото любезно предоставлено Pinterest]

Женщина в Древнем Египте была символом красоты, и они были одними из первых женщин, которые использовали макияж. Древние египетские женщины были известны своими густыми веками и красными помадами.

Они также красили волосы различными натуральными материалами, такими как хна.

Платья с длинными рукавами, короткие платья или даже плиссированные платья — вот некоторые из рисунков, которые носили египетские женщины.

Древнеегипетские костюмы [Фото любезно предоставлено Pinterest]

Трикотажные изделия на заказ — сделайте вашу спортивную одежду индивидуальной

Создание собственных футболок — от начала до конца

Создайте свою собственную майку — всего за три простых шага.

• Выберите желаемый продукт и откройте наш 3D Kit Designer.
• Выбирайте между почти безграничными возможностями дизайна и более чем 50 стандартными цветами, а также многими другими.
• Добавьте свои собственные логотипы, текст и спонсоров в 3D Designer. Вы сами выбираете, где их разместить.

Напечатайте свои собственные майки

Не хотите покупать готовые трикотажные изделия с полки? Создаем и распечатаем трикотажные изделия по вашему вкусу. Не соглашайтесь на готовые трикотажные изделия. Создавайте и создавайте свои собственные с нуля!

Разработка трикотажных изделий? — Практическое руководство

Благодаря нашему оптимизированному процессу заказа получить свой собственный комплект очень просто: сначала вы выбираете вид спорта, затем вы выбираете продукт и входите в 3D Designer.Затем вы выбираете шаблон дизайна и цвета. С нами у вас есть выбор между множеством дизайнерских макетов и цветов. Надписи, надписи, числа, имя, спонсоры и логотипы включены в стоимость и могут быть размещены где угодно.

Обещание owayo

Мы хотим, чтобы вы были на 100% довольны майками собственного дизайна. Мы рядом с вами на каждом этапе пути. По любым вопросам мы ждем помощи по телефону, электронной почте или через наш 3D-дизайнер.Наша команда дизайнеров готова помочь обсудить особые нестандартные идеи.

Процесс заказа Owayo

Создавайте и настраивайте свою спортивную одежду с легкостью с помощью нашего 3D-конструктора комплектов, где вы можете сохранять и легко получать доступ к своим черновикам. При проектировании запрашивайте образцы, чтобы получить нужные вам размеры. Как только вы узнаете свои размеры, поместите черновик в корзину. Затем мы внимательно рассмотрим дизайн, чтобы проверить качество логотипа и размещение графики.После завершения мы отправим вам по электронной почте краткое изложение вашего заказа для подтверждения производства. В зависимости от времени года на изготовление уходит от 2 до 5 недель. Приложив немного терпения, ваша спортивная одежда будет с вами раньше, чем вы это заметите.