Перевод vogue на шапке: Puma X Vogue Baseball Шапка Черный
Модные планы на все новогодние каникулы
До Нового года остаются считаные часы, и если вы уже разобрались со всеми срочными делами и перешли к отдыху, вот еще несколько идей, которые помогут с ним сориентироваться. Многие не утратят актуальности и после праздников — если решите взять тайм-аут от всего, что происходит в городе. Ниже — десятки вариантов, от ужинов с шампанским и черной икрой до поздних январских завтраков и бранчей. А объемный гид по выставкам на каникулы ищите здесь.
Поужинайте в Sage и других местах сезона — из числа последних открытий
1-я Тверская-Ямская, 21
Мы уже рассказывали о Rake, Silencio, T1 и еще множестве проектов, появившихся в Москве в конце года — вооружайтесь рекомендациями из недавних подборок и планов на выходные, чтобы и отдохнуть, и успеть попробовать все самое интересное. Если мечтаете о Перу — бронируйте столик у Вирхилио Мартинеса в Olluco, если скучаете по Петербургу и Duoband — направляйтесь в первый в Москве совместный проект Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана, появившийся в середине декабря.
Так, в Sage вас ждет 28-местный bar table Романа Пометкова и Кенана Ассаба из The Nest, далее — фирменная запеченная капуста с трюфелем, тартар из говядины с хумусом и пармезаном, палтус с топинамбуром и ванильным соусом и еще множество примеров блиновской кухни. Важная часть московского проекта — ротиссерия, где мясо готовится на вертеле в открытой печи. Объемную винную карту курируют Перельман и шеф-сомелье Кирилл Тришкин, также ключевые аспекты Sage — хлеб из собственной пекарни и «кофейно-десертный остров» с творениями шеф-кондитера Елены Набиуллиной. Возможно, вы уже в курсе, что Sage — это и «мудрец», и «шалфей», и что оба значения слова отражают сущность ресторана, а если уже были и в гостях у Блинова в Москве, направляйтесь в петербургский Frantsuza Bistrot, о нем — далее.
Sage
Закажите новогодние и рождественские угощения у любимых ресторанов
Оливье с камчатским крабом и запеченная индейка, фантастические десерты и другие праздничные угощения уже собраны здесь и здесь, но идеям далеко не конец.
Если к Рождеству будете искать панеттоне ручной работы, присмотритесь к Onest и «Аисту», где за них ответственен Мирко Дзаго, а еще к Assunta Madre, где кексы готовят на бездрожжевом тесте, по предзаказу, и тоже во главе с итальянским шефом — Кателло Сансоне. А специальный рождественский чай — тутовый, с мандарином, — ищите в ресторанах Арама Мнацаканова, выпустивших эту и другие новинки под своим брендом совместно с маркой «Нитка» Андрея Колбасинова, редкого чайного сомелье и энтузиаста.
Если планируете далеко не одно красивое застолье, обратитесь и к прошлым рекомендациям, и, например, к сценарию «Северян»: среди салатов Георгия Трояна и команды — оливье с крабом или с пастрами из индейки, мимоза с лососем и не только, по предзаказу до 10 января включительно. А приготовить отличный оливье самостоятельно помогут эти рецепты.
Что еще. За почти бесконечным количеством черной икры же следуйте, к примеру, в «Fish Культура»: в демократичном при всем своем содержании сете пять курсов и каждый — с щедрой порцией.
Черная икра с крабом и морским ежом, картофельный крокет с черной икрой, икра и боттарга, хурма с черной икрой, профитроль — снова с черной икрой, — то, что нужно и перед Новым годом, и после.
Перевод песни Bilal Hassani — Roi
Roi
Король
[Verse 1]
[Куплет 1]
I am me
Я – это я
And I know I will always be
И я знаю, что всегда буду собой
Je suis free
Я свободен
Oui, j’invente ma vie
Да, я сам выбираю, как жить
Ne me demandez pas qui je suis
Не спрашивайте меня, кто я
Moi je suis le même depuis tout petit
Я такой же, каким я был в детстве
Et malgré les regards les avis
И, несмотря на взгляды, на мнения
Je pleure, je sors et je ris
Я плачу, выхожу и смеюсь
[Pre-Chorus 1]
[Распевка 1]
You put me in a box
Ты загоняешь меня в рамки
Want me to be like you
Хочешь, чтобы я был таким, как ты
Je suis pas dans les codes
Я далёк от запрограммированных стереотипов
Ça dérange beaucoup
Они изрядно подгружают тебя
At the end of the day
И в конце концов
You cannot change me, boo!
Ты не силах меня поменять, бу!
Alors laisse-moi m’envoler
Так что, позволь мне взлететь
[Chorus]
[Припев]
I’m not rich but I’m shining bright
Я не богат, но я ярко сияю
I can see my kingdom now
Я могу созерцать моё королевство сейчас
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах/снах я вижу себя королём
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём
I’m not rich but I’m shining bright
Я не богат, но я ярко сияю
I can see my kingdom now
Я могу созерцать моё королевство сейчас
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём
[Post-Chorus]
[После припева]
And I kno-o-o-ow
И я зна-а-а-аю
Even tho-o-o-ough
И хо-о-о-отя
You tried to take me down
Ты пытаешься меня приземлить
You can not break me now
Тебе не сломить меня сейчас
Toutes ces voix
Все эти голоса –
Fais comme ci, fais comme ça
«Делай вот так», «делай эдак», –
Moi je les câles pas
Меня вообще не волнуют
You can never remove my crown
Тебе не раскороновать меня
[Verse 2]
[Куплет 2]
Who are we?
Кто мы есть?
When we hide, when we fight for free
Когда мы таимся, когда мы сражаемся за свободу?
Only God can judge you and me
Только Господь может судить нас
Ce qu’on est, on ne l’a pas choisi
Мы не выбирали, кем нам быть
On choisit
Возможен выбор
Son travail, sa coiffure, ses amis
Своей работы, своей причёски, своих друзей
Sa routine, parfois l’amour aussi
Своего распорядка, иногда и любви
Ça passe ou ça casse mais ça regarde qui?
Во благо или во вред, но для кого это, как не для нас?
[Pre-Chorus 2]
[Распевка 2]
I’m not rich but I’m shining bright
Я не богат, но я ярко сияю
I can see my kingdom now
Я могу созерцать моё королевство сейчас
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём
[Chorus]
[Припев]
I’m not rich but I’m shining bright
Я не богат, но я ярко сияю
I can see my kingdom now
Я могу созерцать моё королевство сейчас
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём
[Post-Chorus]
[После припева]
And I kno-o-o-ow
И я зна-а-а-аю
Even tho-o-o-ough
И хо-о-о-отя
You tried to take me down
Ты пытаешься меня приземлить
You can not break me now
Тебе не сломить меня сейчас
Toutes ces voix
Все эти призывы –
Fais comme ci, fais comme ça
«Делай вот так», «делай эдак», –
Moi je les cala pas
Меня вообще не волнуют
You can never remove my crown
Тебе не раскороновать меня
[Outro]
[Окончание]
Quand je rêve, je suis un roi
В своих мечтах я вижу себя королём *Все тексты и переводы песен конкурса
Евровидение 2019
Bilal Hassani — Roi текст и перевод песни
Bilal Hassani
Билал Хассани со своей песней
Roi (Король)
представляет Францию на конкурсе Евровидение 2019 в Тель Авиве.
Наверное, он уже самый обсуждаемый и необычный участник конкурса. Дело в том, что Билал — француз с марокканскими корнями, обладающий экстравагантной внешностью и носящий женские костюмы и парики. Билал также известный видеоблогер, то есть он вовсе не безызвестный исполнитель, у него множество поклонников.
В своей песне он поёт о том, что в своих мечтах (снах — другой вариант перевода) он считает себя королём, принимает себя таким, какой он есть и ему в принципе неважно, что о нём думают окружающие. Посыл правильный, уверенность в себе — это то качество, которого не хватает многим и которое полезно в жизни. Впрочем для вас мы представили текст и перевод песни
Bilal Hassani — Roi
, вы можете прочесть и полностью понять, о чём поёт Билал.
Билал Хассани на Евровидении 2019
Выбор Билала определённо связан с жюри конкурса, питающем слабость к подобного рода необычным артистам. Все помнят успешное выступление австрийской певицы Кончиты Вурст, и не секрет, что выиграла она вовсе не благодаря своему музыкальному таланту, а из-за своего образа.
Итак, какие сильные стороны у Франции на Евровидении 2019?
- Сам певец и его необычный образ
- Песня, которая сильна текстом и особенно посылом
- Музыка
- Зажигательное выступление, которое играет важнейшую роль. Прообраз (возможно) выступления был представлен в национальном отборе
- Активное участие в голосовании поклонников Билала
Билал Хассани со своей короной на национальном отборе
Таким образом, Франция, как одна из стран-основательниц конкурса, несомненно делает своим выбором заявку на победу. Кстати, сама песня написана дуэтом Madame Monsieur, которые представляли Францию на Евровидении 2018 с неплохой, классической песней
Mercy
.
Билал Хассани вышел на связь с Сергеем Лазаревым в эфире передачи «Привет, Андрей» от 9 февраля 2019 года (причём в самом стандартном виде — в обычной шапке). Они оба пожелали друг другу удачи, а сам Билал сказал по поводу конкурса следующие замечательные слова:
Евровидение — это вовсе не политика, а объединение всех стран, которые поют вместе, в один голос
Нельзя с этим не согласиться.
Думаю, все эти карантинные предложения сработали, потому что я снова учу французский
Фотоиллюстрация Иваны Круз. Фото: Алами
Культура
Дженна Адриан-Диаз
Соблюдая распоряжения оставаться дома во время кризиса с коронавирусом, полезно оставаться занятым. Моя лента в Твиттере и случайные зумы с друзьями и коллегами говорят мне, что я не одинок в том, что меня застают врасплох периоды беспокойства и беспокойства, которые иногда заставляют меня перехватывать дыхание и на грани слез, когда я меньше всего этого ожидаю. . В результате я составил постоянный список способов занять свой разум и избавиться от беспокойства: политика «никакого кофе после полудня», которая поможет мне лучше спать, изучение рецептов и приготовление пищи, тренировки, чтение, успокаивающие напитки.
ритуал перед сном, просмотр престижного телевидения и просмотр инди-фильмов, которыми мои коллеги бредили во время нашей прежней жизни в открытом офисе.
Однажды ночью я наконец-то выкроил время, чтобы посмотреть Портрет девушки в огне . Фильм, премьера которого состоялась в прошлом году в Каннах, рассказывает об обреченной любви между художницей Марианной (Ноэми Мерлан) и ее героиней Элоизой (Адель Энель), невольно помолвленной женщиной во Франции 18-го века.
Фильм был таким же вызывающим воспоминания и разрушительным, как я слышал, как восторженно описывали мои коллеги. Изучая французский шесть лет, я не мог не прослушать диалог, прежде чем сравнить его с английскими субтитрами, которые впоследствии мелькали внизу экрана. Не раз я ловил себя на том, что дивлюсь поэтическим строкам, и были времена, когда я чувствовал, что элемент диалога, как говорится, был потерян при переводе. Это было так, как если бы острота чувств персонажей была снята — мало чем отличаясь от того, чтобы сесть за домашний ужин и понять, что вы никогда не добавляли те две чайные ложки соли, которых требовал рецепт.
Позже на той же неделе я не спал в постели, думая о том, как после четырех лет без практики и учебы мое почти беглое владение языком, отточенное в средней школе и колледже, резко упало до разговорной способности, которая была в лучшем случае разговорной. . Мои навыки понимания прочитанного и аудирования улучшились, о чем свидетельствует просмотр «Портрет женщины в огне» , но все же оставляли желать лучшего.
Я также виновато подумал о том, как мало я продвинулся в работе над французской книгой, которую мне прислала Лорен Коллинз, моя коллега, которая живет во Франции и взяла интервью у ее автора для Житель Нью-Йорка . Je Ne Suis Pas Parisienne состоит из серии эссе, написанных парижской журналисткой Элис Пфайффер. В них она отвергает пустой стереотип парижанки, «француженки», чья характеристика — набор клише о красной помаде, наследственном богатстве и, казалось бы, легком совершенстве — как нельзя более расходится с богатым разнообразием.
города. Это напомнило мне об одном уроке французского в средней школе, когда мой учитель предостерег нас от описания Франции и ее жителей в соответствии со стереотипами, и я был взволнован, чтобы погрузиться в них.0003
Однажды я взял книгу с собой в качестве чтения в метро для ежедневной поездки на работу, прежде чем осознал, что попал в ловушку: из-за моих утраченных языковых навыков чтение заняло больше времени, чем я ожидал. Я сделал еще несколько сбивчивых попыток разобраться с ней, но так и не нашел времени снова взять книгу в руки.
В ту бессонную ночь я обдумывал идею вернуться к изучению французского языка. Помимо привлекательности добавить в мой список еще одно хобби, избавляющее от беспокойства, хотя и занимающее много времени, которое по понятным причинам используется в качестве примера нереалистичных ожиданий в отношении нашего «свободного времени», было что-то утешительное в мысли о повторном посещении языка, которым я пользовался. так хорошо знать.
У меня также было желание вернуться к людям и восстановить связь, как и у многих других во время нашего социального дистанцирования.
Я задавался вопросом, был ли мой школьный учитель, требовательный, но юмористический инструктор, который делал каждый урок таким увлекательным, все еще в игре. Несколько минут онлайн-расследований сообщили мне, что мадам , , как мы к ней обращались, все еще работает в моей альма-матер. Вскоре я уже печатал собственное электронное письмо: J’étais ton élève il y a quelques ans. Je ne sais pas si tu me rappelles, mais… Несколько лет назад я был вашим учеником. Не знаю, помните ли вы меня, но… Я рассказал ей о книге Пфайффера и о том, как мне запомнился этот урок многолетней давности. Я спросил ее, что она думает о «Портрет женщины в огне» — именно на ее уроках я узнал о Каннах и их культурном значении — и ее совет, как восстановить свои языковые навыки.
Самые популярные
Позже той ночью мой телефон загорелся на тумбочке. Начало электронного письма гласит: Конечно, я тебя помню! Позвольте мне начать с того, что ваш французский кажется довольно сильным.
..
Ради ясности, мы переписывались в основном на английском языке, с вкраплениями фрагментов французского. Я поделился с ней своими важными новостями из жизни, и она прислала ресурсы для погружения во французский язык, которые она также прислала своему классу старшеклассников, чей учебный год был резко прерван: подкасты, французские фильмы, такие как , Африканский доктор, и Он даже есть. Your Eyes для просмотра на Netflix, информационном бюллетене, в котором собраны французские новости, и приложении для языковых викторин Duolingo.
Несколько дней спустя, вновь вдохновленный, я снова сел за стол с Je Ne Suis Pas Parisienne . Но едва произнеся четыре слова, я был в тупике. « примеров Quelques: les Fameux talons aiguilles, » Пфайффер писал о качествах стереотипной парижанки. «Некоторые примеры: знаменитый…» Когти не могли быть гвоздями, не так ли? Я был уверен, что знаю, что француженка никогда не отличалась классным образом по ногтям, и, кроме того, ногти были углов .
Надеясь выяснить talons сам, я искал aiguilles — у меня не было контекстных подсказок для его возможного значения. Вернулся перевод: иглы. Мое замешательство только росло. Я сдался и перевел talons aiguilles вместе, а когда прочитал результат — шпильки — громко расхохотался.
На осмысление всех отсылок и разговорных выражений ушло около часа всего на 20 страниц книги, но разобраться во всем этом было очень приятно. И прямо сейчас я, безусловно, могу использовать занятие, которое полностью меня поглощает; чтение и расшифровка отрывков требуют умственных усилий, но я с нетерпением жду этого, и это бесценно. Возвращение к французскому языку также вдохновляет меня сохранять оптимизм в отношении того, что может быть в будущем. Смею ли я надеяться использовать язык во время путешествия в один прекрасный день? Я не знаю. Может быть, завтрашнее чтение пойдет быстрее, но, честно говоря, ничего страшного, если это не так.
TopicsPostcards from Home
Vogue Daily
Все самое необходимое: лучшие истории моды, подборки редакторов и стиль знаменитостей.
Travel
Biarritz имеет момент в Sun
от Monica Mendal
Beauty
Meet Matiere Premier
Журнал
Что такое «альтернативные ретинолы» и как их лучше всего использовать?
от Chloe Malle
Мнение
36 Мысли, которые у меня были во время просмотра Mirces Mystery 2
от Emma Spectre
Beauty
Распаков Джулия Хоббс
Телевидение и кино
Все гудят о Доминике Фишбэке в Swarm
Автор: Амель Мухтар
Почему Демна Гвасалия остается в Zoute Couture, Haute Cout’s 9, Haute Couture и Haute Couture,
0001
ЭТО РЕДКИЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАДМЕГАТЬ, шокировать и расшатывать индустрию моды, став одним из ее прорывных героев, но за последнее десятилетие Демна Гвасалия — бунтарский дизайнер Vetements и с 2015 года креативный директор Balenciaga — превратил повстанческую энергию в созидательную, привлекательную силу.
В 2014 году Гвасалия стал одним из основателей Vetements, чей стиль (объемные худи, ботильоны с зажигалками вместо каблуков, переработанный и переработанный деним) привлек сотни подражателей и поклонников, таких разных, как Канье Уэст и Хейли Болдуин. Сердца покупателей завоевала не только утонченность с отвисшими рукавами; это была твердая, декларативная уверенность в том, что я вижу, в подходе Гвасалии. Вместо того, чтобы следовать уличному стилю, практике творческого городского павлина, он черпал идеи из того, как нормальные люди носят одежду на улице. Вопреки моде момента он использовал непрозрачные личные ссылки. В Balenciaga у некоторых пальто есть загадочный длинный узкий внутренний карман — ответ на его замечание о том, что люди, идущие на званые обеды к друзьям с вином, неизменно несут бутылки в руки, когда имеют дело с телефонами и дверными ручками. Другие, для коллекции осень-зима 2018 года, использовали семь слоев разных тканей в качестве критики богатых покупателей модной одежды.
За последние пять лет эстетика Гвасалии превратила Баленсиагу из одной из нескольких жемчужин на высоком небосводе моды в нечто вроде волшебного камня — странной формы, совершенно гипнотического. При Гвасалии дом проложил уникальный путь в отрасли и будущее, богатое спекуляциями.
«Он отличается от большинства люксовых брендов, которые стремятся быть более эксклюзивными — то, что не у всех есть», — говорит Карен Ван Годценховен, помощник куратора Института костюма Музея искусств Метрополитен и специалист по творчеству Гвасалии. «Он делает наряды для рейвера, бизнесвумен, охранника, и это более демократичный подход, говоря, что это все равноправные типажи». Часто его одежда исследует семиотику брендинга способом, необычным для коммерческой моды — в 2017 году он представил логотип Берни Сандерса на подиуме Balenciaga — и этот тон нашел отклик у молодых покупателей.
За последние три года Гвасалия, которого когда-то считали диким ребёнком, разрывающим песчаные края Парижа, находится на стадии собственной сборки. В 2017 году он женился на французском музыканте и композиторе Лоике Гомесе и переехал в Швейцарию, чтобы творчески дистанцироваться от горнила моды французской столицы, где базируется Balenciaga. Он стал вегетарианцем, начал заниматься спортом и прошлой осенью покинул свой пост в Vetements, оставив предприятие на попечение своего брата (и соучредителя) Гурама. Ранней зимой, когда я навещаю Гвасалию в его доме, расположенном на окраине холмистой деревни, которая сама по себе находится на окраине Цюриха, я ловлю себя на том, что стою в пасторальной тишине после звонка в колокольчик у главных ворот — до тех пор, пока рядом не появляется желтый фургон DHL. выезжает со своего места для парковки и мчится вниз по маленькой дороге.
Гвасалия тепло приветствует меня. Как и многие люди, которые живут своей публичной жизнью за защитной маской загадки, в частной жизни он многословен с оттенком вызывающей застенчивости.
Мы спускаемся через простой наклонный сад к его входной двери. Собственность одновременно квадратная и открытая, прямолинейная геометрия и деревянные полы. «Они построили его, как говорят по-немецки, Gesamtkunstwerk — настоящее произведение искусства», — говорит мне Гвасалия, когда я захожу внутрь. Он предупреждает меня о реалистичном манекене американского художника Марка Дженкинса, стоящем за входной дверью, одетом в черную толстовку с капюшоном Gvasalia и, что ужасающе, сжимающем черную бейсбольную биту — кошмар для бокового зрения. «Я должен предупредить людей: по всему дому есть человекоподобные фигуры», — невозмутимо говорит он.
Как оказалось, Гвасалия одет так же, в черную толстовку с рукавами, доходящими до рук. У него каштановая борода средней длины и коротко подстриженные волосы; он носит серебряные серьги-кольца в обоих ушах. Всю свою взрослую жизнь, по его словам, стиль одежды был для него помехой: люди выгоняли его из модных ресторанов, потому что в помещении он носил кепку; однажды в него бросили банку кока-колы, потому что он выглядел слишком «другим» и странным.
«Наверное, мне нравится вызывать такую реакцию — я понял это недавно», — говорит он. Однако в Швейцарии непонимание более мягкое. «Меньше осуждения; это путь швейцарцев», — говорит он. «Я чувствую себя здесь в безопасности, а безопасность была для меня большой проблемой всю мою жизнь».
Самый популярный
Гвасалия, которому сейчас 38 лет, вырос в Грузии, на берегу Черного моря. Когда ему было 10 лет, в регионе произошло насилие; его семья бежала в столицу, а затем в Дюссельдорф. С тех пор он был чужаком везде, где жил, и это чувство вытеснения только усиливалось по мере роста его успеха. «Я хотел иметь стабильность и иметь качество жизни, которого мне не хватало раньше, когда я совмещал две работы и где-то постоянно проходила Неделя моды», — говорит он. «Я не хотел разлюбить моду. Вы знаете: «О, Боже, еще одну предварительную коллекцию сделать!» Так почему бы не Цюрих, место, которое было бы несправедливо назвать самым немодным ведущим городом в Западной Европе? «Это напротив моды», — смеется он.
«Людям на самом деле все равно, что вы носите».
«Здесь я чувствую себя в безопасности, — говорит Гвасалия о своем новом доме в Цюрихе, — и безопасность была для меня большой проблемой на протяжении всей моей жизни». и ритм жизни, который, по его словам, дал ему второе творческое дыхание. Я блуждаю по гостиной: хорошо освещенному меблированному пространству, которое с высокими потолками, прямоугольной формой и окном в полный рост, ограниченным занавеской, имеет размеры танцевальной студии. Он скудно обставлен сверкающим роялем, парой стильных диванов и длинным боковым шкафом. В столовой мы сидим за вытянутым черным столом с ножками из железнодорожных шпал — собственной конструкции Гвасалии, потому что он не мог найти понравившийся стол. В дальнем конце стола находится еще одна «человекоподобная фигура» в серой толстовке с капюшоном, на этот раз женщина сидит, уткнувшись лбом в столешницу, как депрессивный подросток. Гомес, одетая в белую рубашку с пуговицами, дерзко расшитую ремешками trompe l’oeil lederhosen, приносит бело-голубую фарфоровую тарелку с великолепными швейцарскими кондитерскими изделиями, а Гвасалия в конце концов выпивает кока-колу в низком стакане с таинственным тиснением Белого дома.
тюлень. Кухня вытекает из столовой и оформлена в традиционном европейском стиле: черно-белая напольная плитка в клетку; высокий фарфоровый шкаф со стеклянным фасадом; мраморный остров посередине, ловящий прохладный зимний свет.
Раз в месяц Гвасалия садится на поезд в Париж, где проводит неделю, примеряя вещи, посещая встречи и встречаясь с друзьями, которых у него по выбору практически нет в Швейцарии. («С социальными сетями, когда вы встречаете людей в реальной жизни, вы уже знаете все: что с ними случилось, где они тусуются, — говорит он с быстрым смешком. там все время, так что тебе есть о чем поговорить».) В Цюрихе он проводит утро для себя и Гомес. Они вместе завтракают, занимаются домашними делами, громко слушают музыку. В середине утра, подобно романтическому герою, Гвасалия отправляется на долгую прогулку в лес, а к 11 годам, когда возвращается, чувствует себя творчески заряженным и готовым к работе. Наверху у него есть ателье, где он работает над текущей коллекцией, давая каждой одежде в среднем пять примерок, но большая часть его работы выполняется на его ноутбуке или телефоне, который он использует для просмотра социальных сетей, новостных сайтов и архивные изображения.
Он записывает материалы, которые планирует использовать в своих коллекциях сейчас или позже. «Я понял, сколько идей исчезло, исчезло, так и не стало продуктом только потому, что для них не было подходящего момента», — объясняет он. «Теперь я просто отложил их в сторону».
Самые популярные
Я спрашиваю его, как, по его мнению, изменилась его работа после переезда в Швейцарию. «Я избавилась от той неуверенности, которая была у меня раньше, от потребности что-то доказывать. Я только начал слушать », — говорит он. «Я всегда думал: «О, ты не можешь быть таким эгоистичным; вам нужно работать на других — на свой бренд, на свою команду. Но, может быть, я становлюсь старше и понимаю, что неизбежно нужно соединиться с самим собой, чтобы стать лучшим дизайнером. Сейчас я другой дизайнер, чем пять лет назад. Я больше не на темной стороне мира».
По его словам, именно поэтому он решил, что должен покинуть Vetements.
Лейбл был задуман как проект беспокойного, беспокойного молодого человека — в этом была причина его срочности и привлекательности — и он больше не чувствовал себя беспокойным, беспокойным молодым человеком. «Когда я начал это, я был зол и хотел выразить себя», — говорит он. «Я назвал его Vetements — я не называл его своим именем — потому что я видел в этом проект в своем и стал дизайнером». Успех застал его врасплох. «Я никогда не верил, что сделаю что-то, что в этой жестокой и безжалостной индустрии вызовет такую реакцию — если бы я понял это, я бы сделал это гораздо раньше», — говорит он. «Но я запустил бренд в период, когда благодаря Интернету гнев молодежи снова стал актуальным». Теперь он более опытен и менее вспыльчив, и, по его мнению, выход из Vetements заключался в том, чтобы либо направить Vetements в совершенно иное, «большое-собачье-дизайнер-гуляющий-по-лесу», направление, либо позволить кому-то другому возглавить его. бренд на своем голодном, молодом пути. «Я понял, что, как и в любом проекте, у Vetements есть крайний срок для меня и моего самовыражения, — объясняет он.
«Архивы и ДНК бренда обширны и полны идей и продуктов, с которыми мне больше не нужно себя ассоциировать. Я изменился с тех пор, как начал, и мода в целом изменилась, и Vetements может вести свою собственную историю без моего участия». С тех пор он сосредоточился на Balenciaga.
«Demna сохранил характерный творческий подход, который дом культивировал на протяжении всего своего существования, основанный на наблюдении за женским телом, экспериментах, строгости и инновациях», — говорит Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор группы компаний класса люкс Kering. , которой принадлежит Balenciaga. Называя подход Гвасалии «радикальным» в духе основателя дома, Пино говорит, что был впечатлен продуманным подходом дизайнера и прагматичным взглядом на бизнес. «Поскольку он тщательно создает одежду, которую люди действительно хотят носить, он работает с новым поколением клиентов, которые более открыты для смешивания и экспериментов», — говорит он. Ставка — игра — оказалась удачной.
В прошлом году объем продаж Balenciaga превысил миллиард долларов, увеличив свой размер более чем в два раза по сравнению с тем, когда Гвасалия пришел к власти, и добавил около 70 новых магазинов. Такие продукты, как массивные кроссовки Triple S и рубашка с широким воротником и длинными рукавами в стиле «свинг», каким-то образом сумели стать одновременно независимыми, антимодными продуктами и мировыми бестселлерами; миллениалы составляют 70 процентов текущих продаж Balenciaga. В эпоху более быстрых циклов и все более мгновенной доставки бренд сосредоточился на ускорении своих каналов сбыта, но последние продукты затмили даже старые резервы.
Во время нашего разговора Гвасалия сообщает, что Balenciaga возобновит свою линию от-кутюр, бездействовавшую после ухода ее основателя на пенсию. «Для меня кутюр превыше всех тенденций, — говорит он. «Это выражение красоты в высочайшей эстетике»
Постоянный рост популярности тем более впечатляет, учитывая открытость текущего графика Гвасалии.
Сегодня он работает три дня в неделю на Balenciaga, а остальное время посвящает собственным занятиям: ходит на концерты, посещает художественные выставки, вышивает для развлечения, покупает продукты в близлежащем мегамаркете. («В Швейцарии, где все закрыто примерно после 18:00, это большая роскошь — пойти и купить морковку в воскресенье днем», — говорит он.) «На днях я был у остеопата на приеме. искривлено и треснуло во многих направлениях, и во время этого у меня было так много идей!» Гвасалия говорит мне. «Это просто то, как работает мой разум».
Самый популярный
Часть этого свободного фокуса вот-вот исчезнет. Во время наших бесед Гвасалия сообщает, что Balenciaga перезапустит свою линию от-кутюр, бездействовавшую с момента выхода на пенсию ее основателя Кристобаля Баленсиаги в 1968 году. Дебют линии состоится в июле этого года в Париже, где она де-факто станет взрывоопасным событием Couture. Неделя. Баленсиага заработал себе репутацию благодаря высокой моде; его восстановление поднимает дом до уровня гигантов фэшн-арта, таких как дома Chanel и Dior, во главе которых стоит Гвасалия.
«Когда Демна и я присоединились к нам, идея еще не была вполне жизнеспособной, и у нас были другие приоритеты», — говорит Седрик Шарбит, который стал генеральным директором Balenciaga в 2016 году и руководил расширением дома. «Благодаря успеху и масштабности творческого видения Демны теперь у нас есть ресурсы и платформа». В доме будет специальное ателье высокой моды, построенное по образцу Кристобаля. «Поскольку высокая мода так глубоко укоренилась в нашей ДНК, большая часть мастерства сохранялась внутри компании на протяжении многих лет», — говорит Шарбит. Гвасалия сохранит свой график в Швейцарии и посвятит часть своего времени моде.
«Я думал об этом с самого начала работы в доме, но никогда не чувствовал себя достаточно готовым до сих пор», — признается Гвасалия, который называет моду своим «Святым Граалем». «Для меня кутюр превыше всех тенденций. Это выражение красоты в высочайшей эстетике». И он внимательно изучал старого мастера. «Я снова и снова просматривал документацию о работах Кристобаля Баленсиаги и пытался почувствовать красоту, архитектуру формы и человеческого тела», — говорит он.
«Это будет не дань уважения или переиздание его работ, а современная интерпретация». В течение многих лет Balenciaga избегал красных ковровых дорожек, которые стали ассоциироваться с современной модой; Дом еще не решил, изменится ли ситуация с открытием модного крыла, но Гвасалия все равно полон энтузиазма. «Я могу получить еще больше удовольствия», — говорит он.
VETEMENTS’ COLLECTIONS были классно представлены функциональной разрозненностью пола Uniqlo: плащ, пуховик, костюм, брюки, кроссовки. По его словам, с приходом Гвасалии в Balenciaga и его женитьбой он стал иначе думать о коллекциях. «Когда я встретил Лоика, вся моя жизнь изменилась, — говорит он. «Я начала больше общаться с собой, по-настоящему слышать и чувствовать себя. Я понял, что мне действительно нужен рассказ в моей работе. У меня была история; Мне было что выразить».
Самый популярный
В частности, он начал мыслить в терминах движения, а не просто статических понятий; он начал интересоваться прослеживанием идей через театр их развития.
Показ Balenciaga весна-лето 2020 года на фоне синего коврового покрытия и множества сидячих мест, которые многие восприняли как отсылку к Европейскому парламенту, был основан на идее эффектной одежды. Эта идея давно лежала у него в ящике с идеями — он вспоминает, как его бабушка-грузинка набивала себе плечи, — и с силой женщин и призраком девятнадцатого века80-е так же выходили на первый план, он думал, что его час настал. То, что началось с классического корпоративно-политического делового костюма, закончилось исследованием великолепных пышных бальных платьев.
«Переход между ними — это рабочий процесс», — говорит он. «Я не думала о бальных платьях, когда мы начинали сезон, но это тоже часть спортивной одежды». Захватывающее шоу, которое последовало за представлениями о власти через моду, культуру и политику, когда модели головокружительно кружили по комнате с голубым ковром: настоящая девятка.0015 Gesamtkunstwerk и модная коллекция, которая, казалось, выходит за рамки своей формы.
Первый акт власти Гвасалии, реализованный через моду, произошел, когда ему было семь лет: он убедил греческого портного, жившего по соседству, укоротить ему брюки на пять сантиметров. Школа позвонила его родителям, чтобы узнать, придерживаются ли они капиталистических взглядов. «Я просто хотел иметь укороченные штаны, но это не было частью повествования, которое было продиктовано, ну вы знаете, Владимиром Лениным или кем-то еще», — говорит он. С деньгами было туго, поэтому родители всегда покупали ему одежду на несколько размеров вперед, и эта дополнительная ткань становилась для него более удобной, чем хорошо сидящая одежда. Он не был тощим — ему нравилось прятаться в лишнем материале — и в подростковом возрасте он очень стеснялся волос на руках. Ему нравились длинные рукава, в которые можно было зарыться руками. В 16 лет он и все его друзья тоже опускали плечи вперед: это была телесная мода того времени, и это заставляло их чувствовать себя в безопасности и прохладно.
На какое-то время все это выпало из головы его дизайнера, хотя он никогда не переставал любить объемы и формы, которые, казалось, не поддаются тщательному пошиву.
Получив степень по международной экономике в Тбилисском государственном университете, он поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, которая тогда предлагала самые доступные из хороших европейских курсов моды и обучалась старинным ремеслам выкройки и пошива одежды. Это было нелегко. «Создание однобортного мужского пиджака было самым большим вызовом в моей жизни, — говорит он. Но он научился это делать и может еще сделать это; на заре Vetements он сам вырезал выкройки, чтобы сэкономить деньги. Сначала в Антверпене Гвасалия шила геометрическую, ярко-дерзкую одежду; когда он повзрослел, это изменилось.
Самые популярные
«Они могли взорваться формой, цветом и чем угодно, но когда они пришли ко мне, на четвертом курсе, они были более зрелыми», — говорит Линда Лоппа, высокая преподаватель моды, который руководил программой. «Он точно знал, чего хотел, — вспоминает она. «Это упростило задачу. Я помню, как говорил ему: «Зачем пять карманов, если нужно только два?», потому что я чувствовал, что он готов к этому».
Сам Гвасалия описывает это сосредоточение как поворотный момент: «Учитель сказал мне: «Ну, ты знаешь, что делаешь это для кого-то. Ты действительно знаешь кого-нибудь, кто бы это носил?» И меня осенило: «О, Боже, я никого не знаю, включая себя». Тут что-то щелкнуло, и он начал возвращаться к личному представлению о моде. «Это приоритет № 1 в моем подходе — всякий раз, когда я делаю примерку, один из первых вопросов: «Как вы себя при этом чувствуете?» — говорит Гвасалия. «Ты чувствуешь: «Не разговаривай со мной»? Заставляет ли это вас чувствовать: «Я сексуален сегодня вечером»? Это заставляет вас чувствовать себя «я босс»?»
Приехав в Balenciaga, он обнаружил, что основатель дома разделяет это направление. Как и Гвасалия, Кристобаль Баленсиага разработал виртуозный передний край драпировки и объема в эпоху облегающих форм. Как и Гвасалия, он любил работать нестандартно с моделями с предсказуемо пропорциональными пропорциями и гордился созданием одежды, в которой сутулые женщины выглядели прямыми, а полные женщины — беспризорниками.
Balenciaga в свое время, как известно, нанимала одних из самых старых моделей Парижа; после ранней критики за отсутствие разнообразия на его подиуме, Гвасалия теперь имеет один из самых разнообразных составов в бизнесе, как по этническому происхождению, так и по возрасту. В показе Balenciaga весна-лето 2020 года фигурировала модель с логотипом «18+» на толстовке — очевидная позиция против охоты на молодых моделей. В этом же показе были представлены седовласые модели — не просто модно-седые, а настоящие люди постарше. «Современному бренду важно иметь возрастное разнообразие; это делает его более аутентичным», — объясняет Гвасалия. «Когда мы идем по улице, мы не обязательно видим людей одного возраста в группах».
И, как и Гвасалия, Кристобаль Баленсиага был очарован тем, как определенное отношение, определенная осанка могут быть встроены в одежду: вы можете чувствовать себя неуверенно, но надеть платье, которое сделает вас небрежным просто из-за деталей как формирование в плечах.
«Он выбрал сложную ситуацию, когда ему пришлось бы работать с физиологией, которую нужно было визуально изменить, чтобы она выглядела лучше», — говорит Гвасалия, который сам стал мастером плечевого искусства и разработал знаменитую парку Balenciaga, хвастливо растопыренной на груди, когда вы ее надеваете. «Теперь мы можем спорить об этом — о том, действительно ли это делает их лучше, — но я думаю, что важно то, что это создает отношение». Эта способность привлекать внимание к конкретному человеку через ее одежду — это то, что, по словам Гвасалии, больше всего волнует его в моде. «Речь идет не столько о «моде», сколько об удивительной, красивой, с моей точки зрения, одежде, — говорит он. Никаких трендов, сезонов, крутых скоплений; каждая одежда о человеке, и сделано в соответствии с. «Каникулы я провел за швейной машинкой, — с восторгом рассказывает он мне.
Самые популярные
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО Гвасалия предлагает пойти на прогулку.
Он надевает пальто, резиновые сапоги и черную кепку Balenciaga, и мы идем по тропинке через лес. Снега еще нет, но холодно и земля влажная. Мы пересекаем небольшой мост и минуем лужайку, на которой играют собаки. «Здесь необычайно многолюдно!» — восклицает Гвасалия и начинает издалека изучать своих владельцев. «Иногда я пересекаю шоссе, и там есть заправочная станция, и у них есть остановки для людей, которые пересекают Швейцарию», — говорит он. «Вы можете видеть, как люди путешествуют. Вы видите то, что обычно видите на улице, но экстремально, потому что они не ожидают, что вас увидят. Вы видите реальность их одежды».
Реальность уже давно является для Гвасалии источником вдохновения и бременем. Долгое время после того, как он стал известен как дизайнер, он не хотел обсуждать свое прошлое беженца. «Вот почему я когда-то сделал для Vetements коллекцию, посвященную этой теме — мне нужно было, чтобы она была там», — говорит он. «Теперь я вижу и положительные последствия этого в своей эволюции.
В таких трудностях ты узнаешь, что наслаждаться многими материальными вещами — это нормально, но на самом деле они не имеют значения». Одной из его причин сейчас является устойчивость, не только от брендов, но и как покупательская привычка. «Мы должны задать себе вопрос: почему мы потребляем так, как потребляем? Нужно ли нам покупать эту другую вещь?» он спрашивает. «Для меня немного иронично говорить об этом, но я спрашиваю себя об этом». Вместо того, чтобы стать лучше, думает он, потребление ухудшилось. «Иногда это меня злит. Да, мы можем сделать более устойчивый продукт, но если единственная причина сделать это — продать больше, то в этом нет смысла», — говорит он. «Я верю в следующее поколение. Моя племянница, которой 10 лет, веган. Она не любит покупать вещи и не хочет лететь на самолете».
Мода может стать вектором перемен, более чем когда-либо в ее великую глобальную эпоху. Гвасалия родом из мира более восточного, чем многие дизайнеры крупных европейских домов, и он признается, что тесно связан с азиатскими рынками — еще одна вещь, которую он разделяет с Кристобалем Баленсиагой, чьи неортодоксальные формы во многом заимствованы из форм кимоно.
«Нужно вникать в детали, — говорит он. «Вы должны понимать, что происходит с китайским Новым годом. Вы должны знать, что происходит в Америке — социально-политические вопросы важны».
Самые популярные
Гвасалия рано усвоил международный урок, который в 17 лет устроился переводить текст Reuters для грузинского телеканала, чтобы его читали в прямом эфире. Он работал там 11 сентября 2001 года, после того как первый самолет врезался во Всемирный торговый центр. К своему ужасу, а затем и своему ужасу, возбужденному подростку Гвасалии было поручено синхронный перевод в прямом эфире — чего он никогда раньше не делал — доносить новости о нападениях в Джорджию по мере поступления подробностей. мужчина и дизайнер. Хотя Гвасалия говорит по-французски с Гомес и по-русски со своей семьей, он думает по-английски: он говорит, что не может толком говорить с грузинами о моде, потому что не знает слов. Больше, чем большинство дизайнеров, он внимательно изучает глобальную социополитику в своей работе.